Обслуживание тормозной системы | Журнал Кузов
«Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее», – сказал однажды Дервуд Финчер. Думаю, многие с ним согласятся. Ведь чтобы быть профессионалом своего дела, недостаточно иметь за плечами многолетний стаж. Как настоящий хирург нуждается в постоянном повышении квалификации, так и сотрудник профессиональной СТО должен стремиться получать новые знания в столь динамично развивающейся авторемонтной сфере. Мы в очередной раз обратились к профессионалу и эксперту этой отрасли – Денису Двали, техническому специалисту ООО «ТМД Фрикшн Евразия», чтобы изучить нюансы обслуживания тормозных механизмов.
Механики во многих автомобильных сервисах, особенно если это опытные мастера, любят «на глазок» определять артикул запчасти. Мол, сто раз уже устанавливал, поэтому знаю, какие колодки выбирать. Такой подход случается сплошь и рядом. Людям приходится объяснять, что модификаций одной и той же модели автомобиля может быть великое множество – и на каждую из них могут устанавливаться свои, отличные от других, тормозные суппорты.
Это разные артикулы для разных модификаций автомобиля. Взаимозаменяемые по форме, но не взаимозаменяемые по сути
Недавно к нам пришли две рекламации с жалобами на люфт колодок в тормозных суппортах. Вердикт автосервиса – брак производителя, неправильные фиксаторы. Мы стали проверять запасные части по оригинальному номеру: колодки Textar, которые должны устанавливаться на конкретном автомобиле, и колодки, которые в итоге были установлены в сервисе, не совпадали. И в этом случае ошибка была допущена либо в используемом на СТО каталоге, либо мастером, который занимался подбором запчастей.
Подбор компонентов
Шаг 1. Берем оригинальный каталог автопроизводителя. Это должен быть либо оригинальный каталог бренда, либо близкий по детализации профессиональный универсальный онлайн-каталог. Одна из характерных особенностей сервиса: почти всегда на схеме с конкретным узлом должен присутствовать оригинальный чертеж с изображением деталей и узлов автомобиля, с полным обозначением артикулов запчастей, а также со всеми необходимыми комментариями. На этой схеме ищем интересующую нас запасную часть.
Шаг 2. Посмотреть в оригинальном каталоге, какие компоненты должны устанавливаться вместе с колодками. То есть это запчасти, которые изнашиваются, ржавеют и подлежат замене: пружинки, пластины, смазка и т. д. Узнав каталожные номера, лучше заранее заказать эти запчасти. Иногда, правда, сопутствующие компоненты могут идти в комплекте с колодками. К примеру, больше половины колодок Nisshinbo сейчас идут с противоскрипными пластинами, которые имеют двойное напыление: с внутренней и внешней стороны. Они не повторяют в точности конструкцию оригинальных комплектующих, но особенно полезны, когда при демонтаже колодок мастер обнаруживает проблему со штатными пластинами. Примечательно, что раньше вообще ничего, кроме колодок, в комплекте не поставляли. В бренде Textar, в свою очередь, полностью придерживаются конструкции и комплектности оригинальных комплектующих: если в оригинале нет дополнительных элементов, то и в коробке Textar их, как правило, не будет.
Шаг 3. Если у вас есть предпочтения в пользу какого-либо производителя компонентов тормозных систем, то лучше выбранный артикул пробить на официальном сайте этого бренда. В этом случае вероятность ошибки минимальна. К примеру, у брендов Textar и Nisshinbo для этого есть специальный вспомогательный сайт-каталог www. brakebook.com, на котором можно определить необходимые автокомпоненты.
Подбор запчастей не такая уж и простая штука. Кто давно этим профессионально занимается, тот, возможно, легко ориентируется в этой сфере. Но кто лишь время от времени сталкивается с подбором запчастей, может действительно попасть в неприятную ситуацию. Например, даже в оригинальных каталогах порой не всегда очевиден ответ, какой именно номер запчасти необходимо заказывать. Порой нужно знать правильную модификацию автомобиля, его комплектацию, регион, год выпуска… А для VW, к примеру, во многих (особенно, сторонних) каталогах нужно учитывать соответствующие PR-коды – набор трехсимвольных кодов, которые описывают точную комплектацию авто (обычно код можно найти на наклейке в сервисной книжке или в отсеке багажника).
Проверка толщины и состояния тормозного диска
Следующий этап – демонтаж изношенных элементов. Для начала нужно оценить степень износа тормозного диска. Если толщина диска приближается к критической, а также если в процессе дальнейшей эксплуатации с новыми колодками толщина диска эту грань пройдет, мы советуем тормозные диски заменить. Тем более что сейчас неоригинальные диски стоят относительно недорого. Главное – выбрать хорошего авторитетного производителя.
Если параметры диска еще в допуске, но есть ярко выраженная выработка и буртики несточенного металла по краям (с внешней и/или с внутренней стороны диска), не исключено, что новые колодки при монтаже упрутся в эти самые буртики. В этом случае могут возникнуть различные малоприятные последствия: свист колодок, их перекос, заклинивание, неравномерный износ и т. д. Если нет возможности или желания менять диск, толщина которого находится в допусках, можно снять часть материала колодки (ее фаску), чтобы она встала на свое место без перекоса. Это несильно ухудшит эффективность торможения. Если же водитель склонен к агрессивному вождению, то диски лучше все-таки заменить, так как контактная поверхность колодки станет меньше, а ее нагрев при сильном торможении – выше.
Также допускается и проточка диска. Поскольку 2–3 мм – это максимальный допустимый износ диска, то на стадии проточки особо много металла не снимешь, разве что какие-то доли миллиметра, да и их уже может не быть.
Для измерения толщины используют специальный штангенциркуль для тормозных дисков, который в эксплуатации гораздо удобнее, чем обычный прибор. Как показал наш опыт, на СТО измерительными приборами пользуются редко. Однако, если необходимо сделать замер толщины диска, а этого прибора в наличии нет, можно воспользоваться микрометром. Его точность для этих целей, возможно, избыточна, но это лучше, чем не производить замер вовсе. Разнотолщинность диска (DTV), кстати, возможно проверить как раз только микрометром (этот замер стоит производить, когда есть нарекания на толчки в педаль при торможении).
Биение тормозного диска
Также сервисмену нужно иметь в своем инструментарии индикатор часового типа со специальной крепежной штангой: прибор позволяет производить замер биения тормозного диска после его установки на автомобиль.
Если производится замена тормозного диска, то ступицу колеса необходимо очистить до металла. Для этого используют соответствующий инструмент – специальные зачистные насадки, которые устанавливаются на дрель. Если эту процедуру не производить, повышается вероятность возникновения биения при торможении.
Также стоит отметить, что некоторые тормозные диски имеют фиксирующий винт. Без него мы не рекомендуем производить монтаж диска: между диском и ступицей может попасть грязь, которая обязательно вызовет биение диска. Если винт испорчен, его стоит заменить, о чем также необходимо позаботиться заблаговременно.
Пренебрегать чисткой поверхности ступицы нельзя, так как для возникновения биения достаточно совсем небольшого расхождения – каких-то сотых долей миллиметра. Так, биение установленного тормозного диска по внешней его части по нашим рекомендациям не должно превышать 0,07 мм, а, соответственно, в районе ступицы биение должно быть еще меньше. Также не лишним до установки диска будет измерить биение самой ступицы: этот параметр должен составлять не более 0,03 мм.
Далее, если на диске есть серебристое антикоррозионное защитное покрытие, то мы приступаем к установке диска, а если он покрыт транспортировочной смазкой – к его обезжириванию с помощью очистителя тормозов (у Textar для этих целей есть аэрозоль Formula XT). Промывать при этом диск нужно со всех сторон, включая вентиляционные каналы (неудаленная смазка может начать выгорать и дымить при сильных торможениях).
Затем нужно не полениться и измерить биение диска, установленного непосредственно на ступицу. Многие производители рекомендуют это делать при каждой замене подобных элементов. Для этого диск прикручивается колесными болтами или гайками, для чего потребуется использовать проставки. Если их нет, то можно взять обычные гайки большего диаметра. Для этого достаточно закрутить диск хотя бы на три гайки с половинным моментом затяжки – главное, чтобы затяжка была произведена равномерно и с помощью динамометрического ключа. Этим инструментом, конечно, опять же брезгуют пользоваться многие сервисмены и затягивают колесные болты и гайки либо гайковертом, либо обычным баллонным ключом. Полученные данные биения сверяем с нормативами автопроизводителя либо с рекомендуемыми нами 0,07 мм. Если все в пределах допустимого, то продолжаем сборку. Если нормы превышены, нужно разбираться в причинах биения: либо недостаточно была зачищена ступица, либо у нас проблемы другого характера.
Здесь как раз будут полезны данные о биении самой ступицы колеса, о чем выше шла речь. Если с этим все в порядке, то причина, скорее всего, кроется в тормозном диске, поскольку любой диск имеет определенное заводское биение. И если его биение накладывается на биение ступицы, в результате мы можем наблюдать общее биение узла, превышающее нормативы. Есть один прием, который может помочь в этом случае (при условии что диск не крепится дополнительным винтом): нужно попробовать снять диск и провернуть его относительно одного или нескольких шпилек (или отверстий под болты). Таким образом, мы можем добиться положения, при котором биение частично или полностью уйдет. Если биение не ушло, значит, диск не вписывается в допуски и его необходимо заменить.
Очистка поверхностей и смазка
После проверки наличия комплектующих можно производить демонтаж и монтаж колодок. Важный момент при замене – чистка конструкции, которой также порой уделяют недостаточно внимания. Чистить нужно до металла все плоскости суппорта, по которым перемещаются колодки, после чего смазать посадочные места тонким слоем специальной смазки (она позволяет обеспечить колодкам необходимое скольжение и защиту от коррозии контактирующих между собой элементов). В ассортименте Textar для этого есть смазка CeraTec. Также смазать можно и пластины скольжения (пружины пазов скобы суппорта).
Также нужно проверить подвижность суппорта. Если его ход затруднен или есть сомнения, что смазки под резиновыми пыльниками недостаточно (или она вовсе высохла), то направляющие пальцы суппорта необходимо очистить и смазать (либо заменить и смазать). Важно отметить, что здесь используется смазка другого типа, которая не должна содержать минерального масла, разъедающего резиновые пыльники. Бренд Textar для этих целей предлагает свой продукт на синтетической основе – смазку HydraTec, которая не разрушает резиновые уплотнения.
Что касается смазки ступицы, то здесь мы также советуем следовать рекомендациям автопроизводителя. На мой взгляд, если нанести тонкий слой на ступицу, то это не только убережет ее от коррозии, но и облегчит работу механиков по замене диска в будущем. Для этого можно использовать ту же смазку CeraTec, что и для смазки суппорта. Стоит отметить, что иногда производитель рекомендует не смазывать ступицу, так как это ухудшает сцепление между тормозным диском и ступицей и может привести к разбалтыванию диска. Однозначного решения здесь нет: смазка допустима, но лучше все-таки лишний раз свериться с инструкцией. А вот с болтами и шпильками следует быть осторожнее: если затягивать их с правильным моментом, то из-за сниженного коэффициента трения их можно просто перетянуть. На мой взгляд, эта процедура лишняя (если это напрямую не прописано инструкцией автопроизводителя).
Установка колодок
Если колодки не встают в посадочные места, ни в коем случае нельзя их подпиливать – нужно в первую очередь разобраться в причинах этого нюанса. Либо колодки оказались некачественными, либо они не подходят для этой модели авто, либо нарушена технология их замены. Бывают, например, случаи, когда колодка ставится не снаружи, а изнутри суппорта. Для этого, правда, нужно снять скобу суппорта – эту манипуляцию делать, конечно, никто не хочет (в скобе, к слову, качественно почистить пазы, по которым будут перемещаться колодки, без снятия практически невозможно). В любом случае по каждому автомобилю мы советуем смотреть оригинальную инструкцию по ремонту, в которой обычно указываются как четкий регламент работ, так и номера запасных частей.
Обкатка
Нужно всегда помнить про важность правильной обкатки колодок, о чем обязательно необходимо информировать клиента. У некоторых производителей тормозных компонентов существуют различные сложные рекомендации по этой процедуре. Мы же рекомендуем упрощенную систему: в течение 200–300 км следует избегать экстренного торможения. Если тормозной диск не менялся и имеет определенный износ, то для обкатки потребуется немного больше времени, при этом первое время допускается появление некоторых шумов и скрипов при торможении.
Если на автомобиль был установлен диск с антикоррозионным покрытием, то его притирка также требует особого внимания. Дело в том, что цинко-алюминиевый состав защитного покрытия диска при резком торможении (особенно с большой скорости) может внедриться в поверхность тормозных колодок и ухудшить их характеристики. Поэтому первые несколько километров желательно ехать по незагруженной дороге, периодически притормаживая автомобиль. Это позволит аккуратно стереть с диска защитное покрытие. Также после нескольких плавных торможений можно выйти из машины и посмотреть характер следов, которые колодки оставили на покрытии диска: таким образом можно заблаговременно определить проблемы, связанные с установкой колодок либо с биением диска или ступицы. Возможно, это только вопрос притирки и не более того, но дополнительная информация в любом случае не повредит.
Рекомендованные статьи
Замена тормозных дисков, как снять тормозной диск?
При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.
Когда меняют тормозные диски
Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.
Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:
- скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
- увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
- значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
- при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.
Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.
Подготовка к замене ТД
Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.
Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.
От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.
- Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
- Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.
Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.
Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.
Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.
В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.
- Домкрат и баллонный ключ.
- Ключи на «13» и «17».
- Ключ гаечный с трещоткой.
- Большая плоская отвертка.
- Тонкая плоская отвертка.
- Струбцина.
- Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
- Молоток.
- Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
- Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
- Ветошь.
Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.
Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.
Как снять тормозной диск
Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.
- Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
- Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
- Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.
- Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.
- На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
- Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
- После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.
- После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
- На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.
- Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.
- После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
- Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.
Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру
Все о задней ступице Хендай Солярис (2011-2017)
Задняя ступица или подшипник?
При износе заднего ступичного подшипника на большинстве автомобилей меняется подшипник. У Соляриса приходится менять ступицу. Подшипник как деталь отсутствует в каталоге Hyundai.
Скриншот из оригинального каталогаСтупица одинаковая для левой и правой стороны, размеры не менялись с момента выпуска и до конца производства автомобиля.
Задняя ступица в сбореПокупая новую, обращайте внимание на наличие кольца ABS. У аналога оно может отсутствовать. Переставить старое не получится.
Кольцо ABSАртикулы и номера задней ступицы
В каталоге четыре артикула. Два номера 52750-4L000 и 52750-0U000 с кольцом абс. Оставшиеся два 52750-4L100 и 52750-1R000 без. Зачем в каталоге такие номера не ясно т.к для российского рынка солярисов без АБС не продавали.
Все артикулы задней ступицыЕсли в каталоге открыть только рестайлинговую машину с 2014г, останется один артикул 52750-4L000.
Основной артикул ступицы с 2014Получается подойдут только два номера 52750-4L000 и 52750-0U000. Цена между номерами может отличаться и порой заметно, поэтому при покупке просите продавца озвучивать цену на оба варианта.
Диагностика задней ступицы
Немного о ресурсе. У большинства деталей ходовой части, ресурс плавающий, у задней ступицы тоже. Цифры далее ориентировочные. Многое зависит от состояния дорог и условий эксплуатации конкретного автомобиля.
В среднем, износ до 100 тыс.км редкость. Часто замена происходит на пробеге 140-180 тыс.км. Многие машины пройдут и больше, цифра 250 тыс.км не предел для оригинальной ступицы.
Износ проявляется четырьмя признаками:
- Гул.
- Скрежет.
- Люфт.
- Щелчок.
1) Гул или вой в движении автомобиля по мере увеличения скорости, как правило, нарастает. Сначала появляется только на “высоких скоростях”, по мере износа спускается ниже и ниже.
2) Запущенная ступица перерастает в скрежет, указывая на критический износ. Очень скоро колесо заклинит.
3) Небольшой люфт в движении диагностировать сложно. Опытный водитель может почувствовать, как автомобиль стал немного плавать при прямолинейном движении. При увеличении люфта это проявляется все отчетливей.
4) Щелчек слышен на низкой скорости при нажатии на педаль тормоза. Встречается такое не часто.
Диагностика задней ступицы. Выше описанные проблемы легко диагностируются. Вывешиваем заднее колесо и просто раскручиваем его руками. Оно должно свободно и с равномерной скоростью вращаться без явного шума и скрежета. Если не понятно, можно сравнить с противоположной стороной. Ситуация, когда изношены сразу обе стороны – редкость.
Далее поочередно расшатываем колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если люфт есть, вы почувствуете его руками.
Щелчок при торможении проверяется с помощником. Также руками раскручиваем колесо и просим помощника резко нажать на тормоз. Повторяем несколько раз, т.к. такой износ проявляется не при каждом нажатии на тормоз. Он, как правило, плавающий – то есть, то нет.
Как заменить заднюю ступицу
Простая работа. Трудности возможны в двух случаях. Первый, колесная гайка может не открутиться, шпильки легко вытягиваются после шиномонтажки, где усилие на пистолете обычно больше необходимого.
Второй момент связан с тормозным диском, который может сильно прикипеть к ступице. Встречается такое на машинах с большим пробегом, где раньше не снимался тормозной диск.
Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны, тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается, а вкручивается, поэтому делать это сложнее чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.
После колеса снимаем суппорт. Почему-то его принято разбирать, хотя достаточно просто открутить два болта чтобы его снять.
Откручиваем верхний болт.
Теперь откручиваем нижний.
На всякий случай отмечу какие болты откручивать, чтобы ничего не перепутали.
Теперь расшатываем суппорт относительно тормозного диска в стороны. Тем самым немного отжимая колодки от диска. Поршень в суппорте у нас не утапливается а вкручивается, поэтому делать это сложной чем на машинах со стандартной конструкцией суппорта.
Ваш браузер не поддерживает формат
Далее откручиваем тормозной диск. Он крепится всего одним болтом. Желательно иметь ударную отвертку. Если ее нет, можно открутить обычной. Она должна плотно походить и быть достаточно длинной – так легче создать хорошее прижимное усилие.
Теперь пробуем руками снять диск. Если не получается, берем молоток и через какую-нибудь мягкую надставку сбиваем его с обратной стороны. Прикипеть может так, что стучать придется много и долго.
Диск снят, остается открутить болты крепления самой ступицы. В ступице есть отверстия, вращая ее – получаем доступ к болтам. Их 4 штуки. Откручиваем их головкой, т.к. усилие здесь большое.
Сборку описывать нет смысла, все делается в обратном порядке. При сборке можно смазать плоскость ступицы медной смазкой, чтобы избежать в будущем проблем с диском.
Что купить и сколько стоит задняя ступица
Если кто-то пользуется интернет-магазинами, может удивиться огромному количеству предложений. Почему-то ступица очень популярна у “производителей” аналогов, хотя слабым местом она не является.
Как всегда встает вопрос : аналог или оригинал? Выбор на первый взгляд огромный. Кого только нет: Корея, Германия, Италия, Япония – весь мир собрался. Почти все это по факту Китай. Писать на упаковке сегодня можно что угодно. Далее будет один из таких “Германских” брендов.
Если Китай, то барахло? Не обязательно, но основная ценность на российском рынке запчастей – низкая цена, что можно перевести как низкое качество.
Ниже цветными рамками размечено качество брендов. Красная – покупать нельзя, зеленая – можно, желтая – пойдет. Под списками дополнительно разобраны три фирмы не попавшие в списки.
Задняя ступица компании ILJIN (Корея), артикул : IJ113043. Очень часто продукция именно данной компании является оригиналом для Hyundai-Kia и пожалуй имеет лучшее соотношение цены и качества.
Фирма SAT артикул : ST527500U000 обычно одна из самых дешевых, это выброшенные деньги, больше добавить нечего.
Следующий шедевр компания FEBEST артикул : 1282-SBR, на упаковке записка от маркетологов : “Настоящее качество”. По факту одна из худших, ресурс всего несколько тыс.км.
Тайна искривленных тормозных дисков
17 сентября 2018
Что является стандартным средством от вибрации рулевого колеса и пульсации педали тормоза при нормальном торможении?
В большинстве случаев мы делаем вывод, что тормозные диски имеют DTV (изменение толщины диска), и мы, естественно, заменяем или перерабатываем роторы, верно? Что происходит, когда покупатель возвращается через несколько месяцев с той же проблемой?
Очевидно, что не все тормозные диски могут быть неисправными, поэтому должны быть задействованы другие факторы, и вы можете быть удивлены, узнав, что первоначальная проблема почти наверняка была вызвана исключительно неправильной установкой роторов.В этой статье мы более подробно рассмотрим реальные причины пульсации педали тормоза и то, что мы, как технические специалисты, можем сделать, чтобы предотвратить ее возникновение, начиная с того, что скажем:
Тормозные диски не коробятся; они изнашиваются неравномерно
Вопреки распространенному мнению, тормозные диски, и особенно тормозные диски от известных производителей, таких как DBA, не деформируются, независимо от того, насколько агрессивно движется автомобиль. Тем не менее, как мы знаем, пульсация педали тормоза, вызванная неправильной работой тормозных роторов, является довольно распространенной проблемой, которая почти всегда связана с деформированными роторами, что почти всегда подтверждается чрезмерным износом ротора, что легко «доказать». ”С индикатором часового типа.
Итак, если тормозной ротор не деформирован, а изношен неравномерно, как это произошло, если контактные поверхности ротора / тормозной колодки на тормозном роторе параллельны по всей окружности ротора, и более того, если ротор работает идеально? правда относительно монтажной поверхности на ступице? На первый взгляд, не было бы причин для неравномерного износа ротора, поскольку при нормальном торможении суппорт тормоза прикладывает равномерное и постоянное зажимное усилие по всей площади контакта ротора с колодкой при вращении ротора.
Однако многолетний опыт научил автора, что тормозные диски, которые показывают биение более 0,05 мм с помощью индикатора часового типа, также неизменно создают колебания толщины из-за износа тормозов, когда колодка контактирует с выступами биения. Это также вызывает пульсацию педали тормоза при нормальном торможении. Итак, с точки зрения диагностики, что на самом деле вызывает пульсацию педали тормоза: деформированные роторы или неравномерно изношенные роторы?
Первую возможность, деформированные роторы, легко подтвердить или исключить, и этот автор делал так много раз, просто вращая скрепленный болтами тормозной ротор между двумя стрелочными индикаторами – по одному с каждой стороны ротора, с удаленным суппортом, чтобы разрешить размещение второго датчика.Если ротор деформирован, два индикатора часового типа, расположенные прямо напротив друг друга, покажут равное количество положительного и отрицательного биения, но автор этого никогда не замечал.
Однако использование двух индикаторов с круговой шкалой показывает, что чаще всего выступы возникают либо на обеих (прямо противоположных) сторонах ротора, либо на 180 градусов или около того друг от друга на противоположных сторонах ротора. Более того, выступы, показанные стрелочными индикаторами, всегда совпадают с изменениями толщины ротора, что, по-видимому, связано с типом тормозных колодок на транспортном средстве в том смысле, что некоторые типы тормозных колодок, по-видимому, вызывают более выраженные изменения толщины, чем другие. , напрашивается этот вопрос –
Что вызывает колебания толщины тормозных дисков?
Это изображение ясно показывает отложения материала тормозной колодки на роторе, и в этом случае отпечаток определяется видимым слоем фрикционного материала, который был перенесен с колодки на ротор, когда тормоза были перегреты.Хотя это чаще всего происходит с органическими тормозными колодками, это также может происходить с некоторыми полуметаллическими составами колодок, поскольку эти колодки были фактически предназначены для передачи некоторого фрикционного материала на поверхность ротора при нормальном использовании. В некоторых случаях, однако, конкретный тип колодки, используемой на транспортном средстве, изнашивает выступы на роторах, но конечный результат остается тем же; колебания толщины ротора, вызывающие пульсацию педали тормоза.
В подобных случаях будут затронуты даже высококачественные тормозные диски, например, поставляемые DBA, поскольку материал колодок связан с ротором на молекулярном уровне.Этот отпечаток материала колодки создает более высокий уровень сопротивления, чем остальная часть ротора, вызывая колебательный тормозной момент, вибрацию рулевого колеса и пульсацию педали.
Конечно, ни один технический специалист не может быть обвинен в том, как некоторые клиенты используют тормоза на своих автомобилях, но во многих случаях неравномерная передача фрикционного материала от тормозных колодок к тормозным дискам является прямым результатом того, как мы устанавливаем тормозные диски, что приводит нас к –
То, что мы забываем при установке тормозных дисков
Все мы знаем, что сопрягаемые поверхности ступицы и нового ротора должны быть очищены от пыли, грязи, ржавчины, металлической стружки и другого мусора, и мы обычно тщательно очищаем обе поверхности, но как часто мы на самом деле проверяем закончился на новом роторе после того, как он был установлен на ступицу? Можем ли мы честно сказать, что только что замененный ротор всегда работает нормально или, по крайней мере, в пределах указанных значений биения?
Хотя это правда, что высококачественные тормозные диски для вторичного рынка, такие как поставляемые DBA, почти наверняка соответствуют спецификациям OEM в отношении допустимых пределов выбега, мы часто забываем некоторые очень важные вещи, когда заменяем тормозные диски, такие как этот –
Очень маленькие зазоры тормозных колодок / тормозного ротора
На большинстве автомобилей эффективный зазор между тормозной колодкой и тормозным ротором составляет всего около одной десятой миллиметра, когда на педаль тормоза нет давления, и иногда меньше, когда уплотнение поршня суппорта заедает.Такие небольшие зазоры не позволяют многого, если какой-либо тормозной ротор выбежит из строя.
Крепежные поверхности ступицы колеса часто не плоские или не полностью соответствуют центральной линии оси
Длительное использование, постоянное воздействие тепла, вибрации, ударных нагрузок и длительное воздействие несовершенных ступичных подшипников могут деформировать монтажную поверхность ступицы колеса до такой степени, что ротор, установленный на ступице, будет либо деформироваться когда он закреплен болтами, или показывает чрезмерный биение, даже если сам ротор может быть в идеальном состоянии.
Несколько тормозных роторов подходят для всех осей
Тормозные роторыпроизводятся серийно в огромных количествах, а это означает, что даже если роторы, выбранные наиболее случайным образом из определенного производственного цикла, будут соответствовать спецификациям, небольшие различия в температуре производственной среды, износ режущих инструментов, используемых в процессе обработки, и другие факторы вызывают различия в размерах между отдельными роторами. По этой причине важно использовать роторы только от производителей высокого класса, таких как DBA, которые делают все возможное, чтобы гарантировать, что размерные и другие различия не выходят за рамки спецификаций OEM.
Важно иметь в виду вышеизложенное, потому что следующий раздел касается –
Ошибки, которые мы (часто) допускаем при установке тормозных дисков
Как описано в другом месте, преобладающей причиной пульсаций педали тормоза является неравномерная передача фрикционного материала между тормозными колодками и тормозными роторами, возникающая, когда тормозные колодки вступают в прерывистый контакт с тормозными роторами (даже при нулевом давлении в тормозной системе), когда на роторах присутствует значительный износ.
Более того, даже если биение меньше, чем зазор между колодками и ротором, этот зазор может быть погашен, когда ротор нагревается и начинает расширяться. На практике, чем больше нагревается ротор, тем больше он расширяется, что еще больше уменьшает зазор между ротором и колодкой, тем самым постепенно увеличивая давление между колодкой и ротором с каждым проходом высокой точки. Результат этой цепочки событий неизбежен: пульсация педали тормоза и / или сильная вибрация рулевого колеса при торможении.
Тем не менее, мы, как технические специалисты, можем многое сделать, чтобы этого не произошло, но учтите, что последующее не следует рассматривать как дополнительный труд; вместо этого, это должно рассматриваться как стандартная практика при всех работах по замене тормозного ротора, которая устранит повторяющиеся проблемы пульсации педали тормоза раз и навсегда.
Индекс ротора
Индексирование относится к процедуре, при которой ротор устанавливается на ступицу несколько раз, но в разных положениях, чтобы исключить биение, но обратите внимание, что эта процедура требует использования толстых твердых шайб, чтобы вы могли затянуть ротор до такой же степени. значение, которое вы бы использовали для колесных гаек / шпилек / болтов.Возможно, вам придется изготовить эти шайбы, но убедитесь, что они имеют толщину не менее 10 миллиметров и диаметр не менее 35 мм для достижения наилучших результатов.
Цель этого упражнения – измерить биение, поэтому установите ротор и затяните его. Проверяйте обе стороны ротора с помощью индикатора часового типа, вращая ротор, и отметьте высокие точки как на роторе, так и на ступице. Если наблюдаемое биение превышает спецификации для автомобиля, снимите ротор и поверните его как минимум на 90 градусов (или одно отверстие под болт для ступиц с 5 и 6 отверстиями), снова затяните его и повторно проверьте на биение.
Если значение биения значительно отличается от предыдущего значения, поверните ротор еще на 90 градусов или на одно отверстие для болта и перепроверьте биение. Если значение биения снова отличается, используйте исходные контрольные метки, которые вы сделали, чтобы повторить этот тест до тех пор, пока биение не будет соответствовать спецификациям производителя, или пока не выяснится, что индексация ротора не решит проблему, и в этом случае вы можете –
Затяните колесные гайки / шпильки / болты правильно
Вы когда-нибудь задумывались, почему все производители автомобилей указывают конкретное значение крутящего момента для колеса
?гаек / шпилек / болтов на свою продукцию? Конечно, основная причина заключается в том, что колеса не упадут при правильной затяжке, но не менее важная причина связана с тем, что чрезмерная, недостаточная и неравномерная затяжка колесных гаек / шпилек / болты могут деформировать или деформировать как тормозные диски, так и ступицы колес.
Все производители прилагают большие усилия, чтобы рассчитать соответствующие значения крутящего момента для каждого крепежа на своих изделиях, и крепежные детали колес особенно важны, поскольку они служат двойной цели, одна из которых заключается в стабилизации тормозных роторов, когда огромные тормозные силы пытаются их деформировать.
На практике плоскость зажимного усилия, которое замедляет транспортное средство, смещена от плоскости зажимного усилия, которое удерживает ротор на ступице колеса. Это означает, что каждый раз, когда срабатывают тормоза, создается скручивающая сила, которая пытается сместить и / или деформировать тормозной ротор, и единственное, что мешает этому, – это правильные значения крутящего момента колесных гаек / шпилек / болтов, и отсутствие выбега ротора.
На практике было показано, что как чрезмерная / недостаточная затяжка, так и затяжка колесных гаек / шпилек / болтов в неправильной последовательности деформируют тормозные диски, причем наибольшая деформация возникает, когда колесные гайки / шпильки / болты затягиваются неравномерно, даже если соблюдена правильная схема затяжки.
Использование пневматических гаечных ключей для затяжки колесных гаек / шпилек / болтов почти всегда приводит к неравномерной затяжке из-за постоянно меняющегося и непредсказуемого давления воздуха в системе, поэтому их следует избегать как для стальных, так и для стальных колесных гаек / шпилек / болтов. литые диски и вот почему –
Помимо того факта, что воздушные ключи обычно не калибруются на какое-либо конкретное значение, первое использование ключа вызывает уменьшение давления воздуха и, следовательно, его эффективного крутящего момента, что приводит к срабатыванию компрессора, что увеличивает давление воздуха в система снова.Таким образом, в зависимости от начальной настройки крутящего момента на гаечном ключе, вы заканчиваете колесными гайками / шпильками / болтами, которые затянуты с сильно различающимися значениями, что почти наверняка деформирует тормозной ротор на этом колесе до точки, при которой педаль тормоза будет пульсировать в пределах несколько тысяч километров неизбежны.
Единственный способ избежать деформации и последующего износа тормозных роторов (в первую очередь при условии, что роторы были установлены правильно) – это использовать правильно откалиброванный динамометрический ключ для затяжки колеса
.гаек / шпилек / болтов с указанным крутящим моментом.Кроме того, затяжку всегда следует производить крест-накрест (так называемый «звездообразный» рисунок), при этом два наиболее удаленных друг от друга крепежа затягиваются попарно, а желательно в два этапа, чтобы равномерно нагружать ротор.
ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя динамометрические стержни часто используются вместе с пневматическими ключами, чтобы избежать чрезмерного затягивания колесных гаек / шпилек / болтов, с этими устройствами следует обращаться с большой осторожностью. Есть много онлайн-ресурсов, которые описывают сравнительные тесты с точки зрения воспроизводимости динамометрических рычагов, и оказывается, что немногие бренды имеют хорошие результаты в этом отношении.Следовательно, колесные гайки / шпильки / болты всегда следует проверять калиброванным динамометрическим ключом, если использовалась динамометрическая рукоятка и пневматический ключ, чтобы убедиться, что все колесные гайки / шпильки / болты затянуты правильно.
Заключение
Хотя эта статья не претендует на то, чтобы быть последним словом о неравномерном износе тормозного ротора, мы надеемся, что вы найдете представленную здесь информацию как информативной, так и полезной, и что она поможет вам с уверенностью диагностировать проблемы пульсации педали тормоза.Однако, если вам нужна более конкретная техническая консультация и / или информация по любым вопросам, связанным с тормозным ротором, вы можете посетить веб-сайт DBA, который содержит множество чрезвычайно полезных технических ресурсов.
Amazon.com: Велосипедные втулки с обгонной муфтой Резьбовые втулки Дисковый тормозной диск Ротор с 6 болтами Фланцевый адаптер 44 мм , 2 шт. / Упаковка: Спорт и туризм
Цена: | 8 долларов.95 $ 8,95 +17,18 $ перевозки |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- ЧПУ с точными размерами
- Высокая прочность для передачи тормозного усилия
- Алюминиевый сплав, легкий вес 15 г
- Толщина: 7,5 мм
- 2 шт. Фланцевых переходника 44 мм
лучших тормозных колодок | Руководство по покупке
Само собой разумеется, что тормоза являются одними из самых важных компонентов вашего велосипеда.
Тормозные колодки, также называемые тормозными колодками или тормозными колодками, также являются важными частями, поскольку они играют огромную роль в том, насколько эффективно будет работать ваша тормозная система, особенно во влажных условиях.
Все тормозные колодки считаются «расходным материалом», то есть со временем они изнашиваются и требуют замены. Старые или изношенные тормозные колодки не будут работать должным образом, что поставит под угрозу безопасность или даже может привести к повреждению вашего велосипеда, поэтому стоит знать свои тормозные колодки и регулярно проверять их на износ.
Если вы не хотите читать наше руководство по покупке лучших тормозных колодок, вы можете перейти непосредственно на страницы соответствующих продуктов по ссылкам ниже:
Щелкните ниже, чтобы узнать о различных типах доступных тормозных колодок.
Существует два основных типа тормозных колодок, отражающих две основные категории велосипедных тормозных систем – ободные тормоза , и дисковые тормоза , .
• Ободные тормозные колодки: Ободные тормоза используют вращающийся обод колеса в качестве тормозной поверхности.Тормозные колодки установлены на концах двух поворотных консольных рычагов тормоза, и при нажатии на тормозной рычаг / трос тормозные колодки прижимаются к обеим сторонам обода, замедляя велосипед. Ободные тормоза широко используются на BMX, шоссейных и городских велосипедах и отличаются малым весом и простотой механики. Существует несколько различных типов тормозов, два основных из которых – это суппорт и консольные тормоза , поэтому вам нужно будет выбрать колодки соответственно.
• Колодки дискового тормоза: Вместо использования обода в качестве тормозной поверхности в дисковых тормозах используется круглый металлический диск, установленный на ступице колеса.Этот диск вращается через суппорт, в котором находятся тормозные колодки. При нажатии на тормозной рычаг колодки прикладываются к ротору, в результате чего трение замедляет велосипед. Дисковые тормоза обычно встречаются на велосипедах MTB, а также на некоторых шоссейных велосипедах.
Когда ваши тормозные колодки изношены до определенного момента – на колодках могут быть канавки износа или другие индикаторы, указывающие на то, что время истекло – пора вкладывать средства в новый комплект. Однако, чтобы заменить колодки, вам необходимо принять во внимание тип тормозов, которые вы используете, а также дополнительные факторы, включая условия езды, тип обода (при использовании ободных тормозов) и производителя тормозов.Также стоит отметить, что пользователи ободных тормозов должны периодически проверять свои ободья на предмет износа, поскольку шлифовальный эффект тормозных колодок и дорожного песка будет медленно разъедать металлическую поверхность до такой степени, что могут потребоваться новые обода или колеса.
Прочтите, чтобы узнать больше о различных типах доступных тормозных колодок и найти те, которые подходят для ваших тормозов.
Колодки для дисковых тормозовMTB продаются парами, одна пара устанавливается в один тормозной суппорт (обычно каждая пара также включает запасную удерживающую пружину, которая необходима для удержания колодок на месте).Большинство из них предназначены для конкретных суппортов, поэтому вам нужно будет купить пару, совместимую с маркой и моделью вашего тормозного суппорта / системы.
После этого можно выбрать один из двух основных типов подушек – органический или спеченный .
• Органические прокладки: Органические прокладки, также называемые “смоляными” подушками, изготовлены из керамики высокой плотности и имеют более мягкий состав, чем металлические спеченные прокладки. Органические колодки обычно обеспечивают лучшую тормозную способность и рассеивание тепла, а это означает, что они медленнее нагреваются, поэтому их рекомендуется использовать в тормозных системах с низкой температурой кипения.Однако органические подушки могут быстрее изнашиваться во влажных и песчаных условиях.
• Спеченные подушечки: Также называемые «металлическими» подушками, в них используется состав с добавлением металла – обычно медной стружки. Это делает их более шумными и они быстрее нагреваются, но во влажных условиях они служат намного дольше, чем органические прокладки. В конечном итоге ваш выбор может зависеть от преобладающих условий, в которых вы катаетесь, с использованием спеченных колодок, рекомендуемых для типичной влажной / смешанной погоды, встречающейся в Великобритании (если у вас нет проблем с частой заменой колодок).
Как правило, если тормозная поверхность тормозных колодок составляет менее 1,5 мм, пора их заменить. Замена колодок – это, как правило, довольно простая работа, которую можно выполнить дома – посетите YouTube или веб-сайт производителя тормозов, чтобы получить инструкции. Также стоит отметить, что новые колодки придется «прилаживать». Это означает, что нужно потратить несколько минут на резкое торможение (в безопасной среде без движения), чтобы нанести тонкий слой переводной пленки на поверхность ротора. Правильно приработанные тормоза обеспечат более плавное торможение на трассе и минимизируют вибрацию тормозов.
V-brakes – это разновидность ободных тормозов, также называемых консольными тормозами с прямым натяжением и . Они встречаются на многих МТБ начального уровня и более старых, а также на многих городских или гибридных велосипедах и состоят из отдельных тормозных рычагов, установленных с помощью двух тормозных бобышек , причем каждый рычаг тормоза прикреплен к выступу на каждом переноске или ножке вилки. .
КолодкиV-Brake обычно бывают двух типов – с картриджем и без картриджа .
• Колодки без картриджей: Это самый простой и недорогой тип колодок, состоящий из простого резинового блока с тормозной поверхностью и металлической стойки с резьбой на противоположной стороне, с помощью которой колодка крепится к тормозу. рука.
• Подушечки для картриджей: Подушечки для картриджей имеют металлическую «башмак» со сменными резиновыми вставками (фактическая часть конструкции «подушечка»), которые можно закрепить с помощью одного или нескольких установочных винтов. Подушечки для картриджей превосходят вкладыши без картриджей, поскольку металлический башмак более устойчив к изгибу, чем резиновый блок, и поэтому обеспечивает лучшее тормозное усилие. Это простое обновление, которое может значительно улучшить тормозную способность вашего велосипеда. Подушечки для картриджей могут продаваться в комплекте (с башмаками / стойками и подушечками) или просто с резиновыми вставками.
ПРИМЕЧАНИЕ. При замене подушек картриджей важно правильно выровнять их – на большинстве из них будут стрелки, указывающие, какой конец подушечки направлен вперед. Многие конструкции обуви открыты с одного конца, чтобы позволить вставке скользить внутрь, но если башмак смотрит не в ту сторону, вращение колеса может вытащить колодки. Кроме того, сменные колодки должны быть правильно расположены, например, «С носком» (под углом так, чтобы передняя часть колодки соприкасалась с ободом немного раньше задней) для оптимальной производительности и равномерного износа, в то время как новые колодки также потребуют регулировки тросов.. Пошаговые инструкции по замене и регулировке ободных тормозных колодок можно найти в Интернете.
Колодки высшего качества, особенно картриджные колодки, обычно будут доступны в ассортименте резиновых смесей для различных условий катания, при этом некоторые колодки с двойным или даже тройным составом сочетают разные компоненты в одной колодке, чтобы подходить для мокрой и сухой езды. погодная езда.
ПРИМЕЧАНИЕ. V-образные тормоза – это всего лишь один из типов консольных тормозов – например, кантисы с центральным тяговым усилием все еще используются на старых горных велосипедах и некоторых туристических велосипедах, а также остаются популярными на современных велосипедах для велокросса (CX).. Обратите внимание на колодки с пометкой «консольные» при замене колодок с центральным тягом, которые обычно короче, чем колодки V-образного тормоза.
В большинстве шоссейных велосипедов используется тип ободного тормоза, известный как суппорт , в котором тормоз состоит из единого блока, прикрепленного только с помощью одного болта, а тормозные рычаги проходят вниз сверху над шиной. . При натяжении троса оба рычага поворачиваются внутрь, в результате чего тормозная колодка соприкасается с ободом.
Как и в случае с ободными тормозными колодками MTB (см. Выше), тормозные колодки с суппортом доступны в корпусе с картриджем (металлический башмак со сменными резиновыми вставками) и без картриджа (единый резиновый блок) в форме, при этом первые обладают значительной производительностью. преимущества по сравнению с последними, и это хорошее вложение, если ваши колодки не картриджи.
Доступны разные колодки для разных составов обода и погодных условий .
• Состав обода: Стандартные легкосплавные обода не вызывают проблем с выбором колодок, но любому водителю с колесами с углеродным ободом потребуются тормозные колодки с углеродным покрытием (возможно, стоит уточнить у производителя, какие колодки они рекомендуют) . Между тем, легкие диски от некоторых производителей – например, Mavic Exalith – требуются специальные колодки во избежание преждевременного износа или повреждения.Ничего не стоит и то, что, хотя большинство колодок послепродажного обслуживания подходят для большинства тормозных систем суппортов, некоторые из них зависят от модели или производителя (например, для тормозов Campagnolo требуются колодки Campagnolo).
• Погодные условия Некоторые бренды предлагают специальные колодки для влажной погоды, которые являются разумным выбором для зимних тренировок или катания в переходные сезоны весны или осени. Подушечки для влажной погоды по-прежнему можно использовать в сухую погоду, но они оптимизированы для повышения производительности по сравнению со стандартными подушками во время дождя.
ВелосипедыBMX используют ободные тормоза. Существует ряд различных конструкций, включая U-brakes (как и большинство парковых, уличных и грунтовых велосипедов, это нечто среднее между консольным тормозом с центральным натяжением и суппортом), консольные тормоза (используемые на велосипедах CX) и тормозной суппорт (используется на шоссейных велосипедах). Большинство тормозных колодок BMX предназначены для работы со всеми типами ободных тормозов и поставляются с набором шайб, позволяющих использовать их в соответствии с различными стандартами.
Поскольку катание на BMX предъявляет меньше требований к тормозам, чем другие дисциплины катания – действительно, многие райдеры BMX ездят без тормозов или используют только задний тормоз – большинство тормозных колодок BMX имеют простую конструкцию, состоящую из одной детали (без картриджа). Однако они обычно могут включать такие характеристики производительности, как:
• Увеличенная длина для большей поверхности остановки и равномерного износа;
• Оптимизированная резиновая смесь для различных условий – варианты могут включать блоки из мягкой пластмассы для большей тормозной способности за счет срока службы колодок или блоки из двухкомпонентной смеси, оптимизированные для езды как в мокрую, так и в сухую погоду;
• Канавки на подушках для отвода воды и индикации износа.
• Прозрачные подушечки считаются лучшими для сохранения цвета анодированных дисков.
Как заменить колодки дискового тормоза на вашем велосипеде
Накладки дискового тормоза – это расходный компонент вашего велосипеда, и само собой разумеется, что важно поддерживать их в хорошем состоянии.
Торможение на малой мощности, пронзительный вой при торможении на сухой дороге (для них нормальный шум на мокрой дороге) или чрезмерный ход рычага могут быть симптомами износа или загрязнения колодок дисковых тормозов.
К счастью, их замена занимает пять минут, они дешевы и достаточно легкие, чтобы вы могли – и должны – всегда носить с собой запасной комплект во время катания, потому что нередко носить комплект на особенно длинном и грязном. поездка.
Это руководство применимо к дисковым тормозам как на дорожных, так и на горных велосипедах, и, хотя в руководстве специально показаны тормоза Shimano, процесс почти идентичен для тормозов от SRAM, Tektro и других крупных производителей.
Если вы хотите узнать больше о колодках, в том числе о том, какой материал лучше выбрать, у нас есть отдельное руководство по колодкам для дисковых тормозов.
Как заменить колодки дискового тормоза на велосипеде
Инструменты, необходимые для замены колодок дискового тормоза
Для этой работы стоит приобрести канистру для очистки дисковых тормозов. BikeRadar / Immediate Media
- Инструмент для выталкивания подушечек или отвертка с плоской / толстой головкой
- Плоскогубцы, отвертка или шестигранный ключ подходящего размера
- Ткань бумажная
- Очиститель дискового тормоза
- Запасные колодки
Шаг 1. Проверьте на износ
Обязательно регулярно проверяйте тормозные колодки. BikeRadar
Снимите колесо с велосипеда и проверьте тормозные колодки на износ.
Важно регулярно проверять колодки – если они изнашиваются вплоть до опорной пластины, контакт металла с металлом очень быстро разрушит тормозные диски.
Если ваши тормозные колодки изнашиваются до опорной пластины, как здесь, вы очень быстро повредите роторы, что может оказаться очень дорогостоящим ремонтом. Бен Делани / Immediate Media
Будьте осторожны, чтобы не задействовать тормоза на этом этапе. Нажатие на тормозной рычаг после того, как вы сняли роторы дисков, может вывести поршни за их пределы и поставить под угрозу гидравлическую систему, вынуждая вас прокачать тормозной блок.
Заменяйте колодки, когда остается не более 1,5 мм тормозного материала. Если колодки в порядке, замените колесо и продолжайте движение. Если нет, выполните следующие действия.
Шаг 2: Снимите и очистите
Начните с того, что вставьте колодки в суппорт с помощью инструмента для подталкивания колодок или большой отвертки с плоским шлицем. BikeRadar / Immediate Media
Начните с того, что вставьте старые колодки в суппорт с помощью толкателя колодок или большой отвертки с плоской головкой.Вы должны сделать это на данном этапе, потому что установка новых колодок непосредственно на поршни может привести к повреждению.
Убедитесь, что вы положили фиксирующий штифт / болт в безопасное место при установке новых колодок. BikeRadar / Immediate Media
Удалите систему удержания колодок – в некоторых тормозах используется шплинт, который можно снять с помощью плоскогубцев, в то время как у других будет шпилька для ввинчивания с шестигранной или плоской головкой. В любом случае вам нужно удалить это.
Снимите колодки и пружины с помощью плоскогубцев.На этом этапе рекомендуется очистить внутреннюю часть суппорта и ротора небольшим количеством обезжиривающего средства и бумажной тканью, чтобы удалить всю тормозную пыль или скопившуюся грязь.
Обратите особое внимание на ротор – если он вообще загрязнен маслом или смазкой, это быстро перейдет на ваши колодки, и вам придется начинать процесс заново.
Шаг 3. Замените и отрегулируйте
Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, отверните крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован. BikeRadar / Immediate Media
Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед. Старайтесь не нажимать на рычаг тормоза в этот момент.
Внимательно проверьте положение суппорта относительно ротора. Ротор должен вращаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, открутите крепежные болты и отрегулируйте так, чтобы диск был отцентрирован.
Не знаете, как отцентрировать суппорт? Посмотрите наше пошаговое видео о том, как это сделать.
Когда вы абсолютно уверены, что диск движется прямо, прокрутите колесо и нажмите тормозной рычаг. Может потребоваться несколько насосов, прежде чем подушечки прикусят. Если они не захватывают ротор после повторных отказов, вам необходимо прокачать тормоза.
Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед, избегая нажатия на рычаг тормоза. BikeRadar / Immediate Media
Когда вы довольны тем, что колодки останавливают колеса должным образом, вам нужно будет «закрепить их».
Это можно сделать, катаясь в безопасной зоне, свободной от автомобилей. Разогнать байк до скорости и резко затормозить. Повторите процесс несколько раз, и байк будет готов к езде.
Обзор концентратора– Блог Fairwheel Bikes
Добро пожаловать в 4-е издание обзора Fair Wheel Hub. В предыдущем обзоре мы пригласили Рона Раффа из White Mountain Wheels, чтобы он тоже поделился своими мыслями. Мы решили, что иметь разные точки зрения было бы полезно, поэтому мы снова вернули Рона для последней версии.Рону, как и нам, кажется, действительно нравится более увлекательная сторона колесостроения, и он является одним из тех, кого мы больше всего уважаем. Мы также должны упомянуть, что, хотя часть этого обзора взята непосредственно из двух исходных, мы изменили большую часть этого, а также добавили к нему, поскольку хабы сильно изменились за те годы, когда мы делали этот обзор. Так что не пропускайте абзац, думая, что вы прочитали его в последнем, потому что одна и та же часть не означает, что это все.
Mistakes: Спецификации были составлены нами здесь, в Fair Wheel, и Роном, в White Mountain Wheels, и хотя мы сделали все возможное, чтобы быть осторожными, за те дни было разбросано огромное количество цифр и расчетов.Имея это в виду, я хотел бы заявить об отказе от ответственности, что не исключено, что мы могли неправильно расшифровать, написать или записать номер. Так что, пожалуйста, простите за опечатки и ошибки. Мы уже многое исправили и теперь думаем, что большинство вещей должно быть правильным, но с масштабом этого все еще возможно, что кто-то обнаружит ошибку.
Соображения при выборе концентратора : важно понимать, что не существует одного идеального концентратора. У каждого хаба есть свои уникальные сильные и слабые стороны.Вот тут-то и пригодится хороший производитель колес, который поможет вам решить, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Таким образом, ступица, подходящая для одного человека, может не подходить для другого. Любого, кто говорит вам, что существует один идеальный концентратор, следует считать подозреваемым. Мы никогда не нашли ни одного концентратора, который идеально отвечал бы всем потребностям. По нашим оценкам, с участием тех, кто пишет этот обзор, мы построили 20 000 пар колес, так что можно с уверенностью сказать, что у нас есть изрядный опыт. Конечно, есть ступицы, которые может использовать любой гонщик, но это не обязательно делает их идеальными для всех.Так же, как и недоконструированное колесо, колесо также может быть перестроено для гонщика и его потребностей. Мы рассматриваем все хабы в этом обзоре как «хорошие». Это означает, что у них хороший дизайн, контроль качества, надежность, сервис и т. Д., И каждый из них может быть лучшим выбором в конкретном приложении. Но каждый дизайн – это набор оптимизаций и компромиссов, и у каждого гонщика разные приоритеты. Такие вещи, как цена, вес, сопротивление, долговечность, простота обслуживания, брендинг и внешний вид, – все это важно … наряду с выбором спиц и обода и предполагаемым назначением колесной пары.Идея состоит в том, чтобы сбалансировать характеристики, которые наиболее важны для конкретного гонщика, и, что более важно, сбалансировать выбор ступицы в гармонии с выбором обода и спиц. Надеюсь, этот обзор поможет указать вам, в каком направлении лучше всего подойдут хабы.
Долговечность – один из важных аспектов, и его сложнее всего закрепить. Втулка может быть легче другой из-за лучшей конструкции и материалов, но также могут быть компромиссы, такие как меньшие подшипники и просто более тонкие или более слабые детали.В конечном счете, долгосрочный опыт – лучший показатель, но это не очень помогает, когда на рынке появляется новый или измененный дизайн. Еще больше усложняет ситуацию то, что QC может быть переменным, поэтому даже старая конструкция, которая ранее была прочной, может иметь случайные проблемы. Даже определить силу, которую гонщик может приложить к своим колесам, сложно. Около 240-фунтовых райдеров не возникнет проблем с хабом, который могут разрушить 120-фунтовые райдеры. Вес райдера является одним из важных аспектов, так же как и стиль езды, поэтому необходимо учитывать предыдущий опыт райдера с оборудованием.Кроме того, всадник может быть в порядке с компромиссом с долговечностью на своем альпинистском велосипеде весом 12 фунтов, но у него совершенно другой набор требований к обычному велосипеду, на котором можно ездить в любую погоду.
Материал подшипника: это то, что входит в базовую модель. Некоторые хабы можно модернизировать на заводе.
Размер подшипника: при перемещении слева направо в корпусе ступицы, а затем в корпусе ступицы.
Статическая нагрузка: комбинированная статическая нагрузка на кожух ступицы и, опять же, на корпус свободной ступицы.Статическая грузоподъемность – это максимальная нагрузка, которую подшипник может выдержать без чрезмерной деформации, которая может ухудшить характеристики подшипника.
Примечания к подшипникам и сопротивлению : С тех пор как несколько лет назад керамические подшипники стали модным явлением, сопротивление подшипников стало горячей темой среди велосипедистов. К сожалению, похоже, что в открытом доступе не так много информации о том, сколько потерь вносит лобовое сопротивление подшипника ступицы колеса. Согласно Bicycle Science, сопротивление чистых, смазанных, правильно выровненных и отрегулированных шарикоподшипников очень мало.Коэффициент трения составляет ~ 0,0015…, который представляет собой отношение силы сопротивления, создаваемой в подшипнике, к нагрузке, которую он несет. Если вы знакомы с коэффициентами сопротивления качению шин, они работают точно так же… за исключением того, что вам нужно умножить эту силу на радиус подшипника / колеса, чтобы получить сопоставимый коэффициент. Допустим, у нас есть ступица с осью 15 мм, а радиус подшипников составляет ~ 12 мм. Радиус колеса составляет ~ 335 мм, поэтому 12/335 * 0,0015 дает нам эквивалентный коэффициент сопротивления качению.000054. Чтобы дать вам представление о том, насколько это мало, типичный коэффициент сопротивления качению шины составляет около 0,005… поэтому сопротивление подшипника примерно в 100 раз меньше. Другой способ взглянуть на это состоит в том, что 200-фунтовый гонщик + велосипед, едущий со скоростью 25 миль в час, потеряет ~ 0,5 Вт от сопротивления качению подшипника. И речь идет не о модных подшипниках, а просто о приличных стальных.
Однако есть еще одна важная составляющая сопротивления подшипника – сопротивление уплотнений. Джон Свонсон провел несколько интересных испытаний колес, показанных здесь: https: // www.bikephysics.com/rails/wheel/list Аэродинамическое сопротивление было частью этого, но его приборы были достаточно сложными, чтобы компенсировать только сопротивление подшипника. Рон сделал расчеты коэффициентов подшипников, которые он получил, и получил среднее энергопотребление 0,25 Вт для передних ступиц и 0,40 Вт для задних ступиц на скорости 25 миль в час… или 0,65 Вт для обоих колес. Обратите внимание, что было много вариаций, но даже худший комплект колес составлял всего ~ 1,3 Вт. Поскольку единственной нагрузкой в его тестах был вес колеса, мы будем считать эти значения добавленными к 0.5 Вт, определенные выше… итого типичные потери составляют около 1,2 Вт. Хотя потери в этом тесте будут отражать любые эффекты несоосности или предварительной нагрузки в ненагруженном состоянии, мы должны указать, что при типичных нагрузках эти факторы могут привести к дополнительному трению.
Означает ли это, что подшипники не имеют значения? Мы бы так не сказали. Вместо этого мы подчеркнем, что наиболее важными факторами являются чистота, адекватная смазка, выравнивание и регулировка. Если какой-либо из них выключен, сопротивление может быть намного выше.Даже если меньшие подшипники могут иметь меньшее сопротивление в идеальном мире, более крупные подшипники (более высокая грузоподъемность) будут более устойчивы к неидеальным ситуациям, что, вероятно, приведет к более низкому практическому сопротивлению в дополнение к более длительному сроку службы. Если ваш типичный концентратор, установленный в хорошем состоянии, потребляет всего ~ 1 Вт, тогда будьте реалистичны в том, насколько возможно улучшение. Дополнительные расходы на керамические подшипники и дополнительные хлопоты, связанные с наличием легких уплотнений и смазки (которые, вероятно, приведут к более быстрому загрязнению подшипников и более частой замене), могут не окупиться.
Диаметр оси: На больших осях обычно образуются более жесткие колеса. Также важно отметить, что пара осей по-разному закреплена или усилена в задней части ступицы, чтобы предотвратить раскачивание при ускорении.
Цена: Это MSRP, применяемый в США.
Диаметр фланца: Левый / Правый. Измерено нами от центра отверстия для спицы до центра отверстия для спицы. Несколько слов о диаметре фланца.Наибольшее влияние диаметр фланца оказывает, в частности, со стороны привода, в форме передачи крутящего момента и способности колеса противостоять наматыванию во время ускорения. Обычно фланец большего размера дает лучший результат в этой категории.
От центра до фланца: По нашим измерениям. Было замечено, что многие наши цифры не соответствуют заявленным производителями. Наши измерения производятся от центра фланца до контргайки. Некоторые производители предоставляют внешнюю сторону фланца к центру, в то время как другие предоставляют номера как для внутренней, так и для внешней стороны, но ничего не по центру.Также некоторые производители могут принять значение 130 олн, если их ось не точно равна 130. Для наших расчетов мы используем фактическое измерение олн. После вычисления числа от фланца до центра оно округляется до 0,5 мм.
Угол крепления: На основе сборки с использованием Kinlin XR300, 2x. Конечно, не все эти хабы можно рекомендовать с двойным шнурованием, а с некоторыми это даже невозможно. Это был просто способ создать эквалайзер, чтобы показать различия в хабах на равных условиях.Фактические углы крепления и разница в натяжении зависят от конструкции.
Примечания по углу крепления : Угол крепления (или смещение фланца) является одним из наиболее важных факторов, влияющих на поперечную жесткость и устойчивость колеса. Боковая жесткость, придаваемая спицами, увеличивается с * квадратом * углов крепления, в то время как использование более или более тяжелых спиц приводит только к линейному увеличению жесткости … и увеличению веса.
Как Дэйв Уокер упомянул в прошлом году, жесткость обода также оказывает большое влияние на жесткость колеса, но, поскольку это обзор ступицы, мы сосредоточимся на том, как ступица влияет на жесткость.
На переднем колесе нетрудно получить адекватные вылеты и жесткость. Предел – это наличие зазора для вилки, и обычно достаточно смещения до 40 мм… чем шире, тем лучше будет поперечная жесткость. Были некоторые предположения, что более узкие зазоры более аэродинамичны. Также возможно, что очень гибкий обод может испытать боковую волну, если сочетание высокого натяжения, угла крепления и малого количества спиц было достаточно серьезным.
Распорка представляет собой загадку на заднем колесе, поскольку положение фланца DS определяется зазором в 130 мм, широкой кассетой и зазором для переключателя передач.Из-за этого расстояние от центра колеса (и обода) «застревает», составляя всего ~ 16-19 мм от фланца DS с шириной выпадания 130 мм. Втулки Campy и Shimano / SRAM 11 spd обычно находятся в диапазоне 16-17 мм из-за их более широких кассет, а втулки Shimano / SRAM 10 spd * могут * находиться в диапазоне 18-19 мм. Ступицы 11 spd по своей сути являются недостатком, когда дело доходит до изготовления жесткого колеса.
Расстояние на NDS может быть любым, по желанию производителя концентратора. Если он такой же, как у DS, то обе стороны будут иметь одинаковое натяжение … но поперечная жесткость и общая устойчивость будут очень низкими.Если он вдвое больше… скажем, 36 мм… натяжение NDS будет * вдвое меньше, чем у DS, но поперечная жесткость будет в порядке. Дилемма здесь заключается в том, что большой угол крепления хорош для поперечной прочности и устойчивости, но меньшее натяжение на NDS может привести к провисанию этих спиц при воздействии высоких радиальных нагрузок. Когда спицы провисают, жесткость колеса снижается, и могут случиться неприятности… от расшатывания спиц из-за раскручивания ниппелей до «тако», поломки колеса и т. Д.
Итак, как видите, уловка здесь в том, чтобы найти лучший компромисс.Теперь, когда почти все предлагаемые ступицы совместимы со скоростью 11 скоростей в день, мы заметили некоторую сходимость геометрии ступиц. Большинство производителей сейчас немного «жульничают», делая ось длиной 131 мм, а не 130 мм. Я думаю, что Алхимия первой сделала это несколько лет назад. Это увеличение на 1 мм дает вам дополнительные 0,5 мм возможности смещения DS. Максимально возможное смещение DS теперь составляет 18 мм, а большинство ступиц – около 17 мм.
Тройная шнуровка: Еще один подход к решению проблемы угла крепления и натяжения спиц на задних колесах – это тот, который, как мы думаем, станет более распространенным, поскольку скорость Shimano 11 с его размерами, подобными Campag, в ближайшие годы завоюет рынок.Схема шнуровки тройной или 2: 1 на заднем колесе включает 2 ведущие спицы на каждую 1 неприводную спицу. Поскольку головка спицы неприводной стороны расположена дальше от центральной линии ступицы, она имеет меньшее натяжение спицы – типичные спицы неприводной стороны могут иметь только 45-50% натяжения ведущей стороны. На 24ч тройном заднем колесе. У вас есть 16 ведущих спиц и 8 неприводных спиц. Когда вы убираете половину неприводных спиц, оставшимся приходится вдвое сильнее тянуть к спицам ведущей стороны, эффективно удваивая натяжение на неприводной стороне.Таким образом, если неприводная сторона составляла только 45% от приводной стороны, а тройной рисунок удваивал натяжение неприводной стороны, то теперь разница составляет всего 10%. Еще одним преимуществом тройного рисунка является то, что спицы ведущей стороны касаются друг друга, что обеспечивает наиболее эффективную передачу мощности.
Как и все, компромиссы приходят с компромиссами. Во-первых, поскольку вы убираете половину спиц с одной стороны колеса, вы теряете поперечную жесткость. Чтобы компенсировать это, вам понадобится ступица с широким расстоянием между фланцами, идеально подходящая для использования в тройном исполнении.Другой заключается в том, что обод должен быть жестким и просверливаться по центру (отверстия не смещены по направлению к фланцам), что может ограничить выбор обода. Кроме того, если одна из спиц NDS сломается, обод может сильно деформироваться. Ни одна из ступиц в этом обзоре не была специально разработана для тройной шнуровки.
Футляр для более легких спиц: Существует альтернатива тройной шнуровке, которая также может решить эту проблему; использование более тяжелых спиц на DS и более легких (менее жестких) спиц на NDS, а также большего смещения NDS.Использование более легких спиц увеличивает их статическое «растяжение» с заданной величиной натяжения, а небольшое увеличение смещения NDS может вернуть поперечную жесткость, которая обычно теряется из-за использования более легких спиц.
В настоящее время существуют жизнеспособные варианты в виде сверхлегких аэродинамических спиц из нержавеющей стали (Sapim CX Super и Pillar Mega Lite SS), а также более легких титановых спиц (Pillar Xtra Lite Ti). Нержавеющие спицы составляют около 82% веса и жесткости CX-Ray, в то время как Ti составляет около 60%.
Обычно мы выбираем соотношение углов жесткости NDS / DS ~ 2,0 как лучший компромисс для прочности и целостности колеса. Если предположить, что смещение DS составляет 17 мм для ступиц C11 и S11, то это ~ 34 мм. Но если вы использовали спицы, которые на 82% меньше жесткости на NDS, это значение будет увеличено до 2,2 (37,5 мм), чтобы сохранить ту же поперечную жесткость. Для спиц NDS с жесткостью 60% это будет 2,6 (44 мм). В обоих случаях вы могли бы немного увеличить смещение DS (и улучшить поперечную жесткость) и при этом улучшить сопротивление провисанию спиц.
Материал корпуса ступицы: Хотя не каждый производитель указывает используемый сплав, большинство производителей используют очень высокопрочный сплав (обычно серия 7000), и на первый взгляд это кажется хорошей идеей. Чем сильнее, тем лучше? Однако для некоторых приложений мы считаем, что 6061 может быть лучшим выбором. Причина в том, что 6061 имеет более высокую коррозионную стойкость и, что более важно, устойчивость к так называемому «коррозионному растрескиванию под напряжением». Спицы прилагают концентрированные и переменные силы к отверстиям во фланцах ступицы, и высокая прочность является менее важным фактором, чем пластичность и коррозионная стойкость.Другое преимущество состоит в том, что более мягкий сплав будет легче деформироваться, обеспечивая лучшую опору для спицы во фланце. Если вы живете и ездите в особо агрессивных зонах, анодированные ступицы 6061, вероятно, прослужат дольше всех. Насколько нам известно, этот сплав используют только White Industries и Alchemy. Крис Кинг не разглашает серию сплавов, которые они используют для своих ступичных колпачков, заявив только, что это их собственная собственность.
Shimano 11 speed : Новые 11-скоростные кассеты Dura Ace шире на 1.85мм. Это нарушает их традицию сохранять ширину кассеты примерно той же, что и при переходе с 8 скоростей на 9, а затем на 10. Чем шире кассета, тем меньше смещение DS при прочих равных. Все хабы в этом обзоре используют новые размеры Shimano 11.
Захваченный подшипник и свободная ось: Это два популярных метода конструирования ступицы. Захваченный подшипник означает, что внутреннее кольцо подшипников имеет прочную боковую опору между ними либо через заплечики на оси, либо через проставки, которые скользят по оси и соединяют соседние подшипники вместе.Наружное кольцо во всех случаях ограничено запрессовкой внутри корпуса ступицы или втулки. В этой конструкции внешние крышки обычно скользят и нажимают непосредственно на внутреннее кольцо внешних подшипников, и регулировка не требуется.
В конструкции со свободной осью отсутствуют боковые ограничения на внутренние дорожки качения, за исключением внешних колпачков оси, одна из которых будет регулируемой. Если регулируемый конец снят, ось может выдвинуться с другой стороны. Регулировка выполняется либо с помощью резьбового кольца, либо скользящего кольца с установочным винтом, сама крышка навинчивается на ось, либо используются прокладки.
Любой метод может работать. Для захваченных подшипников допуски должны быть почти идеальными, в противном случае возникнет боковая предварительная нагрузка на некоторые или все подшипники, что приведет к увеличению сопротивления и износу. Это самый большой недостаток. Некоторые производители добились большего успеха в этом, чем другие.
Для свободной оси поперечные допуски между подшипниками не важны, но ступица должна быть точно отрегулирована, иначе будет либо предварительный натяг, либо чрезмерный люфт. Также внешние подшипники в этой конструкции должны воспринимать все поперечные нагрузки (включая предварительную нагрузку, если таковая имеется).Лучше регулировать эти ступицы с небольшим дополнительным зазором, чем слишком туго. Резьбовой или скользящий хомут, который позволяет регулировать при установке QR, является хорошей особенностью этого типа втулки … в противном случае вам придется регулировать с небольшим дополнительным зазором, чтобы обеспечить сжатие QR.
Обратите внимание, что другие аспекты конструкции ступицы также могут существенно повлиять на жесткость колеса. Жесткость оси и корпуса, размер подшипника, допуск и расположение, жесткость интерфейса между подшипником и осью и жесткость интерфейса между осью и выпадением – все это важные факторы.К сожалению, их количественная оценка выходит за рамки настоящего обзора
.Примечание к спецификациям: Все спецификации для этого обзора основаны на 11-скоростных версиях концентраторов Shimano.
Примечание по тормозам: Все ступицы в этом обзоре предназначены для стандартных тормозов с суппортом, мы не включаем дорожные дисковые тормоза. Лично я не фанат дисковых тормозов на шоссейном велосипеде, поскольку считаю, что их недостатки намного перевешивают любые преимущества, которые они предлагают в настоящее время. Однако, если они продолжат набирать популярность, мы рассмотрим возможность добавления их в следующий обзор хаба.
Примечание об инструментах: Когда мы говорим об инструментах, мы будем говорить о специальных инструментах. Предполагается, что съемник подшипников и пресс являются частью стандартного набора инструментов. Для подшипникового пресса мы настоятельно рекомендуем Wizard от Wheels Manufacturing, но разработанный Джереми из Alchemy. Это действительно самый универсальный пресс из когда-либо существовавших, и его детали, такие как вал с внутренней резьбой, выходят далеко за рамки стандартного пресса для подшипников. Мы используем его для буксировки осей, установки осей, подшипников, корпусов ступиц и т. Д.
Мысли на каждом хабе
А теперь приступим.Поскольку многие люди смешивают марки передних и задних ступиц, мы рассмотрим их по отдельности. Итак, к хабам… ..
Передние ступицы
Алхимический эльф
FWB Мнение
При весе 66 грамм он прекрасно помещается в средне-легкие втулки. Ось Elf была изменена с захваченной подшипниковой конструкции с осью 12 мм на регулируемую и скользящую ось 10 мм. Статическая грузоподъемность больших подшипников высока, а расстояние между фланцами является самым большим из всех, что мы когда-либо видели.Подшипник расположен настолько далеко за бортом, насколько может выдержать передняя ступица, и при этом остается место для очистки вилки. Эта дополнительная ширина подшипника должна способствовать еще более жесткому переднему колесу. Объедините все эти факторы с допустимой радиальной шнуровкой, и вы получите ступицу, которая, вероятно, даст самое жесткое в поперечном направлении колесо из имеющихся. Втулка также недавно увеличила внешний диаметр фланца на 1 мм, чтобы добавить еще большей прочности и лучше противостоять выходу фланца из строя. Цена не слишком высока для хаба такого качества.Вариантов бурения предостаточно. Моя предыдущая жалоба на эту ступицу заключалась в том, что в ней отсутствовала регулировка предварительного натяга, и была решена с помощью новой ступицы, имеющей ось с резьбой для регулировки предварительного натяга. Правильная предварительная нагрузка требует некоторой практики и хорошего ощущения ступицы. Думаю, единственная оставшаяся жалоба будет заключаться в том, что он доступен только в трех цветах. Обслуживание клиентов от Alchemy было на высшем уровне, но, к сожалению, Alchemy была закрыта в течение последних нескольких месяцев и будет оставаться таковой до начала 2014 года.
Взгляд Рона
Мне до сих пор очень нравится этот хаб. Это отличный пример легкой передней ступицы, которая не вникает в территорию «сумасшедшего света». Очень хорошая прочность и жесткость. Подшипники 6900 – идеальный выбор… высокая грузоподъемность и низкое сопротивление. Я думал, что смена оси отрицательно скажется на жесткости, но все равно кажется очень хорошей. Я предполагаю, что наличие подшипников прямо возле дропаутов и широкий смещение фланца являются более важными факторами, относящимися к жесткости. Регулировка осуществляется с помощью резьбовой крышки оси с резьбовым фиксатором, поэтому для ее достижения требуется немного проб и ошибок.У меня есть эта ступица на моем личном колесе, и я часто удивляюсь, как долго колесо будет раскачиваться вперед и назад, если о нем ударится.
- Производитель: Alchemy
- Модель : ELF
- Примечания : Допускается радиальная шнуровка.
- Вес: 66 гр
- Доступные отверстия : 16/18/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие сведения о подшипниках : Нержавеющая сталь
- Размер подшипника: 6900
- Комбинированная статическая нагрузка на подшипник: 606
- Диаметр оси: 10 мм
- Доступные цвета: Черный, Красный, Серебристый
- Цена в долларах: $ 180
- Диаметр фланца: 32 мм
- От центра до фланца: 39 мм
- Угол крепления: 7.9
Крис Кинг R45
FWB Мнение
При весе 103 грамма R45 – одна из самых тяжелых передних ступиц в обзоре, но вес отражается на качестве. Однако я все же предпочел бы, чтобы они сделали его светлее. Фирменные подшипники с угловым контактом собственного производства обладают одной из самых высоких нагрузок среди всех протестированных ступиц, а также имеют 5-летнюю гарантию. С другой стороны, подшипники являются собственными и недоступны в большинстве магазинов. Это также одна из немногих ступиц с передней осью 17 мм.Однако R45 имеет самое узкое расположение фланца в испытании, что означает наименьший угол крепления. King одобрил эти ступицы для радиальной шнуровки, которая отличается от других ступиц, и теперь они производят сверление до 16 часов. В этом году цена была повышена до 199 долларов, но это вполне нормально для концентратора такого качества. Выбор цветов более чем велик, я не могу придумать никого, кто предлагает больше. Предварительная нагрузка на ступицу, вероятно, одна из лучших среди всех ступиц, и она отлично работает. Шампуры можно зажать сколь угодно сильно, не создавая дополнительного сопротивления подшипникам.Помимо веса, что меня больше всего беспокоит в этих ступицах, так это то, что они не так хорошо сочетаются с задними колесами, как мне хотелось бы. Задняя часть имеет приятный фланец среднего размера с вырезами, придающими ему немного ретро-вид. Спереди используется более низкий фланец без вырезов и немного более современный стиль.
Взгляд Рона
Это хороший прочный хаб… как и следовало ожидать от Криса Кинга. Одна из действительно выдающихся особенностей – это отделка и общая внешняя привлекательность. Это очень красивый и тщательно продуманный хаб.Внешний воротник упрощает точную регулировку. Он перестроен, если вы неравнодушны к весу, а большой диаметр оси и радиально-упорные подшипники имеют тенденцию вызывать немного большее сопротивление. Теперь они доступны с керамическим подшипником.
- Производитель: Chris King
- Модель: R45
- Примечания: Допускается радиальная шнуровка.
- Вес: 103 гр
- Доступные отверстия: 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие указания по подшипнику : Нержавеющая сталь (доступна керамическая версия)
- Размер подшипника: нестандартный, 17.5x27x7
- Статическая нагрузка на комбинированный подшипник : оцен. 630
- Диаметр оси: 17 мм
- Доступные цвета: Черный, синий, коричневый, золотой, зеленый, оранжевый, оловянный, розовый, красный, серебристый
- Цена в долларах: $ 199
- Диаметр фланца: 40 мм
- От центра до фланца: 35 мм
- Угол крепления: 7,1
DT180
FWB Мнение
Втулки серии DT 180/190 никогда не были моими фаворитами с очень небольшими отличиями от 240, кроме цены.Однако цена последней версии снизилась, что сделало ее более привлекательной, но все же ореолом. 180 действительно фантастически чувствует себя при вращении в руке, но меньший подшипник тоже не выдерживает.
Взгляд Рона
Думаю, это хороший хаб для тех, кто хочет самый лучший и самый дорогой хаб DT. Если вам нравится задний DT180, то это передняя ступица, которая ему подходит.
- Производитель : DT
- Модель : 180
- Примечания: Допускается радиальная шнуровка.
- Вес: 101гр
- Доступные отверстия: 16/18/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипникам: Керамика
- Размер подшипника: 6803
- Статическая нагрузка комбинированного подшипника: 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Доступные цвета: Белый
- Цена в долларах: $ 430
- Диаметр фланца: 39 мм
- От центра до фланца: 37.5 мм
- Угол крепления: 7,6
ДТ 240
FWB Мнение
В прошлых обзорах у меня не было много хороших или плохих слов о 240, это очень хорошо сбалансированная во всех отношениях ступица. Он имеет солидные размеры и, самое главное, безотказную конструкцию, что делает его отличным выбором для ежедневного водителя.
Взгляд Рона
Я не думаю, что использовал один из них с момента последнего обзора. Это обычный хаб, который выполняет свою работу.Многие люди без проблем проехали на них много миль.
- Производитель: DT
- Модель : 240
- Примечания : Версия с радиальной шнуровкой.
- Вес: 106 гр
- Доступные отверстия : 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника: 6803
- Статическая нагрузка комбинированного подшипника : 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Доступные цвета: Черный (белый через 28 часов)
- Цена в долларах: $ 193
- Диаметр фланца: 39 мм
- От центра до фланца: 37.5 мм
- Угол крепления: 7,6
Экстралит SX
FWB Мнение
Сделано в Италии. Передняя часть SX – одна из самых легких передних ступиц в обзоре, весит 49 граммов. Но со всеми вещами это происходит как компромисс. Чтобы снизить вес, используются подшипник и ось среднего размера, что немного снижает долговечность и жесткость ступицы. SX имеет простую внешнюю регулировку предварительной нагрузки, но это также является источником некоторых его проблем.SX определенно требует более частой регулировки, чем более прочные концентраторы, которые мы рассматриваем. Очень важно, чтобы регулятор находился с левой стороны велосипеда, чтобы он не расшатывался во время использования, но при движении с левой стороны логотип, выгравированный лазером на корпусе втулки, смотрит в неправильную сторону. Еще одна неприятная особенность передней части SX – максимальное натяжение ограничено 70 кгс. С другой стороны, обслуживание концентратора очень простое, а обслуживание клиентов со стороны Extralite является довольно звездным.На мой взгляд, эта ступица предназначена больше для особого использования, а не для повседневного использования, как я уже упоминал в первоначальном обзоре, поскольку снижение веса определенно идет с компромиссом.
Взгляд Рона
IMO он переходит черту на территорию легкого веса, где идут на компромиссы. Но тогда он предназначен для соединения с очень легкой задней ступицей SLX, так что это имеет смысл.
- Производитель: Extralite
- Модель: Ultrafront SX
- Примечания : Радиальная шнуровка разрешена только для спиц DB с центральным сечением, эквивалентным 1.5мм. Самоустанавливающиеся фланцы.
- Вес : 49 гр
- Доступные отверстия: 16/18/20/24
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику : Нержавеющая сталь с улучшенной керамикой
- Размер подшипника: 6801
- Статическая нагрузка на комбинированный подшипник: 376
- Диаметр оси: 14 мм
- Доступные цвета: Черный
- Цена в долларах : 210 долларов
- Диаметр фланца: 29 мм
- От центра до фланца : 38 мм
- Угол крепления: 7.6
Экстралит SL2
FWB Мнение
Поскольку SX определенно приближается к концентратору специального назначения, Extralite повторно представила исходный SL с некоторыми новыми обновлениями и назвала его SL2. При увеличении веса всего на 13 грамм эта ступица имеет гораздо больше смысла для меня, как для повседневного водителя. Полноразмерные подшипники 6803 с осью 17 мм. Самоустанавливающиеся фланцы. Более крупный, более прочный микротюнер, который не имеет такой же тенденции к отступлению, как SX. Угол крепления немного уменьшен по сравнению с SX, но все еще достаточно.Как и SX, обслуживание очень простое. Мое мнение таково, что это настолько легкая втулка для повседневного райдера с простым обслуживанием, насколько это возможно.
Взгляд Рона
Для большинства людей, вероятно, стоит увеличить вес на 13 г по сравнению с SX. По сравнению с Alchemy Elf, мне нравится регулировка на SL2, но я предпочитаю выбор подшипника, меньший диаметр, а также размещение подшипников и фланцев у ELF.
- Производитель: Extralite
- Модель : Ultrafront SL2
- Примечания: Радиальная шнуровка разрешена только для спиц DB с центральным сечением, равным 1.5мм. Самоустанавливающиеся фланцы.
- Вес: 62гр
- Доступные отверстия: 16/18/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику : Нержавеющая сталь с улучшенной керамикой
- Размер подшипника: 6803
- Статическая нагрузка комбинированного подшипника: 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Доступные цвета: Черный
- Цена в долларах : 180 долларов
- Диаметр фланца: 34 мм
- От центра до фланца: 35 мм
- Угол крепления : 7.1
Тюнинг Mig45
FWB Мнение
Mig45 – самый легкий хаб из представленных в обзоре. Mig45 неплохо уравновешивает рабочие характеристики. Для этой последней версии Tune увеличила диаметр оси с 15 мм до 17 мм, увеличив поперечную жесткость. Он также имеет довольно широкое расстояние между фланцами с прямыми вытяжными спицами. В целом ступица превращается в легкое, жесткое, плавно катящееся колесо. Прямые спицы должны быть менее подвержены поломке, чем j-образные спицы, но в то же время могут быть более затруднительными, если они сломаются.Поиск подходящей прямой спицы на вашей LBS может быть не самым простым вариантом. Главный недостаток этого хаба – удобство обслуживания. Замена спицы требует снятия торцевых крышек и оси, что лучше всего делать с помощью специальных инструментов, хотя в крайнем случае можно обойтись и без них. Я думаю, что это, безусловно, одна из самых красивых ступиц с алюминиевым корпусом и углепластиковыми концами. Регулятора предварительного натяга, кроме микропрокладок, нет, но он, похоже, не сильно страдает от затягивания шампуров.Необычно то, что ступица в обзоре самая легкая, но она не страдает от некоторых проблем с долговечностью, чем другие легкие узлы.
Взгляд Рона
Хороший хаб для экзотической сборки. Он визуально поражает усилением карбона на корпусе. Подшипники имеют отличную грузоподъемность для такой легкой ступицы.
- Производитель: Tune
- Модель : Mig45
- Примечания: только прямая тяга, радиальная.Ось из углеродного волокна.
- Вес: 47гр
- Доступные отверстия: 16/18/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника : 6803
- Статическая нагрузка подшипника: 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Доступные цвета: Черный, Синий, Золотой, Зеленый, Оранжевый, Розовый, Пурпурный, Красный, Серебряный, Белый
- Цена в долларах: 300 долларов США
- Диаметр фланца : 26 мм
- От центра до фланца: 36.5 мм
- Угол крепления: 7,3
Тюнинг Mig70
FWB Мнение
Mig70 – это опорная передняя втулка Tunes, и в этом году она получит более крупные подшипники, большую ось (17 мм вместо прежних 15 мм) и регулировку с использованием микропрокладок вместо резьбового колпачка. Это одна из моих любимых передних ступиц из-за баланса характеристик. Хороший вес, хорошая цена, хороший размер подшипника, хорошие подшипники, хорошее расстояние между фланцами, хороший выбор сверления, хороший выбор цвета и хороший размер оси.Предварительная нагрузка является базовой, но достигается за счет использования микропрокладок. Самоустанавливающиеся фланцы являются хорошим дополнением к уже хорошо сбалансированной конструкции. Эта втулка вписывается в средний весовой диапазон с Alchemy, однако она позволяет сэкономить на весе благодаря тому, что согласованная задняя часть значительно легче, чем у других в своем классе. О проблемах с этими ступицами сообщалось очень редко, а чаще всего это было связано с неправильной шнуровкой. Радиальная шнуровка рекомендуется только на нижних отверстиях.Это одна из моих рекомендаций для тех, кто хочет делать все, но с учетом веса и производительности.
Взгляд Рона
Хорошая ступица при приличном весе и разумной цене. Подшипники большего размера придают ей большую грузоподъемность, чем у предыдущей модели, и лучшую жесткость. Я бы хотел, чтобы он немного похудел, чтобы поставить его в один ряд с легким Mag170.
- Производитель: Tune
- Модель: Mig70
- Примечания: Радиальная шнуровка допускает выход головы до 28 часов.
- Вес : 72 гр
- Доступные отверстия : 16.12.18.20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника: 6803
- Статическая нагрузка подшипника: 552
- Диаметр оси : 17 мм
- Доступные цвета: Черный, Синий, Золотой, Зеленый, Оранжевый, Розовый, Пурпурный, Красный, Серебряный, Белый
- Цена в долларах : 185 долларов
- Диаметр фланца: 37.5 мм
- От центра до фланца: 35 мм
- Угол крепления: 7,1
Уайт Индастриз T11
FWB Мнение
При весе почти 100 грамм он соответствует стандартным весовым втулкам, таким как King R45. Он имеет очень высокую нагрузочную способность на свои подшипники, хороший размер оси и хорошее расстояние между фланцами. Это, безусловно, прочная втулка, которая может обрабатывать всевозможные варианты шнуровки, включая радиальные головки. Цена делает это привлекательным, но надежным бюджетным хабом.Хотя я не большой поклонник регулятора предварительного натяга установочного винта, он работает и противостоит сжатию шпажкой во всех случаях, кроме крайних случаев. Вариантов сверления много, но варианты расцветки ограничены. Кажется, что ступица весит больше, чем нужно, но я полагаю, что отчасти это объясняет ее долговечность. Меня больше всего привлекает цена и, тем более, внешний вид. T11 – один из самых красивых хабов в обзоре, и в качестве бонуса он хорошо работает по отличной цене.
Взгляд Рона
Мне нравится этот хаб.Подшипники хорошего размера, красивы и очень плавно вращаются. Мне нравится хомут с установочным винтом… он позволяет легко компенсировать зазор без предварительной нагрузки. Конечно, они могут немного сбросить вес, но по сравнению с задней частью T11 это имеет смысл.
- Производитель: White Industries
- Модель: T11
- Вес: 95 гр
- Доступные отверстия: 16/18/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие сведения о подшипниках : Нержавеющая сталь
- Размер подшипника: 6901
- Статическая нагрузка подшипника: 636
- Диаметр оси: 12 мм
- Доступные цвета: Черный, Серебристый
- Цена в долларах: $ 134
- Диаметр фланца: 35 мм
- От центра до фланца: 36 мм
- Угол крепления: 7.2
ЗАДНИЕ СТУПИЦЫ
Алхимия ORC-UL
FWB Мнение
Оригинальная ступица Orc была очень популярной и имела лучший угол крепления из всех доступных ступиц. Версия UL продолжает ту же тенденцию, имея по-прежнему лучший угол крепления ступиц в обзоре, но с принудительным уменьшением интервала для 11 скоростей отличия от некоторых других стали намного меньше. UL отказался от двух из пяти подшипников в своей предыдущей конструкции и перешел на меньший, что приводит к более низкой статической нагрузке, но приводит к ступице, которая намного проще в обслуживании и легче.UL также уменьшает ось с 17 мм до 12 мм. Другим большим изменением для UL является отказ от версии Campagnolo, хотя доступен комплект прокладок, который адаптирует кассету Shimano для работы с трансмиссией Campag. Новый UL был долгожданным проектом, но, к сожалению, из-за задержек в производстве, а также остановки Alchemy для реструктуризации, в этом году было выпущено не так много концентраторов, поэтому, несмотря на то, что концентратор был отключен почти год, очень было сообщено о небольшом опыте в реальном мире.Alchemy планирует вновь открыться в начале 2014 года, и мы надеемся, что с их новым акцентом на собственные продукты доступность улучшится. Традиционно Alchemy была одной из ведущих компаний в сфере обслуживания клиентов.
Взгляд Рона
Orc-UL – это серьезная переработка, которая не имеет внутреннего сходства с предыдущим Orc. Он также уникален, хотя имеет некоторое сходство с концентраторами Mavic и древним Maillard Helicomatic. Основная особенность в том, что корпус ступицы имеет болтовое соединение, доходящее почти до дропаута ДС.Это устраняет длинную консоль от подшипника ступицы DS до дропаута, который должен поддерживаться осью и способствует изгибу. Конечно, поскольку подшипник ступицы DS находится * внутри * свободной ступицы, где пространство очень ограничено, подшипник и ось также должны быть небольшими. В Orc-UL используются подшипники 6901, но они обладают статической нагрузкой, примерно такой же, как у подшипников 6803, используемых в других легких задних ступицах. Вместо более распространенной 17-миллиметровой оси используется 12-миллиметровая ось, но, поскольку консоль была удалена, этого вполне достаточно.Алхимия утверждает, что жесткость конструкции ступицы выше, чем у предыдущего Орка. Конструкция означает, что только эти два подшипника вращаются относительно оси под действием мощности, что значительно снижает потери по сравнению с типовой конструкцией, в которой трение подшипников ступицы, а также подшипников ступицы, установленных на оси. и внутренняя пластиковая втулка. При подаче мощности относительное движение отсутствует, а при свободном вращении трение очень мало, если контакт вообще есть.Алхимия ожидает, что втулка прослужит долго, и в любом случае ее легко заменить. Старому орку требовался специальный набор инструментов и довольно сложная процедура замены подшипников. В этом отношении Orc-UL намного проще. В дополнение к стандартному прессу для подшипников вам понадобится шестигранный ключ на 7/16 дюйма для отвинчивания удлинителя, а также недорогая разжимная цанга для выталкивания подшипника ступицы DS. Для снятия втулки необходимо сначала снять этот подшипник. Затем можно использовать шестигранный ключ для снятия закрепленного на болтах удлинителя и втулки.
- Производитель: Alchemy
- Модель: ORC UL
- Приводной механизм : 3 стальных собачки, стальное приводное кольцо
- Вес : 198 г
- Доступные отверстия: 20/24/28/32/36
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику : Нержавеющая сталь с возможностью модернизации керамики (кроме большого внешнего подшипника)
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева : 6901
- Размер подшипника вкладыша ступицы справа: 6901
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 974
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода: MR1728 17x28x6
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 650
- Диаметр оси: 12 мм
- Материал корпуса Freehub: Al.
- Доступные цвета: Черный, Красный, Серебристый
- Цена в долларах: $ 440
- Диаметр фланца, L / R : 40/57
- От центра до фланца: 39/18
- Угол крепления: 8 / 3,8
- Дифференциал натяжения: 47%
Крис Кинг R45
FWB Мнение
Последняя версия R45 практически не отличается от оригинала. Они добавили несколько вариантов сверления с меньшим количеством спиц и уменьшили расстояние между фланцами, чтобы приспособиться к 11-скоростной Shimano, а также выпустили версию Campagnolo.R45 имеет хороший послужной список по долговечности, хотя и уступает классическим втулкам King. У King есть запатентованные подшипники очень высокого качества, которые имеют большую долговечность. По моему мнению, у King лучшая конструкция регулятора предварительного натяга из всех протестированных ступиц. Базовое обслуживание Kings действительно легко выполнить, но, к сожалению, для замены подшипников и полного обслуживания требуются специальные подшипники и инструменты, которых нет во многих магазинах. Самая большая привлекательность Kings для меня – это великолепный внешний вид и широкий выбор доступных цветов.
Взгляд Рона
Доказано, что это очень хороший хаб. Надежный и прочный, с подшипниками высокой грузоподъемности по всему периметру и приличным весом. В отличие от хабов МТБ, при движении накатом довольно тихо. При размещении фланца уделяется внимание максимальному смещению DS в обеих моделях, а расстояние между фланцами NDS примерно правильное. Я не в восторге от фланца NDS большого диаметра, но это очень привлекательная ступица с отличной отделкой. Он также доступен в огромном разнообразии цветов.Регулируемая втулка с резьбой – приятная особенность. Я повторяю то, что сказал Джейсон об обслуживании. Если в вашем магазине есть инструменты, то это не страшно, но инструменты дорогие и необходимые.
- Производитель : Крис Кинг
- Модель : R45
- Приводной механизм: Ring Drive 45T.
- Вес: 223г
- Доступные отверстия: 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева: нестандартный, 17.5x27x7
- Размер подшипника вкладыша ступицы правый : нестандартный, 27x37x7
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 767
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода : нестандартный, 17,5x27x7 / 19x30x6
- Комбинированная статическая нагрузка на корпус свободной втулки: 859
- Диаметр оси: 17 мм
- Материал корпуса Freehub: Al.
- Доступные цвета: Черный, синий, коричневый, золотой, зеленый, оранжевый, оловянный, розовый, красный, серебристый
- Цена в долларах: 399 $
- Fl диаметры фланца, L / R: 51/51
- От центра до фланца: 34/17
- Угол крепления: 7/3.5
- Дифференциал натяжения: 50%
ДТ 180
FWB Мнение
Как и передний 180, я не совсем понимаю эту ступицу. Конечно, он легче, чем некоторые из представленных в обзоре, и поставляется с керамическими подшипниками, но, несмотря на то, что в этом году произошло снижение цены, цена все еще немного отличается от того, что мы хотели бы видеть. По сравнению с 240, большая часть экономии веса в этой ступице связана с уменьшением размера подшипников, что приводит к снижению ее срока службы.Это снижение долговечности также снижается за счет использования керамики, которая изнашивается быстрее, чем нержавеющая. В ступице используется проверенный и надежный звездообразный храповик, что придает ей типичную для DT надежность в приводном механизме, и я должен признать, что меньшие подшипники вращаются с одним из наименьших сопротивлений по сравнению с любой ступицей в обзоре. Я думаю, что за меньшие деньги лучшим выбором будет купить DT240 и установить керамические подшипники. Вы не получите ничего такого же легкого, как 180, но вы получите что-то получше. Если вам нужен 180-й только для экономии веса, то Tune 170 даст вам более легкую втулку за половину цены.
Взгляд Рона
У меня нет большого личного опыта работы с этой ступицей, но небольшие размеры подшипников … особенно в ступице свободного хода … не дают мне уверенности в ее долговечности. И еще есть цена за не такой легкий концентратор. Расстояние между фланцами делает колесо с плохой жесткостью. Строго для любителей DT.
- Производитель : DT
- Модель : 180
- Приводной механизм: Трещотка со звездочкой, 18-ти ступенчатая пружина
- Вес: 187 гр
- Доступные отверстия: 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие сведения о подшипниках : Керамика
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева : 6802
- Размер подшипника вкладыша ступицы правый : 6902
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 653
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода: 6702 (пара)
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 198
- Диаметр оси: 15 мм
- Материал корпуса Freehub: Al.
- Доступные цвета: Белый
- Цена в долларах: $ 770
- Диаметр фланца, L / R: 41/45
- От центра до фланца: 33/17
- Угол крепления: 6,8 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 52%
ДТ 240
FWB Мнение
В прошлых обзорах 240 был центром, который ничем не выделялся. Он попал в середину поля практически во всех категориях, что делает его довольно хорошо сбалансированным центром.Однако с новыми 11-скоростными размерами мое мнение об этой ступице изменилось, и она стала одной из моих любимых ступиц. Угол крепления теперь очень приличный, а баланс натяжения – один из лучших в обзоре. DT использует звездообразный храповик вместо традиционной системы собачки, что обеспечивает простую и надежную систему привода. За прошедшие годы 240 зарекомендовал себя как сверхнадежный, и тот факт, что запчасти и обслуживание можно найти практически в любом магазине в мире, означает, что DT240 стал одним из моих любимых хабов для ежедневных поездок.Они также предлагают модернизацию звездообразного храповика, которая удваивает количество зубцов, сокращая количество движения до зацепления примерно наполовину и уменьшая еще 10 граммов веса втулки. На мой взгляд, это обновление должно быть стандартной функцией хаба.
Взгляд Рона
Определенно приличная, надежная втулка и при хорошем весе. Подшипники достаточно большие и редко нуждаются в ремонте. Смазка механизма свободной втулки – очень простая работа, но для замены подшипника требуется дорогостоящий специальный набор инструментов.Однако они достаточно распространены, поэтому в большинстве магазинов есть эти инструменты. Смещения фланцев стали более распространенными теперь, когда все ступицы имеют 11-ступенчатую регулировку. Цена продолжает расти, но DT продает их довольно дешево для OEM-приложений, что, на мой взгляд, снижает их ценность для таможни.
- Производитель: DT
- Модель: 240
- Приводной механизм: Трещотка со звездочкой, 18-ти ступенчатая пружина
- Вес: 214 гр
- Доступные отверстия: 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева: 6902
- Размер подшипника вкладыша ступицы справа: 6902
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 868
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода: 6802 (пара)
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 438
- Диаметр оси: 15 мм
- Материал корпуса Freehub : Al.
- Доступные цвета : Черный (белый через 28 часов)
- Цена в долларах: $ 400
- Диаметр фланца, L / R: 45/45
- От центра до фланца: 33/17
- Угол крепления : 6,8 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 52%
Экстралит SLX
FWB Мнение
В предыдущем обзоре была представлена втулка SX, комбинация прямой тяги / ступицы с фланцем.В этом году мы решили отказаться от этого и пересмотреть полностью фланцевую версию SLX. SLX – это окончательная втулка с фланцевым соединением. На мой взгляд, в этом весовом диапазоне на рынке нет ничего, что приближалось бы к удобству использования этого концентратора. Будучи намного легче, чем другие хабы в обзоре, можно было бы ожидать, что этот хаб будет очень ограничен в использовании, как соответствующая передняя часть SX. Однако за последние пару лет задняя часть оказалась на удивление прочной. Нельзя сказать, что он находится в той же лиге, что и более тяжелые ступицы, но что он может быть жизнеспособным вариантом для сверхлегкой задней ступицы, хотя и не моим первым выбором как ежедневный гонщик.Ось 17 мм с подшипниками хорошего размера и приличной грузоподъемностью. Одним из недостатков является использование втулки вместо большого подшипника скольжения на стыке корпуса свободной втулки. Использование втулки означает, что требуется более частое обслуживание для обеспечения свободного вращения системы. Тем не менее, обслуживание концентратора очень простое и быстрое. Extralite рекомендует использовать для обслуживания только собственный Alugrease.
Взгляд Рона
Согласен. Extralite преуспела в создании сверхлегкой задней ступицы с приемлемой прочностью.В нем даже нет экзотических материалов и экзотической цены. Конечно, это добавило бы немного веса, но я предпочел бы видеть картриджный подшипник, а не втулку на внутренней втулке. Версия Campy (и, конечно же, новый S11) имеет очень высокое смещение NDS, что делает ее хорошим кандидатом для более легких спиц на этой стороне.
- Производитель : Extralite
- Модель : SLX
- Приводной механизм: 2 Собачка с пружиной уплотнительного кольца. Приводное кольцо из титана 30Т.
- Вес: 139 гр
- Доступные отверстия : 20/24/28/32
- Материал подшипника и другие сведения о подшипниках : Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева: 6803
- Размер подшипника вкладыша правой ступицы : 6803
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 552
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода : 6903
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 477
- Диаметр оси : 17 мм
- Материал корпуса Freehub: Al.
- Доступные цвета: Черный
- Цена в долларах: $ 480
- Диаметр фланца, L / R: 35/50
- От центра до фланца: 37/17
- Угол крепления: 7,6 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 47%
Тюнинг Mag150
FWB Мнение
Tunes нынешний флагманский хаб, 161 грамм делает его легче, чем все, кроме Extralite. Для ступицы такого веса она имеет множество крупных подшипников и обладает высокой статической нагрузкой благодаря большей оси и подшипникам, чем предыдущие модели.Tune также удалил фирменный подшипник XoT со ступицы и заменил его двумя отдельными подшипниками 6903/6803. В целом хаб работает очень хорошо, но, на мой взгляд, цена и удобство обслуживания немного сдерживают его. Замена спиц NDS требует снятия оси. Также с 2012 года новинкой является увеличенный корпус, увеличенный корпус ступицы и увеличенное приводное кольцо. Эти изменения устранили тенденцию к тому, что предыдущие модели издавали скрипящий звук под нагрузкой. В целом очень хорошая ступица, но трудно оправдать снижение удобства обслуживания и удорожание по сравнению с 170-граммовым на 10 грамм тяжелее.
Взгляд Рона
Экзотическая легкая ступица с подшипниками хорошего размера, ось и усиление корпуса из карбона, а также приводное кольцо из титана. Может быть, не так практично, но все же реальный выбор для «экзотических» колесных пар.
- Производитель: Tune
- Модель: Mag150
- Приводной механизм: 3 титановые собачки, титановое приводное кольцо.
- Вес: 161 гр
- Доступные отверстия: 16/20/24/28/32
- Материал подшипника и другие сведения о подшипниках : Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева : 6803
- Размер подшипника вкладыша ступицы справа: 6903
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 753
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода: 6803 (пара)
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Материал корпуса Freehub: Al.
- Доступные цвета: Черный, синий, золотой, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, серебристый, белый
- Цена в долларах : 775 долларов
- Диаметр фланца, L / R: 28 / 54,5
- От центра до фланца: 35/17
- Угол крепления : 7,2 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 49%
Тюнинг Mag170
FWB Мнение
Mag170 претерпел капитальный ремонт в 2012 году, и он быстро стал одним из моих любимых узлов, ориентированных на вес.Будучи доступным в течение 2 лет, и не было никаких реальных сообщений о проблемах со скрипом, от которых страдал более старый 180, мы вполне уверены в прочности и долговечности 170. Корпус ступицы стал больше, как и корпус свободной втулки и титановое ведущее кольцо. Это решило проблему шума в предыдущих версиях. Ось уменьшилась с 15 мм до 17 мм, поскольку подшипники также стали больше, что улучшило жесткость. Подшипник XoT был удален в пользу пары традиционных подшипников. Что, хотя и снижает его способность противостоять консольному перемещению, также делает концентратор более тихим и простым в обслуживании.В регулировке теперь используются микропластины, а не резьбовой колпачок. Левый фланец немного сдвинут внутрь, чтобы решить проблемы с балансировкой натяжения. Хаб легкий, хорошо работает, доступен в разных цветах и по хорошей цене. В целом, это жесткий центр для ежедневного райдера, который ищет что-то более легкое или уникальное, чем обычные.
Взгляд Рона
Дизайн выглядит очень хорошо. Они решили некоторые проблемы с Mag180 и одновременно снизили вес.Если он окажется надежным, это отличный выбор для легкого концентратора по разумной цене. Цена, вес и характеристики делают этот хаб идеальным местом для многих райдеров, заботящихся о своем весе.
- Производитель : Tune
- Модель: Mag170
- Приводной механизм: 3 титановые собачки. Приводное кольцо из титана.
- Вес, 172 гр
- Доступные отверстия : 16/20/24/28/32/36
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева : 6803
- Размер подшипника вкладыша ступицы справа: 6903
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 753
- Размер подшипника, корпус ступицы свободного хода: 6803 (пара)
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка: 552
- Диаметр оси: 17 мм
- Материал корпуса Freehub : Al.
- Доступные цвета: Черный, синий, золотой, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, красный, серебристый, белый
- Цена в долларах: $ 410
- Диаметр фланца, L / R: 41/55
- От центра до фланца: 36/17
- Угол крепления: 7,3 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 49%
Уайт Индастриз T11
FWB Мнение
При весе около 255 граммов T11 является одним из самых тяжелых втулок в обзоре, но также и одним из самых надежных.Сделанный в США, T11 имеет одну из самых высоких статических нагрузок среди всех ступиц на рынке. У него большие подшипники, которые плавно вращаются, и простая в использовании регулировка предварительного натяга, хотя это не моя любимая конструкция с предварительным натягом. У него также хорошее внешнее расположение левого подшипника. За 273 доллара это задняя втулка по очень разумной цене. В некоторых случаях он кажется почти перестроенным, например, с 3 или 4 подшипниками в корпусе ступицы. Одна вещь, которая делает его тяжелее, – это то, что мне больше всего нравится в нем, а именно то, что это единственная задняя втулка в обзоре, которая имеет корпус ti freehub.Это отлично подходит для гонщиков, использующих Shimano, которые устали от того, что на корпусах из сплава протыкаются зубья. Сплав 6000 серии полируется лучше, чем большинство других ступиц, поэтому это одна из самых блестящих ступиц в серебре. Теперь он доступен в широкой цветовой гамме. Белые отрасли легко достать, и обслуживание клиентов от них очень хорошее. T11 – единственная ступица в тесте, в которой используется сталь для задней оси, что делает ее очень подходящей для очень крупных гонщиков и колесных пар повседневного использования.
Взгляд Рона
T11 имеет тот же базовый дизайн, что и h4, с изменениями в основном косметическими.Это очень красивый хаб, который за дополнительную плату теперь доступен в широкой цветовой гамме. Это действительно прекрасная втулка американского производства для райдеров, которые не уделяют особого внимания малому весу. Он прочный, имеет большую несущую способность, красиво выглядит, имеет свободную втулку Ti и хорошую цену. Конструкция тоже проста, и ее легко обслуживать. Одним из преимуществ метода регулировки «воротник с установочным винтом» является то, что сделать предварительный натяг слишком большим практически невозможно. Я думаю, что это единственная ступица в этом обзоре со стальной осью.С помощью T11 легко создавать прочные колесные пары весом от 1350 до 1500 г, что делает их легче, чем сопоставимые заводские колеса, которые намного дороже.
- Производитель: White Industries
- Модель: T11
- Приводной механизм: Стальное приводное кольцо 24 т, 3 стальные защелки
- Вес: 255 гр
- Доступные отверстия: 20/24/28/32/36
- Материал подшипника и другие примечания к подшипнику: Нержавеющая сталь
- Размер подшипника вкладыша ступицы слева: 6902
- Размер подшипника вкладыша ступицы справа: 6902
- Комбинированный кожух ступицы Статическая нагрузка: 868
- Размер подшипника, корпус ступицы: Campag Custom 15x24x10, двухрядный x2
- Комбинированный корпус со свободной втулкой Статическая нагрузка : 876
- Диаметр оси: 15 мм
- Материал корпуса FreeHub : Ti
- Доступные цвета: Черный, синий, золотой, розовый, фиолетовый, красный, серебристый.
- Цена в долларах : 318 долларов
- Диаметр фланца, L / R: 40,5 / 55
- От центра до фланца: 36/17
- Угол крепления: 7,4 / 3,5
- Дифференциал натяжения: 48%
Мы понимаем, что этот обзор был довольно длинным и, к сожалению, затрагивает лишь многие темы. Выбор компонентов и проектирование нестандартного колеса требует гораздо большего. Однако в интересах сохранения умеренного объема этого обзора мы решили просто рассказать об основах выбора ступицы.Обзор обода из сплава можно найти здесь. В ближайшие месяцы мы надеемся написать больше по этой теме, включая обзоры спиц и узоров шнуровки, но пока мы надеемся, что вы нашли это интересным чтением и лучше понимаете, какие ступицы могут или не могут быть идеальными для вас.
Как работает проверка тормозной системы?
Ответ: Осмотр тормозной системы абсолютно необходим для обеспечения безопасных условий вождения. Во время осмотра тормозов проверяется вся тормозная система; это включает в себя следующее: педаль тормоза, тормозная жидкость, тормозные магистрали и шланги, а также тормозные узлы (будь то дисковые тормоза или барабанные тормоза).Стояночные тормоза также следует проверить в это время. Проверка того, как работает ваша тормозная система, начинается с педали тормоза. Когда дело касается педали тормоза, необходимо проверить три вещи. Следует проверять высоту педали тормоза, измеряя свободный ход и запас хода педали тормоза. Все эти измерения следует сравнивать со спецификациями производителя транспортного средства. Высота педали тормоза – это расстояние от педали тормоза до пола, когда педаль тормоза находится в состоянии покоя.Свободный ход означает, что когда вы нажимаете на педаль, тормоза не срабатывают сразу. Свободный ход измеряется движением педали от состояния покоя до фактического срабатывания тормоза. Свободный ход педали на самом деле требуется, но важно, чтобы измерение свободного хода соответствовало спецификациям производителя. И, наконец, запас хода педали тормоза. Это расстояние от педали до пола при торможении. Таким образом, если ваша педаль невысока или наблюдается чрезмерный свободный ход, могут возникнуть проблемы с втулками педали и возвратными пружинами.Если резервное расстояние неверно, могут быть проблемы с толкателем цилиндра. Далее следует проверить тормозную жидкость. Тормозная жидкость обеспечивает необходимое усилие для приведения в действие тормозных колодок и сжатия тормозных колодок или тормозных колодок. Тормозная жидкость хранится в главном цилиндре, и эксперты говорят, что ее следует менять раз в год или два, чтобы тормоза работали должным образом. Наряду с проверкой тормозной жидкости следует проверять шланги и трубопроводы. Если главный цилиндр находится на низком уровне, возможно, где-то в магистралях есть утечка.Линии и шланги можно визуально проверить на наличие трещин, а сам тормозной узел можно проверить на влажность. Вы также можете положить картон под автомобиль и несколько раз нажать на тормоз. Затем проверьте картон на предмет утечек. Наконец, проверяются тормозные узлы. Чтобы проверить тормоза, снимите передние и задние колеса, чтобы лучше видеть тормозные узлы. Есть два разных типа тормозных узлов: дисковые тормоза и барабанные тормоза. Давайте сначала обсудим осмотр дисковых тормозов.На дисковых тормозах необходимо проверить три вещи: тормозные колодки, тормозной ротор и суппорт. Тормозные колодки расположены с каждой стороны ротора и фактически прижимаются к ротору, чтобы остановить колесо и остановить ваш автомобиль. Колодки создают необходимое трение, чтобы остановить автомобиль. Колодки проверяются на предмет чрезмерного износа, чтобы убедиться в отсутствии трения металла о металл. Тормозной ротор – это железный диск, который соединен со ступицей шины. Роторы необходимо проверять на предмет чрезмерного износа.Тормозные колодки и роторы имеют одинаковые рисунки износа, и если тормозную колодку необходимо заменить, ротор необходимо будет гладко обработать. Ротор можно обрабатывать ровно столько раз, пока он не изнашивается слишком сильно. Каждый ротор должен иметь определенную ширину, которая нанесена на ротор, и если ротор слишком изношен, его необходимо заменить. Ротор также следует проверить на предмет возможных тепловых трещин или других повреждений. Последняя часть дискового тормоза – это суппорт. Суппорт – это устройство, расположенное над ротором и содержащее обе тормозные колодки.Есть два типа суппортов: плавающие и фиксированные. Плавающий суппорт может сжиматься и содержит только один поршень. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость заставляет поршень войти в тормозную колодку, которая будет давить на ротор. Затем другая сторона суппорта прижимает другую тормозную колодку к ротору, чтобы остановить колесо и автомобиль. Фиксированный штангенциркуль не двигается; Итак, он содержит два поршня, расположенные с каждой стороны ротора. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость вдавливает оба поршня в каждую тормозную колодку, которые прижимаются к каждой стороне ротора, останавливая колесо и транспортное средство.Суппорты необходимо проверить на предмет утечек. Второй тип тормозного механизма – барабанный тормоз. Барабанные тормоза обычно располагаются на задних колесах из-за необходимости использования стояночного тормоза. Стояночный тормоз добавить к барабанному тормозу намного проще, чем к дисковому. Барабанные тормоза состоят из нескольких различных частей: тормозных колодок, которые похожи на тормозные колодки; опорная пластина, которая в основном держит все вместе и прикреплена к оси; тормозной барабан, который похож на тормозной ротор; колесный или тормозной цилиндр, содержащий поршни; возвратные пружины; и саморегулирующаяся система, которая будет регулировать положение тормозной колодки, когда тормоз не задействован.Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость заставляет поршни давить на тормозные колодки, которые давят на барабан, что останавливает колесо и транспортное средство. Затем, когда тормоз отпускается, возвратные пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение. Тормозные колодки расположены очень близко к барабану, поэтому при нажатии на педаль тормоза сразу же включаются тормоза. Со временем поверхность тормозных колодок изнашивается, и положение колодок необходимо отрегулировать, чтобы им не приходилось преодолевать большее расстояние, чтобы войти в контакт с барабаном.Если бы барабанные тормоза не имели саморегулирующейся системы, вам пришлось бы нажимать на педаль тормоза все сильнее и сильнее, прежде чем тормоза будут задействованы. При осмотре барабанного тормоза необходимо проверить гораздо больше деталей, чем при осмотре дискового тормоза. Тормозные колодки необходимо проверить на предмет чрезмерного износа, чтобы они не повредили барабан. Тормозные барабаны, как и ротор, необходимо проверять на предмет чрезмерного износа или трещин. При замене тормозной колодки они также должны быть обработаны гладкой механической обработкой и могут быть обработаны только до конца; затем их необходимо заменить.Колесные или тормозные цилиндры необходимо проверить на предмет утечки. Необходимо проверить возвратные пружины, потому что, если они слишком изношены и не возвращают тормозные колодки в исходное положение, вдали от барабана, тормозные колодки могут испытывать быстрый и чрезмерный износ. Наконец, необходимо проверить саморегулирующуюся систему, чтобы убедиться, что она чистая и должным образом смазана. Стояночные тормоза также должны быть проверены в это время. Стояночный тормоз или аварийный тормоз необходимо проверить, чтобы убедиться, что тросы и рычаги работают должным образом.Стояночные тормоза работают отдельно от обычных гидравлических тормозов. Они необходимы, чтобы ваш автомобиль не скатился с холма, когда он припаркован. Он также должен работать правильно, если ваши обычные гидравлические тормоза когда-либо выйдут из строя.
Как работают задние дисковые тормоза?
Ответ: Задние дисковые тормоза – это в основном то же самое, что и дисковые тормоза передних колес. Давайте обсудим, что такое дисковый тормоз, прежде чем мы разберемся, почему задние дисковые тормоза отличаются от передних дисковых тормозов.Дисковые тормоза несут ответственность за остановку вашего автомобиля. Они состоят из трех основных частей: тормозных колодок, суппорта и ротора. Тормозные колодки расположены с каждой стороны ротора и фактически прижимаются к ротору, чтобы остановить колесо и тем самым остановить ваш автомобиль. Колодки создают необходимое трение, чтобы остановить автомобиль. Суппорт – это устройство, расположенное над ротором и содержащее обе тормозные колодки. Есть два типа суппортов: плавающие и фиксированные. Плавающий суппорт может сжиматься и содержит только один поршень.Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость заставляет поршень войти в тормозную колодку, которая будет давить на ротор. Затем другая сторона суппорта прижимает другую тормозную колодку к ротору, чтобы остановить колесо и транспортное средство. Фиксированный штангенциркуль не двигается; Итак, он содержит два поршня, расположенные с каждой стороны ротора. Когда тормоза задействованы, тормозная жидкость вдавливает оба поршня в каждую тормозную колодку, которые прижимаются к каждой стороне ротора, останавливая колесо и автомобиль. Ротор представляет собой железный диск, соединенный со ступицей шины.Роторы работают рука об руку с тормозными колодками, останавливая ваш автомобиль. Опять же, когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозные колодки вашего автомобиля прижимаются к ротору, создавая трение. Это трение позволяет вашему автомобилю останавливаться, а также выделяет огромное количество тепла. Роторы состоят из двух железных дисков, соединенных ребрами жесткости. Когда тормоза нажаты, тормозные колодки прижимаются к обоим железным дискам. Существует множество различных конструкций ребер роторов, но все они делают одно и то же. Они помогают рассеивать большое количество тепла, создаваемого трением между ротором и тормозными колодками.Эти ребра позволяют горячему воздуху выходить из ротора, а также направлять воздух для охлаждения ротора. Очень важно, чтобы роторы могли рассеивать большое количество тепла, чтобы они могли работать должным образом. Теперь, когда мы рассмотрели, как работают дисковые тормоза, давайте обсудим разницу между задними и передними дисковыми тормозами. Единственное отличие состоит в том, что задние дисковые тормоза должны включать стояночный / аварийный тормоз. Стояночные тормоза должны быть полностью отделены от обычных гидравлических тормозов вашего автомобиля на случай, если ваши обычные тормоза когда-либо полностью выйдут из строя.Есть два способа соединения стояночного тормоза с задним дисковым тормозом. Во-первых, задние дисковые тормоза содержат штопор, который при включении стояночного тормоза толкает поршень в тормозную колодку, чтобы остановить автомобиль. Задние дисковые тормоза также могут включать в себя отдельную барабанную тормозную систему, так что при включении стояночного тормоза тросы стояночного тормоза будут тянуть рычаг в барабанном тормозе, который сжимает тормозные колодки, чтобы остановить транспортное средство.
.