Замедляется с трудом. 5 причин, почему клинят тормоза | Обслуживание | Авто
Владимир Гаврилов
Примерное время чтения: 4 минуты
1953
Shutterstock.com
Иногда после ночной стоянки в заморозки автомобиль не может сдвинуться с места. Или при активном торможении педаль вдруг «проваливается», и замедление происходит не так стремительно, как хочется. Тормозная система начала «клинить» и сбоить. В чем причины? Эксперты «За рулем» назвали основные факторы, влияющие на работоспособность техники.
Тормозные колодки прикипели к дискам
Представим, что автомобиль несколько недель простоял под открытым небом с затянутым ручным тормозом. Водитель садится за руль, пытается тронуться с места, но машина не двигается, а только недовольно урчит, натужно поднимаясь при отпускании педали сцепления.
Скорее всего, между тормозными колодками и барабанами в задних колесах скопилась вода и при минувших ночных заморозках превратилась в лед, сковав тем самым колодки.
Чтобы растопить этот лед, необходимо взять теплую воду и обильно пролить задние барабаны. Тогда лед растает и ручник отцепится. Но во время движения важно просушить тормоза, чтобы вода не замерзла вновь. Для этого необходимо найти ровную и пустую дорогу и несколько раз активно затормозить, разогревая диски и колодки. Вода испарится.
Кроме того, иногда бывает, что колодки не только примерзли, но еще и прикипели. В результате долгого стояния барабаны ржавеют, и коррозирующий слой проникает во фрикционный материал колодок, блокируя подвижность. Их освобождают после разборки механическим путем.
Износ колодок или диска
Обычно первыми изнашиваются колодки. Примерно после 40 тыс. км их характеристики ухудшаются. Они реагируют на нагревание и намокание потерей сцепных свойств. Фрикционная накладка истончается и «каменеет», из-за чего торможение становится «вялым», и водителю приходится сильнее нажимать на педаль, что в свою очередь еще больше провоцирует износ.
После третьей смены колодок при пробеге около 120 тыс. км приходится менять и тормозные диски на передней оси. Барабаны на задних колесах при должном обслуживании могут проходить и 200 тыс. км.
Замена тормозных дисков не всегда проходит гладко, так как они часто прикипают к ступице из-за развившихся коррозионных процессов. Во время нагревания окисление идет быстрее.
Чтобы побороть ржавчину можно применять медную смазку. Она содержит ультрадисперсную медь благодаря чему выдерживает высокие температуры. Однако медную смазку нельзя использовать с цветными металлами. Появляется гальваническая реакция и процесс окисления усиливается.
Утечка в тормозной магистрали
Представим ситуацию, когда водитель нажимает на педаль тормоза, но она уходит глубоко в пол, и интенсивность торможения снижается. Скорее всего, где-то в тормозной системе появилась утечка. В этом случае тормоза работать не перестанут, и можно доехать с небольшой скоростью до какого-нибудь безопасного места, но их хватит ненадолго.
Клинят направляющие суппортов
Иногда плохая работа колодок возникает из-за проблем с суппортом. Чтобы снять суппорт, нужно открутить два болта направляющих и убрать поршень. Под болтами находятся пыльники, а за ними — «пальцы» направляющих. Если смазка на «пальцах» и пыльниках почернела или вовсе высохла, ее следует заменить.
В качестве смазки для направляющих не стоит использовать медную — она достаточно агрессивная и может повредить резиновые манжеты. Зато медную смазку можно нанести на тыльную сторону колодок, чтобы избежать скрипов или других посторонних звуков при торможении.
Заедает поршень
Еще одна проблема, которая связана с тормозным механизмом, — заклинивший поршень. Чаще всего он заедает из-за скопившейся грязи и закоксовавшихся от высоких температур химических реагентов, которыми обильно смачиваются дороги зимой.
Устраняется проблема чисткой и смазкой. Чтобы добраться до поршня дисковых тормозов, потребуется снять суппорт, убрать колодки и скобы. Затем чистим механизм и выдавливаем поршень с помощью гидравлики. Необходимо легонько жать на педаль тормоза до тех пор, пока не вылез край резинового пыльника. Смазка находится как раз под пыльником. Потребуется убрать старую смазку тряпкой и нанести новый слой. Затолкать поршень обратно можно руками.
Барабанные тормоза чинятся проще. Чаще всего в них начинает заедать заржавевшая или лопнувшая пружина, стягивающая колодки. Она меняется на новую.
обслуживание автомобилятормоза в автомобиле
Следующий материал
Новости СМИ2
5 причин, почему в холода неожиданно начинают клинить тормоза – Лайфхак
- Лайфхак
- Эксплуатация
Фото: Drive2.ru
Довольно часто после ночной стоянки на морозе автомобиль просто не может сдвинуться с места. А когда это все же удается сделать, то при нажатии педали тормоза раздается противный звук и ощущается биение.
А иногда в движении педаль вдруг «проваливается». О причинах такого поведения авто в холодную погоду рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев
Подобное поведение машины можно было бы объяснить тем, что хозяин вымыл автомобиль. Но часто «отказываются ехать» и машины, не заезжавшие на автомойку.
Проблема в том, что со временем резиновые пыльники на тросах ручного тормоза приходят в негодность и растрескиваются. Через эти трещины просачивается влага, забивается грязь и все это замерзает при первом же морозе. Таким образом, тросы теряют подвижность и колодки не могут отойти от дисков.
Биение и гул при начале движения тоже связаны с тем, что колодки ручного тормоза не полностью «отлипли». Их приходится растормаживать, несколько раз дергая за рычаг «ручника». Только так они приходят в норму.
В худшем случае бывает, что колодки не только примерзли, но еще и прикипели. Дело в том, что от долгой стоянки диски и барабаны ржавеют и коррозия проникает во фрикционный материал колодок, блокируя их подвижность.
Самую большую опасность это представляет для барабанных тормозов. Ведь при попытке «сорвать» колодки, они могут попросту расколоться и заклинить барабан. Тогда автомобиль поедет дальше уже на эвакуаторе. Поэтому барабан частенько обливают горячей водой, или бьют по нему молоточком.
Фото из открытых источников
Немало неприятностей может доставить и неграмотное обслуживание тормозной системы в сервисе, которое было сделано до наступления холодов. Например, можно ждать проблем, если мастера при замене колодок использовали медную смазку, скажем, для обработки направляющих. Состав такого лубриканта достаточно агрессивен и способен повредить резиновые манжеты.
Проблемы подкинет и невнимательность мастеров, которые не стали менять смазку «пальцев» направляющих, видя, что она почернела или высохла. Тогда при торможении почувствуются подклинивания, скрип и другие посторонние звуки.
Наконец, на кромках тормозных дисков со временем образуется окалина. Дорожные реагенты ускоряют ее появление, так что если заранее не сбить окалину молотком, то ее крупные куски могут попасть меду колодкой и диском.
Это также даст о себе знать противным скрипом и подклиниванием.
- Лайфхак
- Эксплуатация
Незнание и невнимательность обойдутся дорого
28418
- Лайфхак
- Эксплуатация
Незнание и невнимательность обойдутся дорого
28418
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.Дзен
дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, дорога
Эффект заклинивания барабанных тормозов
Обучение уходу и обслуживанию барабанных тормозов.
под капотомбарабанные тормозаремонт барабанных тормозовтормозаремонтная мастерскаяобучение техниковобучение кондиционерамавтомобильныйпослепродажный рынокПрежде чем я начну, позвольте мне сначала пожелать всем вам безопасного и счастливого праздника Благодарения! А теперь к истории…
В этом выпуске журнала Motor Age наши авторы поделились информацией о тонкостях работы датчиков скорости вращения колес, а также о правильном уходе и обслуживании задних дифференциалов и мостов.
Хотя это не совсем соответствует критериям для нашего подкапотного сегмента, я счел это уместным, поскольку многое из того, что уже было разделено, является общим для задней части автомобиля.
А кроме того, я технический редактор (говорит он, улыбаясь).
Позаимствовав ссылку из рассказа моего хорошего друга Ричарда Маккистиана в этом же номере, ранние тормозные системы состояли не более чем из формального рычага, который использовался для прижатия деревянной колодки к деревянному колесу с железной окантовкой. Первые барабанные тормоза были внешними конструкциями, впервые появившимися около 189 г.9. Человеком, которому больше всего приписывают изобретение современного автомобильного барабанного тормоза, был француз по имени Луи Рено, хотя есть записи об использовании подобных конструкций до его дебюта в 1902 году.
Эти внешние конструкции оставляли желать лучшего.
, поскольку они подвергались воздействию элементов и требовали частого обслуживания. Вскоре тормозные компоненты были перемещены внутрь барабана.
В 1918 году Малкольм Лафхед (позже ставший одним из основателей Lockheed Aircraft Company) разработал четырехколесную систему с гидравлическим приводом, которая впервые появилась в серийном производстве на Duesenberg. Гидравлика, конечно, значительно уменьшила тормозное усилие, и вскоре эта концепция была адаптирована другими автопроизводителями.
Как работают современные системы
Хотя на первый взгляд это может показаться сложным, когда вы снимаете барабан и заглядываете внутрь, работа барабанного тормоза относительно проста и весьма интересна. Существуют вариации на тему, но суть одна и та же: две тормозные накладки (или колодки) поворачиваются на одном конце и выталкиваются наружу с другого гидравлическим поршнем (колесным цилиндром), приводя фрикционный материал в контакт с внутренней окружностью.
После контакта физика берет верх, и энергия движения (движущегося барабана) преобразуется в тепловую энергию и рассеивается, замедляя автомобиль до полной остановки. Как правило, пружины и/или зажимы используются для удержания обуви на месте, когда она не используется. Тогда вы можете спросить, что это за более тяжелые пружины, за которые я всегда борюсь?
Интересно, спросите вы. Что действительно приятно, так это характеристика «самоактивации» большинства конструкций барабанных тормозов. Когда накладки соприкасаются с внутренним диаметром тормозного барабана, сила вращения барабана создает эффект заклинивания между колодками и барабаном. Без тяжелых пружин как средства возврата они никогда бы не отпустили барабан, пока барабан полностью не перестанет вращаться, и это сделало бы торможение предложением «или-или». Машина либо двигалась, либо останавливалась — между ними не было бы ничего!
Крепкое крепление
В дополнение к деталям, необходимым для торможения и растормаживания, есть детали, используемые для регулировки.
В отличие от дисковых тормозов, которые автоматически регулируются для поддержания зазора между колодками и ротором, износ тормозных накладок в барабанной тормозной системе требует ручной регулировки для поддержания надлежащего зазора. Несколько признаков чрезмерного зазора – это чрезмерный свободный ход педали тормоза и чрезмерное движение рычага стояночного тормоза (эмпирическое правило на ручном рычаге стояночного тормоза – от четырех до шести щелчков). Неотрегулированные барабанные тормоза еще больше нагружают передние тормоза и сокращают общий тормозной путь. Так как же система поддерживает настройку?
Я упомянул ручную регулировку, но правильнее было бы назвать ее механической регулировкой. Регулировочный механизм состоит из резьбового узла со звездообразным регулировочным колесом на одном конце. Регулировочная пластина прикреплена к металлической основе одного башмака и вращается на этом креплении. Один конец пластины скользит по звездочке, а другой скользит либо по стержню, расположенному между двумя башмаками, либо по кабелю, проложенному к стационарной поворотной стойке.
Когда тормоза задействованы и барабан вращается в обратном направлении, регулировочная пластина поворачивается вместе с движением. Если зазор между башмаками и барабаном больше, чем должен быть, пластина сдвинется достаточно далеко, чтобы повернуть звездочку на одну ступень туже, увеличивая ее общую длину и компенсируя ранее существовавший провис.
Некоторые системы регулировки используют стояночный тормоз для приведения в действие механизма регулировки. Часто этот метод также является предпочтительным для оригинального оборудования для любых окончательных регулировок после выполнения перебазировки. Однако в реальной жизни ни один из методов не используется достаточно часто, чтобы удерживать задние тормозные колодки там, где они должны быть при нормальном вождении. Регулировка их для вашего клиента должна быть неотъемлемой частью любого технического обслуживания, которое вы выполняете, и, безусловно, корректируется всякий раз, когда выполняются какие-либо работы, связанные с тормозами.
Кроме того, попросите вашего клиента использовать стояночный тормоз как обычную привычку. Это не только поможет сохранить его эффективность торможения (на тех автомобилях, где используется этот метод регулировки), но многие специалисты считают, что это также уменьшит ненужный износ всей трансмиссии, устранив раскачивание, возникающее при стабилизации веса автомобиля без задействования тормоза. .
В дополнение к регулировочному механизму имеются компоненты, необходимые для работы системы стояночного тормоза. Старые системы с тросовым приводом представляли собой простые конструкции с использованием поворотного рычага для передачи усилия троса на распорную планку, раскладывая башмаки до контакта с барабаном. Все больше и больше используются электрические стояночные тормозные системы, и вы можете узнать больше о них, обратившись к выпуску за сентябрь 2011 года (к которому вы легко можете получить доступ онлайн на MotorAge.com).
Обслуживание и ремонт: Снятие барабана
Любой ремонт тормозов следует начинать с беседы с клиентом.
С автомобилем в воздухе и снятыми колесами снимите барабаны, чтобы открыть накладки. Что, барабаны не оторвутся? Это случается чаще, чем нет, и обычно вызвано образованием ржавчины между барабаном и ступицей и/или небольшой кромкой, которая образуется на внутренней окружности барабана (там, где тормозные колодки не соприкасаются и не изнашиваются). поверхность барабана). Вы можете преодолеть первое, брызнув небольшим количеством проникающего масла и немного поощрения ударным молотком, нанесенным авторитетно. Второй немного более вовлечен.
Возможно, потребуется отодвинуть механический регулятор, получив к нему доступ через регулировочный паз, общий для опорной пластины (пластины, к которой крепятся башмаки и другие компоненты).
Вам нужно будет использовать отвертку, чтобы отодвинуть регулировочную пластину от звездочки, а затем повернуть звездочку в противоположном направлении, чтобы тормозные колодки отодвинулись дальше от барабана.
Прежде чем снимать барабаны, возьмите пылезащитную маску и наденьте ее на нос и рот. Раньше тормозные колодки изготавливались из асбеста, и теперь мы все знаем, насколько это вредно. Возможно, вы не имеете дело с асбестом, но все же рекомендуется избегать вдыхания ненужных вещей. Это ваша карьера, и со временем мелочи складываются. Безопасность прежде всего!
При выключенном барабане проверьте наличие признаков утечки из гидравлического колесного цилиндра. Некоторое просачивание или окрашивание не являются ненормальными из-за особенностей конструкции уплотнения, но если жидкость насытила пыль вокруг пыльников цилиндра (или того хуже), рекомендуется восстановить блоки (да, вы можете это сделать) или заменить их.
Те же правила безопасности применяются при очистке узла.
В барабане и на всех компонентах будет скапливаться пыль. Не сдувайте его магазинным воздухом! Вместо этого используйте очиститель на водной основе и чистящую подставку, чтобы смыть все это. Очистив и высушив барабан, осмотрите его на наличие явных признаков повреждения, а затем с помощью внутреннего микрометра или тормозного манометра убедитесь, что внутренний диаметр все еще находится в допустимых пределах.
Обслуживание и ремонт: перебазировка
При перебазировке барабанной тормозной системы рекомендуется оставить одну сторону нетронутой, пока работает другая. Таким образом, у вас будет ссылка на случай, если вы забудете, куда идут пружины.
Методы варьируются в зависимости от технологии, но лично я предпочитаю освобождать возвратную пружину (пружины), ближайшую к неподвижному шарниру (обычно напротив колесного цилиндра), и отсоединять трос стояночного тормоза, прежде чем снимать фиксирующие пружины или зажимы. Часто этого достаточно, чтобы вы могли немного раздвинуть башмаки и снять их с опорной пластины в сборе.
Продолжайте разборку на скамейке.
Надевайте защитные очки при снятии и установке возвратных пружин и обязательно используйте правильные инструменты для работы, чтобы не выстрелить пружинами в техника в соседнем отсеке. Использование правильных инструментов также сводит к минимуму ваши усилия и позволяет избежать потенциального повреждения пружин, что может привести к их выходу из строя в будущем. Использование бокорезов или плоскогубцев для установки пружин строго запрещено.
Теперь, когда все снято, внимательно осмотрите опорную пластину, где ездят накладки, обычно по три точки на накладку. Вмятины здесь могут привести к застреванию накладок и повлиять на работу тормозов. Замените опорную пластину, если она повреждена. В противном случае нанесите на контактные площадки очень небольшой слой противозадирной или высокотемпературной смазки, чтобы облегчить возврат накладок в нейтральное положение и минимизировать шум. Нанесите немного смазки на шарнир(ы) колодок и на кончики поршней колесных цилиндров.
Ни для кого не секрет, что масло и смазка на фрикционных материалах снижают их эффективность. Чтобы ничего не попало на подкладки, возьмите малярный скотч и заклейте их перед сборкой. Обязательно правильно определите переднюю кромку и установите башмаки в правильной ориентации. Соберите, используя новое оборудование, и замените возвратные пружины, используя соответствующие инструменты для их установки. Вы можете получить немного больше рычага, используя пару сварочных клещей ChannelLock, чтобы удерживать башмак(ы) на месте.
Теперь вы готовы переустановить барабаны. Вы завершили омоложение, верно? И так же, как и с ротором, вы потратили время на очистку барабанов от оставшейся металлической пыли, очистив их в ванне с горячей мыльной водой.
Используйте тормозной манометр, настроенный на новый внутренний диаметр барабана, в качестве быстрого ориентира, подходит/не работает, и предварительно отрегулируйте тормозной регулятор. Затем следуйте конкретным инструкциям по окончательной регулировке, предложенным OE, о котором вы прочитали в своей информационной системе обслуживания.