Стучит подвеска задняя на мелких кочках: Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Стук в задней подвеске: причины и способы устранения

Что может стучать сзади?

Как понимаете устройство в целом подвески, достаточно сложное, это определенный набор механизмов и устройств, являющихся связным звеном кузова и непосредственно дороги, через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то во многом она проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разнообразным причинам. И «первой ласточкой» появления, каких-либо проблем и считается доносящийся с задней части грохот.

Не только подвеска может служить виной этому. Итак, необходимо изначально отбросить:

• Не закрепленные инструменты в багажнике, под фальш-полкой. Не редко, что могло сорвать крепление «запаски».

• Оторвалась выхлопная труба.

• Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья доставляет неприятности.

• И экзотическая, как оторванный или не докрученный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семейства «Самара», «Десятках», «Приорах».

Причины кроются в не докрученных болтах либо в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра, из перечисленного ничего найти не удалось, необходимо приступать к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделять внимание каждому механизму.

Неисправности и пути решения

Составим список из наиболее встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы, подстерегающие водителя. Кратко разберем особенности по ремонту. Итак:

1. Амортизационные стойки. С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Старайтесь, максимально внимательно относится к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злополучных звуков, но и маневренность, и в целом управляемость.

Задний амортизатор Opel Astra J

Великое заблуждение среди отечественных автомобилистов, что стойки могут стучать только в местах установки. Помимо крепления, сверху, снизу, может стучать шток, входящий в поршень, «съелась» прокладка (втулка) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полноценной диагностики и съема узла целиком.

Если реальным виновником оказалась стойка, то есть раскрутился болт снизу или сверху, то достаточно его затянуть, замена не потребуется. Когда проблема в самом штоке, то эффективней заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

Подушки амортизатора ВАЗ помогают устранить стук

На большинстве автомобилей, задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см., в зависимости от модели надевающаяся на шток. Часто материал резины не качественный, в итоге, прокладка деревенеет, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины. В зависимости от модификации машины, они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на строение подвески ВАЗ 2110 и аналогичных, у них амортизатор идет вместе с пружиной. В другой машине, возьмем Дэу Ланос, стойка и пружина устанавливается по отдельности. В принципе, в нашем случае никакой глобальной разницы в этом нет.

Задние амортизаторы ВАЗ 2109 стучали из-за неправильной установки пружины. Хвост пружины должен быть направлен в другую сторону.

Обращайте внимание на состояние витков, посчитайте равное ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков обламывает, пружина лопается.

Уделяйте внимание состоянию прокладок, резиновые или полиуретановые вставки под пружины, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. К примеру, если износ серьезный, острая часть витка, может «добраться» до металлической «чашки» и биться об неё.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка.

Представить их врознь сложно. Изношенные сайлетнблоки ремонтируются одним способом – покупкой новых. В долговечности не могут порадовать и полиуретановые детали, весьма, специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Сайленблок задней подвески

Диагностировать неисправность легко, если есть люфт в местах стыка рычагов (направляющих), то нужна замена сайлетнблока. Выработка резинки, втулки приводит к прямому соприкосновению металлических элементов.

С рычагами то же возникают неприятности, к примеру, после сильного удара, рычаг мог деформироваться, отчего при движении автомобиля стал задевать другие детали. Ослабилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Рычаг задней подвески Ford Focus 2

Кроме того, не стоит забывать и о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109, не редко эти «уши» отрывало.

Сюда же можно отнести неприятности со стойками стабилизатора, «съелись» резиновые уплотнители, сломалось крепление, шток, отчего также может образоваться стук.

Стойка стабилизатора Пежо 508

4. Подшипник ступицы

Да, подшипники также могут стать причиной появления не понятных звуков. Воздействие на них оказывается невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте пошатать колесо, если есть люфт, то вполне вероятно, что даже на небольших кочках будут чувствоваться стуки.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Действительно редкая

проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками. Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, отчего при движении и во время торможения он будет биться о «барабан» или диск.

Пружинки в суппортах иногда решают проблему стука

Не качественные колодки могут расслоиться, отчего стучат не менее звонко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами, достаточно подтянуть их, колодки придется менять. Диск может аналогично открутится, вникайте на мелочи.

6. Стучат болты не докрученного колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за расслабленных креплений колес. Выход, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части машины, всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому не стоит отбрасывать на потом осмотр. Со временем, ситуация может усугубиться и уже простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоками, не обойтись.

Стук в задней подвеске: причины и устранение

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Лучше всего использовать мануалы или диагностирующие стенды, которые качественно выполняют задачи определения любых неполадок. Можно отправиться к хорошему мастеру в гаражах и сэкономить, но специалист должен быть знаком или рекомендован. Иначе не стоит экономить. Ездить со стуком в задней части и думать о низкой важности подвески совсем не правильно. Проблемы могут быть разные, а последствия очень неприятные. Разберемся с деталями, на что обращать внимание при диагностике.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

• установка машины на яму и установка её на скорость;
• проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
• проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
• прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
• раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

%rtb-4%

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

• разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
• утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
• неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
• выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

• подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
• снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
• если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
• обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
• проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

• откручивание колеса;
• стук в багажнике деталей из металла;
• глухой стук деталей корпуса;
• стук запаски;
• стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Качество тормозных колодок имеет значение

Что может стучать в задней подвеске: причина стука

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

• Направляющая конструкция.
• Витые цилиндрические пружины.
• Амортизаторы.
• Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

• выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
• плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
  Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

• Не имеют ли витки дефекты.
• Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

• Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
• Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
  Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

• Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
• Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
• Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Стучит задняя подвеска на мелких кочках

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Конструктивно, задняя подвеска проще подвески, установленной в передней части авто. Но это вовсе не значит, что с ней не возникает проблем, в процессе эксплуатации. Одна из таковых — появление стука при езде, что требует от автовладельца скорейшей диагностики неисправности и принятия комплекса мер, для ее устранения.

Но есть проблема. Стуки в задней подвеске, как правило, проявляют себя поздно — когда машину уже нужно гнать на СТО и ремонтировать. В отличие от них, проблемы в передней подвеске обнаруживают себя практически сразу, стуки и вибрации передаются на корпус или руль, что позволяет вовремя принять меры по ремонту.

Если стук появляется в задней части автомобиля, то он может отдавать в багажный отсек. Как следствие, быстро диагностировать неисправность не удается. Отчетливо услышать стук при езде можно, лишь в одном случае — при складывании заднего дивана. Кроме того, существует несколько техник, позволяющих вовремя выявить поломки в задней подвеске. Но если говорить в целом, то определить природу звуков, возникающих сзади автомобиля, не так просто.

Игнорировать проблему и эксплуатировать автомобиль по принципу «авось пронесет» нельзя. Задняя подвеска, хоть и не является главной частью машины, но, от ее состояния, зависит множество факторов, в том числе, и безопасность движения. Давайте рассмотрим, что нужно проверить в первую очередь, и как устранить стуки в задней подвеске самостоятельно, без привлечения специалистов.

Опоры, стойки и их крепление

Если проблема кроется в стойке, диагностировать ее несложно. Что требуется, так это раскачать автомобиль и приложить ручку молотка (или другой инструмент) к стойке. Если стук передается приставленному предмету, то это свидетельствует о наличии проблем. Бывает, что причиной стука является пружина, которая деформировалась или просела, в процессе эксплуатации.

Провести диагностику можно и другим путем — посредством разбалтывания крепежей стойки. Здесь возможны следующие неисправности:

• Нижний крепеж стал менее эластичным. Чтобы подтвердить или опровергнуть догадку, необходимо загнать автомобиль на яму, раскачать его приложить руку к крепежу.
• Верхнее крепление стойки повреждено. Для диагностики, необходимо открыть багажный отсек и прикоснуться пальцем к крепежу. После этого, дайте команду помощнику покачать машину (как при проверке, описанной выше).
• Витки пружины потеряли жесткость, что приводит к их соприкосновению друг с другом и, как следствие, появлению стука при езде. Важно проверить узел, на наличие дефектов, которые могут привести к поломке изделия в будущем.
• Неисправность стойки. Для выявления неисправности, требуется исключить остальные варианты и вероятные проблемы с подвеской. Если причина именно в амортизаторе, можно обойтись его заменой.

Снятие стойки и разборка деталей производится в ситуации, когда другие методы уже не эффективны, и определить причину стука в задней подвеске не удается. К таким действиям стоит прибегать в крайнем случае.

Бывают ситуации, когда диагностика узла не показала отклонений, но стук при езде продолжает надоедать. Здесь не обойтись без разборки задней подвески, с последующей проверкой ее элементов. Новичкам такой вариант не подходит, ведь нужно знать особенности конструкции задней подвески. Кроме того, после проверки, детали возвращаются на место, в обратной последовательности и без ошибок. В противном случае, возможно появление ряда проблем в будущем.

Балка подвески

Еще одна популярная причина стука в задней подвеске — непосредственно сама балка. Для машин с такой конструкцией, важно точно определить источник и причину постороннего стука. Первое, что стоит сделать — поставить машину на яму и пригласить помощника. Попросите напарника покачать автомобиль в одну и другую сторону, а сами беритесь рукой за разные места балки.

Причиной стука, как правило, являются сайлентблоки или рычаги подвески. В последнем случае, диагностика будет сложнее:

1. Поставьте машину на яму и переведите селектор КПП на любую из передач (ручной тормоз включать не нужно).
2. Залезьте в яму и возьмите с собой монтировку, набор ключей, а также мощную отвертку.
3. Используйте монтировку для проверки сайлентблоков и втулок на работоспособность. При наличии люфта требуется их замена.
4. Осмотрите рычаги подвески и убедитесь в отсутствии повреждений. Трещины в агрегате свидетельствуют о необходимости установки новых деталей, а деформации — к стуку при езде и неровному ходу автомобиля.
5. Проверьте прочность закрепления всех рычагов, для чего берите ключи и затяните все соединения. Выполнив эту работу, можно исключить этот фактор из потенциальных причин поломки.
6. Раскачайте автомобиль и оцените состояние рычагов. В случае повреждения элементов подвески, возможно появление стука, вызванного нежелательным контактом рычагов с деформированными узлами или другими деталями кузова.

Помните, что одним раскачиванием, диагностировать все проблемы и выявить причину стука в задней подвеске не всегда удается. Бывают ситуации, когда в процессе движения, шум появляется, а при диагностике на СТО, его попросту нет. В такой ситуации, может потребоваться более глубокая проверка.

Тормозной суппорт

Во многих автомобилях, относящихся к бюджетному классу и имеющих дисковые тормоза, возможна еще одна проблема. В процессе эксплуатации, появляется люфт, обусловленный раскручиванием тормозных суппортов. Такая неисправность весьма распространена среди дешевых автомобилей, поэтому ее проверке важно уделить особое внимание. Сделайте следующее:

1. Подергайте суппорт вручную, без демонтажа колеса. Бывают ситуации, когда элементы механизма ударяются о диск, из-за чего и возникают посторонние звуки. Чтобы избежать этого, важно проверить прочность крепления каждого из элементов.
2. Снимите колесо и проведите ручную диагностику, всех креплений интересующей детали. Подергайте узел в одну и другую сторону, чтобы убедиться в отсутствии люфта.
3. Разберите суппорт, для выявления спущенных деталей. При отсутствии необходимых знаний и опыта, делать эту работу не стоит, ведь высок риск появления проблем в будущем.
4. Обратите внимание на качество протяжки болтов и модулей суппорта. Такая работа, в ряде случаев, позволяет выявить причину стука при езде и устранить ее.
5. Оцените состояние колодок. В случае их деформирования или износа, возможно появление стука в местах монтажа.

Если тормоза барабанные, здесь все проще — стука при езде, связанного с этим механизмом, быть не должно.

Дополнительные причины стука в задней подвеске

Практика показала, что стук в задней подвеске может возникать и по ряду других причин:

• Плохая протяжка болтов на колесе. Такое возможно, например, если ранее машину обслуживал малоопытный или безответственный мастер. Важно помнить, что плохо затянутое колесо способно не только стучать, но еще и отлететь, при движении на большой скорости.
• Недостаточное качество фиксации запаски и ее контакт с другими элементами автомобиля. Для устранения проблемы, достаточно найти место стыка и подложить под него резинку. Как вариант, можно попросту перевернуть запасное колесо. Такие действия позволяют устранить посторонние звуки.
• Источником шума являются металлические детали в багажном отсеке, которые взаимодействуют между собой. Многие принимают такой звук, как стук в задней подвеске, но, на практике, все решается обычной уборкой в багажнике.
• Глушитель сорвался с резинок, из-за чего изделие ударяется о топливный бак или днище машины. Это подозрение легко проверить, если загнать машину на яму и подергать глушитель, в разные стороны.
• Оторвались крепежные болты кузова или точечная сварка. В этом случае, также возможно появление стука при езде.

Все перечисленные выше моменты проверяются на СТО, в первую очередь, после чего мастер приступает к основной диагностике и ремонту. На практике, в одном из пяти случаев, проблему удается решить уже на раннем этапе, путем выполнения рассмотренных в разделе рекомендаций.

На современном этапе, автовладелец имеет массу возможностей, для ремонта машины. Один из них — самостоятельное выполнение работ. Несмотря на кажущуюся сложность, выполнение диагностики и ремонта, при появлении стука в задней подвеске — вполне реально. В крайнем случае, можно самостоятельно выявить поломку и ехать на СТО уже подготовленным.

Видео: Стук в задней подвеске Ниссан Альмера

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Видео: Может ли стойка амортизатора стучать?

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

Конструктивно задняя подвеска автомобиля значительно проще, чем передняя. Однако это вовсе не означает, что стучать там нечему. Стук в задней подвеске обычно становится слышен в тот момент, когда требуется ремонт. В передней ходовой можно ощущать отдачу на руль, педали, кузов, да и звуки ближе. В задней же части звуки отдаются в багажник, откуда услышать их трудно. И вот когда водителю нужно перевезти что-нибудь длинное и складываются сидения, тогда стук становится хорошо ощутимым и приходит понимание, что проблема есть. И если по типу стука в передней подвеске не трудно понять, что случилось с машиной, то в случае с задней ходовой диагностика сложнее. Но понять причину можно.

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Причины стуков

Даже в простой задней подвеске имеются амортизаторные стойки, пружины, кронштейны и сайлентблоки. Стучать есть чему. Если стучит довольно часто, то нужно уделить немного времени для диагностики.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем крепления

Одна из популярных причин стуков в задней подвеске — это балка. Если в машине задняя подвеска именно такая, то можно точно определить, что стучит. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Далее понадобится помощь помощника – он должен раскачивать машину. Водитель же должен находиться в яме и трогать различные узлы задней балки. Чаще всего стучат сайлентблоки задней балки. Также стук провоцируют рычаги, но здесь диагностика более сложная.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Тормозной цилиндр

Стуки может провоцировать тормозной цилиндр, если он не исправен. Для диагностики машину поднимают домкратом или на подъемнике, затем смотрят, как схватываются задние колеса при нажатии тормоза. Цилиндр может клинить и затем давать удар колодкой в барабан. Далее колодка возвращается в свое обычно положение, но медленно. И в этот момент и слышны звуки.

Распределитель тормозных усилий

Стуки могут провоцироваться из-за неправильно работающего «колдуна». При резких торможениях зад будет заносить, так как одно колесо идет юзом. «Колдун» может заклинивать, и он резко нагружает одно из колес, а потом не хочет отпускать.

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Причина стука в задней подвеске

Часто бывает так, особенно при торможении автомобиля, сзади выдается странный стук или скрип. Это, скорее всего, стук в задней подвеске машины. Для того чтобы установить причину стука в задней подвеске, следует ознакомиться с основными узлами задней подвески и провести их диагностику.

Вероятные источники стука

Амортизаторы – источник шума

В состав задней подвески относятся следующие узлы:

1. Направляющая конструкция.
2. Амортизаторы.
3. Витые цилиндрические пружины.
4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Техническое состояние задней подвески и ее проверка

Стучит глушитель

Самостоятельную проверку можно начать с диагностики выхлопной трубы. Проверять нужно ее с самого начала и до конца, поскольку очень часто причина стука в задней подвеске может скрываться в стуке глушителя. Для этого нужно загнать автомобиль на яму в гараже или на подъемник, внимательно проверить крепление и все элементы системы выпуска. Затем покачать выхлопную трубу и если никакого звука не будет, значит, все нормально.

Стук в багажнике

Следующим шагом будет проверка багажника. Большое внимание следует обратить на место крепления запаски, потому что в нишу для запасного колеса по каким-то причинам может попасть рабочий инструмент или предмет, который и будет издавать стук в задней части автомобиля.

Если проверка багажника и выхлопной системы не выявила никаких дефектов, то можно переходить к диагностике более вероятных источников, распространяющих стук в задней подвеске.

Направляющие конструкции

Осмотр рычагов

В ходе диагностики следует:

• проверить усилители балки, рычаги подвески на наличие повреждений. Чаще всего это могут быть различного рода деформации или трещины.
• проверить шарниры рычагов, убедиться, что они не имеют трещин. При трещинах очень хорошо видна их деформация.
• проверить резьбовое соединение фланцев. Если они имеют повреждения, то провести ремонт, если невозможно отремонтировать — то заменить на новые.

Пружины

Проверка пружин

Необходимо проверить ветки пружин, особое внимание обратить на резиновые опорные вкладки, чтобы не было никаких трещин.

Амортизаторы

Неисправность амортизаторов

Повреждение амортизаторов визуально можно определить по подтекам масла. Для полноценной диагностики и осмотра амортизаторов, их необходимо будет снять, затем проверить резиновые втулки крепления амортизатора.

Во время торможения автомобиля стук в задней подвеске также может выдавать и суппорт. Поэтому 2-3 мин просто необходимо выделить на его проверку.

Причина стука в задней подвеске может скрываться и в подшипниках или ступицах колес. Самый легкий способ проверить на наличие стука — это слегка покачать машину.

Проводя самостоятельно технический осмотр автомобиля, можно без проблем определить состояние задней подвески и найти истинную причину и источник стука в ней.

После того как вы нашли поврежденный элемент подвески, ни в коем случае не пытайтесь выровнять его или отремонтировать. Лучше просто заменить на новый, поскольку это делается не только с целью ликвидации стука, но и ради безопасности водителя и пассажиров.

Придерживаясь таких простых рекомендаций, можно забыть о поездках в автомобильные сервисные центры (разве что поломка действительно серьезная) и получить бесценный опыт по самостоятельной диагностике и выявлению повреждений в автомобиле.

Видео

Главное, чтобы причиной стука было не это:

Стук в подвеске: гремит передняя, задняя подвески на мелких кочках, неровностях

Возникновение незнакомых или необычных звуков, шумов и стуков в передней и задней подвеске при движении автомобиля должно всегда насторожить водителя. Они могут оказаться первым сигналом о неисправности ходовой части. В любом случае, как только появились посторонние шумы и стуки в подвеске, необходимо провести диагностику ходовой части транспортного средства с целью установления их источника независимо от того, проявляются они постоянно, время от времени или только на неровностях дороги.

Помните, что даже незначительные неисправности в ходовой части автомобиля могут стать причиной серьезной аварии!

Диагностировать исправность узлов ходовой части автомобиля по шумам и стукам — задача весьма непростая, требующая большого практического опыта. Чтобы достоверно определить источник шума или стука в передней или задней подвеске, обратитесь к квалифицированным специалистам автомобильного технического центра Вилгуд.

Причины стука в передней и задней подвеске

Стуки в подвеске возникают по различным причинам. Обычно стуки в подвеске проявляются в результате неисправности амортизаторов, в этом случае необходимо произвести замену амортизаторов, также при повреждении резинометаллических шарниров, деформации опор стоек амортизаторов, изношенности опор и рычагов передней и задней подвески.

Стуки в передней или задней подвеске могут возникнуть и при ослаблении гаек и болтов креплений узлов передней подвески, изношенности подушки и резинометаллических шарниров штанги, выработке подшипников ступиц передних колес, а также при большом дисбалансе колес или деформациях колесных дисков.

Стуки от «пробоя» подвески возникают из-за разрушения буферов сжатия, осадки или поломки пружины подвески, а частые «пробои» (стуки) задней подвески чаще всего происходят из-за банальной перегрузки багажника автомобиля.

Источником стука может оказаться не подвеска

Следует отметить, что стуки снизу автомобиля могут вызвать не только неисправности подвески. Если они сопровождаются отдачей и вибрациями в рулевом колесе, то причина может скрываться в неисправности рулевого управления. Такие проблемы требуют особого внимания, так как не только ухудшают комфортность вождения автомобиля, но могут создать чрезвычайно опасные аварийные ситуации на дорогах.

Если такие симптомы проявляются только на скоростях выше 70…80 км/ч, то наиболее вероятной их причиной является разбалансировка колес, особенно передних.

Появление ударов и вибрации на рулевом колесе в процессе торможения автомобиля свидетельствует об истирании тормозных колодок или даже тормозных дисков и необходимости их замены.

В любом случае, при появлении стука в передней и задней подвеске не следует затягивать с диагностикой ходовой части автомобиля. Обращайтесь в автомобильный технический центр Вилгуд, и мы проведем ее оперативно и качественно отремонтируем ваш автомобиль!

Стук задней подвески ваз 2110

Стук в подвеске задней при езде по неровностям ваз 2110 Устраняем стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.Немного о видах подвесок. Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки. Следует по несколько слов сказать о каждой из них. Система Мак Ферсон Впервые о ней узнали более 50 лет назад и с тех пор многие производители машин её успешно используют. Её ещё иногда называют качающейся свечой, так как амортизатор качается при движении колеса вверх или вниз. Как недостаток отмечают большой угол развала колёс. Но применяют её из-за большой популярности и сравнительно небольшой цены.Конструкция с двумя рычагами. Специалисты по праву считают её самой совершенной из всех имеющихся конструкций. Она обеспечивает хорошую поперечную устойчивость и управляемость колёс, оптимальный износ шин. Конструкцией предусмотрено восприятие всех неровностей дорожного покрытия каждым колесом по отдельности, независимо одно от другого.Несколько рычагов. Система со многими рычагами немного имеет сходство с предыдущей конструкцией. В её составе несколько рычагов, сайлентблоков, шаровых опор. Благодаря такой конструкции достигнута хорошая плавность хода и снижения шума от движущихся колёс. Она наделена небольшой массой неподрессоренных деталей, независимостью всех колес, возможность продольной и поперечных регулировок.Система адаптивного вида. В основе такой конструкции лежит использование гидропневматической подвески, и она сильно отличается от остальных типов конструкций. В первое время она имела сложную конструкцию и большой вес. Дальнейшее её усовершенствование позволило избавиться от некоторых из них, но сложность конструкции осталась. Конструкция «Де Дион» Этой схеме присвоено имя французского инженера, а применение она нашла в основном для задних мостов автомобиля. Главное её конструктивное отличие, это отделение картера главной передачи от заднего моста. Передача крутящего момента осуществляется посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. К недостаткам относят «клевки» при трогании с места и «приседание» при торможении.Зависимая система. Такой тип использован при конструировании «Жигулей», которые до сих пор бегают по дорогам. В качестве упругого элемента используют витые цилиндрические пружины. Для фиксации заднего моста 4 рычага в продольном направлении и один в поперечном. Благодаря этому достигнуты хорошие характеристики подвески.Полунезависимые конструкции. Такие схемы применяют при изготовлении современных полноприводных машин большинство производителей. Она имеет небольшой вес и наилучшую кинематику колёс. Как недостаток отмечается её невозможность для применения на машинах с задним приводом. Почему она стучит? Любой посторонний шум из области подвески является явным признаком появления какой-то неисправности. В таком случае следует найти её и устранить, иначе возможно дальнейшее развитие поломки. Источников проблем может быть много, исходить они могут изо всех трущихся пар, когда происходит износ резиновых втулок или сайлентблоков. Давайте остановимся на этом более подробно.В рычажных системах источник шума может исходить от изношенных сайлентблоков. Также такое может произойти при выработке своего ресурса шаровыми опорами. Хочется напомнить, что в результате появления ударных нагрузок в опоре, может произойти её разрушение во время движения. К сожалению, ещё встречаются «Жигули» на обочине с оторванными колёсами.Для всех типов подвесок характерен стук изношенных рулевых тяг, его можно определить, покачивая рулевое колесо. Отказ в работе амортизатора может стать не только источником стука, но и потерей комфорта во время движения. Может быть неисправным сам амортизатор, или износились резиновые втулки. Изношенные резинометаллические шарниры меняют. Амортизаторы старых выпусков можно попытаться отремонтировать, но это ненадолго. Современные амортизаторы выпускаются неразборной конструкцией, поэтому их проще заменить. Также нужно внимательно осмотреть отбойники на амортизаторах и верхних рычагах Стойки Мак Ферсон Стойки Мак Ферсон грешат частым выходом из строя верхнего крепления амортизатора к кузову. «Пружины» подвесок после длительной эксплуатации сильно проседают, это стразу можно заметить по уменьшению расстояния между шиной и крылом. Из-за этого возможны частые «пробои» амортизаторов при движении по неровностям. Установка прокладок увеличенной толщины между пружиной и кузовом проблему не решает, лучше установить автобафер, а в идеальном случае, нужно заменить пружину. Также известно много случаев, когда источник шума излучали резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лечение также довольно простое, это замена изношенных деталей. Нередко эта проблема может исходить из тормозных механизмов, особенно часто такая проблема возникает с дисковыми тормозами.С подвесками задних мостов проблемы практически аналогичные, износ резиновых втулок, амортизаторов. Также источником посторонних шумов нередко выступают изношенные ступичные подшипники. Стук в подвеске при езде по неровностям и мелких кочках не является очень сложной проблемой, но обращать своевременно внимание следует. Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто. Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике. Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная: необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей; с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить; проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены; крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин; сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это. Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая. Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах: верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз; нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению; сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле; далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину; для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает. Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать. Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры: для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено; далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта; следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем; при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука; при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации. Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма. Что еще может стучать в задней части автомобиля? Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля: открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости; в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах; запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле; детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук; глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны. Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris: Подводим итоги Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг. В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Рекомендуем прочитать: www.vazzz.ru Стучат задние стойки на ВАЗ 2110. Причины, что делать ⋆ I Love My Lada Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня. Почему стучат задние стойки ВАЗ 2110 Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега, а пружины проседают уже после 70-80 тысяч. Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова. Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами: Стук в нижней части подвески скажет о том, что износились сайлентблоки балки или сайлентблоки (втулки) амортизаторной стойки. Причиной стука может быть износ кронштейна крепления балки, но стук появится уже тогда, когда износ явно скажется на управляемости автомобиля. Стук и шум в подшипниках ступицы. Стук в верхней части подвески, точнее — стук стоек задней подвески десятки. Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля. Усиливаем опорную чашку стойки ВАЗ 2110 С таким износом чашки стучать будет даже новая стойка Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм. Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм. Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб. После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает. Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно. Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450. При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450. Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми. Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно. Втулка и подушки от СС 20 При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен. В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора. Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110. Post Views: 5 259 lada.i-love-mycar.com Стук задних стоек в стакане. Решено — Lada 2110, 1.5 liter, 2002 year on DRIVE2 Всем привет! Вот уже на протяжении многих лет владения 10-го семейства, не мог побороть стук задних стоек в стакане. Конечно же, я не понимал, что стучит именно там, думал что стойкам приходит конец, а менять их в планы пока не входило. Но опять же, если стойки, то поведение машины бы поменялось и это бы ощутилось. Но машина мягко проходила все неровности, и не прыгала… Решил разобраться, и наконец понял суть проблемы. То несчастное разбитое место в стакане, и стойка ходит в поперечном направлении. Стучит, скрипит и тд. Если сзади сидят пассажиры, стаёт тихо, но всё же проявляется. Ближе к делу. Смотрел кучу вариантов, кто то шайбы добавляет, бублики режет и тд, но лично мне это не помогло! _Купил 2 шайбы с внутренним диаметром 14мм. (шток стойки 10мм, а втулка на стойке 14мм) Суть решения заключается в следующем: -освобождаем стакан -привариваем шайбу поверх ( отец посадил на прихватки) -немного укорачиваем втулку на штоке -шайбами и дополнительными бубликами регулируем затяжку, так как может не хватить резьбы Вот и всё, проще реального решения не нашёл Zoom загнали на собранную в этом году эстакаду Zoom разбитая дыра около 19-20мм! Zoom уже с шайбой 14мм Zoom шайбы Zoom Пружины снятые с моей приоры + новые подпружинные резинки на стаканы Zoom закрепил Все установлено и стуков и скрипов больше нет. Зад стал чуть выше и жёстче. Это и надо было отцу. За ржавые стаканы не ругайте, машине 16 лет) Ах, да…Хотел посоветоваться по поводу задних амортизаторов. Я на приору и друг на 2111 купил вот такие задние амортизаторы . Я менял, так как мои пропустили, он просто решил поменять всю подвеску вкруг, хотя задняя была полностью исправная. Мы оба пожалели! Они работают, но при этом издают кучу разных звуков, шипений, стука и тд, свойственных погибающим стойкам. В общем он отдал свои старые рабочие стойки мне и собственно их я поставил на 10 отца. Так же я поставил пружины свои с приоры, они мне показались жёсткими, да и машины была очень высокая, поэтому после покупки я поставил себе 08 пружины. Вопрос в чём, какие задние стойки лучше? Пока особо не заморачиваюсь, так как к лету снова будет занижение приоры, пока не знаю _50 или _70, но будет, и хотелось собрать на гранта-стойках. В общем одной маленькой, но серьёзной проблемой стало меньше. Советую всем) www.drive2.com Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 Что означает Замена задней стойки ваз 2110. Замена амортизаторов и пружин задней подвески. На автомобиле Внимательно проверьте. ваз, ваз 2109, на автомобилях ваз 2108… www.mp3you.eu, АнтиДребезг, пружин, стоек, амортизаторов, ваз, 2110-2112, и… Как заменить сайлетблоки передней подвески ВАз 2109 интерьер. Вторая новинка поразила нас своей красоткой, она такая блестяща и красная -… Видео инструкция по замене своими руками подшипника задней ступицы на автом… Стук подвески ваз. Re: щёлкает в передней подвеске. Стук в передней подвеске на ВАЗ 2110 – как избавиться? ваз моста на 21213 замена. Стук сзади ваз 2110. Замена балки задней подвески ВАЗ 2110. Стуки в передней подвеске ваз 2114. Задняя подвеска ВАЗ-2110. передняя подвеска ваз. приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011. Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото. установка заднего стабилизатора от Приоры на ВАЗ 2110. Стук и скрип в задней подвеске – как устранить и что делать? Re: Стуки, скрипы в задней подвеске. Поиск причины стука при движении по неровностям. Ваз нива 2121 тюнинг. Оказалось пыльники с отбойниками издавали стук. Переделка заслонок печки ваз 2110. snjatie-zamena-ustanovka-sajlentbloka-zadnej-podveski-vaz-2109 4. По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске. Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото. vaz-2110.net

Как исправить грохот и грохот подвески автомобиля

Это пресловутые двадцать миль плохой дороги. Тем не менее, выбоины стоят того, чтобы провести выходные, когда вы прогуливаетесь по лесу и исследуете его. Затем вы ударяетесь о тротуар, и начинается дребезжание. Возможно, вы не слышали этого на грунтовой дороге, но каждая полоса расширения на межштатной автомагистрали заставляет ваш автомобиль звучать, как консервная банка с болтами. Что-то не так с вашей подвеской.

Хотя вероятность того, что ваш автомобиль потеряет что-то важное при движении по дороге, мала, в целях безопасности обязательно нужно проверить шумы шасси и подвески.Кроме того, кто хочет управлять автомобилем, который звучит так, будто вот-вот упадет на тротуар?

Если ваша машина проехала много миль, не удивляйтесь, если какая-то часть хэви-метала, поддерживающая ее над твердой землей, начнет жаловаться. К сожалению, найти причину шума не так-то просто. Динамика катящегося автомобиля, сложная природа современных подвесок и то, как звуки отражаются от шасси и кузова, затрудняют точное определение местонахождения проблемы.

Если вы слышите лязг при прохождении подвески по неровностям, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор.Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

Проверьте, является ли лязг известной проблемой

Сначала найдите в Интернете любые бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля, которые имеют отношение к шуму. Эти бюллетени выпускаются автопроизводителями для известных проблем и часто включают варианты ремонта вашего автомобиля, такие как переработанные детали подвески. В Интернете есть несколько сайтов, где вы можете искать выдающиеся TSB по марке и модели вашего автомобиля или VIN.Кроме того, вы всегда можете позвонить в свой дилерский центр, так как у них должны быть все последние TSB для продаваемых ими марок.

Стук подвески – распространенная проблема, из-за которой возникает довольно много TSB. Некоторые из них дают вам право бесплатно отремонтировать лязг, в то время как другие могут сказать, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен рассматриваться как нормальный. Тем не менее, это хорошее место для начала.

Время отскочить

Если никаких подсказок не последовало, пора приступить к практическим действиям.Веревка в самого сильного друга, которому вы можете помочь. Чтобы избежать шума от внешнего вида, откройте капот и попросите товарища надавить на бампер или крыло. Отпустите и поднимите несколько раз, пока подвеска не заработает. При этом внимательно слушайте и при хорошем освещении осмотрите верхнюю стойку или опоры амортизатора и шарниры поперечного рычага.

Если вы слышите что-то странное, но не можете определить источник, приложите конец метлы или длинной отвертки к уху и коснитесь другим концом подозрительных участков.Он работает почти так же хорошо, как стетоскоп механика. Ничего очевидного? Затем лягте и посмотрите снизу своим светом.

Покачивайтесь

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

«Проверка парковки в сухом состоянии», которая проверяет свободный ход в рулевом механизме, является менее сложной с физической точки зрения. Попросите помощника сесть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать колонку, затем энергично покачивайте рулевое колесо из стороны в сторону, наблюдая за компонентами рулевого управления.Рядом не должно быть видимого люфта.

Кстати, если вы поднимите автомобиль за раму, детали подвески и рулевого управления будут свисать под неестественным углом, что может скрыть желаемый люфт. Итак, поместите домкрат и опоры под рычаги управления или под заднюю ось, чтобы удерживать вес на компонентах подвески.

Вы можете точно определить неисправные втулки верхней А-образной рамы или поперечного рычага, попросив помощника надежно удерживать тормоза при работающем двигателе на холостом ходу при многократном переключении с нейтрального на задний ход.Посмотрите на крыло, пока ваш помощник это делает. Некоторые автомобили имеют значительные горизонтальные стойки, которые позволяют расположить нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и вы можете услышать, как эти втулки двигаются, если у них здесь есть дополнительный зазор. Точки крепления на раме могут ржаветь, но это вызывает гораздо более заметные и тревожные симптомы рулевого управления, чем простой шум.

Старые автомобили с задним приводом с активной задней осью и винтовыми пружинами могут иметь так называемую штангу Панара, которая проходит по диагонали от шасси к одной стороне картера моста.Втулки штока являются вероятным источником грохота.

Изношенные амортизаторы или стойки также являются частыми виновниками этого. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без должного сопротивления и остановится, когда вы столкнетесь с неровностью. Что касается амортизаторов, еще одна вещь, которую следует проверить, – это ослабленные или высохшие монтажные втулки. Стонущий звук при повороте колеса обычно означает, что есть сухое соединение, вероятно, на рычаге холостого хода или шатуна.

Еще один потенциальный источник шума – стабилизатор поперечной устойчивости (также известный как стабилизатор поперечной устойчивости).Эта планка помогает держать автомобиль ровно на повороте. Звенья, которые прикрепляют его к шасси, имеют резиновые втулки на обоих концах, которые могут гнить и высыхать, как и любые другие резиновые компоненты, о которых мы здесь упоминали.

Автомобили Unibody, которые часто ездят по засоленным зимним дорогам, также могут иметь ржавые точки захвата подвески. Это наихудший сценарий для такого рода ударов, когда единственное реальное решение – это поездка в цех каркасов, где можно приварить новый металл.

Если это проблема вашего автомобиля, у вас настоящая проблема. Если одна точка заржавела, вероятно, она также заржавела и точка подвеса на противоположной стороне. Ваша машина может иметь ржавчину и в других местах. На этом этапе вы должны решить, сколько денег вы хотите потратить на медленно самоуничтожающийся автомобиль. Возможно, пришло время отправить такую ​​сильно заржавевшую машину к великому сокрушителю в небе – эээ, на свалку.

Альтернативные источники шума

Колин Темпл, Getty Images

Иногда то, что вы думаете, это лязг подвески, может быть чем-то совершенно другим.Например, возьмите выхлопную систему – глушитель, головную трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все находится на своих местах, но подвески ослаблены или сломаны, вполне вероятно, что между этими компонентами и шасси или приводным валом будет случайный щелчок. Когда выхлоп остынет на ощупь, попробуйте перевернуть систему из стороны в сторону, чтобы посмотреть, сможете ли вы воспроизвести звук.

Сломанное крепление двигателя также может вызвать сильный удар. Опоры двигателя могут отслаиваться после многократного замачивания в горячем моторном масле.В качестве альтернативы, у вас может быть всего пара незатянутых болтов. Вы заметите эту проблему чаще, когда включаете или выключаете дроссельную заслонку, но она не будет обнаружена на кочках.

Восстановление покоя

Хотя мы видели, как люди заполняли зазор, оставленный изношенной втулкой, прокладками из листового металла или использовали винт для затягивания крепления вокруг незакрепленной втулки, единственное реальное решение – это замена. Это может быть более сложным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но оно того стоит для тишины и покоя, не говоря уже о меньшем износе вашего автомобиля.

С другой стороны, некоторые ремонтные работы бесплатны или почти бесплатны. Ничего не стоит затянуть гайку сальника стойки, которая со временем могла открутиться. (Если вы затянете эту гайку, вам следует нанести на нее каплю анаэробного фиксатора резьбы, чтобы она не откатывалась снова.) Аналогичным образом, замена крепления амортизатора или втулки стабилизатора поперечной устойчивости стоит очень мало.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как найти и устранить неисправность автомобиля, издающего грохот на неровностях

Если вы проезжаете неровности и слышите лязгающий звук, велика вероятность, что с вашим автомобилем что-то не так. Часто, когда вы слышите лязг, неисправна система подвески.

Грохочущие звуки, которые возникают, когда вы едете на машине по неровностям, могут быть следующими:

• Изношенные или поврежденные стойки
• Изношенные или поврежденные скобы рессоры
• Изношенные или поврежденные рычаги управления
• Шаровые опоры повреждены или сломаны
• Амортизаторы повреждены или сломаны
• Ослабленные или поврежденные опоры кузова

Когда дело доходит до диагностики грохота при движении по неровностям, требуется дорожное испытание для определения звука.Перед тем, как взять автомобиль на дорожное испытание, вам необходимо обойти его, чтобы убедиться, что с него ничего не падает. Посмотрите внизу, чтобы увидеть, не сломались ли какие-либо части автомобиля. Если в транспортном средстве что-то сломалось, что связано с безопасностью, вам нужно будет сначала решить эту проблему, прежде чем проводить дорожное испытание. Также обязательно проверьте давление в шинах. Это предохранит автомобиль от перегрева шин и позволит вам провести правильную проверку.

Часть 1 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных стоек

Шаг 1: Надавите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить, правильно ли работают амортизаторы стойки. Когда на корпусе стойки появляется вмятина, амортизатор стойки выскакивает из трубы стойки и выскакивает из нее.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса из упора в упор справа налево. Это позволит проверить, издают ли опорные пластины щелчок или треск, когда автомобиль неподвижен.

Шаг 3: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Сделайте повороты так, чтобы можно было повернуть рулевое колесо в любом направлении.Слушайте любые щелчки или хлопки.

Стойки предназначены для поворота вместе с колесами, поскольку стойки имеют монтажную поверхность для ступицы колеса. Проверяя стойки на наличие звуков, почувствуйте рулевое колесо на предмет любого движения, как если бы крепежные болты ступиц колес могли ослабнуть, заставляя колеса входить и выходить из выравнивания.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние вала стойки и наличие сломанных внутренних частей или вмятин на корпусе.

• Примечание : Если вы видите присутствие масла на корпусе стойки, вам следует подумать о замене стойки на новую или отремонтированную стойку.

Подготовка автомобиля к проверке подкосов

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния подкосов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на стойки. Посмотреть, нет ли вмятин на корпусе стоек или утечки масла.Посмотрите на опорную пластину, чтобы убедиться, что она отделяется. Проверьте крепежные болты ступицы и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты монтажной ступицы или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите монтажные шпильки и гайки на опорной плите. Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля сейчас требует внимания, вам необходимо отремонтировать изношенные или поврежденные стойки.

Часть 2 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных скоб листовых рессор

Скобы рессоры имеют тенденцию изнашиваться на транспортных средствах со временем в нормальных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Листовые рессоры устанавливаются на грузовики, фургоны, прицепы и любые типы внедорожников. При движении по бездорожью автомобили с листовыми рессорами имеют тенденцию ломаться или сгибаться, вызывая лязгающий звук. Обычно дужка на одном конце листовой рессоры изгибается или ломается, создавая связывающий звук, который представляет собой громкий лязг.

Транспортные средства с массивными лифтами подвески могут выйти из строя скобы рессоры. Есть много деталей подвески, связанных с поднимаемыми автомобилями, которые требуют большего внимания, чем стандартная система подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте подвеску автомобиля. Поищите поврежденные скобы или скобы рессоры.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы. Втулка серьги со свободной листовой рессорой может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, монтажные кронштейны листовой рессоры можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием.Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации.Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния скоб листовых рессор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите систему подвески. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3. Найдите скобы листовой рессоры. Проверьте крепежные болты скоб листовой рессоры. Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа. Посмотрите, не погнуты или сломаны скобы рессоры.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Часть 3 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных рычагов управления

Рычаги управления имеют тенденцию изнашиваться на транспортных средствах со временем в нормальных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем отправиться в приключения по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте рычаги управления автомобиля. Поищите любые поврежденные или сломанные рычаги управления или связанные детали подвески.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле.В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли стуков.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы.Незакрепленная втулка поперечного рычага может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, рычаги управления можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением рычагов подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке рычагов

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния рычагов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на рычаги управления. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются.Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты рычагов подвески.Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа. Найдите втулки поперечного рычага. Убедитесь, что втулка не треснута, сломана или отсутствует.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

При необходимости попросите механика заменить ваши изношенные или поврежденные рычаги управления.

Часть 4 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных шаровых шарниров

Шаровые опоры на транспортных средствах имеют тенденцию изнашиваться со временем в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам, где много пыли.Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем отправиться в приключения по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте шаровые опоры и подвеску автомобиля. Поищите поврежденные или сломанные шаровые опоры.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле.В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Прислушайтесь к грохоту, доносящемуся из-под автомобиля.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы.Незакрепленная втулка подвески может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, подвеску можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке подвески

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Очень большие клещи для снятия швеллеров
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния шаровых опор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите шаровые опоры. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Найдите шаровые опоры. Проверить наличие корончатой ​​гайки и шплинта на шаровых шарнирах. Возьмите очень большие плоскогубцы для фиксации каналов и сожмите шаровой шарнир.Это проверяет любое движение в шаровых шарнирах.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания, попросите механика заменить поврежденные или сломанные шаровые опоры.

Часть 5 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных амортизаторов

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Обратите внимание на ненормальные повреждения амортизатора.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота. Шины предназначены для постоянного контакта с дорогой, поскольку амортизаторы опускают шины вниз.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние реакции отбоя в шинах и ударов автомобиля. Амортизаторы предназначены для остановки или замедления колебаний катушки при сотрясениях винтовой пружины.

Подготовка автомобиля к проверке шин

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния амортизаторов

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Осмотрите корпус до амортизатора на предмет повреждений или вмятин.Кроме того, посмотрите на монтажные кронштейны амортизатора на предмет отсутствующих болтов или сломанных глазков.

Шаг 2: Посмотрите на шины, проверьте, нет ли коробления протектора. Это будет означать, что амортизаторы работают неправильно.

• Примечание : Если шины упираются в протектор, то амортизаторы изношены и не удерживают колеса от подпрыгивания во время колебаний катушки. При обслуживании амортизаторов вам потребуется заменить шины.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Поврежденные или сломанные амортизаторы должны быть заменены профессиональным механиком.

Часть 6 из 7: Диагностика незакрепленных или поврежденных опор кузова

Крепления кузова предназначены для удержания кузова автомобиля и предотвращения передачи вибраций в отсек кабины.Большинство транспортных средств имеют до восьми креплений кузова от передней до задней части транспортного средства. Крепления корпуса со временем могут расшататься, а втулка может выйти из строя и сломаться. Грохочущие звуки, которые разрешаются при отсутствии опор на корпусе или при повреждении корпуса от удара о раму. Обычно вместе со звуком в кабине ощущается вибрация или толчки.

Необходимые материалы

Шаг 1. Возьмите фонарик и визуально проверьте крепления кузова автомобиля. Поищите любые повреждения или крепления на теле.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние креплений кузова при перемещении кузова на раме.

• Примечание : Если у вас автомобиль без кузова, звук будет исходить от подрамников, которые удерживают двигатель и заднюю подвеску.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Материалы, необходимые для выполнения работы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Поддомкрачивание должно проходить под точкой поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

Проверка состояния креплений кузова

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на крепления на корпусе. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты к креплениям корпуса и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа. Посмотрите на втулки крепления кузова и проверьте, нет ли на резине трещин или разрывов.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Устранение лязгающих шумов при движении по неровностям может помочь улучшить управляемость автомобиля.

Как найти и устранить неисправность автомобиля, издающего грохот на неровностях

Если вы проезжаете неровности и слышите лязгающий звук, велика вероятность, что с вашим автомобилем что-то не так. Часто, когда вы слышите лязг, неисправна система подвески.

Грохочущие звуки, которые возникают, когда вы едете на машине по неровностям, могут быть следующими:

• Изношенные или поврежденные стойки
• Изношенные или поврежденные скобы рессоры
• Изношенные или поврежденные рычаги управления
• Шаровые опоры повреждены или сломаны
• Амортизаторы повреждены или сломаны
• Ослабленные или поврежденные опоры кузова

Когда дело доходит до диагностики грохота при движении по неровностям, требуется дорожное испытание для определения звука.Перед тем, как взять автомобиль на дорожное испытание, вам необходимо обойти его, чтобы убедиться, что с него ничего не падает. Посмотрите внизу, чтобы увидеть, не сломались ли какие-либо части автомобиля. Если в транспортном средстве что-то сломалось, что связано с безопасностью, вам нужно будет сначала решить эту проблему, прежде чем проводить дорожное испытание. Также обязательно проверьте давление в шинах. Это предохранит автомобиль от перегрева шин и позволит вам провести правильную проверку.

Часть 1 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных стоек

Шаг 1: Надавите на переднюю и заднюю часть автомобиля. Это позволит проверить, правильно ли работают амортизаторы стойки. Когда на корпусе стойки появляется вмятина, амортизатор стойки выскакивает из трубы стойки и выскакивает из нее.

Шаг 2: Запустите двигатель. Поверните колеса из упора в упор справа налево. Это позволит проверить, издают ли опорные пластины щелчок или треск, когда автомобиль неподвижен.

Шаг 3: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Сделайте повороты так, чтобы можно было повернуть рулевое колесо в любом направлении.Слушайте любые щелчки или хлопки.

Стойки предназначены для поворота вместе с колесами, поскольку стойки имеют монтажную поверхность для ступицы колеса. Проверяя стойки на наличие звуков, почувствуйте рулевое колесо на предмет любого движения, как если бы крепежные болты ступиц колес могли ослабнуть, заставляя колеса входить и выходить из выравнивания.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние вала стойки и наличие сломанных внутренних частей или вмятин на корпусе.

• Примечание : Если вы видите присутствие масла на корпусе стойки амортизатора, вам следует подумать о замене стойки на новую или отремонтированную стойку.

Подготовка автомобиля к проверке подкосов

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния подкосов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на стойки. Посмотреть, нет ли вмятин на корпусе стоек или утечки масла. Посмотрите на опорную пластину, чтобы убедиться, что она отделяется.Проверьте крепежные болты ступицы и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты монтажной ступицы или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите монтажные шпильки и гайки на опорной плите.Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля сейчас требует внимания, вам необходимо отремонтировать изношенные или поврежденные стойки.

Часть 2 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных скоб листовых рессор

Скобы рессоры имеют тенденцию изнашиваться на транспортных средствах со временем в нормальных дорожных условиях.Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Листовые рессоры устанавливаются на грузовики, фургоны, прицепы и любые типы внедорожников. При движении по бездорожью автомобили с листовыми рессорами имеют тенденцию ломаться или сгибаться, вызывая лязгающий звук. Обычно дужка на одном конце листовой рессоры изгибается или ломается, создавая связывающий звук, который представляет собой громкий лязг.

Транспортные средства с массивными лифтами подвески могут выйти из строя скобы рессоры. Есть много деталей подвески, связанных с поднимаемыми автомобилями, которые требуют большего внимания, чем стандартная система подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте подвеску автомобиля. Поищите поврежденные скобы или скобы рессоры.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы. Втулка серьги со свободной листовой рессорой может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, монтажные кронштейны листовой рессоры можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему выравнивания.Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния скоб листовых рессор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите систему подвески. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3. Найдите скобы листовой рессоры. Проверьте крепежные болты скоб листовой рессоры. Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа. Посмотрите, не погнуты или сломаны скобы рессоры.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Часть 3 из 7: Диагностика изношенных или поврежденных рычагов управления

Рычаги управления имеют тенденцию изнашиваться на транспортных средствах со временем в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам. Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем отправиться в приключения по бездорожью. Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте рычаги управления автомобиля. Поищите любые поврежденные или сломанные рычаги управления или связанные детали подвески.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли стуков.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы. Незакрепленная втулка поперечного рычага может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, рычаги управления можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением рычагов подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке рычагов

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния рычагов

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на рычаги управления. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Откройте капот моторного отсека. Найдите крепежные болты рычагов подвески. Проверьте затяжку болтов с помощью гаечного ключа. Найдите втулки поперечного рычага.Убедитесь, что втулка не треснута, сломана или отсутствует.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

При необходимости попросите механика заменить ваши изношенные или поврежденные рычаги управления.

Часть 4 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных шаровых шарниров

Шаровые опоры на транспортных средствах имеют тенденцию изнашиваться со временем в нормальных дорожных условиях. Большинство транспортных средств ездят по другим местам, а не только по дорогам, где много пыли. Большинство операторов склонны думать, что автомобили похожи на грузовики и могут без проблем отправиться в приключения по бездорожью.Это приводит к более частому износу деталей подвески.

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте шаровые опоры и подвеску автомобиля. Поищите поврежденные или сломанные шаровые опоры.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Прислушайтесь к грохоту, доносящемуся из-под автомобиля.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние подвески при движении шин и подвески.

Шаг 4. Резко нажмите на тормоз и резко увеличьте скорость после остановки. Это позволит проверить любое горизонтальное движение внутри подвесной системы. Незакрепленная втулка подвески может не передавать шум при нормальной работе, но может перемещаться во время резкой остановки и быстрого взлета.

• Примечание : Если ваш автомобиль ранее попадал в аварию, подвеску можно установить обратно на раму, чтобы устранить проблему с выравниванием. Смещение назад может привести к проблемам с ослаблением подвески или к более быстрому износу втулки, чем обычно.

Подготовка автомобиля к проверке подвески

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Длинная монтировка
• Очень большие клещи для снятия швеллеров
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния шаровых опор

Шаг 1: Возьмите фонарик и осмотрите шаровые опоры. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты поворотного кулака и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.

Шаг 2. Возьмите длинную монтировку. Поднимите шины и проверьте, нет ли их движения. Обязательно посмотрите, откуда исходит движение. Колеса могут двигаться, если изношен шаровой шарнир, ослаблены болты установочного кулака, или если подшипник ступицы изношен или ослаблен.

Шаг 3: Найдите шаровые опоры. Проверить наличие корончатой ​​гайки и шплинта на шаровых шарнирах. Возьмите очень большие плоскогубцы для фиксации каналов и сожмите шаровой шарнир.Это проверяет любое движение в шаровых шарнирах.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания, попросите механика заменить поврежденные или сломанные шаровые опоры.

Часть 5 из 7: Диагностика поврежденных или сломанных амортизаторов

Необходимые материалы

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Обратите внимание на ненормальные повреждения амортизатора.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота. Шины предназначены для постоянного контакта с дорогой, поскольку амортизаторы опускают шины вниз.

Шаг 4: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние реакции отбоя в шинах и ударов автомобиля. Амортизаторы предназначены для остановки или замедления колебаний катушки при сотрясениях винтовой пружины.

Подготовка автомобиля к проверке шин

Необходимые материалы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния амортизаторов

Шаг 1: Возьмите фонарик и визуально проверьте амортизаторы. Осмотрите корпус до амортизатора на предмет повреждений или вмятин. Кроме того, посмотрите на монтажные кронштейны амортизатора на предмет отсутствующих болтов или сломанных глазков.

Шаг 2: Посмотрите на шины, проверьте, нет ли коробления протектора. Это будет означать, что амортизаторы работают неправильно.

• Примечание : Если шины упираются в протектор, то амортизаторы изношены и не удерживают шины от раскачивания во время колебаний катушки. При обслуживании амортизаторов вам потребуется заменить шины.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Поврежденные или сломанные амортизаторы должны быть заменены профессиональным механиком.

Часть 6 из 7: Диагностика незакрепленных или поврежденных опор кузова

Крепления кузова предназначены для удержания кузова автомобиля и предотвращения передачи вибраций в отсек кабины. Большинство транспортных средств имеют до восьми креплений кузова от передней до задней части транспортного средства. Крепления корпуса со временем могут расшататься, а втулка может выйти из строя и сломаться. Грохочущие звуки, которые разрешаются при отсутствии опор на корпусе или при повреждении корпуса от удара о раму.Обычно вместе со звуком в кабине ощущается вибрация или толчки.

Необходимые материалы

Шаг 1. Возьмите фонарик и визуально проверьте крепления кузова автомобиля. Поищите любые повреждения или крепления на теле.

• Примечание : Если вы видите сломанные детали подвески, вам необходимо отремонтировать их перед тестовой поездкой на автомобиле. В результате возникнет вопрос безопасности, который необходимо решить.

Шаг 2: Объехать на автомобиле вокруг квартала. Слушайте, нет ли грохота.

Шаг 3: Проехать на автомобиле по ухабам или ухабам. Проверяет состояние креплений кузова при перемещении кузова на раме.

• Примечание : Если у вас автомобиль unibody, звук будет исходить от подрамников, которые удерживают двигатель и заднюю подвеску.

Подготовка автомобиля к проверке скоб листовых рессор

Материалы, необходимые для выполнения работы

• Фонарик
• Домкрат (2 тонны и больше)
• Джек стоит
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния креплений кузова

Шаг 1: Возьмите фонарик и посмотрите на крепления на корпусе. Убедитесь, что детали не повреждены, не погнуты или не болтаются. Проверьте крепежные болты к креплениям корпуса и убедитесь, что они затянуты с помощью гаечного ключа.Посмотрите на втулки крепления кузова и проверьте, нет ли на резине трещин или разрывов.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Устранение лязгающих шумов при движении по неровностям может помочь улучшить управляемость автомобиля.

Общие признаки неисправности подвески

Ваша система подвески усердно работает, чтобы обеспечить комфорт при вождении, сглаживая неровности дороги и обеспечивая сцепление с дорогой, удерживая колеса как можно дольше.

Но как узнать, что с подвеской что-то не так? Вот некоторые общие признаки проблем с подвеской.

Тянет в сторону при движении

Если вы замечаете, что ваша машина тянет в одну или другую сторону во время движения, проблема заключается в ваших шинах, амортизаторах или тормозах.

Шины должны быть точно выровнены (т. Е. Развал, поворот и схождение) для обеспечения плавности хода. Посмотрите на протекторы своих шин, чтобы убедиться, что они изношены равномерно, и убедитесь, что шины накачаны правильно, так как чрезмерно или недостаточно накачанные шины могут повлиять на вашу устойчивость во время движения.

Если после проверки шин проблема не исчезнет, ​​проверьте свою подвеску. Можете ли вы заметить какие-либо признаки износа или повреждений на амортизаторах, шаровых шарнирах или рычагах управления? Если вы не уверены, что ищете, лучше поговорить с квалифицированным механиком, поскольку проблемы с подвеской могут иметь серьезные последствия для безопасности.

Ощущение каждой неровности

Одна из основных функций подвески – сглаживание неровностей дороги. Если вы начинаете ощущать каждую неровность на дороге, это явный признак того, что с вашими амортизаторами или стойками возникла проблема, которую необходимо проверить.

Легкая проверка – это тест на удар. Просто надавите всем своим весом на капот автомобиля. Отпустите и посчитайте, сколько раз машина подпрыгивает. Если он отскакивает более трех раз, значит, проблема с вашими амортизаторами или стойками.

Альтернативный тест зависит от того, есть ли у вашего автомобиля амортизаторы или стойки. Если в вашем автомобиле есть амортизаторы, ищите утечки жидкости, которая помогает смягчить подпрыгивание. А если в вашей машине есть стойки, прислушивайтесь к стуку, когда вы проезжаете неровности.

Один угол – низкий

Если вы заметили, что один угол вашей машины кажется намного ниже, чем другие, скорее всего, у вас изношенная или поврежденная пружина. Вы также можете услышать лязгающий звук при движении по неровностям или глубокой выбоине.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь, что ваши шины правильно и одинаково накачаны. Если кажется, что один угол по-прежнему провисает, опустите весь свой вес на багажник автомобиля и послушайте, как отреагирует подвеска. Скрип или визг подтвердит, что вам необходимо проверить подвеску у механика.

Прыжки в воду, перекатывание и / или приседания

Своя машина:

• Нос кидается вперед (т.е. наклоняется вперед) при торможении?
• Кренится в сторону (т.е. наклоняется из стороны в сторону) при повороте?
• Приседает назад (т.е. наклоняется назад) при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, возможно, проблема связана с вашими амортизаторами или стойками. Вы можете легко проверить это, используя тест на отказы (см. Выше).Если есть проблема с вашими амортизаторами или стойками, рекомендуется как можно скорее отвезти машину к механику, так как опасно ездить с изношенными или сломанными амортизаторами или стойками.

Затруднение при рулевом управлении

Когда рулевое управление становится затруднительным, особенно при движении на низких скоростях, это означает, что проблема может быть в подвеске или системах рулевого управления. Это может быть низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления, неисправный насос гидроусилителя рулевого управления, протекающая рулевая рейка с гидроусилителем или изношенные втулки рычага управления.

Из-за опасности вождения, когда рулевое управление не работает должным образом, лучше всего как можно скорее проверить это у механика.

Амортизаторы масляные

Специалисты рекомендуют регулярно проводить визуальный осмотр вашей системы подвески. Если вы заметили, что ваши амортизаторы или стойки выглядят жирными или маслянистыми, велика вероятность, что из них течет жидкость. Это означает, что они не будут работать оптимально, когда они вам понадобятся, поэтому рекомендуется проверить их у механика.

Представляем MOOG TV

Если вы планируете проверить систему подвески, выполнить техническое обслуживание или заменить некоторые детали, обратитесь к MOOG TV. MOOG TV, полный полезной информации, интересных советов и понятных видеоуроков, является идеальным местом, чтобы узнать больше о том, как ухаживать за своим автомобилем.

Посетите MOOG TV

Долгосрочные дорожные испытания Tesla Model 3 2019 года: 30 000-мильное обновление

Обновление на 30 000 миль

Одна из частей, которые мы часто слышим при переходе на владение электромобилем, заключается в том, что электромобили дешевле в обслуживании.Но по мере того, как мы приближаемся к 40 000 миль в Tesla Model 3, фактическая экономия затрат на обслуживание оказывается весьма минимальной.

Конечно, Model 3 не требует замены масла, что теоретически должно существенно сэкономить нам деньги. Однако требование Model 3 о смазке тормозных суппортов каждый год или 12500 миль (что предусмотрено для районов, где используется дорожная соль в зимние месяцы) стоило почти столько же, составив 432 доллара за три таких услуги, которые часто также включают вращение шины.Хотя это меньше, чем 539 долларов, которые мы потратили на техническое обслуживание нашего BMW M340i или 728 долларов для нашего Kia Telluride, эта экономия составляет от 6 до 15 долларов в месяц в течение почти двух лет владения, что было бы едва заметно в бюджет собственника.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Хотя мы и не вошли в наш официальный список регулярного технического обслуживания или нормального износа, у нас также есть некоторые дорогостоящие исправления. Например, скол в стеклянной крыше обошелся нам в 1200 долларов за новое, и мы заплатили 1100 долларов за новое лобовое стекло по той же причине.А поскольку Tesla владеет всеми своими сервисными центрами и жестко контролирует свои запасные части, в таких случаях меньше возможностей для обслуживания, чем для большинства других автомобилей.

К 30 000 км оригинальные шины Michelin Primacy MXM4 были сняты. Мы часто находим вдвое больше миль на всесезонных шинах, но быстрый износ шин – это обычная тема на форумах владельцев Model 3. По крайней мере, часть проблемы заключается в том, что версия этих шин Tesla начинается с глубины протектора на 1,5 32 дюйма меньше, чем у серийных MXM4.Хотя это может показаться не таким уж большим, это на 20 процентов меньше полезной глубины протектора.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Мы только что заменили их другой заводской установкой Model 3, летними шинами Michelin Pilot Sport 4, и с нетерпением ждем возможности увидеть, насколько они могут улучшить характеристики торможения и прохождения поворотов во время нашей последней тестовой сессии на 40000 миль. Дополнительным преимуществом является то, что летние шины были не дороже, чем всесезонные, но все же существенные 1157 долларов были добавлены к нашему обычному подсчету износа.

Наши показатели потребления и эффективности снова выросли в теплые весенние и летние месяцы, превысив 100 миль на галлон в течение трех месяцев подряд, что повысило наш общий средний показатель на 1 до 85 миль на галлон. Хотя мы не ушли слишком далеко от нашего маленького уголка Среднего Запада, нам все же удалось накопить до 3500 миль за месяц, что свидетельствует о лидерстве Tesla в области быстрой зарядки постоянного тока. Это был один из самых ярких выводов из нашего недавнего ралли EV 1000, где три Tesla поднялись на подиум, без проблем с нефункционирующими или занятыми зарядными устройствами, с которыми столкнулись многие другие команды.

Это означает, что накопить мили на нашей Model 3 было несложно, даже если экономия на затратах на техническое обслуживание была минимальной.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Месяцев в парке: 20 месяцев Текущий пробег: 35 984 миль
Средняя экономия топлива: 85 MPGe
Емкость аккумулятора: 75,0 кВтч Наблюдаемый запас топлива: 230 миль
Обслуживание: 432 долл. США Нормальный износ : $ 1159 Ремонт: $ 0
Повреждения и разрушения: $ 2400

Посмотреть спецификации

---

Обновление на 20000 миль

Майкл Симари Автомобиль и водитель

С нашей Tesla Model 3 более года и 24 000 миль пробега мы прошли этап медового месяца.Наши первые 12 месяцев включенного премиум-подключения истекли, что означает, что потоковое аудио и видео в автомобиле теперь работает только с подключением Wi-Fi. А поскольку его нет ни в одной из наших областей Supercharger, мы больше не тратим время, потраченное на зарядку автомобиля, через потоковую передачу Netflix.

Наши затраты на техническое обслуживание на данный момент составили 313 долларов, что сопоставимо со стоимостью многих автомобилей с бензиновым двигателем. Это включает в себя две довольно высокие сборы от внутренней сервисной сети Tesla: 103 доллара за замену шин и 210 долларов за необычный сервис по смазке тормозных суппортов нашего автомобиля, который ежегодно взимается с автомобилей, которые находятся в таком штате, как наш, где соль используется для избавляйте дороги от льда в зимние месяцы.Эта услуга заключается в предотвращении заедания тормозов, поскольку они не очень полезны, когда рекуперативное торможение от электродвигателей используется чаще для замедления автомобиля, чем обычные фрикционные тормоза. Также необычным, хотя и не дорогим, является то, что брелок уже сгорел аккумулятор. Мы также потратили 1088 долларов на замену треснувшего лобового стекла, но это была наша вина.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Но что никогда не устареет, так это подключение к сети, когда вы бежите по делам и получаете топливо бесплатно.Даже через 14 месяцев этот перк все еще кажется новым. У нас не было никаких других серьезных проблем с нашей машиной после замены заднего двигателя, которая произошла год назад. Облицовка на средней стойке со стороны водителя – деталь, которую вы склонны натыкать, садясь и выходя из сиденья, – отсоединилась и была отремонтирована по гарантии. Мы отметили скрипы и хрипы, которые возникли на раннем этапе, но, похоже, они не стали хуже с дополнительным временем и милями.

Весной и летом значительно улучшилось энергопотребление Model 3.В самый эффективный месяц, июнь, мы в среднем получали 267 ватт-часов на милю (Втч / милю), а в декабре – с установленными зимними шинами и средней температурой, упавшей до 34 градусов по сравнению с июньскими 81, – она ​​увеличилась до 354 Втч / милю. . Это соответствует размаху 60 миль (или 20 процентов) в ожидаемом диапазоне, в значительной степени зависящем от температуры наружного воздуха. И это если он подключен на ночь. В противном случае Model 3 может легко сбросить дополнительные 10 или 20 миль. Наше общее среднее потребление составляет 316 Втч / милю, а наша средняя эффективность – в отличие от потребления, которое включает потери при зарядке – увеличилась на 10 MPGe до 84 MPGe.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

При текущем среднем национальном тарифе на электроэнергию для жилых домов, составляющем 13,6 цента за кВт · ч, для питания нашей Модели 3 обойдется нам 5,5 цента за милю. Если бы мы вместо этого полностью полагались на сеть Tesla Supercharger, стоимость увеличилась бы почти вдвое, до 10,4 цента / милю. почти соответствует цене содержания нашего долгосрочного BMW M340i, наполненного бензином премиум-класса с октановым числом 93 (10,7 цента / милю). Это может быть крайним примером, но он доказывает, что наличие высоковольтного зарядного устройства дома или в офисе имеет решающее значение, если вы хотите получить потенциальные финансовые выгоды от перехода на электричество.

Хотя наша Model 3 была отправлена ​​на наше ежегодное мероприятие Lightning Lap на гоночной трассе Virginia International Raceway, преодолевая каждый 635-мильный отрезок этой поездки из Анн-Арбора и обратно с тремя остановками для зарядки, нам все еще предстоит превзойти наш предыдущий рекорд из 221 Между подключением к сети прошло несколько миль. Это частично потому, что, согласно используемому нами инструменту отслеживания TeslaFi, наша батарея потеряла 7 процентов своей емкости, или 22 мили, с тех пор, как она была новой.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Мы все еще поражаемся быстротой Model 3.И мы время от времени поражаемся и сбиваемся с толку разнообразием впечатлений от функции автопилота. Иногда кажется, что полностью автономное вождение почти наступило. В других случаях система делает такой, казалось бы, простой маневр, что мы думаем, что обещанная возможность полного самоуправления (FSD), за которую мы заплатили более года назад – и все еще ожидаем реализации – намного дальше, чем у Tesla. мир верят.

Вместо того, чтобы уложиться в крайний срок выпуска FSD – 2020, Tesla развернула новую функцию в конце прошлого года под названием Boombox, с помощью которой мы теперь можем атаковать внешний мир музыкой или различными шумами, включая, естественно, подушка-колокольчик – с помощью внешнего динамика автомобиля.Это обновление также изменило компоновку центрального сенсорного экрана, добавив больше пространства в область, которая отображает окружение автомобиля, что, вероятно, станет более важным, когда руки больше не будут на руле. Оба эти изменения, которые мы не видели ни в одной другой машине, еще раз доказывают, что опыт Tesla определенно отличается от обычного автомобилестроения, как к лучшему, так и к худшему.

Месяцев в парке: 14 месяцев Текущий пробег: 24 035 миль
Средняя экономия топлива: 84 MPGe
Емкость аккумулятора: 75.0 кВтч Наблюдаемый запас топлива: 230 миль
Обслуживание: 313 долларов США Нормальный износ: 2 долларов США Ремонт: 0
долларов США Повреждения и разрушения: 1088 долларов США

---

Обновление 10 000 миль

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Обновления на многих из наших старых автомобилей, особенно безотказных, как правило, касаются нас не меньше, чем самих транспортных средств. В отсутствие надежности или драматизма в обслуживании в центре внимания вместо этого становятся места, которые мы посещаем, а также любые новые неприятности, которые мы обнаруживаем на протяжении 40 000 миль.

Но опыт владения Tesla отличается от опыта вождения. Tesla со временем меняется благодаря постоянному потоку обновлений программного обеспечения. За шесть месяцев и 10000 миль с момента доставки нашей модели 3 Long Range было выпущено 12 обновлений программного обеспечения, или в среднем одно каждые 16 дней. Однако не все они существенны; многие из них представляют собой небольшие последующие обновления для устранения проблем после выпуска крупного обновления.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Мы уже упоминали, что обновление до версии 10, самое крупное, было готово, когда наша машина впервые прибыла, и в него были добавлены режимы Smart Summon и Theater, которые позволяют транслировать Netflix, YouTube и Hulu.Это отличный способ скоротать время во время зарядки. С тех пор мы стали свидетелями целого ряда изменений, таких как добавление настоящего однопедального вождения. (До обновления автомобиль замедлялся примерно до 3 миль в час, но не останавливался полностью.) Также есть режим Dog для поддержания комфортной температуры в салоне, пока мы, люди, выполняем поручения (и отображение большого сообщения, чтобы успокоить любое окно. -Маленькие добрые дела проходят мимо). Также были добавлены функции безопасности в режиме Dashcam и Sentry.В режиме «Сторож» хранятся клипы с множества внешних камер, либо по указанию водителя, либо когда автомобиль обнаруживает движение во время стоянки. Буквально на этой неделе Tesla исправила ошибку, добавив возможность просматривать отснятый материал на центральном экране автомобиля.

Хотя ускорение Model 3 – и особенно ее отзывчивость – уже снискало всеобщую похвалу со стороны наших сотрудников, одно из обновлений включало заявленный пятипроцентный скачок мощности, который улучшил характеристики нашего автомобиля по всем направлениям, включая 0.Время разгона с места до 100 км / ч увеличилось на 1 секунду до 4,0 секунды.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Затем, в Рождество, случилась катастрофа. Когда машина была припаркована на подъездной дорожке, короткое замыкание в задней части инвертора питания привело к срабатыванию пиротехнического предохранителя, что предотвратило еще худший исход. После поездки на эвакуаторе до ближайшего сервисного центра примерно в часе езды был заменен весь задний мотор в сборе. Мы получили множество электронных писем и DM от других владельцев Model 3, которые рассказывали похожие истории о том, как попасть в руки Model 3.Но с тех пор у нас не было проблем с надежностью, связанных ни с этим событием, ни с чем-либо еще.

Жалобы на автоматические дворники продолжаются, несмотря на обновление, направленное на их улучшение. Учитывая низкую производительность, которую мы испытали, мы сомневаемся в том, что Tesla решила полагаться на передние камеры для управления своей работой, а не на датчик дождя, который использует любой другой автопроизводитель. Директор отдела печати Эрик Тингуолл уточняет: «Дворники часто бездействуют, поскольку лобовое стекло становится почти непрозрачным от брызг от окружающего транспорта.Затем вы разбудите их, нажав на подрулевой переключатель для однократного протирания, и они без необходимости работают на полной скорости в течение нескольких минут ». Многие также отмечали трудности с поиском настроек дворников на центральном экране.

Это приносит нам больше всего регулярный рефрен из бортового журнала: почти полная зависимость модели 3 от центрального экрана для управления ее различными функциями и функциями. «Теперь я знаю, что чувствовала моя бабушка, когда мы купили ей iPad», – сказал штатный редактор Коннор Хоффман после того, как водил нашу Model 3.«Каждый раз, когда я попадаю в него, я нахожу что-то новое». Редактор дорожных испытаний Бекка Хакетт призналась, что возилась с центральным экраном в течение часа в своем гараже, пытаясь привыкнуть к настройке, когда она впервые ехала на машине домой. А штатный редактор Колин Бересфорд задает экзистенциальный вопрос: «Если представитель поколения Z не может найти функцию на экране, существует ли она вообще?» Некоторые из немногих оставшихся физических кнопок тоже находятся в странных местах, например, кнопка опасности на потолке.Другие регулярные комментарии включают в себя обескураживающе громкие лязгающие звуки, которые случаются при подключении к одному из быстро заряжаемых нагнетателей Tesla. Хотя этого не происходит в Model S, для модели 3.

это нормально.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Мы также провели несколько собственных экспериментов. Мы обнаружили, что пластиковые колпаки колес Model 3 увеличивают дальность полета до 10 миль. И хотя почти мгновенный теплый воздух, поступающий из системы HVAC Tesla, приветствуется холодным утром, мы обнаружили, что только включение климат-контроля может уменьшить дальность полета на 60 миль.Мы также недавно сравнили скорость зарядки одного из новых нагнетателей Tesla V3 мощностью 250 кВт и более старых устройств мощностью 150 кВт.

Мы все еще ждем существенных обновлений опции полного автономного вождения, которые добавили 6000 долларов к покупной цене. Хотя Tesla добавила больше функций в визуализацию, которая появляется в левой части экрана во время вождения, включая отображение светофоров и строительных конусов, мы ждем реального улучшения возможностей автопилота, о котором Tesla дразнила в последнее время.

Непросто следить за частыми обновлениями, потому что Tesla требует подключения к Wi-Fi для загрузки программного обеспечения и не будет делать это через встроенное соединение для передачи данных. Кроме того, Model 3 подключается только к простым источникам Wi-Fi, таким как типичный домашний маршрутизатор с именем сети и паролем. Что-либо более сложное, например сеть, требующая имени пользователя и пароля, или если вам нужно открыть окно браузера, чтобы согласиться с законным шаблоном, не будет работать.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Итак, где мы проехали нашу Model 3? Недалеко.Мы в основном оставались в нашем родном штате Мичиган, поскольку мы солдаты всю зиму. Его дневник полон тревожных комментариев о промахах на стрельбище, которые мы пережевываем со скоростью примерно на 50 процентов выше, чем предполагалось. Нашим самым дальним путешествием было 221 миля от нашего офиса до северного Мичигана. Более длительные поездки с несколькими остановками – такие как недавняя поездка Хоффмана на 520 миль до Сент-Луиса – обычно не допускают попыток максимизировать дальность полета, поскольку пит-стопы должны выполняться там, где находятся нагнетатели.И не время эффективно ждать, чтобы полностью зарядить аккумулятор до 100 процентов.

Но мы, конечно же, постараемся улучшить это, поскольку зимние шины снимут, температура будет продолжать нагреваться, и мы снова сможем свободно бродить по стране.

Месяцев в парке: 6 месяцев Текущий пробег: 10626 миль
Средняя экономия топлива: 74 MPGe
Емкость аккумулятора: 75,0 кВтч Наблюдаемый запас топлива: 230 миль
Обслуживание: $ 0 Нормальное Износ: $ 0 Ремонт: $ 0
Повреждения и разрушения: $ 0

---

Введение

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Одна из самых интересных особенностей Model 3 и Teslas в целом – это то, насколько она отклоняется от норм автодома.В отличие от других автопроизводителей, которые часто заканчивают тем, что создают очень похожие записи, тщательно отслеживая и сопоставляя характеристики и оборудование по сравнению с конкурентами, это освежает – а иногда и раздражает – то, как Tesla просто делает свое дело.

Когда мы приступаем к оценке 40000 миль модели 3 Long Range 2019 года, нашей второй долгосрочной Tesla после Model S P85D 2015 года, невозможно не заметить огромные отличия этого электромобиля от других компактных автомобилей класса люкс. седаны, которые существуют по аналогичному размеру и цене.Здесь нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto, хотя эта функция стала почти повсеместной среди его аналогов роскошных седанов, ни даже дисплея приборной панели перед водителем. Тем не менее, в рукаве Model 3 есть множество удивительных трюков, чтобы привлечь внимание людей, впервые вступающих в контакт с Tesla, таких как режим тестирования выбросов с шестью различными вариантами пердящего шума и режим собаки, чтобы держать наших пушистых друзей. комфортный. И его функция телефона как ключа работает совершенно без проблем, в отличие от недавних попыток традиционных автопроизводителей, таких как Hyundai, которые требуют неудобно доставать телефон и держать его за дверную ручку.Кроме того, есть очень мощный набор функций помощи водителю автопилота, который теперь является стандартным и, как правило, впечатляюще работает, чтобы уменьшить количество рулевого управления, торможения и ускорения, которое необходимо контролировать водителю.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Быстро и приятно

Модель 3, особенно если смотреть спереди, нельзя назвать привлекательной, но низкий капот и большая площадь остекления обеспечивают широкий обзор вперед.И это один из множества положительных отзывов о вождении Model 3; он чрезвычайно быстрый, с прямым рулевым управлением и даже с готовностью нашей полноприводной модели вращаться под действием мощности. Мы отстой за его мгновенный отклик и мощное ускорение – последние 3 секунды до 60 миль в час на 0,9 секунды быстрее, чем у первоначальной модели 3 Long Range, которую мы тестировали, у которой был только задний двигатель, и она также отставала всего на 0,3 секунды. темп стремительного BMW M340i. Более того, подача мощности Tesla отличается своей мгновенностью, что демонстрируется нашим тестом на разгон от 5 до 60 миль в час.Модель 3 справляется с этим за 4,2 секунды, в то время как современные газовые двигатели с большим наддувом часто имеют значительный разрыв между показателями старта с места и запуска с места (например, на M340i разница составляет 0,9 секунды).

Модель 3 хуже складывается в других областях по сравнению с обычными игроками класса «люкс» – BMW 3-й серии, Audi A4, Mercedes C-класса – с ее пластиковым материалом сиденья, фиксированными и узкими подголовниками и сверхдешевым картонным чехлом для большая корзина под полом багажника не соответствует своей роскошной цене.Модель 3 также не так тиха, как традиционные игроки; на скорости 70 миль в час очень сильный шум ветра, а при 70 децибелах он на один-два децибела громче на этой скорости, чем нормы сегмента. И это не считая того, как он громко стучит по боковым швам дорожного покрытия, что отчасти является результатом его высокого давления в шинах 42 фунта / кв. 3 мы тестировали в 2018 году) и увеличили его диапазон.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Среди часто обсуждаемых проблем на ранних моделях Model 3 были зазоры между панелями и общее качество сборки, и в этой области этот последний автомобиль намного лучше, чем наш предыдущий пример.Тем не менее, когда мы приехали, капот был не совсем выровнен на нашей машине, поэтому мы отрегулировали втулки капота, чтобы они были такими. Мы уже замечаем некоторые скрипы и дребезжание, исходящие от приборной панели, особенно в холодную погоду, которая опустилась на нашу штаб-квартиру в Мичигане.

Отслеживание данных

Мы используем стороннее программное обеспечение под названием TeslaFi для сбора ошеломляющего количества потоковых данных из нашего автомобиля, включая его местонахождение, пробег, эффективность зарядки и заряда, температуру снаружи и внутри автомобиля, а также климат -контроль использования.За первые два месяца мы провели 85,5 часов за рулем нашей модели 3, совершив 280 поездок и проехав в общей сложности 3867 миль. Однако отчасти из-за средней наружной температуры в 43 градуса мы использовали почти на 50 процентов больше номинального диапазона, чем фактически проехали миль. Это привело к жалобам на то, что показания основного диапазона не уменьшаются при разряде батареи быстрее, чем предполагает рейтинг EPA. Однако на экране «Энергия» есть скользящее среднее значение, основанное на недавнем вождении.Мы также отметили, что уровень заряда аккумулятора может упасть примерно на 5 процентов, когда Model 3 находится на улице в течение ночи при температуре 40 градусов без подключения к электросети.

Майкл Симари Автомобиль и водитель

Единственными опциями для нашего тестового автомобиля являются его окраска Midnight Silver Metallic за 1000 долларов и полная возможность самостоятельного вождения за 6000 долларов, в результате чего общая цена на наклейке составляет 57 690 долларов. Хотя последняя функция – в настоящее время оцениваемая в 7000 долларов – обещает в какой-то момент в будущем действительно оправдать свое название, на данный момент она позволяет использовать расширенные функции автопилота, такие как Smart Summon, когда Model 3 сам едет к месту нахождения смартфона владельца в парковка, и автоматическая смена полосы движения вокруг более медленного движения на шоссе.Наша машина имеет базовые 18-дюймовые колеса с всесезонными шинами и обтекателями для аэродинамических колес, и мы проверили, насколько эти покрытия более скользкие в проходящем воздухе, чем более красивые алюминиевые колеса, прячущиеся под ними.

То, что стало торговой маркой Tesla, – это постоянные обновления, и за два коротких месяца, что у нас была машина, мы загрузили программное обеспечение версии 10, в которое добавлен Smart Summon, а также встроены Netflix, YouTube, Hulu и Потоковое воспроизведение Spotify. Совсем недавно мы обновились до 10.1, что обещает прирост мощности на 5%. Мы вернемся на тестовый трек, чтобы увидеть, насколько это улучшает и без того очень быстрые показатели ускорения. Без сомнения, будет о чем поговорить.

Месяцев в парке: 2 месяца Текущий пробег: 3867 миль
Средняя экономия топлива: 84 MPGe
Емкость аккумулятора: 75,0 кВтч Наблюдаемый запас топлива: 230 миль
Обслуживание: $ 0 Нормальный Износ: $ 0 Ремонт: $ 0
Повреждения и разрушения: $ 0

Технические характеристики

Технические характеристики

2019 Tesla Model 3 с большой дальностью полета
Тип автомобиля: передне- и среднемоторный, полноприводный, 5-местный, 4-дверный седан

ЦЕНА
Базовая цена / Тестирование: 49 690 долл. США / 57 690 долл. США

ТРАНСМИССИЯ
Спереди: асинхронный двигатель переменного тока, 184 л.с., 177 фунт-футов; Сзади: синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами, 241 л.с., 298 фунт-футов; 80.Литий-ионный аккумулятор на 5 кВтч
Трансмиссия: 1-скоростной прямой привод

ШАССИ
Подвеска, передняя / задняя: многорычажная / многорычажная
Тормоза, передние / правые: дисковые, вентилируемые, 12,6 дюйма / дисковые, вентилируемые 13,2 дюйма
Шины: Michelin Primacy MXM4
235 / 45R-18 98 Вт M + S T0

РАЗМЕРЫ
Колесная база: 113,2 дюйма
Длина: 184,8 дюйма
Ширина: 72,8 дюйма
Высота: 56,8 дюйма
Пассажировместимость: 97 футов ³
Объем груза: 15 футов ³
Снаряженная масса: 4038 фунтов

C / D РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: НОВИНКА
60 миль / ч: 4.1 сек
100 миль / ч: 9,7 сек
1/4 мили: 12,6 сек @ 112 миль / ч
130 миль / ч: 18,1 сек.
В приведенных выше результатах не учитывается откат на 1 фут за 0,3 сек.
Роторный старт, 5–60 миль / ч: 4,2 с
Top Gear, 30–50 миль / ч: 1,6 с
Top Gear, 50–70 миль / ч: 2,1 с
Максимальная скорость (правительство): 145 миль / ч
Торможение, 70–0 миль / ч: 172 футов
Укрепление дороги, 300-футовая Skidpad: 0,87 г

C / D ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА
Наблюдаемое: 85 MPGe

ЭКОНОМИКА ТОПЛИВА EPA
Комбинированный / Городской / Шоссе: 116/120/112 MPGe
Диапазон: 310 миль

ГАРАНТИЯ
4 года / 50000 миль от бампера до бампера
8 лет / 120 000 миль трансмиссия (включая аккумулятор)
Защита от коррозии на 12 лет / неограниченное количество миль
4 года / 50,000 помощь на дороге

C / D ОБЪЯСНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Лето скоростного спуска

Vital: обзор сессии 8 2022 года – рассказы о горных велосипедах

R ого два, полет! Две недели назад мы начали лето скоростного спуска Vital с Pivot’s Phoenix 29. Обладая двумя 29-дюймовыми колесами, полностью карбоновым каркасом и без каких-либо изменений геометрии, Phoenix 29 имел лучшие характеристики сборки в нашем пуле тестов для скоростного спуска. Но как насчет чего-нибудь для всех вас, любителей скоростного спуска с ограниченным бюджетом? Или вы все смешали фанатики колесных размеров? Наш второй тестовый велосипед для скоростного спуска этим летом – это совершенно новая Trek Session 2022 года, который стоит на несколько тысяч долларов дешевле, с различными конфигурациями колес, регулировкой геометрии и полностью алюминиевой рамой! После нескольких лет успеха и признаний в гонках, Trek полностью обновил свой велосипед для скоростного спуска Session в 2021 году, который теперь оснащен подвеской с высоким шарниром и натяжным роликом.С добавлением Лориса Верже к их уже составленному составу Trek Factory Racing по скоростному спуску, новая сессия была разработана с целью побеждать в гонках на самом высоком уровне. Но, как мы уже говорили в начале «Лето скоростного спуска», не всем нужен полноценный гоночный байк для повседневной езды. Мы провели много времени, катаясь на берми и трамплинах для прыжков в байк-парке, чтобы увидеть, является ли новый Session чем-то большим, чем просто опытный техник.

Вы действительно думали, что мы представим новую сессию и не упомянем о лебедином погружении Риса Уилсона из Ле Же в прошлом месяце? Интересно только сейчас, зная, что с Рисом все в порядке, мы не думаем, что его Сессия почувствовала этот удар так же сильно, как он.

Trek Session 8 29 Основные моменты GX

• Полная алюминиевая рама
• 29-дюймовые колеса (возможна конфигурация кефали или два 27,5-дюймовых колеса)
• Ход заднего колеса 200 мм (7,8 дюйма) // Ход переднего колеса 200 мм (7,8 дюйма)
• Высокая точка поворота конструкция подвески
• Длина нижнего перья в зависимости от размера
• Регулируемый ход амортизатора
• Вилка RockShox BoXXer Select
• FOX VAN Performance задний амортизатор
• Тормоза SRAM Code R
• 7-ступенчатая трансмиссия SRAM GX
• 29 x 2.50 Bontrager G5 Team Issue Шины, проволочный борт, 2-слойная передняя и задняя части
• Расстояние между ступицами сзади 157×12 мм
• Защита нижней трубы с полным покрытием
• Варианты внутренней или внешней прокладки кабеля
• Резьбовой каркас с 2-болтовой направляющей цепи ISCG-05 крепление
• Вес тестового велосипеда (размер R2, без педалей): 37,9 фунта (17,2 кг)
• Размеры: R1, R2, R3, (для гонщиков от 5 футов 3 дюйма до 6 футов 5 дюймов)
• Рекомендуемая розничная цена 4 999 долларов США. Доллар США

Сильные стороны Подвесная платформа питается от насосов с прямоугольными краями Рама с защитой от взрыва Геометрия Очень тихая езда по тропе Вилка Rockshox BoXXer select FOX VAN Performance Амортизатор

Слабые стороны Задний ротор 180 мм Маневренность при езде по трассам байк-парка G5 в качестве переднего колеса в байк-парке / в условиях рыхлого и жесткого уплотнения 37.9 фунтов (17,2 кг)

Самый выигрышный велосипед для скоростного спуска в истории

Добавленная в модельный ряд Trek еще в 2005 году, платформа Session начиналась как трейловый велосипед для более длинных путешествий, но быстро эволюционировала, чтобы соответствовать требованиям скоростного спуска. Вероятно, самый узнаваемый велосипед для скоростного спуска за последнее десятилетие, Session, с которым знакомы большинство людей, был выпущен в 2008 году. Используя платформу подвески Trek ABP (Active Braking Pivot) с задним амортизатором, плавающим между осями, Session практически не изменилась с момента своего появления. начальный дебют.Помимо корректировок геометрии и мелких деталей рамы, самым большим изменением стал переход на раму Trek OCLV Carbon. Тем не менее, о Trek Session 10 часто забывают. Только в период производства с 2006 по 2008 год Session 10 мог послужить хрустальным шаром для того, что должно было появиться десять лет спустя, обладая высокой одноопорной подвеской и натяжным роликом.

Что касается гонок, то благодаря таланту Аарона Гвина, Рэйчел Атертон и Трейси Мосли эта сессия украсила подиумы Кубка мира по скоростному спуску больше, чем любой другой мотоцикл.Несомненно, способный гоночный байк, Session также привел спортсменов Trek C3 Project на несколько подиумов Red Bull Rampage и был показан в некоторых из самых знаковых кинопроектов нашей индустрии. Мы могли бы целый день спорить, привели ли многочисленные подиумы Кубка мира или несколько правок Брэндона Семенука к увеличению продаж велосипедов Session для скоростного спуска с горы. Вывод: Trek’s Session – проверенный, способный и успешный велосипед для скоростного спуска в различных условиях.

Trek Session 8 29 Обзор GX

Никогда не был брендом, который довольствовался своим успехом, Trek привлек всеобщее внимание в апреле выпуском совершенно новой, усовершенствованной Session.На первый взгляд, новая платформа в целом напоминает предыдущую конфигурацию рамы, но наиболее очевидным изменением является добавление натяжного ролика и подвески с высоким шарниром. Второе заметное отличие – полностью алюминиевая рама. Новый Session выглядит более прочным и индустриальным по сравнению с его гладким карбоновым предшественником. Trek заявляет, что изменение материала было вызвано отзывами их гонщиков Кубка мира и необходимостью большего соответствия раме. Это решение привело к разнице в весе почти на 4 фунта между предыдущим сеансом 9 высшего уровня.9 29 (33,67 фунта / 15,27 кг) и 2021 Сессия 9 X01 (37,65 фунта / 17,08 кг). В нижней проушине амортизатора находится перекидной чип Mino Link, который изменяет прогрессию удара от 20% до 25%. Амортизатор по-прежнему приводится в движение коромыслом, где еще два флип-чипа Mino Link можно найти на стыке перьев сиденья и коромысла. Перевернув эти чипы, можно изменить угол наклона головы с 63 до 63,6 градуса и высоту каретки на 9 мм. В задней части мотоцикла Trek по-прежнему использует свою конструкцию ABP (Active Braking Pivot), которая поддерживает активную подвеску при тормозных усилиях для улучшения сцепления и устойчивости.Другие детали рамы включают возможность прокладки кабелей внутри или снаружи, пластиковую защиту нижней трубы с полным покрытием, ребристую защиту цепной опоры, нижний кронштейн с резьбой и расстояние между задними колесами 12×157 мм.

Trek предлагает новую сессию трех размеров: R1, R2 (протестировано) и R3. Каждый размер рамы обеспечивает 200-миллиметровый ход заднего колеса, но имеет длину перья цепи в зависимости от размера. Эта особенность, которая нравится нам лично, состоит в том, чтобы не только улучшить посадку, особенно при спуске, но и, в идеале, удерживать райдеров разного роста по центру своего велосипеда.Trek также дает гонщикам возможность использовать любую современную конфигурацию колес, которая им нравится. Несмотря на то, что они разработаны и продаются с 29-дюймовыми колесами, гонщики могут перевернуть Mino Link в высокое положение для достижения смешанной конфигурации колес. Для гонщиков, которым нужны двойные 27,5-дюймовые колеса без необходимости менять 29-дюймовую вилку, Trek продает высокую нижнюю чашку наушников EXT. Чашка гарнитуры поставляется с опциями только для рамы или продается отдельно для полных сборок.

Из двух вариантов сборки, доступных от Trek, мы протестировали более дешевый Session 8 29 GX, который продается по цене 4999 долларов США.Единственный другой вариант полной сборки – это более дорогой Session 9 X01, который продается по цене 6 999 долларов США. Имея одинаковую алюминиевую раму для обеих сборок, спецификации сборки Session 8 подчеркнуты вилкой RockShox Boxxer Select, задним амортизатором FOX VAN Performance с катушкой, 4-поршневыми тормозами Code R, 7-ступенчатой ​​трансмиссией SRAM GX DH и алюминием Bontrager Line DH 30. колеса. Если вы хотели создать свой собственный High-Pivot Session, вариант только с рамой с задним амортизатором FOX VAN Performance с катушкой можно купить по цене 2999 долларов США.Стоит также отметить ностальгических райдеров, не желающих прыгать на поезде с высокой осью поворота – Trek все еще продает (на момент написания этой статьи) их предыдущее поколение Session из карбона, алюминия, 29-дюймовых колес и 27,5-дюймовых колес. варианты колес.

Испытатели

Пилотом нашего тестового велосипеда Trek Session 8 был Джейсон Шредер из Vital и Шон «Гриз» МакКлендон, давний участник проекта. Оба имеют обширную историю в индустрии горных велосипедов.Сначала между ленточными гонками DH на национальном уровне и на уровне Кубка мира, за которым последовали годы работы с несколькими брендами в индустрии горных велосипедов. Учитывая разницу в возрасте десяти лет и несколько фунтов между ними, у каждого из них есть свои уникальные предпочтения и стиль катания.

Джейсон Шредер 26 лет 8 лет в скоростном спуске 168 фунтов (76,2 кг) 6 футов (182 см) Стиль езды: Относительно вертикальное положение, вес больше, чем у большинства.Любит скользить по прямой и рвать линии прыжка. @shredder_schroeder

Шон МакКлендон 36 лет в молодости 11 лет в скоростном спуске 190 фунтов (86,2 кг) 5’10 дюймов (177 см) Стиль езды: ноги вверх, спина ровная и нейтрально смещенная на велосипеде. Часто ищу внешние линии, сбоку попадает и наслаждается плоскими приземлениями @ 26griz

Настройка, установка и подвеска

Как и все велосипеды для скоростного спуска, которые будут частью серии Vital’s Summer of Downhill, мы протестировали нашу Сессию 8 со стандартными деталями, которые поставляются со сборкой GX.Чтобы соответствовать нашим тестовым гонщикам ростом 5 футов 10 дюймов и 6 футов, Trek предоставил размер R2 Session 8. Средний из трех доступных размеров, рама R2 с двумя 29-дюймовыми колесами в низкой конфигурации Mino Link. имеет вылет 465 мм, длину нижних перьев 445 мм и колесную базу 1277 мм. При установке с 29-дюймовым передним колесом, 27,5-дюймовым задним колесом и высокой конфигурацией Mino Link рама R2 имеет радиус действия 472 мм, длину нижнего перья 441 мм и колесную базу 1274 мм. Компоненты стандартной кабины полностью обрабатываются деталями Bontrager, в том числе алюминиевым рулем Bontrager Line диаметром 35 мм с диаметром 27 мм.Подъем 5 мм и ширина 780 мм. Шток представляет собой Bontrager Line Pro с зажимом диаметром 35 мм и длиной 50 мм. Наконец, удобство рук обеспечивается фиксируемыми захватами Bontrager XR Trail Elite. На веб-сайте Trek есть полезный калькулятор подвески, который предоставляет настройки подвески в зависимости от веса гонщика. На данный момент новая сессия не включена в список мотоциклов. Поскольку в настоящее время доступность ограничена, мы ожидаем, что Trek обновит свой веб-сайт, когда новая сессия станет более доступной.В целях настройки во время тестирования мы установили пружины Sprindrex Springs, чтобы точно настроить вес пружины для двух наших тестовых гонщиков. И вилка RockShox Select, и задний амортизатор FOX VAN Performance, на которых мы ездили, имеют только внешние регулировки сжатия и отбоя. С меньшим количеством регулировок, чем в более дорогой подвеске, на которой нам посчастливилось ездить в настоящее время, у нас не осталось ручек для регулировки в надежде восполнить недостаток способностей гонщика.

Настройка сеанса 8 Шона

«Этот байк гигантский», – был мой внутренний диалог, когда я впервые ползал на R2 Trek Session 8 размера.В кабине казалось, что у меня достаточно места, чтобы проплыть круги по верхней трубе, и я знал, что необходимы некоторые изменения. Несмотря на то, что вылет в 465 мм находился в пределах моего предпочтительного размера, общая высота передней части заставила мой вес слишком сильно переместиться назад по сравнению с байком. Чтобы почувствовать себя более сбалансированным и продвинутым, я проложил только 10-миллиметровую прокладку для наушников под короной вилки и установил свой собственный руль. Стандартный руль Bontrager Line имел идеальную ширину 780 мм, но был немного выше его. Я установил свой привычный руль DEITY Racepoint с подъемом 25 мм, который помог опустить переднюю часть.В совокупности эти корректировки сместили мой вес вперед и позволили мне с большей уверенностью проходить повороты. Я чувствовал, что достиг сбалансированной посадки на сеансе 8, что позволило мне больше сидеть на байке, чем ездить на вершине велосипеда. Шток Bontrager Line Pro с прямым креплением отлично подошел для моих нужд, так как я предпочитаю шток длиной 50 мм. Однако грипсы Bontrager XR Trail Elite были слишком тонкими, и после нескольких кругов мои ладони были разбиты.

Вилка RockShox Boxxer Select Давление: 135 фунтов на кв. Дюйм Отскок: 12 щелчков от закрытого Низкоскоростное сжатие: 2 щелчка от закрытого

FOX VAN Performance Амортизатор Вес пружины: 440 фунтов Отскок: 6 щелчков из закрытого положения Низкоскоростное сжатие: 10 щелчков из закрытого положения

Настройка подвески на Session 8 была довольно простой благодаря ограниченным настройкам вилки базового уровня и амортизатора.Я хорошо знаком с вилкой Boxxer Select, поскольку на ней я сейчас использую свою персональную специализированную демонстрацию. Для настройки я просто перенёс свои существующие настройки из моей демонстрации и применил их к сеансу 8. Единственным недостатком во время настройки было отсутствие каких-либо прокладок для объема в вилке. Я обычно использую 2-3 проставки объема и, не установив ни одной, заметил плохую опору снизу на последних 50% хода. Чувствительность к небольшим ударам была точной. Я выбрал нейтральную настройку отскока и в основном закрытое сжатие, что обеспечило отзывчивость и качество езды на трассе.В задней части я держал перекидной чип Mino Link с настройкой прогрессии 25% на время тестирования. После некоторой первоначальной игры с пружиной Sprindex я остановился на весе в 440 фунтов. Это было чуть меньше веса стандартной 450-фунтовой пружины, что позволило получить более плавный низ и более активную заднюю подвеску около середины хода. Для низкоскоростного сжатия я использовал достаточное демпфирование, чтобы амортизатор оставался гибким, но при этом поддерживался во время начальной части хода, а затем полагался на развитие конструкции с высоким шарниром для управления поддержкой высокоскоростного сжатия.

Настройка сеанса 8 Джейсона

Сразу же я обнаружил, что размер Session 8 R2 мне очень подходит! По сравнению с Pivot Phoenix 29, который мы впервые протестировали этим летом, вылет на 5 мм больше, а длина перья только на 3 мм (заднее колесо 29 дюймов). Несущественные различия – да, но я обнаружил, что мне удобнее по центру Session 8, и у меня есть много места для маневрирования мотоцикла. Стандартный руль Bontrager Line имеет подъем на 27,5 мм, что чуть ниже моих предпочтительных 38 мм (1.5 дюймов) высота штанги. Чтобы компенсировать это, я добавил 5-миллиметровую прокладку под корону вилки и опустил стойки вилки на 8 мм в коронке. В совокупности эти изменения позволили добиться комфортно большей высоты передней части кузова. Стандартная ширина штанги 780 мм также была ниже моей предпочтительной ширины 787-790 мм, однако это не повредило моему времени на Сессии 8. Trek действительно предоставляет почти 30 мм проставок для гарнитуры для регулировки высоты короны, что удобно при первоначальной настройке. В будущем, когда будет достигнута желаемая высота, я бы, вероятно, отрезал рулевую трубу красиво и коротко для эстетики.Вилка Boxxer Select также оснащалась высокой верхней короной, которая обеспечивала еще большую регулировку по высоте, особенно по сравнению с плоской короной. Я предпочитаю вынос длиной 50 мм, поэтому вынос Bontrager Line Pro идеально подходил для того, чтобы удерживать мой вес в равновесии с передним колесом. На нашем Session 8 также был установлен 5-миллиметровый стояк с подступенком выноса. Еще один приятный штрих, обеспечивающий дополнительную возможность регулировки при настройке кабины. Я оставил проставку установленной, так как я обычно поднимал переднюю часть в соответствии со своими предпочтениями и не видел необходимости опускать вынос.К сожалению, как и у Phoenix 29, рукоятки приклада на Session 8 имели более твердый состав и тонкий диаметр. Они не были хорошими.

Вилка RockShox Boxxer Select Давление: 125 фунтов на кв. Дюйм Отскок: 13 щелчков от закрытого Низкоскоростное сжатие: 3 щелчка от закрытого

FOX VAN Performance Амортизатор Вес пружины: 430 фунтов Отскок: 8 щелчков из закрытого положения Низкоскоростное сжатие: 10 щелчков из закрытого положения

С более центральным задним положением при езде я обычно обнаруживаю, что моя задняя подвеска немного жестче или с большим демпфированием сжатия, чем рекомендуется.Тем не менее, прогрессивный характер дизайна нового Session с высоким поворотом поворота на самом деле заставил меня сначала переборщить. Стандартная 450-фунтовая пружина на амортизаторе FOX Van Performance не позволяла мне достичь полного хода и была слишком жесткой на более сложных трассах. Я экспериментировал с различными весами пружин, так как пружина Sprindex позволяет регулировать вес с шагом 5 фунтов. В конце концов, я остановился на весе в 430 фунтов. Это позволило мне достичь полного дна, сохраняя при этом активную заднюю часть на участках болтовни и много поддерживая для езды по тропам байк-парка.Для регулировки внешнего амортизатора я запустил и отскок, и сжатие на один щелчок при открытии с нейтрального положения. Мне действительно очень понравилось ездить на базовой подвеске, и я был впечатлен производительностью как вилки Boxxer Select, так и заднего амортизатора FOX VAN Performance. Несмотря на ограниченную внешнюю регулировку, я чувствовал, что комфортное качество езды достижимо, и было приятно иметь менталитет «установил и забыл». В вилке я набрал 125 фунтов на квадратный дюйм с отскоком на один щелчок от нейтрального положения и низкоскоростным сжатием с закрытием на один щелчок от нейтрального.Для справки, 125 фунтов на квадратный дюйм рекомендуется для веса водителя около 180 фунтов. Мой вес в 168 фунтов должен привести меня к диапазону 118–120 фунтов на квадратный дюйм. Дополнительное давление было необходимо для поддержки вилки, учитывая ограниченные регулировки сжатия и отсутствие объемных прокладок, имеющихся в вилке. Если бы я проводил больше времени на борту Session, добавление 2-3 объемных проставок обеспечило бы более устойчивое, прогрессивное ощущение и позволило бы мне снизить давление до рекомендуемой величины для моего веса райдера.

Дизайн Session High-Pivot создан специально для скоростных гонок

Trails Ridden

Все испытания в нашей сессии 8 были разделены между Basin Gravity Park и горнолыжным курортом Тамарак. Оба велосипедных парка находятся недалеко от нашей домашней базы в Бойсе, штат Айдахо, и между ними проложено множество маршрутов. Бассейн – это в основном искусственно построенные трассы с бесчисленными обтекаемыми уступами и трамплинами со средней более высокой скоростью. Есть отличная, короткая, каменистая трасса для скоростного спуска под названием G19, которая идеально подходит для разгрома.Напротив, Tamarack в основном сырой, однодорожечный с ограниченными встроенными функциями. Он предлагает несколько по-настоящему грубых, технических и каменистых спусков. Летняя погода приносит сухую пыльную горную почву, поэтому условия тропы были сухими, пыльными и рыхлыми, а в большинстве тестовых дней температура достигала 90 градусов по Фаренгейту.

Впечатления Шона

Что за машина! Новый Trek Session 8 едет как чистокровный гоночный велосипед, созданный для поддержания сцепления, выдерживания сильных ударов и ускорения по самым сложным трассам.Моей любимой характеристикой новой конструкции с высоким шарниром была минимальная обратная связь, ощущаемая через мои ступни и лодыжки. Поскольку натяжной шкив практически исключает отдачу педали, мои ноги не беспокоились даже в массивных альпинариях или сильных компрессиях. Дизайн Trek ABP действительно позволяет задней подвеске оставаться полностью активной при тормозных усилиях, в результате чего создается ощущение уравновешенности и уравновешенности. Ход задней оси творил чудеса, поддерживая и создавая передний импульс, несмотря на резкое сжатие.Иногда скорость, переносимая на неровных участках из-за конструкции подвески, на самом деле требовала измененного подхода к моим точкам торможения. Неоднократно я обнаруживал, что торможение по бездорожью (сжимая задний тормоз) в рыхлых альпинариях, чтобы стабилизировать Сессию 8. На прохождение поворотов требовалось время, чтобы довести до совершенства, поскольку увеличение общей колесной базы при сжатии в повороте – это уникальное ощущение. Феномен, возникающий при любой конструкции с высоким шарниром, я действительно изо всех сил пытался перенести свой вес на переднее колесо, как хотелось бы.Передняя шина Bontrager G5 также не помогала в борьбе за сцепление с дорогой. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как я ударился о землю, как мешок с картошкой, в доказательство!

Является ли Сессия 8 моим лучшим выбором для следующего убийцы байк-парка? Нет, однако я не Кейд Эдвардс. Характер конструкции с высокой осью поворота помещает Session 8 в категорию скаковых лошадей. На плавных, пронизанных прыжками трассах выступление можно было охарактеризовать как антоним игривости. Стабильности много, но Сессия 8 не хотела вырезать формы в грязи по моей команде.Уменьшение размера рамы до среднего и использование 27,5-дюймового заднего колеса, вероятно, увеличит фактор удовольствия. Но для меня Session 8 лучше всего подходит для чистых трасс для скоростного спуска. Если бы я ездил в гоночных условиях, я бы выбрал размер R2 со смешанной конфигурацией колес, чтобы наилучшим образом сочетать маневренность и стабильность на скорости.

Впечатления Джейсона

На самом деле у меня есть небольшая история с велосипедом для скоростного спуска Trek’s Session, который участвовал в гонках в 2012 и 2015 годах. В 2012 году я выступал за команду Trek / ODI Satellite, которой руководили Рич Хаусман и Аарон Гвин.Я был товарищем по команде с выдающимися Чарли Харрисоном и Шейном Лесли, которые оба сделали успешную гоночную карьеру и вернутся на байки Trek в 2021 году. В то время мне было 17 лет, и мой 26-дюймовый алюминиевый Session 8 был самым плохим байком, который у меня был. ездил на сегодняшний день. Конечно, мои знания о том, что отличает байки друг от друга, тогда были ограничены, но я отчетливо помню, как катался на этой сессии с новым уровнем уверенности. В 2015 году я купил предсерийный алюминиевый 27,5-дюймовый тестовый мул Session у испытательной группы Trek.С учетом нескольких лет гоночного опыта на тот момент самым запоминающимся аспектом этой сессии было то, насколько предсказуемой и адаптируемой была его четырехрычажная навеска. Было радостно метаться по тропинкам нисходящего потока, и я никогда не сдерживал себя, когда находился между кассетами. На самом деле это единственный велосипед для скоростного спуска, который я сохранил за эти годы, поскольку он был сварен вручную в Висконсине.

Излишне говорить, что я был рад опробовать новый дизайн Session и посмотреть, насколько он по сравнению с платформой, на которой я ездил в прошлом.Самая очевидная разница и выдающаяся характеристика Сессии 2021 года заключается в том, насколько она стабильна и скомпонована при грубых повторяющихся сжатиях. Дизайн с высоким шарниром поистине царит, когда участки трассы должны превосходить возможности мотоцикла. В бесчисленных случаях я готовился к ударам, входя в массивные альпинарии, но выходил почти невозмутимо с минимальными усилиями, передаваемыми на мое тело. Session 8 обладает впечатляющей способностью оставаться ровным и собранным независимо от того, насколько квадратное сжатие вы встретите.Эта характеристика была невероятно внушающей уверенность и удерживала мое положение при езде по центру, несмотря на различия в шаге или характеристиках трассы. Способность заднего колеса убираться с дороги и поглощать удары помогает поддерживать скорость движения вперед без ощущения подвешивания. На скорости Session 8 никогда не танцевал и не дергался подо мной из-за мелкой болтовни. Опять же, при перемещении задней оси по мере движения увеличивается колесная база, что способствует общей устойчивости. В прошлом об этом много говорилось, но конструкция Trek ABP успешно поддерживает активную подвеску и сцепление с землей при торможении.Еще один фактор, улучшающий управляемость и стабильность, мы особенно заметили это на крутых трассах, где точки торможения и сцепление с дорогой были решающими.

Безусловно, Session 8 занимает первое место, когда дело доходит до управления грубыми, необработанными участками трассы. С учетом сказанного, это не мой первый выбор, чтобы накапливать мили для часто летающих пассажиров. Предыдущая сессия была равномерно разделена между гонщиком байк-парка и гонщиком скоростного спуска. Новая сессия теперь сильно ориентирована на максимальное самообладание на скорости и оставляет желать лучшего при езде по течению.Некоторым гонщикам, вероятно, понравится эта стабильность, когда они будут уверенно преодолевать новые большие траектории. Тем не менее, тем, кто хочет срывать уклон с трамплина или уклоняться при каждом прыжке, большом или маленьком, потребуется немало усилий, чтобы заставить Сессию 8 сотрудничать.

Я ехал на нашей 8-й сессии с двумя 29-дюймовыми колесами и смешанной конфигурацией 29-дюймовых передних и 27,5-дюймовых задних колес. Установив меньшее 27,5-дюймовое заднее колесо, я заметил улучшенную маневренность на поворотах. В крутых поворотах или поперечных уступах я мог крутить Session 8 с меньшим радиусом поворота, чем с 29-дюймовым задним колесом.Это улучшило фактор удовольствия при езде по трассе, позволяя безрассудно заводить байк и бить по углам. На скорости или на технических участках трассы я никогда не замечал недостаточной устойчивости или повышенного зависания задних колес. Во всяком случае, меньшее колесо давало ощущение того, что сидишь глубже в байке, что помогло мне опустить пятки для улучшения положения при езде. Что можно сказать о варианте смешанного колеса? Если бы я участвовал в гонках Session 8, я бы каждый раз появлялся с двумя 29-дюймовыми колесами.Но чтобы провести выходные на вечеринке с друзьями, я бы поставил 27,5-дюймовое заднее колесо, чтобы все было быстро и весело.

Характеристики задней подвески

Впечатления Шона

Задняя ось новой конструкции Session с высоким шарниром позволяет с исключительной точностью справиться с грубым сжатием. Это почти не поддается физике, когда вы падаете на резкую неровность и чувствуете, что ускорились от удара. Несмотря на то, что платформа довольно прогрессивная, я никогда не испытывал резких пределов или ограничений при достижении полного хода.Мы оставили нашу Сессию 8 с настройкой скорости прогресса 25% во время тестирования, так как я никогда не чувствовал необходимости склоняться к более плюшевым настройкам. Тем не менее, мне нравится тот факт, что Trek предоставляет гонщикам дополнительный уровень регулировки, если требуется более плавный профиль езды. Как упоминалось выше, я абсолютно не испытал отдачи педали из-за натяжного ролика, но заметил некоторую потерю эффективности педалирования. Ротор работает безупречно и обеспечивает бесшумную езду, однако добавление дополнительного подвижного подшипника, несомненно, увеличивает сопротивление.В сочетании с большим весом Session 8 потребовалось несколько дополнительных нажатий на педали, чтобы набрать скорость. Амортизатор FOX VAN Performance работал на удивление хорошо и впечатлил меня своим безупречным исполнением и простотой настройки. Отсутствие множества внешних кликеров заставило меня понять, что низкоскоростное сжатие и отскок вполне достаточно для большинства гонщиков. Я включен. Если вы не соревнуетесь на высоком уровне, добавление нескольких регулировок скорости вала может создать путаницу и оправдания при настройке.Если бы я хотел обновить свою стандартную заднюю подвеску, я бы начал со Sprindex Spring до покупки вторичного амортизатора. Стоимость значительно меньше, а дополнительная возможность регулировки полезна и проста в управлении.

Впечатления Джейсона

Предыдущие сессии, на которых я ездил, всегда казались мне довольно линейными и могли бы выиграть от некоторого дополнительного сопротивления снизу вверх. К моему удовлетворению, с первого раза было очевидно, что в новой сессии были внесены довольно очевидные улучшения в поддержку конечного удара.Все мое время тестирования было потрачено на настройку флип-чипа Mino Link 25% прогрессии, и я никогда не чувствовал необходимости снижать скорость прогрессии. Находясь на более легкой стороне, я часто полагаюсь на прокачку мельчайших деталей трассы для поддержания скорости. Поддержка среднего и конечного хода, предлагаемая с настройкой прогрессии 25%, комфортно отталкивала меня от моих усилий и позволяла набирать скорость за счет накачки. Я также был доволен тем, насколько гибким остался первоначальный штрих на новой платформе Session, частично по сравнению с дизайном ABP.Личный фаворит, перенесенный с предыдущей сессии, – это превосходное сцепление с дорогой и податливость на небольших неровностях. При сильном сжатии я не чувствовал, что прогрессивный дизайн препятствовал достижению полного хода или создавал ощущение резкой езды. Как уже упоминалось в моей первоначальной настройке, выбор правильного веса пружины в 430 фунтов был ключевым для производительности. Большой сюрприз, правда? При таком весе пружины я мог резко отскочить от прыжков и быть уверенным, что амортизатор достигнет удобного дна.И в то же время вес этой пружины оставался достаточно легким, чтобы мотоцикл оставался активным примерно в середине рабочего хода, на что тратилась большая часть времени езды.

Сессия 8 29 Комплект сборки «GX»

Выдающиеся компоненты Шона: трансмиссия SRAM GX, шатуны TruVativ Descendant, Bontrager Line DH 30 Wheels

Моей любимой частью сборочного комплекта Session 8 была трансмиссия SRAM GX. Групсет GX обеспечивает такое же четкое переключение передач SRAM, что и XO1, и безупречно работал на протяжении всего нашего тестирования.Мне было бы сложно найти причину, по которой нужно использовать компоненты XO1, учитывая производительность GX в настоящее время. Сцепление заднего переключателя проделало феноменальную работу, ограничивая чрезмерное проскальзывание цепи и позволяя Session 8 катиться тише, чем переключатель Shimano Zee на нашем Pivot Phoenix 29. Следующей выдающейся деталью были алюминиевые шатуны TruVativ Descendant DH. Не то чтобы карбон не годился для скоростного спуска, я наслаждался дополнительным спокойствием при езде с прочными алюминиевыми шатунами и их жесткой податливостью.Моим последним выдающимся компонентом сборки Session 8 GX была колесная пара Bontrager Line DH 30. Они подверглись ударам во время тестирования, и на ободах нет абсолютно никаких вмятин, скачков или колебаний. Мне также понравилась задняя втулка Rapid Drive, которая имеет 108 точек зацепления. Другие наши тестовые велосипеды для скоростного спуска имеют ступицы низкого уровня или других производителей с минимальным количеством точек зацепления. Четкое жужжание ступицы Rapid Drive, катящейся по тропе, было приятным дополнением, которое создавало ощущение, что я езжу на вторичной колесной паре.

Наименее любимые компоненты Шона: Bontrager G5 Team Issue Front Tire

Больше всего меня раздражала Session 8, когда шина Bontrager G5 Team Issue использовалась в качестве передней. Канал между центральными и боковыми ручками создавал непредсказуемое ощущение при прохождении поворотов в условиях твердого грунта. У меня была тенденция начинать толкать переднее колесо до того, как боковые выступы соприкоснутся с землей, и мне приходилось выставлять ногу, чтобы противодействовать скольжению переднего колеса.В качестве задней шины тугие центральные ручки отлично катились, и я обнаружил, что канал между центральной и боковыми ручками не является проблемой.

Выдающиеся компоненты Джейсона: вилка Boxxer Select, амортизатор FOX VAN Performance Shock

Несмотря на ограниченные внешние настройки, вилка Boxxer Select и амортизатор FOX Van Performance превзошли мои ожидания. Конечно, если бы я снова собирался участвовать в скоростных спусках элитного уровня, я бы перешел на более дорогую и настраиваемую подвеску.Но для моего ежедневного скоростного велосипеда подвеска базового уровня не удерживала меня на трассе. Амортизатор Charger RC Boxxer очень усовершенствован и обеспечивает отличное соответствие начальным ударам с удобной поддержкой среднего и конечного хода. В модели Select используется то же шасси, что и в топовой модели Boxxer Ultimate, которая обеспечивает отличную жесткость на кручение. Наконец, демпферная жидкость Maxima в основном устраняет липкость уплотнений или стоек. Мой опыт работы с амортизатором производительности FOX VAN был аналогичным. Шок не остановил возможности Сеанса 8.Даже при быстром и резком сжатии я никогда не чувствовал, что шок был подавлен, и поддержка в середине гребка была моей изюминкой.

Наименее любимые компоненты Джейсона: тормоза Code RS, задний ротор 180 мм

Моей самой большой претензией к Session 8 был задний ротор 180 мм. С большинством гонщиков, работающих на скоростном спуске, использующих роторы диаметром 200–220 мм, я ожидал, что Trek, по крайней мере, предложит Session 8 с 200-миллиметровыми роторами спереди и сзади. Я не думаю, что я одинок, когда признаюсь, что использую задний тормоз больше, чем передний, в течение дня на спусках.Меньший, 180-миллиметровый задний ротор плохо справлялся с нагревом и заставлял наш тестовый велосипед Session 8 прожигать задние колодки гораздо быстрее, чем передние. Это привело к большой разнице хода рычага между нашими передними и задними тормозами Rode R. Это было проблематично, поскольку в тормозах Code R отсутствует регулировка контакта колодок. Чтобы компенсировать это, мне пришлось отодвинуть задний рычаг подальше от руля, чтобы удерживать постоянную точку укуса.

Шум

Какой шум? Session 8, несомненно, самый тихий мотоцикл в нашем тестовом парке Summer of Downhill.Некоторые из наших тестовых мотоциклов, очевидно, были оснащены переключателями низкого уровня в целях экономии. В случае с Session 8 этого не произошло. 7-ступенчатая трансмиссия SRAM GX DH не только работала безупречно, но и была впечатляюще бесшумной, почти не слышно ударов цепи. Глушить любой дребезжание трансмиссии помогали натяжной шкив и ребристая защита рамы цепи. В остальной части нашего сеанса 8 не было проблем с шумом. Кабели, проложенные внутри, плотно входили в порты рамы, а с несколькими дополнительными точками зацепления задней втулки не было никаких ударов или люфта втулки.Выдающийся аспект новой платформы Session, мы не ожидаем, что наша сессия 8 заговорит в ближайшее время.

Значение

Модель Session 8 29 GX по цене 4999 долларов США предоставляет гонщикам готовый к гонке пакет. Все компоненты подходят и готовы к бесчисленным дням измельчения прямо из коробки. Существует также дополнительная ценность, заключающаяся в наличии нескольких регулировок рамы и возможности использовать колеса разных размеров, что делает Session 8 несколькими велосипедами в одном.Во время обсуждения между нашими двумя тестировщиками они почувствовали, что готовы пойти на скачок цен на две тысячи долларов для самого высокого уровня, сборка Session 9 XO1 за 6 999 долларов не стоит бекона. Отличие заключается в обновлении трансмиссии SRAM X01 более высокого уровня, тормозах SRAM Code RSC, вилке RockShox Boxxer Ultimate и пневматическом заднем амортизаторе Super Deluxe Ultimate. Заглядывая в будущее нашего собственного тестового сеанса 8, единственные немедленные изменения, которые мы внесем, – это прикрутить болтами 200-миллиметровый задний ротор и установить тормоза более высокого класса с регулировкой контакта колодок.Все остальные компоненты функционируют безупречно, и мы бы предпочли модернизировать другие компоненты по мере появления типичных интервалов износа. Еще одним важным фактором, повышающим ценность Session 8, является обширная дилерская сеть Trek. Возможность получить помощь в обслуживании и устранении неполадок является огромным преимуществом для покупок с такими брендами, как Trek. В то время как некоторые бренды, ориентированные на потребителей, действительно предлагают аналогичные сборки с более низкой ценой, гонщикам придется взвесить, если они чувствуют себя комфортно при обслуживании без поддержки на уровне дилера.

Что в итоге? У

Trek не было причин менять дизайн своего велосипеда для скоростного спуска Session после многих лет доказанного успеха. Но когда гонка идет на высшем уровне, поиск сэкономленного времени никогда не прекращается. К счастью для райдеров по всему миру, новая платформа только расширяет и без того успешную родословную Session. Компоновка подвески с высоким шарниром в сочетании с конструкцией Trek ABP обеспечивает лучшее из обоих миров с гибкостью, малой податливостью и контролируемым сопротивлением снизу вверх.Траектория задней оси издевается при столкновении с квадратными краями и позволяет Session 8 поддерживать лучшую скорость, чем большинство мотоциклов. Благодаря регулировке геометрии и прогрессии, перьям для конкретных размеров, возможности сдвоенных 29-дюймовых, 27,5-дюймовых и смешанных колес – Session представляет собой несколько велосипедов, упакованных в один. В довершение всего, сборка Session 8 предлагает гонщикам полную сборку, которая легче в кошельке и снабжена качественными, готовыми к гонкам компонентами. В то время как прошлый дизайн Session был синонимом возможностей веса трейлового велосипеда, Session 8 склоняет чашу весов и не пытается скрыть свою полностью алюминиевую раму.Прыжки с ускорением и удары по бермам не будут легкими, поскольку Сессия 8 была разработана для максимальной скорости движения по прямой. Но при правильной настройке мы считаем, что большинство гонщиков смогут легко преодолеть 8-ю сессию и наслаждаться несколькими сезонами скоростных спусков.

Для получения дополнительной информации о линейке Trek’s Session посетите сайт www.trekbikes.com

Чтобы просмотреть основные характеристики и сравнить велосипеды, перейдите к Руководству по продукции Vital MTB

---

О тестерах

Джейсон Шредер – Возраст: 26 // Годы катания на MTB: 15 // Рост: 6 футов (182 см) // Вес: 168 фунтов (76.2 кг)

Когда-то бывший гонщик Кубка мира по скоростному спуску превратился в настольного жокея, Джейсон провел годы в велосипедной индустрии с обеих сторон ленты. Любитель приключений на протяжении всего дня в седле или плавания по чаше в скейтпарке, он не делает различий ни в каких формах езды на двух колесах. Первоначально уроженец SoCal, сейчас проживающий в Бойсе, штат Айдахо, вы можете найти Джейсона, который большую часть выходных проводил в своем фургоне лагерь на любой тропе на северо-западе Тихого океана.

Шон МакКлендон – Возраст: 36 // Годы катания: 21 // Рост: 5’10 дюймов (177 см) // Вес: 190 фунтов (86.2 кг)

«Гриз» – потрепанный ветеран гравитационных гонок на МТБ. После серьезной аварии во время скоростного спуска на Национальном чемпионате США 2010 года по скоростному спуску он потратил много времени и с трудом вернулся к здоровью и удовольствию от двух колес. На протяжении своей гоночной карьеры Гриз выступал за несколько ведущих команд США, попутно тестируя прототипы рамы и компоненты. В настоящее время он управляет продажами дилеров в США и командой разработчиков Fresh Blood в DEITY Components. Его мотивирует мантра «Кнут не лгут».”Вы часто будете замечать, что он совершенствует свои высокие воздушные маневры вбок, пока живет #pinelife в Айдахо.

6 способов, которыми горные велосипеды XC изменились к лучшему

Велосипедная индустрия находится в постоянном движении новых технологий и инноваций в области велоспорта. Большая часть этого прогресса хороша и в конечном итоге делает наши велосипеды более способными и увлекательными для езды, но это не всегда так. Наш недавний взгляд на технологические тупики свидетельствует об этом.

Тем не менее, велосипедные бренды часто делают это правильно, и это, пожалуй, нигде так не очевидно, как с велосипедами для беговых лыж, которые теперь сильно отличаются от тех, на которых мы ездили всего десять лет назад.

Что касается курицы или яйца, то гонки на горных велосипедах по пересеченной местности стали более техничными и быстрыми – тестовая трасса Идзу на Олимпийских играх 2020 года в Токио – свидетельство этого – в то время как велосипеды стали более производительными и, ну, чертовски быстро тоже.

За последнее десятилетие почти все аспекты беговых горных велосипедов изменились: от более длинной и расслабленной геометрии MTB, которая может взломать ее на технических спусках и скальных участках, при этом все еще оставаясь молниеносно быстрым в гору, до рулей, которые имеют такую ​​же ширину, как на некоторых. лучших горных велосипедов эндуро.

Техническая олимпийская трасса Токио 2020 показывает, как эволюционировали трассы для кросс-кантри. Такаши Аояма / Getty Images

Нельзя сказать, что мы разочарованы. Эти изменения сделали кросс-кантри еще более увлекательным для езды и просмотра, а также частично проложили путь для даункантри-байков, которые сочетают в себе лучшие черты кросс-кантри и трейловых байков.

Итак, имея все это в виду, вот шесть направлений, в которых мотоциклы для беговых лыж изменились, и почему это хорошо для всех, кто на них ездит.Если вы хотите узнать больше о велосипедах XC, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей по лучшим кроссовым велосипедам.

1. Колеса

Ярослав Кульхави выиграл золото на Олимпийских играх 2012 года на дистанции 29er. Velo / Getty Images

Пожалуй, самое поразительное, что изменилось в байках XC, – это размер их колес: все лучшие горные велосипеды для беговых лыж используют 29-дюймовые колеса.

Оглянитесь на 10 лет назад, и хотя многие райдеры начали осознавать преимущества 29ers, многие все еще упорно придерживались меньшего, а до этого стандартного размера 26 дюймов.

Так вот, это тоже могло быть связано с требованиями спонсорства. Если ваш спонсор не сделал 29er, вы не смогли бы на нем ездить, даже если бы захотели. Но, тем не менее, многие гонщики были счастливы придерживаться того, что знали.

И у них была веская причина. Велосипедной индустрии потребовалось время, чтобы получить правильную геометрию и компоненты 29ers. Колеса могли быть хлипкими, а управляемость оставлять желать лучшего, поэтому неудивительно, что некоторые гонщики были настроены скептически.

Однако в 2011 году Ярослав Кульхави из Чехии стал первым гонщиком, выигравшим чемпионат мира по кроссу на 29-дюймовом велосипеде.Затем он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году на борту 29er (Specialized S-Works Epic). С этого момента 29-дюймовые колеса постепенно стали стандартом для гонок XC.

Перенесемся в настоящее, и большинство гонщиков согласятся с преимуществами 29-дюймовых колес для гонок XC. Они могут катиться быстрее, обеспечивают большую тягу и повышают комфорт.

2. Зубчатая передача

SRAM представила оригинальную одинарную трансмиссию XX1 в 2012 году. Джеймс Хуанг / Immediate Media

Еще одно огромное изменение среди беговых велосипедов – и горных велосипедов в целом – это появление групповых комплектов горных велосипедов с последовательной передачей, где одна передняя звезда соединена с кассетой широкого диапазона сзади, часто с маленькой звездочкой с 10 зубьями на одном конце и огромной звездочкой с 50 зубьями на другом.

Не нужно заходить слишком далеко, чтобы увидеть велосипеды для беговых лыж с тройными цепями спереди. Один из членов команды BikeRadar вспоминает, как в 2012 году они выпустили свой первый беговой велосипед Scott Scale с тройной цепью.

Тройные и двойные цепи, возможно, давали гонщикам хороший диапазон передач и аккуратный интервал для идеальной каденции, но их также было сложнее поддерживать и поддерживать в хорошем рабочем состоянии.

Кассеты для горных велосипедов сейчас огромны. Алекс Эванс

Как и в случае с любым нововведением, многие гонщики не были так уверены, когда SRAM выпустила свою покадровую передачу XX1 в 2012 году, поскольку общепринятая мудрость подсказывала, что 11 передач не смогут справиться с этой задачей на трассе по пересеченной местности.

Но постепенно и профессионалы, и любители начали осознавать преимущества индивидуального использования. Система передач была проще в установке, проще в обслуживании и позволяла снизить вес, а также сохранить внешний вид вашего велосипеда в чистоте. Это также позволило производителям велосипедов создать более совершенные велосипеды с полной подвеской, поскольку отсутствие переднего переключателя высвободило место для задней подвески.

Скачки между передаточными числами, возможно, были немного больше, но оказалось, что никто не возражал или фактически не нуждался в тесном промежутке, который предоставляла двойная или тройная звездочка.

Отправляйтесь сегодня на любую гонку по пересеченной местности, и мы подозреваем, что она будет индивидуальной на каждом мотоцикле, и это только хорошо в наших глазах.

3. Геометрия

Новейшие модели мотоциклов XC созданы для того, чтобы чувствовать себя как дома на широком диапазоне бездорожья. Дастин Сатлофф / Getty Images

Geometry – отличный пример того, как велотехнология идет в ногу с требованиями дисциплины. По мере того как гонки по пересеченной местности становятся все более сложными и техническими, бренды эволюционировали, улучшая свои велосипеды для спусков, сохраняя при этом высокие характеристики при восхождении.

Ярким примером геометрии современного велосипеда для беговых лыж является последняя версия Specialized Epic, в которой отражено, как много внедорожников было разработано.

Epic идеально подходит для высоких скоростей и технических требований современного кросса. У него относительно слабый угол наклона головы 67,5 градусов, а также 470 мм вылета при большом размере и крутой угол наклона сиденья 75,5 градусов. Все хорошее, когда дело касается педалирования и быстрого спуска.

Отражая развитие XC, BMC Twostroke имеет очень современную геометрию. Жереми Рейллер / BMC

Epic 2012 года выглядит устаревшим по сравнению со своим современным аналогом. Угол наклона головы 70,5 градусов сделал бы байк резким в поворотах, но также сделал бы его менее уверенным на спусках.

Вылет также меньше – 438 мм, а угол наклона сиденья немного меньше – 74 градуса. Этот небольшой угол наклона сиденья мог затруднить получение эффективного положения для педалирования над кареткой.

Точно так же новый Cannondale Scalpel – еще один мотоцикл XC, геометрия которого изменилась.Угол наклона головы на 1,5 градуса меньше, чем у предыдущей модели, а угол наклона сиденья на один градус больше.

Стоит отметить, что здесь мы рисуем широкими мазками. Есть много других цифр и факторов, которые влияют на управляемость бегового велосипеда, помимо приведенных здесь геометрических величин, но бесспорно, что современная геометрия кросс-кантри эволюционировала, что сделало эти велосипеды менее застенчивыми, когда дело доходит до скоростного спуска.

4. Шины

Вы вряд ли увидите 2-дюймовые шины, подобные тем, которые Kulhavy использовал на Олимпийских играх 2012 года на современных мотоциклах XC. Карл де Соуза / Getty Images

Мы подозреваем, что гонщики, участвующие в Олимпийских играх 2021 года, будут очень расстроены, если вы скажете им, что им придется участвовать в гонках на узкой резине. Но перемотка на девять лет назад и тонкие шины были довольно распространенным явлением: S-Works Epic чемпиона 2012 года Kulhavy поставлялся с 2-дюймовыми шинами.

За последнее десятилетие тенденция к расширению шин распространилась по всему спектру велоспорта, от шоссейной езды до кросс-кантри, и теперь все лучшие шины для горных велосипедов стали довольно мощными.

Раньше считалось, что более узкие шины будут катиться быстрее и сэкономят вам немного веса. Оба варианта важны в гонках по пересеченной местности, но, хотя более узкая шина может сэкономить вам несколько граммов, более широкая шина будет лучше почти во всех остальных отношениях.

Широкие шины стали обычным явлением во многих велосипедных дисциплинах, включая кросс-кросс. Алекс Уайтхед / SWPix.com

Они могут катиться быстрее, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, обеспечивают больший комфорт и могут снизить вероятность преждевременного прокола.Все хорошее для начинающего гонщика по пересеченной местности.

До сих пор ведутся споры о том, какая шина на самом деле самая быстрая, и, вероятно, нет однозначного ответа на этот вопрос. Но пока похоже, что большинство гонщиков выбирают для гонок XC шину 2,3 или 2,4 дюйма.

Мы даже провели собственные эксперименты с шириной шин, исследуя самый быстрый размер шин для горных велосипедов и самый быстрый размер шин для беговых лыж. Если вы сами задаете размер шин, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по давлению в шинах для МТБ.

5. Руль

Cannondale представляет свой последний Scalpel с рулем шириной 760 мм – это было немыслимо десять лет назад. Рассел Бертон / Immediate Media

Как кто-то однажды сказал в фильме о пауках, «с большой мощностью приходит большая ответственность», и это верно в отношении современных кроссовых мотоциклов.

Ваши оптимизированные шины, геометрия и размер колес дали вам возможность путешествовать быстрее, чем когда-либо. Но вам нужно уметь контролировать эту мощность – а для этого вам потребуются более широкие рули.

Опять же, не нужно возвращаться слишком далеко, чтобы увидеть велосипеды с рулем более 700 мм. Посмотрите еще дальше, и они даже начнут опускаться ниже 600 мм.

В наш век широких рулей вы можете задаться вопросом, зачем кому-то ездить на такой узкой ширине? Что ж, тогда скорости часто были медленнее, а спуски менее техничны. Кроме того, это то, что люди всегда использовали, так зачем же менять?

Более широкий руль обеспечивает больший контроль. Дастин Сатлофф / Getty Images

К счастью для всех нас, с ростом скорости увеличилась и ширина наших рулей, и многие мотоциклы XC поставляются со штангой 740 мм или 760 мм, что было немыслимо десять лет назад.

Немного похожи на более широкие шины, более широкие рули стали стандартом для всего спектра горных велосипедов. Они позволяют лучше контролировать технические участки и могут улучшить посадку велосипеда, а некоторые гонщики думают, что дополнительная ширина помогает открыть грудь для дыхания.

В любом случае, это еще один пример того, как технологии развивались за последние 10 или 15 лет.

6. Подвеска

Виктор Корецкий выиграл мужскую элитную гонку Кубка мира 2021 года в Альбштадте на хардтейле Orbea Alba, но теперь мы привыкли видеть велосипеды с полной подвеской на гонках высшего уровня. Кристиан Каспар-Бартке / Getty Images

Подвеска стала стремительно расти за последнее десятилетие или около того. От электроблокировки Fox до более легких и мягких амортизаторов – нет сомнений, что современные велосипеды гораздо лучше подходят для крутых или технических трасс.

Эти улучшения в технологии подвески, а также тот факт, что трассы стали более техничными, чем когда-либо, означают, что вы с большей вероятностью увидите на гонках XC высшего уровня мотоцикл с полной подвеской, чем хардтейл.

Hardtails хорошо подходили для трасс, которые мы привыкли видеть в беговых лыжах десять или более лет назад.Теперь все изменилось. В то время как Альбштадт является одним из наименее технических маршрутов на нынешней трассе Кубка мира и ставит вопрос о том, выбрать ли велосипед хардтейл или велосипед с полной подвеской (Виктор Корец выиграл мужскую элитную гонку 2021 года на хардтейле, но Лоана Лекомте заявила о женской гонке. на полной подвеске), большинство гонщиков теперь выбирают подвеску на обоих концах для большинства гонок.

Не поймите нас неправильно, в XC все еще есть место для молниеносных хардтейлов – BMC Twostroke, выпущенный в прошлом году, является свидетельством прогрессивного хардтейла для кросс-кантри, – но байки с полной подвеской теперь доминируют.

Скотт Спарк 2022 года, на котором Нино Шуртер и Кейт Кортни будут ездить на Олимпийских играх в Токио, имеет ход 120 мм спереди и сзади.

Путешествия тоже становятся все более прогрессивными. Возьмите новый Scott Spark RC – мотоцикл, который выбрали Нино Шуртер и Кейт Кортни. У него 120 мм хода спереди и сзади, тогда как мы привыкли видеть 100 мм.

Где еще мы наблюдали развитие технологии подвески? Возьмите запатентованную подвеску Specialized Brain.В конструкции используется инерционный клапан, который автоматически блокирует подвеску на ровной местности. Ударьте по кочке, и клапан снова быстро откроет подвеску. В принципе, это блестящая идея, но на практике ранние итерации дали Мозгу немало последователей.

Самой большой жалобой был сильный лязг или стук, который ощущали гонщики, когда клапан снова открывался. Вы также не могли регулировать чувствительность мозга на лету, что было бы бесполезно, если вы ехали по разной местности.

Однако, как и все в этом списке, Specialized постепенно улучшали мозг на протяжении многих лет. Теперь его можно отрегулировать на лету, и стук, хотя и остается, намного мягче, чем у предыдущих поколений.

В конечном счете, эволюция подвески является ярким примером того, как современные мотоциклы XC созданы, чтобы быть более функциональными и универсальными, чем когда-либо.