Ока замена задних подшипников: ВАЗ 1111 | Замена подшипника ступицы заднего колеса

Содержание

На автомобиле ока гайка задней ступицы


Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес

При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц задних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация в задней подвеске. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Зазор в подшипниках ступиц задних колес должен быть 0,02–0,13 мм.

Предельно допустимый зазор 0,2 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.

При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости.

Если вы ощутили люфт, значит необходимо отрегулировать зазор в подшипниках.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед регулировкой, вращая рукой колесо, убедитесь в легкости его вращения и в отсутствии посторонних шумов, исходящих из ступицы.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Вывесите заднее колесо и проверните его; если колесо задевает за колодки, сведите их с помощью регулировочной гайки распорной планки (см. «Регулировка зазоров между колодками и барабаном»).

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите защитный колпак ступицы колеса.

5. Разогните шплинт и выньте его из отверстия оси ступицы.

6. Динамометрическим ключом затяните гайку моментом 20 Н·м (2 кгс·м), поворачивая при этом барабан в обе стороны для самоустановки подшипников.

7. Удерживая барабан от проворачивания, ослабьте затяжку гайки и вновь затяните гайку моментом 7 Н·м (0,7 кгс·м).

8. Отверните гайку до совмещения ближайшей прорези гайки с отверстием в оси под шплинт, вставьте шплинт и загните его концы.

9. Установите защитный колпак, заложив в него 25 г смазки Литол-24. Если вы сводили колодки, разведите их и отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – фара; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 – звуковой сигнал; 6 – датчик включения электродвигателя ве

Совместимость запчастей — Лада Ока, 0.7 л., 1999 года на DRIVE2

Будет дополняться и редактироваться постепенно.

Взято отсюда:
www.smallcar.ru/talk/view…s=0&postorder=asc&start=0

Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09

Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, “короче на 1 см и немного жёстче” (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)

ступичные подшипники, родные и аналоги
перед — от зада 2108
ВАЗ 2108-3104020
SKF BA2B 633313 C
SKF VKBA 1307

зад внешний, от 2101
LADA 2101-3103025
FIAT-IVECO 4096104
FORD 1583567
FORD 81AB1238AA
VOLKSWAGEN 0019806202
VOLKSWAGEN 0019806702
VOLKSWAGEN 0019810405
VOLVO 0029811605
MERCEDES-BENZ 0009815905
ALFA ROMEO 60523332
ALFA ROMEO 60523333
ALFA ROMEO 60747299
ALFA ROMEO 116002140801
ALFA ROMEO 119002140800
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040
BMW 2634103
BMW 2634107
BMW 31212634103
BMW 1705013501260
BMW 1451040. 9
FIAT 4096104
FORD 1583567
FORD 204E1215A2
FORD 204E1217B
FORD 81AB1238AA
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075
MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905

MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100
NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238
ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400
SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000
SIMCA TALBOT 4416172400
SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
VOLKSWAGEN 684290987
VOLKSWAGEN 211405645 D
VOLVO 181586
VOLVO 3103418
VOLVO 181585/181584
Volkswagen 211405647
Chrysler 2986541
Chrysler 11615336
Ford 49979
Ford B5A1216A / B5A1217A
General Motors 3312851
General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Ремень ГРМ 08-09
Один из подшипников задней ступицы 2101-3103025 или так 6-7804У

Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.

сальники приводов ВАЗ 2110

Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.

не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))

А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile

Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы

Генератор — ВАЗ 2108-09
Коммутатор — ВАЗ 2108 (shelez)
Катушка зажигания — ГАЗ 406 (shelez)
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Вакуумник — ВАЗ 2103 (littre)
ГТЦ — ВАЗ 2121 (littre)
Помпа — ВАЗ 2108-09
Термостат — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика

Радиатор печки — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Реле поворотников — Классика
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124)
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112 (shelez)
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101 (le6ka)
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ)
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101toha
Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала передний(2108-1005034) — ВАЗ 2108
Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний — ВАЗ 2101
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09 (le6ka)
Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) — ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka)
Амортизатор задний — Шевроле Нива, передний амортизатор, “короче на 1 см и немного жёстче” (CARdetti)
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107(ms69)
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)[/quote
Катушка зажигания от запорожца

привод спидометра от 2108
Есть 2108 и 21081 они разные по длинне, нужен метр

Ступичный подшипник SKF (ока перед/2108 зад) BA2B 633313 C
ока зад
наружный 2101-3103025 или VKHB2270
внутренний
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

вообще подшипники задней ступицы матиза такие же как на оке и внутренний и внешний

Болт крепления задней балки кстати, кому может пригодиться подходит от “Болт М10х75х1. 25 крепления рычага передней подвески 2108″

тормозные цилиндры от рено 21. Бош, делфи, ате, валео, трв… От 800 до 5000

говорят задние колодки от лансера 4 один в один

Пыльники на ШРУСы от мазда-демио с маркировкой 09-411- это FB 2047
размер 19 67.5 84, только на внутренние похожи(19 67 85).

Катушка зажигания от Subaru Sambar(Свечи с такой катушкой ставить иридиевые либо платиновые, обычные сгорают через 10минут езды!)
Задние пружины от Nissan Primera 11(задние)нужны прямые, а бывают под конус.
Задние амортизаторы от Toyota TownAce 30(с переда)+проставки под амортизатор, тк они на 5см короче.

ГТЦ от нивы

Подшипники ступиц колес: передние (шариковые двухрядные) стоят восьмерочные от задних ступиц; задние (роликовые конические) — наружний от 2101 передней ступицы, тоже внешний. Внутренний — оковский.

Подушки радиатора — десятка
Катушка зажигания — Волга
Передний сальник КВ и салиник распредвала — восьмерка
Задний сальник КВ — классика
Пыльники поворотных кулаков — восьмерка
Сальник штока выбора передач — восьмерка

Замена подшипников задней ступицы.

— СеАЗ Ока, 0.8 л., 2003 года на DRIVE2

Приветствую!
Однажды, еду я неспешно в правом ряду и решил притормозить, но у оки были свои планы — она резко вильнула вправо. Воспользовавшись заснеженной обочиной, я всё-таки остановился и вышел посмотреть, что произошло.Из правого барабана шёл пар, и как стало понятно позже заблокировалось колесо . Постучал, отошло и я поехал дальше без происшествий.
Немного позже, мы с другом решили снять барабан, но тот сопротивлялся. Решили найти съёмник и собрали колесо обратно.
Машину я особо не трогал:поездил на ней немного по делам, да и оставил до того времени, как смогу заняться ремонтом.
Пришёл день ремонта, я поднял машину и понял, что проблем со снятием барабана не будет -он решил сам вырваться на свободу.

Полный размер

Барабан решил сбежать.

С этих слов начинается самое интересное.

Приехал товарищ и мы начали разбирать его(барабан) уже вместе. Сняв правый барабан до конца, мы обнаружили, что внутренняя часть подшипника осталась на оси ступицы и снять его не получится.

Полный размер

Проблема

Лиха беда-начало, взяли болгарку и срезали.

Полный размер

Тянем — потянем, вытянуть не можем

Подшипники решили сменить на обоих колёсах и при сборке обнаружили, что в левом барабане не фиксируется наружное кольцо переднего подшипника — болтается. Ну ничего, вспомнил, что где-то есть ещё барабан, но вот незадача, в нём замерзла вода.
Ждать не хотелось, налили ацетона и разожгли, 10 минут и всё готово.

Полный размер

Погрелись.

Полный размер

Подшипники

Всё собрали, поехали-идеально! По идее работы то на час, но как всегда она растянулась часа на три.

Цена вопроса: 550 ₽ Пробег: 45 000 км

Задние ступичные подшипники. — КАМАЗ Ока, 0.7 л., 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Заметил, что при резких поворотах стал раздаваться неслабый такой гул. При этом по прямой гула особого не было. Но, правда авто шумное, мог и не заметить, если он был тихий. Диагностика показала, что это шумят задние ступичные подшипники. Я менял тормозную жидкость, задние тормозные барабаны, колодки и задние тормозные трубки сразу же после покупки авто. После замены всего, затяжку гайки ступицы я произвёл «от руки». Колесо даж люфтило немного. Возможно подшипники гудели от слабой затяжки и люфта, подумал я и надеялся просто их подтянуть. Однако при разборе были выявлены дефекты подшипников в виде раковин и выкрашивание. Возможно их время пришло, а может всё-таки из-за моего вмешательства это произошло. Вообщем, предстояла замена. Странно, что они не гудели по прямой, а только на поворотах. Погуглив про этот трабл на окушках, оказалось, что есть множество историй, когда колесо внезапно клинило. Раньше я был уверен, что ступичный умирает долго, перед этим сильно воя. Пробег моего авто на данный момент — реальных 40 тыс. км.
Хз, сколько живут ступичные на Оке.
Приехал в магаз. Там по наличию оказался только один вариант этих подшипников в составе ремкомплекта. Два подшипника, сальник, шплинт и смазка. Честно, не в курсе, что это за комплект и насколько он долго ходит. Подшипники типа Финляндия, но производство китай. Сальники не понравились, прям пластмасса.
Почитав инструкцию по замене подшипников, приступил к ремонту. Так-то несложно. www.automnl.com/model/vaz_oka/113/
По инструкции затяжку надо производить с определенным моментом. Но динамометрического ключа у меня нет и затягивал я следующим образом. Сначала затянул прям сильно, при этом вращая колесо в разные стороны, что бы осадить все на свои места. Потом слегка ослабил и закрутил слабее, до совмещения отверстий для шплинта. Сейчас думаю, что всё-таки сильно закрутил. Но пока не гудит за 200 км.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Замена подшипников ступиц заднего колеса

  1. Руководства по ремонту
  2. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
  3. Замена подшипников ступиц заднего колеса

В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника. Во время эксплуатации необходимо регулировать зазор и заменять смазку в подшипниках.

Если при покачивании вывешенного колеса ощущается люфт, который нельзя устранить регулировкой, или появился шум во время движения, есть вероятность, что подшипники ступицы вышли из строя.

Возможен выход из строя одного из подшипников ступицы. Подшипники должны проворачиваться свободно, без заеданий. Ролики и кольца подшипников не должны иметь раковин, выкрашиваний или следов износа.

Вам потребуются: баллонный ключ, ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, бородок или выколотка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Cнимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»)

2. Через отверстие в барабане (сняв заглушку) сбейте защитное кольцо со ступицы.

3. Поддев отверткой, выньте сальник из ступицы.

4. Выньте задний подшипник из ступицы.

5. С помощью бородка или выколотки выпрессуйте из ступицы наружные кольца обоих подшипников.

6. Тщательно промойте керосином или уайтспиритом и высушите внутреннюю полость ступицы.

7. Установите наружное кольцо заднего подшипника меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы и запрессуйте кольцо до упора в ступицу с помощью соответствующей оправки.

8. При отсутствии оправки подберите плоскую металлическую пластину и…

9. …запрессуйте кольцо на возможную глубину. Затем…

10. …осадите кольцо до упора с помощью бородка, равномерно ударяя по диаметрально противоположным сторонам кольца, или с помощью старого кольца подшипника.

11. Таким же способом запрессуйте в ступицу наружное кольцо переднего подшипника (меньшим внутренним диаметром внутрь ступицы).

12. Смажьте смазкой Литол-24 оба подшипника и наружные кольца подшипников, а также заполните смазкой внутреннюю полость ступицы между кольцами подшипников.

13. Смажьте рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24.

14. Установите на место задний подшипник и сальник рабочей кромкой внутрь ступицы и с помощью подходящей оправки запрессуйте сальник в ступицу до упора (заподлицо с торцом ступицы).

15. Установите защитное кольцо и напрессуйте его на ступицу до упора. После этого установите на место тормозной барабан и отрегулируйте зазоры в подшипниках.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – фара; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 – звуковой сигнал; 6 – датчик включения электродвигателя ве

Замена ступиц и барабанов на 4х98 — Лада Ока, 0.7 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет!

Итак. Решился поменять старье типа 3х98 на новые 4х98
Было закуплено:
1. Ступица переднего колеса 2 шт х 350 = 700 р
2. Диск тормозной передний 2 шт х 400 = 800 р
3. Барабан тормозной 2 шт х 1060 = 2120 р
4. Подшипник передней ступицы 2 шт х 340 = 680 р
5. Шпильки 6 шт х 16 = 96 р
6. Буфер на амортизатор, силикон 2 шт х 35 = 70 р
7. Стойки Monroe MG866, газомасляные 2 шт х 1200 = 2400 р
8. Пыльник ШРУСа 2 шт х 62 = 124 р
9. Наконечники рулевые, Кедр 2 шт х 160 = 320 р
10. Пыльник рулевого механизма 2 шт х 40 = 80 р
11. Рулевые тяги 2 шт х 250 = 500 р
12. Секретные гайки, М12х1,25 4 шт х 100 = 400 р
13. Диски штампованные 13″ 4 шт х 500 = 2000 р
14. Резина MICHELIN ENERGY E3B1 79T 165/70 R13 4 шт х 2250 = 9000 р
15. Еще что-то по мелочи…

Работы было проведено много. Ведь машина делается для себя. Аккуратно, не спеша

Замена пыльников гранат, предварительно сняв их, с промывкой, смазкой
Проверка суппортов, с заменой изношенных накладок
Ремонт рулевой рейки. Замена рулевых тяг, наконечников, пыльников.
С суппортами пришлось повозится. Снятие старых ступиц, перепрессовка новых подшипников и новых ступиц — делал у знакомого в сервисе (200 р)
После проделанной работы ждал развал схождение у знакомого (300 р)
Временно снят передний бампер — требует доработки, по причине задевания колесами (уже в процессе)

После всех проделанных работ опробовал машинку
Впечатления просто колоссальные! Машина стала держать дорогу как влитая, в крутые повороты можно влетать на скорости без кренов. Руль слушается теперь отлично.
Остался очень довольным результатом

Разборка передка



Как выглядит в собранном виде


Последствия дешевых секреток. Отрезал болгаркой у обоих задних колес

Аммортизаторы газомасляные

Секретные болты Вектор М12х1,25 L=32




Более лучшие варианты секреток: вариант 1 вариант 2 вариант 3

Цена вопроса: 19 800 ₽

Лада Ока МусьКА › Бортжурнал › Список совместимых запчастей на оку. Очень полезная инфа!

Всем привет! Вот решил хоть что-то написать в БЖ, так как с машиной пока ничего не происходит кроме мелких поездок (например, вчера диван из одного гаража в другой перевозили :D). Сегодня опять снегу навалило, надеюсь этот снег уже постоянный)) Ну так вот, решил размножить список совместимых запчастей для оки (список взят у Skobeleve ). Пользуйтесь на здоровье! 😀

Вакуумник — ВАЗ 2101-2107
Гайки крепления колес — ВАЗ 2121
Генератор — ВАЗ 2108-09
ГТЦ — ВАЗ 2121
Замок зажигания — 2108 может и 2114
Катушка зажигания — ГАЗ 406
Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) — Классика
Комбинация приборов — ВАЗ 2101
Коммутатор — ВАЗ 2108-09
Кран печки — Классика
Маслосъемные колпачки — ВАЗ 2108-09
Передние тормозные шланги — ВАЗ 2108-09
Подрулевой переключатель — ВАЗ 2105
Подшипник вторичного вала КПП — ВАЗ 2108-09
Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) — ВАЗ 2101
Подшипник ступицы переднего колеса — с заднего колеса ВАЗ 2108-09
Помпа — ВАЗ 2108-09
Поршневая — ВАЗ 2108-09
Пыльники на ШРУСы — Мазда-демио, Фиат Уно, Дэу Матиз
Пыльник рулевой рейки — Иж Ода (но лучше брать от оки, он надежнее, не зря владельцы “Оды” ставят от “Оки”)
Радиатор печки — Классика
Реле поворотников — Классика
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108-09
Ролик натяжной ГРМ — ВАЗ 2108-09
Сальники датчика момента искрообразования — ВАЗ 2108-09
Сальник распредвала задний — ВАЗ 2101
Сальник распредвала передний — ВАЗ 2108-09
Сальник привода левый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сальник привода правый с пружиной — ВАЗ 2108-09
Сателлиты дифференциала — ВАЗ 2101
Ступичные колпачки — ВАЗ 2107
Термостат — ВАЗ 2108-09
Шаровая опора — ВАЗ 2108-2112

P. S. Если чего-то не хватает — пишите в комменты, я допишу в список.
Всем добра!

Пробег: 96 320 км

Переход на 4 шпильки без затрат — Лада Ока, 0.6 л., 1995 года на DRIVE2

Я все время мечтал поставить диски на 13, но на 3 шпильки их практически нет.
Тут решил избавиться от проблемы в корне. Излазил весь интернет как поставить простые 4 болтовые колеса на оку, но все время находил решения типа “купи переходный набор”, а деньги тратить не хотелось и вот где то в инете нашел статью, что можно самому просверлить 4 дырки и вставить туда шпильки.

НУ СКАЗАНО СДЕЛАНО.
Что понадобилось:
-2 задних подшипника от ваз 2108
-колесный диск на четыре болта
-16 шпилек и гаек от нивы.
-сверло 18 мм

Нашелся свободный день и работа закипела. Сразу скажу что когда снимаешь ступицы передних колес подшипники приходят в негодность так, что подшипниками придется закупиться заранее, подойдут задние восьмерошные (чтоб в окушный магазин не мотаться), ну и можно сразу шпильки и гайки от нивы прикупить (желательно все заменить 16 шт).
Начал с правого переднего колеса: отвернул гранату, потом снял тормозной диск, вот со ступицей пришлось попотеть, замучился выбивать из подшипника, но когда выбил подшипник рассыпался, потом пришлось снимать хрень на которой ступица держится, что бы выбить остатки подшипника и забить новый (когда забивал подшипник я делал так: в чо ступица вставляется раскалил горелкой, а подшипник положил в морозилку, потом ищешь трубу с диаметром как у подшипника и все быстренько забиваешь).
Сверлил тормозной диск вместе со ступицей, оставив одну шпильку и скрутив их с колесом, простой электродрелью. Замучился конечно, но результат стоил того.
Далее забил новые шпильки в ступицу и собирал в обратной последовательности.
И так далее остальные колеса с задними проблем никаких не было рассверлил обе ступицы за 2 часа. В общем на переделку ушло 2 дня в основном из-за подшипников.

Первые впечатления остались обнадеживающие, что теперь мелкая неровность не кажется метровой ямой да и ускорение стало сильнее чувствоваться.
Извиняюсь что нет фотографий переделку делал полтора года назад. Инфу брал здесь.

ДО

ПОСЛЕ

Цена вопроса: 400 ₽

Переход на 4 болта (шпильки) — Лада Ока, 2000 года на DRIVE2

1й вариант) (с 1й по 3й рис)
Покупаются ступицы, как на картинке №1, к ним покупается 12″ тормозной диск (оковский на 4 отверстия), всё собирается в стоковый поворотный кулак с родным оковским суппортом и скобой.
Сзади покупается тормозной барабан оковский, как на картинке №3 + подшипники в него с направляйками + шпильки вбиваются и ставится всё это на стандартную оковскую ступицу.

2й вариант) (с 5й по 9й рис)
Покупаются все те же ступицы, как на 1й картинке. Покупается скоба 08 + суппорт 08 + тормозной диск от 08 на 13″, 14″, 15″ — все зависит от скобы. В скобе пересверливаются отверстия посадочные к поворотному кулаку (рис4) (на 08 расстояние между посадочными отверстиями — 80мм, а на Оке — 72мм) + заного нарезается резьба. Все собирается. (рис5)
Сзади пересверливаются отверстия под ступицу от 08, нарезается резьба. Собирается все как на 08.

3й вариант)
Олдскул вариант на 4х последних картинках с проставками.

Передние ступицы под четыре шпильки — КАМАЗ Ока, 0.8 л., 1999 года на DRIVE2

Приветствую читатель! После установки задних колес на R13 и откатавшись так с неделю у меня наконец то дошли руки до передних ступиц. Тем кто соберется тоже переделывать советую сразу купить ступичные подшипники на оку или задние 2108 так как при снятии ступиц они разваливаются. Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы. Если на машине сход развал хороший то лучше снимать стойку в сборе чтобы потом не регулировать, а так как у меня колеса смотрели в разную сторону я снял поворотный кулак со ступицей и тормозным диском. Снимаем тормозной диск, выбиваем ступицу из поворотного кулака. Из ”кулака” выбиваем старый подшипник и забиваем новый. Со ступицы снимаем внутреннюю обойму подшипника съемником, альтернативный способ надрезать обойму и расколоть ее зубилом. Далее выбиваем две шпильки и берем наш любимый барабан с пятерки. На ступицу одеваем тормозной диск и проставочную шайбу, а сверху барабан и притягиваем гайкой. Барабан садится как родной так что проблем с центровкой не возникнет. Отмечаем отверстия и керним, далее снимаем барабан и по знакомой нам схеме сверлим сверлом 6 мм, а потом 14 мм. Ступица сверлится туговато в отличии от барабана. После того как рассверлены три отверстия забиваем в ступицу шпильки. Забиваем ее в кулак и собираем в обратном порядке. После всего этого едем на развал (я уже месяц еду). В итоге что мы получили: при минимальных затратах лучшую управляемость, устойчивость, мягкость на кочках и конечно непонимание и зависть местных обладателей авто Ока. Так же отмечу небольшие минусы: немного упала динамика разгона и увеличилось торможение, но все это не критично. Возможно что где то на кочках будет тереть колесо, но это легко устраняется пару ударами молотка.

Цена вопроса: 580 ₽

По просьбе тдельно про ступицы от 2109 — Лада Ока, 0.6 л., 2006 года на DRIVE2

Полный размер

После очередной замены передних ступичных подшипников было решено переходить на 13 колёса с передними ступицами от 2109 как я рассуждал: дело в том что у 2109 морда весит больше ресурс у 09 ступиц поставленных на оку будет больше из плюсов также это большие тормозные диски и возможность есдить на 13 резины которую проще достать
на разборке купил 2 передние ступицы и 1 привод (короткий)
1 оковский привод (длинный) распилил на 2 части и купленный привод от 09 тоже
Концы привода от 09 (10 см) мне обточили на токарном станке за 300р. так чтобы они по толщине были как оковские взял толстостенную трубку из нержавейки концы обоих подошли туда с трудом набил на трубке вмятин (зря очень зря) и с огромным трудом и количеством мата на свои прежние действия заколотил концы приводов так чтобы большой и малый привод были по длине как оковские (вот тут я ошибся не взяв в расчёт что ступицы длиннее надо было сделать привода на 5мм длиннее) обварил и проверил чтобы были ровные (также на заводе консультировался с главным конструктором но он мне дельного ничего не поведал) далее занялся сами ступицами заглушив нижнее отверстие и обрезав лишнее обварил и зачистил вровень после этого примерил по месту для того чтобы сход развал можно было правильно настроить книжней части сточил пару миллиметров квадратного выступа только после этого разметил нижнюю дырку для болта и просверлил (сверлил по половинке с каждой стороны 10тым чтобы точно попасть а потом доводил 12тым) долго сравнивал обе ступицы далее не долго думая отрезал от оковских недостающий кусок и прикрутив его к рулевой тяге приварил туда куда он напрашивался после того как всё собрал поехал на сход развал где меня благополучно послали подальше 🙁 в итоге делал сход развал сам (естественно позже всё равно нашёл сервис где мне вывели колёса в 0)
фото приложил как есть кому надо разберётся
а и ещё один плюс теперь просто не реально погнуть диск 🙂 переделкой очень доволен накатал уже 30 000 км

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Подшипники Ока – советы, секреты, рекомендации

В России распространен отечественный малолитражный автомобиль Ока. Машина малого класса имеет передний привод и поперечное расположение двигателя. Максимальная скорость движения составляет 120 км/ч.

Ока

Подшипники ступицы – советы по выбору

Сегодня с приобретением подшипников на данное транспортное средство не возникает дополнительных сложностей, несмотря на то, что они давно не выпускаются. Дело в том, что большое количество комплектующих элементов на автомобиль Ока, в том числе и опорные подшипники Ока, являются схожими с теми, которые монтируются на линейку ВАЗ и отличаются наличием приемлемой стоимости.

Подшипник ступицы заднего колеса

На потребительском рынке можно найти подшипники на ВАЗ 1111 от различных производителей.
Для того чтобы не столкнуться с некачественным товаром, не рекомендуется отдавать предпочтение чрезмерно низкой цене, совершать приобретение в сомнительных местах.

Ступичные подшипники – назначение, особенности конструкции

         Ступичные подшипники Ока применяются с целью достижения равномерного вращения колес и обладают следующими особенностями:
  1. Они выступают в качестве связующей областью между транспортной осью и ступицей.
  2. По своим конструктивным особенностям ступичные подшипники являются классическими подшипниками качения.
  3. Они состоят из колец в количестве двух штук, между которыми монтированы элементы конической формы из резины высокого уровня плотности.

Подшипник ступицы переднего колеса

         Для задних колес (наружная и внутренняя опора) используется роликовый, конический, однорядный подшипник ступицы в количестве двух штук.  Для ступицы передних колес применяется шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник. Данный тип используется сегодня довольно часто. Его конструкция отличается сложностью и надежная. Кроме того, ресурс его функционирования является более высоким по сравнению с одноядерными изделиями.
 Конструкция транспортного средства разработана таким образом, что подшипники изнашивались в одинаковой степени. Это обеспечивается за счет постепенного проворачивания внутренних колец, применения высококачественной смазки.

Причины выхода из строя

        С течением времени состояние подшипника ступицы ВАЗ 111 ухудшается, вследствие износа. В связи с этим, специалисты рекомендуют своевременно проводить диагностику и обслуживание автомобиля. Очень часто подшипник автомобиля Ока можно заменить отдельно, также он может продаваться совместно со ступицей.

Передняя подвеска Ока

         Подшипники ступицы испытывают большую нагрузку, они обеспечивают удержание массы автомобиля. Как известно, допустимая полная масса автомобиля «Ока» составляет 975 килограмм. Наивысшие данные нагрузки появляются в процессе торможения. На подшипник передней или задней ступицы оказывают воздействие осевая и радиальная силы. Поэтому, выбирая подшипник для автомобиля целесообразно отдавать предпочтение качественной продукции.          Крайне важно своевременно определять поломку подшипника ступицы. Если звук подвески изменился, возникает непривычный гул при повороте руля, из кузова идут вибрации, то это говорит о том, что ступичный подшипник вышел из строя и подлежит замене.  Неисправность данной комплектующей детали оказывает отрицательное влияние не только на ходовую часть, но и на транспортное средство в целом. Причины такой поломки  — износ детали, наличие сильного удара в процессе перемещения машины, отрицательное влияние окружающей среды. Залог длительной службы автомобиля —  своевременное обслуживание и диагностика. Рекомендуется осуществлять обслуживание на каждые 20-30 тыс.км. пробега.

Полный список подшипников для ВАЗ 1111

Также посмотрите видео по теме:
        

Не забудь сохранить статью!


Затяжка заднего ступичного подшипника ока

Скачать

Первое что хочу узнать это момент

затяжки гайки задней ступицы на оке.

Книжка есть и инет есть, но как то хочется с людими пообщаться.

Год назад меняли колодки как это обычно происходит вытащили старые поставили новые, не чистят барабаны и все внутри замазав грязью, вместе с этим заталкав на старую смазку подшипников новой смазки не пригодной для этого главное что густая была и еще кучку песка в предачу.

Вывод через год странный шум и запах и слегка клинящие колесо из за неправильной смазки и неопытности.

Подшипники по замену.

Теперь все сделали правильно

Посомтрели в книгу увидили фигу)

все разобрали отмыли, нагрели выбили подшипники, еще раз по мыла все включая новые подшипники от транспортировочной смазки, погрели барабан, металические колечки(я не знаю как называется часть от подшипника которую нужно забывать в барабан) помазали какой то смазкой(что бы не было задиров ), забили это все дело до металлического звука молодком и старым кольцом, помазали новые подшипники и все собрали обратно.

Вопрос как правильно затягивать ступичню гайку? И какой момент затяжки?

КАМАЗ Ока 1999, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — государственный техосмотр

Комментарии 16

Синяя смазка Шеврон! Отличная вещь! Держит запредельные температуры и не вымывается водой… Типа синтетическая смазка

Есть дедовский способ запрессовки: барабан греем, а кольца замораживаем.

Смазку для подшипников в идеале нужно использовать специальную, на край литол-24 (не держит он правда большие температуры), но никак не графитку и тому подобное.

Спасибо. После смены подшипников которые износились и один заклинил, я понял что литолом нельзя)

Литол подходит как универсальная смазка. Не помню производителя смазки, она синего цвета, специально для подшипников.

Есть дедовский способ запрессовки: барабан греем, а кольца замораживаем.

Смазку для подшипников в идеале нужно использовать специальную, на край литол-24 (не держит он правда большие температуры), но никак не графитку и тому подобное.

Поздновато я, конечно, с комментом, но всё-таки… пробовал я синюю шевроновскую тоже… нахваливали, рекомендовали и т.д. Однако, хер там. Она слишком густая, не смазывает надлежащим образом ролики, подшипник перегревается, смазка чернеет, а далее как обычно — выкрашивание роликов и вой… После этого нашёл смазку ADDINOL, которая светло-жёлтая такая и по консистенции похожа на литол. При нагреве разжижается. После использования этой смазки у меня закончились вопросы с задними подшипниками. Раньше менял дважды в год. Теперь последние подшипники не самого высокого качества (спз-3) ходят уже третий год, и менять я их теперь буду только в связи с заменой барабанов на новые. В задних ступичных подшипниках смазка должна быть не густая, а разжижающаяся при нагреве. Эти требования одинаковы для всех роликовых и игольчатых подшипников… Синяя смазка годится только для шрусов с шариками или шарикоподшипников, работающих на не очень больших оборотах. Что бы там ни говорили — синяя смазка не годится во все дырки. Она только для всяких червячных передач, в рулевой рейке идеальна она, годится в ШРУСы с шариковым приводом (а вот трипоидам противопоказана), и т.д. А ступицы совать её дебилизм.

Фольксваген т5 мультивен руководство по эксплуатации
Матиз замена реле поворотов

GARP Часть 2, Проект реконструкции большой оси

Intro

В части 1 я описал события, ведущие к разборке и ремонту передней оси.

Часть 2 описывает процесс сборки.

Ступицы и шпиндели

Следуя части 1, которая была инициирована вибрацией переднего конца, я теперь очистил шпиндели, снял внутренние сальники дифференциала и проверил подшипники на предмет посадки на переточенные шпиндели.Снаряды плотно прилегают, вернее, им нужна точность в расположении, иначе они заклинят боком. После правильной установки подшипники скользят и вращаются очень плавно. Конечно, после того, как подшипники затянуты, гильзы все равно не должны двигаться или вращаться на шпинделях.

Я снял сальники задней ступицы, используя съемник для внутреннего зубчатого колеса, нажав на стальной стержень, расположенный поперек ступицы, но перед их заменой я попробовал ступицы и подшипники на переточенных шпинделях, временно прикрепленных к поворотным кулакам.Это необходимо для того, чтобы их можно было правильно собрать без заклинивания, когда ступица подносится к шпинделям. Если бы внутренний подшипник застрял на шпинделе, он бы повредил новое масляное уплотнение при снятии ступицы.

Если подшипники заклинивают, поможет сгладить шпиндель тонкой наждачной бумагой и осторожно очистить с помощью WD40, а также масляные пятна на поверхностях подшипников. Старые подшипники подойдут немного легче, чем новые.

Если ступица и подшипники могут быть успешно установлены на шпинделе без заклинивания, новое масляное уплотнение можно вдавить в заднюю часть ступицы, осторожно постучав по краю тяжелым молотком, пока оно не будет заподлицо с корпусом ступицы.Не допускайте попадания грязи с задней части ступицы в подшипники.

Сальник, вставленный в заднюю часть ступицы

Восстановление опоры дифференциала

См. Раздел 4 Руководства по техническому обслуживанию Dana 70 (доступно здесь) и раздел Держатель Dana 60 Руководство по техническому обслуживанию (доступно здесь), чтобы узнать, как это сделать. Передняя ось Oka на самом деле Dana 60, а задняя – Dana 70, но есть много общего, и методы, описанные в этих руководствах, относятся к обоим типам. На самом деле, на веб-сайте Dana можно найти множество полезных документов.

После снятия центральной опоры дифференциала я открутил и снял зубчатый венец, выбил роликовый штифт и снял поперечный вал и шестерни дифференциала.

Поскольку это тяжелый предмет, который может быть серьезно поврежден, если упадет на бетонный пол, я вставил прочный кабель через держатель и привязал его к балке крыши, чтобы, если он выскользнул из тисков во время работы, он отмахнулся и ударился только по мне, а не по твердому бетону.

Удаление кольцевых болтов оказалось проще, чем предполагалось, так как их нужно было затянуть с моментом затяжки 130 фут-фунтов (176 Нм) и зафиксировать их также. Я оставил четыре болта частично на месте и постучал по ним молотком, чтобы освободить зубчатый венец, который в любом случае был не очень тугим. Я переместил держатель из тисков на верстак, а затем снял последние 4 болта, удерживая кольцо подальше от любых твердых предметов. Я не хотел заменять и это, поскольку зубчатые колеса поставляются только в виде согласованных пар с шестерней, что сделало бы эту работу намного более сложной (и дорогой).

Снятие зубчатого венца

При снятии центра дифференциала отошли чашки подшипников, поэтому я надел старые носки на каждый из подшипников, чтобы защитить их, пока выполнялась эта работа.

Я вырезал роликовый штифт с помощью стального стержня длиной 5 мм, после чего поперечный вал выскользнул из держателя.

Демонтаж шестерен дифференциала выглядел затруднительным, поскольку они оставались зацепленными друг с другом, но при повороте боковой шестерни крестовины просто подошли к отверстию в дифференциале и выпали.Все 4 шестерни установлены на упорных шайбах, которые могут прилипнуть к водилу из-за всасывания масла.

Я зачистил ржавые и изъязвленные поверхности зубчатого венца мелкой наждачной бумагой и WD40 и очистил их жидкостью для очистки тормозов.

Сломанная шестерня окажется в моем Музее сломанных автомобильных запчастей , который становится довольно обширным.

Дифференциал в кусках готов к повторной сборке

Дифференциальный редуктор

Крупный план проблемного зуба

03 Diff Oil Seals

Снятие внутренних уплотнений

Для снятия внутренних масляных уплотнений дифференциала я построил толкатель, состоящий из метра 12-миллиметрового стержня с резьбой и большой стальной шайбой, диаметр которой равен диаметру задней направляющей части уплотнения, прикрепленной болтами к другой конец. Несколько ударов тяжелым молотком и уплотнения выскочили из камеры дифференциала. Другие люди использовали большую розетку и несколько удлинителей для достижения того же результата, но у меня не было розетки нужного размера (или достаточного количества удлинителей). Для снятия уплотнения LHS планка должна быть длиной не менее 1 метра.

Эта штанга с носком, привязанным к шайбе, также является полезным инструментом для очистки масляных / мутных шламов с осевых труб.

Толкатель для снятия внутренних уплотнений и очистки осевых труб

Установка внутренних уплотнений

Для установки уплотнений я использовал модифицированный 40-миллиметровый водяной фитинг высокого давления, который просто помещается внутрь корпус уплотнения, чтобы не повредить пластмассовые части уплотнения молотком.Фитинг необходимо обрезать примерно до 50 мм в длину, чтобы молоток можно было размахивать внутри корпуса дифференциала. Я просверлил и вставил длинный болт сбоку от пластмассового штуцера в качестве ручки, чтобы пальцы не касались молотка. Подходящая розетка также может работать. В качестве альтернативы может быть изготовлен толкатель, как описано в руководстве Dana 60. Любую ржавчину или коррозию вокруг места уплотнения следует сначала удалить, а поверхности загладить.

На внешние поверхности старых уплотнений был нанесен силиконовый герметик перед установкой, предположительно для того, чтобы вода не попадала на металлические поверхности и предотвращала преждевременную ржавчину.Кажется хорошей идеей, как и смазывание уплотнений и внутренних поверхностей направляющих, чтобы помочь шлицевым приводным валам найти свое положение.

Однако герметик на корпусе уплотнения также делает их скользкими, и их труднее удерживать по центру при установке. Чтобы вставить уплотнения прямо в ограниченном пространстве, требуется довольно много усилий, так как они плотно прилегают, и мне пришлось снимать и повторно вставлять одно из них пару раз, чтобы избежать перекоса. Инструмент-толкатель, безусловно, был бы более эффективным.

Следите за шестерней, посадочными местами подшипников и большими пальцами, когда вы держите молоток, их повреждение будет дорогостоящим и / или болезненным.

Удалите всю образовавшуюся грязь с корпуса дифференциала.

Модифицированный 40-миллиметровый водяной фитинг высокого давления поместится внутри корпуса уплотнения

Повторная сборка опоры дифференциала

Перед повторной сборкой центра дифференциала убедитесь, что кольцевые болты и резьбовые отверстия в зубчатом венце тщательно очищены и свободны от старого Loctite.

Перед установкой кольца необходимо установить новый зубчатый венец с упорными шайбами, поперечным валом и роликовым штифтом. Перед сборкой смажьте все детали маслом и проверьте плавность вращения.

Установка дифференциала

Вам понадобится около 15 пальцев, чтобы удерживать 4 шестерни и их упорные шайбы в нужном месте, но это не так уж сложно. Сначала установите боковые шестерни на их шайбы, при этом водило должно быть горизонтально, чтобы они не выпали.Затем вставьте обе крестовины точно на 180 ° от каждой стороны водила и проденьте их в картер, повернув обе боковые шестерни в одном направлении. Если на боковых шестернях они не разнесены точно на 180 °, отверстия поперечного вала не будут совпадать. Я обнаружил, что легче вставить упорные шайбы в форме блюдца позади крестообразных шестерен после того, как шестерни были на своих местах.

Шестерни, переустановленные в водило

После того, как все шестерни будут на своих местах, отцентрируйте шайбы крестовины шестерни пальцем и вставьте поперечный вал с отверстиями под роликовые штифты примерно на одной линии.Используйте тонкий стержень, чтобы повернуть поперечный вал, пока отверстия для роликовых штифтов не совпадут, и вбейте роликовый штифт. Дифференциальные шестерни собраны, если все они вращаются плавно.

Приведение роликового штифта в исходное положение для завершения сборки

Установка зубчатого колеса

Кольцевое зубчатое колесо следует заменить в исходной ориентации (не знаю, почему, кажется, что это не так быть сбалансированным, но это то, что говорится в инструкции), и это можно определить по отпечаткам на носителе, сделанным кольцом. На одной стороне кольца есть вырез, предположительно для потока масла, который будет отображаться как тень на держателе. Я также сфотографировал маркировку, чтобы подтвердить ее местонахождение.

В руководстве также предлагается заменить 12 болтов коронной шестерни, но это болты с очень высоким пределом прочности (SAE Grade 8, эквивалент метрического класса 10.9), и если они в хорошем состоянии, не растянуты и не изношены, оригиналы можно использовать повторно. На заднем дифференциале, который подвергается гораздо более высокой и постоянной нагрузке, я бы обязательно заменил болты.

[Кстати, если вам нравятся такие вещи, есть очень хороший австралийский документ по болтам (и крепежным деталям в целом), который можно загрузить в компании James Glen здесь или просмотреть онлайн-версию здесь].

Кольцевые болты необходимо затягивать поочередно до 130 фут-фунтов (176 Нм) и фиксировать. Требуется плотно прилегающая розетка (предпочтительнее шестигранник, а не многоточечный, чтобы избежать закругления углов), и держатель необходимо надежно удерживать в больших тисках, желательно привязать к чему-то прочному, чтобы поймать его, если он сломается. Известно, что челюсти тисков отламываются. При этом защищайте оголенные подшипники.

Мой динамометрический ключ работает только на 110 фут-фунтов, поэтому я поочередно затягивал болты до 110 фут-фунтов, а затем использовал более длинный стержень, чтобы повернуть их все на долю оборота, примерно на 25–30 градусов (1/12 оборот макс.). Я рассудил, что это увеличит крутящий момент примерно до 130 фут-фунтов. Не забывайте Loctite и убедитесь, что вы не пропустили затяжку болтов, 12 – это очень важно помнить.

Повторная установка держателя дифференциала

Полностью оснащенный шестернями носитель – это немного проблематично для управления под автомобилем.Его необходимо перемещать вокруг рулевой тяги, чашки подшипников должны быть установлены и удерживаться на месте, а весь узел должен быть прямо и ровно вставлен в корпус так, чтобы шестерня входила в зацепление с зубчатым венцом, а чашки подшипников правильно располагались в своих пазах. . И он тяжелый, и у вас болят руки.

Чашки подшипников ранее вращались в своем корпусе и вызывали ожоги, поэтому я нанес немного Loctite 641 (состав для фиксации подшипников) на корпус и крышки подшипников, чтобы они не вращались.

Дифференциал, установленный в держателе

Мне потребовалось несколько попыток, прежде чем я смог правильно определить местонахождение держателя, но у меня были болты и крышки подшипников наготове, так что когда, наконец, он соскользнул на место, я мог вставить болт, чтобы удержать его там, прежде чем все снова выпадет. Если бы держатель дифференциала был запрессован, и для его снятия требовался расширитель дифференциала, я сомневаюсь, что его можно было бы заменить на месте, и сначала пришлось бы снять ось.

Когда я восстановил свои силы и убедился, что все шестерни вращаются правильно, я зафиксировал болты крышки подшипника и затянул их с усилием 80 фут-фунтов. Крышки подшипников следует заменять в той же ориентации, что и раньше. На них нанесены штампы для облегчения идентификации.

Установка приводных валов

После того, как дифференциал установлен и работает правильно (хотя я не понимаю, как он не может работать, поскольку это очень простой, но умный механизм), можно устанавливать приводные валы.

Я их уже почистил, проверил UJ и заменил сальники. Я был удивлен, обнаружив, что на коротком валу UJ был смазочный ниппель, который работал. Должно быть, он был спрятан под годами грязи и ила, и за 5 лет я ни разу этого не заметил. Предположительно этот UJ или, возможно, весь вал был заменен на каком-то этапе, поскольку внутренние шлицы также были намного меньше изношены, чем длинный вал, у которого не было смазочного ниппеля. К счастью, ни в одном из них не было никакой игры.

При переустановке приводных валов я хотел, чтобы шлицевой конец не собирал грязь, так как она проталкивалась вдоль оси оси и впрыскивала ее в корпус дифференциала.Поэтому я поместил тонкую пластиковую полоску в трубу моста и продвинул ведущий вал вдоль нее прямо в дифференциал. Пластиковая полоса на самом деле представляла собой колпачок отрезка прямоугольного электрического кабелепровода Clipsal и действовала как тонкая V-образная форма, по которой скользил шлицевой вал. Когда вал вошел в корпус дифференциала, но не полностью зацепился с боковой шестерней, я вытащил пластиковую полосу из трубы моста и толкнул ведущий вал обратно, все красиво и чисто.

Использование отрезка пластиковой ленты для защиты приводного вала от грязи.Сальник также был заменен.

Установка шпинделя

Перед установкой шпинделей я вытащил старые сальники (которые все равно сломались на 2 части), промыл и снова смазать игольчатые подшипники и вставил новые сальники в заднюю часть шпинделей.

Очистите и смажьте заднюю часть шпинделей вокруг уплотнения игольчатого подшипника, так как масляное уплотнение приводного вала входит в зацепление с этой поверхностью.

Игольчатые подшипники смазаны и новый сальник установлен в шпиндель

Как ни странно, я не мог вспомнить порядок, в котором снимались шпиндель, пластина тормозного суппорта и защита от камней, поэтому я подумал: «Просто, я посмотрите это в руководстве “.

Неправильно. Есть изображения оси, шпинделя и ступицы, а также изображения тормозного ротора и суппорта, но ни на одном из них не показаны оба изображения. В конце концов я пришел к выводу, что шпиндель прикреплен прямо к поворотному кулаку, на следующем – тормозной суппорт, а на последнем – защита от камней. Это выглядело неправильно из-за изогнутого угла пластины суппорта и защиты от камней, но это было логично, когда я подумал об этом.

Замкните фиксирующие гайки шпинделя и затяните их с усилием 65 фут-фунтов.Как только хаб будет на месте, вы больше не сможете связаться с ними.

Установка шпинделя со стороны привода

Смажьте опорную поверхность заднего масляного уплотнения и очистите резьбу гайки шпинделя.

При установке ступицы на шпиндель приготовьте смазанный внешний подшипник и шестигранную гайку шпинделя. В противном случае, если вы установите ступицу с установленным только задним подшипником, ступица может соскользнуть со шпинделя, когда вы его отпустите.

У меня возникло искушение нанести удерживающий компаунд на поверхности чашки подшипника, чтобы предотвратить первоначальную проблему вращения колпачков подшипника на шпинделях, но вокруг так много смазки, что я сомневаюсь, что удерживающий компаунд может выполнять свою работу эффективно.С восстановленными и переточенными шпинделями в этом нет необходимости.

Гайки шпинделя следует затянуть с усилием 50 фунт-футов, несколько раз повернуть для посадки подшипников и циркуляции смазки, а затем отвернуть примерно на 45 ° перед установкой стопорной шайбы и внешней стопорной гайки. Предварительная нагрузка очень важна для конических роликоподшипников, поэтому они равномерно распределяют нагрузку. Если есть свободное движение, они слишком рыхлые. В дороге я часто проверяю температуру ступиц, чтобы убедиться, что они не слишком сильно нагреваются.Тепло – это нормально из-за нагрева тормозов, но если один из них заметно горячее других, что-то не так.

[Есть несколько очень полезных технических замечаний по проблемам подшипников и установке на сайте Timken здесь и здесь].

Установка стопорных шайб может оказаться сложной задачей. Загните 2 выступа по направлению к подшипнику, стараясь не заходить слишком далеко, иначе вы можете повредить сепаратор подшипника. Для этого я использовал стержень, сформированный из сужающегося конца, отрезанного от колышка для палатки. Отогнуть 2 выступа наружу на контргайке еще сложнее.Я сделал небольшой инструмент, используя другую ручку для палатки с острым изгибом на одном конце (более 90 градусов, чтобы он не соскользнул) и проделал резьбу на другом конце. Используя прерыватель с отверстием, я вставил инструмент за выступы и прижал к гайке, установленной на конце с резьбой. После того, как язычок слегка согнулся, я использовал отвертку с квадратным хвостовиком, чтобы приподнять его, повернув гаечным ключом на стержне.

[В США существуют более сложные (но дорогие) запорные устройства, описанные здесь и здесь].

Эпилог

Остальная часть процесса восстановления (ступицы свободного хода, концы рулевых тяг, демпфер рулевого управления, тормоза, колеса, крышка дифференциала / масло и т. Д.) Должна быть довольно простой, но, как и в случае с любым другим основным проверьте, не осталось ли битов, и убедитесь, что все снова подключено, затянуто, смазано или заправлено.

Во время первого тестового прогона не было никаких доказательств первоначальной вибрации, которая изначально положила начало всей программе реконструкции оси, и рулевое управление казалось намного более плавным, хотя для этого нет никакой логической причины, кроме смазанных шарниров.Некоторое время я управлял Oka на 4wd, но с разблокированными ступицами, чтобы масло могло циркулировать через компоненты дифференциала до того, как на него будет приложена какая-либо нагрузка.

Это был довольно долгий и сложный процесс восстановления, и, по иронии судьбы, в конце почти нечего будет показать, кроме душевного спокойствия.

Однако это не сложно, не сложно с механической точки зрения и даже не очень дорого, их просто много.

Труд Оки

Поворотные кулаки – это, пожалуй, самая запущенная подвижная часть на Оке.С небольшим количеством регулярной смазки они довольно надежны и просто сидят и вращаются в ответ на рулевое колесо, поглощая все дорожные удары, брошенные на них.

Но это довольно важные детали, и есть потенциальные точки износа, на которые нужно время от времени обращать внимание:

  • Нейлоновые втулки вокруг верхнего шкворня постепенно изнашиваются, позволяя колесам наклоняться (отрицательный развал).
  • Обойма подшипника в нижней части поворотного кулака выдерживает весь вес Oka, и, поскольку они находятся в течение длительного времени по существу в одном направлении, ролики могут забивать канавки в чашке подшипника.
  • Смазочные уплотнения в верхнем и нижнем шарнирах могут изнашиваться и допускать попадание воды и пыли.
  • С-концы осевой трубы могут слегка деформироваться, вызывая отрицательный развал колес (наклон внутрь вверху).
  • Отверстия рулевого рычага могут быть изношены овальной из-за незакрепленных концов рулевой тяги

Эти проблемы можно довольно эффективно решить с помощью небольшого технического обслуживания, в то же время, когда колесные подшипники проверяются и заполняются смазкой.Чтобы начать процесс:

  • Снимите колесо, тормозной суппорт, ступицу свободного хода, стопорные гайки шпинделя и шайбы.
  • Снимите ступицу и ступичные подшипники,
  • Снимите шпиндель, пластину тормозного суппорта и пыльник.
  • Снимите верхнюю крышку шкворня (гайки на правом или болты на левом рулевом рычаге). Постепенно ослабляйте гайки / болты, крышки имеют под ними прочные пружины.
  • Снимите полуось, чтобы проверить UJ и внутренние шлицы.

Шкворень обнажается после снятия верхней крышки, нейлоновой втулки и пружины.

Верхняя нейлоновая втулка с небольшим утончением, видимым вверху справа. Этому всего несколько лет, и еще несколько лет он подойдет.

После снятия рулевой тяги, верхней крышки и нижней опоры подшипника, поворотный кулак можно вытащить снизу и повозить над шкворнем. Будьте осторожны, чтобы не повредить его поверхность.

Грязный конец оси «C» после снятия поворотного кулака.

После снятия рулевой тяги, верхней крышки и нижней опоры подшипника, поворотный кулак можно вытащить снизу и провести по шкворню. Будьте осторожны, чтобы не повредить его поверхность.

Нижний подшипник и изношенное масляное уплотнение, вероятно, выпадут или их можно будет вытащить после снятия поворотного кулака. Чашку подшипника и пылезащитную крышку можно осторожно вырезать с помощью большой отвертки по краям пылезащитной крышки.

При выбивании чашки подшипника следите за тем, чтобы поводок не соскользнул с края подшипника, иначе он может пробить тонкую пылезащитную крышку (как на нижнем рисунке).Постучите по острым краям и после сборки нанесите на верхнюю часть колпачка изолирующую пленку. Это предотвратит попадание воды и ржавчину.

И после небольшой очистки и снятия чашки подшипника и пылезащитной крышки. Если шкворень все еще гладкий, не заржавел и не изъеден, его можно использовать повторно (в любом случае замена возможна только у тех, кто обладает силой супергероя).

Проверьте внутреннюю часть верхней части поворотного кулака на предмет износа нейлоновой втулкой.

Некоторые из жирных компонентов поворотного кулака. Верхняя крышка на левом колесе является частью рулевого рычага.

На чашке подшипника имеются следы канавок износа, вызванных ударами неподвижных роликов.

Поворотные кулаки сняты (очевидно) и очищены от килограммов жирной грязи.

Подшипники можно купить на месте, но масляные / консистентные уплотнения очень трудно приобрести на месте, и они могут быть не того же размера, хотя они все равно подходят.

Верхние уплотнения найти сложно, но они не слишком важны. Старые можно использовать повторно, если обрезать неровные края.

Удерживая пылезащитную крышку с помощью магнита, установите крышку подшипника снизу.

Отверстие под подшипник было круглым примерно на 20o, вероятно, растянуто из-за нагрузки на 1/2 миллиона км. Я охладил чашку в морозильной камере, но все равно требовалось много тепла, чтобы расширить шток, чтобы чашку можно было вставить снизу открытой стороной вниз.

Постучать заподлицо в рычаге можно с помощью бруска из твердого дерева и молотка, но его необходимо утопить еще на 5 мм для сальника. Вы можете использовать старую чашку в качестве драйвера, но будьте осторожны, чтобы она не застряла, потому что из нее сложно выбраться. Вероятно, это не имеет значения, если чашка не полностью установлена, так как вес Oka будет толкать ее внутрь, а верхняя пружина и нейлоновая втулка будут принимать любое провисание.

Полностью смажьте новый подшипник и вставьте его вместе с сальником вверх за чашку подшипника.Для этой цели можно смело использовать старую чашку.

Полностью смазанный подшипник и уплотнение снова устанавливаются в нижний рычаг.

Собрав поворотный кулак, убедитесь, что давление смазки не выскакивает из уплотнения при повторной смазке подшипника. Если он сдвинется, его можно вернуть с помощью пары отверток.

Сборка поворотного кулака завершена . Замкните верхние и нижние болты, установите новые пружинные шайбы и затяните с усилием 80 фут-фунтов.

Поскольку колеса наклонялись (отрицательный развал) из-за небольшого изгиба «C» концов осевых труб, я установил клинья для корректировки развала перед установкой шпинделей.

Я также смазал уплотнительную пленку пылезащитной крышкой, чтобы вода не оставалась там и не вызывала ржавчину.

Шпиндель и регулировочная шайба развала на месте.

Перед установкой полуось, проверьте и обезжирьте UJ.Эти UJ требуют большого крутящего момента, больше, чем приводные валы UJ, из-за коэффициента умножения крутящего момента дифференциала 4,88: 1. Он также должен передавать этот крутящий момент при работе под острыми углами поворота. Один из моих был сухим и имел следы износа, поэтому его заменили.

Перед установкой полуоси я очистил конец и намотал пару витков водонепроницаемой ленты вокруг вала в области контакта кромки внутреннего уплотнения с валом. Это сделано для того, чтобы уменьшить неизбежную утечку масла из корпуса дифференциала из-за растяжения уплотнения.Возможно, это не сработает, но попробовать стоит, и это, безусловно, проще, чем заменять внутренние уплотнения.

Установите полуось, сдвинув его по длине пластиковой полосы, чтобы он не собирал грязь и не передавал ее на шестерни дифференциала.

Пластина тормозного суппорта, протектор диска и шпиндель вместе с гайками зафиксированы и затянуты до 60 футов фунтов.

После повторной упаковки подшипников и установки нового заднего уплотнения ступицы, ступица была переустановлена ​​с использованием моих новых гаек шпинделя Stage 8.Первые несколько попыток были немного утомительными, но определенно менее разочаровывающими, чем замененные ими шайбы с выступами, и сделают снятие ступицы намного проще в будущем.

Кольцо консистентной смазки было вставлено вокруг области подшипника, чтобы уменьшить проникновение воды.

Есть место для 2 болтов на шпонках тормозных суппортов, но только одно отверстие в пластине суппорта, поэтому я просверлил и нарезал резьбой отверстие в пыльнике, чтобы обеспечить некоторую уверенность в том, что ключ не будет раскачиваться.

Примечания:

1) Толстая лента поперек суппорта является ценным дополнением, гарантирующим, что суппорт никогда не упадет. Для этого необходимо просверлить крепежные отверстия и нарезать резьбу в рамке суппорта.

2) Стальные уплотнительные элементы по краям тормозных колодок уменьшают смещение (наклон) колодок при некотором износе суппортов.

3) Замените пружинные зажимы под нижним выступом задних накладок, чтобы они не дребезжали.

Ступица задняя вместе со ступицей свободного хода.

Полностью повернув колеса внутрь, можно получить достаточный зазор. Я также заменил порванные и рваные резиновые сапоги, пока устанавливал концы рулевых тяг, а затем смазал все соединения.

Одно отверстие под болт в кулаке левой руки изношено овальной формы из-за ослабленной гайки, и чтобы исправить это, я вставил прокладку вокруг болта и плотно затянул, чтобы она удерживалась на месте.В конце концов, отверстие необходимо будет развернуть и установить втулку, чтобы восстановить первоначальную круглую коническую форму.

TBC, когда все будет собрано и протестировано …

Замена подшипника ступицы рядом со мной

Проверка подшипников ступицы колеса

В вашем автомобиле используется ступичный подшипник ступицы колеса, позволяющий шине и ободу плавно вращаться как на низких, так и на высоких скоростях. Материал колесного подшипника как вращающейся части медленно изнашивается во время использования.

По достижении предела срока службы подшипник ступицы колеса может начать шуметь во время движения.

На этом этапе вы должны поручить квалифицированному специалисту заменить изношенные компоненты с помощью пресса для ступичных подшипников, чтобы восстановить хорошее рабочее состояние вашего автомобиля и устранить неприятные шумы и плохое качество езды.

Предупреждающие знаки о неисправном подшипнике ступицы колеса

Сначала неисправные ступичные подшипники начинают громко пищать во время движения. Вы поймете, что пора заменить ступичный подшипник, если шум будет постоянным, а не только тогда, когда вы нажимаете на тормоз.

Если вы позволите проблеме усугубиться, ваш автомобиль может дрожать во время движения, особенно на высоких скоростях

Общие сведения о стоимости замены ступичного подшипника

Чтобы понять общую картину и правильно отремонтировать ваш автомобиль, технические специалисты должны проверить износ разнообразные компоненты, от шин и тормозов до рулевых тяг и рычагов управления, чтобы найти источник шума и вибрации.

Во многих случаях процесс диагностики быстро определяет причину в подшипниках передних колес. После подтверждения диагноза техник напишет наряд на работу, в котором будет указана полная стоимость замены ступичных подшипников.

Как заменяются подшипники ступицы колеса

Технические специалисты проходят обширную подготовку, чтобы научиться правильно менять ступичные подшипники. Техники используют в цехе тяжелые инструменты, в том числе большой пресс, для извлечения подшипников из ступицы. На большинстве автомобилей технический специалист должен снять шину, ротор и ступицу, чтобы получить доступ к точке крепления подшипника.

После установки ступицы в пресс требуется несколько минут для замены ступичных подшипников. Ваши новые подшипники также должны быть вдавлены в ступицу, чтобы их задняя поверхность находилась в нужном месте.

После завершения обслуживания техник проведет тест-драйв вашего автомобиля, чтобы проверить уровень шума и качество езды. Если все пойдет хорошо, вам вернут автомобиль.

Ваша машина пищит?

Причиной шума вполне могут быть ступичные подшипники.

Позвольте местному автосервису Meineke провести диагностику, и мы сообщим вам, как мы можем отремонтировать или заменить ваши ступичные подшипники, чтобы вернуть ваш автомобиль в исправное состояние.

Как заменить ступичные подшипники

Подшипники колес – это детали, которые позволяют колесам вашего автомобиля вращаться свободно и с минимальным трением. Подшипник ступицы – это набор стальных шариков, которые помещены в металлический корпус, известный как обойма, и расположен внутри ступицы колеса. Если вы слышите стон или гудение во время вождения, вероятно, один из ступичных подшипников вашего автомобиля начинает выходить из строя.

Замена собственных ступичных подшипников считается промежуточной работой, которую можно выполнить дома, но для этого потребуются специальные механические инструменты. Приведенные ниже шаги обобщены, чтобы охватить три наиболее распространенных типа ступичных подшипников, которые встречаются на большинстве транспортных средств. Обязательно получите руководство по обслуживанию вашего автомобиля и определите тип ступичного подшипника, которым оснащен ваш автомобиль, прежде чем приступить к ремонту.

Часть 1 из 3: Подготовьте машину

Необходимые материалы

  • Смазка для подшипников
  • Диагональные фрезы
  • Домкрат напольный
  • Перчатки
  • Плоскогубцы
  • Трещотка (½ дюйма с головкой 19 или 21 мм)
  • Защитные очки
  • 2 шт. Страховочного домкрата
  • Набор головок (⅜ набор головок 10-19 мм)
  • Отвертка
  • Динамометрический ключ
  • Противооткатные упоры x 2
  • Проволочная вешалка для одежды

Шаг 1: Установите под колеса колодки .Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности.

Используйте противооткатный упор, чтобы заблокировать шину напротив колеса, с которым вы будете работать в первую очередь.

  • Совет : Если вы меняете подшипник ступицы переднего колеса со стороны водителя, вам нужно будет использовать клин на заднем колесе пассажира.

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки . Возьмите трещотку ½ дюйма с головкой подходящего размера для ваших гаек.

Ослабьте зажимные гайки на шине, которую вы собираетесь снимать, но пока не снимайте их полностью.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Используйте напольный домкрат и пару предохранительных стоек, чтобы поднять и закрепить автомобиль. Это позволит вам безопасно снять шину.

  • Совет : Обязательно обратитесь к руководству пользователя для получения информации о том, где расположены подходящие точки подъема для поддомкрачивания вашего автомобиля.

Шаг 4: Снимите гайки крепления . Подняв и закрепив автомобиль, полностью снимите гайки, затем снимите шину и отложите ее в сторону.

Часть 2 из 3: Установите новые ступичные подшипники

Шаг 1: Снимите тормозной суппорт и кронштейн . Используйте храповой механизм и набор торцевых головок ⅜, чтобы открутить суппорт дискового тормоза и кронштейн от шпинделя. С помощью отвертки снимите сам суппорт.

  • Совет : При снятии суппорта будьте осторожны, не позволяйте ему свободно болтаться, так как это может повредить гибкую тормозную магистраль. Используйте проволочную подвеску, чтобы зацепить ее за надежную часть ходовой части, или подвесьте суппорт тормоза на подвеске.

Шаг 2: Снимите внешний ступичный подшипник . Если колесные подшипники размещены внутри ротора дискового тормоза, как это часто бывает в грузовиках, вам нужно будет поддеть центральный пылезащитный колпачок, чтобы открыть шплинт и стопорную гайку.

Для этого с помощью плоскогубцев снимите шплинт и стопорную гайку, а затем сдвиньте ротор вперед, чтобы освободить внешний подшипник ступицы колеса (меньший подшипник ступицы).

Шаг 3: Снимите ротор и внутренний подшипник ступицы .Установите на место стопорную гайку на шпинделе и возьмитесь за ротор обеими руками. Продолжайте снимать ротор со шпинделя, позволяя большему внутреннему подшипнику зацепиться за стопорную гайку, и снимите подшипник и смажьте уплотнение с ротора.

Шаг 4: Нанесите смазку для подшипников на корпус . Положите ротор лицевой стороной вниз на пол задней стороной вверх. Возьмите новый подшипник большего размера и втирайте смазку для подшипников в корпус.

  • Совет : Самый простой способ сделать это – надеть перчатку и набрать изрядное количество смазки в ладонь и втереть подшипник в ладонь, продавливая смазку в корпус подшипника.

Шаг 5: Установите новый подшипник . Поместите новый подшипник в заднюю часть ротора и нанесите смазку на внутреннюю полость подшипника. Установите новое уплотнение подшипника на новый подшипник большего размера и снова наденьте ротор на шпиндель.

  • Наконечник : можно использовать резиновый молоток для установки уплотнения подшипника на место.

Набейте новый подшипник меньшего размера консистентной смазкой и наденьте его на шпиндель внутри ротора. Теперь установите упорную шайбу и стопорную гайку на шпиндель.

Шаг 6: Установите новый шплинт . Затяните стопорную гайку до упора и одновременно поверните ротор против часовой стрелки.

Затяните стопорную гайку на ¼ оборота до упора, а затем установите новый шплинт.

Шаг 7: Открутите болты и замените ступицу . В некоторых автомобилях подшипники передних колес постоянно закрыты, как показано на изображении выше. Ротор устанавливается на ступицу, в которой находится запрессованный ступичный подшипник.

Подшипниковые узлы на передней или задней неведущих осях устанавливаются между ступицей колеса и простым валом шпинделя.

  • Совет : Если ваш подшипник находится внутри ступицы, которую можно открутить, просто используйте храповик, чтобы открутить ступицу от шпинделя и установить новую ступицу.

Шаг 8: При необходимости снимите шпиндель . Если ваш подшипник вдавлен в шпиндель, рекомендуется снять шпиндель с автомобиля и отнести шпиндель и новый колесный подшипник в местную ремонтную мастерскую. У них будут специальные инструменты, чтобы выдавить старый подшипник и запрессовать новый.

В большинстве случаев эту услугу можно сделать недорого. После вдавливания нового подшипника шпиндель можно снова установить на автомобиль.

Часть 3 из 3: Повторная сборка

Шаг 1: Установите тормозной ротор и суппорт на . Теперь, когда новый подшипник установлен, тормозной ротор и суппорт можно снова установить на автомобиль с помощью храпового механизма и соответствующих головок, которые использовались для их снятия.

Шаг 2: Установите шину .Замените колесо и вручную затяните гайки. Подоприте автомобиль напольным домкратом и снимите стойки аварийного домкрата. Медленно опускайте автомобиль, пока его колеса не коснутся земли.

Шаг 3. Завершите установку . Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки в соответствии со спецификациями производителя. Полностью опустите автомобиль и снимите напольный домкрат.

Поздравляем, вы успешно заменили ступичный подшипник вашего автомобиля. После замены ступичных подшипников важно провести тест-драйв, чтобы убедиться, что ремонт завершен.. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами при замене колесных подшипников, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы он заменил их для вас.

Как заменить подшипники ступицы заднего моста

Изношены ли ступичные подшипники заднего моста? Вот несколько советов по их замене.

Если можете, замените оба подшипника сразу

Механики всегда рекомендуют заменять оба ступичных подшипника сразу. Они по-прежнему дают эту рекомендацию, даже если только один из ваших ориентиров плохой.Он поддерживает одинаковое трение с обеих сторон оси. Кроме того, если один подшипник вышел из строя, у другого подшипника, вероятно, не осталось много ресурса. Когда у вас есть все инструменты, необходимые для работы с одним подшипником, становится действительно легко сделать другой.

Вы можете обойтись заменой только неисправного подшипника, если другой подшипник все еще в отличной форме. Это означает:

  • Без царапин
  • Без бороздок
  • Без видимых повреждений

Если вы решите это сделать, вам нужно заново смазать «исправный» подшипник новой смазкой.

Что получить в первую очередь

Перед заменой ступичных подшипников соберите следующие вещи:

  • Запасные ступичные подшипники
  • Требования к крутящему моменту для вашей марки и модели
  • Торцевой гаечный ключ
  • Торцевая гайка оси
  • Динамометрический ключ
  • Напольный домкрат и опорные стойки
  • Отвертка
  • Молоток
  • Плоскогубцы
  • Большой пробойник
  • Очиститель деталей тормозов
  • Тряпка для очистки
  • Инструмент для привода
  • Пакер подшипников
  • Высокотемпературная консистентная смазка для ступичных подшипников

Также найдите чистую рабочую зону.Это важно, потому что вы не хотите загрязнять подшипники и ступицу вашего автомобиля.

Как заменить подшипники ступицы заднего моста

Когда у вас есть все необходимое, самое время заменить подшипники на задней оси. Вот как:

Заявление об ограничении ответственности: Это руководство предназначено для замены ступичных подшипников барабанных тормозов.

1. Подготовьте автомобиль

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.
  2. Ослабьте все стопорные гайки на колесе (колесах), которое вы собираетесь снимать.
  3. Поднимите автомобиль, а затем подпереть его домкратами.
  4. Снимите колесо (колеса).

2. Снимите подшипники ступицы колеса

  1. Если в вашем автомобиле есть барабан, который просто соскальзывает, снимите его.
  2. Снимите 8 болтов, удерживающих ось вала.
  3. Пожалуйста, установите поддон маслосборника под ступицей. При снятии вала масло будет капать.
  4. Ударьте полуоси большим молотком, как если бы вы пытались загнать его в сторону дифференциала, чтобы сломать силиконовое уплотнение.
  5. Снимите вал и отложите его в сторону. С него будет капать масло, поэтому сначала попробуйте его вытереть.
  6. Затем снимите гайки, удерживающие ступицу. Это зависит от оси к оси, но обычно требуется специальная розетка.
  7. Снимите узел ступицы и барабана. Внешний подшипник выпадет, поэтому держите руку над концом ступицы, чтобы он не касался земли.
  8. Снимите уплотнитель колеса. Я использую монтировку и зацепляю ее за один край.
  9. Снимите внешний подшипник.
  10. Затем следует удалить обе обоймы. Сделайте это тупым зубилом или выколоткой.У меня есть один, сделанный из сломанного удлинителя 1/2 ″, который хорошо работает. Нажмите на него и переместите дрифт на 90 * и нажмите еще раз, пока не начнется гонка. Чтобы получить переднюю гонку, нажмите на нее сзади и наоборот.
  11. Очистите от силикона ступицу и полуось. Я рекомендую проволочное колесо на дрель. После того, как вы его очистите, опрыскайте его очистителем тормозов и протрите для хорошего уплотнения.

3. Установите новые ступичные подшипники

  1. Теперь выставим новые расы в порядке, обратном снятию.В большинстве случаев внутренние и внешние подшипники и кольца имеют разные размеры, поэтому убедитесь, что устанавливаете правильный. Будьте осторожны, чтобы не повредить новое кольцо и равномерно врезать его, чтобы не погнуть.
  2. Смажьте подшипники и вставьте их.
  3. Замените внутреннее уплотнение колеса.
  4. Установите узел ступицы обратно на шпиндель.
  5. Установите контргайку и должным образом затяните ее. (Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать точные характеристики крутящего момента.)
  6. Если у вас есть скользящий барабан, наденьте его или, еще лучше, переведите на дисковые тормоза.
  7. Нанесите слой силикона RTV на край ступицы и снова вставьте полуось.
  8. Затяните болты вала полуоси с надлежащим моментом затяжки. (Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать точные значения крутящего момента.)

Рассмотрите возможность модернизации дискового тормоза

Если вы можете заменить ступичные подшипники на задней оси, вы также можете перейти на дисковые тормоза. На самом деле довольно эффективно заменить подшипники и одновременно модернизировать дисковый тормоз.Переход на дисковые тормоза дает множество различных преимуществ, некоторые из которых описаны в этом посте.

Высококачественный комплект для переоборудования дисковых тормозов – лучший способ перейти на дисковые тормоза. Вот почему:

Lugnut4x4 – лидер в производстве комплектов для переоборудования дисковых тормозов. Наши наборы:

  • Доступно
  • Для конкретной оси
  • Совместимо с тормозными системами OEM

Узнайте больше о наших наборах для переоборудования дисковых тормозов сегодня!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *