Как снять ступицу со шлицов полуоси: Замена ступицы полуоси на Фольксваген Крафтер 35

замена ступицы

Замена ступицы колеса любого автомобиля может потребоваться например в случае проворота подшипника в посадочном отверстии, или от разбалтывания (износа) шлицов, в которые вставляется полуось (или шлицевая часть вала ШРУСа). В этой статье мы рассмотрим, как заменить колёсную ступицу автомобиля своими руками, не прибегая к услугам автосервиса, ну и что для этого понадобится.

Прежде чем описывать как заменить ступицу, следует написать несколько строк, как не допустить того, что ступицу придётся менять. Кому это не интересно, или кто знает об этом, то просто пропускаем часть текста и читаем ниже последовательность работ по замене.

Вообще то ступицы на любом автомобиле рассчитаны на весь срок службы автомобиля без их замены, но у некоторых неаккуратных водителей это не так. Для того, что бы ступица любого колеса работала весь положенный ей срок, необходимо при первом появлении шума подшипников, стараться как можно быстрей заменить их новыми, или подрегулировать, если установлены конические подшипники (как на более старых машинах).

Как правильно заменить подшипники ступицы, чтобы их не испортить, советую почитать вот тут.

Ведь если вовремя не заменить изношенный (зашумевший) подшипник ступицы, то его может заклинить и он провернётся в своём посадочном отверстии. Можно конечно же не тратить деньги на новую ступицу, а восстановить посадочный диаметр подшипника, как описано вот в этой статье. Ещё можно отремонтировать ступицу как описано вот здесь. Там же описано о правильных зазорах в подшипниках ступиц и о важности правильного момента затяжки гайки ступицы.

Но многие это не делают и покупают новую ступицу. В любом случае, как для ремонта ступицы, так и для замены ступицы новой, старую следует снять с автомобиля, что и будет описано ниже.

Конечно же на разных машинах, при разборке этого узла, могут быть некоторые отличия (например в количестве крепёжных болтов или креплений) и порядок действий при замене ступицы на всех машинах описать в одной статье нереально. Но на большинстве машин, конструкция крепления ступицы и контактирующих с ней деталей почти одинакова, а значит и процесс работы по замене тоже почти одинаковый.

Ступицы передних колёс более старых классических автомобилей, устанавливаются на осях поворотных цапф на двух конических роликовых подшипниках. Наружные обоймы подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние обоймы надеты на ось цапфы с очень малым зазором. От попадания грязи, пыли или воды в подшипники, ступица защищена с внутренней стороны сальником, а снаружи защитным колпачком. Так же сальник предотвращает попадание смазки от подшипников в тормозной механизм.

Регулировать конические роликовые подшипники следует после прохождения определённого пробега, который водитель машины должен уточнить в мануале именно своего автомобиля. Регулировка может потребоваться и раньше срока, например если машина ездит в трудных дорожных условиях (например по бездорожью). Определить, что нужно отрегулировать подшипник, можно по повышенному шуму, так как чем больше зазор в подшипнике, тем он громче работает.

Но лучше не доводить до сильного шума и при первых признаках проверить зазор подшипников и если имеется повышенный люфт, то следует обязательно подтянуть гайку. Иначе подшипник быстро износится, его может заклинить, поровернуть в ступице и потребуется её замена (которую рассмотрим ниже) или восстановление. Но лучше до этого не доводить.

Проверка и регулировка зазоров конических подшипников производится с помощью индикатора часового типа, закреплённого на ступице 4, как показано на рисунке слева. Стойка индикатора 2 имеет на конце резьбу, такую же как у колёсных болтов и вкручивается вместо одного из болтов крепления колеса. А щуп индикатора 1, выставляется подвижной планкой 3 так,  что он должен слегка касаться торца оси, на которую накручена колёсная гайка. Далее пробуем раскачать руками ступицу (и покрутить её), наблюдая за показаниями индикатора.

Если зазор в подшипниках превышает 0,15 мм, то желательно открутить регулировочную гайку (вынув шплинт или расконтрив её, отогнув её загнутую кромку из паза на резьбе) и желательно заменить гайку новой. Затем затягиваем новую гайку с помощью динамометрического ключа с моментом 2 кгс.м, далее прокручиваем ступицу в разные стороны, затем ослабляем затяжку гайки и повторно её затягиваем, но уже с моментом 0,7 кгс. м.

После этого откручиваем гайку на 20 — 25 градусов, и добиваемся зазора в подшипниках равными 0,02 — 0,08 мм (смотрим по индикатору). После этого можно законтрить гайку с помощью шплинта или забивания кромки в специальный паз (зависит от конструкции). Более подробно о важности правильной затяжки гайки ступицы, а так же как правильно закрутить гайку не имея в наличии динамометрического ключа, советую почитать в этой статье.

Если сделать всё как описано выше, то вам никогда не придётся менять ступицу, ну разве только если шлицы износятся, но это бывает быстро только после жёстких гонок (множества резких разгонов и торможений). Регулировка и фиксация подшипников на цапфе, производится регулировочной гайкой 3. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а гайка правого колеса левую.

Кстати, кто не хочет заморачиваться с периодической регулировкой конусных роликовых подшипников, установленных на более старых моделях машин, то можно переделать ступицу под один двухрядный шариковый подшипник (стоит на более свежих машинах, например на наших переднеприводных ВАЗах и подшипник описан ниже) и как это сделать можно почитать вот тут.

Ступицы 4 передних колёс более современных машин (например свежие иномарки и переднеприводные ВА3ы) вращаются в полости поворотного кулака 1 (см. рис. слева ) на шариковом двухрядном подшипнике 3 закрытого типа, в котором смазка заложена на заводе на весь период их службы. Этот подшипник зафиксирован в ступице двумя стопорными кольцами 7.

На переднеприводных машинах, своими внутренними шлицами ступица насажена на шлицы наконечника вала ШРУСа  (шарнира равных угловых скоростей, в простонародье называется граната) и крепится гайкой 6, которая закрыта защитным колпачком. На ступице с помощью направляющих штифтов и крепежа закрепляется тормозной диск.

Завод отмечает, что двухрядный шариковый подшипник 3 в процессе эксплуатации в регулировке и смазке не нуждается. С первым я соглашусь, так как регулировки такой подшипник действительно не требует (в отличии от конических подшипников), а вот что касается смазки, то на некоторых заводах её закладывают совсем чуть чуть и подшипник может зашуметь раньше положенного срока.

Поэтому если вы купите подшипник не от какой то авторитетной фирмы, а подешевле и сомневаетесь в нём, то советую аккуратно вскрыть уплотнительное кольцо подшипника и проверить в нём смазку, ну и по необходимости забить ей подшипник. (лучше использовать пластичные смазки от фирмы Кастрол). Как выбрать подшипник, и не только для ступиц, советую посчитать вот в этой статье.

Ступицы  задних колёс современных машин, тоже вращаются в двухрядных шариковых подшипниках закрытого типа, но насажены на неподвижных осях, а не на шлицевых наконечниках Шрусов, и крепятся на машинах аналогично креплению ступиц передних колёс. А оси ступиц имеют фланцы с отверстиями, которые вместе с щитками тормозного механизма, крепятся болтами к ответным фланцам рычага задней подвески машины.

На более старых машинах, задние ступицы крепятся практически так же, только лишь в них установлены конические роликовые подшипники, а не двухрядные шариковые.

Чтобы ступица работала без замены весь положенный её срок, то следует следить за подшипниками, или при их замене выставлять правильные зазоры (если подшипники регулируемые). Но всё же если требуется замена ступицы, или снятие её для восстановления, то как это правильно сделать на большинстве машин, мы и рассмотрим ниже.

 Замена ступицы переднеприводных машин с двухрядным подшипником.

На таких машинах (переднеприводные ВАЗы и многие иномарки) как было сказано выше, в ступице установлен двухрядный шариковый подшипник закрытого типа. И порядок работ по замене ступицы здесь несколько другой (в отличие от заднеприводных машин, у которых установлены регулируемые конические подшипники.

Рассмотрим замену ступицы на таких машинах поэтапно.

1. Снимаем защитный колпачок гайки и ослабляем затяжку гайки 6 ступицы (см. рис. выше) перед этим разогнув её кантик, загнутый в паз оси и так же ослабляем гайки переднего колеса.

2. Поддомкрачиваем передок машины, установив перед этим её на стояночный тормоз (ручник).

3. Теперь можно до конца открутить гайки колеса и снять колесо, ну и открутить до конца гайку ступицы.

4. Откручиваем болты крепления суппорта и снимаем сам суппорт, подвесив его на мягкой проволоке (чтобы не снимать тормозной шланг).

5. Далее отделяем тормозной диск от ступицы (открутив два штифта — обычно ключ на 12)

У кого имеется мощный съёмник, как на фото слева, то устанавливаем упорный винт съёмника на конец шлицевого вала (оси колеса), а лапками съёмника охватываем ступицу (лучше использовать съёмник с шпильками вместо лапок, и шпильки просто вкручиваются в резьбовые отверстия от колёсных болтов на ступице).

При этом подшипник остаётся на месте (если нужно заменить подшипник, то он стягивается потом, когда стопорные кольца будут извлечены из поворотного кулака).

У кого нет мощного съёмника (или кроме ступицы нужно ещё заменить и её подшипник), то тогда придётся снимать дополнительные детали, которые описаны ниже, и потом выпрессовывать ступицу с помощью бронзовой проставки (выколотки).

6. Откручиваем поворотный кулак от шаровой опоры (снизу) и затем откручиваем болты, указанные красными стрелками на фото слева -от стойки передней подвески (сверху). Перед откручиванием крепежа, полезно опрыскать его вэдэшкой (WD-40).
Открутив весь крепёж, удерживающий поворотный кулак (и сняв провода от датчика скорости или АБС, если они есть), сдёргиваем поворотный кулак, вместе с тормозным диском (диск можно снять и ранее), его защитным кожухом и ступицей, со шлицов шлицевого вала ШРУСа (гранаты). При этом полезно вывернуть рулём вправо ступицу полностью (если ступица левого колеса).

7. У нас в руках оказывается поворотный кулак вместе с тормозным диском (его кожухом) и ступицей (ну и разумеется с подшипником ступицы).

8. Теперь следует отделить тормозной диск от ступицы, если он не был снят ранее, для этого откручиваем два болта (штифта) и отделяем тормозной диск от ступицы (если прикипел, то обстукиваем киянкой).

9. Теперь откручиваем болты, удерживающие кожух тормозного диска и снимаем его с поворотнго кулака.

10. В руках остаётся поворотный кулак, в который запрессован наружной обоймой двухрядный подшипник ступицы, а в внутреннюю обойму этого подшипника запрессована сама ступица.

11. Чтобы отделить ступицу от поворотного кулака, следует перевернуть его и уложив на два деревянных бруска или на разведённые губки больших тисков, как показано на фото слева, затем наставить на ступицу (внутри внутренней обоймы подшипника) накидную головку подходящего диаметра и выпрессовать ступицу из поворотного кулака прессом (ну или аккуратно выбить, если нет пресса). Если нет пресса и ступица будет выбиваться из поворотного кулака ударами, как на фото слева, то обязательно используем выколотку из бронзы, или другого мягкого цветного металла.

12. Можно сделать и по другому, снять стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в посадочном месте поворотного кулака и выпрессовать ступицу вместе с подшипником, так легче, так как посадка наружной обоймы в посадочном месте поворотного кулака слабее, чем посадка ступицы внутри внутренней обоймы подшипника. А потом уже стянуть подшипник съёмником (или просто разрезать его, если он убитый).

Какой вариант выбрать, зависит от того, что вы собираетесь менять, ступицу или убитый подшипник.
Установить новую ступицу следует в обратном порядке (желательно с новым подшипником). Но следует знать главное: при напрессовке нового подшипника его внутренней обоймой на ступицу, давить оправкой всегда следует только на внутреннюю обойму подшипника.

А при запрессовке подшипника в поворотный кулак (в котором подшипник удерживается за счёт наружной обоймы и стопорных колец) давить оправкой следует только на наружную обойму. Диаметр оправки, давящей на обойму при запрессовке, должен быть меньше диаметра наружной обоймы примерно на 1 мм.
То же касается и внутренней обоймы подшипника. Подробнее о правильной замене подшипников ступицы, имеются ссылки на соответствующие статьи, выше в тексте.

И ещё: на некоторых иномарках, например на Ford Explorer, порядок работы при снятии ступицы несколько отличается, от описанного выше (выше описана замена ступицы на наших переднеприводных ВАЗах и некоторых иномарках). Так как подвеска на фордах несколько иная и крепление ступицы тоже. И порядок работы по замене ступицы на таких машинах, можно наглядно посмотреть в видеоролике под этой статьёй.

Замена ступицы заднеприводных машин с коническими подшипниками.

На таких машинах (заднеприводные ВАЗы и более старые иномарки) заменить ступицу или её подшипники несколько проще. Рассмотрим порядок работы подробно ниже.

 

 

 

 

1. Как и в первом случае, следует сначала стронуть колёсные гайки и сняв защитный колпачок, ослабить затяжку гайку ступицы, на большинстве машин используют накидную головку на 30 (сначала раскернив гайку), пока колесо машины находится на земле и не проворачивается (машина на ручнике).

 

2. Затем поддомкратив передок машины, следует снять колесо.

 

 

 

3. Далее откручиваем крепления суппорта, указанные оранжевыми стрелками на фото слева и сняв его с креплений и с тормозного диска, подвешиваем на проволоке, не натягивая тормозной шланг.

 

 

 

 

 

 

4. Откручиваем и снимаем гайку ступицы и снимаем тормозной диск вместе с ступицей и наружной обоймой подшипника.

 

 

 

 

 

 

При этом, если ступица давно не снималась, может понадобиться съёмник, как на рисунке слева.

 

 

 

 

 

5. Далее откручиваем два штифта (обычно ключ на 12) и отделяем тормозной диск 2 вместе с дистанционным кольцом 3 от ступицы 1, показанные на фото слева (если детали прикипели, обстукиваем киянкой).

6. Заменяем ступицу новой, с новыми подшипниками, закрепив на ней тормозной диск и далее собираем всё в обратном порядке.

 

Заменить ступицу на задних колёсах можно аналогичным образом, только вместо тормозных дисков на некоторых машинах до сих пор стоят барабаны, но принцип работы почти одинаков. Только лишь на заднеприводных машинах нужно будет стянуть ступицу со шлицов полуоси, а затем отделить её от тормозного барабана (можно сначала снять барабан, а потом стягивать ступицу с полуоси). Ну а если просто нужно заменить подшипники, то это описано в подробной статье, ссылка на которую выше в тексте.

Конечно же на некоторых иномарках, при проведении вышеописанных работ могут быть некоторые отличия, которые может быть не учтены в этой статье (пример в видеоролике ниже). Но они не столь существенны, чтобы любой водитель не справился с заменой ступицы своими руками, успехов всем.

 

Все о Шрусе Хендай Солярис (2011-2017)

Общая информация – наружный и внутренний шрус

Наружный шрус – граната одинаковая для всех лет выпуска. Не зависит от коробки передач и стороны расположения. В оригинале продается только в сборе с приводом.

Для замены используются аналоги, с ними нужно быть внимательным. Прежде чем установить новый шрус, необходимо посчитать количество зубьев на кольце АБС. Их должно быть 48.

Часто на Солярис в качестве замены предлагают шрус от Акцента. Геометрически они полностью одинаковые, а вот количество зубьев абс отличается.

Если после замены перестала работать абс и загорелась лампочка на панели, значит, дело именно в этом. Ничего страшного: кольцо можно переставить со старой гранаты.

Проверяйте кол-во зубьевРазмеры внешнего шруса

Внутренний шрус бывает двух видов. Для всех механический коробок и 4 ступенчатого автомата один вариант, для 6 ступенчатой автоматической коробки свой.

Интересный момент: в оригинале левая и правая стороны имеют разные каталожные номера.

1. 495351R001 – Шрус правый для всех кроме 6ст-АКПП
2. 495361R001 – Шрус левый для всех кроме 6ст-АКПП
3. 495351R101 – правый 6ст АКПП
4. 495361R101 – левый 6ст АКПП

Производители аналогов такого различия не делают. У них одна граната как для левой так и правой стороны.

Возникает вопрос: в чем разница, стоит ли заморачиваться сторонами? Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на оригинале ресурс сальника привода будет выше, т. к. сальники тоже направленные. Этот факт учитывается заводом.

Что с дублями? Как показала практика их тоже можно спокойно использовать. Какого-то сильного негативного эффекта на ресурс не замечено.

На что действительно следует обращать внимание при покупке, так это на саму гранату. Очень много путаницы с ними. Даже в каталогах запчастей есть ошибки, и продавцы зачастую не отличают одно от другого. В чем разница и куда смотреть при покупке, показано ниже.

Внутренний шрус, кроме 6ст АКППВнутренний шрус 6ст АКПП

Как видно на фото, на одном бобышка есть, на другом нет. Вот и вся разница.

Аналоги и дубликаты шруса

Проблема большинства аналогов кроется в низком качестве резинового пыльника. Установив новый шрус, вы автоматически забываете о нем. К сожалению, порваться он может за считанные месяцы. Таковы реалии рынка запчастей.

Как ни странно, с самим железом шруса при условии герметичного пыльника проблем нет. Даже бренды, снискавшие себе дурную славу, типа SAT и FEBEST, ходят с целым пыльником.

После замены, необходимо периодически внимательно осматривать состояние пыльника. У одного и того же производителя из одной партии он может порваться за месяц, а из другой прослужить несколько лет. Стабильность качества от партии к партии может отличаться.

Из доступных вариантов нравится производитель GSP. Артикул 824131.

Щрус компании GSP 824131

Из вариантов “заплатил и забыл” – шрус от японской компании HDK артикул HY013A44. Но он для Акцента, при установке нужно переставить кольцо абс со старой гранаты.

Щрус компании HDK HY013A44

Внутренний шрус для 4 ступенчатого автомата и всех механических коробок GSP артикул 639052.

Внутренний шрус GSP 639052

Для 6 скоростного автомата есть выбор: или дорогой оригинал или FEBEST артикул 1211-I30ATLH. У фебеста пыльник очень низкого качества, его желательно заменить, хотя на внутренней гранате он служит дольше, чем на внешней. Есть еще вариант от компании ZEKKERT артикул GS-5151. Проблемы те же, что у фебеста.

Замена шруса – демонтаж привода

Для замены шруса необходимо снять привод с машины. Снимаем колесо и раскерниваем гайку шруса.

Гайка шруса

Вставляем мощную отвертку между тормозным диском и суппортом и головкой на 32 откручиваем гайку.

Откручиваем гайку шруса

Теперь откручиваем кронштейн тормозного шланга от кулака

Откручиваем тормозной шланг

Очередь датчика абс. Откручиваем его.

Датчик абс

Далее выкручиваем два болта крепления стойки. Размечать положение болтов не нужно т.к развал у нас не регулируется.

Датчик абс

Пробуем вывести шрус из ступицы, прижимая одной рукой тормозной диск к себе, а второй – наоборот, выдавливаем сам шрус отверткой. Если он прикипел, выбиваем его через какую-нибудь надставку так, чтобы не повредить резьбу.

Выводим шрус из ступицы

Чтобы снять привод, необходимо вывести внутренний шрус из коробки передач. Если у вас 6ст АКПП, масло с коробки сливать не нужно. Если механика или 4 ст автомат, масло придется слить.

Есть еще один способ, без слива масла. Можно оставить внешнию часть гранаты в коробке, то есть под разобрать привод на машине. Для этого достаточно снять большой хомут с пыльника шруса и все, привод можно вытягивать на себя.

Внутренний шрус в сбореВнутренний шрус остается в коробке

На мой взгяд первый вариант проще. При втором необходимо нанести метки на полуось и корпус внутреннего шруса, чтобы при сборке трипойд был именно там, где был. В противном случае возможно появление вибрации из-за разницы в выработке.

Также, скорее всего, в смазку попадет какое-то количество грязи, т.к. под машиной всегда очень грязно. Поэтому нужно промыть внутренний шрус и заложить новую смазку, которую еще необходимо купить. Для внешнего и внутреннего шруса смазки разные.

Еще один момент, затяжку хомута придется производить под машиной, делать это будет не удобно.

Чтобы извлечь привод из коробки, используем монтажку или что-то подходящее. Упираемся в гранату ( выделено на фото) и коробку. Делаем резкое движение в сторону коробки. Без опыта, скорее всего, с первого раза не выйдет.

Замена наружного шруса

Начнем с замены наружного шруса. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату, как показано на видео ниже. Снимаем старый пыльник и пробуем сбить молотком гранату как показано на видео ниже.

Обратите внимание на прикладываемое усилие.

Ваш браузер не поддерживает формат

Имейте в виду, что шрус может не сбиться. Если удары сильные, но он остается на месте, значит, закусило стопорное кольцо. В этом случае шрус придется спиливать болгаркой.

Почему его может закусить? Это зависит от типа стопорного кольца, которое применяет производитель. Оно бывает двух видов: круглое и овальное. В оригинале используется круглое. Края стопора при ударе молотком разжимаются и могут не дать шрусу выйти. У овального соответственно такой проблемы нет, поэтому граната сбивается всегда.

Чтобы снять наружную часть гранаты, проще выпилить сепаратор по кусочкам и достать шарики. После этого внешнюю часть можно будет снять.

На приводе должна остаться только обойма.

Теперь смотрим – доступно ли стопорное кольцо, которое не давало сбить гранату. Если да, снимаем его отверткой и пробуем снять рукой обойму. Не снимается рукой – берем молоток и сбиваем ее.

Что делать, если стопор ушел под обойму? В этом случае ее лучше распилить, чем возвращать обратно молотком. При таком подходе шансы, что шлицы уцелеют, будут выше.

Стопор зашел под обойму

Установка нового шруса. Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Если машина долгое время эксплуатировалась с порванным пыльником и появилась вибрация, необходимо внимательно осмотреть состояние шлиц.

Есть ржавчина и коверны как на левом изображении, вибрация останется и после установки нового шруса. Здесь уже поможет только замена привода.

слева – износ, справа – норма

Чтобы в будущем не пришлось пилить шрус, смотрим на стопорное кольцо, которое должно быть в комплекте с новым шрусом. Если стопор круглого типа, можно подогнуть края вовнутрь, чтобы избежать проблем с демонтажем в будущем.

Дорабатываем стопорное кольцо

После установки стопора на полуось, одеваем пыльник и закладываем новую смазку шруса. Количество смазки и способ нанесения показан в видео.

Ваш браузер не поддерживает формат

Если смазка осталась, можно заложить ее в пыльник, только не переборщите, некоторые производители ложат смазку с большим запасом. Не нужно полностью забивать пыльник!

Остается установить и защелкнуть шрус на привод.

Ваш браузер не поддерживает формат

Если тисков нет, можно посадить гранату о пол, только обязательно подложите деревяшку.

Замена внутреннего шруса

Работа простейшая, нюансов и подводных камней не возникает. Чтобы разобрать гранату, снимаем хомуты и стягиваем пыльник шруса с корпуса. Теперь снимаем гранату с трипойда потянув ее в сторону стрелки на фото.

Убираем старую смазку шруса ветошью, чтобы стало видно стопорное кольцо. Извлекаем стопор и пробуем снять трипойд руками. Если не снимается, берем молоток и легкими ударами через надставку сбиваем его. Следите за тем, чтобы не повредить шлицы.

Очищаем шлицы полуоси от старой смазки. Одеваем маленький хомут и новый пыльник шруса. Смазываем шлицы и устанавливаем новый трипойд. Обратите внимание, что у него есть направление. Скос должен смотреть в сторону наружной гранаты.

Если новый трипоид не одевается руками, можно использовать головку из набора как надставку и опять молотком садим его на место.

Не забываем установить стопор. Проверьте, чтобы он сел в свой паз.

Закладываем новую смазку в шрус. Обратите внимание – смазка для наружного и внутреннего шруса разная. Если в комплекте не оказалось ее, нужно покупать смазку для трипойда.

Больше смазки в наружную часть.

И немного под сам пыльник.

Одеваем внешнюю часть шруса на трипойд. Обычно одевается руками, если не хочет – используем молоток и легкие удары. Места для удара на фото.

4ст Акпп и всех МКПП

Если машина с 6 ступенчатой автоматической коробкой, бить лучше по центральной части через деревяшку или что-то мягкое.

6ст Акпп

Хомуты устанавливаем в последнюю очередь. Особое внимание маленькому – заднему хомуту. Убеждаемся, что пыльник находится в пазу, и только после этого затягиваем хомут.

Паз для пыльника шруса

Наружный и внутренний пыльник шруса

Внутренний пыльник. С завода левый и правый имеют разные артикулы 49542-1R001 (правыый), 49543-1R001 (левый). Визуально не отличаются, в чем разница – не понятно. Все аналоги имеют один артикул как для правой, так и левой стороны.

На замену старому пыльнику часто покупают самые дешевые варианты. Ресурс большинства таких составляет считанные месяцы. Из-за копеечной детали можно потерять сам шрус. Ниже на изображении красным отмеченны низкокачественные производители, зеленым – то, что можно ставить. По не отмеченным, информации нет.

Отлично зарекомендовали себя пыльники японской фирмы MARUICHI или 1-56. На нашу машину пыльники они не делают. Удалось подобрать его от Мазды. Соотношение цена-качество отличное.

Артикул 02-128

Часто возникает ситуация, когда пыльник нужен здесь и сейчас, возможности заказать и ждать нет. Приходится подбирать в магазинах из того, что есть. Здесь помогут размеры. Допуски все на фото.

Допуск размеров внтуреннего пыльника шруса

При подборе не запутайтесь и помните, что для внутрненней гранаты пыльник под трипойд (справа на фото) а не круглый.

Пыльник наружного шруса. С ним ситуация странная. Если внутренний пыльник, который служит всегда дольше, продают отдельно, то наружный в оригинале продается только в сборе с самой гранатой и полуосью!

Оригинальный пыльник только в сборе

Всегда можно подобрать что-то от другого производителя. Некачественных вариантов полно, с качественными все намного сложней. Пробовали MANDO, MARUICHI, но в размер подобрать не получалось. Близко, но не то.

Несколько лет использовали универсальный пыльник, его можно установить на машину, не снимая привода и гранаты. Когда они только появились, качество было. Сегодня его нет вообще. Ходит несколько месяцев. Предложат такое на СТО, лучше отказаться.

Производитель этого пыльника постоянно переименовывается. Сегодня они называются ERT и Autofren. Наверное, через какое-то время название снова изменится и продавцы будут рассказывать, что это не то, что было раньше.

Универсальный пыльник шруса

В качестве замены оригиналу сегодня используем пыльник компании TRIALLI артикул FG0806. Контора китайская, не так давно появилась на российском рынке. Пока качество есть, но будет ли оно в будущем? Время покажет.

TRIALLI артикул FG0806

Если есть желание подобрать что-то свое, привожу допуски на размеры.

Размеры пыльника шруса

Замена передних приводов (полуосей) Nissan Juke / Ниссан Жук (джук)

Меры предосторожности при работе с приводными валами

При разборке и проведении технического обслуживания приводного вала необходимо соблюдать перечисленные ниже меры предосторожности:

• По возможности выполнять работы в защищенном от пыли и грязи месте.

• Перед разборкой и обслуживанием очистить наружные поверхности деталей.

• Принять во внимание, что на место проведения разборки и технического обслуживания не должно попадать посторонних предметов.

• Разобранные узлы должны быть аккуратно собраны в правильном порядке. Во время перерыва в работе детали должны быть накрыты чистым материалом, Следует использовать бумажные материалы. Ткань применять нельзя, так как оставшиеся волокна могут повлиять на работоспособность деталей.

• Детали (кроме резиновых) следует очищать керосином и затем высушивать сжатым воздухом или вытирать бумажными салфетками, оберточной бумагой, газетами и т.п.

Снятие

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE
выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль ручным тормозом и установите противооткатные «башмаки» под задние колеса.
2. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снять переднее колесо с соответствующей стороны автомобиля.

4. Разогните усики шплинта гайки ступицы…

5. …и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопорное кольцо…

8. …извлеките его…

9. …и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки…

15. …и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

Не допускать излома шарнира приводного вала под большим углом. Также не допускать чрезмерного растяжения шлицевого соединения

Не допускать падения приводного вала вследствие отсутствия поддержки шарнира, вала или других частей.

19. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической коробки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси, не повредите картер вариатора (механической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механической коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего колеса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабилизатора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы моментом 125 Н-м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса моментом 108 Н-м . Привод правого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого переднего колеса переднеприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE (см. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры…

3. …и болт крепления кронштейна к каталитическому нейтрализатору.

4. Снимите кронштейн.

5. Выверните пять болтов крепления промежуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепления к коробке передач.

…и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

Для снятия привода правого переднего колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления промежуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сборе с опорой с автомобиля.

Проверка после снятия

• Двигая ШРУС в влево-вправо и вверх-вниз, а также в осевом направлении, убедиться в плавности перемещений и отсутствии посторонних люфтов.

• Проверить пыльники приводного вала на наличие трещин, повреждений и утечек смазки.

• Проверить кронштейн опорного подшипника на наличие трещин, деформаций и других повреждений.

В случае обнаружения дефектов разобрать приводной вал и заменить поврежденные детали новыми.

Установка передних приводных валов

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Заменять боковой сальник дифференциала новым при каждой установке приводного вала.

• Поместить защитное приспособление (A) (KV38107900, если имеется) на коробку передач в сборе для предотвращения повреждений сальника при установке приводного вала. Вставить шлицы приводного вала и слегка постучать молотком для надежности.

Убедиться в надежности фиксации стопорного кольца.

• Правый приводной вал: установить кронштейн опорного подшипника (1) следующим образом:

Версии с двигателем MR16DDT

1. Наживить болты крепления (А), (В), (С), после чего затянуть их установленными моментами затяжки.

2. Установить пластину (2) так, чтобы паз (D) находился сверху. Наживить болты крепления (Е) и (F), а затем затянуть установленными моментами затяжки.

Версии с двигателем MR16DDT

Заменять пластину новой после каждого снятия

Версии с двигателем К9К

1. Наживить болты крепления (А) и (В), после чего затянуть их установленными моментами затяжки.

Версии с двигателем К9К

2. Установить пластину (2) так, чтобы паз (С) находился сверху. Наживить болты крепления (D) и (Е), а затем затянуть установленными моментами затяжки.

Заменять пластину новой после каждого снятия.

• Правый приводной вал: для установки гаек крепления теплозащитного экрана (1), наживить их в указанной на рисунке последовательности, после чего затянуть установленным моментом затяжки.

Проверка после установки

1. Проверить надежность подсоединения электропроводки к датчику частоты вращения колеса.

2. Проверить углы установки колес.

Фольксваген Транспортер Т4 – Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные модели)

Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные модели)

С обеих сторон автомобиля Транспортер Т4 установлены одинаковые приводные полуоси. Для того, чтобы снять полуось, а также при необходимости ремонта передней подвески надо установить опоры, разгружающие торсионные рессоры или отпустить регулировочный болт нагружения торсиона (42, рис. 378), так как в результате начального напряжения верхние поперечные рычаги прижаты вниз. Перед тем как приступить к демонтажу полуоси, необходимо заранее запастись такими опорами (специальные опоры N 3250). Опоры необходимо установить еще перед тем, как будет поднята передняя часть автомобиля.
Разгрузочные опоры устанавливайте так, чтобы опорная поверхность (А) находилась под верхним поперечным рычагом (1), а вырез в виде латинской буквы «V» (В) лежал на поперечине передней подвески.
Если автомобиль загружен, необходимо его разгрузить или настолько поднять переднюю часть автомобиля, чтобы можно было установить опоры.
После демонтажа полуоси ступица колеса ничем не зафиксирована в осевом направлении. Автомобиль перекатывать нельзя из-за опасности схода колеса со ступицей. При необходимости установите наружный ШРУС, после чего ступица будет зафиксирована.

Рис. 370. Устройство ступицы переднего колеса
9 – винт крепления диска, 10 – тормозной диск, 11 – винты, 5 Нм, 12 – тормозной шит, 13 – ступица колеса, 14 – стопорное кольцо, 5 – подшипник ступицы колеса, 16 – болты, 55Нм, М10х20, 17 – корпус ступицы колеса, 18 – болт, 60Нм, Ml2x1.5×22, 19 – шайба, 20 – болт крепления ступицы, 280Нм, 21 – болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 – подкладная пластина, 23 – полуось Т4

Снятие полуоси Транспортер Т4

♦ Установите распорки для фиксации верхнего рычага передней подвески.
♦ Снимите декоративный колпак и ослабьте гайки крепления колеса. Отверните болт (1) крепления ступицы колеса к полуоси. Болт сильно затянут, поэтому при его страгивании автомобиль должен стоять на земле. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Болт одноразовый, при сборке его придется заменить.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки. Во время замены приводной полуоси колесо снимать не обязательно, но если его снять, будет значительно больше места для работы.
♦ Снимите защиту картера двигателя.
♦ Отвернув болты крепления разъедините корпус ступицы колеса с нижним поперечным рычагом подвески (в этом варианте шаровая опора остается на нижнем рычаге). Иначе можно отвернуть гайку крепления пальца шаровой опоры и выбить палец из нижнего рычага. В этом случае шаровая опора останется на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦ Отверните болт крепления амортизатора/ соединительной тяги и стабилизатора.
♦ Отверните болты крепления внутреннего ШРУСа, для этого понадобится торцевой ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска могут встретится болты с внутренним шести или двенадцатигранником, а также болты только с левой или с левой/правой резьбой (разные по бортам автомобиля).
♦ Отсоедините полуось от коробки передач.
♦ Сожмите амортизатор до упора.
♦ Выньте полуось из корпуса подшипника колеса.

Установка полуоси Т4

♦ Перед установкой шлицы полуоси очистите ветошью смоченной бензином для удаления масла и смазки, а также отремонтируйте все повреждения защитного покрытия вала полуоси.
♦ Полуось введите в ступицу колеса и закрепите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦ Прикрепите полуось к фланцу выходного вала коробки передач. Вверните болты крепящие внутренний ШРУС и затяните болты поэтапно до достижения момента 80 Нм. Не забудьте поставить под болты подкладные пластины, иначе фланец чехла ШРУС будет поврежден. Болт крепления амортизатора/соединительной тяги вставьте на место и затяните моментом 160 Нм.
♦ Нижний шаровой шарнир подсоедините к корпусу ступицы колеса и затяните новую гайку моментом 110 Нм (механическая коробка передач) или 55 Нм (автоматическая трансмиссия).
♦ Установите защиту картера двигателя.
♦ Автомобиль снимите с подпорок.
♦ Замените болт крепления ступицы к полуоси и затяните новый болт моментом 150 Нм, затем довернув на 1/4 оборота (90º). Автомобиль зафиксируйте, как описано выше.

Коробка передач Т4. Сцепление Т4.

Как снять шрус без съемника

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

• Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
• Откручивается гайка ступицы колеса;
• Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
• Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Приводной вал (полуось): конструкция, функции, особенности

21 декабря 2016

О том, что такое полуось в автомобиле, знает практически каждый автолюбитель. В большинстве случаев водителю достаточно информации о том, что это «та штука, которая идет от дифференциала к колесу», чтобы спокойно ездить на работу и домой. Но бывают случаи, когда приводной вал требует вмешательства, и тогда лучше узнать о нем как можно больше еще до визита на СТО.

 

Назначение

Собственно, почему «полуось»? Осью автомобиля, передней или задней, называют условную линию, соединяющую пару колес. Ведомые колеса могут соединяться жесткой сцепкой (зависимая подвеска), отличающейся высокой надежностью. А вот на ведущие колеса такую конструкцию не поставишь. Поэтому используются два отрезка, каждый из которых проходит от дифференциала к колесу и движется независимо от другого. Полуось – самое распространенное и самое точное название. По сути, полуось является одним из элементов трансмиссии.

Функция приводного вала (полуоси) – передача крутящего момента от главной передачи и дифференциала на ведущее колесо с сохранением скорости и плавности его вращения при поворотах и наездах на неровности. Для этой цели на полуоси устанавливаются шарниры, передающие момент вращения под разными углами. Сам вал и два ШРУСа (шарниры равных угловых скоростей) на нём – это полный комплект полуоси.

 

Конструкция, виды

Приводной вал состоит из оси, внутреннего и наружного ШРУСов. Внутренний, выдерживающий большие нагрузки, но передающий малый угол поворота, устанавливается со стороны дифференциала, а наружный – со стороны колесной ступицы, где требуется большая свобода движений. Таким образом полуось участвует в передаче вращения независимо от угла поворота или колебания колеса.

Конструкция полуоси позволяет снять (заменить) ШРУС, то есть использовать сам центральный вал несколько раз. Поскольку осевой вал – деталь прочная и редко выходящая из строя, чаще требуется замена именно шарниров. Для их крепления на концах вала делаются шлицевые выемки и канавка под стопорное кольцо.

На полуось во время движения автомобиля действуют разнонаправленные нагрузки:

• скручивающее усилие, обусловленное сопротивлением колеса качению;
• поперечные нагрузки от веса автомобиля, разгона и торможения;
• растяжение и сжатие при поворотах.

Чем больше вес автомобиля, тем сильней эти нагрузки. В результате сконструировано три основных типа полуосей: полуразгруженные, разгруженные на ¾ и полностью разгруженные. Разница между ними – в способе крепления полуоси к ступице колеса.

Виды полуосей: А. Полуразгруженная.
Б. Разгруженная на 3/4. В. Полностью разгруженная.

Полуразгруженные – самые простые по своей конструкции, но при этом подверженные всем изгибающим усилиям. Устанавливаются в основном на легковые автомобили, где не требуется какая-то особая грузоподъемность или проходимость. При этом на валу полуоси закреплена ступица колеса (через шлицевое или фланцевое соединение), а сам вал опирается на подшипник.

Полностью разгруженные – полуоси, которые благодаря особому способу крепления освобождены от поперечных и продольных нагрузок и передают только момент вращения. В этом случае полуось закреплена на ступице, а уже ступица опирается на два подшипника, широко разнесенных друг от друга. Устанавливаются на тяжелые грузовики и другую коммерческую технику.

Разгруженные на ¾ – это вариант конструкции, при котором опорный подшипник только один, и на него опирается ступица колеса. При этом с полуоси сняты изгибающие нагрузки.

Как правило, левая и правая полуоси не идентичны: они различаются по длине, и чаще всего правая длинней, чем левая наоборот. Причина – несимметричное расположение дифференциала на оси (межколесного на передне- или заднеприводных автомобилях и межосевого на полноприводных).

Способ крепления к ступице и дифференциалу зависит от конструкции: это либо шлицевое соединение, либо фланцевое.

Поскольку полуось – элемент сборной, говорить о материале изготовления довольно сложно: для ШРУСов используется один металл, для вала – другой. Как правило, валы делаются из среднеуглеродистой стали с добавлением хрома, никеля и молибдена.

Ось приводного вала может иметь сплошную, моноблочную или сборную конструкцию с шариковой втулкой.

Сплошной – вал из цельного металла, чаще всего применяемый на передней оси. Самая простая и надежная конструкция.

Моноблочный – это также цельный вал, но полый внутри. Применяется там, где нужно максимально облегчить подвеску.

Вал с шариковой втулкой используется преимущественно для внедорожников: такая конструкция позволяет создать дополнительную степень свободы для поворотов и маневров на сложных участках. Шариковая втулка обеспечивает дополнительное осевое сжатие и растяжение вала, а также максимальный комфорт и бесшумную работу.

Полуось с шариковой втулкой

 

Причины поломки

Чаще всего в полуосях ломаются шарниры: ШРУСы выходят из строя из-за повреждения пыльников и попадания внутрь воды и грязи. Однако ШРУС можно заменить, не меняя полуось целиком.

Гораздо неприятней, когда ломается сам вал. Причин может быть несколько: коррозия (на некоторых моделях устанавливаются резиновые балансиры, под которыми металл портится еще быстрей, чем на открытых участках), перегрузки при езде по бездорожью, резкие нагрузки (попадание в яму, наезд на препятствие). Полуось – конструкция надежная, но есть определенный предел нагрузки, на который она рассчитана, и этот предел лучше не превышать.

И, наконец, полуоси выходят из строя просто от времени: даже самый лучший металл постепенно теряет свои свойства, ржавеет, стираются шлицы.
Чтобы в один «прекрасный» момент не застрять где-нибудь на дороге, на каждом ТО делается визуальная диагностика состояния ШРУСов и остальных деталей подвески. В первую очередь на предмет очагов коррозии, люфтов, работы подшипников и потеков из-под пыльников.

Полуоси не ремонтируются: неисправную деталь (чаще это шарниры, реже – сам вал) просто меняют на новую.

 

О том, как выбрать полуось, читайте наш “Гид покупателя”.

 

Снятие и установка приводов передних колес

Снятие и установка приводов передних колес

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 15» (два), торцовая головка «на 32», пассатижи, ключ для гаек колес, монтажная лопатка, молоток, бородок.

1. Снимите брызговики и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).

2. Слейте масло из коробки передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

3. Снимите колесо (см. Замена колеса).

4. Ослабьте затяжку гайки передней ступицы…

5. …и отверните гайку.

6. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку…

7. …и извлеките болт.

8. Отведите немного амортизаторную стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через бородок или выколотку из мягкого металла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы вал привода типа Трипод не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод переднего колеса в сборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить полностью в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.

10. Второй привод снимают аналогично.

11. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

12. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

13. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

14. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира типа Лебро из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Описанную проверку для шарнира типа Трипод проводят почти аналогично, однако пытаться выдергивать хвостовик шарнира из полуосевой шестерни следует, прикладывая усилие к корпусу шарнира, а не к поворотному кулаку, иначе шарнир может быть поврежден.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.

17. Затяните гайки крепления колес (см. Замена колеса).

18. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).

19. Установите брызговики и защиту картера двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).

Снятие шлицев заднего моста

Снятие шлицев заднего моста Привет всем, Несколько недель назад было много разговоров и некоторые отличные советы по вытаскиванию задних ступиц. Ну, я в той же ситуации, но мы не можем вытащить вал задней оси, чтобы отжать ступицу. Ось делает свободно вращается, но не выскальзывает. Есть ли в этом какие-нибудь уловки? Спасибо за любую помощь. – Скип Смит, XK 150 DHC Всем привет, Не так давно завел ветку про удаление задняя шлицевая ступица.Выслушав все мысли и вспомнив проблемы, которые у меня были, когда я делал эту работу раньше, решил снять ступицу и ось как единое целое, а затем попытайтесь разделить их позже. Моя проблема теперь я не могу вытащить ось / ступицу. Я снял болты крепления уплотнение ступицы и, глядя на мою книгу запчастей, ничего не должно быть иначе удерживая ось в осевой трубе. Я не вижу ничего, что закрепляет ось со стороны дифференциала. Я снял гайку полуоси, но это должно быть бессмысленным, потому что это только удерживает ступицу на оси, и я пытаюсь вывести их как единое целое.Я тоже отпустил орехи тормозной ротор к ступице, но это опять же бессмысленно, так как не влияет на удержание оси в осевой трубе. Я что-то пропустил??? Это просто трение осевого подшипника в осевой трубе, которое удерживает ось в этом месте ??? Я собираюсь добавить гидравлическое давление на этом этапе, но прежде, чем я это сделаю, я хочу убедиться, что нет таинственная часть, которую я сломаю. Это дифференциал Солсбери в моем хк-150. Буду признателен за вашу помощь.- Дон Симе Вот как я балансирую мотоциклетные шины. Они идут с осью и подшипниками. встроенный. – Майк Эк Привет, Дон – отбойный молоток, прикрепляемый либо к J-образной скобе, либо к съемнику зубчатых колес. должен нарушить фрикционную посадку шлицев оси в дифференциале крестовина, позволяющая выдвинуть узел ось / ступица. Умеренно легкий импульсное давление должно это делать; если требуется гидравлическое давление, что-нибудь еще может ошибаться (в дифференциале). Удачи! Будь осторожен! – Ларри Шеар, Twin Cam, Inc. Здравствуйте, Скип Смит и другие! Начав обсуждение удаления ступицы. Несколько недель назад мне лучше предложить свою помощь. Я снял задние ступицы с обеих способы: ударяя по ступице тяжелым молотком, пока она не соскочит с оси и снятие оси / ступицы как единое целое и снятие ступицы. В любом В этом случае вам нужно приложить много усилий, чтобы выполнить эту работу. Убедитесь, что у вас есть снял пять болтов, которыми внешнее уплотнение ступицы крепится к дифференциалу. трубка. Это может быть сложно, потому что ступица и тормозной ротор находятся в способ.После того, как вы вытащите эти болты, вам нужно только нанести достаточное количество брута. заставить его освободиться. Проблема заключается в плотной посадке внешней обоймы подшипник, который входит в трубку дифференциала. Я хотел получить своего рода гидравлический домкрат за ротором, чтобы вытеснить его, но никогда смог понять, как это сделать. Вместо этого я использовал старую подделку, которая Я ударил молотком весом 2 1/2 фунта несколько раз. Будет немного вмятина край задней стороны подделки, так что не используйте свой новый хром единицы (если есть).Также следите за тем, чтобы не задеть уши подделки. потому что это сломает их. Конечно, это даст вам стук прочь, теперь вы можете ударить самоотверженно. Ударяя по ступице, вы, вероятно, время от времени ударяйте по шлицам. Это не должно быть проблемой, так как шлицы разрушены, и вы собираетесь проехать через ступицу. Если ты хочешь чтобы спасти ступицу, нужно будет как-то защитить шлицы или быть очень точен в размахе молотка. За последние три недели я удалил шлицевые ступицы как левой, так и правой задней оси.Первый, кого я победил на подбивку и вся ось вышла. Затем я пошел в магазин где отжали без проблем. На второй оси снова бью на нокауте, и ступица в итоге соскочила, а ось осталась надежно в трубке дифференциала. Нет простого способа выполнить эту работу. Это требует грубой силы, и вам придется сильно качаться, чтобы ее снять. Ты работают в небольшом пространстве и стараются приложить как можно больше силы. Хотел бы я придумать лучший способ, но не думаю, что он есть.Хорошо удачи и дайте нам знать, как это получится. У меня появилась еще одна интересная мысль. Снявшаяся ступица была недостаточно хороша для дорожных работ, но достаточно хороша. держать колесо, чтобы крутить его. Поэтому купил б / у ось и поставил ступицу на нем и теперь каким-то образом установим эту ось горизонтально (детали еще не проработаны.) Если подшипники достаточно смазаны, надо уметь крутить его вручную или подключив к электродвигателю. После этого я смогу оценить результат вне раунда и, надеюсь, скорректировать спицами, чтобы исправить это и, возможно, даже провести балансировку колеса.Если это вращается свободно, он всегда должен останавливаться самой тяжелой частью внизу. Отметив это и сделав это несколько раз, я могу сразу выбрать место поперек колеса и положите на него груз. Похоже, это сработает? Кто-нибудь пробовал это раньше? Кроме того, чтобы пропустить, если вы вытащите ось, возможно, вы захотите поменять подшипники. Пока не заказывайте. Они Тимкен Подшипники и мой первый комплект обошлись мне в 29 долларов США от X-K Unlimited. Для в следующем наборе я взял номера Timken в местный магазин подшипников и они продали мне такой же подшипник примерно за 10 долларов.На 00 меньше. Я получу числа когда я буду дома в эти выходные и пришлю их вам. Наилучшие пожелания. – Дон Симе, 1958 xk 150 fhc Хорошо использовать старую ступицу, Дон, но не смазывать подшипники. Используйте WD-40 или вместо него силиконовое масло C RC-556; это минимизирует трение и позволит наименьшее сопротивление падению самой тяжелой точки колеса на дно. Если на подшипниках нанесена обычная густая смазка, тяжелое пятно будет селиться где-нибудь, кроме нижней мертвой точки. Хорошая идея и лучшая удачи! – Ларри Шеар, Twin Cam, Inc Ларри Шеару и другим, спасибо за предложение не использовать смазку но легкое масло для смазки моего колеса, вращающегося ступицы / оси.я подумал об этом, когда я ехал на работу, задаваясь вопросом, нужно ли мне сделать смазку вписался в него или масло лучше было бы. Это конечно имеет смысл что легкое масло будет производить более свободное вращение без трения, чем смазка. Я дам вам знать, как это будет происходить. – Дон Симе, Xk-150 fhc Пропустить Смит и все такое, теперь вы знаете, почему я думаю об удалении заднего шлица – одна из самых сложных профессий. Ответ на ваш вопрос: да, вам, вероятно, нужно будет попросить кого-нибудь отрезать концентратор.Первое один, который я сделал несколько лет назад, был таким. Я отнес это другу, который работал в механическом цехе и он поставил на токарный станок и отрезал если. Другой возможный решение: выбросить ось и ступицу и купить подержанную ось (недавно я купил один за 100 долларов США) и новый хаб и наденьте их. Хотите еще плохих новостей? Вам, вероятно, придется выбросить колесо также. Износ, который происходит в ступице оси, также вызывает износ ступица колеса. Если вы установите изношенную ступицу колеса на новую ступицу, вы только создают ситуацию для увеличения износа и необходимости замены снова в будущем. Теперь, когда вы разобрали концентратор, подумайте о некоторых других вещах. Возможно, вам стоит заменить ступичные подшипники. Это легко сделать, если ступица оторвалась. Также внимательно посмотрите на свой тормозной ротор (извините, я думаю 150 с дисковыми тормозами, но может и барабаны поменять надо.) Если вы думаете, что это может быть искажено, сейчас единственный момент, чтобы это изменить. Ты сможешь никогда не хочу снимать ступицу позже, просто чтобы поменять тормозной ротор / тормоз барабан. Но подождите, это становится более сложным.Если поменять один из тормозов роторы, у вас будет очень неравномерное торможение. Тормоза на стороне новый ротор будет очень хорошо сцепляться, а тормоза сбоку от старого ротора не буду. Это создает определенную тягу в одну сторону. Это ничего это не может быть обработано, но это будет то, из чего вы должны будь осторожен. Поскольку все, о чем я упоминаю, случилось со мной, я могу сказать, вы, как я с этим справился. Сначала сняли левую ступицу и ось как единое целое. Затем новый хаб (205 долларов США (все цены в долларах США) от British Auto) и б / у ось (100 $).Затем новое внутреннее уплотнение оси (21 доллар США), сальник ступицы и ось. подшипник 30 долларов (все от Xk Unlimited). Наконец, новый тормозной ротор (91 доллар от XK Безлимитный). Тогда, потому что я знал (снова по опыту), что правильный ротор должен быть измененным, я сделал ту сторону. На этот раз коснитесь, коснитесь, коснитесь (действительно больше похоже на бац, бам, бам) на ступице привело к тому, что ступица сошла с этой оси, поэтому я не потребовалось менять оси. Затем я рискнул и купил подержанную ось. центр. Я знаю, что это звучит опасно, но на данный момент все, что я мог видеть деньги текли из двери.Использованный хаб стоил 100 долларов, и после того, как я его получил Я был удовлетворен тем, что шлицы были в хорошем состоянии, но это было наверное, глупо. Кроме того, поскольку я не снимал ось, Подшипники и сальники не менял. Затем я купил еще один новый ротор (91 доллар) и сложите все вместе. Сейчас мне еще предстоит заняться проблемами ступицы колеса. Одно из колес будет нужно выбросить. Другой маргинальный, поэтому я, вероятно, заменю что. К этому времени я потратил 638 долларов и еще не купил новые. колеса для машины.С тех пор как в Чикаго свалилась зима, я, наверное, не примет это решение до весны. В целом это было дорого и трудоемкая проблема. Я не собираюсь когда-либо делать это снова. Если я это сделаю, я думаю, что сначала продам машину. Теперь у меня есть ось и ступица это было с левой стороны, которое я устанавливаю горизонтально в подшипники и надеюсь, что смогу крутить колесо и где оно остановится с тяжелым часть колеса / шины в нижней точке. Затем я могу отметить это место и поместите колесный груз с другой стороны от тяжелой точки, чтобы уравновесить колесо / шина.Пока результаты выглядят многообещающими, и я дам вам знать если он работает. С уважением – Дон Симе, 1958 xk-150 fhc

Снятие и установка подшипника ступичного узла

Уровень квалификации: Средний | Специальный инструмент: головка для гайки оси, съемник, динамометрический ключ

Правильные процедуры снятия и установки ступицы могут повысить производительность и срок службы ступиц, осей, колес, тормозов и других компонентов.

Фиг.1

Снятие подшипника ступичного узла

• Поднимите автомобиль и снимите гайки крепления колеса.
• Снимите тормозной суппорт и ротор. Поддержите тормозной суппорт S-образным крючком или куском проволоки. (Рис.1)


Фиг.2

• Снимите осевую гайку с помощью торцевого ключа для осевой гайки. Следуйте инструкциям производителя по замене гаек.
• Перед снятием ступицы обратите внимание на правильную ориентацию и положение провода датчика и подшипника.Отсоедините провод датчика ABS от точки сопряжения с разъемом и установочных зажимов. (Рис.2)
• Вывернуть болты крепления поворотного кулака. Для снятия узла ступицы вам может понадобиться съемник. Не повредите поворотный кулак или полуось.


Фиг.3

• Очистите и осмотрите поворотный кулак. Удалите весь мусор, зазубрины или заусенцы с помощью тонкого напильника, металлической щетки, наждачной бумаги или шлифовального камня.

Установка подшипника ступичного узла

• Вставьте новую ступицу в сборе в поворотный кулак.При установке ступицы в сборе проверьте положение шлицев на полуоси. Никогда не применяйте силу на валу ступицы и не ударяйте молотком. (Рис.3)


Фиг.4

• Затяните болты крепления шарнирного подшипника в соответствии со спецификацией производителя транспортного средства с помощью динамометрического ключа. Не используйте ударный гаечный ключ.
• Подсоедините новый датчик ABS, который уже прикреплен к новому подшипнику, к точке сопряжения и зажимам в колесной арке и в области рамы.
• Установите осевую гайку. Затяните гайку с крутящим моментом, указанным производителем транспортного средства, с помощью динамометрического ключа. Не используйте ударный гаечный ключ. (Рис.4)


Фиг.5

• Заменить тормозной ротор и тормозной суппорт. Все комплектующие следует очистить от мусора и заусенцев. (Рис.5)
• Замените колесо и затяните зажимные гайки. Следуйте рекомендациям производителя транспортного средства относительно требований к крутящему моменту и повторному крутящему моменту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение следующих предупреждений может создать риск смерти или серьезной травмы.

Не пытайтесь разбирать и собирать ступицы колес и подшипников в сборе. Неправильная сборка может привести к поломке.

Правильное техническое обслуживание и методы обращения имеют решающее значение. Всегда следуйте инструкциям по установке и обеспечивайте надлежащую смазку.

Растягивающие напряжения могут быть очень высокими в плотно установленных компонентах подшипников.Попытка удалить такие компоненты путем разрезания конуса (внутреннего кольца) может привести к внезапному разрушению компонента, что приведет к сильному выбрасыванию металлических фрагментов. Всегда используйте правильно защищенные прессы или съемники подшипников для снятия подшипников с валов и всегда используйте подходящие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки.

ВНИМАНИЕ Несоблюдение этих предостережений может привести к материальному ущербу.

Каталогизированная продукция зависит от области применения.Любое использование в приложениях, отличных от предполагаемых, может привести к отказу оборудования или сокращению срока его службы.

Использование неподходящих подшипников может привести к повреждению оборудования.

Не используйте поврежденные подшипники. Использование поврежденного подшипника может привести к повреждению оборудования.

TechTips не заменяет конкретные рекомендации поставщиков вашего оборудования. Были предприняты все разумные усилия для обеспечения точности информации, содержащейся в этом письме, но мы не несем ответственности за ошибки, упущения или по любой другой причине.

Как заменить автомобильную ось CV

Замена оси CV займет около часа

В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес. Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

Что идет не так?

Есть два способа резюме ось выйдет из строя.Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV – это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 долларов.00 и 320 долларов США в зависимости от производитель.

Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

Приступим

Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры. Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем снова установите их после завершения работы.

1. Снимите шплинт гайки оси

На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Снимите гайку оси

Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ – это то, что показано с помощью ударного гаечного ключа, который оказывается простейший. Следующий метод – попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась.Последний метод – включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отсоединить шаровой шарнир

Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника.Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси. Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.

5. Снимите внешний ШРУС

Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытащите шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

6. Совместите старую ось CV с новым узлом

Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что на старом мосту есть статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что на новом мосту оно установлено. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7.Установить новую ось CV

Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шаровой опоры.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. поэтому вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

9. Установите на место гайку оси CV

.

Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо, безопасно опуская автомобиль с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна перепроверил.

Посмотрите видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

Вот работа, выполняемая на грузовике 4х4

Есть вопросы?

Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 29.11.2020

Sixity How To: Замена оси квадроцикла

Большинству водителей квадроциклов в какой-то момент потребуется заменить оси своей машины.Это практическое руководство предназначено для того, чтобы показать вам, что этот ремонт можно выполнить как проект «сделай сам», что сэкономит ваши профессиональные затраты на рабочую силу и даже улучшит ваше общее впечатление от квадроцикла.

Приведенные ниже действия носят общий характер и не заменяют инструкции, содержащиеся в руководстве пользователя OEM. У разных производителей могут быть разные характеристики крутящего момента и конфигурации крепления оси. В случае сомнений следуйте инструкциям OEM.

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед началом работ с автомобилем, чтобы предотвратить повреждение и / или травмы.Эти оси поставляются с механизмом надежной блокировки, встроенным во внутренний шарнир, который требует особого обращения для надлежащего снятия и установки в кожух.

Если все пойдет хорошо, эта процедура займет час, даже если это ваш первый опыт.

Осторожно

Не применяйте никаких механических усилий при снятии внутреннего шарнира с коробки передач, это может привести к повреждению. Мы рекомендуем надевать надежные рабочие перчатки при работе с автомобилем.

Вещи, которые вам понадобятся

• Надежный домкрат и предохранители
• Динамометрический ключ
• Плоскогубцы игольчатые
• Набор торцевых ключей
• Резиновый молоток
• шплинт (если не предусмотрен)
• Очиститель контактов, ветошь
• Защитные очки и перчатки для надежного захвата
• Копия руководства по обслуживанию OEM
• Проникающее масло (если старая ось заклинивает)

Снятие и установка переднего моста Снятие и установка заднего моста

---

Снятие переднего моста

1. Поставьте квадроцикл в парк.Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли с помощью домкрата. Убедитесь, что у вас есть надежный домкрат, способный выдержать поперечное усилие, необходимое для снятия оси. Используйте колесные блоки, чтобы закрепить квадроцикл.
2. Снимите гайки и снимите колесо.
3. Установите проушины на ступицу и слегка затяните.
4. Некоторые ступицы имеют пластмассовый колпачок, закрывающий осевую гайку, также называемый корончатой ​​гайкой или зубчатой ​​гайкой. Снимите колпачок. Затем с помощью плоскогубцев снимите шплинт с гайки оси, фиксирующей ступицу.Чтобы снять гайку оси, вам может потребоваться, чтобы кто-нибудь нажал и удерживал тормоз, чтобы обеспечить необходимое сопротивление. Используйте торцевой ключ (обычно 27 мм), чтобы ослабить гайку. Удалите также все шайбы.
5. Снимите тормозной суппорт, сняв крепеж. Тормозной шланг отсоединять от суппорта не нужно. Обратите внимание на то, как проложена тормозная магистраль, чтобы вы могли собрать ее таким же образом. Если хотите, закрепите его стяжкой-молнией.
6. Снимите ступицу.
7. Этот шаг предназначен для того, чтобы освободить ось от ее креплений. Для этого снимите конец рулевой тяги (если применимо) со шпинделя. Снимите верхний шарнир поворотного кулака с опоры подшипника, чтобы освободить нижнюю опору в сборе. Поверните узел держателя вниз и назад, осторожно снимая ось со шпинделя. Поскольку модели различаются, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями. Примечание: В зависимости от марки и модели вашего квадроцикла (и крайнего угла наклона оси) вы можете вместо этого удалить верхнее соединение стабилизатора поперечной устойчивости и нижний болт крепления амортизатора, чтобы переместить амортизатор вверх и поверните несущий узел вверх, а не вниз, чтобы получить зазор, достаточный для высвобождения оси.Или вы можете снять как верхний, так и нижний шаровые шарниры, а также конец рулевой тяги, чтобы полностью снять поворотный кулак.
8. Когда ось освободится, пора вытащить ось из корпуса. Во-первых, убедитесь, что вы тянете под прямым углом. Также убедитесь, что квадроцикл надежно закреплен и не упадет с домкрата. Удерживая полуось, быстро дерните его, и он должен освободиться. Возможно, вам придется сначала толкнуть. Ось удерживается стопорным кольцом, поэтому для ее снятия может потребоваться небольшое усилие.
9. Если ось застряла, попробуйте опрыскать область корпуса проникающей смазкой и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.
10. После снятия оси очистите поверхность уплотнения на корпусе. Распылите очиститель контактов снаружи. Не допускайте попадания внутрь очистителя контактов. Протрите тряпкой.
11. Тщательно сравните снятую ось с новой осью, чтобы убедиться, что они такие же.

---

Установка переднего моста

1. Для установки новой оси измените указанное выше направление.Нанесите немного смазки или противозадирного состава на внутренние шлицы. Затем вставьте ось в кожух, совместив шлицы.
2. Чтобы поставить ось на место, может потребоваться пара ударов резиновым молотком по ее концу. Вы узнаете, что он на месте, когда услышите и почувствуете щелчок. Слегка потяните за ось, чтобы убедиться, что зажим зафиксирован на месте.
3. Теперь, когда внутренний шарнир на месте, проденьте внешний шарнир через ступицу так же, как вы его разбирали. Дополнительно: Это хорошее время, чтобы очистить поворотный кулак / шпиндель ступичного подшипника с помощью очистителя контактов, чтобы проверить компоненты квадроцикла на предмет износа.
4. Поднимите ось и нижнюю опору в сборе, чтобы установить поворотный кулак обратно на верхний рычаг, снова закрепив шарнир поворотного кулака на месте. Используйте домкрат под узлом держателя, чтобы упростить повторное крепление. Подсоедините конец рулевой тяги к поворотному кулаку. Если возможно, повторно подсоедините амортизатор к верхнему А-образному рычагу вместе со звеном стабилизатора поперечной устойчивости. Поскольку модели могут отличаться, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями.
5. Установите ступицу на поворотный кулак. Возможно, вам придется потянуть за ось, чтобы совместить внешние шлицы со ступицей.Установите суппорт тормоза на ротор и вверните новые крепежные детали.
6. Установите шайбу на ступицу, а затем гайку корончатой ​​оси и затяните. При необходимости попросите кого-нибудь удержать тормоза, чтобы затянуть гайку.
7. Вставьте новый шплинт в новую корончатую гайку, фиксируя ступицу. Установите пластиковую крышку, если она есть.
8. Установите шину на место и закрепите гайками. Прежде чем опускать квадроцикл на землю, убедитесь, что все в порядке.
9. Ваш Sixity Axle установлен – наслаждайтесь!

Мы рекомендуем вам проявлять осторожность при первой поездке, чтобы убедиться, что ваша ось установлена ​​правильно.Удачной езды!

---

Снятие заднего моста

1. Поставьте квадроцикл в парк. Поднимите машину так, чтобы колеса оторвались от земли с помощью домкрата. Убедитесь, что у вас есть надежный домкрат, способный выдержать поперечное усилие, необходимое для снятия оси. Используйте колесные блоки, чтобы закрепить квадроцикл.
2. Снимите гайки и снимите колесо.
3. Установите проушины на ступицу и слегка затяните.
4. Некоторые ступицы имеют пластмассовый колпачок, закрывающий осевую гайку, также называемый корончатой ​​гайкой или зубчатой ​​гайкой.Снимите колпачок. Затем с помощью плоскогубцев снимите шплинт с гайки оси, фиксирующей ступицу. Чтобы снять гайку оси, вам может потребоваться, чтобы кто-нибудь нажал и удерживал тормоз, чтобы обеспечить необходимое сопротивление. Используйте торцевой ключ (обычно 27 мм), чтобы ослабить гайку. Удалите также все шайбы.
5. Снимите тормозной суппорт, сняв крепеж. Тормозной шланг отсоединять от суппорта не нужно. Обратите внимание на то, как проложена тормозная магистраль, чтобы вы могли собрать ее таким же образом.Если хотите, закрепите его стяжкой-молнией.
6. Снимите ступицу.
7. Этот шаг, как и снятие передней оси, помогает освободить ось от продольного рычага. Поскольку модели различаются, обратитесь к руководству по обслуживанию за их рекомендациями. Если возможно, снимите тягу схождения, а затем верхний и нижний радиусные стержни на продольном рычаге. Поддержите продольный рычаг на небольшой опорной стойке. Опустите верхний и нижний радиусные стержни вниз. Отведите продольный рычаг от автомобиля, освободив ось.Возможно, вам придется снять нижний болт амортизатора, чтобы продольный рычаг мог выдвинуться достаточно далеко.
8. Когда ось освободится, пора вытащить ось из корпуса. Во-первых, убедитесь, что вы тянете под прямым углом. Также убедитесь, что квадроцикл надежно закреплен и не упадет с домкрата. Удерживая полуось, быстро дерните его, и он должен освободиться. Возможно, вам придется сначала толкнуть. Ось удерживается стопорным кольцом, поэтому для его снятия может потребоваться небольшое усилие. ось.
9. Если ось застряла, попробуйте опрыскать область корпуса проникающей смазкой и подождите несколько минут, прежде чем повторить попытку. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус.
10. После снятия оси очистите поверхность уплотнения на корпусе. Распылите очиститель контактов снаружи. Не допускайте попадания внутрь очистителя контактов. Протрите тряпкой.
11. Тщательно сравните снятую ось с новой осью, чтобы убедиться, что они такие же.

---

Установка заднего моста

1. Для установки новой оси измените указанное выше направление.Нанесите немного смазки или противозадирного состава на внутренние шлицы. Затем вставьте ось в кожух, совместив шлицы.
2. Чтобы поставить ось на место, может потребоваться пара ударов резиновым молотком по ее концу. Вы узнаете, что он на месте, когда услышите и почувствуете щелчок. Слегка потяните за ось, чтобы убедиться, что зажим зафиксирован на месте.
3. Теперь, когда внутренний шарнир на месте, проденьте внешний шарнир через ступицу так же, как вы его разбирали. Дополнительно: Это хорошее время, чтобы очистить поворотный кулак / шпиндель ступичного подшипника с помощью очистителя контактов, чтобы проверить компоненты квадроцикла на предмет износа.
4. Вытяните продольный рычаг и затем верните ось на место. Вставьте нижний радиусный стержень в ступицу, а затем верхний радиусный стержень. Установите болты радиальной тяги. Наконец, установите опорный стержень, если применимо. Затяните все крепления.
5. Установите ступицу на поворотный кулак. Возможно, вам придется потянуть за ось, чтобы совместить внешние шлицы со ступицей. Установите суппорт тормоза на ротор и вверните новые крепежные детали.
6. Установите шайбу на ступицу, а затем гайку корончатой ​​оси и затяните.При необходимости попросите кого-нибудь удержать тормоза, чтобы затянуть гайку.
7. Вставьте новый шплинт в новую корончатую гайку, фиксируя ступицу. Установите пластиковую крышку, если она есть.
8. Установите шину на место и закрепите гайками. Прежде чем опускать квадроцикл на землю, убедитесь, что все в порядке.
9. Ваш Sixity Axle установлен – наслаждайтесь!

Мы рекомендуем вам соблюдать осторожность при первой поездке, чтобы убедиться, что ваша ось установлена ​​правильно.Удачной езды!

---

Заявление об отказе от ответственности

Наши оси разработаны и предназначены для использования только в качестве осей, заменяющих оригинальные запчасти. Гарантия на эти оси не распространяется, если они установлены неправильно, были внесены изменения, включающие подъемный комплект, установлены шины увеличенного размера, или если в двигатель, кроме оригинального, были внесены улучшения в гоночных или эксплуатационных характеристиках. Ознакомьтесь с нашей полной гарантийной политикой здесь.

– Окончание процедуры –

Вернуться ко всем руководствам по ремонту и установке

Поиск неисправностей | Chevy Malibu | ШРУС

Когда дело доходит до толчка

Я заменяю подшипники передней ступицы на Chevy Malibu 2005 года выпуска, и один из полуосей застрял в ступице.Я ударил по торцу ШРУСа латунным молотком, нагрел его горелкой и снова ударил. Я пропитал шлицы проникающим маслом, затем еще немного ударил по стыку. Я потратил несколько часов на нагрев, охлаждение, распыление и нанесение ударов. Я попытался установить съемник с тремя лапами, чтобы захватить ступицу и надавить на резьбовой конец ШРУС. Поверхность ступицы начала изгибаться, но ось по-прежнему не двигалась. Плунжер съемника не задел резьбовой конец ШРУСа, и ступица все еще вращается в подшипнике.Что мне не хватает?

Роберт Энгл

Joliet, IL

Похоже, кому-то нужно сесть и сделать перерыв, Роберт. Пора подумать о вариантах, прежде чем тратить больше времени на то, что обернулось проигрышным предложением. Во-первых, вы говорили со своим клиентом и объяснили ситуацию, в которой вы (и он) находитесь? Вы уже потратили на эту работу больше времени, чем вы можете с этической точки зрения выставить ему счет, так что пора придумать, как вы собираетесь ее выполнять.

На этом этапе нет смысла тратить больше времени на попытки отделить ось от ступицы. Вы уже планировали заменить подшипники ступицы, и очень велика вероятность, что ваша попытка снять ее также повредила ведущий мост. Вам необходимо получить у поставщика запчастей цены на ось, подшипник ступицы и, скорее всего, шпиндель. Будет очень сложно, если вообще возможно, снять подшипник ступицы со шпинделя, когда ШРУС все еще застрял внутри подшипника ступицы.Определите, сколько труда вам потребуется, чтобы удалить все поврежденные детали и собрать автомобиль с новыми деталями, а затем сообщите клиенту общую стоимость ремонта.

Вам, вероятно, не нужно, чтобы я вам это рассказывал, но было бы неплохо сделать это, как только стало очевидно, что ось и подшипник ступицы не разойдутся. Для этого уже слишком поздно, так что давайте вернемся назад и рассмотрим, какие у вас были другие варианты, когда вы только начинали эту работу.

Посадка между внутренними шлицами подшипника ступицы и внешними шлицами поворотной оси ШРУСа конструктивно близка. Приводной крутящий момент от оси передается через шлицы на подшипник ступицы. Любой люфт или люфт означает потерю хода, потерю крутящего момента и, возможно, нежелательный шум и износ. Производственные допуски означают, что соответствие может несколько отличаться от автомобиля к автомобилю. Вы найдете некоторые, которые отделятся вручную, а для других потребуется дополнительное убеждение.Но если от молотка и медного выколотки требуется больше, чем несколько ударов, это признак проблемы.

Проблема заключается в попадании влаги, которая вызывает ржавчину металлических деталей. Ржавчина заполняет то небольшое пространство между деталями, которое было изначально, соединяя их вместе почти твердой массой. Если связь не стала очень прочной, возможно, удастся разделить части с помощью правильно направленной силы. Слишком большое усилие может разделить их, но при этом повредить их.

Давайте поговорим о тепле. Тепло от горелки, электрической индукции или другого источника часто является лучшим методом, когда необходимо оторвать «замороженный» крепеж или другую деталь. Нагревание металлической части вызывает ее расширение, увеличивая зазор между частями и позволяя им разделиться. Этот метод хорошо работает, например, если вы пытаетесь ослабить замерзшую гайку, потому что нагревание только гайки приводит к ее расширению и ослаблению ржавчины на болте.

Но в вашей ситуации он менее эффективен, потому что трудно направить тепло туда, где оно больше всего необходимо.Нагрев подшипника ступицы может привести к его желаемому расширению, но вы, вероятно, в конечном итоге одновременно нагреете ось шарнира. Обе части будут расширяться примерно с одинаковой скоростью, поэтому изменение зазора между ними будет минимальным, а сцепление с ржавчиной сохранится. Добавьте к этому тот факт, что нагревать детали (например, подшипники ступицы), содержащие смазку, опасно. Если смазка внутри подшипника становится достаточно горячей, она может не только вытекать из подшипника. Он также может загореться и, возможно, взорваться, и кому это нужно?

Вы упомянули, что несколько раз наносили проникающее масло.Проникающее масло названо так из-за его полумагической способности «проникать» в сильно проржавевшие или корродированные участки и освобождать их. Я не могу поручиться за правдивость этих заявлений о продукте, но я знаю, что если вы пытаетесь заставить любую жидкость течь в очень ограниченное пространство, это может быть чрезвычайно полезно, если у вас есть одна очень мощная естественная сила, воздействующая на Твоя сторона. Это та же естественная сила, которая удерживает ваш молот от уноса, когда вы не смотрите: гравитация.

Когда вы изначально определили, что подшипник ступицы и цапфовая ось ШРУСа застряли вместе, другой вариант заключался в том, чтобы снять весь шпиндель, подшипник ступицы и ось ШРУС в сборе с транспортного средства вместе как одну большую деталь.Это позволило бы нанести проникающее масло так, чтобы открытый конец оси шарнира был направлен вверх . Нанесение проникающего масла на пораженную шлицевую область в этом положении позволит гравитации работать на вас, особенно если вы позволите деталям оставаться в этом положении в течение определенного периода времени. С или без преимущества заявленных магических свойств продукта проникающее масло будет естественным образом стекать вниз, проникая глубоко в замороженные шлицы и разрушая ржавчину, удерживающую детали вместе.

Если части по-прежнему не отделяются после хорошего замачивания, есть один последний метод, который вы, возможно, испытали, прежде чем выбрать замену всех поврежденных частей. Размещение узла шпинделя в прессе в положении, которое должным образом поддерживает обработанные сопрягаемые поверхности подшипника ступицы, может позволить вам освободить застрявшую ось CV. В отличие от тяжелой кувалды, пресс может прикладывать большую силу очень контролируемым образом. Но, как говорится, с большой силой приходит большая ответственность.Если части не отделяются после приложения небольшого усилия пресса, пора признать поражение и заменить их. Не продолжайте накачивать ручку гидравлического насоса пресса, потому что приложение большего усилия, вероятно, согнет или иным образом исказит что-то важное, прежде чем ржавчина окончательно сломает ее хват.

зубчатые шлицы на ступицах и оси …. решения? [Архив]

---

Просмотр полной версии: Нарезать шлицы на ступицах и осях …. решения?

---

maxamillion

09-04-2006, 22:09

Мои стандартные ступицы никогда не остаются тугими на моей стандартной оси.Я затягиваю их как можно сильнее, а затем сжимаю еще сильнее. Я даже нанес смазку между шлицами и наношу локацию на гайку ступицы.

Они всегда выходят из-под контроля, и это PITA. Одно из моих колес сегодня отвалилось … выскочил шплинт, и я потерял гайку ступицы на трассе. Я почти уверен, что шлицы подходят как для ступиц, так и для шлицев оси.

Мне нравится идея установки штифтового привода durablue X-33, но это большие деньги для райдера … плюс это durablue.

Я мог бы также купить новую ось (g-force или lsr) и, возможно, купить втулки Durablue к ней. Я думаю, что RPM также производит некоторые задние ступицы, но я уверен, что они имеют заоблачную цену.

Я отложил немного денег, но я бы не стал вкладывать целое состояние в заднюю часть, потому что скоро колледж. Как вы думаете, что мне делать?

---

bradley300

09-05-2006, 09:16 AM

на самом деле это не большая проблема, с которой все сталкиваются, возможно, у вас только что есть квадроцикл, который немного не работает.Я говорю: купите другую стоковую ось и ступицы и попробуйте еще раз.

---

maxamillion

09-05-2006, 16:24

Я думаю, что остановлюсь на оси g-force (всего 200 долларов), прежде чем вернусь на склад (165 долларов). Я знаю, что их нельзя сломать, но у них есть хорошая гарантия, и я не участвую в гонках. Я не понимал, что OEM-концентраторы стоили всего 60 долларов за пару через сервисную honda, поэтому я, возможно, куплю новые стандартные концентраторы, как вы сказали.

Просто интересно, почему хабы 99-01 по 90 долларов за штуку, а хабы 02-04 по 30 долларов за штуку. У меня 02, но мне было просто любопытно.

Спасибо-Макс

---

Первоначально отправил maxamillion
Я думаю, что выберу ось G-Force (всего 200 долларов), прежде чем вернусь к запасам (165 долларов). Я знаю, что их нельзя сломать, но у них есть хорошая гарантия, и я не участвую в гонках. Я не понимал, что OEM-концентраторы стоили всего 60 долларов за пару через сервисную honda, поэтому я, возможно, куплю новые стандартные концентраторы, как вы сказали.

Просто интересно, почему хабы 99-01 по 90 долларов за штуку, а хабы 02-04 по 30 долларов за штуку. У меня 02, но мне было просто любопытно.

Спасибо-Макс
Я думаю, это связано с тем, где они производятся…..

---

bradley300

09-06-2006, 07:05

это возможно, детали 300ex в два раза дороже, чем детали 400ex, и все потому, что они производятся

---

, если вы собираетесь в колледже скоро ты, наверное, не будешь много кататься, верно?
используйте сэкономленные деньги, чтобы купить новый комплект звездочек и цепь, проверить задние подшипники, тормоза и прочее, убедиться, что все прослужит, и приварите все эти чертовы штуки, а затем, к следующему лету, когда у вас будут деньги, отшлифуйте их и купите новые.Я ездил на 200sx с приваренными ступицами в течение 2 лет, я отшлифовал одну сторону, чтобы заменить звездочку и подшипники, затем приварил ее снова .. После этого у меня никогда не было проблем с этим.

---

jesshamner

09-06-2006, 14:24

Да, я собирался упомянуть о сварке, но только если у вас действительно ограниченный бюджет. Если вы все же сварите их, убедитесь, что они сделаны правильно. Нет ничего лучше, чем сломать сварной шов на следе. …. случилось с моим другом.

---

LakeMonster

06.09.2006, 18:35

Первоначально отправил jesshamner
Да, я собирался упомянуть о сварке, но только если у вас действительно ограниченный бюджет.Если вы все же сварите их, убедитесь, что они сделаны правильно. Нет ничего лучше, чем сломать сварной шов на следе. …. случилось с моим другом. Я бы сделал то же самое, если он сломается, вы ничего не потеряете, потому что вы можете просто получить новую ось, как изначально планировалось

---

maxamillion

09-07-2006, 14:47

Я никогда не думал о том, чтобы приваривать их. … Неплохая идея, но хотелось бы сделать это правильно с первого раза. Плюс еще один день катания был бы испорчен, если бы сломались сварные швы.

Я разобрал все это сейчас, подшипники можно было заменить, потому что они начинают издавать небольшой шум и не такие гладкие.Я вынул их и обнаружил ТРЕЩИНУ, видимую внутри и снаружи на одной стороне держателя, где находится подшипник. : eek:

Вот мой план …

новых OEM хаба —- 60 $
новая ось G-Force — 200
Двойной носитель Burgard — 150

Я собираюсь в следующем году поступить в колледж в MMI в Фениксе и, вероятно, беру свой квадроцикл, поэтому я хочу, чтобы он был надежным и готовым к поездке, прежде чем я уйду, не тратя лодку.

---

Aceman

07.09.2006, 20:37

Я бы заменил только держатель и подшипники.Я снова затягивал осевую гайку с помощью Locktite, затем приваривал ступицы сверху и снизу. Или, может быть, три стороны, разделенные на 120 градусов. Даже если это не сработает, а я думаю, что это так, вы все равно планировали купить новые ступицы и ось, чтобы вам нечего было терять. За исключением небольшой сварки и некоторого времени. Честно говоря, я не вижу нескольких хороших прихваточных швов, плюс затянутая гайка ступицы, которая разваливается на вас на тропе. Выньте старую кофемолку в следующий раз, когда будете менять подшипники, и все готово.

---

maxamillion

08.09.2006, 10:30

Хорошо, ребята, вы меня убедили.Я собираюсь просто купить двухрядный носитель, а затем приварить ступицы. Я дам вам знать, как это будет происходить.

---

tltcracing

08.09.2006, 15:27

сварить? Зачем? просто проверяйте это каждый раз, когда едете. возьмите несколько приличных шплинтов и просто проверьте это. Мне приходится проверять свою каждый раз, когда я еду кататься вместе с колесными гайками. они никогда не кажутся крепкими. сварка мне кажется излишней.

---

maxamillion

08.09.2006, 15:48

Вы не понимаете.Я проверяю их каждый раз перед поездкой (после того, как они соскочили в первый раз), и они расшатываются примерно через 10 минут. Шлицы тоже смазываю. Шлицы изношены до такой степени, что мне нужно либо их приварить, либо купить ось и ступицы.

---

1fst400

09-11-2006, 10:12

Я бы поставил гайки оси на удар. затем закрепите гайку, крепящую ее к оси. Но посередине, так что вы все еще можете воздействовать на него, чтобы отрубить орех.

Тогда я бы протянул бортик вокруг оси до ступицы.Единственная проблема, которую я вижу, это литые хабы. Cast делает забавные вещи, когда вы так нагреваете, Маби, вам лучше просто сварить его короткими рывками. так что вы не будете сильно нагревать ступицу.

---

Aceman

11.09.2006, 17:44

Первоначально отправил 1fst400
Затем я провёл бусинку вокруг оси до ступицы.

Зачем ему это нужно?

Ему пришлось бы буквально сжечь ось пополам, если бы он когда-нибудь захотел ее снять. Ему просто необходимо, чтобы ступица оставалась на месте, ее не нужно было приваривать.Я уверен, что прихваточного шва будет достаточно.

---

На основе vBulletin® Версия 4.2.1 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Кассеты и Freehub Shimano

Кассеты и Freehub Shimano

Кассеты и втулки Shimano Freehub

Свободные колеса и втулки Freehubs ®

Традиционные задние ступицы поставлялись со стандартизованным набором резьбы, к которой можно было прикрутить стандартный узел обгонной муфты / звездочки. Это позволяло устанавливать муфты свободного хода любой марки на ступицы любой марки.Если вы износили свои звездочки или хотели изменить передаточное число, вы можете открутить группу и установить новую. (См. Также мою статью о Freewheels.)

Примерно с 1980 года Shimano Freehub в значительной степени заменил обычную заднюю втулку с резьбой. Печально терять прежнюю взаимозаменяемость, но эти концентраторы работают настолько хорошо, что стали представлять новый «стандарт».

Если вы не уверены, есть ли у вашего велосипеда кассетная втулка Freehub или обгонная муфта с резьбой, у меня есть отдельная иллюстрированная статья, в которой объясняется, как их отличить.

Традиционный Обгонная муфта с резьбой		Традиционный Ступица с резьбой		Кассета Freehub		Кассетный кластер

Преимущества Freehubs

Из-за расположения подшипников в большинстве втулок Shimano Freehub ось поддерживается ближе к концам. В результате изогнутые оси редко вызывают проблемы с этими ступицами. Не все бренды Freehub обладают этой функцией, которая защищена патентом Shimano.Некоторые новые Freehub имеют правый подшипник дальше внутрь, но в них используются оси увеличенного размера.

Freehub включает в себя храповой механизм в корпусе втулки (хотя храповой механизм все еще является заменяемым). Когда вы изнашиваете звездочки на Freehub, вы заменяете только звездочки, а не храповой механизм (который обычно служит намного дольше, чем звездочки).

Снятие обгонной муфты является сложной задачей, поскольку при нажатии педалей она затягивается на резьбу ступицы. С другой стороны, у Freehub после снятия звездочек правый фланец ступицы становится доступным для замены сломанной спицы.Храповой механизм снимать не нужно.

Звездочки обычно продаются в комплекте, называемом «кассетой». Звездочки во многих кассетах удерживаются вместе тремя маленькими болтами или заклепками для облегчения установки. Эти болты или заклепки ни в коем случае не нужны, они просто упрощают сохранение звездочек и проставок в правильном порядке и положении, когда они снимаются с корпуса храповика. Также доступны отдельные звездочки.

В некоторых высококачественных кассетах используется «крестовина», промежуточная металлическая отливка для удержания 2 или более самых больших звездочек.Это экономит вес, но звездочки, установленные на крестовине, нельзя менять местами, кроме как целиком.

Снятие / установка кассеты

Кассеты

Modern Hyperglide (все, что производилось с конца 1980-х годов) используют стопорное кольцо с резьбой для удержания звездочек на шлицах корпуса Freehub. Есть специальный шлицевой инструмент, который подходит к отверстию стопорного кольца. Некоторые инструменты для стопорных колец имеют длинную ручку, другие, как на фото ниже, имеют шестигранный фитинг, похожий на гайку, которую можно либо повернуть с помощью большого гаечного ключа, либо зажать в тисках.Стопорное кольцо имеет нормальную правую резьбу: поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Чтобы снять стопорное кольцо, вам нужно повернуть его против часовой стрелки, но тогда кассета будет свободно вращаться, поэтому вам понадобится цепной хлыст, чтобы удерживать кассету.

Имеется специальный инструмент для снятия и повторной затяжки стопорного кольца на дороге с использованием рамы и цепи велосипеда для обеспечения рычага. Этот инструмент жизненно необходим велосипедисту.

После замены кассеты стопорное кольцо следует затянуть до плотного прилегания, но не затягивать с усилием горилл, особенно если его, возможно, придется снимать в дороге.

Внутри стопорного кольца видны 12 шлицевых пазов.	Инструмент для стопорного кольца и цепной хлыст на месте, готовый для откручивания стопорного кольца.

Uniglide ®

В самых старых кассетных звездочках Shimano использовалась конструкция с закручивающимися зубьями, называемая Uniglide. У них было 9 одинаковых шлицев (выступов), которые входили в соответствующие канавки на корпусе Freehub. Между каждой парой звездочек поместятся проставочные шайбы.5- и 6-ступенчатые использовали проставки 3,65 мм, 7-ступенчатые обычно 3,15 мм, 8-ступенчатые 3,0 мм.

Для звездочек с размером меньше 14 зубьев использовалась встроенная втулка, но другие шлицевые звездочки были двусторонними, так что если вы изнашиваете одну сторону, вы можете перевернуть их, а другая сторона будет как новая! Звездочки со встроенной проставкой были доступны в версиях с 5-6 скоростями или 7-8 скоростями (более узкими).

Самая маленькая звездочка на кассете Uniglide была не шлицевой, а с резьбой. Нити этой звездочки скрепили бы все остальное.В Dura-Ace Freehubs использовалась другая, меньшая резьба, которая работала только со звездочками Dura-Ace. (Раньше для Dura-Ace можно было приобрести винтик с 11-зубной резьбой, но этот выпуск был снят с производства.)

Чтобы извлечь кассету Uniglide, используйте два цепных хлыста: один для удержания кассеты, а другой для отвинчивания самой маленькой звездочки. Поверните самую маленькую звездочку против часовой стрелки цепным хлыстом, удерживая кластер от поворота назад другим цепным хлыстом.

Изящный трюк: в экстренной ситуации также можно снять самую маленькую звездочку Uniglide без каких-либо специальных инструментов.Об этом рассказывается в нашей статье о хитростях ремонта.

Кассеты Uniglide больше не доступны. Если у вас есть ступица, в которой используются только кассеты Uniglide, лучше всего обновить ступицу, пересадив на нее корпус Hyperglide.

В качестве альтернативы вы можете установить звездочки Hyperglide на корпус Uniglide, отшлифуя или отпилив один широкий шлиц. Вам по-прежнему понадобится звездочка Uniglide с резьбой для положения высшей передачи. Их запасы становятся скудными, хотя можно отшлифовать изношенную звездочку, чтобы она работала с новой цепью, или использовать гусеничную звездочку 3/32 дюйма – резьба такая же, хотя вам, возможно, придется отшлифовать фланец или установите звездочку назад и используйте проставку.

Uniglide ®	Hyperglide ®
Ранние ступицы Hyperglide имели как внешнюю, так и внутреннюю резьбу, поэтому они могли работать с кассетами любого типа.

Hyperglide ®

В обычных системах переключения передач переключение осуществляется путем перемещения цепи в сторону до тех пор, пока она не перестанет зацепляться со звездочкой, на которой она установлена. Затем он отсоединяется и падает на следующую звездочку, которая находится ближе всего к ней.

В конце 80-х Shimano представила «Hyperglide», звездочку новой конструкции, которая позволяет цепи одновременно взаимодействовать с двумя соседними звездочками. Она входит в зацепление с новой звездочкой до того, как отсоединится от старой. Это приводит к более плавному, тихому и быстрому переключению передач.

Это достигается за счет различной формы отдельных зубцов на одной и той же звездочке и за счет образования наклонных поверхностей по бокам звездочек для облегчения переключения на пониженную передачу.

Для выполнения этой работы положение вращения каждого зуба звездочки должно быть совмещено с положением вращения соседних звездочек.”выбито на звездочке, чтобы помочь найти эту широкую шлицевую шпонку.

Поскольку вращательное положение звездочки имеет решающее значение для работы Hyperglide, звездочки с резьбой использовать нельзя. Все звездочки в кассете Hyperglide имеют шлицы, а специальное стопорное кольцо ввинчивается во внутреннюю резьбу на корпусе Freehub, чтобы удерживать комплект вместе. Для этого стопорного кольца можно использовать тот же шлицевой инструмент, который используется для снятия обычных муфт свободного хода Shimano и Sachs / SRAM.

Корпус Hyperglide с резьбой (или корпус Uniglide), однако, может быть полезен, чтобы избежать чрезмерного прогиба заднего колеса на велосипеде с узким зазором оверлочной гайки.Вы устанавливаете крайнюю звездочку с резьбой назад (фланцем снаружи), используете проставку внутри нее и переставляете проставки оси. Будет на одну звездочку меньше, чем обычно. Это не особенно сложно, и это может иметь смысл при использовании не стальной рамы с узкой оверлочной гайкой, которую нельзя изменить.

Людям нравится жаловаться на то, что Shimano делает вещи устаревшими «без причины», но в данном случае это неоправданно. Старые шлицевые звездочки Uniglide можно без проблем использовать с новыми кузовами.Многие старые корпуса Hyperglide также имеют внешнюю резьбу, позволяющую навинчивать маленькую звездочку Uniglide.

Но также большинство Uniglide Freehub можно обновить, установив храповой механизм Hyperglide. Это простая и недорогая модификация (см. Ниже).

Для обеспечения функциональности Hyperglide каждая звездочка должна быть спроектирована с учетом соседних звездочек. Например, для 7-ступенчатых систем существует 3 различных звездочки с 15 зубьями: одна версия работает между 13 и 17; другой работает между 14 и 17; другой работает между 14 и 16.

Кассеты

Hyperglide обычно продаются как единое целое. Доступны десятки различных комбинаций кассет. Большинство кассет имеют одно- или двухбуквенный код.

Кроме того, ступицы с маркировкой «8-ступенчатая», «9-ступенчатая» или «10-ступенчатая» будут работать с любым количеством звездочек, вплоть до 10! (Добавьте проставку 4,5 мм перед установкой 7-скоростной кассеты на 8-, 9- или 10-скоростную втулку и прилагаемую 1-миллиметровую проставку перед установкой 10-скоростной кассеты на 8- или 9-скоростную втулку. .) Любая из этих кассет будет работать с 11-скоростной ступицей с добавлением еще 0.Прокладка 85 мм. Доступны проставки 1,85 мм, поэтому 10-скоростная кассета будет работать на 11-скоростной втулке. Втулки Mavic, совместимые с Shimano, будут работать с любым количеством звездочек до 11, если вы используете необходимые проставки.

Любая кассета Shimano Hyperglide с 7–10 звездочками подходит к любой втулке Shimano Hyperglide за следующими исключениями:

• Втулки с 7 скоростями принимают только кассеты с 7 скоростями – хотя на втулку с 7 скоростями можно установить 8 или 9 звездочек, используя 9- или 10-скоростной интервал.Также возможно пересадить корпус кассеты с 8-9-10 скоростями на большинство 7-скоростных втулок Freehub.
10-скоростные втулки
• Dura-Ace 7800 и 7801 (и колесные пары Ultegra) с алюминиевым корпусом Freehub и высокими шлицами подходят только для 10-скоростных кассет Dura-Ace, Ultegra и 105.
• Многие старые ступицы имеют проблемы со звездочками с 11 зубьями.
Втулки и кассеты
• Capreo (специальные модели с 9-зубчатой ​​звездочкой) не взаимозаменяемы ни с чем другим, хотя 5 внутренних звездочек взаимозаменяемы по отдельности.
11-скоростные кассеты
• подходят только для 11-скоростных корпусов или корпусов, совместимых с Mavic Shimano.

Кассеты, переключатели и ступицы “Road” vs “Mountain”

При обсуждении кассет термины «Дорога» и «Гора» являются маркетинговыми, а не техническими.

• “Дорога” vs “Гора” Кассеты

  Кассеты бывают разных диапазонов передач, и те, у которых размеры близки друг к другу, без действительно больших звездочек, обычно называют в маркетинге «дорожными» кассетами.Кассеты широкого диапазона с большими звездочками обычно называют «горными» или «MTB» кассетами.

• “Дорога” vs “Гора” Смена рельс

  Точно так же переключатели бывают в версиях с длинной и короткой клеткой. Короткозамкнутые («дорожные») работают только с узкодиапазонными («дорожными») кассетами, потому что у них недостаточно мощности для компенсации провисания цепи для использования с широкодиапазонной кассетой. Переключатели с короткой обоймой также ограничены с точки зрения самой большой задней звездочки, которую они могут очистить без трения шкива тяги о звездочку.

  Съемники с длинной обоймой обладают большей приемной способностью и работают со всеми типами кассет. В настоящее время переключатели с длинной обоймой обычно называют «горными» переключателями, хотя в прошлом этот тип переключения был известен как «туристические» переключатели. (В конце 80-х маркетологи отказались от модного слова «туризм», когда горные велосипеды стали популярным товаром.)

  Обратите внимание, что большинство задних переключателей не заботятся о том, сколько у вас передач. Для использования 10-скоростной кассеты необязательно иметь так называемый «10-скоростной» переключатель.Это верно для всех переключателей Shimano, за исключением переключателей Dura-Ace 1996 года и ранее (до 9 скоростей) и переключателей серии Shadow, которые работают только с переключателями XTR с 10 скоростями. (Вы также можете внести незначительные изменения в традиционный задний переключатель Deore MTB, чтобы он работал даже с кассетой серии “Shadow” с большой звездочкой с 36 зубьями).

• Ступицы «Road» и «Mountain»

  Нет проблемы взаимозаменяемости между кассетами и ступицами «Road» и «Mountain», если количество звездочек совпадает.Хотя ступицы «Road» и «Mountain» ничем не отличаются с точки зрения крепления кассет, они различаются по общему расстоянию. «Дорожные» ступицы обычно используют шаг 130 мм, а «горные» ступицы – 135 мм.

  «Горные» узлы, вероятно, будут немного лучше защищены от грязи и грязи, чем «дорожные» узлы, но на практике это редко является проблемой. Более широкое расстояние 135 мм обычно приводит к немного более прочному колесу из-за меньшего прогиба спиц.

Совместимость между брендами

Корпус кассеты Shimano Hyperglide стал отраслевым стандартом de facto .Многие другие производители производят втулки и кассеты, совместимые с Shimano. Есть исключения и частичная совместимость. Некоторые другие производители предлагают корпуса для кассет, подходящие для различных марок и моделей кассет.

• Сменные шестерни, совместимые с Shimano

  Сменные винтики можно заказать в Shimano, а также в Miche. Сменные зубцы сторонних производителей не будут иметь такой же плавности переключения передач Hyperglide, как зубцы Shimano с точной заменой, особенно если вы не устанавливаете их как согласованный набор.Вы можете начать здесь, когда захотите заменить кассету или отдельные звездочки. Прокрутите вниз до «незакрепленных звездочек», если вам нужны отдельные.

• SRAM, SunRace, IRD: в основном совместимый

  Большинство кассетных втулок совместимы с кассетными зубьями Shimano. Кассеты SRAM и большинство кассет Miche, IRD и SunRace используют то же расстояние между звездочками, что и Shimano, но , по крайней мере, некоторые 10-скоростные кассеты SRAM не подходят для ступиц Dura-Ace с алюминиевым корпусом. SRAM имеет три серии задних переключателей.Серия One («2: 1») работает с манетками Shimano и некоторыми манетками SRAM. Другая («ESP», «1: 1») серия имеет более длинную тягу кабеля и работает с переключателями SRAM 1: 1. Все 10-ступенчатые переключатели и переключатели SRAM относятся к третьему типу. Однако сторонние шкивы могут сочетаться с некоторыми из этих систем.

• Campagnolo: не очень совместимый

  В 8-скоростных кассетах Campagnolo использовалась схема шлицев, немного отличающаяся от нынешней схемы, используемой для 9- и 10-скоростных систем. 8-скоростные кассеты Campagnolo

  не подходят для и не подходят для на более новых «9-скоростных» и «10-скоростных» втулках.

  9- и 10-скоростные кассеты Campagnolo не подходят для на 8-скоростных втулках.

  Теоретически можно модернизировать 8-ступенчатые втулки Campagnolo с новыми кассетными корпусами, но на практике эти детали обычно недоступны. Комментарии читателя Л. Фостера:

  Что на 100% верно. Самый простой способ сделать это – купить концентратор на 9 скоростей (легко и широко доступный), поменять его на бесплатный концентратор у 8Sp, а затем продать (сейчас) концентратор 8sp на eBay. В моем случае хаб eBay Veloce 9 стоил 25 фунтов стерлингов, сделал обмен, продал концентратор 8SpVeloce за 22 фунта стерлингов – i.Стоимость транзакции составила 3 ​​фунта стерлингов плюс некоторые почтовые расходы. Немного дешевле, чем 75 фунтов стерлингов + за unobtainium Campagnolo 9spd freehub. Так что это не только выполнимо, но и довольно дешево.

  10-скоростные переключатели SRAM

  работают с переключателями скоростей Campagnolo 10 и наоборот.

  За исключением 11 скоростей, расстояние между зубьями достаточно отличается от Shimano, поэтому переключатели и переключатели Shimano могут не работать с кассетами Campagnolo и наоборот. В некоторых случаях, когда расстояние между зубьями одинаковое, можно нарушить совместимость.

  Многие запасные части недоступны для старых моделей. Campagnolo использует уникальный инструмент блокировки. Задние переключатели Campagnolo предназначены для работы только с переключателями Campagnolo; Campagnolo также изменила тягу троса в 2001 году. Шкив, не выпускаемый на рынок, может устранить несовместимости. Некоторые производители, в частности IRD, Miche и American Classic, предлагают запасные кассеты для вторичного рынка, подходящие для ступиц Campagnolo. Существуют даже кассеты с интервалом Campagnolo, подходящие для втулки Shimano Freehub, и наоборот.Они описаны на наших страницах со списком кассет – см. Ниже.

• Mavic: редко, если не совместим с Shimano

  Mavic когда-то продавал кассеты со своей собственной конфигурацией шлицев, которые подходят только для концентраторов Mavic. Это редко. Втулки Mavic, совместимые с Shimano, будут работать с любым количеством звездочек до 11.

• 11-скоростей

  Shimano, Campagnolo и Mavic используют одинаковое расстояние между звездочками в своих 11-скоростных системах. Задний переключатель SRAM с 10 скоростями будет работать с 11-скоростным переключателем передач SRAM.Shimano использует другое натяжение троса для 11 скоростей, чем для 10, поэтому вы должны использовать согласованный набор переключателя и переключателя.

Доступные кассеты, совместимые с Shimano:

11-скоростные корпуса Shimano работают только с 11-скоростными кассетами.

Shimano 8-, 9- и 10-скоростные кассеты / ступицы полностью взаимозаменяемы для колес со стальным корпусом Freehub.
Единственные детали, которые существенно отличаются между 8-9- и 10-ступенчатыми системами, – это рычаги управления переключением передач.(Исключение: серия переключателей “Shadow” использует другое натяжение троса, используемое с 10-скоростными переключателями “Shadow” XTR.)

Втулка Dura-Ace 2004–2007 и более поздних версий (FH-7800 и FH-7801) имеет алюминиевый корпус Freehub с высокими шлицами и работает только с 10-скоростными кассетами.

В колесах

Ultegra WH-R600 также используется алюминиевый корпус, только 10-ступенчатая. (Стандартные ступицы Ultegra имеют стальные корпуса Freehub.)

7-ступенчатые комбинации

8-ступенчатые комбинации:

9-ступенчатых комбинаций:

10-ступенчатая Комбинации:

Расстояние между звездочками.

Если вы хотите использовать кассету / ступицу с переключателем / переключателем другой системы, вам может потребоваться заменить некоторые проставки, чтобы изменить расстояние между кассетами. Однако современные системы индексирования настолько снисходительны, что многие теоретически несовместимые комбинации действительно работают довольно хорошо.

В частности, по причинам, которые не совсем ясны, 9-скоростные втулки / кассеты, похоже, очень хорошо работают с 9-скоростными переключателями / переключателями противоположной марки.

Подробную информацию о расстоянии см. В таблице для определения расстояния.

Кассеты “Hyperglide-C” на обычных корпусах.

Шатающаяся кассета может возникнуть из-за ослабления стопорного кольца или износа ранней ступицы Uniglide, но есть и другая потенциальная причина.

Shimano использует товарный знак «Hyperglide-C» для обозначения системы со звездочкой с 11 зубьями. Буква «C» означает «компактный». Эти системы используются с меньшими, чем обычно, размерами звездочек, или на велосипедах с маленьким ведущим колесом, или для достижения более высоких передач.

Из-за проблем с зазором зазор между шлицами на 11-зубчатых звездочках проходит только наполовину через звездочку.Соответствующие шлицы на корпусах Hyperglide-C не доходят до внешнего конца корпуса.

Кузов Hyperglide “C” Некомпактный кузов

Если вы установите кассету со звездочкой с 11 зубьями на более старый, некомпактный корпус, кассета не будет должным образом закреплена, а звездочки (кроме 11) будут болтаться и шататься.

Эту проблему можно решить двумя способами:

• Вы можете использовать кассеты Hyperglide-C на обычных корпусах, добавив к корпусу прокладку толщиной 1 мм перед установкой кассеты.Это стандартная прокладка, обычно используемая для точной настройки линии цепи с обычными муфтами свободного хода. В некоторых случаях может потребоваться добавить проставку с правой стороны оси, особенно если вы хотите, чтобы колесо поменялось местами с другими колесами без необходимости перенастраивать задний переключатель.
• В качестве альтернативы можно отшлифовать фаску на концах шлицев старого корпуса. Это пятиминутная работа, если у вас есть доступ к шлифовальному станку. После этого тщательно очистите подшипники, чтобы частицы металла и абразивных частиц шлифовального круга не изнашивали подшипники.

Обратите внимание: если вы устанавливаете звездочку с 11 зубьями на имеющуюся кассету, которая имела большую верхнюю шестерню, вы также должны заменить стопорное кольцо Hyperglide стопорным кольцом Hyperglide-C. Стопорные кольца, предназначенные для работы со звездочками с 11 зубьями, имеют меньший внешний диаметр. Если вы используете стопорное кольцо большего размера, боковые пластины цепи будут задевать край стопорного кольца, и цепь не будет правильно двигаться на 11-зубчатой ​​звездочке. (Стопорные кольца Hyperglide-C совместимы со звездочками с 12 зубьями, но не всегда с более крупными.)

Изготовление кассет на заказ

Shimano хочет, чтобы вы использовали одну из его стандартных комбинаций, и предлагает достаточно широкий выбор, чтобы удовлетворить потребности большинства велосипедистов, но вам не нужно, если вы этого не хотите!

Кассеты

Shimano, в которых не используются пауки, имеют большую часть звездочек, удерживаемых вместе 3 небольшими болтами или заклепками. Это не обязательно. Их функция – удобство, позволяющее немного упростить установку кассеты. Чтобы сделать кассету по индивидуальному заказу, вам часто нужно откручивать винты или заклепки.Просто откажитесь от них: на практике они не нужны.

• В некоторых кассетах используются винты с шестигранной головкой 4 мм. Их можно удалить разводным ключом.
• В некоторых кассетах используются винты с внутренним шестигранником 2 мм. Их часто принимают за заклепки.
• Самый простой способ удалить заклепки – отшлифовать головки в местах, где они выступают из самой большой звездочки. Обычно я делаю это на шлифовальном станке.

Настроить кассеты Shimano несложно.Если вы замените неутвержденный винтик, Uniglide или Hyperglide, он все равно будет работать, но переключение на / из этого зубчатого колеса, вероятно, не будет таким плавным, как обычно бывает при переключении Hyperglide. Поскольку люди обходились без Hyperglide несколько десятилетий, это не должно вас пугать. В частности, если вы замените верхнюю или нижнюю звездочку, у вас будет только одна смена, которая не является HG; В любом случае переключение на крайние звездочки или от них, как правило, менее проблематично, чем промежуточное переключение.

Например, Shimano не производит настоящих кассет типа “кукурузный початок” (прыжок на один зуб) для гонщиков на время или райдеров.Для 7 скоростей наиболее близок J (13/14/15/16/17/19/21).

Если вы удалите 21-зубчатую звездочку из J, вы можете превратить ее в кукурузный початок 13-19, купив 18, чтобы поставить между 17 и 19. В качестве альтернативы вы можете превратить ее в 12-18, удалив стержень. 19 и 21, добавив 12 и 18.

Аналогичные модификации возможны и с другими передаточными числами. Как правило, самая маленькая звездочка должна иметь встроенную втулку, предназначенную для положения высшей передачи. Хотя вы не можете вставить или удалить звездочку в модуле паука, вы можете добавить звездочки по обе стороны от этих модулей.

Например, если вы хотите 9-ступенчатую 13-32, вы можете начать с 12-27:

• Замените 12 и 13 верхним расположением 13.
• Добавьте прокладку и 32 после 27
  (вам не нужно покупать прокладку, потому что вы можете использовать прокладку, которая находилась между исходной плоской 13 и 14.)

Нет проблем со смешиванием 7- или 8-скоростных плоских звездочек с 9-скоростной кассетой или наоборот. В идеале должны быть подобраны меньшие размеры (11, 12, 13) со встроенными прокладками, но даже это обычно не является проблемой на практике.Если вы хотите быть привередливым, вы можете компенсировать это, используя более широкую распорку рядом с более узкой звездочкой или наоборот. С другой стороны, если вы используете 9- или 10-скоростные звездочки со встроенными проставками в 7- или 8-ступенчатой ​​кассете, расстояние будет слишком узким для более широких цепей, используемых с этими звездочками. Вы должны использовать только 10-скоростные звездочки в 10-скоростной кассете, потому что внутренняя ширина цепи уже.

I.G. (Интерактивное скольжение)

Некоторые 7- и 8-скоростные кассеты Shimano реализовали принцип Hyperglide еще дальше, добавив наклонные плоскости и контуры на обеих сторонах звездочек.Чтобы сделать это с сохранением полной толщины зубьев, конструкторам пришлось сделать звездочки толще. Поскольку звездочки толще, проставки должны быть тоньше, чтобы сохранить правильный интервал. Кроме того, поскольку звездочки толще, Shimano рекомендует не использовать цепи высокого давления на I.G. кассеты. Цепочки SRAM совместимы с обоими типами.

Shimano говорит, что не следует смешивать I.G. и не I.G. звездочки, но если вы используете одну I.G. распорка по I.G. звездочка, у вас все должно быть в порядке. Для достижения наилучших результатов при смешанной настройке могут потребоваться некоторые эксперименты.

Трансплантация тела.

Большинство корпусов Shimano Freehub взаимозаменяемы. Исключения составляют:

• Очень ранние втулки Freehub (иногда идентифицируемые по отсутствию типичной выпуклости на правом конце барабана втулки), у которых нет взаимозаменяемых корпусов. Корпус Freehub этих ступиц удерживается только подшипниками оси и соскальзывает после снятия оси.
• Втулки, использующие механизм «бесшумного сцепления».
• Dura-Ace Freehub до 1997 года, которые принимают только корпуса Dura-Ace до 1997 года.
• Корпуса FH-7800 и FH-7801 Dura-Ace, которые имеют картриджный подшипник внутри корпуса Freehub и используют храповой механизм внутри корпуса втулки. Эти корпуса снимаются с помощью шестигранного ключа на 5 мм с каждой стороны. Крепежная гайка с правой стороны откручивается по часовой стрелке. Информация Shimano о 7800; 7801.
Корпуса
• FH-7850 и FH-7900 Dura-Ace, которые вернулись к шлицевому соединению между корпусом Freehub и корпусом ступицы, но он больше обычного. Они похожи, но не взаимозаменяемы между этими двумя моделями.Информация Shimano о 7850; 7900.
• Некоторые дисковые тормоза Freehub имеют сквозную ось и корпус Freehub, который ввинчивается в корпус ступицы. Разборка может производиться с помощью шестигранного ключа на 14 или 15 мм. На другой странице этого сайта приведены их примеры. Документация Shimano FH-M815; Инструкции и схемы Saint Series
11-скоростные кузова
• , кроме тех, которые предназначены для сквозных осей, используют 15-шлицевое соединение с корпусом ступицы. На другой странице этого сайта показан пример, в котором приводятся примеры типов кузовов.
Корпуса
• «Микро-шлицы» предназначены для работы с самой маленькой звездочкой с 10 зубьями и имеют совершенно другой набор шлицев как для звездочек, так и для крепления к корпусу ступицы. Одно такое тело показано на другой странице этого сайта, где приведены примеры типов телосложения.
  

Для снятия некоторых корпусов Freehub (или обгонной муфты) ступица должна входить в колесо. Однако самый обычный корпус Shimano Freehub можно снять с голой ступицы, если установлена ​​кассета.Крепежный болт, удерживающий корпус FreeHub, не может быть полностью затянут при замене корпуса, если только ступица не входит в колесо.

Чтобы снять корпус, сначала снимите ось. При использовании ступицы без покрытия слегка зажмите цилиндр ступицы между деревянными брусками в тисках, чтобы у вас были свободны обе руки, и поместите цепной хлыст, чтобы кассета не поворачивалась назад.

Вставьте шестигранный ключ на 10 мм в крепежный болт в середине корпуса. Удерживая обод или цепную плетку, открутите полый крепежный болт (обычная правая резьба, против часовой стрелки для ослабления).Тело взлетит. Он прикреплен к корпусу ступицы с помощью полого болта и набора шлицев, которые не позволяют ему вращаться.

Та же процедура работает и со ступицами других производителей, у которых крепеж с левой резьбой доступен также с левой стороны ступицы. Он не работает с корпусами со свободной втулкой, которые ввинчиваются непосредственно в корпус втулки.

Но при замене корпуса нельзя полностью затянуть болт ступицы, пока ступица не будет встроена в колесо; для этого требуется вращающий момент в другом направлении, и муфта свободного хода идет щелчок-щелчок-щелчок….

Хотя наиболее распространенные корпуса Shimano взаимозаменяемы на корпусе ступицы, у вас могут возникнуть дополнительные сложности из-за несовместимости вашего правого бокового конуса и пылезащитной крышки, которая поставляется со сменным корпусом. Пылезащитные колпачки обычно можно вынуть и поменять местами, или вы можете купить подходящий правильный конус, соответствующий вашему новому корпусу храповика.

Для более старых корпусов Dura-Ace требуется специальный шлицевый ключ, Shimano tool # TL-Fh20, для снятия корпуса со ступицы. См. Мою страницу о взаимозаменяемости Dura-Ace для получения более подробной информации.

Для некоторых современных ступиц требуется шестигранный ключ на 15 мм.

Самые ранние Uniglide Freehub, 1970-е и очень ранние 80-е, использовали другую систему, см. Ниже.

Модернизация с 6/7 скоростей (126 мм) до 8/9 скоростей (130 или 135 мм)

Частой причиной трансплантации тела является преобразование 6- или 7-скоростной Freehub для использования 8- / 9- / 10-скоростной кассеты. Обычно это увеличивает размер контргайки. В результате вам, как правило, потребуется повторно покрыть колесо после выполнения этого обновления.

Shimano перечисляет корпуса Freehub как отдельную часть, в противном случае вы можете изъять ступицу. Колеса с поврежденными ободами и хорошими ступицами найти несложно.

6- и 7-ступенчатые ступицы

обычно используют расстояние 126 мм, в то время как 8- / 9-ступенчатые ступицы используют 130 мм (дорожные) или 135 мм (МТБ / гибрид).

Некоторые люди скажут вам, что при этом вам также необходимо установить более длинную ось, но это неправильно. Типичные задние оси QR на 11 мм длиннее, чем размер контргайки ступицы, поэтому их 5.Ось на 5 мм выступает за контргайки. Это намного больше, чем нужно на самом деле. Если вы конвертируете СТАРУЮ 7-ступенчатую Freehub 126 мм (длина оси 137 мм) на 8 или более скоростей, СТАРЫЙ переходит на 130 мм. У вас останется по 3,5 мм выступа с каждой стороны, как только вы переместите правый конус, чтобы выровнять положение. Это много.

На самом деле, если вы используете быстроразъемное соединение с внутренним кулачком, выступы не требуются, но при установке колеса удобно иметь некоторый выступ. Однажды я установил велосипед с нулевым выступом, ось которого была на одном уровне с контргайками.(Это была фиксированная передача с вертикальным дропаутом, и я сделал это, чтобы дать мне немного больше возможностей для регулировки натяжения цепи.) Я проехал много тяжелых миль на этом байке, и это никогда не доставляло мне ни малейших проблем.

Если вы все же измените пространство для ступицы, вам также необходимо будет повторно отшлифовать колесо, потому что дополнительное пространство будет добавлено с правой стороны за счет установки более широкого корпуса Freehub. Вам нужно будет затянуть спицы справа, возможно, также ослабить некоторые из них слева, чтобы переместить обод на 2 мм вправо, чтобы он снова оказался в центре кадра.

При переходе к более широкому расстоянию между ступицами вам также необходимо будет учитывать расстояние между рамами, но это не так сложно, как вы могли подумать. Подробнее об этом читайте в моей статье о расстоянии между кадрами.

8 из 9 на 7 – или 9 из 10 на 7

Если ваша 126-миллиметровая рама сделана из алюминия, углеродного волокна или скреплена клеем, не пытайтесь растягивать ее. Это еще не значит, что вы застряли на 7 скоростях!

Любая 7-ступенчатая втулка Shimano Hyperglide Freehub будет работать с 8 или 9 звездочками без каких-либо модификаций! Что вам нужно сделать, так это использовать 8 звездочек из 9-скоростной кассеты с 9-скоростными проставками или 9 звездочек из 10-скоростной кассеты.Этот трюк также полезен, когда трансплантация корпуса кассеты невозможна – на втулке стороннего производителя или втулке с гибридной зубчатой ​​передачей Sachs 3 x 7.

Для этой работы вам также понадобится 9- или 10-скоростная цепь и переключатели. Ваш старый 7-ступенчатый переключатель (кроме Dura-Ace 1996 года или более ранней версии) должен работать нормально, если он не слишком изношен. Подойдет большинство, но не все, 9- и 10-ступенчатые переключатели.

Концевые упоры на переключателе приведут к блокировке бесполезного положения переключателя, поэтому он будет работать как совершенно нормальная 8- или 9-скоростная установка.

Читатель Джастин Мохар пишет:

В течение года я запускал на своем шоссейном велосипеде «9 зубцов 10 скоростей» (изначально я был вдохновлен на то, чтобы попробовать его после прочтения статьи Шелдона «8 из 9»), ожидая постройки нового велосипеда с настоящая 10-скоростная установка. Я использовал 10-скоростную кассету Ultegra (с удаленными 4-м зубцом и одной проставкой) на 7-ступенчатой ​​105-ступенчатой ​​втулке. Еще я, конечно, использовал 10 переключателей скоростей (105) и цепь (Dura Ace). Все мои шатуны и переключатели были 105 «7-ступенчатыми» из той же группы, что и ступица.Эта установка сработала на удивление хорошо; Единственная проблема заключалась в том, что перемещение через то место, где должна была находиться недостающая шестеренка, было довольно медленным в обоих направлениях. Я предполагаю, что это произошло из-за того, что линейки помощи при переключении на 3-й и 5-й зубчатых колесах, которые теперь находятся рядом друг с другом, не выстроились должным образом, но я никогда не подтверждал этого. Итог: это можно сделать. Не стесняйтесь размещать эту информацию в следующем обновлении.

Джастин прав насчет причины медленного переключения. Эта проблема становится более острой при более узком 10-скоростном межзвездном интервале.Если вместо этого вы удалите самую маленькую или самую большую звездочку, все наклонные плоскости выровняются. В большинстве 10-скоростных кассет и в более модных 9-скоростных кассетах для больших звездочек используется крестовина в сборе, поэтому вы сможете снять только самую маленькую звездочку. Затем вам может потребоваться заменить вторую звездочку на ту, которая имеет встроенный фланец. Для лучшего переключения зубья этой звездочки должны совпадать с зубьями звездочки, которую она заменяет.

У вас могут быть даже все 8 из 8 звездочек на 7-ступенчатом корпусе, если вы столкнетесь с проблемой вогнутости внутренней звездочки – даже 9 из 9 или 10 из 10, если вы прикрутите самую внутреннюю звездочку к следующей меньшей звездочке.Рифленые звездочки когда-то были доступны у Тома Ричи, а теперь доступны на eBay. Это также может быть проект, сделанный своими руками. Более подробная информация здесь .

8-ступенчатая кассета на 7-ступенчатом корпусе с выпуклой внутренней звездочкой

Втулки сторонних производителей

Многие корпуса Freehub “Shimano type” других производителей недоступны, даже если они съемные. У многих ступиц сторонних производителей корпус приклепан к корпусу ступицы.

В некоторых ступицах сторонних производителей “премиум” используются алюминиевые корпуса для снижения веса.Это плохая идея, потому что стандартный шаблон шлицев Shimano не предназначен для этого материала. Стальные звездочки могут прорезать выемки по краям шлицев, что может затруднить, а то и сделать невозможным извлечение кассеты из поврежденного корпуса.

Здесь показан алюминиевый корпус, который получил подобные повреждения. Кто-то отпилил заусенцы, чтобы его можно было использовать повторно.

С 2004 по 2007 год Shimano использовала алюминиевые корпуса для 10-скоростной модели Dura-Ace.Чтобы избежать этой проблемы, Shimano изменила рисунок шлицев, сделав алюминиевые выступы значительно выше для лучшей поддержки. Обратной стороной этого является то, что эти концентраторы будут принимать только 10-скоростные кассеты Shimano Dura-Ace, Ultegra и 105.

Подробнее об этом читайте в моей статье о Dura-Ace.

Shimano Freehub ® Body Servicing

Как правило, кузова Freehub® не ремонтируются, если они выходят из строя, потому что затраты на их обслуживание часто превышают затраты на покупку нового кузова. Если вы действительно хотите разобрать его и отремонтировать, вам понадобится специальный инструмент. открутить чашку, которая также является конусом для коренных подшипников. Shimano TL-FH 40 больше не доступен, но подойдет гнездо для тяги Craftsman 1 3/8 “. Процедура такая же, как и с обычным механизмом свободного хода.

Ранний Uniglide: 1970-е – начало 80-х

Втулки Shimano Freehub, выпущенные с середины 1980-х годов, имеют сменные корпуса, удерживаемые на корпусе втулки винтовой резьбой и, как правило, шлицевыми соединениями.Это объясняется выше в разделе о трансплантации этой статьи.

Однако самые ранние втулки Shimano Freehub использовали более примитивную конструкцию. Был набор шлицев, чтобы корпус не вращался на корпусе ступицы, но вместо полого болта для крепления корпуса к корпусу имелся гладкий цилиндрический выступ за шлицами, а соответствующий корпус Freehub имел скользящую посадку. над этой проекцией. Ось удерживала сборку от падения, но конструкция не была полностью удовлетворительной.Корпус Freehub может отполировать выступающую втулку и ослабить ее.

Сменные корпуса не доступны для этих ранних ступиц, которые иногда можно идентифицировать по узкой втулке без характерной выпуклости на правом конце. (Выпуклость предназначена для размещения резьбы полого болта, используемого на новых втулках Shimano Freehub). См. Фотографии ниже, любезно предоставленные Дэвидом Ландсбергом.

Некоторые из старых ступиц в любом случае имеют выпуклость – см. Дополнительную фотографию, любезно предоставленную Лоуренсом Йендл.

Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или добавить закладку на эту страницу, URL-адрес:
http://www.sheldonbrown.com/k7.html
Последнее обновление: Джон Аллен .