Развалился выжимной подшипник: Что будет если развалится выжимной подшипник – Защита имущества

почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

Опять же хотим сделать акцент на том, что в автомобильном механизме нет важных и не важных деталей. Каждый шуруп и гаечка всегда должны находятся на своем месте, иначе рано или поздно их отсутствие может привести не просто к поломке одной из деталей, но и более трагичным последствиям. Все это непосредственно имеет отношение и к системе сцепления автомобиля и к выжимному подшипнику сцепления, который не просто является ее частью, а играет очень важную роль в работоспособности всей машины. Ведь именно при помощи этого элемента передается нажимное усилие, которое от вилки сцепление идет дальше на паук корзины и непосредственно на ступицу колеса, которое является ведущим.

Но вся важность, которую имеет подшипник сцепления, совсем не означает, что все автовладельцы владеют исчерпывающей информацией о его устройстве. Чтобы заполнить этот пробел, мы и решили посвятить этому вопросу статью, в которой рассмотрим, как работает выжимной подшипник сцепления, как он «ломается» и ремонтируется.

Выжимной подшипник сцепления: как это работает?

Чтобы долго не заморачивать непросвещенные умы сложными элементами механики, постараемся объяснить особенности работы системы сцепления и выжимного подшипника как можно доходчивее. Когда автомобиль стоит в недвижимом положении, его диск зацепляется с корзиной. Когда же Вам нужно отправиться в путь, диск обязательно должен выйти из сцепления, что и обеспечивает наш горячо любимый выжимной подшипник сцепления (теперь уже и само название объясняет его предназначение).

Важно отметить, что благодаря подшипнику обеспечивается не только выключение, но и включение сцепления автомобиля. Но самое важное, о чем обязательно стоит знать – такие подшипники бывают двух типов:

1. Роликовый или шариковый. Этот тип работает на основе жесткой связи между тягами, при помощи которых эти механические узлы и передают усилие на подшипник.

2. Гидравлический. Здесь усилие создается благодаря гидросистеме. Ее преимущество заключается в том, что педаль сцепления становится более чувствительной и не требует воздействия большой силы.

Для чего же автомобилю нужно сцепление? Во-первых, для того, чтобы очень плавно отсоединить автомобильный двигатель от трансмиссии, когда Вы переключаете передачи. Ведь благодаря этому обеспечивается предохранение элементов трансмиссии от излишних перегрузок. Второе важное значение сцепления – благодаря ему происходят гашение колебаний.Теперь перейдем к изучению схемы, по которой работает система сцепление любого автомобиля:

— нажимной диск, который соединен непосредственно с корпусом автомобиля, прижимает к маховику автомобиля ведомый диск;

— ступица ведомого диска непосредственно соединена с первичным валом и без проблем может по нему перемещаться;

— внутри самой ступицы находятся специальные демпферные пружины, благодаря которым происходит гашение колебаний, а также обеспечивается плавное движение автомобиля;

— но нажимной диск не способен функционировать без подачи на него специального усилия. Это усилие поступает на него от диафрагменной пружины;

— весь внутренний диаметр диафрагменной пружины сделан из металлических «лепестков».

Вот именно на эти «лепестки», которые мы упомянули последними, и воздействует выжимной подшипник. Также, эту деталь довольно часто называют «подшипником выключения сцепления», что не менее точно отображает его функциональное предназначение. Располагается эта важная деталь на оси вращений и, как Вы уже могли понять, выполняет функцию передатчика между приводом и сцеплением. Сам же подшипник передвигается вместе с муфтой выключения, которую в действие производит вилка сцепления.

Содержание

• 0.1 Причины, по которым выжимной подшипник сцепления может выйти из строя
• 0.2 Замена выжимного подшипника сцепления: в чем заключается задача автовладельца?
• 1 Принцип работы
• 2 Признаки
• 3  Признаки неисправности
• 4 Только ремонт
• 5 Виды выжимных подшипников
• 6 Замена выжимного подшипника сцепления
• 7 Признаки и причины неисправности выжимного подшипника
• 8 Место нахождения и роль подшипника
• 9 Причины и признаки поломки
• 10 Неисправности
• 11 Решаем проблему
  • 11. 1 Причины поломки
  • 11.2 Признаки выхода из строя выжимного подшипника
  • 11.3 Меняем выжимной подшипник
  • 11.4 Снятие КПП
• 12 Замена и ремонт
• 13 Назначение
• 14 Правильная проверка работоспособности подшипника
• 15 Как работает выжимной подшипник
• 16 Как заменить выжимной подшипник сцепления
• 17 Признаки неисправности выжимного подшипника
• 18 Причины поломки подшипника

Причины, по которым выжимной подшипник сцепления может выйти из строя

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу. В чем же может заключаться эта неправильная эксплуатация? А заключается она в неравномерных нагрузках, которые оказываются на описываемую деталь. Происходит это тогда, когда включив передачу, Вы еще очень долго задерживаете ногу на педали сцепления. Ведь в это время наш подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении он подвергается неимоверным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Но если говорить о характеристиках выжимного подшипника сцепления в целом, то эту деталь стоит назвать достаточно надежной и долговечной. Поэтому, правильно эксплуатируя – Вы даже не будете о ней вспоминать. Чаще всего морочиться с нею приходится водителям-новичкам, которые не учитывают или же не знают о подобных предостережениях.

Но понять, как изнашивается подшипник мало. Важно знать, в чем проявляется такой его недостаток. Самыми главными «симптомами», которые указывают на этот факт, являются характерные звуки в виде стука, которые проявляются во время нажатия педали сцепления при работающем двигателе. Но и здесь есть один важный момент, который может полностью развеять все Ваши переживания: если этот стук усиливается исключительно в холодное время года, стук может быть вызван совсем не износом подшипника, а физическими свойствами стакана, в котором находится сам подшипник. Дело в том, что обсуждаемая нами деталь изготавливается из очень качественной и прочной стали, обладающей низким коэффициентом линейного расширения. То есть, под воздействием разных температурных режимов подшипник не сужается и не расширяется. Но вот главная проблема заключается в том, что от мороза может сужаться стакан, что и приводит к появлению характерных стуков.

Но еще до появления таких стуков, могут проявляться и другие признаки, сигнализирующие водителю о приближающейся поломке выжимного подшипника сцепления. Речь идет об его пробуксовывании и неполном выключении. Например, таким признаком может быть ситуация, когда Вы полностью выжимаете педаль сцепления (при этом мотор активно работает), машину очень сложно переключить с одной передачи на другую. Также, посторонние шумы и трески могут проявляться не только при нажатии на педаль сцепления, но и во время включения передач.

Также, на то, что скоро придется производить замену описываемой детали, укажет и то, что увеличился свободный ход педали, а во время пробуксовки сцепления и отпускании педали в салоне чувствуется слабый запах гари, ухудшается движения автомобиля. К числу таких признаков, хотя и намного реже, также относят перегрев двигателя и возросший расход топлива.

Но даже если Вы и не учли некоторых важным аспектов эксплуатации выжимного подшипника сцепления и он вышел из строя, переживать не стоит. Приобрести эту деталь в специализированных магазинах не составит особого труда, хотя и придется немного потратиться, а вот установку детали Вы вполне сможете произвести самостоятельно. Как это сделать мы Вам и расскажем далее.

Замена выжимного подшипника сцепления: в чем заключается задача автовладельца?

Сам процесс замены не является трудоемким и не займет у Вас много времени. Главное, правильно выполнять все указания из инструкции, которую мы Вам приводим, а также не перепутать ее этапы:

1. Снимаем с фиксированного места коробку передач автомобиля, которая будет мешать нам добраться до нашего подшипника. Также, не забудьте вывести из зацепления с муфтой концы пружинного фиксатора.

2. Снимаем изношенный выжимной подшипник сцепления с направляющей втулки.

3. Разжимаем лапки пружинного держателя и снимаем его с места фиксации, что позволит нам беспрепятственно снять подшипник с муфты, на которой он и располагается.

4. Однако, ни в коем случае не стоит спешить с установкой новой детали. Перед этим необходимо очень тщательно проверить ее исправность. Новый подшипник должен отличаться легким вращением, без заеданий и наличия люфтов.

5. Полностью исправную и работоспособную новую деталь устанавливаем на муфту. Очень важно, чтобы выступающая часть внутреннего кольца муфты смотрела в сторону. Именно в таком положении эту выступающую часть и фиксируем при помощи держателя.

6. Перед тем, как установить выжимной подшипник сцепления на направляющую втулку, не забудьте хорошо ее смазать специальной консистентной смазкой.

7. Фиксируем подшипник вместе с муфтой при помощи пружинного фиксатора и не забываем поставить на прежнее место коробку передач Вашего автомобиля.

Ну и конечно же, не стоит забыть о самом финальном этапе процесса замены выжимного подшипника сцепления – проверки его работоспособности непосредственно на автомобиле. Для этого, запускаем двигатель и выжимаем сцепление, прислушиваясь, нет ли при этом посторонних звуков. Если все хорошо – можете без страха отправляться в путь, не забывая при этом главные правила того, как необходимо эксплуатировать сцепление и выжимной подшипник сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Принцип работы

Выжимной подшипник бывает нажимного действия либо оттягивающего. Он выполняет включение и отключение механизма. Корзина сцепления соединена с диском. Сегодня производится два вида этих подшипников:

• Роликовый;
• Гидравлический.

Сцепление используется для плавного разъединения двигателя с трансмиссией в момент переключения передач. Такой подход предохраняет элементы трансмиссии от излишних перегрузок и возникновения неисправности.

Одна сторона выжимного подшипника выполнена по типу круглой нажимной площадки, соизмеримой с диаметром выжимных пружин, размещенных по центру детали, называемой корзина сцепления.

Роликовый

Выжимной подшипник размещается на выступающем из КПП первичном вале, но крепится он к защитному кожуху вала и приводит в движение вилку привода ( коромысло). Последняя давит на нажимную оправку, оснащенную специальными выступами. Ступица свободно перемещается то первичному валу. Демпферные пружины, находящиеся внутри погашают крутильные колебания, они обеспечивают плавное включение.

Нажимной диск с диафрагменной пружиной и корпусом образуют блок, который называется корзина сцепления. Для создания требуемого усилия на нажимной диск давит диафрагменная пружина. Внутри она выполнена, как металлические лепестки, на которые действует выжимной подшипник. Он размещается на оси вращения в качестве передаточного устройства, связывающего привод со сцеплением. Вилка ( коромысло) предназначена для перемещения муфты выключения с подшипником.

Гидравлический

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Система сцепления

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Педаль сцепления

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

 Признаки неисправности

Выжимной подшипник весьма важен для работы всего механизма автомобиля. Поэтому при появлении каких-либо отклонений не стоит откладывать их надолго. По своему опыту знаю, что чем раньше починить неисправность, тем лучше.

Основным признаком износа является стук при заведенном моторе, звучащий при выжимании сцепления. Хотя тут есть один нюанс. Подобный характерный звук усиливается при низкой температуре – так что его можно проигнорировать в зимнее время года. Но, когда свист около педали сцепления возрастет – нужно производить замену детали. Летом же подобный звук – почти всегда гарантирует появление проблем.

Выжимной подшипник сцепления имеет такое достоинство, как высокая прочность. Так что иногда при появлении стука есть возможность понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Возможно, звук не будет усиливаться. Но я всё же рекомендую начать ремонт или замену. Причиной, по которой он выходит из строя, чаще всего является человеческий фактор. Многие водители держат ногу на сцеплении, в то время как передача выключена. По этой причине в большинстве случаев и ломается выжимной подшипник сцепления.

В моем случае дело обстояло еще проще. Запустив мотор, я включил заднюю передачу, чтобы выехать из гаража. В момент нажатия на педаль сцепления раздался резкий хруст – свидетельство вышедшего из строя нажимного или ведомого дисков. Из-за невозможности продолжать движения без наличия задней передачи, пришлось в срочном порядке устранять возникшую проблему. И я задался вопросом, как поменять выжимной подшипник?

Только ремонт

Проблема решается только заменой подшипника, ремонту он не подлежит. Произвести замену невозможно без снятия коробки передач. Это сложная, трудоёмкая задача. Выполнить её можно только в профессиональной мастерской, с помощью напарника. Такая работа, как поменять подшипник, требует навыков, оборудования и условий. При замене не рекомендуется подбирать более дешёвый аналог. Это опасно новой быстрой поломкой. Ещё эффективней менять сцепление полностью.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников: * роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг; * гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Механический выжимной подшипник сцепления можно назвать деталью из прошлого, ведь им оборудовались «Москвичи», «ВАЗы» и прочие старые авто. На новых машинах, даже бюджетных, применяются преимущественно гидравлические системы. Хотя ряд отечественных производящихся сейчас авто все еще комплектуются механикой, с целью удешевления и упрощения.

Замена выжимного подшипника сцепления

Первое, что необходимо сделать, это демонтировать КПП, чтобы получить доступ к нужному узлу. На некоторых авто приходится снимать и стартер, если он мешает. Как все это сделать? Этапы:

1. Загоните машину на смотровую яму или воспользуйтесь подъемником.
2. Установите авто на «ручник» и под колеса поставьте страховочные упоры.
3. С аккумуляторной батареи отсоедините клеммы и снимите АКБ с машины.
4. Открутите «массу» от картера сцепления.
5. Снимите защиту картера.
6. Демонтируйте тягу привода коробки (она называется «кулиса»), для чего придется отвернуть болтик хомута и разогнуть его.
7. От датчика, включающего лампы заднего хода, отсоедините проводку;.
8. Уберите трос, тянущий рычаг сцепления.
9. Ослабьте ступичные гайки, поддомкратьте авто и снимите колеса, потом гайки ступиц выкрутите полностью, отсоедините шаровые опоры, хомуты, пыльники.
10. Установите под двигатель опору, чтобы он не упал после демонтажа КПП.
11. Открутите болты крепления коробки к мотору и вытащите ее (это делать лучше с помощником).
12. Вытащите концы фиксатора плоской отверткой и достаньте муфту.
13. Снимите подшипник с вала коробки передач.
14. Извлеките изношенный ВП из направляющей втулки, для чего необходимо отжать 4 лапки фиксатора.
15. Внимательно осмотрите деталь на предмет повреждений: вполне возможно, что причина плохой работы сцепления не в выжимном подшипнике.
16. Исправная деталь должна свободно вращаться, без перекосов и люфта.
17. Смажьте втулку «ШРУС 4» (тонким слоем).
18. Вставьте в нее подшипник и зафиксируйте его держателем.
19. Наденьте собранную «систему» на первичный вал КПП.

При сборке следите за тем, чтобы все выступающие части были обращены в сторону муфты.

Признаки и причины неисправности выжимного подшипника

Сцепление, вернее выжимной подшипник сцепления ломается из-за того, что он испытывает неравномерные нагрузки в то время, когда сцепление выжато и подшипник уходит назад вместе с ведомым диском. Из-за этого и не рекомендуется держать нажатой педаль сцепления.

Если, при нажатии на педаль сцепления появляется стук, то это говорит об износе подшиника устройства сцепления. Как правило, при неподалдках с подшипником, можно еще некоторое время эксплуатировать.

А какой привод вентилятора на вашем авто? Посмотрите принцип работы вискомуфты вентилятора, чтобы узнать альтернативу.

  

Место нахождения и роль подшипника

На большинстве легковых автомобилей установлена специальная двухдисковая система сцепления. Среди основных элементов подобной конструкции можно отметить следующие:

• ведущий диск, максимально жёстко закрёпленный на маховике коленчатого вала;
• на диске есть лепестки, на которые воздействует выжимной подшипник;
• внутри расположен ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач. Крепление проводится посредством шлицевого соединения.

В процессе переключения передачи, требуется разъединить ведомый и ведущий диски. Без осуществления подобной операции, включение скоростей будет осуществляться резкими рывками. Если не произвести замену детали, шестерни могут достаточно быстро разрушиться, выйдет из строя корзина, а также сам весомый диск. Чтобы максимально своевременно обнаружить возможные поломки, стоит знать, по каким признакам можно определить поломку механизма.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Неисправности

Если выжимные подшипники повреждаются, то появляется посторонний шум в работе валов.

Чтобы узнать, что за неисправность, надо выжать педаль (двигатель работает). Если после этого шум исчезает, то деталь не виновата. Эти признаки указывают на проблемы с коробкой передач, ее надо ремонтировать. Когда шум еще и усиливается, то неисправность относится к подшипнику, и его срочно необходимо заменить.

Крутящий момент действует на выжимной подшипник сцепления исключительно в момент нажатия. При выжатой педали он идет назад вместе с ведомым диском (корзина сцепления).

И тогда, если включена передача, а педаль долго удерживается в нажатом положении, то на деталь воздействуют неравномерные нагрузки. Это обычно ведет к быстрому износу, если же соблюдать все правила эксплуатации, то ремонт не понадобится долго.

Но стук при выжатой педали сцепления (двигатель заведен), может усиливаться в холода. Тогда, вполне возможно, что не стоит беспокоиться. Эта деталь изготовлена из сверхпрочной стали с маленьким коэффициентом линейного расширения. Стакан, где размещены все элементы подшипника, наоборот подвержен температурным воздействиям, поэтому стук может периодически возникать. Это не говорит о неисправности системы

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник

Опрос

• Нет (100%!, 1 Голос)
• Да (0%!, 0 Голос)

Всего голосов: 1

 Загрузка …

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.

Меняем выжимной подшипник

Чтобы произвести замену необходимо:

1. Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
2. Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.

   Фиксатор отсоединяем от муфты

3. Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.

   Снятие муфты

4. Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.

   Отжав лепестки снимаем подшипник

5. Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.

   Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника

6. Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
7. Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
8. Консистентным маслом произведите смазку втулки.
9. Установите подшипник.
10. Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
11. Установите КПП.

Снятие КПП

Совет: снимать КПП лучше с напарником.

Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

1. Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
2. Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.

   Отсоединение колодки

3. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
4. В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
5. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.

   Откручивание болтов крепления кронштейна

6. Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
7. Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
8. Снимаем приводы колес.

   Снятие приводов колес

9. Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
10. Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
11. Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.

    Откручивание болта крепления коробки с мотором

12. Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
13. Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
14. Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.

Замена и ремонт

Замену выжимного подшипника, вышедшего из строя, можно сделать и самостоятельно. Я, имея немного опыта в ремонте автомобилей, провел эту процедуру достаточно быстро. Первым делом снимаю коробку переключения передач, вывожу из зацепления пружинный фиксатор. Снимаю подшипник с направляющей втулки. С помощью инструментов отжимаю «лапки» пружинного держателя и вынимаю деталь. Перед тем как поставить новую, я ее проверяю с особой тщательностью. Лучше уж внимательно всё просмотреть и пощупать, чем дважды переделывать работу. Не допустимо, чтобы подшипник заедал, его вращение должно быть легким, без люфтов.

При установлении новой детали на муфту внимательно слежу за тем, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, смотрела в сторону. Ее легко зафиксировать посредством держателя. На направляющую втулку наношу смазку и только после этого заменяю другим. Он с муфтой закрепляется с помощью пружинного фиксатора. Ставлю КПП на место.

Новая запчасть будет исправно работать до 150 тыс.км. пробега. Но часто необходимо проводить замену выжимного подшипника через каждых 50 тыс.км. по причине совершения водителем ошибок и плохого дорожного покрытия.

Назначение

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Правильная проверка работоспособности подшипника

В большинстве моделей автомобилей производители устанавливают выжимные подшипники с высокой степенью надежности. Благодаря этому во время эксплуатации их ресурс распределяется на большой пробег, ведь в работу он вступает только в случае нажатия на педаль сцепления.

Существенным нагрузкам подвергается деталь во время резкого старта, пробуксовке ведущих колес, длительных переездах, например, на шоссе с некачественным покрытием.

Водитель должен вовремя заметить проблему с выжимным подшипником, чтобы своевременно провести профилактическую работу со сцеплением. Специально предусмотренных диагностических инструментов для выявления его работоспособности не предусмотрено. Определить поломку можно по косвенным признакам, которые имеют отличия для механических и гидравлических конструкций.

 

К явным симптомам относятся такие явления:

• во время работы коробки передач слышатся посторонние шумы;
• не удается свободно переключать скорости;
• сцепление пробуксовывает.

В первую очередь контролируется зазор вилки и штока рабочего цилиндра. Затем выясняем состояние и работоспособность выжимного подшипника. Нам понадобится запустить двигатель, выжать сцепление, а затем проанализировать шум. Явные стуки или свист, появляющиеся во время нажатия и исчезающие после возвращения педали в верхнее положение, свидетельствуют о поломке подшипника.

Выявить физическое состояние детали можно после демонтажа коробки. Понадобится снять его одновременно с направляющей первичного вала и муфтой.

Во время визуальной диагностики определяем допустимые люфты, заедания, повреждения корпуса. Проблема может возникать после выработки смазочного материала. В этом случае удаляем загрязнения и набиваем узел литолом или другим подходящим смазочным материалом, а потом возвращаем все на свои места. Необходимо проконтролировать плавность хода и качество вращения. После полной сборки проверяем работоспособность на включенном двигателе.

Часто встречается на гидравлической конструкции такой косвенный признак, как провал педали. Это является следствием отсутствия герметичности привода и поршня на подшипнике. Перед тем как демонтировать коробку, водитель обязан проверить состояние рабочего и главного цилиндров привода, также осуществляется мониторинг всей гидравлической разводки узла. Потребуется заглянуть в бачок для контроля уровня жидкости, а также убедиться в отсутствии воздушных пробок.

Как работает выжимной подшипник

Он входит в конструкцию, которая состоит из пары элементов:

• ведущего (нажимного) диска (некоторые его называют «корзиной») с подвижными лепестками и пружинами, зафиксированного на маховике коленвала;
• ведомого диска, связанного посредством шлицов с первичным валом КПП.

Управление работой подшипника производится при задействовании педали сцепления. Работает весь узел так:

• в нормальном положении ведущий диск прижимает маховик к ведомому диску;
• при нажатии на педаль выжимной подшипник, благодаря вилке сцепления начинает перемещаться, воздействуя на лепестки;
• в итоге этого усилия происходит разъединение двух дисков и двигатель «отсоединяется» от трансмиссии;
• при отпускании педали лепестки возвращаются в прежнее положение, из-за чего диски соединяются вновь и машина движется дальше.

Стоит отметить, что сцепление может быть механическим или гидравлическим. В первом случае для работы ВП требуется исключительно физическое усилие водителя. Во втором подшипник функционирует через гидравлическую жидкость. Ее использование облегчает процесс нажатия на педаль, но делает систему сцепления более сложной.

Как заменить выжимной подшипник сцепления

Порядок замены выполняется в следующем порядке:

1. Снять коробку переключения передач.
2. Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
3. Снять подшипник с направляющей втулки.
4. Отсоединить пружинный держатель.
5. Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.

Новый подшипник должен крутить без сильных усилий.

Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.

 

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

• при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
• возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
• переключение передач становится невозможным.

Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Причины поломки подшипника

При относительно бережном использовании авто, причем даже на неровных трассах, деталь может прослужить достаточно долгое время. Проблемы намного быстрее возникают в случае, если автомобилист предпочитают особый, жёсткий стиль вождения. Наряду с подобной формой передвижения на транспорте, можно отметить несколько иных причин для выхода детали из строя.

Одной из самых основных является неправильное обращение с педалью сцепления. Большинство современных водителей в процессе вождения допускают одну и ту же ошибку – выжимая педаль, вовремя её не отпускают.

При длительном удержании педали в полностью выжатом состоянии на подшипник будет производиться серьёзная нагрузка, на которую он не рассчитан.

Еще одной достаточно распространенной причиной выхода подшипника из строя является естественный износ детали. В среднем срок службы детали при её бережном использовании равен 150 тысячам километров пробега. При наличии провоцирующих факторов данный процесс происходит намного быстрее.

Среди прочих причин, способствующих сокращению общего рабочего ресурса детали, можно выделить следующие факторы.

1. Температурные перепады.
2. Долговременное использование авто в условиях повышенной влажности.
3. Частое использование автомобиля в особых внедорожных условиях.
4. Разнообразные механические нагрузки.

Если невнимательно относиться к автомобилю, если игнорировать проявления износа подшипника, собственник транспортного средства может столкнуться с серьёзными проблемами, с полным выходом из строя узла сцепления.

Если сама деталь стоит относительно недорого и её замена не отнимает много времени, то на обновление всей системы сцепления потребуется потратить намного больше ресурсов.

почему выходит из строя, видео о том, как определить износ, причины, симптомы и последствия

29.10.2021 5 471 Трансмиссия

Автор:Виктор

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

[ Скрыть]

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Принцип работы

Выжимной подшипник бывает нажимного действия либо оттягивающего. Он выполняет включение и отключение механизма. Корзина сцепления соединена с диском. Сегодня производится два вида этих подшипников:

• Роликовый;
• Гидравлический.

Сцепление используется для плавного разъединения двигателя с трансмиссией в момент переключения передач. Такой подход предохраняет элементы трансмиссии от излишних перегрузок и возникновения неисправности.

Одна сторона выжимного подшипника выполнена по типу круглой нажимной площадки, соизмеримой с диаметром выжимных пружин, размещенных по центру детали, называемой корзина сцепления.

Роликовый

Выжимной подшипник размещается на выступающем из КПП первичном вале, но крепится он к защитному кожуху вала и приводит в движение вилку привода ( коромысло). Последняя давит на нажимную оправку, оснащенную специальными выступами. Ступица свободно перемещается то первичному валу. Демпферные пружины, находящиеся внутри погашают крутильные колебания, они обеспечивают плавное включение.

Нажимной диск с диафрагменной пружиной и корпусом образуют блок, который называется корзина сцепления. Для создания требуемого усилия на нажимной диск давит диафрагменная пружина. Внутри она выполнена, как металлические лепестки, на которые действует выжимной подшипник. Он размещается на оси вращения в качестве передаточного устройства, связывающего привод со сцеплением. Вилка ( коромысло) предназначена для перемещения муфты выключения с подшипником.

Гидравлический

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Неисправности

Если выжимные подшипники повреждаются, то появляется посторонний шум в работе валов.

Чтобы узнать, что за неисправность, надо выжать педаль (двигатель работает). Если после этого шум исчезает, то деталь не виновата. Эти признаки указывают на проблемы с коробкой передач, ее надо ремонтировать. Когда шум еще и усиливается, то неисправность относится к подшипнику, и его срочно необходимо заменить.

Крутящий момент действует на выжимной подшипник сцепления исключительно в момент нажатия. При выжатой педали он идет назад вместе с ведомым диском (корзина сцепления). И тогда, если включена передача, а педаль долго удерживается в нажатом положении, то на деталь воздействуют неравномерные нагрузки. Это обычно ведет к быстрому износу, если же соблюдать все правила эксплуатации, то ремонт не понадобится долго.

Но стук при выжатой педали сцепления (двигатель заведен), может усиливаться в холода. Тогда, вполне возможно, что не стоит беспокоиться. Эта деталь изготовлена из сверхпрочной стали с маленьким коэффициентом линейного расширения. Стакан, где размещены все элементы подшипника, наоборот подвержен температурным воздействиям, поэтому стук может периодически возникать. Это не говорит о неисправности системы

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

1. Демонтируйте коробку передач с машины

2. Отсоедините крепление от муфты

3. Отожмите четыре крепления и поменяйте деталь

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

1. Отключите штекер с проводом от датчика контроля скорости

2. Выкрутите ключом винты, фиксирующие кронштейн

3. Выкрутите винт, фиксирующий коробку передач к двигателю

4. Произведите демонтаж приводов колес автомобиля

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Назначение

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины. Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса. При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (83.33%)

Нет (16.67%)

X

Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье

Отменить ответ

Оценить пользу статьи: (6 голос(ов), среднее: 4,83 из 5)

Обсудить статью:

Отзывы о выжимных подшипниках сцепления VALEO: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Выжимной подшипник сцепления VALEO VALEO › Выжимной подшипник сцепления Slavik102RB 31 мая 2021, 08:32

• Шум:

Оценка 2. 0

Выпрыгивания из за выжимного, у меня сильно развалился выжимной прям шум начался — начало все выпрыгивать, при замене диск и корзина норм были валео — а выжимной просто высыпался с направляющей.

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления diksrv 26 февраля 2021, 08:59

• Долговечность:

Оценка 5.0

К пластиковым выжимным нареканий не замечено — в комплекте валео он такой. Мой прошел уже более 120 тыс.км.

Авто: Chevrolet Niva I

Пробег: 120000 км

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления YoshiKatana 8 ноября 2018, 08:50

Оценка 5. 0

Выжимной Valeo и сцепа Exedy и поставилось просто всё отлично.

Авто: Mitsubishi Carisma

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления Winchester163 11 сентября 2018, 07:11

Оценка 2.0

Поменял в сборе сцепление, был с завода luk, поставил валео почему то. Проехал 7200 км… Выжимной начал свистеть, заводской luk выжимной 70 т.км прошел… а этот в 10 раз меньше. 

Авто: ВАЗ (Lada) Granta

Пробег: 7 200 км

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления wirtgen 25 июня 2017, 00:08

Оценка 5. 0

Ина мне по ролику грм не понравилась. Выжимной из комплекта валео ходил без проблем.

Авто: ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления cristaliny 5 ноября 2015, 19:39

Оценка 2.5

Выжимной был валео, шумел как погремушка.

Авто: Kia Ceed I

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления kazak1102 3 января 2013, 00:31

Оценка 5″>2.5

На ВИС около 2-х лет… Как таковое не нравится, вроде, но работает исправно… До этого Валео было, нравилось, но выжим умер через тыщ 50… Пробег в год, 40 ткм…

Авто: ВАЗ (Lada) 21099

Пробег: 50000 км

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления ZaSKaR 19 февраля 2008, 16:06

Оценка 2.0

Valeo мягче всех! Выжимной из комплекта Valeo ненадёжный. 

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления ДмитрийСТ 3 февраля 2008, 13:38

Оценка 3. 0

Валео — дает мягкую педаль и в качестве весьма не плохо, но есть одно, но… что-то у меня выжимной шуметь стал.

Авто: ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115

Комментировать

Отзыв полезен?

источник VALEO › Выжимной подшипник сцепления Blacks 19 июня 2007, 21:11

Оценка 1.0

Valeo фигня, выжимной не прожил и 5 тысяч. Пядель тяжелая, шум на нейтрале. Как только поставил, такого не было и схватывало в самом низу, теперь высоко. И нажимается тяжко.

Пробег: 5000 км

Комментировать

Отзыв полезен?

источник

Напишите свой отзыв о выжимных подшипниках сцепления VALEO

Помогите другим – расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

Проголосовал ЗА турбина NOMPARTS на странице рейтинга

У наконечников катушки зажигания Tesla только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У брызговиков Rally Armor появился первый отзыв!

У тросов ручника Stellox только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У приводного вала HDK появился первый отзыв!

У наборов инструментов Sturm только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У стоек стабилизатора ATP появился первый отзыв!

У антигравия MOTIP только 15 голосов! Рекомендуете?

У подшипника ступицы Coram только 25 голосов! Рекомендуете?

У масла МКПП ADDINOL только 15 голосов! Рекомендуете?

На аккумуляторы GIGAWATT написанно уже 25 отзывов.

В авторейтинге магнитол для Ford Focus участвует уже 5 производителей!

В рейтинге лучшие крышки расширительного бачка учавствует уже 8 производителей!

В рейтинге лучшие присадки в масло учавствует уже 14 производителей!

В авторейтинге литых дисков для Skoda Octavia участвует уже 25 производителей!

На помпы AISIN написанно уже 50 отзывов.

В рейтинге лучшие приводные валы учавствует уже 3 производителей!

В авторейтинге детских автокресел для Kia Ceed участвует уже 5 производителей!

Проголосовал ПРОТИВ тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

У фар Depo уже 500 голосов!

На КиК написанно уже 75 отзывов.

У шин Firestone уже 100 голосов!

Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится  …

Подшипник ступицы MARSHALL

У аккумулятора Energizer уже 200 голосов!

Проголосовал ЗА рулевые тяги 555 на странице рейтинга

По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом …

Стартер Krauf

Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с …

Моторное масло Wolf

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. …

Топливный насос Kortex

Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? …

Рычаг MASUMA

В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 4 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания …

Термостат PartReview

Проголосовал ЗА тормозные диски EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

Проголосовал ПРОТИВ ШРУСов ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

Как проверить сцепление Как проверить опорный подшипник. .. Неисправности сцепления Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, си… Смазка для подшипников генератора… Опорный подшипник стойки

Мы запланировали в этом месте прекрасный информативный блок.
К сожалению, у нас недостаточно отзывов, чтобы его создать.
Вы можете помочь, если добавите отзыв.

Выбор автовладельцев

• ВАЗ (Lada) 21099

  1

PILENGA: Выжимной подшипник сцепления

Luk: Выжимной подшипник сцепления

Sachs: Выжимной подшипник сцепления

VBF: Выжимной подшипник сцепления

FTE: Выжимной подшипник сцепления

INA: Выжимной подшипник сцепления

FENOX: Выжимной подшипник сцепления

KRAFT: Выжимной подшипник сцепления

Комплект сцепления VALEO

Щетки стеклоочистителя VALEO

Радиатор печки VALEO

Тормозные колодки VALEO

Диск сцепления VALEO

Тормозные диски VALEO

Стартер VALEO

Высоковольтные провода VALEO

Что мы знаем о выжимных подшипниках сцепления VALEO

Бренд производителя зарегистрирован в стране – Франция. Официальный сайт находится по адресу: http://www.valeo.com/en/.

В апреле 2022 года на PartReview сложилось неоднозначное мнение о выжимных подшипниках сцепления VALEO. Оценка PR – 41 из 100, базируется на основе 11 отзывов и 36 голосов. 3 отзыва имеют положительную оценку, 3 – нейтральную, и 5 – отрицательную. Средняя оценка отзывов – 2.9 (из 5). Голоса распределились так: 15 – за, 21 – против.

Пользователи также составили мнение о качествах выжимных подшипников сцепления VALEO:

1. Шум – уровень и приемлемость издаваемого звука – оценивается негативно. 2 балла из 5.
2. Долговечность – сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока – оценивается позитивно. 5 баллов из 5.

Выжимной подшипник сцепления VALEO в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили выжимные подшипники сцепления VALEO на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. VALEO на первом месте в авторейтинге выжимных подшипников сцепления для: ВАЗ (Lada) 21099 .

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

 

 

 

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

 

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

 

 

 

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.



Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

 

 

 

 

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

 

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

 

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

 

 

 

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

 

 

 

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

 

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

 

 

 

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

 

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

 

 

 

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

 

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

 

 

 

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

 

На этом у меня сегодня все.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками, признаки неисправности

Содержание:

1. Что нужно знать
2. Шум — признак потребности замены?
3. Съем
4. Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

 Загрузка …

---

Замена гидравлического выжимного подшипника | Хитрости Жизни

Содержание

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ
(АКТУАЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)

Автопроизводитель: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, VauxhallМодели:
Alfa Romeo: 159
Fiat: Croma (194)
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira
Saab:9-3
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II

Артикульный номер: 510 0073 10

Гидравлический выжимной подшипник (CSC) подвержен такому же естественному износу, как и сцепление или маховик. Поэтому его следует менять при каждой замене сцепления.Существует ряд важных моментов в процессе установки, выполнение которых сохранит функциональность и срок службы компонентов. Пожалуйста, учтите, что текущая конструкция LuK CSC может отличаться от предыдущего CSC 510 007310. Если так, то необходим переход на новую выжимную систему.

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить.

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
Снимите колпачок со штуцера прокачки.
Используя переходник, соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
Соедините сборник со штуцером прокачки.
Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
Закройте штуцер рукой.
Плотно закройте бачок с жидкостью.
Нажмите педаль около 10 раз. Проверьте давление нажатия педали.
Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

Правильное обращение с CSC:
Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.

Выжимной подшипник является одним из основных элементов сцепления в машине. Его износ и поломка приведет к неполадкам в работе системы, в результате чего потребуется замена устройства. В этой статье мы расскажем о том, какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности и чем для автомобиля чреват выход из строя этой детали.

Виды выжимных подшипников

Причины и признаки поломки

Как проверить выжимной подшипник

Меняем выжимной подшипник

Последствия выхода из строя

Как продлить ресурс?

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Комментарии и Отзывы

Виды выжимных подшипников

Прежде чем узнать, по каким причинам происходит выход из строя и какие проблемы принесет изношенность подшипникового устройства для автомобиля Акцент или другой модели, разберем разновидности деталей.

На сегодняшний день в системах сцепления и переключения передач используются два типа устройств:

1. Шариковые или роликовые. Механические детали, при работе которых усилие передается посредством жесткой связки тяг.
2. Гидравлические элементы. В таких устройствах усилие передается посредством гидравлики. Это позволяет водителю легче выжимать педаль сцепления. Гидравлическими подшипниками оснащаются почти все новые автомобили.
3. Механические. Практически не используются. Ранее такими деталями комплектовались автомобили российского производства.

Принцип действия

Предназначение устройства заключается в бесперебойном обеспечении соединения и разъединении дисков сцепления, когда водитель жмет на педаль.

Принцип действия следующий:

1. Посредством воздействия нажимного диска ведомый вал прижимается к маховику сцепления.
2. В системе возникает давление, которое подается на нажимной вал, это обеспечивается посредством использования диафрагменной пружины. На ее внутренние лепестки воздействует подшипниковое устройство.
3. Деталь перемещается, в результате чего возникает разъединение валов посредством воздействия вилки.

Пользователь Алексей Романов обнародовал ролик, который позволит разобраться в принципе действия системы сцепления и выжимного подшипника.

Причины и признаки поломки

Если подшипник развалился или только выходит из строя, это приведет к неполадкам в работе системы сцепления.

Если подшипник неисправный, обычно это обусловлено тем, что устройство износилось в результате постоянного использования в условиях высоких нагрузок. Зачастую причиной изношенного и сломанного устройства является долговременное удерживание педали сцепления с включенной скоростью. Когда водитель допускает такую ошибку, простаивая в пробках, на устройство возлагаются большие нагрузки, что приводит к его поломке. Почему еще детали выходят из строя, так это по причине естественного износа. Если неисправен подшипниковый элемент, определить это можно по некоторым симптомам.

Какие характерны для выжимного подшипника признаки неисправности:

1. Основной признак вышедшего из строя компонента заключается в появлении постороннего звука. Обычно это шум или стук, который можно услышать, выжимая педаль сцепления автомобиля. Тип звука может быть разным. Иногда устройство тихо шумит, хрустит, потрескивает или сильно стучит. Чем громче будет звук, тем больше вероятность, что устройство износилось и развалилось.
2. Если деталь не пищит, признаки могут проявиться в сложностях управления машиной. Иногда водителю не удается включить определенную скорость. В некоторых случаях, когда автомобиль начинает движение, он нехарактерно дергается.
3. Пробуксовка или неполное выключение сцепления. Когда водитель отпускает педаль, происходит пробуксовка, при этом появляется запах гари.
4. Свободный ход педали стал больше. Динамика транспортного средства ухудшается, автомобиль двигается неравномерно.
5. Иногда выход из строя выжимного подшипника приводит к увеличению расхода горючего и даже перегреву двигателя.

Каналом «ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ» опубликован ролик, из которого вы можете узнать о неисправностях, а также диагностике выжимного подшипникового устройства.

Как проверить выжимной подшипник

Как узнать, что устройство нуждается в замене:

1. Запустите мотор транспортного средства. Послушайте, как работает машина, нет ли посторонних звуков.
2. Нажмите ногой на педаль сцепления. Если после запуска двигателя появились шумы, а затем при выжимании сцепления они пропали, то следует выполнить детальную диагностику системы трансмиссии. Если звуки остались такими же или стали громче, то менять надо подшипниковое устройство.

Меняем выжимной подшипник

Подробнее о том, как снять с муфты и демонтировать подшипниковое устройство:

1. Выполните демонтаж коробки передач. Это обеспечит свободный доступ ко всем узлам и элементам системы трансмиссии и сцепления.
2. Выведите из зацепления с муфтой пружинное крепление. Для этого воспользуйтесь отверткой или другим подручным инструментом.
3. Выполните демонтаж вышедшего из строя выжимного подшипника с направляющей втулки. Для этого потребуется отжать 4 фиксатора пружинного крепления и извлечь его. После демонтажа устройства с муфты внимательно осмотрите устройство на предмет наличия дефектов и неполадок. Удостоверьтесь в том, что деталь вышла из строя и нуждается в замене.
4. Прежде чем произвести смену и выполнить монтаж нового подшипника, его надо проверить. Задержки при вращении устройства не допускаются, как и зазоры. Если деталь работоспособна, то поставьте на место муфту. При монтаже проследите за тем, чтобы внутренняя выступающая часть кольца была направлена в сторону. После монтажа элемент надо зафиксировать креплением.
5. На направляющую наносится смазочный материал, после чего производится установка подшипникового устройства. Деталь крепится при помощи держателя.
6. Производится монтаж снятой коробки передач, проверяется работоспособность устройства.

Снятие КПП

Процедура демонтажа коробки передач может выполняться по-разному в зависимости от конструктивных особенностей машины. Выполнять снятие агрегата следует с помощником. Перед демонтажем производится отключение и снятие аккумулятора машины, а также слив трансмиссионной жидкости.

Как снять коробку передач:

1. Отключите трос привода педали сцепления. Извлеките его из кронштейна.
2. Отсоедините колодку с проводами от датчика скорости, установленного на коробке. Будьте осторожны, чтобы не повредить разъем. Для отключения нажмите на фиксаторы.
3. Выкрутите гаечным ключом болты, которые фиксируют кронштейн модуля зажигания к коробке передач. Также открутите винты, крепящие трансмиссию к силовому агрегату.
4. Снизу коробки передач вы увидите разъемы, их надо отключить.
5. Выкрутите все винты, которые фиксируют кронштейн реактивной тяги к корпусу коробки передач. Необходимо ослабить фиксатор хомута тяги, которая предназначена для переключения скоростей. Отключите этот элемент от шарнира.
6. Выполните демонтаж приводов колес. Открутите еще одну гайку, которая фиксирует коробку передач к двигателю.
7. Выкрутите три винта и демонтируйте крышку картера КПП. Остается открутить еще один болт, который крепит агрегат к двигателю.
8. Под днищем машины найдите гайки, которые фиксируют левую и заднюю опору ДВС машины. После этого коробку передач надо осторожно сдвинуть по направляющим. Демонтаж КПП выполняется с помощью напарника. Поменяйте выжимной подшипник и установите коробку передач на место. Залейте новое масло.

Последствия выхода из строя

Что касается последствий, то если устройство ломается, это приведет к появлению нехарактерного для работы автомобиля шума. Со временем гул может усиливаться. Появится треск, хруст. В результате, когда подшипник полностью износится и развалится, возникнут сложности с включением передач. Водителю будет трудно переключать рычаг коробки. Со временем переключение скоростей станет невозможным.

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Видео «Руководство по замене и смазке детали»

Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» предлагает ознакомиться с процедурой замены выжимного подшипникового устройства и его смазкой в своем ролике.

Менять ли выжимной подшипник при замене диска и корзины сцепления

опубликовано 24.06.2016

Выжимной подшипник является важным конструктивным элементом сцепления автомобиля. Он постоянно испытывает серьезные нагрузки, его износ или неисправность могут привести к самым серьезным последствиям. О функциональном предназначении, вероятных поломках и о том, где можно купить выжимной подшипник сцепления, расскажет эта статья.

Механика работы выжимного подшипника и последствия неисправности

Задача выжимного подшипника это обеспечение вывода ведомого диска из зацепления с ведущим. Этот процесс выглядит следующим образом:

• ведомый диск придавливается к маховику;
• диафрагменная пружина оказывает воздействие на нажимной диск;
• выжимной подшипник давит на пружину;
• с помощью вилки сцепления подшипник движется и расцепляет диски.

Выжимные подшипники могут быть роликовые или гидравлические. Последний тип самый современный. Гидравлические подшипники не так быстро изнашиваются, но отличаются высокой стоимостью.

Признаки неисправности выжимного подшипника Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Признаком изношенного подшипника будет только посторонний шум при нажатии педали. Остальные — признаки износа сцепления (диска или корзины)

Признаки неисправности выжимного подшипника

Основными симптомами высокой степени изношенности выжимного подшипника являются:

• стук, треск во время нажатия на педаль сцепления;
• большой свободный ход педали;
• тугой ход педали.

Есть важный нюанс, касающийся работы выжимного подшипника при низких температурах. Если подозрительные звуки слышны только во время разогрева автомобиля, то особо волноваться не стоит. Это происходит из-за чувствительности материала стакана, в котором расположен подшипник, к резким температурным перепадам.

Если есть сомнения по поводу неисправности, то можно разобрать сцепление и осмотреть выжимной диск. При наличии деформации, люфтов, трещин его нужно обязательно заменить.

Обязательно ли менять выжимной подшипник комплектно с корзиной и диском сцепления

Выжимной подшипник часто изнашивается медленней, чем остальные конструктивные составляющие сцепления, но не намного. Разница во времени до достижения критической степени износа будет находиться в пределах 30-40%. Оставлять старый подшипник до следующей замены диска или корзины крайне рискованно. Его износ может стать причиной преждевременного выхода из строя взаимодействующих с ним деталей.

Кроме того, выжимной подшипник сцепления относительно дешевый. Экономия средств на покупке такой детали не оправдывает повторную разборку автомобиля и вложенные в услуги автосервиса средства.

❤️ Как долго можно ездить с неисправным выжимным подшипником? ❤️

Выжимной подшипник в вашем автомобиле является частью важного узла сцепления, который используется для плавного и легкого переключения передач. Узел сцепления в вашем автомобиле состоит из нажимного диска, маховика, диска сцепления и выжимного подшипника. Педаль сцепления позволяет легко переключать передачи, отсоединяя двигатель от колес, а выжимной подшипник влияет на переключение передач автомобиля.

Авторемонт стоит дорого




Что такое выжимной подшипник?

 

Как известно, сцепление играет ключевую роль в точном и быстром переключении передач при вождении автомобиля с механической коробкой передач. Это сцепление состоит из различных частей и компонентов, которые работают в тандеме, чтобы обеспечить плавное переключение передач — одна из этих частей включает выжимной подшипник.

 

 




 

Этот выжимной подшипник повышает эффективность и долговечность сцепления. Если выжимной подшипник со временем выйдет из строя или выйдет из строя, водитель не сможет нажать на сцепление для переключения передач. Это означает, что если выжимной подшипник не работает, вы не сможете правильно разогнаться или поддерживать высокий уровень производительности двигателя.

 

Поскольку этот выжимной подшипник используется только при нажатии на педаль сцепления для переключения передач, не всегда легко определить наличие проблемы с выжимным подшипником. Это может помочь вам ответить на вопрос «как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

 

Прежде чем мы сможем обсудить симптомы неисправного выжимного подшипника, вам необходимо знать, что такое выжимной подшипник и что происходит с выжимным подшипником в вашем автомобиле. Выжимной подшипник является одним из основных компонентов вашей трансмиссии, помогая вам легко и быстро переключать передачи, чтобы вы могли плавно и плавно переключать передачи. Другими компонентами, которые имеют жизненно важное значение для долговечности и производительности трансмиссии, являются маховик, нажимной диск и диск сцепления.

 

Выжимной подшипник работает вместе с тремя другими частями, помогая легко зацеплять и отсоединять трансмиссию от двигателя, при этом выжимной подшипник в конечном итоге контролирует контакт между внутренними частями трансмиссии. Если контакт не работает в нужное время, вам придется спросить себя: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

Признаки неисправности выжимного подшипника

Как и любая другая деталь автомобиля, выжимной подшипник со временем может изнашиваться и ломаться при постоянном использовании. Симптомы неисправного выжимного подшипника будут меняться в зависимости от дорожной ситуации и производительности, даже между разными марками и моделями автомобилей. Однако для большинства автомобилей с механической коробкой передач симптомы неисправности выжимного подшипника будут одинаковыми независимо от марки и модели.

 

• Странные звуки

 

Задаваясь вопросом: «Как долго вы сможете ездить с неисправным выжимным подшипником?», важно внимательно следить за любыми странными шумами, звуками и видимыми повреждениями в трансмиссии. Когда вы нажимаете на сцепление и слышите странный шум, это сразу признак поврежденного выжимного подшипника.

 

В некоторых случаях шум из-под капота и в системе трансмиссии будет громким, слышимым для водителя и пассажиров. Этот шум будет звучать как дребезжащий звук или скрежет, когда вы нажимаете на педаль сцепления. Звуки будут становиться только громче, когда вы пытаетесь увеличить нагрузку на двигатель, увеличивая нагрузку на систему, или если вы позволяете проблеме продолжаться слишком долго, не устраняя ни одной из основных причин.

 

Несмотря на то, что эти шумы могут сильно беспокоить водителя и заставлять вас задуматься о том, что делать дальше, также важно помнить о других частях, с которыми эти шумы могут быть связаны. Эти шумы могут не иметь прямого отношения к вашему вопросу «как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником», а связаны с проблемами со сцеплением или самой коробкой передач.

 

Один из способов определить, что шум исходит от неисправного выжимного подшипника или механизма выжимного подшипника, заключается в том, что шум возникает, когда педаль сцепления полностью нажата на землю. Когда вы убираете ногу с педали сцепления, шум прекращается.

 

 

Педаль сцепления обычно ощущается водителем одинаково, когда вы нажимаете ее для переключения передач. Тем не менее, если педаль сцепления кажется странной, например, она упругая, жесткая или менее плавная при нажатии на педаль, это может быть явным признаком неисправности выжимного подшипника.

 

В этом случае, когда вы задаетесь вопросом «сколько можно ездить с неисправным выжимным подшипником?», главный вопрос будет заключаться в том, находится ли проблема с педалью сцепления в запущенной стадии или она только начинается. Если проблема не устранена в течение длительного периода времени, сцепление будет тугим или грубым, когда вы нажимаете на него. По мере усугубления проблемы сцепление может перестать отключаться, что приведет к снижению производительности и небезопасным условиям вождения.

 

 

Еще одна проблема с педалью сцепления, помимо странного ощущения педали сцепления, – это вибрации, ощущаемые через педаль. Если вам интересно, «как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?» и вы замечаете вибрирующее сцепление, ответ на ваш вопрос заключается в том, что вибрирующая педаль сцепления является явным признаком того, что ваш выжимной подшипник поврежден и в настоящее время выходит из строя.

 

Когда этот подшипник работает должным образом, ваше сцепление будет плавно и быстро двигаться вниз, но если вы начнете замечать вибрации, исходящие от педали в вашу ногу, это явный признак того, что ваш выжимной подшипник поврежден и неисправен. вызывает проблемы со сцеплением.

 

Эти вибрации возникают из-за того, что выжимной подшипник не может выровняться с нажимным диском, что заставляет вас задаться вопросом: «Как долго вы сможете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

 

Поскольку сцепление необходимо для переключения передач, если какая-либо часть узла сцепления выходит из строя или работает неправильно, переключение передач будет очень трудным, а иногда и невозможным. Это приводит к снижению производительности двигателя и может привести к тому, что неисправный выжимной подшипник со временем только ухудшится.

 

Если вы заметили какие-либо проблемы с заменой ушей, такие как неплавное переключение, задержка переключения или проблемы с переходом на определенную передачу, это может быть явным признаком того, что у вас есть проблема с выжимным подшипником, которая может негативно повлиять на вашу коробку передач.

 

Педаль сцепления, которая не может включаться и выключаться из-за неисправности поврежденного выжимного подшипника, также может вызвать проблемы с переключением передач, заставляя вас задаться вопросом: «Как долго вы сможете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

• Отказ сцепления

 

Если вы позволите всем вышеперечисленным симптомам проявляться слишком долго без каких-либо ремонтных работ в системе сцепления и трансмиссии, то в конечном итоге вы столкнетесь с полным отказом сцепления. Полный отказ сцепления почти невозможно пропустить или проигнорировать, поскольку в результате вы вообще не сможете заводить двигатель или управлять своим автомобилем.

 

Полная поломка сцепления — это очень дорогой ремонт и замена в вашем автомобиле, стоящая в одном ряду с отказом двигателя и проблемами с трансмиссией. Эта проблема приведет к трудоемкой и дорогостоящей замене, которая может вызвать у вас вопрос: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

Поскольку для правильной работы системы сцепления необходимы три других компонента, такие как маховик, нажимной диск и диск сцепления. Если какой-либо из этих симптомов поврежден, сцепление нельзя будет использовать, что приведет к непригодности выжимного подшипника. Следовательно, это может заставить вас задать механику вопрос: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

Предотвращение выброса подшипника

 

Хотя в некоторых ситуациях повреждение выжимного подшипника находится вне вашего контроля и не может быть предотвращено, в некоторых случаях эту проблему можно устранить и предотвратить, придерживаясь следующих рекомендаций.

 

 

Одним из способов предотвращения выхода из строя выжимного подшипника или предотвращения повреждения выжимного подшипника является проверка и анализ узла сцепления и системы трансмиссии. Осмотрев трансмиссию и доставив свой автомобиль к механику, будет легко увидеть выход из строя выжимного подшипника. На ранних стадиях вы можете поймать эту проблему и устранить ее до того, как она ухудшится, но на более поздних стадиях это может привести к полному выходу из строя сцепления.

 

Регулярное выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию может предотвратить это и уберечь вас от вопроса: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

 

Не злоупотребляя сцеплением и не подвергая педаль сцепления чрезмерным нагрузкам и износу, можно продлить срок службы выжимного подшипника и педали сцепления. Сведите к минимуму время, в течение которого вы нажимаете педаль сцепления, поскольку чем дольше она нажата, тем выше вероятность повреждения выжимного подшипника.

 

Одним из примеров сокращения времени выжима сцепления является не выжатое сцепление при остановке на красный свет, в пробке или при остановке перед знаком “Стоп”. Если вы продолжаете выжимать сцепление и замечаете признаки неисправности выжимного подшипника, вы спросите себя: «Как долго вы сможете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

 

 

 

Хотя автомобили с механической коробкой передач не так популярны, как несколько лет назад, и они часто используются за границей в Европе, они по-прежнему популярны в Соединенных Штатах для многих водителей, которым нравится ощущение вовлеченности и контроль над автомобилем. автомобиль. Однако, поскольку они встречаются реже, понятно, что у владельцев автомобилей могут возникнуть проблемы с диагностикой и исправлением их привычек ручного вождения.

 

Изменение этих вредных привычек вождения может помешать вам задавать вопрос: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?» Изменение этих привычек поможет вашему выжимному подшипнику прослужить дольше и убережет компоненты сцепления от преждевременного износа.

Стоимость замены выжимного подшипника

 

Поскольку эту деталь довольно просто и легко заменить, выжимной подшипник относительно дешев по сравнению с другими более дорогими частями автомобиля. Проблема в том, что трудозатраты на доступ к этой детали и замену выжимного подшипника могут увеличить общую стоимость этой процедуры. Пока механик заменяет выжимной подшипник, обычно рекомендуется, чтобы механик проверил, а иногда и заменил сцепление и маховик.

 

Замена выжимного подшипника обойдется вам в сумму от 30 до 100 долларов США за деталь, при этом цена нового сцепления будет варьироваться от 300 до 800 долларов США, а цена добавления нового маховика составит от 50 до 200 долларов США. Как видите, самая дорогая деталь в этой тройке — это сцепление. Возможно, вам придется заменить все эти три компонента, когда вы задаетесь вопросом: «Как долго вы сможете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

Трудозатраты на замену выжимного подшипника – это то, на что вы потратите больше всего денег, так как процедура займет обычное время в 1-2 часа на ремонт и замену. Ваш механик или автомастерская, куда вы привозите свой автомобиль, займет от 4 до 6 часов, при этом средняя стоимость рабочей силы для большинства магазинов колеблется от 80 до 100 долларов в час за работу. Это составляет от 350 до 550 долларов США за общие затраты на оплату труда по замене выжимного подшипника.

Заключение

 

Поддержание выжимного подшипника в хорошем состоянии и предотвращение повреждения выжимного подшипника обеспечивает эффективную работу узла сцепления и высокий уровень производительности. Выжимной подшипник отвечает за плавное и легкое переключение передач, поэтому крайне важно, чтобы, когда вы начинаете замечать какие-либо симптомы неисправности выжимного подшипника, вы задавались вопросом: «Как долго вы можете ездить с неисправным выжимным подшипником?»

 

Справочник Novak по муфтам, рычажным механизмам и колоколам для переоборудования Jeep®

Добро пожаловать, гость:
Войдите или зарегистрируйтесь

Справочник Novak по

Эта статья содержит кульминацию многолетнего опыта настройки систем сцепления для переоборудования автомобилей Jeep. Сначала мы определим задействованные компоненты, а затем представим науку о настройке правильной системы выключения сцепления.

Маховик

Маховик обеспечивает фрикционную поверхность для диска сцепления, амортизирующую массу, опорную поверхность для нажимного диска, опору для ведомой шестерни стартера, а на некоторых двигателях маховик является фактором, влияющим на работу двигателя. остаток средств.

Состояние фрикционной поверхности маховика важно для правильной работы сцепления. Поверхность должна быть гладкой, без следов пригара и поверхностных трещин. Использованные маховики можно восстановить. Это следует делать шлифованием, а не точением на токарном станке, так как снимается меньше материала. Количество материала, удаленного с поверхности, может повлиять на то, какой подшипник выключения сцепления следует использовать. Маховик всегда следует проверять на биение на двигателе, на котором он будет использоваться. Торцевое биение не должно превышать 0,005 дюйма.

Нажимная пластина 

Это вторая половина фрикционной поверхности привода. Он крепится на маховике. Он состоит из четырех основных частей и правильнее называть его узлом кожуха сцепления. Этими деталями являются сама нажимная пластина, пружины (или пружины, если они диафрагменного типа), крышка сцепления и рычаги выключения. Существует две основные конструкции муфт, обычно называемых пружинными.

Это Rockford™ (с диафрагменной пружиной) и Borg and Beck™ (с винтовой пружиной). Тип винтовой пружины также называется типом с тремя пальцами, имея в виду три рычага расцепления, которые требуются этому типу для сжатия винтовых пружин.

Требуется расстояние срабатывания?

Наше исследование показывает, что типичному нажимному диску сцепления GM, трехпальцевому или диафрагменному, 10-1/2″ или 11″ обычно требуется 0,550″ хода пальцев для выключения диска сцепления. нажимным пластинам требуется около 0,390 дюйма для освобождения.

Самая «мягкая» муфта диафрагменного типа. Это также требует наименьшего количества поездок для выпуска. Сцепление диафрагменного типа хорошо работает в легких автомобилях с низким передаточным числом. Это не лучшее сцепление для использования на высоких оборотах, так как диафрагменная пружина будет оставаться «плоской» или освобождаться от центробежной силы, создаваемой оборотами. Вариант типа диафрагмы некоторое время использовался GM, что в некоторой степени помогло решить эту проблему. Это называлось типом диафрагмы Hi-Cone и было разработано таким образом, что пружина вместо того, чтобы быть плоской при отпускании, все же имела небольшой скос. Эти устройства Hi-Cone были неплохими, но все же не держались так, как винтовые пружины Borg и Beck. В устройствах вторичного рынка, таких как Centerforce®, используются центробежные грузы, чтобы противодействовать этому сплющиванию на высоких оборотах и ​​последующему ослаблению. Следует отметить, что это обычно не беспокоит энтузиастов Jeep, поскольку высокая мощность в минуту не так интересна, как крутящий момент на низких оборотах. Следует отметить, что сама пружина является «расцепляющим рычагом» муфты диафрагменного типа. Обратите внимание, что при замене одного типа на другой вам потребуется другой выжимной подшипник. Тип с тремя пальцами требует более длинного выбрасывателя по сравнению с типом диафрагмы, в котором используется более короткий выжимной подшипник. Подробнее об этом позже…

Четвертая часть узла прижимной пластины — это крышка. Нажимная пластина, пружина (или пружины) и расцепляющие рычаги прикреплены к крышке таким образом, что, когда выжимной подшипник давит на три рычага или диафрагменную пружину, происходит рычажное действие. Это противодействует давлению пружины и поднимает нажимной диск с диска сцепления, освобождая сцепление.

Как указано выше, муфта диафрагменного типа требует немного меньшего хода для выключения и требует около 0,030 общего воздушного зазора при высвобождении. Тип цилиндрической пружины требует от 0,040 до 0,050 общего воздушного зазора при отпускании. Воздушный зазор — это зазор между диском сцепления, маховиком и нажимным диском при отпущенном сцеплении. Общий воздушный зазор 0,050 будет измеряться 0,025 между каждой стороной диска.

Диск сцепления

Это «ведомая» часть сцепления. Он имеет фрикционный материал, приклепанный к каждой стороне волнистой пружины (называемой марселем). Он прикреплен к шлицевой ступице, в которую входит входная шестерня трансмиссии.

Существует два основных типа фрикционных материалов, используемых для фрикционных накладок. Это органические и металлические. Органика лучше всего подходит для повсеместного использования. Некоторые предпочитают металл для тяжелых условий эксплуатации, но требуют высокого давления пружины и плохо воздействуют на фрикционные поверхности маховика и нажимного диска. Избегайте сплошных ступичных муфт и муфт без марселя, так как они всегда будут вибрировать при использовании в автомобилях с задним дифференциалом, установленным на пружинах (в отличие от конструкции с коробкой передач).

Направляющая втулка 

В большинстве случаев это пористая бронзовая предварительно смазанная втулка, а не настоящий подшипник, как его часто называют. В некоторых приложениях все еще используется настоящий подшипник, а в других — игольчатый роликоподшипник, но, безусловно, наиболее распространенным типом является бронзовый. Вы не можете использовать роликовый подшипник на трансмиссионном валу, изначально предназначенном для бронзовой втулки, из-за различного типа термической обработки валов.

Чтобы ознакомиться со списком нескольких версий направляющих втулок, предлагаемых Novak, перейдите сюда.

О направляющей втулке редко думают как о части системы сцепления, но это одна из самых важных частей системы. Он управляет концом входной шестерни трансмиссии в коленчатом валу. Если он изношен или не работает «правильно», это может вызвать серьезные проблемы со сцеплением или отказ трансмиссии. Биение отверстия направляющей втулки следует всегда проверять с помощью циферблатного индикатора, и оно должно быть в пределах 0,002. Бронзовая втулка должна быть запрессована в отверстие коленчатого вала. Он должен быть установлен тщательно. При установке он должен иметь зазор между 0,002 и 0,003 на валу коробки передач. Управляющая втулка работает только при выключенном сцеплении, но она ВСЕГДА влияет на выравнивание входной передачи.

Большинство людей понятия не имеют, какую важную роль в работе трансмиссии и сцепления играет направляющая втулка. Работа направляющей втулки состоит в том, чтобы поддерживать конец входной шестерни трансмиссии (главного привода) в коленчатом валу, и она действует как втулка только при выжатом сцеплении. Эта направляющая втулка должна легко входить в отверстие кривошипа. Следует соблюдать осторожность при установке любой направляющей втулки, так как она мягкая и легко повреждается грубыми методами установки. Поврежденная направляющая втулка может заедать входную шестерню, вызывая заедание сцепления. Повреждение трансмиссии и преждевременный выход из строя могут быть вызваны направляющей втулкой или отверстием коленчатого вала, которые «выходят» по отношению к установочному отверстию трансмиссии в колоколе. Перед установкой направляющей втулки рекомендуется проверить отверстие кривошипа с помощью циферблатного индикатора (см. ниже). Если диаметр отверстия выходит более чем на 0,003, кривошип следует установить на токарном станке и отрегулировать отверстие ИЛИ следует изготовить специальную направляющую втулку, которая выходит на столько же, сколько отверстие кривошипа. Выступ в отверстии направляющей втулки смещен на 180 градусов от выступа отверстия кривошипа и установлена ​​направляющая втулка. Если все сделано правильно, это может привести к тому, что диаметр направляющей втулки будет находиться в пределах требуемого 0,003. Мы использовали этот метод, чтобы сэкономить на разборке двигателя много раз. Недостаток этого способа проявляется при замене направляющей втулки, так как придется воспроизводить специальную направляющую втулку.

Выравнивание сцепления имеет решающее значение для установки. В противном случае ожидайте, что трансмиссия не выровняется с направляющей втулкой.

При установке сцепления на любом двигателе рекомендуется всегда использовать входную шестерню (соответствующего диаметра) или приспособление для выравнивания сцепления. Когда диск сцепления выровнен по направляющей втулке, при установке трансмиссии становится просто зацепить шлицы и закрепить трансмиссию болтами. Если не выполнить эту простую процедуру, трансмиссионный вал не выровняется и будет велико искушение «подтянуть его болтами», что повредит передний подшипник трансмиссии, направляющую втулку и, скорее всего, оторвет ухо. трансмиссия или адаптер. Коробка передач должна свободно скользить, чтобы стыковаться с лицевой стороной колокола.

Подшипник выключения сцепления

Как следует из названия, это подшипник, который выжимает сцепление. Его часто называют «выжимным» подшипником. Они поставляются на различных носителях стиля. В некоторых случаях носители значительно различаются в зависимости от конкретного двигателя. В линейке GM, например, все подшипники одинаковы, но есть несколько разных держателей, которые различаются примерно на 1/2 дюйма между самым коротким и самым длинным. Какой из них использовать, обычно зависит от типа используемой прижимной пластины, но замена одного длина для другой часто может быть использован установщиком с большим преимуществом. AMC, Ford & Mopar и другие гораздо менее щедры на разнообразие доступных длин. Этот вопрос длины очень важен, и он будет рассмотрен более подробно позже в этой статье.

Поскольку выжимной подшипник работает только при выключении сцепления, он обычно служит довольно долго. Однако неправильная регулировка рычажного механизма или езда на сцеплении ногой во время движения могут привести к преждевременному износу подшипника. Обычно между поверхностью подшипника и тремя выжимными пальцами или диафрагменной пружиной нажимного диска при включении сцепления должен быть зазор 1/16″. установка рычажного механизма сцепления

Вилка выключения сцепления

Это рычаг или рычаг, приводимый в действие рычажным механизмом, который перемещает выжимной подшипник. Существует несколько различных стилей выпускающего рычага. Наиболее распространенным в автомобилестроении является вилочный тип, который вращается на коромысле. Этот тип требует усилия, направленного назад, чтобы переместить выжимной подшипник вперед. Обратите внимание, что следующее является ключом к вашему пониманию системы сцепления: Соотношение рычага – это разница в длине между точкой поворота и центральной линией выжимного подшипника, деленная на длину от точки вращения до места крепления рычажного механизма. Соотношение вилки важно и будет использоваться в разделе настройки связи далее в этой статье.

GM, Ford и AMC используют расцепляющий рычаг поворотного типа как наиболее распространенный тип. Некоторые поздние GM, Pinto, Jeep и некоторые другие используют рычаг без коромысла. Этот стиль вращается со стороны пассажира по центру и имеет прямое действие. То есть для перемещения выжимного подшипника вперед требуется движение рычажного механизма вперед. Это не так удобно, как качающаяся система, поскольку обычно усложняет требования к рычажному механизму.

Что касается вилок сцепления GM, то существует два основных типа производства вилок поворотного типа. Это штампованная сталь и кованая сталь. В штампованном стальном типе используется плоская стальная стопорная пружина, которая приклепана к вилке. Эти вилки должны использоваться с шарнирами грибовидного типа. Вилы из кованой стали должны использовать шарнир с шаровой головкой. (Это отличается от типа AMC с шаром на пьедестале.) Эти кованые вилки удерживаются на оси с помощью фиксатора из пружинной проволоки, который входит в канавку, обработанную в гнезде для шара в вилке.

Шарнир высвобождающего рычага  

Как следует из названия, это опора, на которой вращается высвобождающий рычаг. Есть в основном два типа. Один вращается на шпильке со сферическим концом, которая ввинчивается в колокол. Другой тип представляет собой шариковый подшипник, который находится в гнезде пьедестала, которое является частью колокола. GM, Ford и ранние AMC используют ввинчиваемый тип. Поздний AMC предпочитает шаровой тип.

Для двигателей GM доступны заводские шарниры типа GM, а также регулируемые по длине шарниры вторичного рынка (показаны) с диапазоном регулировки от 1-3/8 до 1-1/2 дюйма, которые иногда можно использовать для компенсации отклонений в маховике, диск сцепления и толщина выжимного подшипника. Подробнее об этом в разделе устранения неполадок.

Шаровые и грибовидные шарниры GM доступны длиной 1-3/8 и 1-1/2 дюйма (общая длина, если [это важно] не установлена ​​в колокол). Очень важно использовать правильный

Фиксатор переднего подшипника трансмиссии

Это замечательное устройство выполняет три важные функции. Первая, как следует из названия. должен центрироваться по отношению к трансмиссии. Эту особенность иногда упускают из виду, что приводит к дорогостоящим последствиям. В-третьих, его трубчатый носик представляет собой поверхность, по которой выжимной подшипник перемещается, чтобы сжать пружины нажимного диска. Для переоборудования часто требуются специальные и модифицированные фиксаторы. для достижения совместимости

Колпак

Обеспечивает место для установки трансмиссии, а также средство выравнивания трансмиссии с двигателем. В некоторых приложениях он также имеет функцию структурного монтажа.

Функция выравнивания чрезвычайно важна. К сожалению, это наиболее часто упускаемая из виду и наименее понятая часть колокольни.

Большинство людей, которые работали с этими деталями, знают, что в блоке двигателя есть установочные штифты, которые совпадают с отверстиями в колоколе. Чего они не понимают, так это того, что расположение этих отверстий может варьироваться, и это изменение может повлиять на срок службы сцепления и трансмиссии. О том, как проверить соосность колокола, будет рассказано в отдельном разделе далее в этой статье.

Рычаг сцепления 

Он состоит из всего, что находится между вашей ногой и рычагом выключения сцепления. Линкаги — это метод передачи усилия левой ноги на колокол и освобождение прижимной пластины. Связь может быть механической, тросовой или гидравлической. Обратите внимание, что проблемы имеют тенденцию проявляться, потому что обычно существует несколько вариантов выжимных рычагов и подшипников для любого конкретного семейства двигателей. Выбор неправильных частей может разорвать связь и вызвать проблемы, которые можно решить, только удалив части и начав заново с другими частями. Рычажный механизм не может компенсировать неправильный выбор выжимного подшипника или вилки.

Тросовое соединение

Тросовые соединения могут показаться привлекательными, поскольку их легко понять и подключить. Транспортная отрасль с большим успехом опробовала кабели в мотоциклах, с успехом в автомобилях, но они показали неустойчивый результат в грузовиках, от легких до средних.

В некоторых джипах CJ и Commando 1972–1974 годов выпуска использовалась тросовая разблокировка, результаты которой были неудовлетворительными, о чем свидетельствует продолжительность их внедрения.

Муфта тросового типа, вероятно, должна быть последним выбором из трех типов рычажных механизмов.

Механическая тяга

Далее следует механическая тяга, которая, за некоторыми исключениями, используется в большинстве автомобилей Jeep®, выпущенных до 1987 года. использовались почти в исходной конфигурации при переоборудовании двигателя. Обычно они состоят из толкателя на педали, коленчатого рычага и дополнительного толкателя, приводящего в действие вилку. В более ранних системах вместо толкателей использовались тяги, коленчатые рычаги и тросы, что эффективно меняло принцип работы систем.

Механическая связь в значительной степени является успешным методом выключения сцепления. Одним из недостатков, очевидным для многих внедорожников, является склонность некоторых из них к заклиниванию во время изгиба и дифференциации рамы и трансмиссии.

Рычажный механизм гидравлического типа

Рычажные системы с гидравлическим сцеплением стали доминировать за последние два десятилетия, и, как правило, на то есть веские причины.

Наиболее распространенное исполнение этого соединения состоит из штока толкателя педали против главного поршня/цилиндра, трубки или трубопровода высокого давления и подчиненного поршня/цилиндра, толкатель которого толкает рычаг выключения сцепления.

Менее распространенным типом гидравлического расцепителя является внутренний гидравлический расцепляющий подшипник. В этой конструкции поршень и подшипник объединены в одно целое, исключая шарнир, вилку (или выжимной рычаг) и отдельный выжимной подшипник.

A Внутренний гидравлический выжимной подшипник Jeep, распространенный в YJ Wrangler и XJ Cherokees в период с 1987 по 1994 год. Они имеют инновационный дизайн, но получили известность из-за отсутствия утечек. Обычно виноваты закаленные уплотнительные кольца, и это происходит как из-за неиспользования (высыхание), так и из-за чрезмерного использования (абразивный износ).

Серьезным оскорблением к серьезной травме может стать наличие склонной к отказу трансмиссии Peugeot BA10/5 (1987-1988 гг.) с неисправным внутренним выжимным подшипником.

Теперь следует сказать несколько слов о гидравлических муфтах и ​​заблуждениях, которые их окружают. Многие люди считают, что это взаимодействие главного и рабочего цилиндров гидравлики, благодаря которому увеличивается усилие, воздействующее на нажимной диск сцепления. На самом деле фактическое умножение силы происходит в двух разных областях системы сцепления. Во-первых, это рычаги педали сцепления. Привод главного цилиндра находится ближе к точке опоры рычага педали, расстояние уменьшается, а сила увеличивается, благодаря этому великому принципу физики, с которым знакомы все люди с механическим мышлением. Во-вторых, дополнительная сила создается за счет рычага рычага выключения сцепления. В принципе, именно такими были сцепления практически с момента появления автомобиля.

Таким образом, гидравлическая система представляет собой просто метод передачи этого рычага или, лучше сказать, передачи силы через несжимаемую гидравлическую жидкость. В принципе это очень похоже на старую добрую механическую связь с помощью толкателей, коленчатых рычагов или тросов. По сути, в самом гидравлическом контуре не происходит умножения силы, что характерно для других гидравлических систем, таких как домкраты, домкраты и прессы.

Это внутренний гидравлический выжимной подшипник вторичного рынка. Недостатком является расход, более 300 долларов

 

Это приводит к следующему полезному принципу: почти каждый главный цилиндр сцепления соответствует по размеру соединенному с ним подчиненному цилиндру, что в значительной степени соответствует соотношению 1 к 1. Таким образом, главный цилиндр диаметром 3/4 дюйма должен соединяться с рабочим цилиндром 3/4 дюйма. 1-дюймовый главный цилиндр должен иметь 1-дюймовый рабочий цилиндр. Главный цилиндр большего размера может привести к довольно впечатляющему выдуванию рабочего цилиндра, а главный цилиндр меньшего размера приведет к довольно разочаровывающему отсутствию хода для усилий вашей левой ноги. Бывают случаи, когда это соотношение может немного отличаться от этого, но редко превышает 15%.

Как только установщик поймет это, все остальное будет собираться легче и в соответствии с принципами, изложенными для обычных механических систем сцепления.

Гидравлические системы могут быть простыми, но в основном тогда, когда имеются средства для установки главного и/или подчиненного цилиндров. Тонкие брандмауэры и колокола без надлежащих структурных условий для рабочих цилиндров являются главными препятствиями, которые препятствуют модернизации.

Показана система модернизации гидравлического рабочего цилиндра Novak для колоколов Chevy, Buick и Ford. Это позволяет отлично использовать главные цилиндры CJ, YJ и TJ Wrangler, а также многие другие. Щелкните здесь для получения дополнительной информации…

Последовательность установки рычажного механизма 

Предположим, мы используем двигатель Chevrolet, сцепление Rockford (мембранного типа), а задняя часть блока «голая», но коленчатый вал находится в блоке.

Установите направляющую втулку, которая будет использоваться для конкретной комбинации двигатель-трансмиссия, на коленчатый вал. Затем с помощью подходящего циферблатного индикатора проверьте отверстие направляющей втулки. Биение не должно превышать 0,002 (две тысячных) дюйма.

Временно установите колокол, который будет использоваться, на блоке, с которым он будет использоваться. (Это важно, так как результаты этого теста могут различаться в зависимости от блока или колокола.) Проверьте колокол на «биение» как на его отверстии, так и на торце, как описано в разделе «Устранение неисправностей». Биение отверстия должно быть в пределах 0,007 дюйма, а биение торца — в пределах 0,004 дюйма. Если вы не делаете, не можете или не хотите проверять центровку колокола, не удивляйтесь, если у вас возникнут проблемы. Такие не появятся сразу. Может пройти несколько тысяч миль, прежде чем выйдет из строя ступица сцепления, направляющая втулка или трансмиссия.

Временно прикрутите коробку передач к колоколу. Посмотрите через отверстие вилки выключения и убедитесь, что направляющая часть входит в отверстие направляющей втулки не менее чем на 3/8 дюйма. Если это не так, направляющая втулка неправильная и необходимо установить более длинную втулку или, в некоторых втулку можно установить не на полную глубину

Снимите коробку передач и картер Установите маховик на двигатель В большинстве двигателей используются болты класса 8 (высокопрочные) со специальной низкопрофильной головкой для освобождения ступицы диска Не замените эти специальные болты обычными болтами. 0003

С помощью циферблатного индикатора проверьте поверхность маховика на наличие биения. Биение не должно превышать 0,005 дюйма. Если это так, маховик должен быть обработан заново. Если биение существует после восстановления поверхности, неисправность связана либо с работой по восстановлению поверхности, либо с заусенцами, грязью или вмятинами на коленчатом вале или ступице маховика. Помните об этом. осевой люфт в подшипниках коленчатого вала, и его необходимо удерживать в одном направлении при проверке биения маховика (или торцевого биения картера)

Установите диск сцепления и нажимной диск на маховик. Это важно, так как это упростит установку коробки передач и предотвратит повреждение узла.Затягивайте крепежные болты на 1/4 оборота за раз, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Выбор рычага разблокировки

Будьте внимательны на этом шаге. Вещи становятся своего рода вовлеченными, но это очень важно. Если вы сохраняете свою механическую связь (вместо гидравлической), расцепляющий рычаг должен иметь то же соотношение, что и рычаг, который изначально был в джипе, чтобы связь работала. Обратите внимание, мы сказали соотношение, а не длину. Предположим, что выжимной рычаг является типичным коромыслом с шарниром между выжимным подшипником и точкой крепления рычажного механизма, и вычислите соотношение следующим образом.

Измерьте рычаг Jeep от точки поворота до центра подшипника выключения сцепления. Кроме того, измерьте расстояние от точки поворота до места крепления рычага. Разделите внутреннюю длину на внешнюю длину, чтобы получить отношение плеча. (Пример: стандартный рычаг Jeep от CJ5 1976 года имеет размеры 3,1 дюйма от оси вращения и 6,2 дюйма от оси вращения до места, где толкает рычажный механизм. Разделите 3,1 дюйма на 6,2 дюйма, и вы обнаружите, что этот рычаг имеет соотношение 2 к 1 Это означает, что если вы переместите конец рычага на 1 дюйм, выжимной подшипник должен будет сместиться на 1/2 дюйма в противоположном направлении.)

Теперь предположим, что нам нужна рука Chevy для работы с той же связью. Все рычаги Chevy имеют размеры 3 дюйма от оси вращения. Нам нужно соотношение 2 к 1 (поскольку это то, для чего предназначены рычажный механизм Jeep и многие нажимные пластины GM) на рычаге Chevy, поэтому нам нужен рычаг Chevy длиной 6 дюймов. от стержня наружу. К сожалению, такой руки Chevy не существует. Самый короткий негидравлический рычаг находится на расстоянии 6,5 дюймов от оси вращения. Некоторые из них имеют угол поворота до 9 дюймов. Короткое плечо имеет соотношение 2,17 к 1, а длинное плечо — 3 к 1. Длинное плечо должно быть укорочено на 3 дюйма, чтобы обеспечить совместимость с рычажным механизмом. А как насчет короткого плеча? люфт (в выжимном подшипнике), а также воздушный зазор в диске (полное высвобождение). Этот конкретный короткий рычаг Chevy также имеет форму конца, которая соответствует рычажному механизму Jeep, который мы использовали в качестве примера. Этот длинный рычаг Chevy длиной 6½ дюймов доступен от Novak как наш #RAGM.

Все это меняется при работе над автомобилем с оригинальной навеской другого стиля.

Например, CJ раннего типа (до 1971 года с 4 цилиндрами) имели очень короткий рычаг выключения; остальные рычаги возникают дополнительно в системе связи. Однако, если этот рычаг измеряется от точки входа и делится на длину точки разворота, соотношение будет 2,4 дюйма к 1. Как указывалось ранее, на заводе GM не существует рычага расцепления с требуемой внешней длиной, которая бы конец надлежащего типа. Более длинный рычаг можно укоротить, а конец изменить, чтобы принять рычажный механизм Jeep. Тем не менее, у Новака есть эти рычаги, доступные как наш #RAV6.

Из всего этого следует отметить, что рычаг расцепления, который будет использоваться с конверсией, иногда придется модифицировать, чтобы получить надлежащее соотношение, и это должно быть сделано в начале установки. Попытка использовать слишком длинный рычаг приведет к проблемам, которые нельзя исправить путем изменения рычажного механизма.

Выбор правильного выжимного подшипника

Это та часть, где большинство людей ошибаются при настройке своих систем сцепления. Никакая фиксация, никакая перевязка, никакая компенсация и никакая регулировка не компенсируют неправильный выбор выжимного/выжимного подшипника. Длина подшипника выключения сцепления оказывает наиболее существенное влияние на работу сцепления из всех других факторов, и на протяжении десятилетий слишком много проектов сцепления страдали от проблем с настройкой из-за неправильной длины подшипника.

Самое первое предположение, которое нужно отбросить, звучит так: «Мой комплект сцепления шел с выжимным подшипником, поэтому он должен быть правильным». Фактически, теперь мы рекомендуем установщикам покупать подшипник сцепления отдельно от комплекта сцепления, а затем приобретать подшипник на основе смоделированных измерений.

Следующая процедура должна помочь вам определить, какие из подшипников выключения сцепления разной длины вам понадобятся для правильной работы сцепления.

Вы заметите, что в этой статье мы используем термины «вилка», «рычаг» и «рычаг» взаимозаменяемо. Вилка выключения сцепления или рычаг выключения сцепления — это одно и то же.

Установите маховик, диск сцепления, нажимной диск и картер сцепления на двигатель. Имейте в виду, что на ваших руках, на фрикционных поверхностях маховика или нажимного диска, а также на диске сцепления не должно быть масла или смазки. Если есть, сцепление будет схватывать (болтать) при включении.

Во всех приведенных ниже примерах мы используем 1/8” в качестве номера воздушного зазора. Однако, если вы хотите действительно точно настроить сцепление и уменьшить свободный ход педали, вы можете приблизиться к чему-то ближе к 1/16 дюйма, но не испытывайте удачу. Сцеплению по-прежнему требуется припуск на обкатку и износ.

Допуск на износ диска

Ожидается, что диск будет изнашиваться только на ~0,035 дюйма за свой срок службы, а пальцы могут увеличиваться на ~0,045 на каждые 0,010 дюйма износа. Вот почему регулировка сцепления, скажем, через 75 тысяч миль была указана производителями некоторых автомобилей и должна выполняться один или два раза за весь срок службы диска. Это количество можно отрегулировать в толкателе выжимного рычага, хотя этот метод слишком часто используется в качестве бандажа при первоначальной настройке сцепления, чтобы компенсировать плохой выбор выжимного подшипника.

С учетом вышеизложенного рекомендуется оставлять небольшой зазор позади выжимного подшипника и перед упорной площадкой. Этот зазор поддерживается регулировкой толкателя. Если вы любите работать с тугим и отзывчивым сцеплением, этот зазор можно уменьшить, но помните, что вам, возможно, придется уделить ему некоторое внимание в будущем.

Вариант измерения I: линейка и расчеты

Этот вариант отлично подходит, если вы не хотите имитировать установку трансмиссии и у вас есть доступ к красивой длинной линейке.

Установив диск сцепления и нажимной диск, поместите край длинной линейки прямо напротив двух противоположных пальцев диафрагмы так, чтобы один край находился непосредственно за поверхностью блока. Теперь возьмите короткую шкалу и измерьте расстояние от плоской обработанной поверхности блока до линейки. Запишите это измерение.

Теперь, установив колокол на коробку передач, приложите край длинной линейки прямо к передней поверхности колокола. Возьмите короткую линейку и измерьте расстояние от плоской обработанной поверхности колокола до площадки (место, где останавливается задняя кромка выжимного подшипника) фиксатора переднего подшипника трансмиссии.

Теперь вычтите сумму расстояния между пальцами диафрагмы и блоком и желаемого воздушного зазора из измерения расстояния между колоколом и держателем подшипника. Это рекомендуемая общая длина вашего выжимного подшипника.

Соберите колокол и коробку передач в сборе с двигателем и проверьте работу.

Возьмем в качестве примера следующие числа: 1. Размер посадочной площадки подшипника до торца колокола: 5,82 дюйма 2. Размер пальцев диафрагмы до торца блока: 3,75 дюйма 3. Желаемый воздушный зазор: 0,12 дюйма 4. Допуск на износ диска / подъем пальца: 0,12 дюйма Результат: 5,82 дюйма – 3,75 дюйма – 0,12 дюйма – 0,12 дюйма = 1,86 дюйма общей длины требуется держатель подшипника.


Вариант измерения II: Через окно

Этот вариант удобен, если у вас есть достаточно большое окно, чтобы вместить шкалу, и через это окно виден четкий вид сбоку.

С установленным диском сцепления и нажимным диском временно установите коробку передач на колокол, используя не менее двух верхних болтов, затянутых от руки, надежно и с опорой. Возьмите небольшой фонарик, телескопический магнит и стальную шкалу 6 дюймов. Наденьте шкалу на магнит и вставьте ее в окно вилки расцепления колокола. Прижмите шкалу к поверхности или выступу фиксатора переднего подшипника трансмиссии. Подайте другую сторону шкалы между пальцами диафрагмы (или рядом с пальцем Борга и Бека). Загляните в окно и прочитайте измерения.

Выберите подшипник, общая длина которого равна произведенному вами измерению, учитывая, что вы хотите вычесть припуск на воздушный зазор примерно 1/8 дюйма из воздушного зазора.

Разберите макет и соберите его. Проверьте воздушный зазор подшипника визуально и по небольшому свободному ходу при работе вилки.

На этом изображении показан небольшой вариант описанного выше метода измерения.

При установленном подшипнике, входящем в комплект сцепления, в окно колокола вставляется шкала. Поскольку это муфта с низкой шляпкой, а поставленный подшипник является самой короткой версией GM, показанный зазор значителен и составляет ~ 3/4 дюйма 9.0003

Мы сверились с таблицей ниже, выбрали более длинный подшипник и вернулись к нашему проекту.

Вариант измерения III: внешний ход вилки
Этот вариант по-прежнему требует макета колокола в сборе, но он лучше варианта II, описанного выше, когда нет достаточного окна для наблюдения за вашими измерениями, и если у вас есть короткий фиксатор подшипника для проверки.

Измерьте рычаг сцепления и запишите его передаточное отношение, т. е. угол поворота к центральной линии выжимного подшипника и угол поворота к центральной линии выемки толкателя. Если внутренняя часть вашего рычага выключения имеет размеры 2,3 дюйма, а внешняя часть — 3,6 дюйма, вам следует разделить внешнее число на внутреннее число, чтобы получить отношение рычага, например, 3,6 дюйма / 2,3 дюйма = 1,56:1.

Установив и подготовив диск сцепления и нажимной диск, вставьте вилку выключения сцепления в правильном положении в колокол, так чтобы ее хвостовик проходил через окно колокола, а удерживающая пружина (если имеется) на ось колокола. Временно закрепите короткий выжимной подшипник (или полностью сложенный регулируемый выжимной подшипник Novak) на вилке, а затем надежно вставьте носик держателя трансмиссионного подшипника в отверстие колокола. Установите колокол на блок двигателя.

Найдите опорную точку, к которой можно привязать шкалу. Переместите вилку расцепления вперед и назад, чтобы измерить линейный ход внешнего края вилки. А теперь посчитайте. Разделите это число на коэффициент кредитного плеча вашей вилки выпуска. Теперь вычтите припуск на воздушный зазор. В результате вы узнаете, насколько длиннее подшипник, который вам нужен, по сравнению с тем, который вы только что протестировали.

В качестве примера используем следующие числа: 1. Ход вилки: 0,6 дюйма. 2. Коэффициент кредитного плеча: 1,56 3. Допуск на воздушный зазор: 0,125 дюйма 4. Допуск на износ диска / допуск на подъем пальца: 0,125 дюйма 5. Общая длина испытательного подшипника: 2,35 дюйма Результат: (0,6 дюйма / 1,56) – 0,125 дюйма -0,125 дюйма + 2,35 ” = требуется подшипник общей длины 2,48 дюйма.

 

Опция IV: ход вилки внутреннего типа

Этот метод лучше всего подходит для полностью закрытых колоколов, в которых используется внутренняя поперечина (с шарниром на противоположной стороне точки нажатия) вместо традиционного внешнего рычага разблокировки, например, в Jeep AX15 до 4,0 л. стиль колокольни.

Как правило, вам не нужно измерять передаточное отношение рычага расцепления крестообразного типа, поскольку они обычно симметричны или точки толкания и поворота, по крайней мере, на равном расстоянии от центральной линии.

Временно закрепите короткий выжимной подшипник (или полностью сложенный регулируемый выжимной подшипник Novak) на рычаге выключения. Когда диск сцепления и нажимной диск установлены и готовы, а трансмиссия прикручена болтами к колоколу, вставьте вилку выключения в правильном положении (если не полностью симметрично) в колокол над выступом фиксатора подшипника трансмиссии, а затем защелкните удерживающую пружину. (если применимо) на ось колокола (см. рисунок рядом). Установите колокол на блок двигателя.

Просуните палец в порт рабочего цилиндра и полностью оттяните рычаг сцепления. Вставьте весы в порт против упора рычага, не двигая рычаг. Считайте шкалу и запишите свои измерения относительно базовой точки обработанной поверхности порта. Теперь сдвиньте шкалу вперед, пока подшипник не упрется в пальцы прижимной пластины. Запишите свое измерение.

Проведите два указанных выше измерения, чтобы определить свободный ход. Разделите это измерение на делитель 2. Теперь вычтите припуск на воздушный зазор. В результате вы узнаете, насколько длиннее подшипник, который вам нужен, по сравнению с тем, который вы только что протестировали.

 

В качестве примера используем следующие числа: 1. Ход вилки: 1,2 дюйма. – 0,125” – 0,125” + 2,35” = требуется подшипник общей длины 2,7”.

 

-A- Длина -B- Общая длина Номера деталей 0,625 дюйма 1,185″ N4008 -или- 614083 (30 долларов США) 0,750 дюйма 1,216″ N4068 -или- 614038 (32 доллара США)   1,235 дюйма N4109 -или- 614109 (38 долларов США) 21/32″ 1,246 дюйма N3068, N4172-или-614018 (32 доллара США)   1,257 дюйма N1488 -или- CC1705C (20 долларов США)   1,410″ N1451-или-G1697C (38 долларов США) 15/16″ 1,609 дюйма 1377C (26 долларов США) 1-1/16″ 1,699″ N1466-или-G1625C (53 доллара США) 1,196″ 1,775″ N1086 -или- 614037 (36 долларов США) 1,310″ 1,953 дюйма 1697C (26 долларов США) Указанные цены являются недавней проверкой цен на улице, чтобы установщик мог выбрать подшипник аналогичной длины и по более низкой цене. Некоторые из этих подшипников больше не доступны или стоят слишком дорого. Альтернативой вышеуказанным подшипникам является полностью регулируемый узел выжимного подшипника Novak. Об этом подробнее здесь.

В этой таблице указана длина подшипника в дюймах. В большинстве магазинов автозапчастей есть только пара таких выжимных подшипников, и они могут оказаться не лучшими для замены. На этой диаграмме подшипники перечислены по критическому размеру «А»; размер от канавки до торца, как указано в этой статье.

Установите коробку передач на картер сцепления. Выжимной подшипник должен иметь возможность перемещаться от диафрагменной пружины примерно на 1/16–1/8 дюйма (это «свободный ход»). В этот момент вы должны быть в состоянии перемещать выжимной подшипник вперед и назад с помощью вилки. . Подшипник, прижатый к сцеплению, должен оставлять вилку выключения в положении на 4 или 5 градусов МЕНЬШЕ, чем прямой угол с осевой линией двигателя, и позволять отодвигать ее от сцепления на 1/16–1/8 дюйма. Если этого условия нет, не устанавливайте узел в Джип, пока он не появится. Если нет, вам может понадобиться другой подшипник или шарнир выключения сцепления, или у вас может быть не та вилка.

Как указывалось ранее в этой статье, если вы переходите с трехпальцевого типа на нажимной диск с диафрагмой, вам потребуется более короткий выжимной подшипник. Обратное, конечно, верно, если вы идете другим путем.

Подшипник должен разблокировать сцепление, иначе он будет постоянно вращаться и быстро изнашиваться, а также сцепление может проскальзывать, так как оно может быть частично разблокировано.

Неотключение сцепления почти всегда вызвано слишком коротким выжимным подшипником и, соответственно, тем, что выжимной рычаг не имеет полного механического преимущества, начиная свой ход под передним углом, который не совпадает с его самым задним углом при полном нажатии.

Это  неправильный  метод установки вилки выключения сцепления GM на выжимной подшипник, который приведет к неисправности и/или поломке компонента.	Это правильный метод установки выжимной вилки GM на выжимной подшипник.

 

.

1. Нанесите на эту канавку и выступы вилки тонкий слой смазки  2. Наполните это углубление смазкой

 

Заключительные соображения  

На этом этапе (наконец) двигатель и трансмиссия готовы к установке и подключению рычажного механизма. Установите остальные болты картера и коробки передач, если эти детали не нужно снимать снова.

Теперь двигатель, трансмиссия и раздаточная коробка должны быть установлены на джип. При установленном двигателе можно продолжить подключение рычажного механизма сцепления.

Независимо от того, толкается или тянется рычажный механизм, он должен делать это как можно более прямолинейно. Это сведет трение к минимуму. На установках, где двигатель необходимо перемещать (например, CJ до 1971 года), кронштейн сцепления, который поддерживает конец рамы коленчатого вала, должен быть перемещен. Это должно быть место, при котором коленчатый рычаг будет расположен под прямым углом к ​​двигателю и выровнен из стороны в сторону (параллельно земле).

На автомобилях CJ 1972-86 годов, где необходимо сделать кронштейн для поддержки поперечного вала сцепления Jeep, поперечный вал должен располагаться под прямым углом к ​​двигателю как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Рычаги коленчатого вала любого типа должны располагаться так, чтобы обеспечить максимальное механическое преимущество. Это означает, что они не могут наклоняться более чем на 35-40 градусов по обе стороны от прямого угла к толкающему (или тянущему) стержню, к которому они присоединяются. Этот угол выравнивания устанавливается на коленчатом рычаге, а затем рабочие стержни модифицируются до любой длины, необходимой для удержания коленчатого рычага или поперечного вала в этом положении с выжимным подшипником на расстоянии не менее 1/16 дюйма от трех выжимных рычагов нажимной пластины.

Попросите помощника нажать на педаль сцепления до половицы и удерживать ее там. Проверьте воздушный зазор между маховиком и диском сцепления щупом. Как указывалось ранее, он должен составлять 0,030 дюйма для диафрагменного сцепления и от 0,040 до 0,050 для сцепления с винтовой пружиной. Выравнивание колокола

На любом двигателе, использующем коробку передач со стандартным переключением, с адаптером или без него, важно проверить расположение посадочного отверстия колокола по отношению к коленчатому валу. в этот момент, что ни один двигатель не должен быть собран без проверки.Процедура проверки довольно проста.Исправить несоосность не так просто, но необходимо сделать, чтобы обеспечить нормальную работу трансмиссии.Требуется циферблатный индикатор, а также подходящий означает установку этого прибора на коленчатый вал двигателя.0003

Циферблатный индикатор представляет собой устройство, имеющее рычаг или контактную точку, соответствующим образом соединенную со стрелкой, которая перемещается перед циферблатом с маркировкой на его лицевой стороне. Каждая из этих отметок обычно представляет собой 0,001 дюйма. Циферблатный индикатор предназначен для измерения в тысячных долях дюйма, которые можно прочитать непосредственно на циферблате индикатора.

Чтобы проверить колокол, установите его на двигатель, к которому он будет использовать с, убедитесь, что на блоке или корпусе нет заусенцев или грязи.Все болты крепления корпуса к блоку должны быть вставлены и затянуты.Установите циферблатный индикатор на коленчатый вал двигателя, используя подходящее магнитное основание или механические зажимные средства. Точка контакта индикатора должна касаться отверстия колокола Индикатор должен быть установлен достаточно жестко, чтобы он не двигался на своем креплении во избежание ложных показаний Прокрутите рукой двигатель со снятыми свечами зажигания и наблюдайте за показаниями циферблата. Продолжайте регулировать циферблат до тех пор, пока стрелка не будет двигаться на минимальное расстояние за один оборот. закончиться. Затем вы можете определить направление смещения по движению иглы.

1. Установите основание циферблатного индикатора на маховик с помощью магнитного основания или используйте болты кривошипа.
2. Снимите свечи зажигания с двигателя. Попросите помощника повернуть коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа.
3. Считайте биение и отметьте «высокий» и «низкий».
4. Если биение превышает от 0,005 дюйма до 0,007 дюйма, необходимо установить штифты со смещением соответствующего размера и установить их в направлении, позволяющем исправить смещение.
5. Еще раз проверьте свою работу с помощью индикатора.

Смещенные установочные штифты. Изображение предоставлено Лейквуд.

Общее количество тысячных перекоса расточки относительно коленчатого вала считывается непосредственно на циферблате. Общее биение не должно превышать 0,007 дюйма, максимальное значение — 0,010 дюйма. Чем больше несоосность, тем раньше возникнут проблемы с трансмиссией и выход из строя. Признаком нарушения соосности является необычный износ направляющей втулки. Мы проверили стандартные раструбы Chevy на двигателях, которые выходили более чем на 1/32 дюйма (0,032 дюйма). Сообщается, что некоторые модели Ford хуже. Любое биение свыше 0,010 дюйма должно быть исправлено до того, как двигатель и колокол будут введены в эксплуатацию, иначе вы можете рассчитывать на проблемы с направляющей втулкой, трансмиссией и сцеплением, а затем отказ трансмиссии. Самый простой способ исправить несоосность — попробовать другой колокол или другой колокол. Механическая обработка колокола является лучшим решением, но штифты со смещением проще. Прокладки между блоком и корпусом колокола также подойдут, если у вас хватит терпения, чтобы использовать этот метод. Штифты со смещением иногда можно приобрести в специализированных магазинах, магазинах запчастей и у других специализированных поставщиков.

Для справки

Прижимная пластина должна перемещаться примерно на 0,100–0,120 дюйма, чтобы СНИМАТЬ ДИСК, и обеспечивать воздушный зазор от 0,030 до 0,050 между диском и маховиком.

• 9-дюймовая муфта имеет передаточное отношение рычага или диафрагмы примерно 4,5:1.
• Муфта диаметром 10,5 дюймов имеет передаточное отношение рычага или диафрагмы примерно 6 к 1.
• Муфта диаметром 11 дюймов имеет передаточное отношение плеча или диафрагмы примерно 6,6 к 1.

Выжимной подшипник должен удаляться от пальцев или пружины диафрагмы не менее чем на 1/16″
(0,0625 с округлением до 0,06) для свободного хода.

Передаточное число вилки выключения определяется, как описано в разделе, посвященном вилке выключения.

Пример: сцепление 10,5″ и выжимной рычаг #RAGM GM (коэффициент 2,17). Свободный ход равен 0,78 дюйма. Умножьте 0,78 дюйма на отношение выжимной вилки (2,17 дюйма), чтобы получить 1,69 дюйма (или 1-11/16 дюйма) хода, необходимого в месте крепления рычажного механизма. связь является механической, тросовой или гидравлической, она должна иметь возможность перемещать конец этого рычага с этой нажимной пластиной на указанную выше величину, чтобы правильно высвободить диск сцепления. 0003

Для сравнения, при использовании того же выжимного рычага с 9-дюймовой муфтой требуется только перемещение на 1-5/16 дюйма, в то время как для 11-дюймовой муфты требуется перемещение почти на 1-7/8 дюйма — почти на 9/16 дюйма больше. Это соотношение нажимной пластины, которое имеет значение. Именно поэтому гидравлическая ведомая система на 4-цилиндровых CJ с 1980 по 1986 год обычно не полностью отключает 11-дюймовое сцепление на конверсионном двигателе. У него нет необходимого проезда. В этом конкретном джипе пришлось бы заменить как рабочий, так и рабочий цилиндры, чтобы увеличить ход.

Однако, если ведомая система спроектирована правильно с правильными передаточными числами, полное выключение может быть достигнуто с 10,5-дюймовыми и даже 11-дюймовыми сцеплениями. См. комплект Novak #HCR3.

 

Симптом: 
Пробуксовка сцепления. Он не отпускается полностью, и коробка передач скрежещет при переключении передач .

Возможный диагноз	Вероятное решение
Рычаг не отрегулирован или заедает	Отрегулировать или отремонтировать рычажный механизм
Утечка внутри главного цилиндра	Измерьте линейный ход главного цилиндра в сравнении с линейным ходом подчиненного цилиндра. Замените мастер, если избыточная расшифровка
Рычаг расцепления слишком длинный для рычажной системы	Определите правильное соотношение (согласно приведенным выше инструкциям) и укоротите рычаг
Неправильный угол выдвижения рычага разблокировки	Изменить длину релиза ближнего, поворотного или того и другого, если необходимо
Расцепляющий рычаг задевает отверстие колокола, препятствуя полному ходу рычага	При необходимости отшлифуйте зазор на колоколе
Двигатель смещается на опорах двигателя, теряется ход рычажного механизма	При необходимости отремонтируйте, восстановите или замените опоры двигателя
Направляющая втулка крепится к первичному валу. Возможно повреждение при установке или из-за перекоса колокола	Замените направляющую втулку. См. процедуру выравнивания колокола в руководстве Novak
Направляющая первичного вала «упирается» в отверстие коленчатого вала	Укоротить первичный вал путем шлифовки или углубить отверстие кривошипа, просверлив
Ступица диска сцепления повреждена или неправильно собрана	Замените диск
Прижимная пластина или крышка деформированы	Замените узел прижимной пластины
Чрезмерное биение на торце маховика	Проверить фланец коленчатого вала на наличие заусенцев и удалить их или обработать маховик
Неправильный маховик для проворачивания болтов ступицы. Головки болтов приводные диска	Используйте подходящие специальные болты маховика
Диск сцепления установлен задом наперед. Головки болтов приводные диска	Разобрать и перевернуть диск
Диск сцепления слишком большой. Край диска мешает узлу прижимной пластины	Укажите диск меньшего размера
Рычаг сцепления с выжимным подшипником, стопорная скоба подогнана на кромке подшипника (прогрессирующее ухудшение)	Замените выжимной подшипник, если он поврежден, и правильно установите рычаг и зажимы

Симптом:
Проскальзывание сцепления

Возможный диагноз	Вероятное решение
Рычажный механизм не отрегулирован или заедает	Отрегулируйте рычажный механизм, чтобы создать надлежащий провис в системе
Выжимной подшипник слишком длинный, удерживает сцепление в слегка выключенном положении	Использовать более короткий выжимной подшипник. См. схему в тексте
Поверхность трения на маховике, нажимном диске или диске покрыта глазурью (обычно от тепла)	Ремонт и замена узла сцепления
Муфта слишком мала и/или нагрузка пружины слишком мала	Используйте сцепление большего размера или более тяжелую пружину. Первое часто предпочтительнее. В крайних случаях может потребоваться как
Масло на диск сцепления	Устраните утечку масла (как правило, задняя часть двигателя или масляный поддон, если не коробка передач из-за уплотнения) и замените диск
Сломанные или изношенные пружины	Заменить прижимную пластину

Симптом: 
Сцепление дребезжит при включении

Возможный диагноз	Вероятное решение
Демпферные пружины в ступице диска сцепления или пружина Марселя между накладками устала	Заменить диск сцепления
Поверхность трения на маховике или нажимном диске покрыта теплом	Восстановите поверхность или замените при необходимости
Диск сцепления выезжает на входной шестерне (проблема со ступицей)	Заменить диск сцепления
Истощение поверхности маховика или нажимного диска	Восстановить или заменить при необходимости
Масло на фрикционных поверхностях	Устраните утечку масла (обычно из заднего главного двигателя или масляного поддона, если не из-за уплотнения коробки передач) и замените диск. Избегайте загрязнения деталей при повторной сборке
Связь работает нестабильно	Осмотрите рычажный механизм, обращая особое внимание на отверстия в каждой лепестке. При необходимости отремонтируйте или замените соединение
Люфт в опорах двигателя, обеспечивающий смещение силового агрегата относительно рычажного механизма	Замена или ремонт опор двигателя

Симптом: 
Педаль пульсирует при нажатии на пол (только для трехпальцевой винтовой пружины)

Возможный диагноз	Вероятное решение
Сцепление чрезмерно выжимается, и пальцы выключения задевают пружины демпфера ступицы диска	Уменьшить ход рычажного механизма (см. текст выше)

Симптом: 
Педаль пульсирует в начале отпускания

Возможный диагноз	Вероятное решение
Биение маховика	Проверить наличие заусенцев на монтажных фланцах сцепления и маховика
Если трехпальцевый тип, не все пальцы могут быть одинаковой высоты	Отрегулируйте прижимную пластину специалистом по ремонту или замените прижимную пластину
Чрезмерный зазор между выжимным подшипником и фиксатором	Замените фиксатор или несоответствующие детали, фиксатор втулки до размера выжимного подшипника, плюс посадка со скользящей посадкой

Симптом: 
Шум; щелканье или дребезжание на холостых оборотах при отпущенной педали

Возможный диагноз	Вероятное решение
Сломанные пружины	Заменить прижимную пластину

Симптом: 
Шум; жужжание или скрежет при отпускании сцепления (педаль нажата)

Возможный диагноз	Вероятное решение
Неисправный подшипник выключения сцепления	Заменить

Симптом: 
Шум; стук или “жужжание” при отпускании сцепления

Возможный диагноз	Вероятное решение
Слишком большая направляющая втулка для зазора входной шестерни. Часто возникает из-за перекоса колокола	Замените направляющую втулку. Зазор должен быть от 0,001 до 0,004

Симптом: 
Педаль с трудом нажимается и удерживается

Возможный диагноз	Вероятное решение
Неправильно настроенная рычажная система	При необходимости изменить (см. текст)
Пружинная нагрузка прижимной пластины чрезмерная для рычажного механизма	Уменьшите нагрузку на пружину или, если требуется муфта высокого давления, измените рычажный механизм, чтобы обеспечить минимальный ход, при котором все еще будет происходить размыкание (т. е. обеспечить требуемый воздушный зазор 0,025), и оставить зазор между пальцами 1/16″

Симптом: 
Воздух в системе гидравлического выключения и не высвобождается полностью

Возможный диагноз	Вероятное решение
Попадание воздуха и/или внутренняя утечка жидкости в главный цилиндр	Измените по мере необходимости
При наличии утечки жидкости в магистрали или подчиненном цилиндре, соединении негерметичной магистрали или подчиненной гидравлической чашке	Заменить или отремонтировать при необходимости

 

Муфта трехпальцевого типа в разрезе.
Изображение предоставлено McLeod Industries.

12 причин выхода из строя подшипников

Вещи ломаются. Что бы вы ни делали, всегда есть вероятность того, что продукт выйдет из строя. То же самое относится и к подшипникам, но это не означает, что вы не можете предотвратить многие проблемы, которые приводят к дорогостоящим простоям.

Эта статья представляет собой руководство по основным факторам, которые могут привести к выходу подшипника из строя, а также о том, как предотвратить возникновение проблем. Узнав больше об этих потенциальных проблемах и зная, как их остановить, вы сможете максимально продлить срок службы своих подшипников и сделать свое приложение намного сильнее.

1. Неисправность смазки

Согласно недавнему исследованию, до 80 процентов отказов подшипников вызваны неправильной смазкой. Это включает в себя недостаточное смазывание, использование неподходящих смазочных материалов или чрезмерные температуры, ухудшающие качество смазочного материала.

Что искать

Обратите внимание на изменение цвета тел качения (например, синего или коричневого) и дорожек качения, а также на перегрев или чрезмерный износ подшипника.

Как это исправить

Используйте соответствующий тип и правильное количество смазки, избегайте потери смазки и соблюдайте соответствующие интервалы повторного смазывания.

2. Загрязнение

Загрязнение происходит из-за попадания посторонних веществ в смазку подшипников или чистящие растворы. К ним относятся грязь, абразивный песок, пыль, стальная стружка с загрязненных рабочих зон и грязные руки или инструменты.

Что искать

Следите за вмятинами на телах качения и дорожках качения, которые вызывают вибрацию.

Как это исправить

Отфильтруйте смазку и очистите рабочие зоны, инструменты, приспособления и руки, чтобы снизить риск загрязнения.

3. Неправильный монтаж

В большинстве случаев подшипники должны монтироваться с запрессовкой на вращающемся кольце.

Что искать

Ряд условий может привести к вмятинам, износу, растрескиванию колец, высоким рабочим температурам, преждевременной усталости и преждевременному выходу подшипников из строя. К ним относятся посадка подшипников на валы путем приложения давления или ударов по внешнему кольцу, установка подшипников в корпус путем надавливания на внутреннее кольцо, свободная посадка на вал, свободная посадка на корпус, слишком тугая посадка, некруглые корпуса и плохая отделка. на посадочном месте подшипника.

Как это исправить

Следуйте надлежащим инструкциям по установке и проведите обучение, чтобы все сотрудники понимали разницу между правильно и неправильно установленным креплением.

4. Несоосность

Погнутые валы, заплечики валов, расположенные не по квадрату, распорные втулки, зажимные гайки, расположенные не по квадрату, а также неправильная установка из-за неплотной посадки могут привести к перекосу, что может привести к перегреву и выходу из строя сепаратора.

Что искать

Следует отметить путь износа, который не параллелен краям дорожек качения невращающегося кольца.

Как это предотвратить

Осмотрите валы и корпуса на наличие биения заплечиков и посадочных мест подшипников и используйте прецизионные контргайки.

5. Ложный Бринеллинг

Быстрое движение шариков в дорожке качения во время простоя оборудования изнашивает смазку. Кроме того, отсутствие вращения в подшипнике не позволяет свежей смазке вернуться на место. Оба эти условия приводят к ложному бринеллированию.

Что искать

Вы можете увидеть линейные следы износа в осевом направлении на шаге тел качения или отсутствие выступающих кромок в отличие от следов неправильного монтажа.

Как это исправить

Устраните или поглотите внешнюю вибрацию, которая может привести к движению шаров. Также обязательно используйте смазочные материалы, содержащие противоизносные присадки.

6. Коррозия

Влага, кислота, низкокачественная или разложившаяся смазка, плохая упаковка и конденсат в результате чрезмерных перепадов температуры могут вызвать коррозию, вызывающую абразивное воздействие на обработанные поверхности шариковых и роликовых подшипников.

Что искать

Ищите красные и коричневые пятна или отложения на телах качения, дорожках качения или сепараторах, а также повышенную вибрацию с последующим износом, увеличение радиального зазора или потерю предварительного натяга.

Как это исправить

Отводите коррозионно-активные жидкости от поверхностей подшипников. Выбирайте подшипники со встроенным уплотнением и рассмотрите возможность использования внешних уплотнений для особо агрессивных сред. Использование подходящего материала подшипника, такого как нержавеющая сталь, может помочь, если вы не можете избежать коррозионной среды.

7. Электрические повреждения (рифление)

Постоянное прохождение переменного или постоянного тока, даже при слабом токе, может привести к электрическому повреждению.

Что искать

Коричневатые следы могут наблюдаться параллельно оси на большей части дорожки качения или по всей окружности дорожки качения.

Как это исправить

Предотвратите прохождение электрического тока через подшипник путем заземления или использования изолированных подшипников.

8. Усталость (выкрашивание)

Выкрашивание часто является результатом перегрузки, чрезмерного предварительного натяга, плотной посадки внутреннего кольца и использования подшипника сверх расчетного срока службы.

Что искать

На усталость может указывать разрушение рабочих поверхностей и последующее удаление мелких дискретных частиц материала с внутреннего кольца, наружного кольца или тел качения. Выкрашивание прогрессирует и будет распространяться при продолжении эксплуатации. Он всегда сопровождается заметным увеличением вибрации и шума.

Как это исправить

Замените подшипник и/или рассмотрите возможность модификации конструкции, в которой используется подшипник с увеличенным расчетным ресурсом усталости, внутренними зазорами и рекомендациями по правильному валу и корпусу.

9. Перегрев

Перегрев, как правило, является результатом слишком высоких рабочих температур и неправильной смазки. Высокие температуры могут привести к вытеканию смазки (удалению масла), что снижает эффективность смазки. В условиях повышенных температур окисление может привести к потере смазочных масел из смазки, в результате чего останется сухое мыло с коркой, которое может заклинить подшипник. Более высокие температуры также снижают твердость металла, вызывая преждевременный выход из строя.

Что искать

Обратите внимание на изменение цвета колец, тел качения и сепараторов. В крайних случаях компоненты подшипника деформируются. Более высокие температуры также могут ухудшить или разрушить смазку.

Как это исправить

Контроль температуры или перегрузки, адекватные тепловые пути и дополнительное охлаждение являются одними из лучших вариантов для уменьшения перегрева.

10. Чрезмерные нагрузки

Слишком большая нагрузка на подшипник является еще одной распространенной причиной отказа.

Что искать

Вы можете увидеть вздымающиеся пути износа тел качения, следы перегрева и обширные зоны усталости.

Как это исправить

Уменьшите нагрузку или рассмотрите возможность изменения конструкции с использованием подшипника большей грузоподъемности.

11. Неправильное хранение и обращение

Неправильное хранение подвергает подшипники воздействию влаги и пыли. Хранение подшипников при чрезмерно высоких температурах также может сократить срок годности смазки, поэтому всегда уточняйте у производителя смазки условия хранения. Обращение с подшипниками путем преждевременного вскрытия коробок и разрыва оберток может привести к попаданию грязи и подвергать подшипники воздействию коррозионно-активных элементов.

Что искать

Следите за влажностью и температурами, которые могут вызвать ржавчину и/или открытые подшипники в месте хранения.

Как это исправить

Храните подшипники в сухом месте при комнатной температуре. Всегда накрывайте подшипники, чтобы они оставались чистыми во время хранения, и доставляйте их на место установки перед распаковкой.

12. Подходит

Плотная посадка может быть вызвана чрезмерной нагрузкой тела качения, когда посадки с натягом превышают радиальный зазор при рабочих температурах. Микродвижения между установленными деталями, где посадки слишком свободны по отношению к действующим силам, могут привести к неплотной посадке.

Что искать

Для обеспечения плотной посадки ищите следы интенсивного износа тела качения в нижней части дорожки качения, перегрев или осевую трещину внутреннего кольца. При неплотной посадке обратите внимание на любое истирание (образование мелких металлических частиц), которое оставляет характерный коричневый цвет. Износ посадочных поверхностей может вызвать шум и проблемы с биением.

Как это исправить

Убедитесь, что выбран правильный зазор, чтобы избежать проблем с посадкой. См. руководство по установке производителя.

Предотвращение сбоев

Узнав о различных проблемах, которые могут привести к выходу из строя подшипника, и признаках, на которые следует обращать внимание, вы уже сделали большой шаг к ограничению отказов оборудования. Конечно, вам не нужно ждать, пока симптомы неисправности подшипника начнут действовать. Регулярные профилактические меры могут поддерживать максимальную производительность ваших подшипников как можно дольше, экономя ваше время и деньги.

Об авторе

Крис Уилсон (Chris Wilson) — менеджер по корпоративным операциям в Ritbearing Corporation, международном дистрибьюторе шариковых и роликовых подшипников, который также специализируется на изготовлении подшипников по индивидуальному заказу. Свяжитесь с Крисом по адресу [email protected].

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Как устранить прилипание педали сцепления к полу | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Сцепление не работает Стоимость осмотра

Место обслуживания

$94,99 – $114,99

Диапазон цен для всех автомобилей

Автомобили, оснащенные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. С возрастом автомобиля стареет и система сцепления.

Сцепление предназначено для сцепления коробки передач с двигателем, а также для высвобождения мощности двигателя для замедления входного вала коробки передач для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель мог выжать сцепление и включить сцепление. Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не возвращаются назад, указывают на проблему.

Существует четыре компонента, из-за которых педаль сцепления может упасть до упора в пол:

• Неисправный подшипник выключения сцепления
• Неисправен рабочий цилиндр
• Неисправность главного цилиндра сцепления

• Сломанный рычажный механизм сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и управлять автомобилем с педалью сцепления, втянутой до упора в пол. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или коробку передач.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за отказа выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на наличие отказа выжимного подшипника

• Фонарик
• Джек
• Подставки для домкрата
• Набор торцевых головок SAE/метрические
• Защитные очки
• Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата. места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и ползун. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий. Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле установлена ​​гидравлическая педаль сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если она есть, с колокола коробки передач. Используйте фонарик, чтобы посмотреть в область сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка полностью зацеплена, но рабочий цилиндр или трос не зацеплены, то вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ползун и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса стояли на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика осмотреть неисправный подшипник выключения сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления на предмет неисправности рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке лежащей на полу педали сцепления на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Крипер
• Фонарик
• Джек
• Подставки для домкрата
• Защитные очки
• Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата. места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и ползун. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий. Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь, что нет утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле установлена ​​гидравлическая педаль сцепления. Оттяните защитный кожух рабочего цилиндра, чтобы увидеть, не вытекает ли какая-либо жидкость. Ищите внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и затянут ли винт для выпуска воздуха. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли она.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то рабочий цилиндр может иметь внутреннюю утечку, если нет внешней утечки.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ползун и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, вам потребуется выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика лежащей на полу педали сцепления на предмет отказа главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на предмет отказа главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на 1-й передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния зацепления педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечек жидкости. Снимите крышку с бачка и убедитесь, что внутри бачка есть жидкость.

Установите крышку на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на наличие поломок или повреждений.

Шаг 3: Зайдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и находится в рабочем состоянии.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема с автомобилем требует внимания сейчас, вам необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на наличие поломки тяги сцепления

Необходимые материалы

• Крипер
• Фонарик
• Джек
• Подставки для домкрата
• Плоскогубцы с иглами
• Набор метрических ключей SAE
• Защитные очки
• Противооткатные колодки

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автомата) или на первой передаче (для механики).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите домкраты. Стойки домкрата должны проходить под точкой домкрата. места. Затем опустите автомобиль на домкраты. Для большинства современных автомобилей Точки домкрата для домкратных стоек будут на защемленном сварном шве прямо под дверями вдоль днище автомобиля.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и ползун. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние рычажного механизма сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не согнуты ли, не сломаны или не повреждены ли рычаги сцепления или трос. Снимите рычажный механизм с вилки сцепления. Возможно, вам придется снять болт с помощью гаечных ключей или шплинт плоскогубцами, чтобы снять соединение или трос.

Нажмите на рычаг или трос и посмотрите, будет ли двигаться педаль. Если педаль не двигается, возможно, рычажный механизм или трос повреждены и не позволяют педали двигаться. Снова подсоедините рычажный механизм или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после проведения диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ползун и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите его под автомобиль в указанных точках домкрата, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса находились на земле. Вытяните домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные колодки с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Крепление педали сцепления, лежащей на полу, может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

---

Следующий шаг

Расписание Сцепление не работает Осмотр

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — Не работает Сцепление Техосмотр. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

---

муфты

диагностика

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн – Пт / 6:00 – 17:00 PST

Сб – Вс / 7:00 – 16:00 PST

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

---

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Scott

34 years of experience

546 reviews

Request Scott

Scott

34 years of experience

Request Scott

by Randy

GMC K1500 V8-5. 0L – Сцепление не работает – Брумфилд, Колорадо

Я прошу Скотта из-за его знаний. Он не просто подключает машину к компьютеру и говорит: «Я не уверен». Он действительно может посмотреть на то, что, как известно, произошло из прошлого опыта. Я всегда буду просить его о помощи.

Тони

Subaru Outback – Сцепление не работает – Денвер, Колорадо

Скотт был очень тщательным в своей работе над моим Subaru, эффективно общался, чтобы согласовать мою встречу, и дал отличные рекомендации по дальнейшим услугам для решения моей проблемы (которая оказалось более серьезной проблемой, чем предполагалось изначально). Очень полезно и дружелюбно, и я очень рекомендую!

Travis

13 лет опыта

579 отзывов

Запросить Travis

Travis

13 лет опыта

Запросить Travis

Лесли

Mazda Miata L4-1.8L – Сцепление не работает – Миннеаполис, Миннесота

Трэвис появился вовремя. Он был профессиональным и очень милым. Он проверил машину, сделал все необходимое и закончил работу. Я определенно хотел бы, чтобы он устранил любые проблемы с автомобилем, которые у меня есть.

Августин

12 лет опыта

129 отзывов

Запрос Августин

Августин

12 лет опыта

Запрос Августин

от Сары

Mazda B2200 L4-2.2L – Сцепление не работает – Альбукерке, Нью-Мексико

3

900 помня о безопасных методах COVID. Он хорошо знал мой старый грузовик и сразу же смог его починить. Большое спасибо Августине!!!

Хуан

9 лет опыта

301 отзыв

Запрос Juan

Juan

9 лет опыта

Запрос Juan

от Марины

Mazda MX-5 Miata L4-2.0L – Сцепление не работает – Орландо, Флорида

Хуан был профессиональным, милым и хорошим объяснить, что он делает и почему. Он помог мне понять проблемы с моей машиной и мои возможности их решить.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Я понятия не имею, что не так с моей машиной – с чего начать?

Любой водитель может использовать свои чувства для диагностики неисправности автомобиля. Используйте свое обоняние, осязание и слух, чтобы выяснить причину проблемы.

Как устранить щелканье или хлопанье в колесах автомобиля

Колеса автомобиля издают хлопающие или щелкающие звуки из-за неисправности ШРУСов, изношенных стоек или приводных ремней, незакрепленных колпаков, чашевидных шин или ослабленной подвески.

Устранение неполадок, связанных со стояночным или аварийным тормозом, который не срабатывает

Аварийный тормоз не срабатывает, если рычаг или педаль стояночного тормоза не отрегулированы, либо изношены тормозные колодки или тормозные колодки.

Похожие вопросы

Педаль сцепления не втягивается

Наиболее распространенной причиной того, что педаль сцепления не втягивается, является само сцепление или рабочий цилиндр. Если сцепление не выключено, управлять этим транспортным средством небезопасно до тех пор, пока ремонт не будет завершен. А…

Проблема со сцеплением в i20 Magna-Opt Diesel

Привет, спасибо, что написали. На самом деле, вы должны переключать передачи только с педалью сцепления полностью в пол. Однако в гидравлической магистрали сцепления все еще может быть немного воздуха, и сцепление нуждается в дополнительной прокачке. Это…

Контрольная лампа напряжения все еще загорается через 30-45 секунд после запуска автомобиля.

Ничего не следует заменять до тех пор, пока у вас не будет окончательной диагностики, выявляющей неисправный сегмент электрической системы автомобиля. В цепи зарядки, как и везде, может быть слишком большое падение напряжения, но начните с…

Просмотрите другой контент

Города

Услуги

Сметы

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

ReleaseArm

 

Положение рычага выключения сцепления

 

Рычаг выключения сцепления снаружи коробку передач надо проверять, когда педаль сцепления проваливается в пол и остается там или внезапно становится очень легким и легким для нажатия.

Если вы можете поднять руку выше горизонтали, так что стрелка указывает на прошлое 9:00 на циферблате, когда вы смотрите на него, тогда вы возникла проблема внутри коробки передач.

Если рука становится твердой в горизонтальном положении (9:00), то внутри транс стороны все должно быть в порядке, и вы следует искать сломанный трос сцепления или сломанный блок педалей.

Если вы можете поднять его выше горизонтали вручную, палец мог треснуть, подшипник ТО мог быть раздавлен, толкатель может быть сломана, упорная пластина может быть проколота толкателем или диск сцепления или нажимные диски могли выйти из строя.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как снимите расцепляющий рычаг и палец.

 

Сюда должен входить рычаг сцепления твердый, когда вы поднимаете его вручную…

 

 

Когда рука находится на таком уровне, палец срабатывания внутри как раз соприкасается с подшипником ТО, который как раз касаясь толкателя, который толкает упорную пластину, которая начинает чтобы сложить палец нажимного диска и выключить сцепление.

С новыми деталями рука станет твердой в 9:00, диск сцепления изнашивается, рука опускается и начинает глохнуть. твердые все ниже и ниже. К тому времени, когда рука опустится примерно до 8:00, сцепление может начать буксовать и изнашиваться.

 

Вот картинка, показывающая приближающийся палец соприкасаться с подшипником ТО при горизонтальном положении рычага…

 

 

При нажатии педали сцепления детали все двигаются, и пружины ПП сжаты, и сцепление выключено. Это требуется много движений ногой, чтобы получить рычаг, необходимый для того, чтобы вы разрушить эту крепкую плиту.

 

 

Результат движения на транс совсем не очень. Он поднимает руку только примерно на 15 градусов от по горизонтали, примерно до 10:00 на циферблате, как показано здесь (эта картинка на самом деле показывает рычаг, ударяющий о резьбу крышки селектора. …нормально, что крышка ввинчивается, и рычаг ударяется о круглую часть крышки вместо ниток. Некоторые трансы останавливаются прямо под круглой частью, и вообще не прикасайтесь к крышке)….

 

 

Когда рука поднимается в это место, исполнительный палец засунет подшипник ТО, и они будут выглядеть как это. Вы можете видеть блестящую часть отверстия подшипника, которая теперь видна как подшипник запрессован. Это все дальше палец его протолкнет…

 

Видно, что подшипник ТО не двигается. вообще много, результатом всего этого движения ноги является толкатель и ТО подшипник сдвинулся примерно на 8 мм.

 

Спусковой рычаг соединяется с приводом пальцем под углом 90 градусов. Даже если кажется, что палец наклонен по направлению к подшипнику ТО, контактная площадка касается подшипника ТО в угол 90 градусов.

 

 

При наличии троса сцепления с ручной регулировкой, вы хотите отрегулировать его так, чтобы в кабеле был люфт. Спецификации VW требуют 12 мм между регулировочным диском сцепления и выступом коробки передач, на котором он сидит. Здесь это фильм .mov, показывающий свободный ход, проверяемый поднятием кабель и руку вверх. Вы можете видеть, что рука становится твердой, когда она находится на уровне.

Трос сцепления Freeplay Movie

Трос сцепления Freeplay Movie на YouTube

На этой картинке показано, где регулировка измеряется свободный ход троса сцепления…

На этом рисунке показано, как идентифицировать 2 типа используемых кабелей…

 

На саморегулирующемся тросе механизм трос не имеет люфта, пружина будет удерживать спусковой рычаг тянуть вверх, пока детали не станут твердыми. Чтобы проверить трос самонастройки, надавите на рычаг, и механизм регулировки должен позволять рычагу пружинить вниз, а затем снова подниматься.

Нет регулировки для этих тросов, а в случае неисправности их следует заменить.

 

Пара фото изношенного толкателя торчащий из конца входного вала. Измерения приблизительный, но даст вам представление о максимальном количестве движения толкатель делает.

На этом рисунке показан полностью расцепляющий рычаг опирается на черный пластиковый стопор, а толкатель выдвигается примерно на 4 мм. мимо входного вала (* примечание – пока я не изучу его больше… последние несколько трансмиссия, которую я проверил, позволяет толкателю сидеть примерно на одном уровне с концом ввод, не соответствующий моему предыдущему исследованию рисунка ниже, показано удлинение на 4 мм)…

 

На этом рисунке показан поднятый расцепляющий рычаг полностью, чтобы открыть около 24 мм толкателя за входным валом.

На этом .gif показано движение спускового рычага во время работу педали. Он лежит примерно в 9:00 или горизонтально, и как педаль нажата, трос тянет ее вверх, как показано на рисунке. Спасибо Толусине от Vortex за использование изображения .gif!

Вот пара фотографий, показывающих некоторые измерения, которые я сделал однажды пытаясь помочь кому-то …. это могло бы помочь в выяснении детали сцепления установлены правильно и в нужном месте для толкателя правильно выключите сцепление, если у вас возникли проблемы со сцеплением не расцепление….

Толкатель должен быть длиной около 340 мм или 13-3/8 дюйма

Еще несколько фото других измерений:

Все измерения приблизительны и могут не совпадать с тем, что вы найдете с вашими частями и некоторыми вещами, такими как кусок листового металла между двигателем и трансом надо учитывать если начинать считать где части находятся по отношению друг к другу.

ДОМ

Ледник Туэйтса на грани обрушения

Ледник Туэйтса в большой беде. Уже теряя 50 миллиардов тонн льда каждый год, на его долю приходится четыре процента ежегодного глобального повышения уровня моря на Земле. Этот ледник в Западной Антарктиде, который часто называют «ледником судного дня» из-за его способности повышать уровень моря примерно на 3–10 футов в случае таяния, уже находится в фазе существенного отступления по мере того, как Земля нагревается.

Новое исследование рисует пугающую картину будущего ледника Туэйтса в Антарктиде. Исследование, опубликованное вчера в журнале Nature Geoscience , находит поразительные доказательства того, что Туэйтс подвергается эрозии вдоль своего подводного основания. Туэйтс является частью Западно-Антарктического ледяного щита, и одной из определяющих характеристик этого района является то, что большая часть ледяного щита «прилегает» к дну, лежащему ниже уровня моря, а не к суше. Это означает, что теплые океанские течения могут растопить ледник снизу, что приведет к его дестабилизации снизу. Некоторые ледники, например те, что находятся в горах, привязаны к суше и не подвержены влиянию теплых океанских вод.

Ученые нанесли на карту критической области морского дна перед ледником в высоком разрешении. Это дает ученым представление не только о том, как быстро Туэйтс отступал и двигался в прошлом, но и о том, что может быть в будущем ледника. Команда зафиксировала более 160 параллельных гребней на морском дне, которые служат отпечатком ледника. Передний край Туэйтса отступал и качался вверх и вниз по течению около 5,5 месяцев.

«Это как если бы вы смотрели на мареограф на морском дне», — сказал в пресс-релизе морской геофизик из Университета Южной Флориды Аластер Грэм. «Меня просто поражает, насколько прекрасны данные».

3D-рендеринг многолучевой батиметрии (формы морского дна), окрашенной в зависимости от глубины, собранный Раном на гребне морского дна прямо перед шельфовым ледником Туэйтс. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ: Аластер Грэм/Университет Южной Флориды.

Команда обнаружила, что за последние 200 лет основание ледника отошло от морского дна и отступало со скоростью около 1,3 мили в год. Согласно исследованию, это вдвое превышает скорость, которую наблюдали спутники за последние восемь лет.

[См. также: Ледник «судного дня» находится на грани обрушения.]

«Наши результаты показывают, что импульсы очень быстрого отступления происходили на леднике Туэйтса в последние два столетия и, возможно, совсем недавно, в середине 20-го века», — сказал Грэм.

Исследование предполагает, что Туэйтс, размер которого примерно равен штату Флорида, может в один прекрасный день подвергнуться быстрому отступлению. Как только ледник отступит за гребень на морском дне, который удерживает его на месте, лед может таять еще быстрее, поскольку он взаимодействует с еще более теплой океанской водой южнее.

«Сегодня Туэйтс действительно держится на ногтях, и мы должны ожидать больших изменений в небольших масштабах времени в будущем — даже от года к году — как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе», морской Об этом говорится в пресс-релизе геофизика и соавтора исследования Роберта Лартера из Британской антарктической службы.

Современное оранжевое роботизированное транспортное средство под названием Rán производства Kongsberg Maritime собрало изображения и подтверждающие геофизические данные во время экспедиции на Туэйтс в 2019 году.в рискованной и случайной миссии, говорит Грэм. Робот размером с TK нанес на карту участок морского дна перед ледником размером с город Хьюстон, штат Техас, в экстремальных условиях необычного лета, известного отсутствием морского льда.

Rán, автономный подводный аппарат Kongsberg HUGIN, среди морского льда перед ледником Туэйтс после 20-часовой миссии по картированию морского дна. ПРЕДОСТАВЛЕНО: Анна Волин/Гетеборгский университет.

«Это было новаторское исследование дна океана, которое стало возможным благодаря последним технологическим достижениям в области автономного картографирования океана и смелому решению фонда Валленберга инвестировать в эту исследовательскую инфраструктуру», — Анна Волин, физический океанограф из Гетеборгского университета. который развернул Рана в Туэйтс сказал в пресс-релизе.