Как прокачать тормоза после замены колодок: Нужно ли после замены колодок прокачивать тормоза

Нужно ли после замены колодок прокачивать тормоза

Главная » Блог » Нужно ли после замены колодок прокачивать тормоза

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно  тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто  водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.  

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий,  тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Однако, как показывает практика, часто замену колодок лучше совместить с заменой тормозной жидкости, в рамках которой нужна прокачка. С учетом того, что стоимость ТЖ не большая, а процедура прокачки простая и не трудоемкая (особенно если прокачивать тормоза с помощником), такой подход позволяет максимально повысить эффективность работы всей тормозной системы.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри  деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что  после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов  и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.   

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Причина снижения эффективности заключается в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются, прием износ не равномерный. Например, на поверхностях диска образуются борозды, выступы, царапины и т.д. При этом поверхность новых колодок ровная, то есть после того, как они начинают контактировать со старым диском, площадь контакта поверхностей уменьшается. Чем сильнее изношен диск или барабан, тем хуже будет тормозить машина с новыми колодками.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности  и т.д.

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Содержание

• Конструкция
• Как выявить причину?
• Прокачка тормозов

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS. Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Невнимательность. Как правило, многие проблемы после ремонта возникают по разгильдяйству, неопытности или кривизне рук. Все знают, что нельзя нажимать педаль со снятыми колодками. Но, иногда кто-нибудь по запарке все же ее нажимает. В этом случае рабочие тормозные цилиндры просто выдавливаются из суппорта. При этом происходит утечка жидкости, а также может попасть в систему воздух. Как результат, после сборки педаль уходит в пол, при наличии датчика давления жидкости контрольная лампа будет сигнализировать об неисправности.

Повреждение цилиндров. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать. Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

• Заднее правое колесо;
• Заднее левое колесо;
• Переднее правое колесо;
• Переднее левое колесо.

Для работы вам потребуется помощник. Он быстро нажимает на педаль 5-7 раз, и удерживает ее в нижнем положении. Вы в это время ослабляете штуцер прокачки, и даете жидкости выйти из нее. Рекомендуется на штуцер надевать прозрачную трубку, так можно увидеть выходящие пузырьки воздуха. Работу продолжают до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, а педаль станет достаточно жесткой. Все эти действия проводят на всех колесах в указанном выше порядке.

Заключение. Как правило, проблема с тормозами не обходит стороной ни одного автолюбителя. В некоторых случаях люди задаются вопросом, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Причина тут в попадании воздуха в систему, или уменьшения количества жидкости. Обычно, это следствие неумелых действий водителя при ремонтных работах. Необходимо выявить и устранить причину утечки, а также качественно прокачать тормоза.

После замены колодок надо прокачивать тормоза?

После замены колодок надо прокачивать тормоза?

Или не обязательно, в принципе, педаль жесткая и конкретно взял в середине теперь уходит в пол, и, тем не менее, машина плохо тормозит, до замены был на основе знаний их лучше.

Honda Zecez

Edison276Может быть без преувеличения скажу бред.. Ты при замене Saving Porsche на зад как, вероятно, увеличил свою скорость, после замены если нужно накачать педаль тормоза ногой, так чтобы пôршеньки в Clinic имеют свое место занял, то если пробывать, то конкретно деревья проверить усилитель, если он есть, если нет то без преувеличения работе этого Порошенко в Clinic И больше писать в подробности..

Falcone Uzamuzaпосле замены колодок ВСЕГДА прокачивайте тормоза

Сегодня был сильный ветер, скажи мне, скажи мне, что купить черные или судя по опыту-белый? Что вам сказать.. Господь з вами!

Herro AkoxolНекоторые идиоты не предупредил, другой не проверил

Ment IkaxuВы не совсем правильно понимаете термин «прокачать тормоза». У сервисменов это точно включает в себя удаление воздуха из тормозной системы. При замене тормозных колодок целостность и исходя из собственных знаний герметичность гидравлической системы не меняется, это так сказать означает, что исходя из собственных знаний воздух в гидравлической системе не падает, и, следовательно прокачка аналогична прокачке при замене тормозной жидкости, в принципе сдела ть какой-либо причине. но исходя из собственных знаний несколько раз на тормоз надо однозначно сделать, что-бы тормозные цилиндры заняли позиции. При замене колодок максимум разводят тормозные цилиндры и, чтоб походу вернуть их в рабочее положение надо нажать несколько раз на педаль тормоза. это короче должно быть собственно говоря

сделано обязательно, но по типу это безусловно не выравнивание.

Passat316Замена тормозных колодок, прокачка тормозов. TDM 850

Отдельная личность не обязана быть типа умнее всей нации. В общем случае, нет необходимости расстраиваться..

Agerace Golf Эти слова не нужны надо, колодок, тормоза. Нет, диски не ровные, площадь контакта уменьшилась, пока колодки не притрутся Возможно.. )

Granta LakoxКак накачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Как прокачивать тормоза на Ауди А6 С5 после переборки суппортов. Для этого вам нужно тормозной жидкости…

Herro Xucirag466Ибо на самом деле погода не полет… Прокачивать значит? Такое бывает в двух случаях — когда однозначно с колодок не снимают фаски и площадь прилегания колодок и дисков минимальная, и конкретно вторых когда походу после замены начинают набирать тормоза и походу втапливают педаль сразу в пол . Происходит следующее поршень в ГТЦ застревает там, где до этого наверное не работал никогда . можно типа исправить ситуацию обстучать легонько цилиндр, и в целом снять с колодок фаски — в вашем случае ничего сверхъестественного нет .Не ясно только, априори одна человеческая мысль, и все предрассудки, дает нам понимание, чтобы уменьшить негативные последствия резонанса. Как ни крути, есть над чем думать…

(Visited 1 times, 1 visits today)

Ответы@Mail.Ru: Ватные тормоза стали после замены колодок

Нужно потерпеть пока притрутся.

Не прокачали!! ! Ехай к нам вставляй 3,14здов!! ! И потребуй откат…

Поддерживаю!, на прокачку, тачку Можно Гороскоп на неделю О мастерах

Притрутся и всё наладится. Всегда так когда меняешь колодки появляются новые ощущения при торможении, потом привыкнешь. Единственное что порекомендую, не гони, пока не наладится и не проверишь эффектианость торможения, не привыкнешь к новым тормозам.

Притираются по месту колодки. Совет, не старайся их быстро притереть – перегреешь колодки и можешь их выбросить. Тормози больше мотором и притормаживай тормозами не сильно, пусть притираются постепенно. Махно, не учи! Я наездил более 6 млн. км. и херню писать не буду! Опыт знаешь ли. А ты притирай как хочешь. НЕ ТОРМОЗИ ТЫ В ПОЛ – говорю же колодки спалишь и их только выбросить придётся! А может уже спалил….

200 км на притирку колодок к дискам. Это официальная инфа. Странно что дилер не предупредил. Концерн БМВ, например, обязывает вешать на руль бирку-памятку (с колодками новыми лежит в коробке). Это однако не означает что тормозные свойства ухудшились. Просто для эффективного замедления нужно большее усилие на педали. И стараться не применять экстренное торможение во избежании локального перегрева, так как не вся ещё площадь накладки взаимодействует с диском.

перегреть колодки? это че с 250 до 0 км\ч стормозить на до за 15 метроа чтоль?

Проваливается педаль тормоза после замены колодок: причины, поиск неисправности, ремонт

Тормозная система в любом транспортном средстве имеет наиболее важную роль, поскольку ее неисправность может привести к серьезным последствиям. Некоторые водители сталкиваются с проблемой, когда проваливается педаль тормоза. Если человек столкнулся с такой ситуацией, то необходимо максимально оперативно заняться ее решением.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

• 
  Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;

• Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
• Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.

Причины и решение проблемы

Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

Неисправность после замены колодок

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

Будет также интересно: Как правильно выбрать диски для вашего автомобиля

Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

Вакуумный усилитель

Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

(440 голос., средний: 4,56 из 5)

Похожие записи

• Как проверить вакуумный усилитель тормозов

• Как разблокировать магнитолу автомобиля? Способы узнать пин-код от аудиосистемы

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Из данного материала вы узнаете, почему проваливается педаль тормоза, как узнать причину в различных частных случаях и как починить неисправность.

Автор: Raul_ Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года. Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

Если на автомобиле проваливается педаль тормоза, причин может быть несколько:

• утечка тормозной жидкости
• выход из строя главного тормозного цилиндра
• наличие воздуха в гидравлической системе тормозов
• необходимость замены тормозной жидкости
• неправильно выполненная прокачка тормозов или замена тормозной жидкости
• непрокачанная педаль тормоза сразу после замены колодок
• при работающем двигателе – включение вакуумного усилителя тормозов
• работа антиблокировочной системы тормозов

Прокачка тормозов своими руками

Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

Ход работы происходит таким образом:

• Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
• Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
• В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
• Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
• Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

Водители должны внимательно относиться к своему «железному коню» и периодически осуществлять его диагностику и качественное обслуживание. В первую очередь это касается тормозной системы. Ее регулярная проверка даст возможность избежать такой неприятности, как проваливание педали тормоза.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:

• правое заднее;
• левое заднее;
• правое переднее;
• левое переднее.

• Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
• Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
• переднее левое;
• переднее правое;
• заднее левое;
• заднее правое.
• Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Вакуумный усилитель тормозов

Отличное устройство, которое помогает снять лишние усилия при торможении, но иногда при недосмотре или превышении срока эксплуатации вакуумной диафрагмы может доставлять неприятности. Симптомы просты и понятны. Педаль стала проваливаться в пол, но жидкость не уходит при заведенном двигателе, в то время, как при заглушенном моторе тормоза упругие.

Причина в том, что пневматический усилитель тормозов начинает работу только при работающем двигателе. Если диафрагма изношена или прорвана, разрежения в камере вакуумного усилителя достичь не удается. В этом случае педаль будет проваливаться при запуске двигателя. Но есть одно но. Для вакуумных усилителей конструкции ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 совершенно нормальной является следующая картина: мы нажимаем на педаль тормоза при выключенном двигателе, затем запускаем мотор и педаль подается на несколько миллиметров вперед, стать немного мягче. Это признак нормальной работы вакуумного усилителя.

Работа вакуумника и ABS

В ряде случаев, если педаль тормоза иногда проваливается, это может быть вызвано штатной работой компонентов тормозной системы или сопряженных с ней систем активной безопасности.

Если нажатая педаль несколько проваливается непосредственно при запуске двигателя, это нормально и объясняется включением вакуумного усилителя тормозов. Он функционирует только при работающем двигателе. При этом водителю нужно прилагать значительно меньше усилий к педали для торможения.

Срабатывание системы АБС на скользкой дороге также предполагает кратковременные провалы и толчки педали тормоза, препятствуя прилагаемому на педаль усилию и обеспечивая тем самым проскальзывание тормозных дисков. Колеса автомобиля не блокируются, сохраняется управляемость.

Если неполадка тормозной системы носит непостоянный характер и проявляется лишь изредка, в этом и заключается ее основная опасность при управлении автомобилем – в нужный момент тормоза могут не сработать. Для выявления истинной причины, почему проваливается педаль тормоза, может потребоваться детальная диагностика тормозов с проверкой работоспособности всех компонентов системы.

Автомобиль должен всегда поддерживаться в полностью исправном состоянии. Одним из главных элементов транспортного средства является тормозная система. От ее исправного состояния зависит функционирование всего автомобиля и безопасность водителя. Именно поэтому, при первых же признаках неисправной работы педали тормоза и ее провала, необходимо обращаться к специалистам-автомеханикам.

Проваливание педали тормоза нужно устранить как можно быстрее.

Уровень тормозной жидкости в бачке

Каждая из гидравлических тормозных систем, независимо от уровня сложности, имеет в конструкции компенсаторный бачок для тормозной жидкости. В нем есть две метки — минимального уровня и максимального. Объем тормозной жидкости не может быть постоянным, поскольку тормозные колодки вечно не могут сохранять толщину, в процессе работы они стираются. Как следствие, поршням рабочего цилиндра приходится проталкивать колодки все дальше, а значит, и объем жидкости в системе должен быть со временем увеличен. Для этого предусмотрен минимальный уровень жидкости, ниже которого опускаться нельзя. Иначе в тормозной контур попадает воздух. Это наиболее частая причина завоздушивания тормозной магистрали, при этом педаль может плавно уходить вплоть до упора в пол, при этом тормоза срабатывать не будут или будут работать крайне неэффективно.

Вывод первый: всегда контролируйте уровень жидкости в бачке тормозной системы даже в том случае, если контрольная лампа на панели приборов не подает сигналы бедствия. Доливать тормозную жидкость нужно только ту, которую указывает завод-изготовитель.

Уровень тормозной жидкости нужно проверять раз в неделю

Как правило, ВАЗ рекомендует для Калины и Приоры тормозную жидкость типа DOT4. Ни в коем случае не смешивайте жидкости разных марок и разных производителей. Это может привести к повреждению уплотнителей и манжет, образованию сгустков и закупориванию тормозной магистрали. Замена тормозной системы гораздо дороже, чем банка правильной тормозной жидкости. Не жадничайте.

Вывод второй: как можно чаще контролируйте степень износа тормозных колодок и не доводите его до критического, при каждой замене колодок проверяйте уровень износа тормозных дисков и барабанов, при необходимости протачивайте их для удаления буртика.

При достижении критического износа (что крайне нежелательно) тормозные диски или барабаны должны быть заменены новыми, причем попарно на каждой оси.

Устройство тормозной системы

Вначале позволим себе напомнить вкратце устройство гидравлической тормозной системы, принцип ее работы и самые уязвимые узлы на наиболее распространенных моделях автомобилей. Замкнутый объем и находящаяся в нем несжимаемая жидкость — основной принцип работы всех гидравлических систем, в том числе и тормозной. Это не единственный тип тормозной системы. Раньше использовался, да и сейчас на некоторых доисторических автомобилях можно встретить механический привод. Он надежнее, чем гидравлика, но не имеет такой эластичности и слишком сильно зависит от механического износа тяг, тросов и их соединений, имеет низкий КПД. Пневматическая тормозная система используется только на грузовых машинах и на автобусах. Она слишком громоздка для легкового автомобиля, хотя по эффективности не уступает гидравлике.

Гидравлическая тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, гидравлической магистрали, рабочих тормозных цилиндров, компенсаторного устройства и тормозных колодок и дисков. Усилие от нажатия на педаль тормоза передается в главный цилиндр, заполненный тормозной жидкостью. Поршень главного цилиндра давит на жидкость, передающую усилие на колесные рабочие тормозные цилиндры.

Видеоурок об устройстве тормозной системы автомобиля

Они заставляют тормозные колодки сжимать тормозные диски или барабаны, а при максимальном усилии полностью их блокируют. Принцип работы гидравлики обеспечивает равномерное и плавное воздействие на тормозные диски, а усилие, приложенное к педали, прямо пропорционально усилию тормозных колодок на сжатие. Когда мы отпускаем педаль, возвратные пружины тормозных колодок возвращают их на прежнее место, жидкость вытесняется в главный цилиндр и система ждет дальнейших приказаний.

Но есть масса устройств, о которых мы будем упоминать в дальнейшем: усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, свое влияние оказывает и антиблокировочная система, которую тоже нельзя обойти вниманием.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если прокачал тормоза, а педаль проваливается все равно, это говорит о несоблюдении технологии процедуры. Последовательность действий различается для автомобилей с правым и левым рулем, а также каждая отдельная модель авто может иметь свои особенности. В этом случае нужно проверить правильность выполнения, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для прокачки специальное насосное оборудование. Оно позволяет создать более высокое давление в системе и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После прокачки тормозов обычным способом, нажимая на педаль, тормоза часто оказываются вялыми и требуют повторения процедуры.

Сводка причин

Сложно поспорить с тем, что бывает несколько разных причин, по которым водитель может столкнуться с существенными проблемами системы остановки. Каждая из них решается по-своему. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, а в некоторых нельзя обойтись без специалистов сервисного центра. Вот список основных причин:

• низкий уровень тормозной жидкости;
• неисправность тормозных колодок и дисков;
• неисправность вакуумного усилителя;
• высокая температура системы.

Стоит отметить, что тормозная жидкость имеет свой срок эксплуатации, и необходимо регулярно производить ее замену. Этот период зависит от самой жидкости и может достигать двух лет. Неисправность может возникнуть как раньше, так и позже.

Поэтому рекомендуется время от времени следить за субстанцией и анализировать ее состояние. Если ТЖ стала мутной, почернела или накопила обычную воду, то нужно произвести замену.

Если педаль начала проваливаться при эксплуатации автомобиля на высокой скорости, то не стоит паниковать. Можно воспользоваться другими методами, которые тоже позволяют остановить машину. Например, можно использовать стояночный тормоз (ручник). Однако рекомендуется делать это только на низкой скорости до 50 км/ч на ровной поверхности без льда. В противном случае машину может занести, выбросить с дороги или перевернуть.

Если же проблема возникла на скорости более 50 км/ч, то следует перевести коробку в ручной режим и постепенно снижать передачи, выполняя перегазовку. В конце можно воспользоваться ручным тормозом.

Это наиболее безопасный способ остановиться, который подразумевает минимальные риски для водителя и пассажиров.

Пять действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок

Многие водители по разным причинам предпочитают менять тормозные колодки в автомобилях своими силами. Кто-то делает это в силу привычки, для кого-то это хобби, а кто-то таким образом пытается сэкономить на обращении в официальный сервис. В связи с этим “РГ” выделила пять моментов, на которые нужно обратить внимание при снятии старых и установке новых расходников, отвечающих за эффективное замедление.

Проверяем работоспособность тормозных механизмов

Первое, что вы должны сделать после снятия колеса – это проверить, не подклинивают ли тормозные механизмы. Эта процедура должна быть обязательной, а метода тестирования – элементарная.

Нужно провернуть тормозной диск руками, не применяя чрезмерной силы. Если сделать это не удается, или деталь движется с ощутимым усилием, значит нужно проверить состояние направляющих и поршня. От ваших действий в данном случае будет напрямую зависеть безопасность езды, так как подклинивание элементов тормозной системы чревато чрезвычайными ситуациями.

Очищаем тормозные механизмы от грязи

Для этой процедуры лучше всего воспользоваться специальной металлической щеткой или мелкой наждачкой. Особое внимание уделяем очистке тормозных дисков и тормозных суппортов.

Грязевой налет на этих элементах может спровоцировать скрежет, скрип и ухудшение работы тормозной системы. Плюс к тому – следует пройтись тряпкой или мелкой наждачкой по резиновым шлангам. В противном случае в загрязненном состоянии у шлангов будет больше шансов пересохнуть и потрескаться. Действовать следует аккуратно, чтобы случайно не повредить как сами шланги, так и резиновые пыльники.

Наносим медную смазку

Не забудьте сначала очистить области, где тормозные колодки контактируют с суппортом, от отработавшей медной смазки, после чего замените ее новой.

После того как вы нанесете свежий лубрикант на направляющие, проверьте состояние резиновых пыльников. Если последние “прохудились”, в элементы тормозной системы могла попасть грязь и реагенты. Эти загрязнители могут спровоцировать подклинивание тормозов и неравномерный износ накладок.

Снимаем суппорты, разводим цилиндры, ставим колодки

Чтобы без проблем отделить суппорт от тормозного диска, первый нужно покачать из стороны в сторону.

Тормозные колодки в результате вдавят поршни, и суппорт демонтируется без серьезных усилий с вашей стороны.

Когда же на следующем этапе вы приступите к установке новых колодок, имеет смысл предварительно утопить поршень в суппорт, воспользовавшись струбциной. При этом, чтобы не повредить поверхность поршня, можно использовать старую тормозную колодку как подкладку-опору. Хотя многие “спецы” используют для утапливания поршня обычную отвертку, делать так мы не рекомендуем. Высок риск повредить резиновую манжету поршня.

Прокачиваем тормоза, доливаем “тормозуху”

И еще один очень важный момент – после замены колодок тормозную систему желательно прокачать для удаления из системы воздуха. Хотя при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но также и поменять жидкость на новую.

Такая процедура совершенно необходима, когда после замены колодок педаль станет мягкой и начнет западать. Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг. Наливаем в приготовленную емкость немного “тормозухи”. Затем заливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Подсоединяем шланг к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Затем просим помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее выжатой. После этого отворачиваем штуцер и жидкость начинает уходить в подготовленную емкость. Эти манипуляции следует повторять, пока не пойдет чистая “тормозуха”, без пузырьков. После замены колодок не забудьте проверить уровень тормозной жидкости, и если необходимо, долейте ее до нормы.

Spongy Brakes After Bleeding (100% Fix) – Rustyautos.com

Губчатая педаль тормоза после прокачки тормозов – это неприятно, но вы попали в нужное место, и мы рассмотрим это в этом посте.

Самая частая причина появления губчатых тормозов после прокачки – это загрязненная тормозная жидкость. Обычные загрязнения включают воздух или влагу в системе. К наиболее частым причинам относятся:

1. Техника прокачки тормозов
2. Загрязненная тормозная жидкость
3. Утечка в системе

Прокачка тормозов выполняется правильно, наиболее вероятная причина нажатия педали педали тормоза зажата воздух внутри гидравлической тормозной системы.Если вы ранее выполняли некоторую работу, например, заменяли тормозные колодки или роторы, вы часто теряете уверенность в тормозах.

Педаль будет казаться мягкой и неэффективной до тех пор, пока колодки и роторы не войдут внутрь (поверхности сопрягаются). Это нормально, и пробная поездка и легкое торможение решат проблему плохого ощущения педали. Открытие спускного ниппеля, чтобы подтолкнуть поршень суппорта назад, является предпочтительным методом для некоторых при установке колодок, так как это позволяет воздуху попасть в систему.

Если вы использовали эту технику или заменили тормозные магистрали или шланги, вероятно, в системе есть воздух.Прокачка тормозов с помощью вакуумного метода, описанного ниже, решит проблему.

В этом посте вы узнаете о трех наиболее распространенных причинах губчатых тормозов и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Я понимаю, что вы прокачали тормоза, но они все еще мягкие, поэтому имеет смысл сначала устранить ошибку процедуры прокачки тормозов.

1 Методы прокачки тормозов

Прокачка тормозов – это не работа, которую вы делаете каждый день, или, может быть, вы никогда этого не делали раньше, поэтому стоит проверить свою технику.Успешная прокачка тормозов – несложная процедура, но, как и во многих других работах, требуется выполнить несколько важных шагов.

Удаление воздуха – это, как вы знаете, процесс, при котором мы очищаем гидравлическую систему от захваченных карманов воздуха. Захваченный воздух сжимается, и это вызывает ужасное ощущение губчатости педали. Этот процесс требует различных этапов в зависимости от используемого метода прокачки тормозов.

Я предпочитаю вакуумный комплект для прокачки тормозов, но мы рассмотрим 3 наиболее распространенных техники, которые используются в домашних условиях.

Если вы недавно заменили тормозные суппорты, и тормоза не прокачиваются, вы можете найти этот пост «Тормоза не прокачиваются».

Вакуумный метод

Вакуумный метод, как следует из его названия, использует вакуум для вытягивания тормозной жидкости по линиям, выпускающим захваченный воздух. Процесс прост, удобен и выполняется одним человеком.

Загляните на страницу инструментов для ремонта тормозов, я перечислил простой ручной пылесос, который отлично работает.

Необходимые инструменты:

• Свежая жидкость
• Ключи на 8, 10 или 11 мм обычно
• Комплект для прокачки тормозов

Процесс выглядит следующим образом:

• Снимите, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, подсоедините прозрачный вакуумный спускной шланг к тормозному суппорту или спускному штуцеру колесного цилиндра.
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля – помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Откройте спускной ниппель и подайте вакуум в систему.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
• Когда в шланге нет воздуха, закройте выпускной штуцер в вакууме.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Gravity Method

Это наименее предпочтительный для меня метод, обычно он эффективен, но для некоторых систем может потребоваться несколько нажатий на педаль тормоза для перемещения вещей. Этот метод немного отличается от вакуумного.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• Свежая жидкость
• Гаечные ключи 8, 10 или 11 мм обычно
• Емкость для удаления воздуха из тормозной системы и прозрачный шланг

Процесс выглядит следующим образом:

• Снимите, отложите крышку и долейте резервуар для жидкости.
• Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный спускной шланг к тормозному суппорту или штуцеру для выпуска воздуха из колесного цилиндра .
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля – помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Откройте спускной ниппель и дайте жидкости стечь самотеком.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар.
• Когда в шланге нет воздуха, закройте выпускной штуцер.
• Вариант этого метода включает в себя накачивание педали тормоза для перемещения жидкости по тормозным магистралям.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Это мой наименее предпочтительный метод, так как метод истинной гравитационной прокачки занимает больше времени, а накачка тормозов рискует повредить уплотнения главного цилиндра (более высокий риск на старых автомобилях).

Метод накачки и отпускания

Вот как мой отец считал меня прокачкой тормозов. В детстве я был тормозником, и моя работа заключалась в том, чтобы качать и удерживать педаль тормоза по указанию. Это процедура для двух человек: один человек создает давление в тормозной системе (тормозной человек), а второй выпускает жидкость (отпускающий).

Для выполнения этой процедуры вам понадобятся:

• 2 человека
• Свежая жидкость
• Ключ на 8, 10 или 11 мм обычно
• Емкость для жидкости и прозрачный шланг

Процесс выглядит следующим образом:

• Удалить, отложите крышку и долейте жидкость в бачок.
• Наполните бутылку свежей жидкостью на четверть и погрузите нижнюю часть шланга под жидкость (важно)
• Начиная с тормозной магистрали, наиболее удаленной от тормозного бачка, присоедините прозрачный спускной шланг к тормозному суппорту или штуцеру для выпуска воздуха из колесного цилиндра .
• Нанесите смазку на резьбу спускного ниппеля – помогает предотвратить попадание воздуха в систему через резьбу.
• Тормозщик получает указание несколько раз нажать на тормоз, а затем удерживать педаль тормоза нажатой. (важно)
• Выпускной манжет открывает спускной штуцер и сбрасывает давление жидкости вместе с захваченным воздухом.
• Выпускной закрывает выпускной штуцер и повторяет процесс до тех пор, пока жидкость не потечет без воздуха в шланге.
• Регулярно проверяйте и доливайте жидкость в резервуар во время процесса.
• Перейдите к каждой тормозной магистрали и повторите, заканчивая тормозной магистралью, ближайшей к бачку с жидкостью.

Этот метод не рекомендуется для старых автомобилей, особенно для тех, которые не нуждались в регулярном техническом обслуживании жидкостью. Этот тип процесса требует, чтобы педаль тормоза несколько раз упиралась в пол.Это создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Старые тормозные системы могут вызвать коррозию поршневого поршня, а перемещение корродированного поршня за пределы его нормального расстояния может привести к повреждению уплотнений главного цилиндра.

2 Загрязненная жидкость

Количество тормозной жидкости важно, но не менее важно ее качество. Гидравлическая тормозная жидкость гигроскопична (притягивает влагу), и это проблема. Когда автомобиль ломается, на тормозных дисках кинетическая энергия превращается в тепловую.

Тормозной суппорт, расположенный над ротором, естественным образом вызывает нагрев тормозной жидкости внутри тормозного суппорта, это не проблема, если жидкость свежая. Однако, когда жидкость стареет, влага закипает и превращается в пар. Пар не сжимается, поэтому педаль опускается на пол.

Признаки:

Обычно это проблема, только когда тормоза прогреты в течение некоторого времени, и обычно не проблема в холодном состоянии.

Исправление:

Заменить тормозную жидкость.Тормозная жидкость не сливается так, как вы сливаете моторное масло, вместо этого старая жидкость заменяется повторением процедуры слива тормозной жидкости. Прибл. одной кварты (литра) тормозной жидкости достаточно, чтобы полностью промыть систему.

Я рекомендую купить вакуумный комплект для прокачки тормозов, он упрощает работу и упрощает работу. Тормозную жидкость следует менять каждые три года, и на крышке бачка указана жидкость рекомендованного типа.

Смешивание DOT 5 (на основе силикона) с DOT 3, 4 или 5.1 (на основе гликоля) НЕТ Нет, это повредит вашу тормозную систему.Можно смешивать гликолевые жидкости разных спецификаций, но лучше хранить их отдельно. Основное различие между жидкостями на основе гликоля различных спецификаций – это температура кипения.

Чем выше DOT, тем выше температура кипения, и чем выше температура кипения, тем лучше.

3 Утечка в системе

Гидравлическая система работает под давлением, утечка очень велика. Если жидкость может вытечь, то, наоборот, может просочиться воздух. Утечка жидкости обычно очевидна, необходимо исследовать влажное масляное пятно вокруг компонентов или трубопроводов тормоза.Даже самая маленькая утечка позволит воздуху попасть в трубопроводы.

К типичным областям, подверженным утечкам, относятся:

• Сливные ниппели – Коррозия на седле сливного ниппеля со скосом препятствует уплотнению.
• Уплотнения суппортов – Повреждения уплотнений тормозных суппортов, вызывающие утечку жидкости
• Уплотнения задних колесных цилиндров – Распространенная неисправность уплотнений заднего колесного цилиндра (устанавливается только на автомобили с задними барабанами)
• Гибкие шланговые соединения – Коррозия на гибких и жестких соединениях
• Тормозные магистрали – Коррозия
• Тормозные штуцеры – Образование коррозии на общих штуцерах

Исправление: Найдите и устраните источник утечки и удалите воздух из системы.

Неисправный гибкий тормозной шланг

Неисправный тормозной шланг также может вызывать ощущение рыхлости, это гораздо менее вероятно, но я заменил много, особенно на старых автомобилях. Гибкий резиновый тормозной шланг, установленный между шасси и подвеской, обеспечивает возможность относительного перемещения. Постоянное движение действительно берет свое и часто без каких-либо визуальных подсказок.

Резиновый шланг может иметь признаки износа или старения. Шланг имеет внутреннюю и внешнюю стенки, разрыв любой из которых предотвращает потерю жидкости.

Однако ослабленная стенка позволяет шлангу набухать и расширяться вместо того, чтобы посылать давление жидкости на тормозной суппорт, что очень похоже на сжатие баллона посередине. Вздутие шланга вызывает ужасную мягкую мягкость педали.

Исправление:

Замените все тормозные шланги, так как другие также будут близки к выходу из строя, затем прокачайте систему.

Перейдите по ссылке ниже на Amazon, чтобы узнать о выгодных предложениях по запасным частям для тормозов.

Детали тормозной системы Amazon

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет.Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики крутящего момента, последовательности и т. Д. Всю критически важную информацию.

Связанный вопрос

На что похожи губчатые тормоза? Губчатые тормоза кажутся мягкими и неэффективными. Ход педали тормоза в сторону пола слишком велик, и педаль будет действовать только в конце своего хода.

Джон Каннингем

Джон Каннингем – автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на “Хороши ли тормозные колодки AutoZone?” – Отличный выбор для большинства ссылок на тормозной шум, создающий скрежет – Не игнорируйте его

Тормоза издают скрежетный шум – Не игнорируйте его

Я механик, и жалобы клиентов на шум от тормозов очень распространены.К счастью, большинство шумов при торможении попадают в эту категорию – несерьезно, скорее раздражает, чем проблема. Но есть еще один …

Отсутствие педали тормоза при установке нового главного цилиндра

Состояние «нет педали тормоза» может возникнуть после установки нового главного цилиндра, что заставляет техника полагать, что главный цилиндр неисправен. Скорее всего, это не так; это состояние может быть вызвано заеданием поршня в отверстии главного цилиндра во время процесса прокачки при ручном удалении воздуха из тормозной системы.Педаль тормоза упадет в пол, и последующие попытки получить удовлетворительную педаль тормоза потерпят неудачу. Хорошим признаком этого состояния является отсутствие потока жидкости из отверстий для прокачки тормозов.

Советы

1. Перед установкой убедитесь, что главный цилиндр удален из рабочего цилиндра.
2. Следуйте процедуре удаления воздуха, указанной производителем автомобиля.
3. Некоторые производители автомобилей требуют, чтобы из главного цилиндра был отдельно удален воздух, а также из блока АБС, что может стать причиной отсутствия педали после установки нового главного цилиндра.

---

Если вы посмотрите на рисунок 1, вы увидите, что поршни находятся в исходном положении. Это позволяет жидкости течь из резервуара для жидкости в цилиндр для нормальной работы.

---

Когда воздух из системы удаляется вручную, педаль часто полностью нажата, что приводит к перемещению первичного и вторичного поршней в крайнее переднее положение (рис. 2). Первичный поршень может заедать, даже если пружины пытаются вернуть его в исходное положение.

При сборке главного цилиндра уплотнения и отверстие цилиндра смазываются для обеспечения положительного уплотнения.Это в сочетании с воздухом, захваченным в системе, может вызвать вакуумную закупорку в цилиндре, вызывающую заедание поршней. Когда поршень застревает в рабочем положении, вы можете видеть, что отверстия для подачи жидкости заблокированы и не будут заполнять цилиндр и работать должным образом.

---

Вы можете проверить это состояние, сняв главный цилиндр с усилителя, не отсоединяя тормозные магистрали. Вы заметите, что поршень главного цилиндра не упирается в стопорное кольцо, рис. 3.

Иногда при подсоединении штуцера для удаления давления и открытия винта для удаления воздуха из колеса поршень возвращается в исходное положение.Вы также можете легко постучать по корпусу с открытыми штуцерами для выпуска воздуха, чтобы освободить поршень. После того, как поршень вернется в свое правильное положение и воздух будет удален из системы, проблема больше не должна возникать.

Как прокачать тормоза на вашем мотоцикле

Скорее всего, если вы ездите на внедорожных мотоциклах, квадроциклах или других колесных машинах для силовых видов спорта, вам в конечном итоге придется прокачать тормоза. Прокачка тормозов сама по себе не является сложной задачей, но есть несколько советов и приемов, которые могут сделать процесс более плавным и привести к более эффективному тормозу.

Обслуживание тормозных систем путем замены изношенных компонентов по мере необходимости и периодической регенерации тормозной жидкости является важной задачей технического обслуживания, которую часто упускают из виду. В этой статье мы сделаем обзор процесса прокачки тормозов и поделимся некоторыми советами, которые могут облегчить эту работу. Мы даже дадим несколько советов, которые помогут упростить восстановление главного цилиндра.

Удаление воздуха из тормозов необходимо не только при наличии воздуха в трубопроводе, но и при обычном техническом обслуживании, которое следует периодически выполнять.

Необходимость прокачать тормоза может возникнуть по нескольким причинам. Контрольные признаки того, что ваши тормоза, возможно, необходимо прокачать, – это снижение мощности торможения, непостоянное торможение и ощущение губчатости рычага. Если есть какие-либо из этих симптомов, всегда рекомендуется проверить целостность системы. Утечки могут возникнуть из-за ослабленных болтов банджо, поврежденных уплотнений и трещин в трубопроводах.

Если вы чувствуете пористость рычага или меньшее тормозное усилие, обязательно проверьте тормозные магистрали и банджо-болты на предмет повреждений и утечек.

Для начала всегда полезно проконсультироваться с заводским руководством по обслуживанию вашей марки и модели для получения информации, относящейся к конкретной задаче. В руководстве по обслуживанию вы найдете характеристики крутящего момента, подробные процедуры и информацию о жидкости, которые могут быть важны при выполнении работы.

К сожалению, тормозная жидкость является агрессивным химическим веществом и требует соответствующего обращения. Случайный контакт с тормозной жидкостью может негативно повлиять как на вас, так и на вашу машину.При обслуживании тормозов и прокачке строп обязательно примите все необходимые меры предосторожности и избегайте контакта с кожей и глазами. При прокачке тормозов надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Если тормозной рычаг перекачивается слишком быстро во время процесса прокачки, жидкость может быть выброшена в воздух из резервуара. Тормозная жидкость может смывать краску и облачный пластик, поэтому не забудьте защитить поверхность машины полотенцем или тряпкой, чтобы ограничить воздействие.

Тормозная жидкость – очень агрессивное химическое вещество, обязательно защитите себя и свою машину.

Тормозные жидкости, используемые в автомобилях / мотоспорте в США и многих других частях мира, делятся на три класса. Спецификации для классов изложены Министерством транспорта (DOT). Обычно доступные варианты класса жидкости – DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. В большинстве приложений для мотоспорта используется тормозная жидкость DOT 4. Обычно крышка бачка с тормозной жидкостью на переднем и заднем главном цилиндре указывает, какая жидкость используется.В общем, смешивание тормозных жидкостей разных классов не рекомендуется из-за соображений совместимости и разницы в температуре кипения.

Правильный тип тормозной жидкости для вашей машины должен быть указан как в руководстве пользователя, так и на крышке главного цилиндра. Не используйте ничего, кроме рекомендованного типа.

Приготовьтесь прокачать тормоза, расположив передний или задний главный цилиндр и резервуар как можно ближе к уровню. При работе с передними тормозами это часто означает поворот руля в одну или другую сторону для достижения уровня резервуара.Не забудьте положить полотенца или тряпки вокруг резервуара на случай разлива.

Убедитесь, что ваш главный цилиндр находится как можно ровнее, чтобы не пролить жидкость. В случае аварии оберните тряпкой главный цилиндр.

После размещения снимите крышку или крышку резервуара, в зависимости от того, с какой системой вы работаете. Винты крышки резервуара могут быть сняты, поэтому действуйте осторожно. Обычно на японском оборудовании используются винты с плоской головкой, соответствующие японскому промышленному стандарту (JIS).Хотя насадка Phillips близка по профилю, она не подходит для работы, и с ней будет легче снять крепеж. Подберите набор отверток или бит JIS; в противном случае наконечник фрезы Phillips может быть заточен в крайнем положении, чтобы сверло более точно соответствовало профилю JIS.

Обязательно используйте правильный инструмент (-ы) для снятия крышки главного цилиндра, чтобы не срезать болты. После снятия крышки или колпачка приступите к снятию диафрагмы. Диафрагма может оторваться вместе с колпачком, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить и не повредить ее.

Перейдите к суппорту и снимите все необходимые крышки или ограждения, чтобы был виден спускной клапан. Выпускной клапан имеет резиновую крышку, которая защищает его расширяющийся ниппель и должна легко распознаваться. Определите размер прозрачного отрезка трубки так, чтобы он плотно прилегал к штуцеру спускного клапана и имел длину не менее шести дюймов или достаточную длину для слива в сборную емкость.

Снимите защитный резиновый колпачок с выпускного клапана и наденьте на него кусок прозрачной пластиковой трубки.Убедитесь, что он плотно прилегает и полностью закрывает расширяющийся конец. Другой конец трубки следует поместить в ловушку.

Чтобы начать процесс прокачки, нажмите на рычаг тормоза (передний) или нажмите педаль вниз (сзади), затем откройте спускной клапан на ¼ – ½ оборота. Смесь воздуха и тормозной жидкости должна выходить из выпускного клапана и быть видимой в прозрачной трубке. Закройте спускной клапан. Затем медленно отпустите рычаг или педаль тормоза и оставьте их в исходном выдвинутом положении в течение нескольких секунд, прежде чем повторить процесс.

Нажмите на рычаг тормоза (передний), затем ослабьте спускной клапан примерно на 1/4 оборота. Как только рычаг полностью сожмется с рукояткой, закройте спускной клапан, затем отпустите рычаг. При необходимости повторите этот процесс для выхода жидкости / воздуха из системы.

Внимательно следите за уровнями жидкости в резервуаре. Если вся жидкость в резервуаре израсходована, а воздух всасывается, весь процесс необходимо будет перезапустить. Добавляйте свежую тормозную жидкость в резервуар по мере необходимости на протяжении всего процесса удаления воздуха, чтобы воздух не попал в систему.При добавлении тормозной жидкости будьте очень осторожны, чтобы в резервуар не попали такие загрязнения, как пыль или мусор. Любые мелкие частицы, попадающие в тормозную систему, могут вызвать неисправность или преждевременный износ системы.

Пора заменить и тормозные колодки или роторы? Узнайте больше о компонентах тормозов и их обслуживании здесь.

Поддерживайте уровень жидкости в главном цилиндре на достаточно высоком уровне, чтобы избежать всасывания воздуха во время процесса удаления воздуха.Использование пластикового шприца – отличный способ избежать проливания жидкости при наполнении.

Описанную процедуру удаления воздуха следует повторять до тех пор, пока смесь, выходящая из штуцера для удаления воздуха, не будет полностью состоять из тормозной жидкости. Это может занять короткий или долгий период времени в зависимости от того, где и сколько воздуха находится в системе. После того, как тормоза были должным образом прокачаны, должно ощущаться заметное улучшение чувствительности тормозного рычага или педали при нажатии на тормоза.

Следите за прозрачной трубкой и прокачивайте до тех пор, пока не останется только чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха, выходящих из выпускного клапана.

По окончании прокачки тормозов убедитесь, что уровень жидкости в бачке находится на верхнем уровне заливной линии. Затем осторожно установите диафрагму, крышку / колпачок и все остальное оборудование. Не забудьте дважды проверить герметичность спускного клапана. После того, как машина будет собрана, проверьте тормоза в последний раз, покачивая машину вперед и назад и отметив, насколько отзывчивы тормоза. Предполагая, что все проходит проверку, машину следует пройти тестовую поездку.

Как только все будет собрано и снова затянуто, проверьте тормоза в гараже, просто покрутив велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что они работают правильно, прежде чем кататься на нем.

Выполните пробную поездку, постепенно увеличивая скорость машины и тормозную нагрузку. Делайте это в зависимости от эффективности тормозов и по мере того, как вы приобретете уверенность в тормозной системе. Всегда выбирайте подходящее место для проведения теста и не забывайте оставлять себе достаточно места на случай, если что-то пойдет не так. Перед проведением испытаний на торможение на высокой скорости и под нагрузкой остановите машину и проверьте суппорт, магистраль и главный цилиндр на отсутствие утечек.

Наконечники главного цилиндра

Если вы продолжаете сталкиваться с проблемами в тормозной системе после прокачки или обнаруживаете изношенные компоненты в главном цилиндре, пора отремонтировать.Комплекты для восстановления главного цилиндра позволяют легко и доступно восстановить работоспособность тормозов. Послепродажный рынок – хороший источник доступных ремонтных комплектов для такой работы. ProX Racing Parts предлагает доступные комплекты для восстановления главного цилиндра, которые содержат детали OEM-качества, укомплектованные всеми деталями, необходимыми для стандартного ремонта. Вот несколько советов, которые следует учитывать при восстановлении главного цилиндра, чтобы ваша работа проходила как можно более плавно.

• Обязательно используйте плоскогубцы для стопорных колец при снятии стопорного кольца с главного цилиндра.Попытка извлечь стопорное кольцо с помощью чего-либо еще часто приводит к повреждению канавки стопорного кольца и окружающей геометрии.
• После полной разборки главного цилиндра обязательно очистите весь главный цилиндр перед повторной сборкой. При чистке главного цилиндра используйте только тормозную жидкость.
• Проверить главный поршень и отверстие цилиндра на предмет аномальных царапин. При наличии глубоких царапин поршень и цилиндр следует заменить. Кроме того, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать о любых необходимых контрольных измерениях.
• При повторной сборке обязательно нанесите новую тормозную жидкость на главный поршень и отверстие главного цилиндра.
• При установке чехла убедитесь, что он полностью встал на место.
  

Найдите здесь запчасти ProX для своей машины.

Если вы столкнетесь с утечками или эксплуатационными проблемами с вашим тормозным суппортом, суппорты также можно восстановить и снова запечатать. ProX предлагает комплекты для восстановления суппортов в комплекте с новыми резиновыми манжетами, уплотнениями, крышками для прокачки и стопорными штифтами.Все компоненты ProX, входящие в комплекты для восстановления главного цилиндра и суппорта, разработаны в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования, чтобы обеспечить такой же долговечность тормозной системы вашей машины, как когда она была новой.

Что значит прокачать тормоза? > Columbia Auto Care & Car Wash

Возможно, вы слышали эту фразу, но что она означает «прокачать тормоза»? Конечно, вы не собираетесь выжать из них каждую копейку. Вы также не сочувствуете их боли.И вы ведь не пытаетесь высосать из них кровь, верно? Ну может немного.

Прокачка тормозов – это обычная процедура, направленная на удаление воздуха из гидравлической тормозной системы вашего автомобиля. Процесс включает открытие клапана, позволяющего воздуху (и некоторому количеству тормозной жидкости) выйти под давлением.

Но почему воздух в вашей тормозной системе изначально? Зачем прокачивать тормоза?

Как работают ваши тормоза

Чтобы понять, почему может потребоваться прокачка ваших тормозов технику, полезно знать самые основы тормозов, их компонентов и их функций.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлический насос (главный цилиндр) оказывает давление на гидравлическое масло (тормозная жидкость) внутри сети трубок и шлангов (тормозных магистралей). Поскольку жидкость не сжимается легко, сила, приложенная к жидкости на одном конце тормозной магистрали, ощущается на другом конце. Эффект похож на то, что произошло бы, если бы вы держались за один конец длинной палки или палки. Если бы вы нажали на палку своим концом, человек, держащий другой конец, почувствовал бы давление.

Вот что происходит с вашими тормозами. Вы нажимаете на педаль, и через главный цилиндр через тормозные магистрали давление передается на зажимной механизм на другом конце, называемый суппортом. Суппорт подвешивает пару тормозных колодок по обе стороны от тяжелого металлического диска (тормозной ротор ), который прикреплен к колесу и шине и вращается вместе с ним. Суппорт сжимает ротор, замедляя трение и останавливая машину. На автомобиле, оснащенном дисковой тормозной системой (большинство современных автомобилей), для каждого колеса есть ротор, суппорт и пара тормозных колодок.

Откуда поступает воздух

Есть ряд вещей, которые могут со временем выйти из строя. Ваши тормозные колодки изнашиваются – так и должно быть. Ваши роторы тоже изнашиваются. Не должны, но делают. Суппорты могут корродировать и застревать. Тормозные магистрали могут ржаветь. Главный цилиндр может выйти из строя. Поскольку ваши тормоза важны для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров (не говоря уже о всех, кто находится на дороге или рядом с ней), важно регулярно обслуживать тормоза.

Часть этого обслуживания может включать прокачку тормозов. Но как воздух попадает в систему и в чем проблема?

Ну, воздух может попасть в гидравлическую тормозную систему несколькими способами. Во-первых, каждый раз, когда система должна быть «открыта», то есть отсоединяется соединитель, позволяющий вытекать тормозной жидкости, может попасть воздух. Если установлена ​​новая тормозная магистраль или суппорт, воздух внутри нового компонента (-ов) должен быть истекать кровью. Это одна из причин, по которой неразумно выбирать дешевое обслуживание тормозов, когда выполняется только частичная работа или выполняется кем-то менее квалифицированным (извините, дядя Ларри).Полная тормозная работа включает не только замену тормозных колодок, но и обслуживание роторов, суппортов и других компонентов системы, включая прокачку тормозов при необходимости.

Еще один путь попадания воздуха в тормозную систему – это чрезмерный износ тормозных колодок – когда вы слишком долго ждете замены тормозных колодок. Ваши тормозные колодки сообщат вам, когда пора что-то менять. Вы можете заметить световой индикатор на приборной панели. В противном случае вы услышите пронзительный визг, когда вы нажмете на тормоз, когда индикаторы износа тормозных колодок коснутся ротора и поют песню, напоминающую вам о необходимости их замены.Подождите еще немного, и тонкие колодки позволят уровню тормозной жидкости значительно упасть и впустить воздух (если вы хотите, чтобы ваши тормоза прослужили дольше, спросите о керамических или полуметаллических тормозных колодках).

Утечка жидкости в тормозной системе также может привести к попаданию воздуха. Утечки возникают при коррозии или повреждении тормозных магистралей. Плохой суппорт или колесный цилиндр также могут быть виноваты.

Часто воздух в тормозных магистралях возникает в результате нагрева. Если вы склонны резко или агрессивно ездить на тормозах, это приводит к высоким температурам.На самом деле тормоза в любом случае сильно нагреваются, но эти привычки только усугубляют ситуацию. Когда компоненты тормозной системы нагреваются, жидкость закипает. Тормозная жидкость гигроскопична, впитывает влагу. Когда жидкость закипает, влага превращается в пар – эквивалент воздуха в трубопроводах.

В чем проблема с воздухом в линиях? Гидравлическая тормозная жидкость не сжимается в вашей тормозной системе. Он передает давление с педали на суппорты. С другой стороны, воздух (или пар) легко сжимается.Это дает. Он хлюпает. Он поглощает силу. Таким образом, когда вы нажимаете на педаль, вместо жидкости, заставляющей суппорты сжиматься, воздух просто сжимается в своем пространстве и предотвращает приложение силы через линии.

,

То, что вы почувствуете на своем конце, – это мягкая, мягкая педаль или педаль, которая опускается на пол.

Как прокачиваются тормоза?

Чтобы удалить воздух из тормозной системы, технический специалист будет систематически открывать спускной винт (клапан) на каждом суппорте (или на колесных цилиндрах в барабанной тормозной системе) и слить воздух (и немного жидкости).Это делается с помощью кого-то внутри автомобиля, накачивающего педаль тормоза, или с помощью дренажного устройства, подключенного к бачку главного цилиндра (это устройство создает давление в системе при добавлении свежей жидкости). Следует проявлять осторожность, чтобы избежать засасывания большего количества воздуха в систему. Если используется подход вдвоем, действия обоих технических специалистов должны быть скоординированы, чтобы спускной винт никогда не открывался при отпускании педали. Бачок главного цилиндра также не должен работать всухую.

Прокачка тормозов не обязательно является очень сложной процедурой. Но это очень важно. Это также представляет определенный риск. Прежде всего, транспортное средство должно быть оторвано от земли и поддержано домкратами или автомобильным подъемником. Неосторожное обращение с штуцером для удаления воздуха может привести к повреждению суппорта. Тормозная жидкость относительно едкая и может вызвать ожоги кожи и глаз, а также краски и других поверхностей вашего автомобиля. Что еще более важно, если все сделано неправильно, ваши тормоза не будут работать должным образом.

Внимание к тормозной жидкости вашего автомобиля – один из важнейших элементов обслуживания тормозов. Убедитесь, что ваши тормоза находятся в надлежащем рабочем состоянии, и отнесите их в ремонт при первых признаках того, что это не так.

Columbia Средства по уходу за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашими или связанными с ними. использование этого руководящего документа.В той степени, в которой это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

Написано в четверг, 9 июля 2020 г., пользователем Alexa Постоянная ссылка |

Как самостоятельно пролистать тормоза

Когда вы делаете покупки по ссылкам на этом сайте, Track Ahead может получать партнерскую комиссию.Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности ни за какие действия, которые вы предпримете в результате прочтения этой статьи. Узнать больше

---

Удаление воздуха из тормозов

Каждый раз, когда в гидравлическую тормозную систему попадает воздух, необходимо удалить воздух из тормозов. Например, если вы заменили тормозной суппорт на своем автомобиле. При замене тормозного суппорта присоединенный гидравлический трубопровод необходимо отсоединить, и в результате в тормозную магистраль попадает воздух. Этот воздух необходимо удалить из системы, иначе воздух не позволит тормозам работать оптимально.

Тормоза могут быть отключены либо двумя людьми, либо одним человеком. Типичный процесс прокачки тормозов вдвоем – это когда один человек сидит на сиденье водителя, нажимая и удерживая педаль тормоза несколько раз. Затем другой человек откроет спускной винт на суппорте, чтобы жидкость (под давлением) вышла, а затем снова затянет винт. Весь процесс повторяется на прокачном винте каждого тормозного суппорта до тех пор, пока не будут прокачаны все тормоза.

Прокачать тормоза можно и самостоятельно. При прокачке тормозов, которую может выполнять один человек, вы можете использовать несколько вариантов: устройство для прокачки тормозов с усилителем, устройства для ускорения прокачки или баллончик для прокачки. Я покажу вам, как прокачать тормоза самостоятельно, используя последний вариант: баллончик для прокачки.

Используемые инструменты и материалы

Емкость для прокачки тормозов
Емкость для прокачки тормозов поставляется с самой бутылкой, держателем (для удержания баллона на месте) и шлангом для подсоединения к винту для прокачки тормозов.Предлагаются два типа креплений: кабельное или магнитное. Я слышал, что у магнита могут возникнуть проблемы с надежным креплением к некоторым металлическим частям ходовой части. С другой стороны, с креплением для кабеля может быть сложно найти что-то под автомобилем, чтобы повесить кабель, однако, как только вы его повесите, вероятность того, что он упадет во время процесса прокачки, очень мала.

Genesis One Person Brake Bleeder Bottle с креплением на тросе

Baster
Для откачивания имеющейся тормозной жидкости из резервуара можно использовать специальный экстрактор жидкости, но также можно использовать и насадку для индейки.На самом деле, я предпочитаю пасту для индейки, потому что я могу очень легко ее очистить. Если он действительно будет поврежден или непригоден для использования, значит, продукт достаточно дешев, и я могу купить замену, не беспокоясь.

Norpro Nylon Baster

Тормозная жидкость
Любая тормозная жидкость, совместимая с вашим автомобилем; следуйте руководству пользователя, чтобы обеспечить полную совместимость. Моя машина допускает использование тормозной жидкости DOT4.

Как самостоятельно прокачать тормозную систему

Перед тем, как начать прокачку тормозов, вы должны убедиться, что проделанная вами работа (в данном случае замена тормозного суппорта) завершена и что все затянуто должным образом.По сути, вы хотите быть уверены, что в гидравлической системе нет открытых точек и что вы полностью завершили свою работу.

Каждый автомобиль индивидуален, и его высота может значительно отличаться от автомобиля к автомобилю. В большинстве случаев эту процедуру намного проще проделать со снятыми колесами. Однако у некоторых транспортных средств с более высоким клиренсом, таких как внедорожники и грузовики, может быть достаточно места, чтобы вы могли проскользнуть под ним и добраться до задней части суппорта, чтобы прокачать тормоза, без необходимости поднимать автомобиль и снимать колеса.

Для этого процесса я использовал эту бутылку для прокачки тормозов Genesis с креплением для кабеля. Есть и другие варианты прокачки тормозной жидкости одним человеком, но я выбрал этот недорогой вариант. По сути, у бутылки есть шланг, который подключается к спускному винту. Когда сливной винт приоткрыт, можно нажать на педаль тормоза, чтобы вытолкнуть тормозную жидкость через шланг в баллон.

Последовательность прокачки

Основной метод прокачки тормозов – прокачать тормоза, начиная с самого дальнего тормозного суппорта от главного цилиндра, а затем двигаясь к нему.В большинстве случаев это означает, что начать с заднего правого тормозного суппорта, затем перейти к заднему левому суппорту, затем переднему правому суппорту, а затем закончить передним левым суппортом. Эта последовательность обеспечит наиболее эффективное удаление воздуха из тормозов.

Некоторые люди действительно считают, что лучше начинать процесс прокачки с места, ближайшего к тормозному резервуару, и продвигаться все дальше и дальше, однако это редкое мнение. Я просто не могу найти вескую причину для такого образа мыслей.Поэтому я придерживаюсь консенсуса от самого дальнего к ближайшему.

Представьте себе линейную схему тормозной гидравлической системы. Тормозные магистрали, идущие от бачка тормозной системы и главного цилиндра под капотом, проходят от передней части автомобиля к задней части с различными ответвлениями, идущими к правому и левому суппортам. Если вы сначала прокачиваете ближайший штангенциркуль, вы можете снова ввести воздух в это место, пока будете прокачивать самый дальний штангенциркуль. Теперь, если бы вы начали с самого дальнего и закончили выпуском воздуха из ближайшего, маловероятно, что воздух снова попадет в дальнейшие штангенциркули.

Прокачка тормозной жидкости

При удалении всей тормозной жидкости из системы лучше и проще извлечь жидкость из бачка тормозной жидкости и долить свежую тормозную жидкость перед запуском. Это предотвращает попадание старой жидкости в гидравлические трубопроводы во время прокачки тормозов. Вместо того, чтобы прокачивать старую жидкость по магистралям, гораздо проще всосать ее из тормозного бачка перед тем, как начать прокачку тормозов.

Убедитесь, что у вас с собой достаточно тормозной жидкости, чтобы слить ее, а затем еще немного.Меньше всего вам нужно, чтобы тормозная жидкость закончилась во время промывки тормозов. Я заменил все четыре тормозных суппорта и решил, что мне понадобится запасной на всякий случай. На моем 4Runner у меня было две кварты на всякий случай. У меня осталось чуть меньше кварты после полной прокачки тормозов; Я бы предпочел, чтобы это было, чем окончательно выдохнусь.

Откройте бачок с тормозной жидкостью и протрите крышку и отверстие тряпкой. Мы хотим, чтобы грязь или мусор не попали в резервуар.

Используйте насадку для индейки (или инструмент для извлечения жидкости) и удалите как можно больше старой тормозной жидкости из резервуара.

Залейте свежую тормозную жидкость до полной отметки или даже выше этой отметки. Это не имеет значения, если в бачке достаточно тормозной жидкости. Вы не хотите, чтобы тормозная жидкость текла всухую, пока вы прокачиваете жидкость, в результате чего в гидравлическую систему втягивается воздух. Поэтому постоянно проверяйте бачок тормоза, чтобы убедиться, что в нем достаточно жидкости.

Начните с колеса, наиболее удаленного от резервуара (в большинстве случаев, с заднего правого колеса). Слегка наполните бачок для прокачки тормозной жидкостью, чтобы при установке трубка внутри бачка была погружена в тормозную жидкость. Это предотвращает всасывание воздуха по трубке и попадание в гидравлические линии.

После того, как баллон будет надежно закреплен с помощью кабеля (или магнита, если вы выбрали эту версию сливного баллона), прикрепите шланг к винту для прокачки тормозного суппорта.Затем используйте комбинированный гаечный ключ, чтобы открыть сливной винт (обычно примерно на пол-оборота).

Лучше использовать торцевой конец гаечного ключа, а не открытый конец, потому что винты для выпуска воздуха, как правило, легко снять. Для этого вам нужно будет надеть конец муфты на спускной винт, а затем подсоединить спускной шланг.

Убедитесь, что вы не используете для этого один из этих накидных гаечных ключей с храповым механизмом. После того, как конец муфты с храповым механизмом наденет на спускной винт, шланг вставлен, а спускной винт откроется, вы не сможете повторно затянуть винт, так как он будет вращаться только в одном направлении.

После установки бачка для прокачки и открывания спускного винта вернитесь в кабину автомобиля и поверните ключ в положение зажигания / включения, но не включайте автомобиль. При включении зажигания активируется гидравлическая тормозная система. Это позволит вам прокачать тормоза с помощью гидравлической системы, эффективно прокачивая тормоза.

После включения зажигания, но автомобиль не заводится, нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Обязательно нажимайте педаль медленно и контролируемым образом.Выжмите педаль до упора с умеренным давлением и дайте ей подняться контролируемым образом.

Не следует делать это слишком быстро или бесконтрольно, потому что это может привести к попаданию воздуха в линии. Вы хотите сильно выдавить всю эту тормозную жидкость, нажимая на педаль тормоза.

После нажатия педали 5–10 раз выйдите из автомобиля и проверьте на своем сливном баллоне, сколько жидкости вышло. Вы можете увидеть, остается ли в шланге воздух, выходящий из спускного винта.Если воздух все еще есть, вам придется продолжить кровотечение.

Как только вы увидите, что после накачивания тормозов в трубопроводе больше нет пузырьков, вероятно, воздух был удален из этой конкретной магистрали.

Когда в шланге больше не будет пузырей, затяните спускной винт и снимите шланг.

Продолжайте приближаться к главному цилиндру с тем же процессом удаления воздуха из тормозов.

Когда бутылка станет почти полной, вылейте старую жидкость в контейнер, но не забудьте сохранить в бутылке достаточно жидкости, чтобы внутренний шланг оставался погруженным для следующего слива.

Продолжайте проверять, достаточно ли тормозной жидкости в бачке для тормозной жидкости под капотом, и доливайте при необходимости.

Продолжайте, пока не очистите все углы автомобиля. Бачок с тормозной жидкостью расположен в передней левой части автомобиля. Моя последовательность прокачки тормозов заключалась в том, чтобы начать с заднего правого колеса, затем сзади слева, затем переднего правого и затем закончить с переднего левого колеса.

Это должно помочь в большинстве случаев прокачки тормозов. Еще раз проверьте, все ли затянуто правильно и ничего не забыли.После полного прокачки тормозов положите все на автомобиль и опустите его на землю.

Перед тем, как вывести автомобиль на дорогу, медленно начните движение и убедитесь, что тормоза работают должным образом. Затем начните медленно по дороге и убедитесь, что тормоза действительно работают должным образом. Если педаль падает на пол или педаль кажется невероятно мягкой, немедленно остановитесь и еще раз проверьте, что вы сделали. Возможно, в линиях еще есть воздух или что-то еще не так.Как только вы убедитесь, что он работает должным образом, вы можете закончить прокачку тормозов самостоятельно.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Если на вашем автомобиле установлена ​​ABS, важно помнить, что обычно есть другой путь для гидравлической тормозной магистрали к системе ABS. Следование описанной выше процедуре обычно не решает проблемы с кровотечением в этой части линии.

Как правило, нет необходимости стравливать воздух из этой линии, если вы ничего не сделали для подачи воздуха в этот участок линии.Если у вас действительно есть воздух в этой части линии, вам может понадобиться сертифицированный магазин, который может прокачать ваши тормоза, в том числе прокачать ABS. Для моей Toyota это потребовало бы технического специалиста с Techstream Scan Tool для электронной активации АБС, чтобы полностью прокачать тормоза.

Если вы не касались части АБС вашей тормозной гидравлики и заменили только тормозной суппорт и шланги, как я, то стандартного выпуска воздуха из тормозной системы будет достаточно, чтобы удалить весь воздух из вашей тормозной системы.

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения – прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Просмотреть все 10 фотографий

Это не совсем обычная практика, но тормозная жидкость большинства Honda должна смываться – или прокачиваться – каждые 30 000 миль или около того. Это также необходимо выполнять каждый раз при открытии системы, например, при замене тормозных магистралей или замене главных цилиндров или суппортов. Обычно, если треснул только один угол транспортного средства или одна линия, необходимо только прокачать этот угол.Однако, если система оставалась открытой более чем на несколько минут, может потребоваться прокачать каждый угол.

Прокачка тормозов – не одна из тех прославленных задач, которые признает любой, у кого есть автомобиль, например, замена масла или доливка охлаждающей жидкости. Нет, прокачку тормозной системы легко не заметить, и ее симптомы могут быть постепенными, даже незначительными, например, опускание педали, приглушенной педали или чрезмерного поворота тормозов. Возможно, причина, по которой кровотечению из тормозной системы часто не обращают внимания, заключается в сложности процедуры.Вы просто не можете слить воду из бачка главного цилиндра и залить пинту свежей жидкости – это просто не удовлетворяет рекомендациям Honda, и если бы это было так, мы бы, вероятно, увидели столько же магазинов для промывки тормозов, сколько и мы. быстрые смазки. Процедура связана со всей системой, а не только с главным цилиндром, где пузырьки воздуха и даже отложения могут задерживаться внутри жидкости, что ухудшает правильную работу и, в конечном итоге, то, насколько хорошо автомобиль может остановиться.

Просмотреть все 10 фотографий

Есть четыре способа прокачать тормозную систему: наиболее распространенным является ручной метод для двух человек, но есть также ручной метод для одного человека, методы давления и вакуума.Независимо от того, какой из них вы выберете, начните со снятия крышки бачка главного цилиндра и фильтра. Перемешайте жидкость в резервуаре, чтобы осадок или частицы переместились в суспензию, и удалите их с помощью палочки для индейки или вакуумного устройства для удаления воздуха. Используйте тряпку без ворса, чтобы протереть стенки резервуара и фильтр от оставшегося осадка и грязи. Возможно, вам придется повторить это пару раз. Залейте в бачок свежую жидкость – тормозная жидкость Honda DOT 3 (номер детали 08798-9008) работает хорошо, хотя есть и другие варианты.Важно отметить, что тормозная жидкость является растворителем, а также хорошо удаляет краску. Если вы цените эту покраску, то как можно быстрее смывайте пролитую воду.

Bleeding Sequence
Hondas имеют четыре винта для прокачки – по одному на каждый суппорт или барабан, – но вы можете делать только по одному за раз. Всегда начинайте с самого дальнего от главного цилиндра суппорта (или барабана), возвращаясь к ближайшему, и обязательно периодически доливайте главный цилиндр, чтобы избежать работы всухую.Последовательность следующая: сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

Посмотреть все 10 фотографий При прокачке тормозов важно не нажимать педаль тормоза более чем на половину. Это создает риск прохождения вторичного поршня главного цилиндра через мусор, скопившийся на стенках поршневого цилиндра. Другими словами, вы можете купить новый главный цилиндр вскоре после того, как закончите прокачку тормозов. См. Все 10 фотографий. Их воздействия на элементы часто бывает достаточно, чтобы их было трудно удалить.Всегда используйте гаечный ключ с закрытым или накидным наконечником, чтобы предотвратить снятие изоляции с клапана. Прокачные клапаны тормозной системы Honda являются самоуплотняющимися, но для предотвращения их замерзания требуется немного противозадирного средства. Немного противозадирного средства и обязательно используйте линейный гаечный ключ, чтобы они не сорвались с вас.

Ручное кровотечение для двух человек
Кровотечение для двух человек является наиболее распространенным методом и может быть выполнено в любом домашнем гараже без специальных инструментов. Однако это требует помощи другого человека.Начните с очистки резервуара от старой жидкости и либо переверните полную бутылку со свежей жидкостью вверх дном на резервуар, либо убедитесь, что резервуар постоянно доливается. Пришло время найти этого лишнего человека. Пусть он сядет в автомобиль и несколько раз нажмет на педаль тормоза, чтобы создать давление и снять резерв усилителя торможения. Откройте спускной клапан и попросите вашего помощника нажать на педаль четыре раза, удерживая ее на четвертом насосе, пока вы снова не закрутите клапан.Не поднимайте педаль, пока клапан не затянется. Убедитесь, что вакуумная линия сливается в ведро, и повторяйте процесс до тех пор, пока из клапана не потечет устойчивый поток жидкости. Выполните этот шаг на каждом углу несколько раз, пока не станет видна новая жидкость. Во время процесса из системы удаляется воздух, и жидкость будет выбрызгиваться и выбрасываться наружу до тех пор, пока не будет полностью удален воздух. Сплошная струя чистой жидкости указывает на то, что работа выполнена в этом конкретном углу. Убедитесь, что человек, нажимающий на педаль, делает это не более чем на полпути к полу.Если его толкнуть слишком далеко, вы рискуете прогнать вторичный поршень главного цилиндра через отложения или отложения, которые могли скопиться на стенках поршневого цилиндра. Это может быстро и необратимо повредить уплотнения поршня и вызвать утечки. Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза, чтобы этого не произошло.

Посмотреть все 10 фото Прокачать тормоза самому легко. Все, что вам нужно, это короткий отрезок вакуумной линии и пустая бутылка для воды. Наполните баллон свежей тормозной жидкостью, погрузите в него один конец вакуумной линии и подсоедините другой конец к спускному клапану.Откройте клапан и хорошенько нажмите на педаль тормоза 25 раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Когда вы закончите, снова затяните клапан и перейдите к следующему колесу.

Ручное кровотечение для одного человека
Ручное кровотечение для одного человека – это еще одна работа, которую нужно делать дома, без дела, без помощи друга. Вам все равно понадобится этот кусок вакуумного шланга вместе с чистой прозрачной пластиковой бутылкой емкостью 20 унций. Начните с наполнения бутылки примерно 2 дюймами чистой тормозной жидкости и подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для прокачки тормозного суппорта.Затем вставьте шланг в бутылку, убедившись, что он касается дна, полностью погруженного в жидкость. Сядьте на сиденье водителя и нажмите педаль примерно 25 раз с помощью медленных, контролируемых насосов, стараясь не пройти половину пути. Повторите процедуру для каждого штангенциркуля (или барабана) в указанной последовательности.

Посмотреть все 10 фотоПосле удаления воздуха из клапана важно заменить этот небольшой резиновый колпачок. Колпачок предотвращает попадание мусора в выпускное отверстие и засорение клапана.

Удаление под давлением
Удаление под давлением обычно зарезервировано для профессионалов. Процесс быстрый, но требует дорогостоящего оборудования. Подсоедините воздушный шланг к устройству для удаления воздуха под давлением, которое регулирует давление тормозной жидкости. Он работает, пропуская новую тормозную жидкость через шланг с установленной крышкой, которая плотно прилегает к верхней части резервуара главного цилиндра, поэтому новая тормозная жидкость нагнетается внутрь, выталкивая старую. Машина выполняет свою работу, но кто-то еще должен выполнить нормальную последовательность прокачки, открывая выпускные клапаны, чтобы собрать старую жидкость с помощью небольшой всасывающей линии, обычно поставляемой с машиной.Процесс простой и быстрый, но дорогой и непрактичный.

Посмотреть все 10 фотографийДорогая техника, такая как эта профессиональная машина для прокачки тормозов, быстро справляется с работой тормозной системы, но на самом деле не нужна мастеру. На самом деле, все, что вам нужно, это гаечный ключ на 10 мм, ведро и друг, у которого есть немного времени в руках.

Вакуумное удаление воздуха
Вакуумное удаление воздуха дешевле, чем удаление воздуха под давлением, но все же требует специального вакуумного насоса, а иногда и воздушного компрессора.Начните с удаления старой жидкости всасывающим концом насоса, удаляя осадок из резервуара. Откройте новый контейнер с жидкостью и переверните его на резервуар – он не переполнится, если вы поторопитесь. При выполнении обычной процедуры прокачки отсасывайте старую жидкость через прокачку суппорта тормозного механизма, пока не станет видна новая жидкость. Примечание. Никогда не позволяйте тормозной жидкости, находящейся в резервуаре, опускаться ниже минимальной отметки, независимо от того, какой метод вы используете – это может повредить внутренние детали главного цилиндра.

Просмотреть все 10 фотографий

Как знать, что это правильно
Правильно прокачанная тормозная система обеспечит надежное и стабильное ощущение педали тормоза. Чтобы дважды проверить наличие надлежащего выпуска воздуха из системы, просто посмотрите на главный цилиндр. Снимите крышку, пока помощник несколько раз нажимает педаль, удерживая ее на последнем насосе. Обратите внимание на брызги тормозной жидкости в главном цилиндре при быстром отпускании педали. Жидкость не должна разбрызгиваться на высоте не более 3 дюймов от поверхности жидкости. Хорошо продуваемая система – иногда единственная разница между остановкой вашего автомобиля позади автомобиля перед вами или под автомобилем перед вами.Неправильно стравленные системы также привели к ложному предположению, что нужен какой-то ротор гигантских размеров и многопоршневой суппорт, когда на самом деле бутылка жидкости за 5 долларов часто помогает.

Без заправки!
Низкий уровень бачка главного тормозного цилиндра не обязательно означает, что вы должны доливать его свежей жидкостью. По мере износа тормозных колодок поршни перемещаются наружу, чтобы поддерживать одинаковое расстояние между колодками и ротором. Таким образом, по мере износа колодок уровень тормозной жидкости падает, чтобы компенсировать увеличенный рабочий объем.Если известно, что колодки в новом состоянии, пора искать утечку.

Какая точка мне подходит?
Существует четыре различных типа тормозных жидкостей, сертифицированных DOT, однако жидкость с большим числом не всегда то, что вам нужно:

DOT 3: Это наиболее распространенная жидкость. Жидкость DOT 3 поглощает примерно 2 процента влаги в год, что, кстати, не очень хорошо, поскольку влага, поглощенная через микроскопические швы и трещины, может вызвать коррозию системы и загустеть жидкость.Отчасти поэтому прокачка тормозной системы рекомендуется каждые 30 000 миль. DOT 3 имеет точку сухого кипения 401 градус по Фаренгейту и влажную точку кипения 284 градуса по Фаренгейту.

DOT 4: Хотя в два раза дороже, жидкость DOT 4 впитывает гораздо меньше влаги, чем DOT 3, имеет точку сухого кипения 446 градусов по Фаренгейту и точка кипения 311 градусов по Фаренгейту. Жидкости DOT 4 и DOT 3 можно смешивать вместе.

DOT 5: Тормозные жидкости на основе силикона, такие как DOT 5, совсем не впитывают влагу и поэтому не могут быть смешаны с жидкостями DOT 3 или DOT 4.При переходе на DOT 5 важно промыть всю систему хотя бы несколько раз. Жидкости DOT 5 обладают гораздо более высокими температурами кипения, но несовместимы с большинством автомобилей Honda, поскольку они не безопасны для АБС.