Смазка для лямбда зонда: Чем смазать резьбу лямбда зонда

В автомобилях может быть установлен один или два кислородных датчика. Когда конструкция предполагает один элемент, то его устанавливают рядом с двигателем. Если требуется подогрев то ближе к двигателю, если нет, то дальше.

Два лямбда-зонда используют в автомобилях, имеющих нейтрализатор, и располагают по обеим сторонам от него. Подобные датчики предназначаются для контролирования работы двигателя, а также для оценки эффективности функций катализатора. Когда устанавливаются два датчика, то первым (входным) в катализатор должен быть широкополосный элемент, а уже на выходе из катализатора – двухточечный. Впрочем, оба могут быть двухточечными.

Принцип работы любого лямбда-зонда остается неизменным, независимо от его конструкции и вносимых изменений и дополнений, которые часто используются производителями. Их вносят по необходимости, из-за недостатков и конструктивно слабых мест датчиков.

Подогрев датчиков. Одним из важных видов усовершенствования является искусственный контролируемый подогрев керамического наконечника с целью ускорить достижение им рабочей температуры. Первые кислородные датчики нагревались от раскаленных выхлопов и устанавливались поближе к двигателю, где температура будет наивысшая. И, тем не менее с учетом того, что датчик должен нагреваться до температуры 350-400C, требовалось некоторое время, в течение которого он не работал. В настоящее время большинство лямбда-зондов оснащены электрическими нагревателями, с которыми датчики быстро выходят на рабочий режим. Такая функция не только помогает оптимизировать расход топлива, но и продлевает жизнь катализатора.

О чем нужно знать:

• Наиболее распространенный двухточечный датчик имеет самую простую схему работы. Он фиксирует факт различия в концентрации кислорода между атмосферой и автомобильном выхлопе;
• Широкополосный датчик можно считать продуктом эволюции данного устройства. Его функция заключается в накачке кислорода, который всегда имеется в выпускной системе, в отдельную камеру. Работа осуществляется при подаче тока к устройству. Чем меньше объем кислорода, тем более высокая сила тока потребуется для закачки. Изменение силы тока и будет фиксироваться датчиком;
• Количество необходимых проводов. При этом различные конструкторские решения в лямбда-зондах могут требовать 1-5 проводов;
• Цветовая маркировка проводов лямбда-зондов разнится от производителя к производителю. На деле провода темного (т.е. черного) цвета идут на сигнал, а «массовый» провод бывает как белого , так и серого или желтого цвета. «Накальный» провод вывода подогрева всегда бывает красным .

Для проверки можно использовать вольтметр или мультиметр, которые будут фиксировать изменение напряжения на датчике в момент работы двигателя. Проверку осуществляем в следующей последовательности:

1. Сначала находим датчик, аккуратно вытираем его ветошью и осматриваем наружную часть. Если датчик потемнел и имеет отложения сажи на поверхности, это говорит о том, что он сгорел, то есть вышел из строя;
2. Затем нужно отключить разъем датчика от электрической системы автомобиля и завести двигатель;
3. Для того чтобы прогреть датчик повышаем обороты двигателя до 2-3 тыс.об/мин;
4. Далее, щупы вольтметра подключаются к черному и серому проводу. Плюс подключают на сигнал, минус – на массу. Нормально работающий датчик покажет от 0,2 до 0,8 В, плохо работающий от 0,3 до 0,7 В. Неизменный показатель прибора говорит о том, что датчик нерабочий.

Если лямбда-зонд оказался неисправны м, то придется его заменить на новый.

Если кислородный датчик неисправен, то не стоит спешить купить новый в ближайшем магазине, так как, скорее всего, вам предложат то, что есть в наличии. Большинство производителей этой детали в своих каталогах утверждают, что их датчики совмещаются с большинством транспортных средств. При замене на новый элемент в таком случае неисправность сразу не будет заметна, но со временем датчик откажется правильно работать. В конце концов, это скажется на автомобиле. Суть дела в том, что лямбда-зонды разных авто отличны друг от друга конструктивно . Они различаются резьбовой частью, равно как и наличием предварительно подогрева, предусмотренным количеством проводов, разъемами для соединения. В то же время принцип работы и основной элемент датчиков от модели к модели не разнится.

Исходя из этого, лучше всего приобрести оригинал и обращать внимание на маркировку детали, которая должна быть такой же, как и на старом датчике. Если есть желание экономить, то можно приобрести универсальный датчик, специально разработанный для определенной марки автомобиля. Универсальность датчика состоит в том, что он имеет клеммы, подходящие сразу для нескольких автомобилей.

Перед покупкой лямбда-зонда рекомендуется заглянуть в соответствующий раздел по ремонту вашего авто и уточнить, во что именно вкручивается датчик. Это может быть просто коллектор или специальная приставка – футорка, которую тоже придется приобрести. Ее цена, в принципе, небольшая. Для автомобилей европейских марок лямбда-зонд может обойтись в разные суммы. Одними из самых качественных на сегодняшний день считаются датчики японских брендов – NKG и Dens o, а также немецкого бренда Bosch , хотя они обойдутся совсем недешево. Если хочется сэкономить, то можно приобрети датчик бюджетного класса, к примеру, производства Чехии. К примеру, продукция Profit уже довольно долго поставляется на рынок Украины.

Что касается б/у датчиков, то от них точно можно отказаться, если не хочется выбрасывать деньги «на ветер».

Замена осуществляется обязательно на непрогретом двигателе. Перед заменой нужно отключить зажигание. Приобретая новый датчик, нужно обратить внимание на маркировку. Она должна быть идентичной той, что уже была нанесена производителем на старую деталь. Замена осуществляется в три этапа:

1. Сначала отключаются провода от датчика;
2. При помощи гаечного ключа снимается старый лямбда-зонд;
3. На освободившееся посадочное место устанавливается новый датчик. Помните: работать нужно аккуратно, дабы не повредить резьбу.

По окончании замены подключается проводка и проверяется работоспособность детали.

Лямбда-зонд устанавливается во многие современные автомобили неспроста. Это достаточно сложное устройство, которое дает электронике информацию о работе выхлопной системы. Если на автомобиле стоит катализатор, ценность датчика еще больше возрастает. Если требуется замена лямбда-зонда, вы с легкостью сможете выбрать аналог или оригинал и даже поставить новую запчасть самостоятельно.

Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик остаточного кислорода (например, в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива либо кислорода в выхлопных газах. Данные показания позволяют приготовлять оптимальную воздушно-топливную смесь, а также снижать количество вредных для человека побочных продуктов процесса сгорания.

Содержание

Узкополосный лямбда-зонд [ править | править код ]

Лямбда-зонд порогового типа действует по принципу гальванического элемента/твердооксидного топливного элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO₂). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх неё напылены токопроводящие пористые электроды из платины, одновременно являющейся катализатором окислительно-восстановительных реакций. Один из электродов омывается горячими выхлопными газами (внешняя сторона датчика), а второй — воздухом из атмосферы (внутренняя сторона датчика). Эффективное измерение состава отработавших газов лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до определенной температуры выше 300°C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Для работы датчика атмосферный кислород нужен в очень небольшом количестве, поэтому, в целом герметичный для воды, датчик делается таким образом, чтобы кислород немного попадал внутрь со стороны проводки.

Если при работе двигателя и датчика ионы свободного кислорода присутствуют лишь с внутренней стороны элемента, то есть имеется лишь атмосферный кислород, то разогретая ячейка самостоятельно начинает генерировать ЭДС, а значит, на блок управления с датчика начинает поступать электрический ток с определённым напряжением. Это означает для ЭБУ автомобиля, что смесь была «богатой». На практике этому соответствует примерно 0,8-0,9 вольт. Если свободный кислород появляется в составе выхлопа с внешней стороны датчика, то выработка ЭДС снижается, а если кислорода достаточно много, то полностью прекращается, то есть кислород из выхлопа блокирует работу ячейки. Это означает для ЭБУ, что смесь была «бедной». На практике этому соответствует примерно 0,1-0,2 вольт. Если ЭДС стремится к нулю, то это означает что смесь абсолютно бедная, например в двигатель не поступает топливо. Напряжение с датчика 0,45 вольт считается оптимальным, и свидетельствует, что сжигаемая смесь обладает стехиометрическим соотношением топлива и воздуха.

Конструктивно, датчики делятся по числу проводов и наличию подогревательного элемента. Датчики без нагревательного элемента используют 1 или 2 провода, с нагревательным элементом — 3 или 4 провода. Первое поколение датчиков разогревалось лишь от выхлопных газов, поэтому начинало давать сигнал сравнительно поздно после старта двигателя. Появившиеся позже датчики с нагревательным элементом стали выводить датчик в рабочее состояние очень быстро, что отвечало возросшим требованиям экологии, а также позволяло использовать датчик, когда температуры выхлопных газов оказывалось недостаточно.

В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.

Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздушно-топливной смеси.

• λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
• λ>1 — бедная смесь;
• λ [неизвестный термин] в катализаторе, для более точного регулирования может использоваться и второй лямбда-зонд, расположенный за катализатором или внутри него.

Коды ошибок лямбда-зонда часто вводят в заблуждение

В предыдущей статье мы указали, насколько сложно найти основную причину сообщения об ошибке лямбда-датчика. Эта статья в основном касалась широкополосного типа. Однако поиск и устранение причин появления кодов ошибок для обычных лямбда-датчиков также может быть длительным процессом – и часто проблема не в лямбда-датчике.

Хотя лямбда-зонд является изнашиваемой деталью, а срок его службы определяется пробегом, можно ожидать, что он прослужит не менее гарантийного срока (три года в случае Triscan). Однако лямбда-зонд является частью сложной системы, на функциональность которой влияет множество факторов, которые могут привести к ошибкам.

В этом контексте следует отметить очень популярные универсальные лямбда-зонды, в которых повторно используется оригинальный штекер. Здесь кабель должен быть спаян, изолирован и окончательно заделан, чтобы весь состав выдерживал тепло, холод, влагу, соль и грязь. Этот метод медленный, сопряжен с высоким риском неправильного подключения датчика и очень уязвим при пайке. По этой причине программа Triscan включает в себя только лямбда-датчики “plug & play”, которые исключают этот источник ошибок и обеспечивают бесперебойный и длительный период без ремонта. Неудивительно, что первое подозрение на причину кода ошибки лямбда-датчика – это неисправный лямбда-датчик.

Однако опыт показывает, что ошибка очень часто встречается где-то еще. Ниже мы предлагаем советы и рекомендации по эффективному устранению проблемы. 

При производстве лямбда-зондов Triscan каждый датчик проходит 100% проверку работоспособности.

Если замена лямбда-зонда не устранила проблему
Если установка нового датчика не решает проблему немедленно – а коды ошибок все еще регистрируются, – вы должны сначала убедиться, что установлен правильный лямбда-датчик. Нередко приходится выбирать между несколькими вариантами для конкретной модели автомобиля. Несмотря на одинаковые разъемы, резьбу и длину кабеля, они часто отличаются.
Поскольку лямбда-датчики Triscan на 100% проверены на функциональность во время производства, при условии, что вы выбрали правильный лямбда-датчик, вы можете предположить, что датчик не является проблемой. Вместо этого при устранении неполадок следует сосредоточить внимание на:

• Изношенные свечи зажигания. Примечание: занос сажей / повреждение свечи зажигания могут повредить катушку зажигания.
• Перегорел предохранитель нагревательного элемента лямбда-зонда (актуально только для широкополосных моделей)
• Топливная корректировка, которая не была сброшена после замены датчика (для соответствующих автомобилей)
• Загрязнение маслом, силиконом, этилированным топливом, присадками и т. Д. Может повредить новый датчик (фотографии в следующем разделе показывают, на что обращать внимание).
• Утечки в целом. Например, в следующих частях: впускной коллектор, вакуумный шланг, турбо шланг, клапан рециркуляции ОГ и т. д.
• Система впрыска – включая насос, топливный фильтр, регулятор давления или форсунки. Проверить давление топлива, топливный фильтр, регулятор давления на герметичность и форсунки на предмет загрязнения.
• Прочие неисправные датчики – как триггер кодов ошибок. Например, расходомер воздуха, датчик температуры охлаждающей воды, клапан рециркуляции ОГ, датчики положения коленвала или распределительного вала.

В старых лямбда-датчиках причину также можно найти здесь:

Перед заменой старого лямбда-датчика рекомендуется внимательно изучить датчик, чтобы найти какие-либо признаки неисправности, кроме обычного износа. Если это так, обычно есть четкие указания на самом лямбда-датчике, проводе или разъеме. 

Простое сообщение об ошибке с множеством возможных источников ошибок
Как показано в этой статье, нахождение фактического источника ошибки лямбда-датчика может быть довольно сложным и трудоемким. Без необходимой проницательности, испытательного оборудования и терпения первый импульс – замена лямбда-зонда – не обязательно решит проблему. Мы надеемся, что эта статья поможет механикам в этих ситуациях – и будет способствовать большему удовлетворению запросов клиентов.
 

Лямбда-зонд LSU 4.9

Этот датчик предназначен для измерения доли кислорода в выхлопных газах автомобильных двигателей (бензиновых или дизельных).

Широкополосный лямбда-зонд LSU 4.9 представляет собой планарный ZrO ₂ двухэлементный датчик предельного тока со встроенным нагревателем. Его монотонный выходной сигнал в диапазоне от лямбда 0,65 до воздуха делает LSU 4,9 пригодным для использования в качестве универсального датчика для измерения лямбда 1, а также для других диапазонов лямбда. Модуль разъема содержит подстроечный резистор, который определяет характеристику датчика.

Основным преимуществом LSU 4.9 является прочная конструкция в сочетании с высокими стандартами качества продукции Bosch.

Этот лямбда-зонд работает только в сочетании со специальной микросхемой LSU-IC, используемой в большинстве ЭБУ Bosch Motorsport и лямбда-зондах, таких как LT4. Вы найдете это устройство и многое другое на нашей домашней странице Electronics/Sensor Interfaces.

• Загрузка
• Особенности
• Применение
• Технические характеристики
• Замечания по установке
• Ordering Information
• Legal Restrictions
• …
• Downloads

  Literature

  • Data Sheet
  • Offer Drawing LSU with motorsport connector
  • 3D Data
  • Basic Информация
  • Общая информация

  Особенности

  • Применение: лямбда от 0,65 до ∞
  • Температура выхлопных газов: 930°C (1,030 for a short time)
  • Hexagon temperature: 600°C
  • Thread: M18x1. 5
  • Weight: 120 g

  Application

  Заявка	лямбда от 0,65 до ∞
  Совместимость с топливом	бензин/дизель/E85
  Давление выхлопных газов	≤ 2,5 бар (выше при снижении точности)
  Диапазон температур отработавших газов (рабочий)	< 930°С
  Диапазон температуры выхлопных газов (макс.) кратковременно	< 1030°С
  Температура шестигранника	< 600°С
  Температура проволоки и защитной гильзы	< 250°С
  Температура разъема	< 140°С
  Диапазон температур хранения	от -40 до 100°C
  Макс. вибрация (стохастический пиковый уровень)	300 м/с 2

  Technical Specifications

  Variations

  LSU 4.9 with automotive connector
  Connector	1928.404.687 (Series production type, not available from Bosch Motorsport)
  Mating connector	D261.205.356-01
  Wire length L	95.0 cm
  LSU 4.9 с разъемом Motorsport
  Разъем	AS607-35PN
  Mating Connecter
  Mating
  Mating Connector
  . 0003	AS007-35SN
  Wire length L	20.0 to 90.0 cm

  Mechanical Data

  Weight w/o wire	120 g
  Thread	M18x1.5
  Wrench size	22 mm
  Tightening torque	40 to 60 Nm

  Electrical Data

  89

  2 Частота управления нагревателем

  Power supply H+ nominal	7.5 V
  System supply voltage	10,8–16,5 В
  Мощность нагревателя в установившемся режиме	7,5 Вт
  ≥ 100 HZ
  Номинальное сопротивление Nernst Cell	300 Ом
  . Современная нагрузка для Norly
  .

  Характеристика

  9002

  0,990

  0,990

  9008

  0,990

  0,990

  9008
  0002 2.206

  Сигнальный выход		I 3 P as me0089
  Accuracy at lambda 0.8		0.80 ± 0.01
  Accuracy at lambda 1		1.016 ± 0.007
  Accuracy at lambda 1.7		1.70 ± 0.05
  I P [MA]	LAMBDA	U	U	.0198	U A [V], v=8
  -2.000	0. 650	–	0.510
  – 1.602	0.700	–	0.707
  -1.243	0.750	0.192	0.884
  -0.927	0.800	0.525	1.041
  -0.800	0.822	0.658	1.104
  -0,652	0,850	0,814	1,177
  -0,405
  -0,405
  -0,405
  -0,405
  .0003	0. 900	1.074	1.299
  -0.183	0.950	1.307	1.409
  -0.106	0,970	1,388	1,448
  -0,040	0,990		,4589 0,990		,458 0,990						1.480
  0	1.003	1.500	1.500
  0.015	1.010	1.515	1.507
  0,097	1,050	1,602	1,548
  1,548
  0002 0. 193	1.100	1.703	1.596
  0.250	1.132	1.763	1.624
  0.329	1.179	1,846	1,663
  0,671	1,429		1,429		1.832
  0.938	1.701	2.487	1.964
  1.150	1.990	2.710	2.069
  1,385	2,434	2,958	2.186
  1.700	3.413	3.289	2.342
  2. 000	5.391	3.605	2.490
  2.150	7,506	3,762	2,565
  2,250	10.119 2,250	10,119	2,250	10,119	2,250 0003	3,868	2,614
  Обратите внимание: U A не является выходным сигналом датчика лямбда, а не выходным сигналом датчика лямбды, а . Только I P коррелирует с содержанием кислорода в выхлопных газах. Коэффициент усиления v=17 обычно используется для экономичных приложений (лямбда>1), коэффициент усиления v=8 обычно используется для многофункциональных приложений (лямбда<1).

  Heater Strategy

  Connectors and Wires

  999

  Connector	Please see variations
  Mating connector	Please see variations
  Sleeve	Стекловолокно / силиконовое покрытие
  Контакт 1	Ток насоса APE / IP
  Pin 2	Virtual ground IPN / VM
  Pin 3	Heater voltage H- / Uh-
  Pin 4	Heater voltage H+ / UH+
  PIN 5	Трим -резистор RT / IA
  PIN 6	NERNST VOLTAGE UN / RE
  NERNST VOLTAGE UN / RE
  .
  Длина провода	См. варианты
  По запросу доступны различные разъемы для автоспорта и автомобилей.

  Примечания по установке

  Этот лямбда-зонд работает только в сочетании со специальной микросхемой LSU-IC, используемой в большинстве ЭБУ Bosch Motorsport, таких как блоки управления LT4. Вы найдете это устройство и многое другое на нашей домашней странице в разделе «Аксессуары/модули расширения».

  Лямбда-зонд должен быть установлен в точке, позволяющей измерять репрезентативную смесь выхлопных газов, температура которой не превышает максимально допустимую.

  Устанавливайте в месте, где газ максимально горячий.

  Соблюдайте максимально допустимую температуру.

  Установите датчик как можно вертикальнее (проводом вверх).

  Датчик нельзя устанавливать рядом с выходом выхлопной трубы, чтобы исключить влияние наружного воздуха.

  В канале отработавших газов напротив датчика не должно быть утечек, чтобы избежать эффекта утечки воздуха.

  Защитите датчик от конденсации воды.

  Датчик нельзя красить, наносить воск или выполнять другие виды обработки. Используйте только рекомендованную смазку для смазывания резьбы.

  Дальнейшие указания по применению вы найдете на чертеже предложения на нашей домашней странице.

  Указание по безопасности

  Датчик не предназначен для использования в приложениях, связанных с безопасностью, без надлежащих мер по проверке сигналов в прикладной системе.

  Информация для заказа

  Лямбда-зонд LSU 4.

  9

  С автомобильным разъемом

  Номер заказа: 0258.017.025

  Lambda Sensor LSU 4.9

  с Cotorsport Connector

  Номер заказа: B261.209.358-03

  Legal Retrdings

• 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000. , Беларусь, Иран, Сирия и Северная Корея запрещены.

  Лямбда-зонды советы по диагностике и часто задаваемые вопросы Диагностика и симптомы

  Диагностические процедуры и часто задаваемые вопросы

  Здесь мы дадим вам некоторые рекомендации, когда вы решаете, нужно ли менять лямбда-зонд вашего автомобиля. Для некоторых тестов необходимо тестовое оборудование. другие субъективны и требуют только наблюдения за тем, как машина едет и как работает двигатель.

  Используйте указатель ниже, чтобы щелкнуть тему, о которой вы хотите узнать больше. Некоторые разделы требуют больше знаний об автомобилях, чем другие разделы, но мы постарался сделать его понятным и информативным.

  
  

  Каков официальный рекомендуемый интервал замены датчика?

  
  

  У моей машины неровный холостой ход

  
  

  Датчик/жгут проводов датчика/разъем датчика физически повреждены.

  
  

  Мощность пропадает на крейсерских скоростях

  
  

  Число оборотов холостого хода скачкообразно увеличивается и уменьшается или двигатель работает

  
  

  Недавно заменил прокладку ГБЦ

  
  

  ЭБУ не регистрирует код неисправности лямбда, хотя я подозреваю отказ лямбда

  
  

  Кто-то вмешивался в систему впрыска

  
  

  Как использовать осциллограф для проверки лямбда-выхода на автомобиле

  
  

  Проверка нагревательного элемента на датчике

  
  

  Использование лямбда-тестера

  
  

  Тестирование лямбда-выходного сигнала для богатой/обедненной смеси

  
  

  Почему стоит использовать оригинальный датчик от Lambdapower, а не универсальный?

  
  

  Что такое универсальный датчик?

  
  

  А что, если я хочу использовать универсальный датчик?

  
  

  Можно ли почистить старый лямбда-зонд?

  
  

  Почему датчики имеют разное количество проводов?

  
  

  Могу ли я проверить свой широкополосный (также известный как планарный или 5-проводной) датчик?

  
  

  Как может загрязниться чувствительный элемент, есть ли физические признаки и какие химические вещества вызывают это?

  
  

  Какого цвета проводка на жгуте?

  
  

  Почему существует так много разных типов разъемов? Разве не все датчики одинаковы?

  
  
  

  ---

  ---

  ---

  Каков официальный рекомендуемый интервал замены датчика?

  Для обычных узкополосных датчиков (диоксид циркония, титана) краткий ответ заключается в том, что не один. Трудно предсказать пробег до замены датчик для предотвращения проблем с управляемостью. Некоторые автомобили более склонны к лямбда неудача, некоторые меньше. По мере того, как ваш автомобиль покрывает все больший и больший пробег, вероятность того, что датчик требует внимания, увеличивается. Ухудшение может быть постепенным, так что вы можете не заметить. Однако, как правило, лямбда-зонд должен прослужить около 70 000 миль или 7-10 лет.

  На заре современных ЭБУ с лямбда-зондом производители советовали замена датчика каждые 30 000 миль для датчиков первого поколения. Затем это было увеличено до 60 000 миль, а последние типы до 100 000 миль. Качество изготовления улучшилось, но на практике слишком многое зависит от индивидуальное транспортное средство – как оно управляется, количество коротких поездок, качество используемого топлива (разные бензины содержат разное количество SiO2 в них – по общему правилу лучше покупать только качественный фирменный бензин – магазинный хлам хуже), наличие присадок к маслу и сколько масла жрет двигатель, расположение датчика и т. д. Поэтому ответственность лежит на правильный диагноз чтобы выяснить, есть ли проблема с датчиком, вызывающая какие-либо проблемы с управляемостью. Другие неисправности также могут повлиять на работу датчика, например, последствия выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

  Для планарных датчиков (метод построения широкополосных датчиков, хотя планарность не обязательно означает широкополосность) производители заявляют, что они рассчитаны на срок службы 100 000 км. По нашему опыту, они имеют такой же срок службы, как и обычные датчики.

  Планарные и широкополосные датчики подвергаются точно таким же загрязнениям, как и традиционные датчики. Интервалы замены примерно одинаковые.

  
  

  ---

  У моей машины неравномерный холостой ход

  Неравномерный холостой ход, который часто винят в других компонентах двигателя, может быть вызван неисправностью датчика. Эта неисправность может проявляться в поврежденном или медлительном датчике или в сломанном нагревательном элементе датчика.

  В таких условиях ЭБУ не может обеспечить точную подачу топлива, отсюда и неровность холостого хода. Однако, если цилиндр отсутствует полностью (и все очевидные вещи, например, компоненты зажигания, топливная форсунка были проверены), это может быть проблема с клапанным механизмом – заедание клапана или плохое прилегание клапана. Проблема с клапаном обычно проявляется очень коротким (

  Недавно мы столкнулись с тем, что несколько автомобилей BMW с двигателем M50 начала и середины 1990-х годов, оснащенных Vanos, жаловались на проблемы с холостым ходом и обвиняли лямбда-зонд. Это не обязательно так, поскольку симптомы часто проявляются сразу при запуске и исчезают через пару минут. Выход лямбда-зонда в таких условиях не используется, поэтому он не виноват.

  Это может быть неисправность самой системы Vanos; мы рекомендуем пропускать промывочное масло через систему, так как она имеет узкие масляные каналы, которые облегчают гидравлическое действие системы, которая может быть подвержена образованию отложений из-за неадекватной замены масла или масла неправильной вязкости.

  Если вам требуется комплект для замены сальника для вашего автомобиля, оборудованного Vanos, или консультация по любому вопросу, связанному с Vanos, мы рекомендуем Iridium Engineering Services.

  
  

  ---

  Датчик/жгут проводов датчика/разъем датчика физически повреждены.

  Если датчик ударился или погнулся, кабели оплавились или перетерлись, разъем подвергся коррозии или поврежден, датчик необходимо заменить. Это может произойти во время установки новой выхлопной системы или катализатора.

  Выходной сигнал лямбда-зонда очень мал – менее 0,8 В, поэтому любая коррозия или повреждение, препятствующие соединению с ЭБУ, сильно повлияют на сигнал. Поэтому важно очистить оригинальный разъем, который находится на жгуте проводов автомобиля. Мы рекомендуем использовать очиститель контактов реле, а затем высушить разъем перед повторной установкой. Некоторым механикам нравится использовать смазку на клеммах разъема, чтобы предотвратить попадание воды. С лямбда-коннектором используйте смазку или вытеснитель воды (WD-40) только в том случае, если контакты находятся в хорошем состоянии и сохраняют свою «пружинистость». Нам нравится наносить смазку на уплотнение вокруг разъема, чтобы улучшить его герметизирующие свойства.

  Если датчик погнулся, выпрямить его уже нельзя – он обязательно сломается внутри. Они чувствительны к механическим ударам во время обращения или установки и не любят длительные периоды пребывания под водой, например, при движении по затопленной дороге, хотя в более современных автомобилях лямбда находится в моторном отсеке, а не под автомобилем.

  
  

  ---

  Мощность пропадает на крейсерских скоростях

  Загрязненный или неисправный датчик, дающий неверный или неточный сигнал, приведет к обеднению импульса форсунки ЭБУ, что приведет к постепенному увеличению пропусков зажигания.

  Это один из наиболее характерных и легко определяемых видов неисправности лямбда-зонда. Это происходит из-за того, что загрязненный датчик обычно дает ошибочный сигнал, указывающий на «слишком богатое» состояние, из-за чего ЭБУ постоянно пытается снизить концентрацию смеси, чтобы исправить ситуацию.

  Это, конечно, можно сделать только до определенной точки, за которой фронт пламени не будет гореть чисто, что приведет к пропуску зажигания и увеличению выбросов.

  Если вы читали о режимах работы с обратной связью и без обратной связи, то можете удивиться, как быстро ECU будет переключаться между двумя режимами. Например, период мягкого ускорения, скорее всего, будет смесью замкнутого и разомкнутого контура; если есть неисправность лямбда, то это повлияет на эффективность сгорания и вызовет пропуски зажигания или потерю мощности.

  Аналогичным образом, при возврате к постоянной скорости работа замкнутого контура может включиться почти сразу же, как вы перестанете двигать дроссельную заслонку.

  
  

  ---

  Число оборотов холостого хода скачет вверх и вниз или двигатель работает с рывками

  Часто виновата температура датчика или клапана управления холостым ходом обороты холостого хода двигателя могут упасть и периодически подниматься, или двигатель может «мчаться», т. е. держите высокие обороты, когда это должен быть стабильным. Оба могут быть вызваны отказом лямбда.

  ЭБУ будет сбит с толку неточной информацией, подаваемой датчиком, в результате чего он не сможет точно установить подачу топлива. Некоторые ЭБУ могут циклически повышать и понижать скорость двигателя, пытаясь устранить проблему.

  Мы видим много ненужно замененных клапанов управления холостым ходом и дроссельных заслонок – если холостой ход колеблется, клапан действует только на информацию, поступающую от ЭБУ, которая может быть неточной из-за отказа датчика. Если обороты холостого хода меняются, то ЭБУ, по крайней мере, способен управлять оборотами холостого хода, и клапан, очевидно, работает нормально.

  Клапаны системы рециркуляции отработавших газов могут быть ошибочно обвинены в этих проблемах — по сути, они представляют собой механические устройства с электрическим подключением для изменения их поведения при определенных условиях — обычно они требуют очистки и могут управляться вручную для проверки их работы

  
  

  ---

  Я недавно заменил прокладку ГБЦ

  Если прокладка ГБЦ вашего автомобиля перегорел недавно, велика вероятность, что лямбда-зонд сдох. загрязненный. Лямбда-зонды очень чувствительны к антифризу, особенно типам Titania. Обращать внимание после того, как работа с головой была сделана, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие симптомы на нашем список происходит. Помните, что прокладка будет позволять двигателю сжечь охлаждающую жидкость на многие мили, прежде чем она вышла из строя до такой степени, что предотвратила работающий двигатель или его перегрев.

  Также стоит отметить, что верно и обратное, т.е. что неисправность лямбда-зонда может указывать на неизбежный выход из строя прокладки ГБЦ, т.к. прокладка уже пропускала охлаждающую жидкость в цилиндры. Хранить следите за уровнем охлаждающей жидкости и опасайтесь странного или неустойчивого датчика температуры поведение. Это вызвано тем, что цилиндры нагнетают воздух в систему охлаждения, что сбивает датчик температуры.

  
  

  ---

  ЭБУ не регистрирует код неисправности лямбда-зонда, хотя я подозреваю отказ лямбда-зонда

  ЭБУ постепенно становятся способными точно идентифицировать неисправный лямбда-зонд, но для старых систем управления двигателем это это не так. Коды ошибок от до существуют для неисправности лямбда но большинство старых ECU обнаруживают только отсутствие сигнала, например, если вы перерезали провода датчика или среднее значение «слишком богатое» и усреднение «слишком бедных» смесей в течение длительного периода времени. Эти коды неисправностей не всегда работают, но растущее число отказов MOT, связанных с лямбда-кодами, с которыми мы сталкиваемся, подтверждает их полезность. Тем не менее, отсутствие кода неисправности, связанного с лямбдой, не может служить гарантией того, что лямбда работает правильно. Это особенно верно для некоторых систем ECU со сложными стратегиями LOS, таких как Toyota или Lexus, которые справятся с неисправным датчиком, но расход топлива будет заметно выше в результате того, что больше топлива будет использоваться для поддержания управляемости

  ЭБУ, поддерживающие второй датчик (системы OBD II), должны иметь возможность вычислять, предоставляет ли верхний датчик ошибочную информацию. Нижний датчик в основном предназначен для измерения эффективности катализатора, а также имеет собственные коды неисправностей. Ситуация усложняется с установками с несколькими лямбдами, например, на Toyota Avensis; всего их четыре, и мы слышали, что их заменяют всего через 30 000 миль, как вверх, так и вниз по течению. Впрочем, это может быть связано с масляным аппетитом двигателя Avensis 1ZZ-FE.

  В этом случае проблемы с лямбдой были обнаружены диагностическим оборудованием, подключенным дилерским центром, после сбоя выбросов MOT.

  
  

  ---

  Кто-то вмешивался в систему впрыска

  Особенно, если у вас есть только недавно купил машину, и после вернувшись домой, попробуйте проверить все компоненты системы впрыска топлива на наличие признаки замены малоинформированными техниками. По нашему опыту, малозаметные, но трудно отслеживаемые сбои в работе являются основными Фактор, по которому люди утилизируют свои автомобили.

  Ищите такие вещи, как сломанные разъемы, изгрызенные головки винтов, недостающие крепежные детали или следы от лезвия отвертки на любом компоненте, связанном с впрыском топлива. Если они существуют более чем на одном из компонентов впрыска топлива на следующий список, вероятно, некоторые компоненты были заменены для других в попытке найти сложную проблему.

  • Потенциометр дроссельной заслонки
  • Форсунки
  • Датчик абсолютного давления
  • Датчик коленчатого вала
  • Модуль зажигания/усилитель
  • Расходомер воздуха
  • Датчик температуры воздуха

  При появлении некоторых симптомов, перечисленных в другом месте нашего списка диагнозов, мы сразу же заподозрили бы отказ Lambda. Более традиционные методы поиска неисправностей (т. е. замены компонентов на новые до тех пор, пока неисправность не исчезнет). далеко) является дорогим и, как правило, неэффективным способом борьбы с современными неисправности впрыска топлива.

  
  

  ---

  Как использовать осциллограф для проверки выходного лямбда-сигнала в автомобиле

  Если у вас есть средства, попробуйте проверить выходной сигнал лямбда-зонда, пока он стоит на машине. Ты сможешь нужен недорогой ЖК-прицел типа Velleman, или такой, который можно найти на многофункциональном измеритель объема.

  Прежде чем начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные зонды, способные быть «застрявшим» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится «разъемы смещения изоляции», которые могут принудительно протыкать изоляция для доступа к сигнальным проводам. Вы можете найти крокодила клипсы с пронзающим шипом, которые могут этого добиться, но чего мы не рекомендуется снять кусок изоляции провода. Однако, если бы вы должны были сделать это, вы бы убедились, что он хорошо изолирован с помощью несколько слоев изоляционной ленты из ПВХ, как только вы закончите.

  Выберите серый и черный провода или на датчике Titania выберите желтый и черные провода.

  Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Отрегулируйте масштаб на 1 с/дел (т. е. масштаб слева направо) и 0,4 в/дел. (шкала сверху вниз). Вы должны получить сигнал примерно такой, как показано ниже, если датчик и система ECU работают нормально на холостом ходу. Обратите внимание, что график, который вы видите, может иметь некоторый шум (помехи), а также форму сигнала.

  Рис. 9. Типичный график лямбда-выходов осциллографа исправного датчика на холостом ходу или во время движения с постоянной скоростью (т. е. в режиме замкнутого контура) — отфильтровано для ясности

  Пик графика должен быть примерно 900 мВ (0,9 В), падение примерно до 100 мВ (0,1 В) и 450 мВ (0,45 В) должна быть средней центральной точкой графика. На пространстве 10 секунд график должен пересечь эту центральную линию 450 мВ 7 или 8 раз. Это соответствует тому, что ECU эффективно выполняет циклическую работу взад-вперед. и указывает на датчик быстрого и исправного состояния.

  Однако единственная проблема с этим подходом заключается в том, что внешне «хороший» датчик на холостом ходу не обязательно будет работать должным образом на скорости. Тематическое исследование C является хорошим примером этого.

  
  

  ---

  Проверка нагревательного элемента датчика

  Хорошей базовой проверкой лямбда-зонда является проверка сопротивления нагревательного элемента. Сломанный элемент выдаст код неисправности OBD, покажет признаки плохой работы на холостом ходу, но может быть в порядке на более высоких скоростях, т.е. когда выхлопные газы имеют возможность нагреть датчик до надлежащей рабочей температуры.

  Убедитесь, что выхлоп холодный. Отсоедините жгут проводов датчика и установите мультиметр на показания «Ом». Если измеритель не поддерживает автоматический выбор диапазона, выберите шкалу 200 Ом. Подсоедините счетчик к двум проводам нагревателя. В таблице на этой странице указаны распространенные цвета проводки, но чаще всего это два белых провода. Если, как и в этом датчике Ecotec, к контактам разъема трудно добраться, вставьте два куска тонкого провода в отверстия разъема, где находятся белые провода (нагревателя), или используйте тестовый щуп для прокалывания изоляции.

  Рисунок 10. Использование проводов для проверки блока разъемов датчика

  Сопротивление должно составлять несколько Ом — от 1 до 20 Ом в зависимости от модели. Обычный вид неисправности — это сгоревший нагреватель, приводящий к очень высоким показаниям или обрыву цепи (т. е. связь вообще отсутствует), обычно это сопровождается кодом неисправности ECU, и требуется замена датчика. Обогреватель не подлежит разборке и ремонту. Вот попытка показать типичные показания для некоторых транспортных средств, но имейте в виду, что это очень приблизительно, и точное значение не имеет значения – мы в основном ищем отсутствие какого-либо значения.

  Тип транспортного средства	Ожидаемое сопротивление (OHMS)
  Большинство транспортных средств 1990 года -> 2000, отдаленно расположенные кошки, датчик на лауни или прямо под	5.5 – 8.0. 2000-е годы и далее, только 4-проводные датчики, с близко расположенным кат.0084	12–14
  Toyota, Honda, Jaguar, оборудованные Denso	1,0

  В зависимости от вашего прибора вам, возможно, придется вычесть значение сопротивления самих измерительных проводов – прикоснитесь двумя щупами друг к другу чтобы получить это значение, обычно менее 0,4 Ом.

  Современные ЭБУ могут быть очень привередливыми в отношении номиналов нагревателя – если он не соответствует спецификации, он вызовет код неисправности и режим LOS. Это исключает установку большинства универсальных датчиков, если мы не рекомендуем их как подходящие; все наши датчики предназначены для конкретного применения, для которого они необходимы, и вам следует связаться с ними, если у вас есть сомнения.

  Разница в мощности нагревателя определяется рядом факторов, в том числе

  
  

  ---

  Использование лямбда-тестера

  Специализированные тестеры лямбда-зондов доступны для проверки вывода. Они состоят из ряда восьми или десяти Светодиоды, которые постепенно загораются в зависимости от напряжения датчика выход. Такого же эффекта можно добиться с помощью портативного осциллографа. как описано выше, или, в крайнем случае, цифровой мультиметр.

  Если вам необходимо использовать мультиметр, в идеале вам следует приобрести такой, который может хранить макс. и мин. и средние (средние) показания. Можно с успехом использовать дешевый мультиметр, если дисплей обновится. работает достаточно быстро, поэтому, если у вас есть нормальный счетчик, не стесняйтесь попробуйте.

  Однако есть одна вещь, которую вы НИКОГДА не должны делать, это пытаться использовать аналоговый мультиметр (типа с качающейся стрелкой). Все мультиметры имеют свойство, известное как «входной импеданс», и для аналогового измерителя оно слишком низкое. Это приведет к протеканию избыточного тока по тестируемым проводам и может разрушить слои, из которых состоит чувствительный элемент, или, возможно, даже пробить в нем несколько отверстий!

  Прежде чем начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные щупы, способные быть «застрявшим» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится соединители смещения изоляции, которые могут принудительно проткнуть изоляция для доступа к сигнальным проводам. Вы можете найти крокодила клипсы с пронзающим шипом, которые могут этого добиться, но чего мы не рекомендуется снять кусок изоляции провода. Однако, если вы должны были сделать это, убедитесь, что он хорошо изолирован с несколько слоев изоляционной ленты ПВХ.

  Найдите помощника, который будет держать газ, когда вы будете давать указания. Выбрать серый и черный провода, или на датчике Titania выберите желтый и черный провода (см. раздел ниже о цветах проводов). Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Сбросить средние показания в вашем счетчике. Удерживайте обороты 2000-2500 об/мин в течение тридцати секунд, затем отпустить педаль газа. Еще раз кратко нажмите («щелчок») на дроссельную заслонку. затем держите показания вашего счетчика. Если вы используете метод осциллографа, найдите максимальные, минимальные и средние показания формы сигнала при проведении тест. Светодиодный лямбда-тестер откалиброван на заданные значения напряжения. на каждом светодиоде, поэтому будет легко прочитать выходное напряжение. Используйте следующее таблица, помогающая определить, неисправен ли датчик.

  	Рисунок 11 – Интерпретация показаний напряжения после лямбда-тестирования

  
  

  ---

  Тестирование выходного лямбда-выражения в условиях обогащения/обеднения

  Это можно сделать двумя способами. Во-первых, автомобильной диагностикой. Для автомобилей, оборудованных OBDII, показания удобно снимать с помощью ручного тестера. Для автомобилей более ранних моделей или для тех, где тестер недоступен, или где вы хотите измерить напряжение напрямую, вам придется проявить немного изобретательности, но этот метод позволяет работать в реальных условиях вождения, глядя на выходной сигнал датчика.

  Сначала подключите осциллограф/мультиметр/лямбда-тестер, как описано в разделе 11. Провода нужно вывести в салон автомобиля, где сидит пассажир. Возможно, вам придется удлинить провода, чтобы они дотянулись. Подойдет гибкий кабель любой длины, возможно, многожильный. Для управления автомобилем потребуется помощник.

  Будьте осторожны, выводя провода из моторного отсека. Вы можете использовать запасную втулку там, где проходят провода сигнализации. Мы также слышали о людях, проводивших провода через капот, а затем через пассажирскую дверь или окно. Будьте осторожны, чтобы регулярно использовать нейлоновые кабельные стяжки по всей длине провода, чтобы закрепить провода в точках крепления (очень подходит существующий жгут проводов автомобиля), и, очевидно, держите провода подальше от горячих предметов.

  Найдите тихое и безопасное место и ведите машину с постоянной скоростью. Датчик находится в режиме обратной связи и должен выглядеть так, как показано на рисунке 12. Запишите показания напряжения в каждом крайнем случае и среднее значение напряжения.

  Рис. 12. График лямбда-выходного сигнала с ЭБУ, работающим в режиме обратной связи. Обратите внимание на 8 центральных кроссоверов в течение этого 10-секундного периода, а центральная точка графика находится на уровне 450 мВ. Обратите внимание, что этот график сильно отфильтрован для ясности — ваш график также будет включать высокочастотный шум, но основная форма должна быть такой же.

  Попросите водителя проверить наличие других транспортных средств и, если это безопасно, резко ускориться. Сначала график должен выглядеть так, как показано на рис. 13, а затем выравниваться до верхнего напряжения, пока вы ускоряетесь. Попробуйте отметить это верхнее значение напряжения.

  Теперь прикажите водителю отпустить газ и дать машине постепенно замедлиться. Двигатель должен работать на обедненной смеси, и график сначала будет выглядеть, как на рис. 14, а затем установится на более низкое значение напряжения. Запишите это меньшее значение. Наконец, попробуйте удерживать (заморозить) дисплей, вернувшись в режим замкнутого контура (т. е. на постоянной скорости), чтобы проверить частоту графика. Если вы представляете себе центральную линию на графике с напряжением 450 мВ, то за 10 секунд должно быть от 7 до 8 пересечений центральной точки с напряжением 450 мВ.

  Рис. 13 (слева) — График лямбда-выходов в режиме Rich (ускорение). График установится на верхнем уровне. Обратите внимание, как оно составляет 0,8 вольта при обогащении.

  Рис. 14 (справа) — График лямбда-выходов в режиме Lean (перерасход). Обратите внимание, как график падает ниже 0,2 вольта. Все эти графики показывают, что датчик и система ECU, вероятно, исправны.

  Другой метод заключается в искусственном воздействии на крепость смеси при неподвижном автомобиле. Затем мы можем увидеть работу лямбда-зонда.

  Во-первых, вам нужно найти способ, чтобы при работающем двигателе в воздухозаборник поступало много дополнительного воздуха. Есть два простых способа –

  • Снятие шланга усилителя тормозов, но сначала обязательно ослабьте хомуты, приобретите сменные хомуты с червячным приводом («юбилейные хомуты») и не снимайте трубки с пластиковых колен до такой степени, чтобы они сломались. .
  • Простое снятие крышки маслозаливной горловины приведет к попаданию дополнительного воздуха через систему вентиляции картера, но может оказаться не таким эффективным

  Тогда вам нужно будет найти способ сделать смесь более богатой. Вы можете сделать это двумя способами

  • Частичное ограничение потока воздуха на входе в воздушную камеру. Для этого может потребоваться предварительное удаление небольшого количества кабельных каналов. Не позволяйте ничему попасть в воздухозаборник и блокируйте вход ТОЛЬКО на холостом ходу. Воздухозаборник – это опасно мощный воздушный насос на скорости!
  • Использование НЕГОРЯЩЕЙ пропановой паяльной лампы для подачи воздуха в воздухозаборник. Это приведет к увеличению прочности смеси, так как будет меньше кислорода, доступного для горения. НЕ зажигайте паяльную лампу!

  Целью этого теста является выяснить, как быстро датчик реагирует на изменения. Один из видов неисправности лямбда-зонда – вялая работа. Продолжайте следить за графиком, проводя тесты.

  Во-первых, заставить двигатель работать на обедненной смеси. Снимите трубу или крышку заливной горловины, в зависимости от того, какой метод вы выбрали. Напряжение должно измениться мгновенно. Он должен упасть до нуля, а затем снова начать подниматься (медленно). Это происходит из-за того, что ECU распознает сигнал обеднения и увеличивает импульс форсунки, чтобы попытаться снова обогатить его. Заблокируйте шланг или быстро замените колпачок. Показание должно мгновенно возрасти примерно до 900 мВ, затем снова начните падать, прежде чем, наконец, вернуться к циклическому повышению и понижению.

  Теперь мы можем заставить двигатель работать на обогащенной смеси. Продуйте незажженной пропановой паяльной лампой воздухозаборник или частично заблокируйте его, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете. Напряжение должно подняться примерно до 900 мВ, а затем начать падать, поскольку ЭБУ компенсирует это за счет уменьшения ширины импульса форсунки.

  Неисправные датчики могут колебаться вокруг одного промежуточного напряжения и не циклически увеличиваться и уменьшаться. Датчик, не дающий напряжения ни при каких обстоятельствах, определенно нуждается в замене.

  Обратите внимание: процедуры, изложенные в этом разделе, являются достаточно сложными и требуют определенной квалификации и знания вашего автомобиля. Кроме того, поскольку эти процедуры были написаны несколько лет назад, для автомобилистов-любителей стало обычным делом иметь как автомобиль, оборудованный OBD-II, так и подходящий сканирующий инструмент для считывания значений через компьютер в режиме реального времени. Если вы обычный самодельный механик, работаете со старыми автомобилями и просто хотите опробовать их, эти тесты не вызовут проблем, позволяя вам физически проверить работу системы. Но, пожалуйста, если вы немного в чем-то не уверены и не можете найти никакой помощи, то не делайте этого!

  
  

  ---

  Почему стоит использовать оригинальный датчик от Lambdapower, а не универсальный?

  Есть много причин не использовать датчик универсального типа.

  • Наши датчики специально разработаны для каждого применения. Универсального датчика быть не может. Производители требуют различий, прежде всего, в конструкции защитного кожуха и мощности нагревателя, в зависимости от того, является ли датчик замкнутым или нет. Также существуют различия во внутренних схемах заземления в самом датчике, жгуте проводов и разъемах, а также втулках, где это необходимо.
  • Спецификация используемых материалов соответствует и превосходит стандарты производителей транспортных средств, включая корпус датчика, пластмассу, используемую в блоке разъема, и даже сами контакты разъема.
  • Лямбда-зонд — сложная и трудоемкая в изготовлении деталь. Общее время от начала до конца составляет две недели. Это связано со сложным прецизионным процессом формирования чувствительного элемента и покрытия его правильными драгоценными металлами в точном количестве.

    В дешевых универсальных датчиках не учитываются некоторые из этих процессов тонкой обработки, чтобы сократить время производства и, таким образом, снизить затраты. Результатом является датчик, который может работать в течение короткого времени, но вызывать больше проблем в течение шести месяцев. Единственный способ быть уверенным, что у вас не возникнет проблем в будущем, — установить датчик оригинальной спецификации от Lambdapower. Покупка дешевого датчика в конечном счете является ложной экономией.

  • Все аспекты функции датчика будут правильными, включая глубину введения и конструкцию защитной трубки, как указано выше, и номинальную мощность нагревателя.
  • Большой проблемой универсальных датчиков является попадание воды в места сращивания. Это приводит к коррозии и высокому сопротивлению соединения. Это искажает сигнал, посылаемый обратно в ЭБУ, что в первую очередь лишает цели установки нового датчика.
  • Вероятность коррозии разъемов снижается, так как многоштекерная проводка является новой.
  • Значительная экономия времени и усилий при установке

  В связи со значительным спросом мы теперь предлагаем универсальный датчик в качестве опции, когда это возможно. Однако у нас есть большое количество различных типов на выбор в зависимости от типа транспортного средства. Наши самые популярные датчики универсального типа можно увидеть на этой странице.

  Посмотрите на этот пример датчика — в данном случае для Volvo V40 2.0T. Это датчик Titania. Нажмите, чтобы увеличить изображение.

  Обратите внимание, что спецификация датчика точно соответствует оригиналу – присутствуют фиксирующие штифты и дополнительная резиновая втулка для защиты от истирания, а также сам датчик подходит для двигателя 2,0 т (B4204T). Ниже показан крупный план самого разъема, который опять же точно соответствует характеристикам автомобиля.

  Наши датчики — это только высококачественные детали оригинального оборудования, изготовленные производителями оригинального оборудования. Преимущества поставки только высококачественных датчиков очевидны:

  • Каждый датчик сертифицирован Немецкой технической инспекцией (TUV) на совместимость с оригинальным типом оборудования.
  • На 100 % соответствуют спецификациям производителя автомобиля.
  • Каждый датчик тестируется перед поставкой
  • Высокий срок службы, в отличие от недорогих универсальных копий, которые выйдут из строя в течение нескольких месяцев
  • Служит для оптимизации расхода топлива, мощности двигателя, ходовых качеств и обеспечения низкого уровня выбросов.
  • Экономия топлива до 15 % по сравнению со значительно устаревшим или неисправным лямбда-зондом
  • Предотвращает возможность повреждения каталитического нейтрализатора или выхода из строя MOT в контуре лямбда-регулирования.
  • Затраты на замену устаревшей лямбды на качественный новый окупятся в течение 3-6 месяцев за счет экономии затрат на топливо.

  Если вы все еще ищете экономичный, но недорогой универсальный лямбда-зонд, свяжитесь с нами, используя данные вашего автомобиля. На этой странице есть ссылка со списком самых популярных универсалов.

  
  

  ---

  Что такое универсальный датчик?

  Слово “универсальный” является неправильным – не существует действительно универсального датчика, который бы подходил для любого автомобиля. Все лямбда-зонды должны быть адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

  Lambdapower теперь поставляет датчики универсального типа. У нас есть на выбор около двенадцати «универсальных» лямбда-выражений. Будет поставляться тот тип, который максимально соответствует спецификациям оригинальной детали. Если близкое совпадение недоступно, единственным вариантом является использование типа OE. Технические спецификации Lambdapower и многолетний опыт говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах. Не стесняйтесь просить нас подобрать вам правильный датчик для вашего автомобиля.

  Обычный лямбда-зонд, рекламируемый как «универсальный», не может охватывать все потенциальные транспортные средства, в которые он может быть установлен. Сначала вам нужен совет, какой датчик подходит для вашего автомобиля. Получение оригинального датчика избавляет от догадок, но могут быть определенные обстоятельства, когда приемлем универсальный тип, например, когда стоимость автомобиля при перепродаже не оправдывает установку особенно дорогого оригинального датчика.

  Универсалы могут не подходить по следующим причинам

  • Большинство производителей используют различные типы мультивилок. Это означает, что пользователь датчика универсального типа должен отрезать штекер старого датчика и присоединить его к проводам нового датчика. Наш самый дешевый датчик от производителя поставляется с обжимными соединителями для стыкового соединения, но после установки он должен быть соответствующим образом гидроизолирован. Система Bosch, которую мы также продаем, оснащена водонепроницаемой клеммной колодкой, предназначенной для защиты от проникновения воды.
  • Даже опытные автомобилисты, в том числе и мы, могут столкнуться с трудностями при подсоединении новых датчиков к проводам на старых автомобилях, медь в жгуте проводов к датчику окислится внутри ПВХ-покрытия и больше не будет пригодна для обжима соединения. Это является причиной характерного зеленого порошка, окружающего старые соединения, и почерневшей меди, обнажающейся при удалении изоляции.
  • Пайка корродированной проволоки, такой как эта, в лучшем случае «затруднительна», и попытки удалить окисление часто приводят к внутреннему разрыву проволоки, так как медь со временем становится хрупкой из-за производственных примесей.
  • Бюджетные датчики в подвале от непризнанных производителей, самые существенные отличия которых вы не видите – производство лямбда – это трудоемкий процесс, от начала до конца на каждый датчик уходит полных две недели. Чтобы сократить расходы, производители дешевых датчиков опускают некоторые производственные этапы, чтобы сократить время производства примерно до недели. Такие этапы будут включать процессы тонкой полировки и шлифовки керамического элемента (для обеспечения оптимальной точности) и некоторые химические добавки, предназначенные для продления срока службы датчика. Все это сокращение расходов влияет на качество выходных данных датчиков, а также резко сокращает срок их службы. Покупка дешевого датчика — это ложная экономия, это характерно для других компонентов управления двигателем — мы знаем об имитационных деталях Bosch, таких как расходомеры воздуха, которые продаются за четверть цены оригинального товара, но служат только шесть месяцев или около того, прежде чем понадобятся. снова замена.
  • Дешевый датчик, продающийся за небольшую часть цены оригинальных деталей от признанного производителя, будет, возможно, устаревшим на 15 с лишним лет в том, что касается сенсорной технологии — было время, когда первые автомобильные лямбда-зонды требовали замены каждые несколько тысяч миль, это уже не так из-за достижений в технологии производства.
  • Различия также очевидны в головке датчика, ее выступе в потоке отработавших газов и защитной крышке, каждый из которых еще раз адаптирован для индивидуального применения. Металлическая защита может иметь десятки различных конфигураций в зависимости от конкретного применения. У нас также были случаи, когда на несовместимые автомобили устанавливались неправильные датчики универсального типа, что означает, что даже после установки нового датчика ЭБУ по-прежнему будет игнорировать его выходной сигнал как неподходящий и в любом случае примет режим LOS («хромой дом»).
  • Автомобили OBD-II (с 2000 г.) также могут регистрировать коды неисправностей, если характеристики датчика не соответствуют стандартам оригинального оборудования. Например, могут быть зарегистрированы коды сопротивления нагревателя, выходящего за пределы спецификации, что вполне может быть на датчике, отличном от оригинального. Кроме того, производитель может предъявлять дополнительные требования к характеристикам любого датчика, включая внутренние детали.
  • Мощность нагревателя оценивается по-разному в зависимости от расположения датчика, и изготовитель может потребовать дополнительных мер защиты от брызг воды, опять же зависящих от расположения датчика. Это повлияет на расположение и тип вентиляционного отверстия.

  Таким образом, решение состоит в том, чтобы либо установить деталь с прямой посадкой, либо сначала связаться с нами, чтобы мы могли помочь вам выбрать подходящий универсальный датчик для вашего автомобиля. Для некоторых транспортных средств не существует универсальных средств, и только тот, кто обладает специальными знаниями, знает это на собственном опыте.

  
  

  ---

  А что, если я хочу использовать универсальный датчик?

  Теперь мы продаем ряд «универсальных» лямбда-зондов. Их можно использовать в определенных обстоятельствах, например, когда стоимость автомобиля при перепродаже не оправдывает установку особенно дорогого оригинального датчика.

  Однако важно понимать, что те же самые правила применяются в отношении качества сенсора. Дешевый датчик неизвестного происхождения выйдет из строя через несколько месяцев, возможно, не будет совместим с автомобилем в первую очередь и часто вынуждает вас нести дополнительные расходы, заменяя датчик преждевременно, либо из-за преждевременного выхода из строя, либо из-за плохого совета. вы покупаете датчик, не подходящий для вашего автомобиля.

  Слово «универсальный» является неправильным — не существует действительно универсального датчика, который бы подходил для любого автомобиля. Все лямбда-зонды адаптированы под автомобиль, даже если они поставляются в качестве универсального приспособления.

  В lambdapower у нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбда-выражений. Будет поставляться тот тип, который максимально соответствует спецификациям оригинальной детали. Если близкое совпадение недоступно, единственным вариантом является использование типа OE. Технические спецификации Lambdapower и многолетний опыт говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах.

  Пожалуйста, посетите эту страницу, она содержит информацию о некоторых из наших универсальных датчиков, и, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы проверить, какой из них подходит для вашего автомобиля

  
  

  ---

  Можно ли почистить старый лямбда-зонд?

  Иногда можно удалить загрязнение с подозрительного датчика, но только в смысле «очистки» на месте. Его невозможно снять и «промыть» начисто, как грязную свечу зажигания. Вы можете заподозрить загрязнение датчика, если вы выполнили некоторые из других проверок, подробно описанных здесь, и реакция датчика кажется вялой или сосредоточена вокруг неправильного уровня напряжения.

  Запустите двигатель без нагрузки на 3000 об/мин на несколько минут. Не нажимайте на педаль газа и не позволяйте двигателю разгоняться выше 3000 об/мин. Резко крутить двигатель без нагрузки нехорошо.

  Теперь датчик будет горячим, и он должен выдавать напряжение, если он исправен. На этом этапе вы можете повторить проверку напряжения. Если вам повезет, вы сожжете все отложения, которые мешали датчику работать должным образом.

  Однако, если симптомы снова вернутся, вы можете заподозрить две вещи:

  • Нагреватель датчика не работает – проверьте его в соответствии с приведенными выше инструкциями.
  • Датчик действительно загрязнен или имеет какую-то другую внутреннюю неисправность и в конце концов нуждается в замене.

  Следует помнить, что если датчик сильно нагреется, любые загрязнения могут сплавиться и образовать налет, который невозможно будет удалить. Эта ситуация может возникнуть, если ECU работает слишком богато из-за вялости неисправного датчика.

  
  

  ---

  Почему датчики имеют разное количество проводов?

  Датчик вашего автомобиля будет иметь разное количество проводов в зависимости от типа датчика.

  Датчики с одним проводом — это самый ранний и самый простой тип датчика с одним сигнальным проводом. Датчик получает рабочее тепло от самих выхлопных газов и имеет обратный путь заземления (или, если хотите, заземления, минус, 0 В) через выхлоп и коллектор к двигателю. Два проводных датчика имеют дополнительный путь заземления по одному из проводов. Между точками заземления автомобиля может быть поразительная разница в напряжении, и подача 0 В по отдельному проводу снижает уровень шума в сигнале, вызванного, например, ржавыми болтами коллектора или плохим заземлением двигателя.

  Трехпроводные датчики имеют сигнальный провод и два провода нагревателя. Это позволяет датчику быстро прогреться до рабочей температуры и удерживает ее даже при холодном выхлопе, например, на холостом ходу. Четырехпроводные датчики имеют дополнительное заземление, как описано для двухпроводного, а также нагреватель (два провода).

  Сигнальные провода черного цвета, дополнительная земля будет серого цвета, а два провода нагревателя обычно белого цвета. Провода нагревателя не привередливы к полярности, чем и объясняется их одинаковый цвет.

  Пятипроводной датчик идентифицируется как широкополосный датчик, и обычно вилка жгута проводов имеет один или два запасных контакта (всего семь контактов). Дополнительные провода широкополосного датчика используются для подачи напряжения смещения на химическое устройство, известное как «кислородный насос», которое изменяет поведение циркониевого элемента и обеспечивает гораздо более точное измерение содержания O2 в выхлопных газах.

  
  

  ---

  Могу ли я проверить свой широкополосный (также известный как планарный или 5-проводной) датчик?

  Работа планарного или широкополосного датчика существенно отличается от традиционных типов. Не существует значимого самостоятельного метода тестирования этого датчика, кроме использования сканирующего прибора OBD-II. Однако, если в вашем автомобиле зарегистрирована неисправность цепи нагревателя датчика, вы можете проверить сопротивление нагревателя с помощью мультиметра между БЕЛЫМ и СЕРЫМ проводами. Показание должно быть около 4,5 Ом.

  Лучший способ проверить работоспособность — использовать сканирующий прибор, подключенный к порту OBD-II (бортовая диагностика) автомобиля. Это преобразует вывод датчика в форму, которую вы сможете прочитать.

  Из-за внутренней схемы, используемой в широкополосном датчике кислорода, вы не можете подключить вольтметр или осциллограф для непосредственного считывания выходного сигнала датчика. Широкополосный датчик O2 производит сигнал, который изменяется не только по амплитуде, но и по направлению. Это сильно отличает его от обычного кислородного датчика, который выдает сигнал напряжения, который колеблется между 0,1 и 0,9.вольт.

  Большинство отказов широкополосных датчиков сопровождаются кодом неисправности от ЭБУ двигателя, хотя мы видели случаи, когда это не так. ЭБУ зарегистрирует код кислородного датчика, если показания датчика выходят за пределы нормального диапазона, если показания не имеют смысла для ЭБУ (например, отсутствие индикации обедненной смеси при наличии обедненной смеси) или если неисправна цепь нагревателя.

  Вы можете использовать сканирующий прибор для считывания фактического соотношения воздух/топливо и проверки реакции датчика на изменения, которые должны вызвать изменение соотношения воздух/топливо. Однако процедуры не такие, как для традиционных узкополосных датчиков. Например, в узкополосной системе внезапное широкое открытие дроссельной заслонки вызывает внезапное и кратковременное обеднение смеси, за которым следует более богатая смесь, поскольку ECU компенсирует это. Но в широкополосной системе эта ситуация больше не возникает благодаря новым стратегиям управления смесью, которые стали возможными благодаря более точным планарным датчикам O2. Соотношение воздух/топливо остается стабильным, когда дроссельная заслонка резко открыта.

  Одна вещь, которую следует иметь в виду в отношении широкополосных датчиков O2, заключается в том, что их можно обмануть так же, как и обычный датчик кислорода, из-за утечек воздуха между выпускным коллектором и головкой, а также из-за пропусков зажигания, которые позволяют несгоревшему кислороду проходить в выхлоп. . Любой из них приведет к тому, что датчик будет указывать ложное состояние обеднения, что, в свою очередь, приведет к тому, что компьютер заставит двигатель работать плохо, плохо работать на холостом ходу или постоянно обогащать топливо.

  
  

  ---

  Как может загрязниться чувствительный элемент, есть ли физические признаки и какие химические вещества вызывают это?

  Самые большие враги сенсорного элемента, узкополосного или широкополосного, следующие.

  Силикон — продувка прокладки головки блока цилиндров может привести к попаданию кремния в выхлопные газы и загрязнению датчика. Некоторые виды топлива также склонны к высокому содержанию SiO2 (диоксида кремния), и это также отравит ваш каталитический нейтрализатор. Мы рекомендуем заправлять автомобиль только на фирменных заправочных станциях (например, BP, Shell), а не на заправочных станциях супермаркетов, которые закупают бензин с менее продвинутых НПЗ. Другие загрязняющие вещества существуют в более дешевом топливе, и вы оказываете услугу многим частям вашего двигателя, не используя их.

  Загрязнение кремнием проявляется в виде белого налета на наконечнике датчика.

  Следует избегать смазывания какой-либо части впускного тракта смазкой на силиконовой основе. Производители WD-40 говорят, что в их продукте нет силикона. Это может относиться и к другим подобным продуктам. Если какие-либо рычажные механизмы нуждаются в очистке, используйте очиститель карбюратора на основе толуола или этанола, затем смажьте их обычной масленкой или качественной смазкой.

  При сжигании масла фосфор может попасть в выхлопные газы и загрязнить датчик. Имейте в виду, что масло содержит много примесей после того, как оно использовалось в вашем двигателе некоторое время – побочные продукты сгорания и мельчайшие частицы металла, стирающиеся с контактных поверхностей, со временем снижают смазывающие свойства масла.

  Возгорание масла может быть вызвано задымлением турбонагнетателей, изношенными отверстиями или негерметичными верхними частями (масляные уплотнения штоков клапанов, направляющие клапанов). Регулярная замена масла на подходящее для вашего автомобиля масло предотвратит это. Если ваш двигатель работает на богатой смеси, это приведет к явлению, известному как «промывка цилиндра», когда избыток топлива удаляет микротонкий слой масла со стенки цилиндра, что приводит к ускоренному износу цилиндра.

  Пропуски зажигания обманут ECU, заставив его думать, что смесь обеднена из-за присутствия избыточного кислорода в выхлопных газах. Это приведет к обогащению смеси, когда в этом нет необходимости, что приведет к увеличению расхода топлива.

  Металлические загрязнители – к этому может привести несвоевременная замена масла; грязное масло наполнено металлами, изнашиваемыми с внутренних частей двигателя во время его нормальной работы. Поскольку все двигатели сжигают небольшое количество масла, эти металлы попадут в поток выхлопных газов и постепенно отравят платиновое покрытие чувствительного элемента.

  Углеродное загрязнение проявляется в виде черного порошка на наконечнике датчика. Это хорошая идея взять любое транспортное средство, используемое только в городе, для случайной поездки по автомагистрали, чтобы ослабить отложения сажи в двигателе.

  Домашний или профессиональный ремонт автомобилей с использованием силиконового герметика для прокладок, который не имеет специальной маркировки «Безопасный кислородный датчик», если он используется в области, которая соединяется с картером, повредит датчик. К таким областям относятся крышки клапанов, масляный поддон или почти любая другая прокладка или уплотнение, контролирующее моторное масло.

  Если автомобиль в течение длительного времени работает на богатой смеси, датчик может засориться или даже разрушиться. Грунтовка, антифриз или масло на внешней поверхности датчика могут его убить. Это связано с тем, что эталонный газ должен браться из атмосферы и не должен быть загрязнен. Датчик может выйти из строя либо на стороне выхлопа, либо на стороне атмосферы чувствительного элемента.

  
  

  ---

  Какого цвета проводка на жгуте?

  Вот популярные цвета проводов для жгутов Lambda. Эта информация понадобится вам при установке датчика универсального типа. Пожалуйста, обратите внимание на пару вещей о цветах проводов, во-первых, они часто кажутся нелогичными, например, обычно можно ожидать, что ЧЕРНЫЙ будет землей, но это сигнальный провод или, альтернативно, один из проводов нагревателя.

  Кроме того, провода этих цветов находятся на стороне жгута проводов, где находится лямбда-зонд. Когда эти провода подключаются к автомобилю, цвета на стороне автомобиля обычно будут совершенно другими.

  Циркониевые датчики

  Для NGK, Bosch и большинства циркониевых датчиков с 1, 2 или 3 проводами

  Цирконий 1-проволочный:	ЧЕРНЫЙ = сигнал
  Цирконий, 2-жильный:	ЧЕРНЫЙ = сигнал СЕРЫЙ = заземление
  Цирконий 3-жильный:	ЧЕРНЫЙ = сигнал БЕЛЫЙ = обогреватель БЕЛЫЙ = обогреватель

  Эта таблица поможет вам установить универсальный датчик. Для четырехпроводных датчиков и трехпроводных Subaru (импорт) читать по строкам:

  10089

  	Heater	Heater	Signal	Ground
  Type A:	White	White	Black	Grey
  Type B:	Black	Black	Blue	Белый
  Тип C:	Фиолетовый	Белый	Черный	Серый
  Черный 90 814 Черный 4	Blue	White
  Honda 2:	Black	Black	White	Green
  GM:	Brown	Brown	Purple	Tan
  Subaru:	Красный	Черный	Белый+Коричневый	(нет)
  LP Uni Special edition:	Оранжевый	Оранжевый Серый	4 Черный

  Версию этой таблицы для печати можно найти здесь: UNI-LP. PDF

  
  Для пятипроводных широкополосных датчиков:

  	Насос	Смысл	Нагреватель	Нагреватель	Земля
  Тип А:	Красный	Желтый	Белый	Серый
  Черный
  Тип Б:	Красный	Синий	Желтый	Желтый
  Черный

  Титановые датчики

  Для датчиков Titania

  GRAITE +

  Titania тип 1	КРАСНЫЙ = обогреватель +ve БЕЛЫЙ = обогреватель -ve ЖЕЛТЫЙ = сигнал +ve ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
  Titania тип 2
  = обогреватель GRAITE
  -ve ЖЕЛТЫЙ = сигнал +ve ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
  Titania тип 3	ЧЕРНЫЙ = сигнал СЕРЫЙ = масса БЕЛЫЙ = нагреватель БЕЛЫЙ = нагреватель

  
  

  ---

  Почему существует так много разных типов разъемов? Разве не все датчики одинаковы?

  Нет. Все датчики не одинаковы, и не существует «универсального» приспособления для лямбда-зондов, точно так же, как вы не ожидаете, что панели кузова или коробки передач от автомобилей разных производителей подойдут к вашим собственным. В разделах выше, посвященных универсальным лямбда-зондам, объясняются различия. Если вам нужен универсальный датчик, свяжитесь с нами, мы подскажем вам правильный.

  Производители могут изменить тип используемого разъема по нескольким причинам.

  • Различные версии или обновления системы впрыска топлива могут использовать другой тип датчика. Изменение крепления позволяет избежать путаницы при замене детали
  .
  • Для облегчения различения передних и задних датчиков на автомобилях OBD-II. Часто один из них будет широкополосным датчиком, а датчик после кошки будет 4-проводным циркониевым датчиком.
  • Чтобы можно было различать лямбда-выражения на соответствующих рядах цилиндров в конфигурациях с несколькими лямбда-зондами. Такой как используется на Авенсис, N19двигатель BMW
  • Потому что система управления двигателем была изменена и производитель системы впрыска топлива указывает другой тип разъема или, возможно, датчик с другим количеством проводов.
  • Чтобы воспрепятствовать приобретению запчастей для автомобилей других производителей и попыткам их установки. Это может вывести ЭБУ из строя из-за неправильно указанной детали. Это также причина не использовать универсальный датчик.
  
  

  ---

  Коды ошибок лямбда-зонда часто вводят в заблуждение

  В предыдущей статье мы указывали, насколько сложно может быть найти основную причину сообщения об ошибке лямбда-зонда. Эта статья в основном касалась широкополосного типа. Однако поиск и устранение причин кодов ошибок для обычных лямбда-зондов также может быть длительным процессом — и часто проблема вовсе не в лямбда-зонде.

  Хотя лямбда-зонд является изнашиваемой деталью, и пробег определяет его срок службы, можно ожидать, что он прослужит как минимум гарантийный срок (три года в случае Triscan). Однако лямбда-зонд является частью сложной системы, на функциональность которой влияет множество факторов, которые могут привести к ошибкам.

  В этом контексте следует отметить очень популярные универсальные лямбда-зонды, в которых повторно используется оригинальный штекер. Здесь кабель должен быть спаян, изолирован и, наконец, заключен в капсулу, чтобы весь компаунд мог выдерживать жару, холод, влагу, соль и грязь. Этот способ медленный, сопряжен с высоким риском неправильного подключения датчика и очень уязвим при паяном соединении. По этой причине программа Triscan включает в себя только лямбда-зонды «подключи и работай», что исключает этот источник ошибок и обеспечивает безаварийный и долговечный ремонт. Неудивительно, что первым подозрением на причину кода ошибки лямбда-зонда является неисправность лямбда-зонда.

    

  Однако опыт показывает, что ошибка очень часто встречается в другом месте. Ниже мы предлагаем советы и рекомендации по эффективному устранению проблемы.

  
  При производстве лямбда-зондов Triscan каждый датчик проходит 100% проверку работоспособности немедленно – и коды ошибок все еще регистрируются – вы должны сначала убедиться, что установлен правильный лямбда-зонд. Нередко приходится выбирать между несколькими вариантами для конкретной модели автомобиля. Несмотря на одинаковый разъем, резьбу и длину кабеля, они часто различаются.

  Поскольку лямбда-зонды Triscan проходят 100% проверку работоспособности в процессе производства, при условии, что вы выбрали правильный лямбда-зонд, вы можете предположить, что проблема не в датчике. Вместо этого при устранении неполадок следует сосредоточить внимание на:  

  • Закопченные свечи зажигания. Примечание: Закопченные/поврежденные свечи зажигания могут повредить катушку зажигания

  • Перегоревший предохранитель нагревательного элемента лямбда-зонда (актуально только для широкополосных моделей)

  • Не сброшенная после замены датчика топливная коррекция (для соответствующих автомобилей)

  • Загрязнение маслом, силиконом, этилированным топливом, присадками и т. д. может повредить новый датчик (на фотографиях в следующем разделе показано, что следует искать)

  • Утечки в целом. Например, в следующих частях: впускной коллектор, вакуумный шланг, турбошланг, клапан EGR и т. д.

  • Система впрыска – включая насос, топливный фильтр, регулятор давления или форсунки. Проверить давление топлива, топливный фильтр, регулятор давления на герметичность и форсунки на загрязнение

  • Другие неисправные датчики – как триггер кодов ошибок. Например, расходомер воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, клапан EGR, датчики положения коленвала или распредвала

   

  В более старых лямбда-зондах причину можно найти здесь:
  Перед заменой старого лямбда-зонда рекомендуется внимательно осмотрите датчик, чтобы найти какие-либо признаки неисправности, кроме естественного износа. В этом случае обычно можно найти четкие указания на самом лямбда-зонде, проводе или разъеме.

   

  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАСЛОМ Масло, попадающее в жгут проводов (капиллярный эффект) и повреждающее лямбда-зонд. Обратите внимание на контакты разъема. Даже малейшие следы масла являются признаком загрязнения.
  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ СИЛИКОНА Силикон от проникающего силиконосодержащего моторного масла, смазки, которая наносится на резьбу лямбда-зонда при сборке или применения силиконосодержащих герметиков, могут повредить лямбда-зонд. (ПРИМЕЧАНИЕ: Лямбда-зонды Triscan предварительно смазаны и поэтому не требуют дополнительной смазки!)
  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ Охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания из-за негерметичной прокладки головки блока цилиндров или трещин в головке блока цилиндров
  		Треснутый лямбда-элемент (защитный колпачок снят для осмотра) Вода в выхлопной системе вызывает тепловой удар, который разрушает лямбда-элемент. Вода может поступать от конденсата – или вода из системы охлаждения, которая в итоге попадает в выхлопную систему из-за негерметичности прокладки ГБЦ
  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ БОГАТОЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ МОТОРНОГО МАСЛА (в результате чрезмерного использования масла) Образование сажи из-за неполного сгорания или проникновения моторного масла разрушает лямбда-зонд. Например, из-за неправильной регулировки топливоподачи, неисправных свечей зажигания, неисправных форсунок, негерметичных направляющих/клапанов, изношенных поршневых колец или цилиндров
  		ПОСЛЕДСТВИЕ СКОЛОЧКИ Повреждение внешней части лямбда-зонда, вызывающее повреждение внутренних керамических элементов, что приводит к повреждению стружки (например, камнепадом – заменить лямбда-зонд)
  		РЕЗУЛЬТАТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  Повреждение компенсатора натяжения/защитного кожуха кабеля (например, под воздействием тепла – в этих случаях необходимо заменить лямбда-зонд)
  		РЕЗУЛЬТАТ ОБРЫВА КАБЕЛЯ/РЕЗУЛЬТАТ СКРУТКИ КАБЕЛЯ  Обрыв кабеля – вызванный натягиванием или скручиванием кабеля. Не подсоединяйте лямбда-зонд, пока он не будет установлен, не тяните за кабель во время установки и не затягивайте кабель слишком туго
  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ
  		ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВИНЦОМ Использование этилированного топлива
  		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА Обязательно используйте правильный, если имеется более одного варианта

   

  Простое сообщение об ошибке с различными возможными источниками ошибок
  Как показано в этой статье, обсуждение фактического источника ошибки для сообщения об ошибке лямбда-зондов может быть довольно трудным и трудоемким. Без необходимой проницательности, тестового оборудования и терпения первый порыв — замена лямбда-зонда — не обязательно решит проблему. Мы надеемся, что эта статья поможет механикам в таких ситуациях и поспособствует повышению удовлетворенности клиентов.

  НАЗНАЧЕНИЕ Лямбда-зонда? Лямбда-зонд измеряет количество O2 (кислорода) в выхлопной системе. Измерение используется блоком управления двигателем ECU для управления соотношением воздух-топливо. Для первых автомобилей с лямбда-зондами измерение/управление O2 основывалось исключительно на показаниях одного лямбда-зонда, расположенного перед каталитическим нейтрализатором выхлопной системы. В более новых моделях автомобилей после каталитического нейтрализатора устанавливается еще один лямбда-зонд, задачей которого является проверка правильности выполнения регулирования О2.

  Лямбда-зонд, датчик давления |Все о вашей выхлопной системе

  Лямбда-зонд , датчик давления , так много терминов с различными значениями, в зависимости от степени ваших знаний в области механики. Одно можно сказать наверняка, ваш автомобиль теперь заполнен всевозможными датчиками и датчиками, отвечающими за измерение того, регулировку того, чтобы меньше загрязнять окружающую среду и меньше потреблять. Они также предупреждают вас о любых дефектах и ​​о необходимости срочно записаться на прием в ваш гараж. Таким образом, сегодняшние ожидания от автомобилей не могут обойтись без этих маленьких устройств, которые проводят измерения на каждом этапе движения и информируют водителя в режиме реального времени. Перечислять и описывать каждый датчик под капотом было бы долго и утомительно. Сегодня нас интересуют те, что на выхлопной линии: лямбда-зонд и датчик перепада давления .

  Лямбда-зонд

  Функция лямбда-зонда

  Разработанный в 1976 году производителем Volvo, лямбда-зонд стал обязательным в 1993 году, с приходом стандарта Евро 1.

  Также известный как датчик кислорода , он оценивает состав газов от сгорания топлива. Расположенный между двигателем и каталитическим нейтрализатором датчик передает сигнал на компьютер, который регулирует топливно-воздушную смесь. Эта операция занимает всего несколько минут и выполняется без вашего ведома. Но почему именно? Конечно, меньше загрязнять и меньше потреблять!

  Близость двигателя и высокие температуры, которые он создает, не обходятся без последствий, так как в конечном итоге они повреждают лямбда-зонд. После этого он больше не может передавать достоверную информацию. Неправильно дозированная топливно-воздушная смесь приводит к повышенному расходу например.

  Наконец, обратите внимание, что самые последние автомобили, начиная со стандарта Евро 3, если быть точным, также включают датчик кислорода после каталитического нейтрализатора. Этот выходной датчик используется для проверки правильной работы выхлопной линии и эффективности процесса.

  Как распознать неисправность лямбда-зонда

  Симптомы лямбда-зонда ГС аналогичны наблюдаемым при выходе из строя катализатора:

  • потеря мощности ;
  • нестабильный путь ;
  • повышенный расход топлива ;
  • из выхлопной трубы идет густой черный дым ;
  • загорается индикатор двигателя.

  Помимо этих подсказок, трудно обнаружить неисправность лямбда-зонда, если только вы не пойдете и не заглянете под машину! Вот почему мы советуем вам без колебаний менять его, когда вы заменили катализатор. Будьте уверены, кислородный датчик служит примерно 120 000 и 150 000 км пробега. В зависимости от вашего стиля вождения, качества используемого топлива и общего состояния вашего автомобиля он может прослужить даже дольше.

  Несомненно, что неисправный лямбда-зонд обязательно повредит катализатор. После этого ущерб и затраты на ремонт уже не те же самые. Невозможно сказать достаточно, никогда не игнорируйте индикатор двигателя !

  Датчик перепада давления

  Датчик, подключенный к DPF

  Две комнаты, две атмосферы. После нашего взгляда на каталитический нейтрализатор, вот DPFS. Возможно, две атмосферы, но цель остается неизменной: сделать так, чтобы ваш автомобиль загрязнял окружающую среду как можно меньше. Уступите место датчику перепада давления , также известному как датчик давления APF .

  Эта небольшая коробка содержит электронную схему и два клапана, используемых для измерения давления на входе в DPF, а затем на выходе. Датчик перепада давления сообщает вам, забит ли ваш дизельный сажевый фильтр. Если ЭБУ определяет, что газы не проходят должным образом через сажевый фильтр, он инициирует принудительная регенерация для выжигания сажи, засоряющей деталь.

  Неисправный датчик = FAP в опасности

  Датчик перепада давления является гарантом хорошего состояния вашего DPF. Этот регулярно злоупотребляет короткими городскими поездками. DPF нуждается в высоких температурах, чтобы сжечь мелкие частицы, которые проходят через него. Если температура неправильная, частицы накапливаются в монолите и в конечном итоге забивают его. Затем датчик вступает в действие, чтобы дать команду DPF повысить температуру и очистить себя.

  Если вы хотите узнать больше о DPF, установленном на вашем автомобиле, мы отсылаем вас к нашей очень подробной статье на эту тему. Там вы узнаете все о и его работе . Тогда вы поймете, почему необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить эту ключевую часть системы контроля загрязнения.

  Теоретически датчик давления служит столько же, сколько и DPF. Как и в случае с лямбда-зондом, мы рекомендуем проверять и менять его при замене DPF. Если индикатор FAP призывает вас к порядку, этот датчик также следует проверить в первую очередь, перед самим FAP.

  Вы вполне можете заменить этот датчик самостоятельно, если у вас есть время (2 часа, если вы немного попрактикуетесь в механике), нужные инструменты и безопасное рабочее место, так как вам придется работать под автомобилем.

  Лямбда-зонд и датчик перепада давления – это лишь малая часть всех устройств, которыми оснащен ваш автомобиль. Здесь мы рассмотрели только те, которые связаны с выхлопной трубой и правильной работой DPF и каталитического нейтрализатора. Однако вы должны знать, что все они имеют очень специфическую функцию: регулирование температуры различных жидкостей, измерение смазки, помощь при вождении и этот список далеко не исчерпывающий! К их обслуживанию нужно относиться очень серьезно, так как они служат для обнаружения неисправностей и предупреждают вас о сбоях в работе основного органа.

  Кислородные датчики и настройка — Журнал изготовителей двигателей

  Технический центр

  Кислородные датчики

  и системы EFI с обратной связью, в которых они используются, — это фантастические инструменты, которые могут открыть уровни производительности, невиданные всего несколько лет назад.

  Кислородный или лямбда-зонд является одним из самых важных и одним из самых неправильно понимаемых компонентов современной системы впрыска топлива. Базовое понимание того, как работает датчик и как интерпретировать его выходные данные, имеет решающее значение для успешной настройки высокопроизводительного или гоночного двигателя. Добавьте к этому еще больше мощности, и важность датчика O2 еще больше возрастет. Для наших целей мы не слишком озабочены химическими и электрическими свойствами датчика — эта информация широко доступна, если вы хотите копнуть глубже — но вместо этого мы сосредоточимся на практической информации, которая поможет нам достичь нашей конечной цели: Извлекать как можно больше мощности из двигателя с максимально возможной безопасностью.

  Нажмите здесь, чтобы узнать больше

  Существует два основных типа датчиков O2, с которыми вы можете столкнуться. Узкополосный датчик O2 обычно используется в серийных автомобилях и может использоваться для точного определения соотношения воздух-топливо (AFR) в диапазоне 14,3:1–15,1:1 на бензине. Обратите внимание, что я говорю определить, а не измерить соотношение воздух-топливо. Это важное различие, которое мы сейчас обсудим. Если вы настраиваете двигатели, особенно гоночные, вы, скорее всего, будете работать с другим типом лямбда-зонда — широкополосным кислородным датчиком. Благодаря более быстрому времени отклика, возможности прямого измерения содержания кислорода в выхлопных газах и используемому диапазону соотношения воздух-топливо примерно 10,2:1–15,5:1 (на бензине) широкополосный лямбда-зонд предоставляет важную информацию, которая может использоваться для безопасного извлечения огромного количества энергии из вашего двигателя.

  Прежде чем мы углубимся в то, как использовать широкополосный кислородный датчик, важно понять, что он на самом деле измеряет. Первое, что наверняка приходит на ум, когда речь заходит о датчиках кислорода, это AFR. На самом деле кислородный датчик не знает, сколько топлива или воздуха подается в двигатель. Скорее, он измеряет содержание кислорода в выхлопных газах. Одного этого недостаточно для определения AFR. Зная стехиометрическое значение топлива, на котором рассчитан двигатель, определяемое как AFR, при котором происходит полное сгорание, мы можем рассчитать AFR, при котором работает двигатель.

  Но что, если мы изменим вид топлива или добавим в смесь закись азота? Различные типы топлива требуют различных соотношений воздух-топливо для достижения полного сгорания. Впрыск закиси азота требует добавления топлива, чтобы приспособиться к дополнительному кислороду, переносимому распылением. На данный момент это уже не смесь воздух/топливо, а смесь воздух/топливо/азот. Эти вещи резко изменят фактическую требуемую AFR, подаваемую в двигатель. Тем не менее, полное сгорание по-прежнему выглядит точно так же для датчика кислорода, независимо от того, что мы заливаем в двигатель.

  Эти данные, предоставляемые широкополосным кислородным датчиком до учета типа топлива, известны как «лямбда». Значение лямбда «1» соответствует полному сгоранию. Это соответствует примерно 14,6:1 на насосном газе. Значения больше 1 означают обеднение, тогда как число меньше 1 указывает на богатое состояние. Настройка с использованием значений лямбда очень полезна при работе с различными видами топлива и добавками мощности, потому что значения лямбда для наилучшей производительности практически одинаковы независимо от того, что вы подаете в двигатель.

  Большинство тюнеров используют более богатую целевую лямбду при работе на наддуве или закиси азота в качестве запаса прочности, однако по моему опыту, начиная с обогащения и постепенно настраивая обедненную смесь до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная производительность, я почти всегда получаю значение лямбда или немного ниже его. 0,9.

  Знание важности данных, предоставляемых кислородным датчиком, означает, что мы должны понимать, как правильно установить его и как определить, когда его необходимо заменить. Расположение кислородного датчика зависит от вашей установки. Необходимо принимать во внимание такие вещи, как количество используемых датчиков или наличие или отсутствие турбонагнетателя. Обязательно следуйте инструкциям для регистратора данных или ECU, которые вы используете, в отношении угла и расположения кислородных датчиков. Это особенно важно при настройке с множеством систем EFI с обратной связью, представленных сегодня на рынке. Есть много разных вариантов на выбор, но независимо от используемой системы есть определенные стратегии, к которым я прибегаю при настройке широкополосных кислородных датчиков.

  Во-первых, убедитесь, что датчик находится в хорошем рабочем состоянии. Если вы не уверены, используйте новые датчики. Признаки неисправных датчиков включают задержку времени отклика и уменьшение диапазона измерений. Проблемы такого рода может быть трудно обнаружить без опыта, поэтому, если есть сомнения, лучше заменить их. Что касается срока службы, я обычно получаю 40-60 часов от лямбда-зонда при использовании этилированного гоночного топлива. Это число резко падает, если встречаются чрезмерные EGT. Неисправный кислородный датчик может привести к проблемам с работой или очень быстрому ухудшению в замкнутой системе EFI. Это особенно верно, если система сконфигурирована с широким диапазоном коррекции AFR.

  Современные системы EFI впечатляют своими возможностями замкнутого цикла. ЭБУ способен быстро реагировать на данные от кислородных датчиков и очень эффективно поддерживать работу двигателя на желаемом значении лямбда. Это чрезвычайно полезно для настройки, но также может привести к проблемам, если на него слишком сильно полагаться. Помните, ЭБУ будет реагировать на неправильные данные кислородного датчика. Он не может узнать, есть ли трещина в выхлопной трубе или датчик изношен или поврежден. Подайте неверные данные в систему с замкнутым контуром, работающую с двигателем с наддувом менее 30 фунтов на квадратный дюйм, и могут произойти плохие вещи. Чтобы предотвратить такую ​​катастрофу, я стараюсь как можно меньше полагаться на замкнутый цикл.

  Моя стратегия настройки обычно заключается в том, чтобы сначала вручную разработать базовую карту, прежде чем запускать двигатель. Затем, с настройками обратной связи, допускающими коррекцию +/- 20%, я проведу регистрацию данных и уточню карту. Я буду повторять этот процесс до тех пор, пока базовая карта не станет правильной в пределах +/-2%, а затем перейду к треку с замкнутым контуром, установленным на +/-5%. Это позволит системе с замкнутым контуром точно настроиться на различные условия окружающей среды, не допуская резких изменений, возникающих в результате неверных данных датчика кислорода.

  Damon Kuskie или GMS Racing Engines

  Пока я на трассе, я продолжаю дорабатывать базовую карту. После ввода в эксплуатацию базовая карта все еще постоянно развивается, что позволяет ей работать с минимально возможной коррекцией замкнутого цикла, при этом адаптируясь к меняющимся требованиям по мере того, как двигатель проходит свой срок службы. Важно отметить, что экстремальные перепады высот или что-либо еще, что изменяет потребность в топливе более чем на 5%, потребует нескольких проходов, чтобы восстановить настройку, и поэтому их следует решать вручную перед первым проходом. Другими словами, если ваша последняя гонка была на уровне моря, а следующая — в Скалистых горах, вам нужно будет отрегулировать расход топлива перед тем, как отправиться на трассу.

  Кислородные датчики и системы EFI с замкнутым контуром, которые их используют, — фантастические инструменты, которые могут открыть уровни производительности, невиданные всего несколько лет назад. Однако, как и все инструменты, они настолько хороши, насколько хорош человек, который ими владеет. Их использование требует понимания того, что измеряют кислородные датчики, как ECU использует эти данные, как данные могут быть скомпрометированы, а также последствия предоставления ECU слишком большой свободы для реагирования на эти ошибочные данные.

  Я сталкивался с более чем одной мелодией, сделанной другими магазинами, которая вообще не работала в открытом цикле. С отключенными кислородными датчиками двигатель даже не работал на холостом ходу. Это чрезмерная зависимость от возможностей ЭБУ с обратной связью. При такой конфигурации системы любой отказ датчика кислорода приведет к чрезвычайно плохой работе и возможному повреждению двигателя. Когда базовая карта верна, двигатель должен работать так же хорошо в разомкнутом цикле, как и в замкнутом. На коррекцию с обратной связью следует полагаться только для точной регулировки, чтобы адаптироваться к таким вещам, как изменения условий окружающей среды или очень незначительные изменения качества топлива.

  Однако в процессе настройки можно использовать широкополосные датчики O2 и замкнутый контур управления для быстрой разработки уточненной базовой карты, готовой к соревнованиям. Таким образом, мы можем получить максимальную отдачу от этой технологии, избегая при этом некоторых потенциальных ловушек, которые она может представлять. ЭБ

  Как очистить кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы

  Мы все боимся момента, когда наш автомобиль начинает звучать или работать неоптимально. Это часто может предшествовать поездке к вашему механику или глубокому поиску в Интернете для самостоятельной диагностики симптомов автомобиля.

  Очень важно содержать двигатель в чистоте, а автомобиль — эффективно работать. Если ваш автомобиль начинает глохнуть или дергаться, виновниками могут быть кислородные датчики и каталитический нейтрализатор.

   

  Что такое датчик O2?
  Датчик O2 является частью системы очистки отработавших газов, которая отслеживает и регулирует долю кислорода в отработавших газах.

   

  Если вы заметили, что расходуете больше топлива, чем обычно, это может указывать на неисправность датчика.

   

  Признаки неисправности датчика O2

   

  • Горит индикатор Check Engine
    • Индикатор проверки двигателя обычно является первым признаком того, что что-то работает неправильно. Однако этот индикатор может указывать на ряд сбоев, которые являются не единственными симптомами, на которые следует обращать внимание при диагностике проблемы с датчиком и преобразователем.

   

  • Плохой расход бензина
    • Любой опытный водитель заметит, что полного бензобака хватает не так долго, как раньше, даже если он ездит не больше обычного. Среднестатистический человек проезжает около 12 000 миль в год, поэтому эффективный показатель миль на галлон имеет важное значение. Если вы заметили, что расходуете больше топлива, чем обычно, это может указывать на неисправность датчика.

   

  • Неудачный тест на выбросы
    • Неисправность датчика может быть причиной большинства неудачных испытаний на выбросы. Откладывание ремонта или замены датчика может привести ко многим другим видам ремонта, которые необходимо решить.

   

  • Запах тухлых яиц
    • Может быть очень неприятный запах, связанный с неисправным датчиком, и никто не хочет ездить в машине, которая пахнет тухлыми яйцами.

   

  • Грубый холостой ход или остановка
    • Если вы испытываете рывки или рывки при движении с постоянной скоростью, это может быть тревожным сигналом о необходимости замены датчика.

   

  Почему датчик O2 так важен?

  Все дело в эффективности. Когда у вас неисправный датчик, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов эффективности использования топлива. Это означает, что с трудом заработанные деньги, которые вы тратите на заправку бензобака, будут потрачены впустую, потому что ваш автомобиль потребляет слишком много бензина.

   

  Это также может привести к выходу из строя двигателя, что в большинстве случаев является гораздо более дорогим ремонтом автомобиля. Кроме того, поскольку датчик отвечает за регулирование кислорода, если он не работает должным образом, вы можете подвергнуться воздействию угарного газа.

   

  Очень важно заменить датчик O2 как можно раньше.

   

  Можно ли просто почистить датчик O2?

   

  Короткий ответ заключается в том, что наша самая сильная присадка к бензиновому топливу, B-12 Chemtool Total Fuel System Clean-Up (деталь № 2616) и хорошая настройка могут косвенно решить ваши проблемы.

   

  Однако….

  Не существует настоящих очистителей датчиков кислорода, которые можно было бы безопасно использовать в вашем двигателе. Хотя некоторые люди предпочитают удалять их и использовать проволочную щетку или аэрозольный очиститель для удаления отложений, мы не рекомендуем пытаться очищать датчики O2 .

   

  Мы считаем, что их функция слишком критична, чтобы рисковать повредить датчики и, возможно (и ошибочно), изменить топливно-воздушную смесь. Кроме того, резьба датчика(ов) может не выдержать многократных циклов снятия и установки. Иногда они не выдерживают даже одного полного цикла!

   

  Что насчет моего каталитического нейтрализатора?

   

  Что касается каталитического нейтрализатора, вы не можете очистить его напрямую, пока он все еще находится в автомобиле, потому что все, что можно безопасно пропустить через двигатель, будет преобразовано в CO2, O2 и N2, ни один из которых не поможет. любая уборка. С этой точки зрения «очиститель каталитического нейтрализатора» бесполезен. Опять же, у вас есть несколько вариантов.

   

  Поскольку каталитические нейтрализаторы «самоочищаются» при определенных условиях, они фактически должны работать в течение всего срока службы автомобиля. Если «внутренности» физически целы, а на катализаторах есть только скопления, вы можете:

   

  1. Используйте высокоэффективный очиститель топливной системы, такой как B-12 Chemtool Total Fuel System Clean-Up
  2. Получить настройку

  Комбинация этих двух действий идеализирует или «фиксирует» продукты сгорания и позволяет каталитическому нейтрализатору начать сжигание/стряхивание отложений и снова стать активным.

   

  Однако, если катализаторы или поддерживающие конструкции физически повреждены, то их невозможно воскресить. Это может произойти, например, в результате длительного выхода несгоревшего топлива из камеры сгорания из-за старых или неисправных свечей зажигания, обрыва свечного провода, грязных камер сгорания и т.