Нужно ли менять ролики при замене ремня грм: Нужно ли менять ролик при замене ремня ГРМ ?

Содержание

Замена роликов приводного ремня – Иксора

Несвоевременная замена неисправных роликов приводного ремня может привести к отказу сразу нескольких рабочих систем автомобиля. Случиться это может в самый неподходящий момент, доставив немало трудностей. Эта статья расскажет читателю о том, когда менять ролики приводного ремня и зачем это нужно.

Зачем нужны ролики приводного ремня и чем грозит их неисправность

Ролик выполняет роль фиксатора и направляющего элемента при передаче крутящего момента через приводной ремень, обеспечивая необходимое натяжение, предотвращает вибрацию и смещение резины в рабочих плоскостях.

Являясь составной частью механизма ременной передачи, ролик косвенно участвует в качестве вспомогательного элемента при работе навесного оборудования авто, такого как:

  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • охлаждающая вентилятор водяная помпа;
  • компрессор кондиционера.

При выходе из строя ролика приводной ремень может слететь или порваться, а вышеперечисленные компоненты автомобиля перестанут функционировать. Об этом автолюбитель узнает сразу. Как правило, в этот момент можно услышать характерный громкий хлопок. Когда перестанет работать генератор, то на панели приборов можно будет увидеть сигнал о прекращении зарядки аккумулятора. Неработающий гидроусилитель даст о себе знать увеличением необходимой нагрузки для поворота руля.

Самым же серьезным последствием неисправности ролика может стать прекращение циркуляции системы охлаждения двигателя из-за остановившегося насоса. Это может привести к закипанию силового агрегата и выходу его из строя, поэтому необходимо немедленно прекратить движение.

Когда менять ролики приводного ремня

Периодичность замены роликов зависит от марки автомобиля, манеры езды водителя, качества материалов и сборки ролика. В среднем качественный ролик меняется каждые 100 тыс. км пробега, некачественный значительно чаще, поэтому нужно обращать внимание при покупке не только на цену, но и на репутацию производителя. Хорошо себя зарекомендовала продукция марок IBERIS, SNR, NSK. Ролики этих фирм имеют продолжительный срок службы и отличаются качеством исполения.

Однако ждать определенное время или смотреть на счетчик пробега для замены ролика не стоит. Нужно почаще заглядывать под капот, проверять натяжение ремня, наличие сколов и трещин на ролике, люфтов. При обнаружении видимых дефектов лучше не ждать поломки автомобиля, а сразу же поменять ролик, так как делать это в скором времени все равно придется. Кроме того, ролик, доживающий свои последние дни, будет непременно напоминать о себе гремящим звуком подшипников или свистом прослабленного ремня.

Некоторые автолюбители не могут решить, стоит ли менять ролики при замене приводного ремня. Тут все зависит от трудоемкости процесса замены ремня и ролика для конкретной марки автомобиля. На это может потребоваться как 15 минут, так и несколько часов. Если ваш автомобиль не отличается удобством расположения роликов, а ремень менять все равно нужно, то лучше заменить сразу все. Цена роликов не настолько велика, чтобы через месяц заново разбирать автомобиль.

О том, как заменить приводной ремень и ролики на примере Mitsubishi Lancer смотрите на видео ниже:

Для того чтобы менять ролики приводного ремня как можно реже нужно ответственно подойти к их покупке. Сделать правильный выбор и предложить только качественные товары от известных мировых производителей автокомплектующих смогут опытные консультанты магазинов IXORA. Здесь Вы не найдете продукции с неадекватным ценником и дешевых китайских подделок.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ

Приветствую вас друзья! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберем и ответим на такой интересующий вопрос как: обязательно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Ремень ГРМ — соединительный элемент, который позволяет всем частям оборудования своим движением приводить в действие другие элементы конструкции. Благодаря новейшим разработкам он сделан из особо прочного полимера, что делает его работу бесшумной, а запас прочности достаточно высоким. Однако, из-за постоянного трения могут происходить определенные казусные моменты, например, его разрыв. Если он произойдет, то водитель скорей всего останется стоять на дороге, до того момента, пока не будет исправлена неполадка.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли менять ремень ГРМ, очевиден. Согласно советам мастеров, лучше всего производить его замену на 100 тысячах километров, но если на более раннем сроке были обнаружены дефекты на нем, то не стоит медлить. В этом случае уместно делать замену, даже если пробег маленький.

Многие автолюбители интересуются, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ? Это действие необязательно, но если имеются дополнительные средства лучше всего сделать, так как это будет влиять на работу нового ремня. К тому же для того чтобы выполнить замену, придется разобрать все составные части этого оборудования, включая и ролики с помпой.

Так выглядят застопоренные распредвалы при замене ремня ГРМ и помпы

Таким образом, при замене всех расходных материалов не сильно увеличит стоимость данной процедуры. Поэтому переформированный ответ на вопрос, обязательно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, будет звучать как «необязательно, но рекомендуется». Это связано с удобством комплексной замены и увеличением срока службы замененного агрегата.

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы.

Изношенный ремень ГРМ Лачетти

Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

  1. Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
  2. Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
  3. Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
  4. Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
  5. Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

  1. резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
  2. некачественная сборка насоса;
  3. недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
  4. заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Видео: ТО Замена помпы и ремня ГРМ на Лачетти

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Двигатель автомобиля в разобранном состоянии.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Небольшой износ распредвалов

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

 

Как правильно выбрать и поменять ремень ГРМ

Затрагивая тему выбора ремня ГРМ для автомобилей Хонда, мы будем говорить только о ременных моторах, так как эта процедура намного более актуальна для них, нежели для цепных. Растягивание цепи на моторе типа L, или K происходит на очень больших пробегах и чаще всего соседствует с отсутствием ухода за автомобилем, и, поэтому, требует отдельного рассмотрения со стороны мастеров техцентра.

Говоря о ремне ГРМ, следует помнить, что процедура его замены, — занятие, которое обязательно необходимо проводить на специализированной станции. Ничего катастрофически сложного в этой процедуре нет, однако она требует некоторых навыков, а также специальных инструментов (про обратное вращение двигателя не забываем!). Замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 80 000- 100 000 км, если мы говорим об оригинальном ремне ГРМ, и каждые 40 000 если о ремне стороннего производителя. Сразу хотелось бы отметить, что во все, что касается двигателя, ставить дубликатные изделия крайне не рекомендуется. Не выдержавшая нагрузку небольшая деталь может привести к выходу из строя всего узла. Старайтесь использовать только оригинальные запчасти!

Итак, что входит в комплект замены ремня ГРМ?

1. Ремень ГРМ

2. Ролик ГРМ

3. Сальник(и) распредвала

4. Сальник лобовины коленвала

5. Прокладка клапанной крышки

6. Верхние кольца свечных колодцев.

7. Помпа

В некоторых случаях могут также потребоваться:

1. Ремень балансирного вала

2. Ролик балансирного вала

Для чего нужен такой комплект? Ну, для начала следует уяснить, что все элементы списка после установки рассчитаны примерно на один пробег. Например, можно попробовать сэкономить на ролике ГРМ, но есть очень высокая вероятность, что он выйдет из строя через 20 000 — 30 000 км после замены ремня, а это означает полное повторение операции с обязательной заменой сальников и прокладок. Единственное, что «живет» дольше других, — водяная помпа, которая в принципе рассчитана на 200 000 км эксплуатации, а на деле может проработать и дольше, но в некоторых техцентрах могут настаивать на замене помпы. В принципе, хуже в данном случае не будет, лучше поменять.

Теперь, собственно, мы рассмотрим, что за что во всем этом комплекте отвечает, и почему это надо менять.

Ремень является ключевым связующим звеном в работе газо-распределительного механизма. Он относится к категории резинотехнических изделий, и представляет собой зубчатый ремень с жестким металлическим кордом. Периодичность его замены при нормальных условиях эксплуатации – 80 000 – 100 000 км.

Показания к экстренной замене, — наличие на ремне трещин, изломов, следов от масла и бензина. Дело в том, что ремень изготовлен не из маслобензостойкой резины, поэтому попадание на него этих нефтепродуктов напрямую ведет к потенциальному его разрушению. К сожалению, обрыв ремня на Honda в большинстве случаев заканчивается плачевно, — из строя выходят клапаны, и в результате автомобиль становится полностью непригодным к передвижению на длительное время, — пока не будут устранены все неисправности и заменены испорченные детали. Как правило, это долго и дорого.

Ролик ГРМ.

Эта деталь сделана из металла и предназначена для натяжения и удержания ремня ГРМ в определенном положении. Диагностировать состояние ролика крайне тяжело. Если он не начал шуметь, — определить срок его службы невозможно, поэтому менять его необходимо при каждой замене. В противном случае, если ролик выходит из строя происходит либо обрыв, либо «перескакивание» ремня ГРМ, и, как следствие, загибание клапанов и далее по списку.

Сальники распредвала (распредвалов) и лобовины коленвала.

Простейшие резинотехнические изделия (РТИ), имеющие колоссальное значение во всем механизме газораспределения. Их главная задача проста – удерживать масло, и не давать ему протекать сквозь зазоры. Однако сальники в автомобильных узлах вещь коварная. Все «резинки» могут стоять в машине годами, при условии, что их не трогают, однако, время негативно влияет на резину и она начинает крошиться.

Чаще всего именно из-под сальников начинается течь масла, которое попадает на ремень, а чем это чревато мы уже знаем. Поэтому всегда необходимо менять сальники. Кроме того, всегда нужно приобретать оригинальные сальники, для установки в столь ответственный узел.

Однажды, автор собственными глазами наблюдал сальник, который вынули из только что собранного и сразу же разобранного узла. Весь узел, включая ремень, был в масле. Сальник полностью соответствовал заявленному размеру, но имел нарезку на маслосгонном кольце как для двигателя, вращающемуся по часовой стрелке. Естественно, что на двигателе Honda эта нарезка стала работать «наоборот» и «гнала» масло не обратно внутрь двигателя, а на внешнюю сторону, т.е. на ремень. Такого бы никогда не произошло, если бы владелец автомобиля не поскупился бы на оригинальный сальник, который стоит не на столько дороже, чтобы уравновешивать его стоимостью ремонта двигателя.

Прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев. Эти РТИ как правило используются мастерами, прежде всего для удобства работы. О коварности резины в узлах мы уже говорили выше, и здесь ситуация абсолютно такая же, только масло будет «давить» не на ремень ГРМ, а из-под крышки двигателя, что хоть и не так страшно как с ГРМ, но, все-равно, крайне малоприятно.

Ремень и ролик балансирного вала, — детали, которые стоят только на автомобилях где есть балансирный вал, — специальный механизм, предназначенный для гашения вибраций двигателя в рабочем состоянии. Как правило, устанавливается на автомобилях с форсированными двигателями, или двигателями более 2 000 см3 объема. Обрыв балансирного ремня ведет к появлению вибрации двигателя, что может потянуть за собой целую вереницу проблем. Однако, известны случаи, при которых обрыв ремня происходил безо всяких последствий, и обнаруживалось это только при замене ремня ГРМ. Тем не менее, мы бы не рекомендовали испытывать судьбу, и экономить на этих элементах.

Своевременно обслуживаемый оригинальными запчастями ГРМ позволяет владельцу Honda быть уверенным в надежности двигателя своего автомобиля, а это, поверьте, дорогого стоит. Это факт номер четыре.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Нужно ли менять ролики при замене ГРМ Шевроле Круз

Периодичность замены ремня ГРМ на Шевроле Круз составляет 60, км пробега или каждые 4 года исходя из того, что случится быстрее. Вместе с тем, проверку ремня ГРМ рекомендуется осуществлять каждыекм. При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня.

Два вопроса по ТО Шевроле Круз 1,8 механика

Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины. На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала.

Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить. Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Chevrolet Cruze предстоят несколько подготовительных этапов.

Другие дополнения из этого отзыва

Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками. Перед заменой ремня ГРМ Шевроле Круз необходимо проделать снятие ремня привода вспомогательных агрегатов, демонтаж корпуса воздушного фильтра, снятие переднего правого колеса и выставление поршня первого цилиндра в ВМТ.

О всех этих процедурах за исключением снятия колесастоит упомянуть отдельно — это первые шаги в инструкции по замене ремня ГРМ. Чтобы снять корпус воздушного фильтранужны плоская отвертка и ключ на Сначала надо ослабить хомут подводящего рукава и отсоединить его от патрубка корпуса воздушного фильтра.

Затем сжать фиксатор и отсоединить шланг системы ГУР, который удерживается кронштейном на корпусе воздушного фильтра.

Далее надо поднять и вытащить держатели корпуса из креплений на кузове, после чего отсоединить от кронштейна жгут проводов датчика всасываемого воздуха.

ВИДЕО: Шевроле Круз, после 100к пробега

Затем отсоединить разъем проводов от датчика. Снять корпус воздушного фильтра, вытащив нижний патрубок из горловины из воздуховода.

67 автосервисов Chevrolet ― замена ремня ГРМ в Ульяновске

Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов, в принципе, дает представление о том, как происходит замена ремня генератора Шевроле Круз. Для работы понадобится ключ на Перед тем, как приступить к снятию этого ремень, для удобства следует снять корпус воздушного фильтра.

Снять приводной ремень своими руками очень просто — нужно ослабить натяжение ремня, повернув ключом натяжной ролик по часовой стрелке. После этого можно убрать ремешок со шкивов, запомнив, как он был установлен.

Установка в обратном порядке. Чтобы не нарушить установку фаз газораспределения при замене ремня ГРМ, поршень 1-го цилиндра выставляют в ВМТ верхнюю мертвую точку такта сжатия при помощи меток на шкивах распредвалов. Если выставлять по метках на коленвале, в ВМТ может находится поршень или 1-го или 4-го цилиндра. Установив поршень в ВМТ, следует проверить, совпадают ли метки на шкиве коленвала.

Замена ремня ГРМ Chevrolet в Москве

Если они не совмещены, значит фазы нарушены — нужно снимать ремень и проворачивать коленвал до совпадения меток. При установке поршня 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку, метки зубчатых шкивов распредвалов должны быть напротив друг друга, при этом метка на зубчатом шкиве коленвала должна находится напротив прорези на задней крышке привода ГРМ.

Дальнейшая последовательность действий, которая позволит поменять ремень ГРМ своими руками, представлена как подробная инструкция из руководства по ремонту :. Подпишись на наш канал в Я ндекс. Оригинальные запчасти Рено. При осмотре ремня ГРМ проверяют его натяжение, при должном уровне, метки на ролике-натяжителе и кронштейне будут совпадать.

Как снять приводной ремень. Проворачивать коленвал за болт шкива не очень удобно, есть и другие способы. Первый — включить 4-ю передачу и медленно прокатить автомобиль до совпадения меток.

Что понадобится для замены ремня ГРМ Шевроле Круз

Второй, включить любую передачу, вывесить переднее колесо и крутить его, пока метки не совместятся. Инструкция полезна? Да 20 Нет. Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате.

Как отличить от подделки Горит значок с изображением авто, желтого цвета, Шевроле Круз.

. info. Ауди 80 А4 А6.

Замена ремня ГРМ Шевроле Круз

ВАЗ ГАЗ Газель Киа Рио Спортейдж Соренто Сид. Опель Астра Вектра. Рено Дастер Меган Логан Сценик. Тойота Камри Королла Рав 4.

Шевроле Авео Круз Лачетти Нива. Фольксваген Пассат Поло Гольф. Форд Фокус 1 Фокус 2 Фокус 3.

Замена ремня ГРМ | Ремонт VW и Audi

Очень важно поддерживать систему ремня ГРМ в хорошем рабочем состоянии. Пренебрежение ремнем газораспределительного механизма и его разрыв может вызвать серьезные проблемы с двигателем. Симптомы неисправного ремня газораспределительного механизма могут включать грубый холостой ход, жесткий запуск, дизельное зажигание (когда двигатель продолжает работать после выключения зажигания), потерю мощности, быстрый смешной холостой ход и многое другое. Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ варьируется от 60 000 до 120 000 миль в зависимости от года выпуска и объема двигателя автомобиля.Когда возникает необходимость в замене ремня ГРМ, наши специалисты следуют заводским рекомендациям производителя транспортного средства, которые включают также замену натяжного ролика, натяжного ролика, водяного насоса, термостата и ремня привода вспомогательных агрегатов. Замена ремня ГРМ из-за нормального износа – это профилактический уход и гораздо менее затратный, чем замена компонентов двигателя или даже двигателя.

Распечатайте купон


В таблице ниже указаны рекомендуемые производителем интервалы замены.Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную оценку.

Volkswagen Двигатель Рекомендуемый интервал
1,5 л * Дизель и 1,5 л * Бензин (1)
1,6 л * Дизель и 1,6 л * Бензин (1)
1,7 л и 1,8 л * (1)
1,8 л с турбонаддувом (12)
1,9 л * TDI Дизель (16)
2.0л бензин (12)
2,0 ​​л * бензин с турбонаддувом Замена ремня ГРМ и натяжителя каждые 120000
миль
2,0 ​​л * TDI Дизель Замена ремня ГРМ и натяжителя каждые 120000
миль
2,1 л, 2,2 л и 2,5 л * (1)
2,8 л * (22)
4,0 л * V6 Замена каждые 102 000 миль
4.0L * W8 (1)
4,2 л * Каждые 80 000 миль

* – Двигатель помех.

(1) – Производитель не рекомендует конкретный интервал технического обслуживания.

(12) – На моделях 2000-2006 годов осматривайте на 60 000, 80 000 и 100 000 миль, заменяйте ремень ГРМ и натяжитель каждые 105 000 миль. Для всех других моделей производитель не рекомендует устанавливать определенные интервалы технического обслуживания.

(16) – На моделях 1997–1998 годов проверяйте каждые 10 000 миль, заменяйте ремень ГРМ и натяжитель каждые 60 000 миль. На двигателях 1,9 л TDI 1999 года осматривайте каждые 10 000 миль, заменяйте каждые 40 000 миль. На двигателе 1,9 л TDI 2000-2001 гг. С автоматической коробкой передач заменяйте ремень ГРМ каждые 40 000 миль. На двигателе 1,9 л TDI 2000-2001 годов с механической коробкой передач заменяйте ремень ГРМ каждые 60 000 миль. На всех двигателях TDI 2000-2001 гг. Объемом 1,9 л заменяйте ремень ГРМ каждые 105 000 миль. На моделях 2002 года заменяйте ремень ГРМ и натяжитель через каждые 80 000 миль.На моделях 2003-2006 годов заменяйте ремень ГРМ и натяжитель через каждые 100 000 миль.

(22) – На моделях 1999 года заменяйте ремень ГРМ и натяжитель каждые 90 000 миль. На моделях 2000-2006 годов заменяйте ремень ГРМ и натяжитель каждые 105 000 миль. Для всех остальных моделей производитель не рекомендует устанавливать определенный интервал технического обслуживания.

Ремень ГРМ

и цепь ГРМ: в чем разница?

Одной из основных частей современного двигателя внутреннего сгорания является система газораспределения.Эта система включает в себя ряд компонентов, чтобы ваш автомобиль работал в идеальном состоянии и работал должным образом. На некоторых автомобилях эта система требует периодического обслуживания, иначе это может повлечь за собой большие расходы! Двумя основными типами систем ГРМ являются ремень ГРМ и цепь ГРМ.

Ремни ГРМ

Ремни ГРМ обычно изготавливаются из композитных материалов на основе резины и других материалов. Их необходимо заменять через определенные интервалы технического обслуживания, которые указаны в бортовом журнале вашего автомобиля.

Цепи привода ГРМ

Цепь привода ГРМ – это гораздо более надежная конструкция роликовой цепи. В автомобилях, оснащенных цепью привода ГРМ, очень редко требуется ремонт или замена этой системы, поскольку это конструкция, не требующая обслуживания.

В зависимости от возраста вашего автомобиля и количества пройденных километров может потребоваться замена ремня ГРМ. Это может начаться уже с 40 000 км, хотя большинство моделей имеют пробег от 90 000 до 150 000 км. Замена ремня ГРМ обычно требует осмотра:

  • Натяжных роликов и натяжителя ремня
  • Водяной насос
  • Сальники

Водяной насос
Водяной насос является основным элементом системы охлаждения вашего автомобиля. система.

На большинстве автомобилей он отрывается от системы ремня ГРМ и в случае отказа может вызвать дорогостоящее и непоправимое повреждение двигателя.

Замена ремня ГРМ при снятом с двигателя ремне позволяет сэкономить время и деньги.

Если ваш автомобиль требует замены водяного насоса, посетите AutoGuru.com.au.

Сколько времени это займет?

Замена ремня ГРМ на большинстве автомобилей – это трудоемкое занятие, так как большую часть передней части двигателя необходимо будет снять, чтобы обеспечить доступ, а в некоторых случаях потребуется снять панели кузова и другие компоненты.Среднее время для такого вида ремонта составляет около 4-5 часов, поэтому ожидайте, что вы проведете без своего автомобиля целый день, чтобы работа была выполнена в соответствии с высокими стандартами качества.

Хотя первоначальная стоимость основного обслуживания ремня ГРМ может немного шокировать, это критически важное требование к техническому обслуживанию для обеспечения безопасной, надежной и оптимальной работы вашего автомобиля на долгие годы.

Изображение предоставлено: Открытый ремень ГРМ Ника Нгуена (лицензия CC BY-SA 2.0)

Идентификация ремня ГРМ – замена ремня ГРМ

Существует несколько способов идентификации ремня ГРМ.

Часто номер детали ремня ГРМ и имя производителя ремня ГРМ будут напечатаны на ремне ГРМ и будут по-прежнему удобочитаемы. Хотя это идеальная ситуация, часто бывает, что номер детали ремня ГРМ является неполным, неопределенным или указан компанией-производителем ремня, которая либо не работает, либо имеет систему нумерации ремня ГРМ, на которую нелегко найти перекрестные ссылки.

Если ремень ГРМ не маркирован должным образом, бывают случаи, когда шкивы ГРМ имеют соответствующую маркировку для определения шага и профиля ремня ГРМ.Шаг ремня ГРМ – это расстояние от центра одного зуба до центра следующего зуба. Проблема в том, что существует несколько различных профилей или форм зубьев с шагом 3 мм, 5 мм, 8 мм и 14 мм, которые трудно различить без надлежащего инструмента. К ним относятся профили AT5 / T5, PowerGrip® HTD® / PowerGrip® GT®2, Powerhouse®, Powerhouse® MX и Poly Chain®.

Если вы можете определить точный шаг и профиль зуба ремня ГРМ, вы можете довольно быстро сузить свой выбор, измерив ширину ремня ГРМ и общую длину ремня ГРМ.В качестве альтернативы вы можете посчитать зубцы или зубья на ремне ГРМ и умножить на шаг, чтобы получить длину ремня ГРМ.

Есть вопрос?

Остается неизвестным материал ремней ГРМ. Обычные материалы для ремня ГРМ включают неопрен и полиуретан. Неопрен – это эластичный материал, который может отслаиваться после продолжительного использования, обычно черный и довольно гибкий. Полиуретан обычно гладкий и немного более жесткий, особенно в больших размерах.Часто полиуретан бывает прозрачным или белым, но также может быть черным.

Когда вы получите всю эту информацию, номер детали ремня будет выглядеть примерно так:

640-8MX-12

Первый набор чисел в большинстве случаев указывает длину шага ремня. В этом случае длина шага составляет 640 мм. В шагах MXL некоторые компании используют первое число в качестве длины шага, но большинство компаний указывают количество зубцов на ремне ГРМ. В B&B Manufacturing мы решили принять стандарт того времени – количество зубов.

Следующий набор символов, в данном случае 8MX, указывает шаг и профиль зуба ремня ГРМ. Стандартные шаги и профили включают XL (.200 “), L (.375”), MXL (.080 “), H (.500”) HTD (3 мм, 5 мм и 8 мм), Powerhouse ™ (2 мм, 3 мм, 5 мм. , 8 мм и 14 мм), T2.5, T5, T10, AT5, AT10 и Powerhouse MX ™ (8 мм и 14 мм).

Последний набор цифр, в данном случае 12, относится к ширине ремня. На метрических размерах число означает ширину ремня ГРМ в миллиметрах. На стандартных размерах число разбивается на дюймы с начальным нулем для размеров меньше дюйма, например: 012 = 0.125 дюймов, 025 = 0,25 дюйма, 037 = 0,375 дюйма, 050 = 0,500 дюйма, 075 = 0,75 дюйма, 100 = 1,00 дюйма, 150 = 1,50 дюйма, 200 = 2,00 дюйма и 300 = 3,00 дюйма

Часто в конце номера детали указывается буква, указывающая, из какого материала изготовлен ремень. Общие коды: G для неопрена с усилением из стекловолокна, UP для уретана с усилением из полиэстера, US для уретана со стальным усилением и UK для уретана с усилением из кевлара. В нашем примере код материала не был добавлен, потому что этот ремень ГРМ предлагается только из уретана с усилением кевларом.

Gates®, GT®, Poly Chain® и PowerGrip® являются товарными знаками Gates Corporation.

Свяжитесь с одним из наших торговых представителей сегодня
или позвоните нам сегодня по телефону | 877.787.4022

Taper-Lock®, HTD®, Poly Chain®, PowerGrip®, GT2® и GT3® являются товарными знаками Gates® Corporation.
QD® является товарным знаком TB Woods, Inc.
FHT® является товарным знаком Fenner Precision.

Снятие ремня ГРМ и ремня балансировочного вала

Снятие ремня ГРМ и ремня балансировочного вала

ENG-05, Ремень распределительного вала (ГРМ) и снятие ремня балансирного вала


Acrobat Версия для печати Инструменты
  • Стойки домкрата
  • Напольный домкрат
  • Набор метрических головок
  • Набор метрических гаечных ключей
  • Инструмент для натяжения ремня ГРМ Porsche (P9201)
  • Фиксатор маховика (P9206)
    Штифт гаечного ключа
  • или аналогичный (при снятии звездочек уравновешивающего вала)
  • Съемник шестерен (при снятии шестерни коленчатого вала)

Необходимые другие процедуры

  • ENG-03, Установка блокировки маховика
  • ENG-13, Определение местоположения и установка двигателя в верхнюю мертвую точку (ВМТ), цилиндр 1
  • AF-01, Корпус воздушного фильтра и датчик расхода воздуха – Снятие и установка
  • IGN-01, Замена крышки распределителя и ротора

Подробные сведения см. В чертежах ремня привода ГРМ и уравновешивающего вала:

Процедура

  1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень номер 1 в ВМТ.
  3. Отсоедините плюсовой провод аккумуляторной батареи.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Ремень ГРМ можно снять, не снимая ременную шестерню уравновешивающего вала на коленчатом валу. Однако установить новый ремень с установленной шестерней уравновешивающего вала чрезвычайно сложно. Чтобы не повредить ремень, я предпочитаю установить фиксатор маховика и снять шестерню уравновешивающего вала. Если вы решите не делать этого, шаги, связанные с установкой фиксатора маховика, снятием болта шкива коленчатого вала и снятием шестерен гидроусилителя и балансирного вала, могут быть удалены.

  4. С помощью ENG-03 установите фиксатор маховика.
  5. Снимите ремни генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
  6. На моделях Turbo снимите выпускную линию турбокомпрессора к промежуточному охладителю (алюминиевая трубка большого диаметра, к которой прикреплен узел воздушного фильтра).
  7. Используя AF-01, снимите корпус воздушного фильтра и датчик воздушного потока в сборе как единое целое.
  8. Снимите переднюю крышку двигателя, чтобы получить доступ к ремням привода ГРМ и уравновешивающего вала (крышка состоит из двух частей и крепится болтами с головкой 10 мм).
  9. Снимите болт шкива коленчатого вала с помощью торцевого ключа на 24 мм или 15/16 дюйма. Снимите шкив рулевого управления с гидроусилителем. Снимите шкив генератора / переменного тока и уравновешивающую ременную передачу как единое целое с коленчатого вала.
  10. Ослабьте контргайку звездочки натяжителя уравновешивающего ремня, затем поверните гайку натяжителя против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение ремня уравновешивающего вала.
  11. Ослабьте стопорную гайку натяжного ролика натяжного ролика балансировочного ремня, затем поверните ролик, чтобы обеспечить зазор для снятия ремня балансировочного вала.
  12. Снимите ремень уравновешивающего вала и отметьте направление вращения на ремне, если он будет использоваться повторно.
  13. Если необходимо проверить натяжной ролик ремня балансира и натяжной ролик балансирного вала или снять его для другого обслуживания (например, водяного насоса или масляных уплотнений), снимите контргайки и снимите ролики с валов.
  14. Если необходимо снять звездочки уравновешивающего вала (например, водяной насос или масляные уплотнения), звездочки необходимо заблокировать на месте, чтобы можно было ослабить стопорные гайки.Используйте гаечный ключ балансировочного вала, чтобы удерживать звездочку, ослабляя стопорную гайку. Вы также можете использовать два больших пуансона и набор плоскогубцев, чтобы удерживать звездочку, но это очень неудобно.
  15. После удаления стопорных болтов снимите звездочки балансирного вала с вала. Возможно, вам понадобится вставить небольшую монтировку за звездочку, чтобы она заработала.
  16. С помощью IGN-01 снимите крышку распределителя и алюминиевую крышку за крышкой распределителя.Это покажет звездочку главного распределительного вала.
  17. Если ремень ГРМ будет использоваться повторно, пометьте ремень для направления вращения, прежде чем снимать его.
  18. На автомобилях без пружинных натяжителей (до 87 года выпуска) выполните следующие действия:
    1. Ослабьте стопорную гайку натяжного ролика распределительного вала и поверните гайку натяжного ролика распределительного вала под ней по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня газораспределительного механизма. Удерживая плоские поверхности натяжного ролика гаечным ключом с открытым зевом, ослабьте контргайку для обеспечения противодействия.Отсутствие противодействия крутящему моменту при ослаблении (или затягивании) контргайки вызывает напряжение на шпильке ролика натяжителя, что может привести к долговременному выходу из строя.
    2. Снимите ремень ГРМ, стараясь не перекрутить ремень, если он будет использоваться повторно. Может потребоваться снять шестерню уравновешивающего ремня на коленчатом валу, чтобы можно было снять ремень ГРМ.
    3. Если натяжной ролик распределительного вала необходимо проверить или снять для другого обслуживания (например, водяного насоса или масляных уплотнений), снимите стопорную гайку и снимите натяжной ролик распределительного вала с вала.
  19. На автомобилях, оборудованных пружинными натяжителями (модель 87 и далее), выполните следующие действия:
    1. Передняя пластина пружинного натяжителя напоминает треугольник. Ослабьте, но не снимайте контргайку и болт на стороне треугольника рядом с натяжной пружиной.
    2. Снимите натяжение ремня, нажав на рычаг натяжителя. Это также можно сделать с помощью заводского гаечного ключа для балансирного вала, если он у вас есть. Удерживая пружину в сжатом состоянии, затяните стопорный болт и гайку.Это позволит вам установить новый ремень без необходимости бороться с пружиной натяжителя.
    3. Снимите ремень ГРМ, стараясь не перекрутить ремень, если он будет использоваться повторно.
    4. Если проводится техническое обслуживание водяного насоса или сальника, необходимо снять пружинный натяжитель. Снимите весь блок натяжителя пружины в сборе. Три болта на лицевой панели пружинного натяжителя не используются для снятия устройства. В задней части натяжителя рядом с блоком есть три болта (которые очень трудно увидеть), которые необходимо удалить, чтобы вытащить узел.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      На автомобилях с пружинным натяжителем мне очень сложно снимать и устанавливать ремень газораспределительного механизма с установленным пружинным натяжителем в сборе. Я предпочитаю снимать пружинный натяжитель с автомобиля во время снятия ремня и переустанавливать его, пока ремень ГРМ протягивается во время установки.

  20. Если натяжной ролик ремня распределительного вала необходимо проверить или снять для другого обслуживания (например, водяного насоса или масляных уплотнений), снимите стопорный болт и натяжной ролик ремня распределительного вала.
  21. Если необходимо снять шестерню коленчатого вала (например, водяной насос или сальники), съемник шестерен – самый простой способ. Однако, если съемник шестерни недоступен, вы можете сдвинуть монтировку за шестерню, чтобы запустить ее. Если вы используете монтировку, осторожно надавите, чтобы не повредить заднюю крышку ремня ГРМ (она сделана из пластика).
  22. Заднюю крышку привода ГРМ теперь можно снять, открутив 10-миллиметровые болты, удерживающие ее на месте. При замене водяного насоса, переднего сальника коленчатого вала и сальника балансирного вала необходимо снять заднюю крышку привода ГРМ.

Clark’s Garage 1998


Пошаговая замена ремня ГРМ Toyota Tacoma для 3,4-литрового двигателя V6 5VZFE (также 4runner, Tundra и T100) – ADVENTURETACO

Недавно я поменял ремень ГРМ и водяной насос на моем Tacoma 2000 года, и все прошло отлично. В дополнение к истории о дне магазина, я подумал, что было бы неплохо составить подробный набор инструкций для всех, кто хочет решить эту проблему самостоятельно, поскольку трудно найти это, записанное в одном кратком месте (возможно, даже невозможно раньше).

Это, конечно, основано на описании Factory Service Manual (FSM), но немного отличается (чтобы упростить задачу) и не требует переключения между разными разделами.

Итак, приступим.

Сбор деталей и инструментов

Как вы можете себе представить, в такой работе есть немало деталей и инструментов, необходимых для ее быстрого и безопасного выполнения! Оказывается, есть несколько отличных ресурсов, которые упростят эту задачу:

  1. Вы можете купить большинство необходимых деталей в комплекте на eBay.Их несколько, но я выбрал комплект запчастей 100% OEM от aircabinman, который содержал следующие детали:

Есть несколько деталей / расходных материалов, которые вам все еще нужно подобрать для выполнения работы и которые не входят в комплект, поэтому я тоже взял их:

  1. Болт шкива коленвала, который, по словам Тойоты, является одноразовым, учитывая крутящий момент 217 фунт-сила-футов, с которым он работает. (

    -16006)

  2. Два галлона красного концентрата охлаждающей жидкости для доливки радиатора при его повторной установке.(00272-1LLAC)
  3. Шесть галлонов дистиллированной воды – опять же для радиатора.

Что касается инструментов, существует несколько специальных сервисных инструментов (SST), которые вам понадобятся для выполнения работы. Я не могу не подчеркнуть, насколько важны эти SST и насколько они облегчили эту работу. Если вы решаете эту проблему самостоятельно, купите всех этих инструментов. Они удвоят стоимость работы, но это меньше половины того, что Toyota сделает это, и у вас есть инструменты для следующего раза.

  1. OTC 6673 Универсальный датчик натяжения ремня
  2. Lisle 58430 Съемник сальников вала
  3. Schley Products SP 64400 Держатель шкива демпфера гармоник
  4. OTC 4518 Stinger 5-тонный съемник / комплект сепараторов подшипников
    1. (2) Метрические болты M8 с шагом 1,25, длиной 100 мм с 4 шайбами ​​- это болты, которые мы использовали вместе со съемником OTC 4518 или другим съемником, который необходимо снять для шкива коленчатого вала.
  5. ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов для коленчатого вала и уплотнения распределительного вала
  6. Lisle 24680 Воронка без пролива
  7. Performance Tool W89208 Держатель шкива кулачка
  8. TEKTON 24320 Динамометрический ключ с приводом 1/4 дюйма (20-200 дюймов.-фунт / 2,26-22,6 Нм)

Конечно, эти инструменты были в дополнение к стандартному набору инструментов, которые вам понадобились для этой работы – короткие и глубокие головки, удлинители, большие динамометрические ключи, масло, смазка и т. Д. Вот список дополнительных инструментов, которые мы используемый:

  1. Гнезда 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм – короткие и глубокие. Это отличный набор, но не дешевый.
  2. гаечные ключи на 10, 12 и 14 мм. Это хороший набор.
  3. Удлинители торцевых головок на 3, 6 и 9 дюймов
  4. Удлинитель качания под головку, 10 дюймов
  5. Набор переходников под торцевой ключ (от 1/4 “до 3/8” и от 1/2 “до 3/8”)
  6. Плоскогубцы 90º (для шланговых хомутов)
  7. Две двухфутовые отбойные брусья
  8. Набор отмычек
  9. Магазинные полотенца
  10. Динамометрический ключ на 250 фут-фунтов
  11. Коробка пакетов с застежкой-молнией для снятых болтов.
  12. Блокнот для заметок для обозначения указанных пакетов.
  13. Контейнер на 5 галлонов для сбора охлаждающей жидкости (ведро с вкладышем для мусорного мешка)
  14. Контейнер на 5 кварт для сбора трансмиссионной жидкости

Выполнение работы

Собрав все детали и инструменты, пора приступать к работе. Возможно, очевидно, что работа в основном сводится к снятию нескольких частей, а затем к установке тех же самых частей, а точнее, установке запасных частей. Этот список шагов – это всего лишь список шагов (что делает его отличным ресурсом для распечатки и ссылки, когда вы выполняете работу).Если вам интересно, как выглядит шаг, я предлагаю посмотреть видео, указанное выше.

  1. Снимите все пластины скольжения. Примечание. Если у вас есть запасной бампер, вам также может потребоваться снять его, чтобы получить доступ к решетке и радиатору.
  2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
Снять радиатор
  1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в ведро объемом 5 галлонов, открыв клапан в нижней части радиатора для пассажира, а затем снимите крышку радиатора, чтобы ускорить слив.
  2. Снимите переднюю решетку, отпустив каждую из выступов, удерживающих ее на корпусе, с помощью длинной плоской отвертки.
  3. Снимите верхний шланг радиатора, сняв зажимы шланга, а затем снимите шланг сначала с радиатора, а затем с двигателя.
  4. Снимите нижний кожух радиатора, сняв металлические зажимы с каждой стороны, а затем снимите нижний кожух с пути.
  5. Ослабьте верхний кожух радиатора, открутив 4 болта 10 мм, удерживающих его на месте (2 сверху, 2 снизу).Снимите кожух.
  6. Если применимо (только автомобили с автоматической коробкой передач)
    1. Установить под радиатор отстойник для ATF
    2. снимите трубопроводы радиатора коробки передач с нижней части радиатора.
  7. Отсоедините переливную трубку охлаждающей жидкости от радиатора, сняв зажим на стороне радиатора и сняв его с зазубрины шланга.
  8. Установите емкость для охлаждающей жидкости под радиатор и затем снимите нижний шланг радиатора, сняв хомуты, а затем снимите шланг с радиатора.
  9. Выверните 4 болта 12 мм, которые удерживают радиатор на месте. Вы можете снять их, чтобы радиатор не выпал, так как он держится за выступы в корпусе.
  10. Поднимите радиатор вверх и вытащите его.
Снять вентилятор и муфту вентилятора
  1. С помощью длинного гаечного ключа снимите гайки 4,12 мм, которые крепят муфту вентилятора и вентилятор к шкиву вентилятора. Чтобы получить доступ к каждой гайке, поверните шкив коленчатого вала по часовой стрелке (направление вращения двигателя). Примечание: если двигатель вращается вокруг вас, когда вы ослабляете гайки, используйте монтировку, чтобы заклинить две гайки в противоположном направлении, пока вы ослабляете гайки.
  2. Снимите муфту вентилятора и вентилятор со шкива вентилятора. (он должен легко сниматься)
Снимите приводные ремни и шкив
  1. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт ремня гидроусилителя рулевого управления (самый верхний шкив пассажира)
  2. Ослабьте (не снимайте) контргайку регулятора 14 мм (снизу двигателя).
  3. Когда два болта будут достаточно ослаблены, поверните шкив и снимите ремень.
  4. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый болт, которым крепится натяжной шкив переменного тока на
  5. .
  6. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый натяжной болт натяжного шкива переменного тока.
  7. После того, как два болта будут достаточно ослаблены, снимите ремень.
  8. Ослабьте (не снимайте) 14-миллиметровый шарнирный болт генератора переменного тока
  9. Ослабьте (не снимайте) 12-миллиметровый натяжной болт генератора.
  10. Снимите шкивы вентилятора, обращая внимание на их ориентацию.
Снимите масломерный щуп и верхнюю (# 2) крышку ремня ГРМ
  1. Снимите 10-миллиметровый болт, прикрепленный к кронштейну генератора, которым крепится щуп.
  2. Снимите зажимы проводов свечи зажигания с крышки ремня газораспределительного механизма.
  3. Отсоедините зажим свечи зажигания от крышки ремня газораспределительного механизма со стороны пассажира.
  4. Снимите 6, 10-миллиметровые болты, удерживающие верхнюю крышку привода ГРМ. Четыре сверху, два снизу. Примечание: на этом этапе не снимайте электрический зажим со стороны пассажира. См. Шаг 7 ниже.
  5. Необязательно (я этого не делал)
    1. Вытяните щуп вертикально из масляного поддона, убедившись, что уплотнительное кольцо в нижней части щупа также выходит наружу.
    2. Закройте отверстие, ведущее к масляному поддону, чтобы ничего не капало в моторное масло во время выполнения остальной работы.
  6. Осторожно снимите верхнюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к задней части.
  7. С помощью плоскогубцев отсоедините электрический разъем датчика положения кулачка от крышки привода ГРМ.
  8. Отсоедините разъем датчика положения кулачка и сдвиньте оба конца в сторону
Снимите регулировочный кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления и кронштейн вентилятора
  1. С помощью гаечного ключа на 14 мм снимите гайки, крепящие кронштейн регулятора рулевого управления с гидроусилителем.
  2. Снимите 14-миллиметровую контргайку натяжителя рулевого управления с гидроусилителем, чтобы снять кронштейн.
  3. Снимите 14-миллиметровый болт и гайку, удерживающие кронштейн вентилятора.
  4. Снимите кронштейн вентилятора.
  5. Проверьте подшипник кронштейна вентилятора, чтобы убедиться, что он все еще в хорошем состоянии.
  6. Снимите нижний шланг радиатора с двигателя , ослабив хомут, а затем сняв шланг с двигателя. Примечание: на шланге желтая метка идет к двигателю, белая метка – к радиатору.
Отверните болт шкива коленвала

Примечание: вам нужно только когда-либо вращать шкив коленчатого вала по часовой стрелке , так как это направление, в котором он обычно вращается.

  1. Используйте инструмент для удержания шкива демпфера гармоник SP 64400 SST компании Schley Products и прерыватель, вставленный под направляющей рамы привода.
    1. Полностью вставьте SST в отверстия на шкиве кривошипа.
    2. Поверните шкив кривошипа по часовой стрелке до тех пор, пока инструмент не будет расположен правильно, чтобы отбойный рычаг вставлялся и не ложился под направляющую рамы привода.
    3. Вставьте выключатель в SST и под направляющую рамы привода.
    4. Используя торцевой ключ глубиной 19 мм, выверните болт шкива коленчатого вала, прикладывая давление внутрь, чтобы не закруглить головку болта.
    5. Снимите SST.
  2. Снимите шкив коленчатого вала с помощью 5-тонного съемника стержневого типа OTC 4518 Stinger / комплекта сепараторов подшипников из нержавеющей стали.
    1. Снова вставьте болт шкива кривошипа, закручивая его только частично (чтобы у шкива было место для скольжения вперед, когда он освобождается).
    2. Используя 2 болта 100 мм M8 1,25, вкрутите их в два больших отверстия на шкиве коленчатого вала, оставив две шайбы на головках каждого болта.
    3. Вставьте съемник подшипников SST между шайбами ​​+ головками болтов и шкивом коленчатого вала.
    4. Прикрутите шток к съемнику подшипников SST (напротив болта шкива кривошипа), чтобы вытянуть шкив вперед.
    5. Снимите SST и снимите болт шкива коленчатого вала.
    6. Сдвинуть шкив с оставшегося расстояния.
Снимите кронштейн провода стартера и нижнюю (# 1) крышку ремня ГРМ
  1. Снимите 2 болта 10 мм, которые держат кронштейн провода стартера в самом низу нижней (№1) крышки ремня газораспределительного механизма.
  2. Вытащите скобу в сторону.
  3. Снимите 4, 10 мм болта, которыми крепится крышка ремня ГРМ №1.
Установить цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку
  1. Найдите отметку (точку) на шкиве распределительного механизма.
  2. Найдите выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала.
  3. Совместите метку / точку на шкиве распределительного вала со стрелкой на двигателе одновременно с тем, чтобы выемки на каждом из двух шкивов распределительного вала совпадали с метками на верхней части крышки ГРМ, вращая двигатель по часовой стрелке с помощью Инструмент Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST вставьте в кулачковый шкив, пока все три метки не будут совмещены.
Снятие натяжителя ремня ГРМ
  1. Ослабьте передний болт 12 мм натяжителя ремня газораспределительного механизма.
  2. В нижней части грузовика, используя удлинитель и 12-миллиметровую головку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов, чтобы ослабить задний 12-миллиметровый болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.
  3. Снимите оба 12-мм болта и натяжитель ремня газораспределительного механизма.
  4. Дополнительно:
    1. Осмотрите натяжитель ремня газораспределительного механизма, если вы собираетесь использовать его повторно.Если на основании штифта нет видимого масла, его можно использовать повторно.
    2. Поместите натяжитель ремня газораспределительного механизма в тиски и сожмите штифт до тех пор, пока не сможете зафиксировать штифт во втянутом состоянии.
Снятие ремня ГРМ и натяжных шкивов
  1. Снимите шайбу шкива кривошипа, обращая внимание на ориентацию вперед / назад.
  2. Снимите ремень ГРМ, обращая внимание на путь вокруг различных шкивов.
  3. Снимите синхронизирующую шестерню коленчатого вала (для замены сальника за ней).
  4. Снимите 14-миллиметровый болт, удерживающий неподвижный натяжной шкив №2.
  5. Снимите натяжной шкив №2
  6. Используйте шестигранный ключ на 10 мм, чтобы открутить болт, удерживающий натяжной шкив №1.
  7. Снимите натяжной шкив №1, не забудьте также снять шайбу между шкивом и двигателем. Примечание: вы будете повторно использовать эту шайбу даже при установке нового натяжного ролика №1.
Снимите впускное отверстие для воды с водяного насоса, чтобы получить доступ к термостату
  1. Установите емкость для сбора охлаждающей жидкости под двигатель, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
  2. Снимите 3, 12-миллиметровые гайки, крепящие впускное отверстие для воды.
  3. Снимите патрубок подачи воды со шпилек.
  4. Снимите термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».
Снимите датчик положения кулачка, шкивы кулачкового вала и заднюю (# 3) крышку привода ГРМ
  1. Удалите 10-миллиметровый болт, который удерживает датчик положения кулачка.
  2. Используя инструмент Performance Tool W89208, держатель шкива кулачка из нержавеющей стали и отбойную планку (и друга) ослабьте болты, удерживающие шкив распредвала. Примечание. Чтобы сделать это проще, вы также можете использовать SST и ударный гаечный ключ.
  3. Снимите 17-миллиметровые болты шкива коленвала.
  4. Снимите шкивы кривошипа. Обратите внимание, что L – водитель, R – пассажир.
  5. Снимите маленький штифт / шпонку / круглый стержень в валу шкива коленчатого вала и отложите его в сторону.
  6. Снимите 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ.
  7. Осторожно отсоедините жгут проводов со стороны водителя от задней крышки привода ГРМ, потянув за язычок вперед, а затем за разъем вверх.
  8. Снимите заднюю крышку привода ГРМ, чтобы получить доступ к уплотнениям распредвала.
Снятие и замена сальников распредвала и коленчатого вала
  1. Используя съемник уплотнения вала Lisle 58430 SST, зацепите инструмент между коленчатым валом и уплотнением, а затем извлеките уплотнение.
  2. Нанесите немного моторного масла на новое уплотнение распределительного вала и распределительный вал. Вдавите уплотнение пальцами как можно глубже.
  3. Используйте ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНОГО БРЕНДА PBT70960 Набор инструментов SST для коленчатого вала и уплотнения распределительного вала (определите правильные проставки и т. Д.)) запрессовать новые сальники распредвала.
  4. Если уплотнение установлено не полностью, постучите по нему до конца.
  5. Повторите то же самое для другого распредвала.
  6. Повторите то же самое для коленчатого вала. Примечание: уплотнение коленчатого вала должно быть заподлицо с внутренней кромкой, а не с поверхностью кромки коленчатого вала.
Замена водяного насоса
  1. Установите емкость для сбора охлаждающей жидкости под двигатель, чтобы уловить вытекающую охлаждающую жидкость.
  2. Ослабьте зажим шланга маслоохладителя и снимите шланг с водяного насоса (со стороны водителя).
  3. Снимите 7, 12 мм болты, удерживающие водяной насос на месте.
  4. Снимите водяной насос с двигателя.
  5. Очистите поверхность двигателя, где крепится водяной насос, убедившись, что есть хорошая сопрягаемая поверхность для новой прокладки и водяного насоса.
  6. Наденьте новую прокладку на шпильки водяной горловины и термостата.
  7. Наденьте новый водяной насос на шпильки водяной горловины и термостата.
  8. Затяните вручную все болты, затем затяните все болты водяного насоса с моментом 14 фунт-футов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доведя их до требуемого момента затяжки.
  9. Подсоедините шланг маслоохладителя (со стороны водителя) и зажим к водяному насосу.
Замените термостат и снова подсоедините впускное отверстие для воды для водяного насоса
  1. Установите новый термостат. Обратите внимание, что качающийся клапан опускается ВНИЗ в положении «6 часов».
  2. Наденьте патрубок для впуска воды на шпильки.
  3. Захватите скобу провода на верхней гайке.
  4. Вручную затяните гайки 3,12 мм, крепящие впускное отверстие для воды.Затяните 14 фут-фунтов (168 фунт-дюймов). Примечание: чередуйте гайки, доведя их до требуемого момента затяжки.
Заменить заднюю крышку привода ГРМ и кулачковые шкивы
  1. Установите заднюю крышку привода ГРМ на место.
  2. Снова прикрепите жгут проводов со стороны водителя к задней крышке привода ГРМ.
  3. Установите на место 10-миллиметровые болты, удерживающие заднюю крышку привода ГРМ. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
  4. Замените маленький штифт / шпонку в валах кулачкового шкива.
  5. Наденьте кулачковые шкивы, постучав по шкиву пластмассовым молотком, если необходимо, чтобы он полностью зафиксировался.
  6. Вручную затяните болты шкива кулачка, затем затяните с усилием 81 фунт-фут.
  7. При необходимости выровняйте шкивы распределительного вала с метками на двигателе, повернув их по часовой стрелке с помощью Performance Tool W89208 Cam Pulley Holder SST.
  8. Замените датчик положения кулачка и закрепите оригинальным болтом 10 мм. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
Установите новые промежуточные шкивы ремня ГРМ №1 и №2 и ремень ГРМ
  1. Установите натяжной шкив №2. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
  2. Установите натяжной шкив №1 с помощью гаечного ключа с шестигранной головкой на 10 мм, не забудьте также установить шайбу между шкивом и двигателем. Затяните с усилием 30 фунт-футов.
  3. Заменить синхронизирующую шестерню коленчатого вала.
  4. Убедитесь, что метка шестерни коленчатого вала находится в верхней мертвой точке.
  5. Установите ремень газораспределительного механизма на шкив распределительного вала со стороны водителя, совместив левый шкив распределительного вала со стрелкой и выемкой со стороны водителя.
  6. Проденьте ремень газораспределительного механизма под натяжной шкив №2 и над правым (пассажирским) кулачковым шкивом.
  7. С помощью двух зажимов закрепите ремень привода ГРМ на шкивах распредвала.
  8. Проденьте ремень привода ГРМ на шкив водяного насоса (со стороны водителя).
  9. Наденьте ремень ГРМ на шестерню ГРМ, убедившись, что он плотно прилегает к шкиву водяного насоса.
  10. Удерживая ремень на шестерне газораспределительного механизма, при ослабленном натяжителе ремня газораспределительного механизма наденьте ремень на натяжной шкив №1. Примечание: для этого необходимо, чтобы натяжитель ремня газораспределительного механизма (который не должен устанавливаться на этом этапе) не прикладывался к натяжному ролику № 1 натяжителю ремня газораспределительного механизма.
  11. Установить натяжитель ремня газораспределительного механизма,
    1. Вверните передний болт 12 мм натяжителя ремня газораспределительного механизма наполовину – достаточно, чтобы удерживать натяжитель, но допускает установку заднего болта.
    2. От днища грузовика, используя длинный удлинитель, вертлюг и 12-миллиметровую розетку, протяните руку между рамой масляного поддона и жгутом проводов до вертлюга, чтобы вкрутить 12-миллиметровый болт.
  12. Затяните оба болта натяжителя ремня газораспределительного механизма с моментом затяжки 20 фунт-футов (240 фунт-дюймов – хорошо и туго).
  13. Используя инструмент Performance Tool W89208, держатель шкива кулачка SST, поверните шкив кулачка по часовой стрелке, пока шестерня шкива кривошипа не совершит два полных оборота, а затем убедитесь, что все отметки на шкиве коленчатого вала и кулачковых шкивах совпадают с верхней мертвой точкой. ПРИМЕЧАНИЕ: метки на ремне ГРМ не совпадают – это нормально. Совместите выемки в металлических деталях (шкивах и шестернях).
  14. Потяните за штифт натяжителя ремня газораспределительного механизма, чтобы натянуть ремень.
Переустановка всего
  1. Установите шайбу зубчатого шкива в исходное положение.
  2. Установите нижнюю крышку привода ГРМ. Затяните болты с усилием 80 фунт-дюймов.
  3. Замените два болта, которыми крепится скоба провода стартера. Затяните с усилием 80 дюйм-фунтов.
  4. Заменить шкив коленчатого вала
  5. Убедитесь, что выемка на шкиве коленчатого вала указывает на 0 (ноль), когда отмеченный зуб на шестерне коленчатого вала совмещен с соответствующей меткой; и шкивы распределительного вала совмещены с их метками.
  6. Установите новый болт шкива коленчатого вала.
    1. Используйте инструмент для удержания шкива демпфера гармоник SP 64400 SST компании Schley Products и прерыватель, расположенный под направляющей рамы пассажира, чтобы устойчиво удерживать шкив коленчатого вала.Затяните болт коленчатого вала с усилием 217 фунт-футов.
  7. Обязательно проложите провод датчика положения кулачка в пластиковом кронштейне и пропустите провод через выемку в крышке привода ГРМ. Это гарантирует, что он не заедет в ремень ГРМ.
  8. Установите на место кронштейн вентилятора, надев его на шпильки.
  9. Установите на место верхний болт и гайку со стороны водителя; затягивайте только пальцами.
  10. Установите на место кронштейн регулятора усилителя рулевого управления на шпильку кронштейна вентилятора со стороны пассажира.
  11. Установите на место гайку кронштейна вентилятора со стороны пассажира на шпильку кронштейна вентилятора.
  12. Затяните все болты / гайки кронштейна вентилятора. (надежно; данные о крутящем моменте не приводятся)
  13. Убедитесь, что провод датчика положения кулачка проложен между верхней, нижней и задней крышками привода ГРМ.
  14. Установите на место верхнюю крышку привода ГРМ, убедившись, что разъем датчика положения кулачка зафиксирован и доступен в исходном виде. Затяните все 6 болтов 10 мм с усилием 80 дюйм-фунтов.
  15. Подсоедините зажимы для проводов свечей зажигания.
  16. Установите на место верхний кронштейн масляного щупа. Затяните с усилием 71 дюйм-фунт.
  17. Заменить шкивы вентилятора. Примечание: Передний шкив подходит выпуклой стороной к задней части автомобиля.
  18. Заменить муфту вентилятора. От руки затяните гайки 4,12 мм; затем поочередно затяните с усилием 105 фунт-дюймов.
Установка ремней и окончательная затяжка муфты вентилятора
  1. Смонтируйте ремень генератора. Натяните ремень с помощью универсального датчика натяжения ремня OTC 6673 SST.Напряжение до 120 фунтов. Примечание: через несколько минут использования ремень должен ослабнуть до ~ 100 фунтов.
  2. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.
  3. Установите ремень переменного тока. Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
  4. Затяните гайку шкива, но не до конца, так как мы полностью затянем через несколько минут работы погрузчика.
  5. Смонтируйте ремень рулевого управления с гидроусилителем.Натяните ремень с помощью натяжного устройства SST до 120 фунтов или 100 фунтов после нескольких минут использования.
  6. Затяните стопорную гайку регулятора, но не до конца, так как мы полностью затянем после работы погрузчика в течение нескольких минут.
Установить радиатор на место
  1. Опустите радиатор и возьмитесь за скобы / крючки в корпусе, чтобы удерживать радиатор на месте.
  2. Закрутите 4 болта 12 мм, которыми радиатор удерживается на месте. Затяните с усилием 105 фунт-дюймов.
  3. Если возможно, наденьте охлаждающие трубопроводы трансмиссии водителя и пассажира на фитинги в радиаторе и закрепите их хомутами.
  4. Заменить нижний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
  5. Вставьте верхний кожух радиатора между вентилятором и радиатором. Закрепите болтами 10 мм. (плотно)
  6. Заменить верхний шланг радиатора. Сначала прикрепите конец шланга желтой меткой к двигателю; закрепите белую метку в направлении радиатора. Закрепите шланговыми хомутами.
  7. Заменить переливную трубку радиатора.Закрепите зажимом для шланга.
Жидкости для заправки
  1. Залейте трансмиссионную жидкость, чтобы заменить ту, которая была потеряна при снятии радиатора.
  2. Убедитесь, что сливной клапан в нижней части радиатора закрыт, чтобы жидкость не вытекала просто так.
  3. Установите Lisle 24680 Spill-Free Funnel SST для заполнения клапана радиатора.
  4. Залейте в радиатор концентрат охлаждающей жидкости, при необходимости смешав 50/50 с дистиллированной водой.
  5. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  6. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-10 минут, пока рабочая температура не достигнет 180 ° F и не откроется термостат.
  7. Контроль уровня жидкости – трансмиссия и охлаждающая жидкость; заполните по мере необходимости.
  8. Проверить натяжение ремня; при необходимости повторно затяните до 100 фунтов каждый, ослабив шарнирный болт, а затем затянув натяжители.
  9. Проехать на грузовике ~ 10 миль и следить за температурой
    1. Трансмиссионная жидкость – 158 ° F – 176 ° F
    2. Охлаждающая жидкость – 180 ° F – 190 ° F
  10. Проверить уровни жидкости – трансмиссия и охлаждающая жидкость; заполните по мере необходимости.
  11. Проверить натяжение ремня; при необходимости повторно затяните до 100 фунтов каждый, ослабив шарнирный болт, а затем затянув натяжители.
    1. Правильные характеристики крутящего момента
      1. Стопорная гайка генератора – 25 фунт-футов
      2. Болт шарнира генератора – 38 фунт-футов
      3. Гайка шкива переменного тока – 29 фунт-футов
      4. Болт шарнира гидроусилителя руля – 32 фунт-сила-футов
      5. Контргайка регулятора – 32 фунт-фут

Готово! Поздравляю.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.