Форд фокус 2 грм цепь или ремень: Страница не найдена – Carfrance

Содержание

Замена ГРМ Фокус 3 и его ремня на Форд – быстро и качественно в Санкт-Петербурге

Российским автолюбителям автомобиль Форд Фокус известен под четырьмя модификациями. Три вариации с мощностью 85, 105 и 125 л.с. имеют объем движка 1,6 литра. А самый мощный, с 200 лошадиными силами, – 2 литра.

Ценовой разброс и разница в конструкции тоже достаточно существенны. Например, недорогой хэтчбек с 85 л.с. имеет всего восемь клапанов, остальные – 16. У модификаций с мощностью 100 и 125 изменяемые фазы газораспределения. Разница в цене между ними не существенна, оба дороже 85-ых, но дешевле 150-ых.

У находящемся в высшем ценовом сегменте моделей Фокус третьего поколения двухлитровом Фокусе 3 имеется прямой впрыск. Привод у него цепной, в отличие от других модификаций, где на ГРМ стоит ремень.

ДЛЯ СПРАВКИ: до сотни километров Фокус 150 л.с. разгоняется за 9,2 секунды, а максимальную скорость развивает до двух сотен. Правда, расход топлива у него чуть выше: 6,7 против 5,9 и 6,3 у всех остальных модификаций.

Объединяет эти автомобили одно – тип, принцип действия, сроки эксплуатации газораспределительного механизма. Характерны аналогичные поломки его элементов, а значит, замена ГРМ Фокус 3 должна проводиться по единой схеме.

Отличительные черты ГРМ Форд Фокус 3

Существенной разницы между ГРМ Фокус 3 и механизмами других автомобилей производства Форд нет. Он также включает в себя приводные ремни (или цепь на авто с двухлитровым движком), распределительный вал, клапаны, втулки, пружины и т.д. И также служит для впуска в цилиндры топливной смеси и выпуска газов в систему отвода. Устройство и принцип действия подробно описан в технической документации.

Отличительные черты ГРМ на всех Фордах таковы:

  1. Владельцы этих автомобилей отмечают прочность и точную заводскую подгонку всех элементов ГРМ, благодаря чему тот работает слаженно и бесперебойно довольно продолжительное время.
  2. Поломка одной из деталей неизбежно тянет за собой расстройство всего механизма и влияет на состояние и работу других деталей. Это влияние усиливается со временем эксплуатации автомобиля, если вовремя не производится замена вышедшего из строя элемента.
  3. Постоянный контроль и плановое прохождение технического обслуживания позволяет увеличить срок эксплуатации ГРМ в несколько раз.

Когда требуется замена ГРМ на Форд Фокус 3

Механизм насчитывает несколько десятков деталей – от распределительного вала до ботов крепления. У каждого элемента имеется свой моторесурс, и, как в случае с ремнем и цепью, он не всегда совпадает с указанным в регламенте сроком рекомендуемой замены. К примеру, приводные рычаги или маслосъемные колпачки стоит заменить не через сотню, а через 70-50 тысяч километров.

Как выяснить, каково на самом деле состояние ГРМ? Ведь если сегодня износ детали еще почти не сказывается на работе всего механизма, завтра она может проявиться в полной мере, вплоть до невозможности включения двигателя в работу.

В этом поможет комплексная диагностика. В ходе ее может выясниться, что:

  1. Большой износ имеют толкатели клапанов, или сами они прогорели (это сказывается на шумной работе мотора и нагаре на клапанах).
  2. Истерлись сальники (отработанные газы становятся сизыми от попадания в цилиндры масла).
  3. Износился ремень или повреждено звено цепи (слышен шелест или лязг, при худшем развитии ситуации – нарушаются фазы газораспределения, гнутся клапана, двигатель невозможно больше эксплуатировать).

При замене цепи или ремня ГРМ в нашем автосервисе клиентам предлагается провести такую диагностику. Она позволит избежать проблем с ГРМ в будущем.

Можно ли провести диагностику и замену ГРМ самостоятельно?

Если натяжение и состояние ремня и цепи механизма еще можно проверить самостоятельно, то браться за замену ГРМ без наличия опыта специалисты авторемонта настоятельно не рекомендуют. При всей кажущейся простоте этой процедуры, она потребует навыков и умений. Одних знаний, почерпнутых из технической документации и советов из Интернета будет недостаточно.

А если брать во внимание сложность устройства всего ГРМ и максимальный уровень подгонки и слаженности работы всех его элементов на Фокус 3, то без вмешательства профессионалов можно только усугубить ситуацию.

ДИАГНОСТИКА в автосервисе отличается от той, что вы попробуете провести в своем гараже, тем, что мастера оценивают не только состояние механизма, но и других систем и сопряженных агрегатов, влияющих на его работу. А для этого требуется специальное оборудование – компрессометр, вакуумметр и т.д. Проверяются угар масла на сотню километров пробега, компрессия, разрежение во впускном трубопроводе, наличие утечки газов и т.п.

ПОКУПКА ДЕТАЛЕЙ на замену также требует особого подхода к выбору. С момента проведения диагностики своими руками до приобретения нужных запчастей может уйти довольно большой срок. Не на каждом авторынке можно найти, например ролики или успокоители для Фокус 3. Имеется и риск приобретения некачественных деталей – на вид они могут казаться в исправном состоянии, на деле же являться бывшими в употреблении или дешевыми подделками. Особенно осторожно нужно относиться к аналогам, имеющим цены ниже, чем оригиналы.

ВАЖНО! Каждая деталь должна гарантированно подходить на Фокус 3 и служить не менее указанного в сопроводительной документации срок. В нашем автосервисе такая гарантия на запчасти дается.

ЗАМЕНА ГРМ кроме опыта потребует дополнительного оборудования, инструмента и приспособлений. Для замены только одного ремня на Фокус 3 потребуется целый набор фиксаторов распредвала, коленвала, роликов и т.д. Ошибка или проворачивание вала во время работы могут привести к новым тратам, например, на покупку погнутых клапанов.

Замена ремня ГРМ Фокус 3 – наиболее востребованная услуга

В нашем автосервисе одна из самых востребованных клиентами услуг – замена ремня или цепи. Эта деталь, если не обращать внимания на ее состояние, может оборваться, причем в самый неподходящий момент.

С одной стороны, запас их прочности внушает уважение, а официальный регламент производителя предписывает:

  • замену ремней – через 120-150 тысяч километров пробега;
  • замену цепей – через 180-200 тысяч километров пробега.

С другой стороны нужно учитывать реальные условия эксплуатации. И этот предписанный регламентом срок на практике сокращается в два раза. Не нужно полагаться на технические требования, если налицо имеются повреждения привода – его замену в таких случаях нельзя откладывать.

На состояние ремня влияют:

  • погодные условия – мороз и жара;
  • скорость, с которой большую часть времени двигается автомобиль – с постоянными остановками перед светофорами или по прямой трассе с одной скоростью;
  • замена, производимая ранее – новый ремень, как правило, служит меньше, чем установленный при заводской сборке;
  • материал изготовления – для Фокус 3 используется резина, армированная стекловолокном; очень часто можно встретить на рынке подделки, рвущиеся через малый промежуток времени.

К СВЕДЕНИЮ: Важно, как перед покупкой хранился ремень ГРМ. Если не соблюдался режим хранения, на его поверхности почти сразу после установки образуются трещины и отслоения.

Цепь служит дольше – металл все же прочнее резины. Однако и на нее действуют факторы, приводящие к коррозии (температуры, износ, влага). Стоит она дороже ремня, издает чуть больше шума при работе. Однако, порядок работ при замене и ремня, и цепи примерно одинаков.

Замена ГРМ Фокус 3 и его ремня – грамотно, быстро и недорого

Независимо от того, являетесь вы владельцем Форд Фокус, мощностью 85, 105, 125 или 150 лошадиных сил, можете быть уверены, что состояние ГРМ автомобиля во многом зависит от вас. Беря во внимание, что все детали механизма имеют высокий запас прочности и ресурс эксплуатации, своевременное техобслуживание, диагностика и замена изношенных элементов избавят вас от связанных с ним проблем.

Но для проведения работ потребуются:

  • необходимый опыт по замене ГРМ и его деталей;
  • профессиональное оборудование и специальный инструмент;
  • качественные детали на замену;
  • гарантия того, что после замены автомобиль будет работать, как новый.

Все это вы найдете в нашем автосервисе. Мы делаем свою работу грамотно, быстро и недорого. Обращайтесь, будем рады видеть вас как нашего клиента!



Комплект грм форд фокус 2 в Челябинске: 153-товара: бесплатная доставка [перейти]

Партнерская программаПомощь

Челябинск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Промышленность

Промышленность

Торговля и склад

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Авто-мото-велотехникаАвтомобильные двигатели и их запчастиЗапчасти к автомобильным двигателямКомплекты ГРМКомплект грм форд фокус 2

mds.yandex.net/get-mpic/5145248/img_id6010841102857138334.png/300×300″> jpeg/300×300″>

Ролик ГРМ Ford Focus II, III 05-19, Fusion 05-12; Volvo C30, S40 04- 1.4i, 1.6i натяж. TRIALLI CM 1003 название товара: Ролик ГРМ Ford Focus II, 1.6i натяж. trialli cm 1003. от производителя: TRIALLI. Полное описание можно найти на сайте производителя TRIALLI или обратиться к нам в раздел на сайте.

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

png/300×300″> mds.yandex.net/get-mpic/5145248/img_id6010841102857138334.png/300×300″> png/300×300″>

2 страница из 6

Машины с цепным приводом ГРМ список — Форд фокус 2 ремень или цепь?

Содержание

  • Какой ГРМ выбрать: с цепью или с ремнем?
  • Так что же лучше: цепь или ремень?
  • Какие двигатели на Форд Фокус с цепью, какие с ремнём?
    • Двигатели и тип ГРМ
    • Особенности
  • Что лучше — цепь или ремень
  • bamper-orel › Блог › Полезно знать. ГРМ цепь или ремень?

Какой ГРМ выбрать: с цепью или с ремнем?

В мире автомобилей есть вопросы, которые давно стали «вечными». Что лучше – дизель или бензин, механическая или автоматическая коробка переключения передач, руль с права или с лева… К этому списку можно отнести еще один вопрос – что лучше ремень ГРМ или цепь. Сейчас автопроизводители устанавливают на современные агрегаты привод распределительного вала с ремнем. А почему же не цепь? Попробуем разобраться.

В старых автомобилях устанавливали двухрядную цепь. Ее сложно было порвать, но она со временем растягивалась и начинала шуметь. Сейчас блок двигателя стараются сделать как можно больше компактным, чтобы салон стал проворнее. Поэтому мотор стал короче и цепь тоже. К тому же, из двухрядной она стала однорядной и тонкой, похожей на цепь обычного велосипеда.

Согласно техническому устройству, цепь должна постоянно находится в масляной ванне, в отличии от ремня, который находится снаружи. В итоге необходимо удлинять на ширину цепи блок цилиндров и головку блока – а это лишние килограммы. Но главная проблема – это непрочность тонкой цепи.

Соответственно, если раньше двухрядная цепь могла прослужить весь срок до капитального ремонта, то однорядная цепь стала таким же расходным материалом как ремень. Но конструкция цепи сложнее, материалы на изготовление дороже. Цепь массивнее, больше шумит, да и замена самой цепи раза в три дороже.

Поэтому при покупке автомобиля с цепным приводом советуем тщательно провести диагностику всех деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ).

Так что же лучше: цепь или ремень?

В итоге получаем, что ремень может иметь стабильный ресурс и низкую цену замены в случае необходимости. Цепь, в свою очередь, имеет высокую цену и зависимость от смазки силового агрегата. Поэтому автопроизводители тоже ищут «золотую середину».

К примеру, крупнейший немецкий производитель Volkswagen на своих бюджетных моделях устанавливает ремень, а на больших силовых агрегатах устанавливается цепь. В среднем диапазоне на некоторых моделях устанавливается ремень, а на других – цепь. А еще в некоторых случаях даже совмещается и цепь, и ремень.

Другой немецкий производитель, Opel, который входит в состав американского концерна GM, использует цепь на всех своих силовых агрегатах. И это несмотря на то, что автомобили в среднем диапазоне имеют не совсем идеальную надежность применения цепи.

BMW тоже применяет цепи. Но многие помнят успешный мотор M40 с ременным ГРМ.

В целом можно сказать, что можно не бояться ремня. Просто следить необходимо за его состоянием и вовремя менять. К тому же не стоит полностью надеяться на прочность цепей. Они иногда подводят. Самое главное – не ограничивайте себя различными техническими условностями.

Какие двигатели на Форд Фокус с цепью, какие с ремнём?

1,8 двигатель.

Цепь или ремень? Все решают конструкторы во время проектирования усилия, передаваемого с коленвала на распредвал.

Не менее важна и остаточная цена двигателя, поэтому чаще всего на фордовских моторах все же установлен ременной привод, он намного дешевле.

В последнюю очередь конструкторы и технологи думают о расходах на эксплуатацию и ремонтопригодность, эргономику выполнения ремонтных и профилактических работ.

Двигатели и тип ГРМ

Что касается нашего Форд Фокус второго поколения, то на него устанавливают моторы нескольких типов.

На нашем рынке представлено шесть двигателей, не считая топовые спортивные комплектации RS и RS500:

  1. Бензиновый четырехцилиндровый мотор Duratec 1,4L мощностью 80 сил с ременным приводом ГРМ.

    Бензиновые двигатели Duratec 1,4/1,6 сравнительно легкие – в них используется алюминиевый блок.

  2. 16-клапанный Duratec 1,6L мощностью 100 сил, ГРМ приводился ремнём.
  3. 16-клапанный Duratec TiVCT 1,6 л на 116 сил, привод ременной.

    Двигатель 16-клапанный Duratec TiVCT 1,6 л.

  4. Бензиновый 1,8-литровый Duratec мощностью 125 сил. На этом моторе реализован цепной привод ГРМ.

    В клапанном механизме двигателя Duratec-HE-1.8 нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка зазоров производится вручную.

  5. Двухлитровый рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 145 лошадей с цепным приводом ГРМ.

    Под этим капотом скрывается двухлитровый двигатель.

  6. Дизельный 110-сильный 2,0 L Duratorq TDCi с комбинированным приводом газораспределительного механизма: от топливного насоса до коленвала ставили цепь, а от насоса до распредвала — ремень.

    Дизельный двигатель Ford 2.0 TDCi с турбонагнетателем.

Особенности

На дорестайлинговые Фокусы с восьмиклапанными моторами семейства Zetec объёмом 1,4 и 1,6 л устанавливали цепной привод ГРМ. Для замены ремня ГРМ сегодня продают как комплекты, так и запчасти отдельно. Вместе с ремнём меняют следующие детали (их коды приведены ниже). На дорестайлинговые машины (выпуска до апреля 2005 года):

>

  • весь оригинальный комплект имеет номер 167 21 43;
  • натяжной ролик 136 18 40;
  • болт М8х30 с номером 689 2143;
  • сам ремень 100 42 99 или 182 33 88 (от третьего Фокуса, он дешевле).

На Форд Фокус с двигателями 1,4 и 1,6 л выпуска с 2005 по 2008 гг. подходит ремкомплект 204 53 56, в который входят:

  • ремень привода — 100 42 99 или 182 33 88;
  • натяжной ролик BE8Z6K254A или 137 61 64;
  • болт крепления ролика М8х47 — 140 69 23.

Комплект ГРМ – 1672144.Комплект ГРМ нового образца.

Что лучше — цепь или ремень

Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не даст, но мотористы и опытные фордоводы запросто приведут аргументы как в пользу цепи, так и в пользу зубчатого ремня.

  1. Ресурс. Здесь цепь однозначно выигрывает, поскольку завод даёт гарантию на цепные приводы ГРМ не менее 200 000 км. Ремень же может прожить от 50 до 100 тысяч пробега.
  2. Шумность работы. Ремень почти не шумит, а цепь работает шумновато и чем старше цепь, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции второго Фокуса, ещё вопрос, но факт остаётся фактом.
  3. Цена замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку он втрое дешевле цепи. Но и менять его нужно чаще, а замена ремня ГРМ на Фокусе — ещё та акробатика. При этом шкивы не установлены на шпонки, а фиксируются на конус, что осложняет и замену, и настройку, и сборку двигателя.
  4. Характеристики работы. Цепь в этом плане лучше, поскольку во время работы она не растягивается, поэтому углы установки фаз газораспределения всегда стабильные. Но при этом ремень эластичен и отлично гасит крутильные колебания. А они влияют на ресурс вкладышей коленвала и постели распредвалов. Зато ремень боится резких перепадов температур, не переносит масла и антифриза, быстро стареет независимо от пробега.

bamper-orel ›


Блог ›
Полезно знать. ГРМ цепь или ремень?

Покупатели автомобилей часто сталкиваются с такими понятиями, принятыми в среде автолюбителей, как «цепь ГРМ» или «ремень ГРМ».
Кто уже имеет некоторый опыт в эксплуатации автомобиля, знает значение этих терминов.
Однако появляется все больше людей, которые слабо представляют себе, какие плюсы для эксплуатации механизма ГРМ имеют цепь или ремень. Это связано в первую очередь с тем, что автомобиль стал доступен и имеет высокий уровень удобства.
Чтобы не стать легкой «добычей» для работников сервисов, которые часто предлагают оплатить те работы, которые они не выполняли, необходимо иметь общее представление о работе двигателя и для чего нужны ему цепь или ремень.
Как работает механизм ГРМ
ГРМ – газо-распределительный механизм двигателя. С его помощью топливо с воздухом попадает в двигатель и удаляются все газы, полученные в процессе сгорания. Этот процесс хорошо виден на подвижной картинке.
Через впускные клапаны (valves), в определенный момент времени, когда они открываются, попадает топливо-воздушная смесь. Получившиеся газы после сгорания смеси удаляются через выпускные клапаны, так же открывающиеся в определённый момент времени.
Специальные распределительные валы (camshafts) отвечают за своевременное открытие и закрытие клапанов.
На большинстве современных недорогих автомобилях устанавливают двигатели с двумя распределительными валами, которые приводят в движение клапаны и располагаются сверху. Данный тип двигателя носит аббревиатуру DOHC — Double Over Head Camshaft.
Специальный привод с помощью ремня или с помощью цепи (Timing belt) обеспечивает вращение этих распределительных валов.
От бесперебойной работы механизма ГРМ зависит работа двигателя. Поэтому за состоянием ремня (или цепи) ГРМ нужно постоянно следить. Необходимо своевременно заменить ремень ГРМ в случае износа.
Наиболее распространенной поломкой при ненадлежащем уходе за двигателем является обрыв ремня (или цепи). При этом в большинстве случаев поршни «встречаются» с клапанами и двигателю уже требуется дорогостоящий капитальный ремонт.
Плюсы и минусы цепного механизма ГРМ
Самый главный и основной плюс цепи – это ее долговечность. Цепь на некоторых моделях двигателей способна служить порядка 300-500 тысяч километров, при этом не требуя никакого дополнительного сервиса, кроме визуального осмотра автовладельцем на предмет отклонений в работе.
У таксистов и автовладельцев, которые экономят свое время и деньги, двигатели с цепным приводом ГРМ очень ценятся.
Если говорить о минусах, то это, прежде всего, шумность при работе двигателя, что, по мнению специалистов, очень мешает выявить другие «нездоровые» звуки двигателя, которые могут привести к поломке.
Другим минусом цепного механизма ГРМ является высокая сложность и стоимость работ при его замене. В этом случае необходимо приобрести комплект запчастей со звездочками, натяжными планками и натяжителями.
Плюсы и минусы механизма ГРМ с ремнём
Если говорить о плюсах ременного привода механизма ГРМ, то это низкая шумность работы двигателя. По сравнению с цепью двигатель с ремнем работает на порядок тише.
На большинстве современных автомобилей установлена хорошая шумоизоляция двигателя и факт низкой шумности смогут оценить, в основном, мастера автосервисов. Разницу в уровне шума работы ременного и цепного двигателя автовладелец может и не почувствовать.
Так же к плюсам ремня в сравнении с цепью можно отнести то, что покупка его обойдется недорого.
Если говорить про минусы, то их гораздо больше, чем плюсов.
Основной минус в том, что срок службы ремня невысокий. Срок службы ремня на многих автомобилях не более 100 тысяч км. Так же бывает срок замены даже через 40 тысяч км!
Заменять ремень необходимо до того, как подойдет к концу его срок службы. Эта процедура сложная и ее необходимо совершать в специализированном сервисе, потому что от качества замены ремня напрямую зависит срок службы двигателя.
От частого замена ремня ГРМ автовладелец сталкивается с многими проблемами.
Владельцу автомобиля нужно найти место, где можно приобрести ремень по приемлемой цене (например, на mopar.by ) и станцию сервиса, где произведут качественно произведут замену. Так же автовладельцу необходимо помнить о сроке замены ремня и следить, чтобы он не превышал допустимый.
Очень частой проблемой для покупателя автомобиля б.у. становится то, что не каждый продавец сможет сказать, когда производилась замена ремня ГРМ. Одни продавцы забывают об этом, другие ещё и пытаются скрыть пробег автомобиля.

Цепной привод ГРМ

Ременной привод ГРМ

2.1.10. Ford Focus II. Замена цепи привода газораспределительного механизма на двигателях 1,8л R4 Duratec-HE 16v и 2,0л R4 Duratec-HE 16v — «ВАЖНО ВСЕМ»

1 Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку головки блока цилинд­ров (см. «2. 1.7. Ford Focus II. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
4 Вывесите переднюю часть автомобиля и ус­тановите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
5. Снимите грязезащитного щитка моторного отсека.
6 . Снимите правый передний подкрылок (см. «11.2. Ford Focus II. Снятие грязезащитного щитка моторного отсека и подкрылка переднего колеса»).

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.

8. Снимите ремень привода вспомогатель­ных агрегатов, разрезав его ножом.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремень привода вспомога­тельных агрегатов для снятия следует разрезать ножом, после чего ремень приходит в негодность. Это объясняется тем, что ремень даже после снятия без повреждения не подлежит повторному использованию, так как рассчитан только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка, натяжения ремня не предусмотрена). Кроме того, замена ремня регламенти­рована определенным пробегом или сроком эксплуатации.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в по­ложение ВМТ такта сжатия (см. «2.1.5. Ford Focus II. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»),

10. Выверните болты крепления и снимите датчик частоты вращения коленчатого вала.

11. Выверните болт крепления шкива колен­чатого вала…

…и снимите шкив.
12. Снимите расширительный бачок с крон­штейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги.

13. Выверните болт крепления..

…и снимите приводной ролик.

14. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса, предварительно ослабив затяжку болтов…

…и снимите шкив.
15. Установите под двигатель надежную опору.
16. Снимите правую переднюю опору под­вески силового агрегата, отвернув две гайки её крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызгови­ку моторного отсека.

17. Выверните двадцать три болта крепле­ния крышки привода газораспределительного механизма…

…аккуратно подденьте отверткой край крышки…

…и снимите крышку привода газорас­пределительного механизма.

18. Ослабьте затяжку болтов крепления звёздочек распределительных валов.

19. Проверьте установку поршня 1-го ци­линдра в положение ВМТ такта сжатия.

20. Нажав тонкой отверткой на храповик через отверстие, разблокируйте натяжитель цепи, затем утопите шток, надавливая на башмак натяжителя и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходя­щий стержень в отверстие.

21. Выверните два болта крепления…

…и снимите натяжитель цепи.

22. Снимите башмак натяжителя цепи.

23. Выверните по одному нижнему и верх­нему болту крепления. ..

…и снимите успокоитель цепи.

24. Снимите цепь привода газораспреде­лительного механизма.

25. Выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи привода масляного насоса.

26. Выверните болт крепления звёздочки масляного насоса…

…и снимите звездочку вместе с цепью привода.
27. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, состояние баш­мака натяжителя и успокоителя цепи. При не­обходимости замените дефектные детали.
28. Установите цепь привода масляного на­соса в порядке, обратном снятию.
29. Наденьте новую цепь привода газорас­пределительного механизма на звездочку ко­ленчатого вала и звездочки распределитель­ных валов.
30. Установите на место башмак натяжите­ля и успокоитель цепи.

31. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.
32. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки ва­ликом диаметром 3мм силиконовый герме­тик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.
33. Установите крышку привода газорас­пределительного механизма.
Для обеспечения герметичности со­единения крышку привода газорас­пределительного механизма необхо­димо установить не позднее чем через 10мин после нанесения герметика.
34. Затяните болты крепления звёздочек распределительных валов.
35. Установите все детали в порядке, об­ратном снятию. Болт крепления шкива колен­чатого вала замените новым, затяните его мо­ментом 100Н-м (10,0кг-см) и затем доверни­те на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распреде­лительных валов.

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.6. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Сцепление

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1. 10. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Электрооборудование

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.8. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Приводы, ходовая часть, рулевое управление

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.9. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Тормозные системы

Ford. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей Ford → 1.5.1. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Специальные виды работ по диагностированию двигателя

Как проверить ремень ГРМ на Ford Focus 2 — автомобильный портал

В первую очередь, необходимо оценить состояние ремня ГРМ. Для этого, нужно открутить верхние болты кожуха и оттянуть его в сторону. Далее, смотрим состояние ремня не только в одной точке, но смотрим в круговую, по немногу периодически прокручивая двигатель стартером. Осмотр ведется на наличие:

  • Трещин на ремне
  • Раслохмоченные края ремня
  • Наличие масляных пятен (это говорит о том, что в замене нуждаются сальники распредвалов или коленвала)
  • Износ зубчатой поверхности

Признак негодности ремня грм.

Содержание

  1. Как узнать — цепь ГРМ или ремень
  2. Покупка комплектов ГРМ и ремней генератора и кондиционера
  3. Внимание!
  4. Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).
  5. Запчасти, которые нам потребуются:

Как узнать — цепь ГРМ или ремень

Форд Фокус 2 2005 года, 1. 6, 16 клапанов, 115 л/с. Этот же двигатель без каких-либо изменений идет и на рестайлинге Фокус 2 и Фокус 3.

На двигателях Форд Фокус объемом 1. 8 и 2. 0 литра стоит цепь ГРМ, а на двигателях Форд Фокус 1.

6 литров стоит ремень ГРМ. С этим разобрались….

Покупка комплектов ГРМ и ремней генератора и кондиционера

Замену ремней генератора и кондиционера лучше произвести сразу же, ведь пробег этих приводов примерно такой же… Так что, берите оригинальные комплекты, в ни должны быть не только ремни, но и спец-инструмент для установки ремней. И, конечно же, нам понадобится комплект ГРМ, в который входит:

  1. Ремень ГРМ
  2. Натяжной ролик
  3. Болт натяжного ролика
  4. Инструмент набор головок
  5. Набор ключей для любых работ автоРемень грм Форд Фокус 2
  6. В первую очередь, нужно загнать машину на эстакаду или подъемник и снять переднее правое колесо для доступа к болту шкива коленвала.  Снимаем защиту картера двигателя. Нужно выкрутить два болта спереди и 4 сзади.

Открутит крышку грм.Сняли защиту матора форд фокус 2.

После этого, нужно ослабить болт крепления коленчатого вала. Для этого, нам понадобится специальный инструмент для удерживания шкива и торцовая головка с длинной насадкой. Болт закручен очень сильно, так что, придется приложить хорошее усилие. Просто ослабляем болт и не выкручиваем его.

Далее, поддомкрачиваем двигатель, чтобы можно было снять опору или подушку двигателя.

Снимаем расширительный бачок. Не нужно отсоединять шланги, просто снимите его с фиксаторов и убираем в сторону  генератора. Опора двигателя.

Для замены ремня ГРМ необходимо снять генератор, а для этого снимаем бачок гур. Выкручиваем один болтик и убираем бачок в сторону.

Внимание!

Если вы собираетесь менять приводные ремни навесных агрегатов заодно (что желательно), сразу срежьте их. Если хотите сохранить ремни кондиционера и генератора, тогда откручивайте компрессор кондея и снимайте ремень. Тоже касается и ремня генератора.

Теперь, снимаем штекер питания генератора и откручиваем от генератора клемму. Штекер и клемма находятся справа от генератора, затем выкручиваем 3 болта генератора и, вместе и креплением бачка ГУР, убираем его.

Откручиваем генератор.Снимаем генератор

Затем, снимаем крепление генератора, выкрутив 4 болта.

Затем, снимаем кожух ремня ГРМ и смотрим его состояние, и состояние сальников распредвалов и коленвала. Если в полости ГРМ под кожухом есть следы масла — нужно будет менять один или все сальники. Так, что, для начала разбираем все, смотрим состояние расходников и сразу покупаем все, что необходимо. Помимо всего прочего, сразу необходимо проверить помпу Форд Фокус 2. Откручиваем болты на 10 крышки ремня ГРМ и снимаем ее.

Для наглядности…Теперь, нам нужно зафиксировать определенное положение распредвалов и коленвала для корректной работы двигателя. Для распредвалов — это будет свой фиксатор, бабочка.

Замена ГРМ форд фокус 2 невозможна без набора спец-инструментаА для коленчатого вала — болт-фиксатор, который называют пин.

Снимаем машину с передачи, при помощи спец-инструмента для удержания шкива коленвала прокручиваем шкив коленчатого вала по часовой стрелке, пока муфты распределительных валов не встанут в положение 11 часов. На зубчатой части шкивов муфт есть отметки в виде кружка на зубце одной муфты и в виде черточки на другой муфте. На бабочке есть точно такие же, наша задача, выставить метки на шкивах муфт на 11 часов и прикинуть бабочку, чтобы метки на шкивах и бабочке совпадали, но, пока не ставим фиксатор-бабочку.

Затем, сзади блока двигателя в правой нижней части со стороны над картером находится заглушка.

Выкручиваем ее и вкручиваем в отверстие фиксатор до упора.

Вот теперь ставим бабочку на муфты. Возможно придется чуть крутнуть их, чтобы бабочка точно села.

Вот теперь мы можем снять ремень ГРМ, открутить натяжной ролик и открутить шкив конвала. Запомните, как стоял натяжной ролик!!! Сзади, со стороны блока двигателя, у него имеются выступы. На них и нужно обратить внимание.

Теперь, скручиваем 3 болтика крышки зубчатого шкива колевала и снимаем ее.

Пока, у нас есть открытый доступ, проверьте сальник коленвала на предмет течи. Просто потяните на себя и снимите зубчатый шкив коленвала и посмотрите сальник под ним. Затем, поставьте шестерню на место.

Ставим шестеренкуНатяжной ролик ремня ГРМ Форд Фокус 2 очень продуманный и грамотно сделан для удобства демонтажа. На нем есть два, если их свести в месте, а они легко сводятся и рукой, ролик ослабляет ремень. На ушках есть отверстия, сводим ушки так, чтобы оба отверстия совпали и вставляем кусок проволоки или гвоздь, чтобы натяжной ролик оставался в ослабленном положении.

Ставим новый натяжной ролик с новым болтом на место в взведенном положении и средним усилием затягиваем болт.

Теперь, ставим новый ремень и тщательно сажаем его в зубцы шкивов. Сначала, наденьте ремень на шкивы муфт распредвалов и на шестерню коленвала, а потом закиньте за ролик. Еще раз посмотрите, плотно и точно ли сидит ремень, а потом, вытаскивайте гвоздик из ушков ролика и он натянет ремень сам.

Замена ролика Форд Фокус 2 обязательнаПрежде, чем снять бабочку и выкрутить пин, проверим, не сдвинулся ли коленвал. Для этого, можно обхватить шейку валика, на котором стоит шестерня коленвала кусачками и проворачивать по часовой, счетчик коленчатого вала будет упираться в пин, если упирается — хорошо.

Ставим крышку шкива на место и прикручиваем ее. Устанавливаем шкив коленвала.

Не используйте старый болт для затяжки шкива! У шкива коленвала Форд Фокус 2 нет шпоночной посадки, нет ничего, он мертво фиксируется сильной затяжкой своего болта. А старый болт при повторной затяжке может оборваться.

Теперь, снимаем бабочку, выкручиваем пин, закручиваем заглушку. Но, перед тем, как собрать все обратно, вручную проверните двигатель несколько раз и убедитесь в том, что ремень сидит на месте и метки на шкивах совпадают. Снова ставим на 11 часов муфты. Прикидываем бабочку, когда метки чуть еще не дошли и, чтобы поставить бабочку нужно еще на несколько мм крутнуть коленвал по часовой, снова вкручиваем пин. Снова смещаем коленвал, пока он не упрется в пин. И ставим бабочку. Она должна легко встать в муфты. Если да — замена ременя ГРМ Форд Фокус 2 произведена правильно.

Конструктивные особенности Форд Фокус 2 1,6 (как 100, так и 115 л.с.).

Поскольку это «Форд», необходимо смириться с небольшими затруднениями в работе:

1) Ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов. Из-за этого нам придется их срезать, и для установки покупаем новый комплект с приспособлениями, либо постараемся установить на место старые, воспользовавшись смекалкой, например можно снять шкив помпы и ремень генератора не пострадает).

2) Все шкивы держатся только за счет силы трения, так как не имеют шпонок, поэтому нужно хорошенько все продумать, перед тем как откручивать. Чтобы избежать этих сложностей мы вам представим, наиболее продуманную технологию замены ремня.

Производителем, замену ремня ГРМ рекомендовано проводить через 60 тысяч км. На практике, возможно, потребуется провести замену раньше. Появление следующих факторов при эксплуатации машины подсказывают о необходимости проведения смены ремня ГРМ:

  • вибрация двигателя (троение или неровная работа в следствии изменения работы ГРМ)
  • черный выхлоп (неверный момент зажигания из за нарушения работы ГРМ)
  • затрудненный запуск
  • слышны посторонние шумы в ременном приводе (умирают ролики, но ремень тоже придется заменить)

Запчасти, которые нам потребуются:

— ремень ГРМ Gates арт. 5433 XS— ролик натяжитель Gates арт. T43171— приводной ремень генератора Contitech арт. 6PK1059 ELAST— приводной ремень кондицинера Contitech арт. 5PK868 ELAST— прокладка клапанной крышки Elring арт. 761.031— болт коленвала «44.5 Ford» арт1 406 755 — болт распредвала Ford – 2 шт. арт. 1 444 182— сальник коленвала Corteco арт. 15510081B— сальник распредвала – 2 шт. Corteco арт. 15510080B— фиксатор коленчатого вала— фиксатор натяжного ролика— набор гаечных ключейЕсли не получится купить фиксатор коленчатого вала, его можно сделать самостоятельно. Вот его размеры:

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус своими руками

  • После какого пробега менять
  • Как снять ремень
  • Как установить ремень
  • Видео инструкция

Обслуживание машины на СТО дорогое удовольствие даже в случае мелкой поломки. Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 своими руками сокращает затраты на ремонт.

Ремень, который нужно поменять.

Процедура замены ремня Ford Focus 2 требует больше усилий, чем замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2109 или других иностранных моделей. Ввиду более сложной процедуры на автосервисах требуют больше денег за услуги замены ремня ГРМ Фокус 2. Высокая стоимость замены для многих владельцев является стимулом научиться менять расходники на своих автомобилях без СТО.

Фотография газораспределительного механизма без ремня.

После какого пробега менять

Завод-производитель Форд Фокус 2 рекомендует производить замену ремня газораспределительного механизма через 160 000 км пробега. С учётом суровых условий эксплуатации на российских дорогах периодичность замены ГРМ лучше сократить в два раза — до 80 000 км пробега. Большое влияние на уменьшение ресурса ремня оказывают перепады температур весной и осенью, а также минусовые температуры. Не стоит забывать о качестве ремней, предлагаемые на рынках — часто можно встретить подделки даже самых известных марок.

Несоблюдение сроков замены грозит обрывом ремня и последующим дорогим ремонтом клапанов и ГБЦ. Во избежание дорогостоящего ремонта необходимо проводить проверку состояния ремня через 15–20 тыс. км пробега.

Форд Фокус 2 с 1,6-литровым двигателем оснащается ремнём ГРМ. На 1,8 и 2-литровых модификациях Фокус установлен цепной привод.

Цепь ГРМ имеет больший ресурс эксплуатации — 200–250 тыс. км пробега. Распознать неисправную цепь можно по увеличению шума в подкапотном пространстве. Преимущество ременного привода ГРМ в более низкой стоимости замены по сравнению с цепным приводом. Focus 2 с ремнём ГРМ работает тише.

Распознать тип привода ГРМ можно по защитной крышке, под которой он находится. На Фокусе второго поколения под пластиковой крышкой располагается ремень, под металлической — цепь.

Модификация Фокуса с цепью ГРМ.

Как снять ремень

Важно следовать каждому пункту схемы замены ремня ГРМ. Действия выполняются поочерёдно.

  1. Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Открутить 4 болта крепления компрессора кондиционера и снять приводной ремень. Для удобства установки необходимо сделать метки на снятом ремне.
  3. Открутить болты крепления генератора и снять с него клемму.
  4. Сделать метки ремня генератора и снять его.
  5. Снять генератор.
  6. Выкрутить винт крепления бачка ГУР и отвести в сторону.
  7. Отсоединить крепления расширительного бачка и убрать расширительный бачок в сторону. Шланги не отсоединять.
  8. Поддомкратить двигатель либо соорудить опору из подручных предметов.
  9. Открутить 4 гайки крепления правой передней опоры подвески. Две гайки крепления расположены на двигательном кронштейне, ещё две — на брызговиках.
  10. Открутить 3 болта крепления шкива водяного насоса и демонтировать его.
  11. Открутить 3 болта крепления кронштейна опоры подвески мотора.
  12. Открутить 8 болтов креплений на передней крышке привода ГРМ.
  13. Поставить автомобиль на «нейтралку».
  14. Выставить метки на механизмах распределительных валов VCT на 11 часов. Процедура выполняется путём поворота коленчатого вала за болты крепления шкива.
  15. Зафиксировать положение коленвала. Для этого нужно достать заглушку из отверстия блока цилиндров и вместо неё вставить стержень.
  16. Зафиксировать положение распредвалов. Понадобится специальный инструмент для фиксирования. Он вставляется в пазы на корпусе. Метка-линия инструмента должна оказаться возле выпускного распредвала, метка-точка — возле впускного.
  17. На МКПП перевести рычаг коробки в четвёртую передачу и затянуть ручник. На Фокус 2 с коробкой автомат поставить рычаг на режим «P».
  18. Открутить болт крепления шкива коленчатого вала и демонтировать деталь.
  19. Открутить 3 болта крепления крышки ремня привода и снять крышку.
  20. Ослабить натяжку ремня. Процедура выполняется путём смещения ведущей ветви ремня на предельно возможное расстояние. При правильном выполнении натяжной ролик возвращается в исходное положение.
  21. Зафиксировать положение натяжного ролика с помощью стержня.
  22. Демонтировать ремень ГРМ.

Все детали обязательно сложить в заранее приготовленную коробку.

После снятия привода ремня ГРМ запрещается вращать коленвал! Любое движение может повредить клапаны.

Как установить ремень

Новый ремень необходимо одеть на зубчатый шкив впускного распределительного вала в натяжении за ведущую ветвь и затем на коленчатый вал. Следующим этапом производится зацепка ремня натяжного ролика.

Новый ремень ГРМ после установки на Фокус II.

Фиксирующий стержень извлекается из натяжного ролика. Необходимое натяжение ремня должно установится с помощь пружины ролика.

Поставить авто на нейтралку. Освободить коленвал от металлического стержня и сделать 2 полных оборота. После двух поворотов вернуть металлический стержень в отверстие блока цилиндров.

Установить на корпус приспособление для выставления ремня. При неправильной замене ремня ГРМ работа по установке приспособления будет выполняться со сложностями.

Если всё устанавливается без проблем — ремень установлен по правилам. Снимаются фиксаторы механизмов, в блок цилиндров вставляется заглушка вместо стержня.



Ремонтируем автомобиль Форд Фокус самостоятельно:
  • Замена задних тормозных колодок Форд Фокус своими руками
  • Замена воздушного фильтра Форд Фокус 2 своими руками
  • Замена масла Форд Фокус 2 своими силами

Ford Focus Ремень ГРМ или цепь ГРМ (2000

С 2000 по 2018 модельный год Ford Focus оснащается различными двигателями либо с ремнем ГРМ, либо с цепью ГРМ. Он также имеет двигатели как с интерференцией, так и без интерференции.

Scroll ниже, чтобы увидеть конкретные данные для вашего модельного года

Ремень ГРМ (или цепь) обеспечивает правильную синхронизацию между различными компонентами двигателя внутреннего сгорания

Растяжение или разрыв ремня или цепи может привести к катастрофическим последствиям. повреждение двигателя

Ремни ГРМ имеют рекомендуемый интервал замены, в то время как цепи ГРМ обычно рассчитаны на срок службы двигателя, хотя время от времени их необходимо осматривать.

0 0 0
Ford Focus FOCUS FUCTING LIME RING или ЦЕПИ (2000 – 2018)
Год ДВИГАТЕЛЬ Пояс или цепь. ремень ГРМ натяг 100k miles
2018 2.0 L 160 hp Duratec timing chain interference lifetime
2018 2. 0 L 252 hp Turbo Ecoboost timing chain interference lifetime
2017 1,0 л 123 л.с. Turbo Ecoboost ГРМ -ремень Вмешательство 100K миль
2017 2,0 L 160 HP DURATEC 2017 2,0 L 160 HP DURATEC 2017 2,0 L 160 HP DURAT0033 timing chain interference lifetime
2017 2.0 L 252 hp Turbo Ecoboost timing chain interference lifetime
2016 1.0 L 123 hp Turbo Ecoboost timing belt интерференция 100 тыс. миль
2016 2,0 л 160 л. с. Duratec цепь ГРМ интерференция срок службы0033
2016 2.0 L 252 hp Turbo Ecoboost timing chain interference lifetime
2015 1.0 L 123 hp Turbo Ecoboost timing belt interference 100k miles
2015 2.0 л 160 л.с. Duratec цепь ГРМ помеха срок службы
2015 2.0 л.0033 timing chain interference lifetime
2014 2.0 L 160 hp Duratec timing chain interference lifetime
2014 2. 0 L 252 hp Turbo Ecoboost timing chain помеха срок службы
2013 2,0 л 160 л.с. Duratec цепь ГРМ помеха срок службы
2013 2.0 L 252 hp Turbo Ecoboost timing chain interference lifetime
2012 2.0 L 160 hp Duratec timing chain interference lifetime
2012 2,0 л 252 л.с. Turbo Ecoboost цепь ГРМ помехи срок службы
2011 2,0 л 140 л.с. Duratec3032 timing chain interference lifetime
2010 2. 0 L 140 hp Duratec timing chain interference lifetime
2009 2.0 L 140 hp Duratec timing chain interference на весь срок службы
2008 2,0 л 140 л.с. Duratec цепь ГРМ помехи на весь срок службы
2007 2.0 L 135 hp Duratec timing chain interference lifetime
2007 2.3 L 150 hp Duratec timing chain interference lifetime
2006 2.0 L 135 л.с. Duratec цепь ГРМ интерференция срок службы
2006 2,3 л 150 л. с. Duratec цепь ГРМ interference lifetime
2005 2.0 L 135 hp Duratec timing chain interference lifetime
2005 2.3 L 150 hp Duratec timing chain interference lifetime
2004 2,0 л 110 л.с. SPI/CVH ремень ГРМ бесшумный 120 тыс. миль
2,0L 130 л.с. Zetec ГРМ-ремень НЕ-ВНЕРЕЖЕНИЯ 120K миль
2004 2,0L 170 HP ZETEC TIMING BELT. L 145 л.с. Duratec цепь ГРМ помехи срок службы
2003 2,0 л 110 л. с.0033 120k miles
2003 2.0L 130 hp Zetec timing belt non-interference 120k miles
2003 2.0L 170 hp Zetec timing belt interference 120K миль
2002 2,0L 110 л.с. SPI/CVH ГРМ-ремень НЕ-ВНЕШНЕГО.0033 ГРМ-ремень НЕВЕСТЕЧНЫЙ ПЕРЕДЕЛЕЙ 120K миль
2002 2,0L 170 л.с. Zetec Timing Relt. ГРМЕРНАЯ РЕКТА НЕВЕДЕНИЯ 120K миль
2001 2,0L 130 л.с. Zetec Timing Relt Неинтерференция 120K Miles 120K Miles 120K Miles0033
2000 2. 0L 110 hp SPI/CVH timing belt non-interference 120k miles
2000 2.0L 130 hp Zetec timing belt non-interference 120 тыс. миль

сообщите об этом объявлении

TimingBeltInfo.com — это веб-сайт, предназначенный для быстрого поиска информации о ремнях (или цепях) ГРМ для вашего автомобиля.

Понимание системы хронометража вашего автомобиля или возможной покупки может сэкономить вам деньги и избежать головной боли в долгосрочной перспективе.

В случае сомнений всегда консультируйтесь с профессиональным механиком.

Также вы можете обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля.

сообщите об этом объявлении

▷ Ford Focus – Цепь или ремень ГРМ?

| Главная / Ford / Список моделей Ford Focus без ремня ГРМ

Ford Focus — малолитражный автомобиль (C-сегмент в Европе) производства Ford Motor Company. Он появился как замена Ford Escort на европейском рынке в 1998 году. Ford Focus известен своим 9-цилиндровым двигателем.0553 надежность и имеет отличную репутацию среди своих покупателей. Он продается в вариантах кузова , наиболее популярными из которых являются версии хэтчбек, седан и семья.

Впервые Focus был создан для замены Ford Escort. Первоначальная версия была разработана подразделением Ford Europe. Компания Ford Motor намеревалась создать компактный автомобиль со свежим внешним видом, привлекательным для мирового рынка. Вскоре он стал невероятно популярным. В 2001 и 2002 годах он стал 9-м.0553 самый продаваемый автомобиль во всем мире.

В 2004 году на европейский рынок поступил Ford Focus второго поколения . Между тем, североамериканский рынок решил разойтись в дизайне, отказавшись от версий хэтчбека и универсала, сохранив только кузов седан и купе. Ford Focus MK II имеет свою европейскую платформу, а американская сохранила оригинальную ходовую часть.

Спустя семь лет, в 2011 году, Ford Focus Mk3 стал глобальным явлением. Он был запущен на американском и европейском рынках одновременно, а позже достиг остального мира. В этом поколении появились двигатели EcoBoost. Это поколение также видело версии спортивных автомобилей , такие как Focus ST и Focus RS . Эти версии унаследовали двигатель 2.3 от Ford Mustang.

Четвертое и нынешнее поколение Focus , выпущенное в 2008 году, продолжило свои оригинальные линии со спортивным уклоном. Существует версия кроссовера под названием Active . Focus Mk4 продается исключительно на рынках Азии и Европы, поскольку Ford Motor Company предпочитала продавать свою линейку внедорожников на рынке Северной Америки.

Среди конкурентов мы можем выделить Toyota Auris / Corolla, Honda Civic, Peugeot 308, Hyundai i30, Renault Megane и Mazda 3 среди прочих. Этот автомобиль насчитывает четыре поколения на сегодняшний день.

Форд Фокус. Цепь ГРМ или ремень?

Внизу вы увидите список всех моделей Ford Focus , которые были произведены до сих пор. Они классифицируются по идентификатору модели, году выпуска и типу кузова. Над каждым списком мы показываем вам серию изображений, чтобы вы могли визуально ориентироваться в каждой модели. В некоторых случаях отображается как исходный, так и обновленный дизайн, чтобы вам было легче их идентифицировать.

В этом руководстве вы найдете все Ford Focus .

■ Ремень ГРМ/кулачковый ремень (Correa / Faja de Distribución)
■ Цепь привода ГРМ (Cadena de Distribución / Cadena de Tiempo)
■ Шестеренчатый привод (Distribución por Electric Engranajes)
■ 100553 № ГРМ (Sin Distribución)
■ Неизвестно / Не обновлено (Información desconocida)

Если модель автомобиля указана синим цветом, означает, что ее двигатель имеет цепь ГРМ ; то есть у него нет ремня ГРМ . Остальные автомобили с маркировкой серого цвета имеют ремень ГРМ /ремень ГРМ .

Índice de Contenidos

Ford Focus Mk1 – First Generation (C170) (1998)

Hatchback (DAW, DBW)

Diesel Engines
  • BHDA 1.8 DI / TDdi 75 CV (1999 – 2004)
  • FFDA 1.8 TDCi 100 CV (2002–2004)
  • F9DB 1.8 TDCi 115 CV (2001–2004)
  • C9DB 1.8 TURBO DI / TDdi 90 CV (1998 – 2004)
​​
Petrol Engines
  • FXDC 1.4 16V 75 CV (1998 – 2004)
  • FXDA 1.4 16V 75 CV (1998 – 1999)
  • FYDA 1.6 103 CV (2003 – 2006)
  • FYDA 1.6 102 CV (2003 – 2007)
  • FYDC 1.6 16V 100 CV (1998 – 2004)
  • FYDH 1.6 16V Flexifuel 102 CV (2002 – 2004)
  • EYDD 1.8 16V BiFuel 115 л.с. (2002–2004 гг.)
  • EYDC 1,8 16 В 115 л.с. (1998–2004 гг.)
  • AODE 2.0 140 CV (2005 – 2008)
  • AODA 2. 0 145 CV (2005 – 2008)
  • 2,0 137 CV (2004 – 2007)
  • EDDF 2,0 16V 131 CV (1998 – 2004)
  • 9
  • CV 2,0V 2,0V 131. (2002 – 2003)
  • HMDA RS 215 CV (2002 – 2004)
  • ALDA ST170 173 CV (2002 – 2004)
​​

Sedan (DFW)

Diesel Engines
  • FFDA 1.8 TDCi 100 CV (2002 – 2004 )
  • F9DB 1.8 TDCi 115 CV (2001–2004)
  • BHDA 1.8 Turbo DI / TDDi 75 CV (2001–2005)
  • C9DB 1,8 Turbo Di / TDDI 90 CV (1999 – 2004)
Бензиновые двигатели
  • FXDC 1,4 16V 75 CV (1999 – 2004)
  • FYDC 1,6 16V 100V 100V (1999 – 2004)
  • FYDC 1.6 16V 100V 100V (1999 – 1994)
  • FYDC 1,6. CV (2004 – 2007)
  • EYDC 1,8 16 В 115 CV (1999 – 2004)
  • 2,0 137 CV (2004 – 2007)
  • Aode 2.0 140 CV (2005 – 2009)
  • AODA 2,0 145 CV (2005 – 2009)
  • AODA 2,0 145 CV (2005 – 2009)
  • AODA 2,0 145 CV (2005 – 2009).
  • 2.0 112 CV (1999 – 2004)
  • EDDD 2. 0 115 CV (1999 – 2004)
  • EDDF 2.0 16V 131 CV (1999 – 2004). 2004)
  • F9DB 1,8 TDCI 116 CV (2001 – 2005)
  • BHDA 1,8 TDDI 75 CV (1999 – 2005)
  • C9DB 1,8 TDDI 90 CV (1998 – 2005)
  • CV19 CV19. – 2004)
Бензиновые двигатели
  • FXDC 1.4 75 CV (1999 г.)- 2005)
  • FYDC 1,6 101 CV (1999 – 2005)
  • FYDC 1,6 16 В 100 CV (1999 – 2004)
  • FYDH 1,6 16V Flexifuel 102 CV (2002 – 2004)
  • EYDC 1,8 16V 11V 11V 11V 11V 11V 11V115 16В (2002 – 2004). )
  • EYDC 1,8 116 CV (1999 – 2005)
  • EYDL 1,8 Bifuel 111 CV (2003 – 2005)
  • EDDF 2,0 16V 131 CV (1999 – 2004)
  • C23HDEX 2.3 147 CV (2004) – 2004 – 2004). ST170 2.0 173 CV (2002 – 2004)

Ford Focus Mk2, Mk2.5 / LV – второе поколение (C307) (2004)

Ford Focus II (Mk 2) был изготовлен на платформе Ford C1, которая используется совместно с Mazda3, Volvo S40, V50 и C70. Ford Focus C-Max также построен на этой платформе.

Хэтчбек (DA, HCP, DP)

Дизельные двигатели
  • HHDB 1,6 TDCI 90 CV (2005 – 2009)
  • MTDA 1,6 TDCI 100 CV (2004 – 2012)
  • GTDA 1,6 TDCI 100 CV (2004 – 2012)
  • GTDA 1,6 TDCI 100.1163.6.6.6. )
  • KKDB 1.8 TDCi 115 CV (2005 – 2012)
  • G6DF 2.0 TDCi 133 CV (2004 – 2008)
  • G6DB 2.0 TDCI 136 CV (2004- 2012)
  • IXDA 2,0 TDCI 110 CV (2008- 2011)
Двигатели бензора
  • Asdb 1,4 80 CV (2004–20634
  • . 2012)
  • SHDA 1,6 100 CV (2004 – 2012)
  • HXDA 1,6 TI 115 CV (2004 – 2012)
  • 1,6 Flex 113 CV (2010 – 2012)
  • SIDA 1,6 LPG 115 CV (2009 – 2011)
  • SIDA 1,6 LPG 115 CV (2009 – 2011)
  • SIDA 1,6 LPG 115 CV (2009 – 2011)
  • . Q7DA 1. 8 125 CV (2006 – 2012)
  • Q7DA 1.8 Flexifuel 125 CV (2006 – 2012)
  • QQDD 1,8 Flexifuel 131 CV (2005 – 2008)
  • SYDA 2.0 143 CV (2010 – 2012)
  • AODE 2.0 145 CV (2004 – 2012)
  • SYDA 2.0 145 CV (2004 – 2012)
  • SYDA 2.0 145 CV. SYDA 2.0 FLEX 145 CV (2008 – 2010)
  • C20HDEA 2.0 FLEX 148 CV (2010 – 2012)
  • SYDA 2.0 CNG 145 CV (2009 – 2011)
  • SYDA 2.0 LPG 145 CV (2008 – 2011)
  • JZDA 2,5 LPG 145 CV (2008 – 2011)
  • JZDA 2,5 LPG. RS 305 CV (2009 – 2011)
  • JZDA 2.5 RS 500 350 CV (2010 – 2011)
  • HYDA 2.5 ST 225 CV (2005 – 2012)

Berlina / Sedan (DB, FCH, DH)

Дизельные двигатели
  • HHDB 1.6 TDCI 90 CV (2005 – 2012)
  • MTDA 1.6 TDCI 100 CV. 2005 – 2012)
  • KKDB 1.8 TDCi 115 CV (2005 – 2012)
  • G6DB 2.0 TDCi 136 CV (2005 – 2012)
  • IXDA 2.0 TDCi 110 CV (2008 – 2011)
​​
Petrol Engines
  • ASDB 1. 4 80 CV (2005 – 2012)
  • ШДА 1,6 100 CV (2005 – 2012)
  • 1,6 103 CV (2005 – 2007)
  • C16HDEZ 1,6 110 CV (2010)
  • HXDA 1,6 TI 115 CV (2005 – 2012)
  • Q7DA 1,8 125 CV (2006–20634)
  • Q7DA 1.8 125 CV (2006–20634)
  • . 125 CV (2006 – 2011)
  • 1,8 Flexifuel 131 CV (2005 – 2008)
  • Aode 2,0 145 CV (2010)
  • SYDA 2.0 141 CV (2008 – 2012)
  • 2.0 1451451 2.0451 2.0 1451451 2.0 1451451 2.0 1451451 2.0 145 – 200-1115. )
  • SYDA 2.0 Flex 148 CV (2010–2013)

Кабриолет (кабриолет) (DB3)

Дизельные двигатели
  • G6DB 2,0 TDCI 136 CV (2006 – 2010)
Бензольные двигатели
  • SHDA 1,6 100 CV (2006–2061 (
    • SHDA 1,6 100 CV (2006–2061)
              • . Семейство / Туринье (DA, FFS, DS)
                Дизельные двигатели
                • HHDA 1,6 TDCI 90 CV (2005 – 2011)
                • G8DA 1. 6 TDCI 109 CV (2004–110631 G8DA 1.6 TDCI 109 CV (2004–110631 G8DA 1.6 TDCI 109 CV (2004–110631) G8DA 1.6 TDCI 109 CV (2004–110631) G8DA 1.6 TDCI 109 CV (2004–110631) Резюме (2004 – 2012)
                • MTDA 1.6 TDCI 100 CV (2004 – 2012)
                • G8DF 1,6 TDCI 109 CV (2004 – 2012)
                • G8DA 1,6 TDCI 110634
                • G8DA 1,6 TDCI 110634
                • G8DA 1,6 TDCI 110634
                • G8DA 1,6. (2004 – 2012)
                • G6DB 2,0 TDCI 136 CV (2004 – 2012)
                • IXDA 2,0 TDCI 110 CV (2008 – 2011)
                • GR632.18163.933.9063..282.282.2816.2814.2003.9066.9066.9066.9066.9066.9066.9066.1963.
                • G6).
                  Бензиновые двигатели
                  • ASDB 1.4 80 CV (2004 – 2012)
                  • SHDA 1,6 100 CV (2004 – 2011)
                  • HXDA 1,6 TI 115 CV (2004 – 2012)
                  • SIDA 1,6 LPG 115 CV (2009 – 2012)
                  • Q7DA 1,8 125 CV (2006–20634 40654
                  • 3 Q7DA 1,8 125 CV (2006–20634)
                  • . Q7DA 1.8 Flexifuel 125 CV (2006 – 2012)
                  • Q7DA 1.8 Flexifuel 132 CV (2005 – 2008)
                  • Aode 2.0 145 CV (2004 – 2012)
                  • SYDA 2.0 145 CV.

                  Ford Focus Mk3 / Mk III — третье поколение (C346) (2008 г.)

                  Хэтчбек (DYB)

                  Дизельные двигатели
                  • XXDD 1,5 TDCI 95 CV (2014)
                  • XWDD 1,5 TDCI 120 CV (2014)
                  • AEDA 1,5 TDCI ECONITCI ECONITCI (2014)
                  • AEDA 1,5 TDCI ECONITCI ECONITIC (2014). )
                  • T1DB 1,6 TDCI 115 CV (2010)
                  • NGDB 1,6 TDCI ECONETIC 105 CV (2012)
                  • TYDA 2,0 TDCI 115 CV (2010)
                  • UFDB 2,0 TDCI 1403 (2010)
                  • UFDB 2,0DCI 1406 (2010). 2010)
                  • UKDB 2.0 TDCi 136 л.с. (2010 г.)
                  • T7DB 2.0 TDCi 150 л.с. (2014 г.)
                  • T8DA 2.0 TDCI ST 185 CV (2014)
                  Бензиновые двигатели
                  • M1DD 1,0 ECOBOOST 125 CV (2012)
                  • M2DA 1.0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                  • M2DA 1.0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                  • M2DA 1. 0 ECOOST 100 (2012)
                  • M2DA 1.0 ECOBOOST (2012)
                  • M2DA 1.0 ECOOST 100 (2012)
                  • M2DA 1.0.
                  • M8DB 1.5 EcoBoost 150 CV (2014)
                  • M9DB 1.5 EcoBoost 182 CV (2014)
                  • M9DB 1.5 EcoBoost 179 CV (2015)
                  • 1.6 131 CV (2013)
                  • YUDA 1.6 EcoBoost 150 CV (2010)
                  • JTDB 1.6 EcoBoost 182 CV (2010 г.)
                  • IQDC 1.6 Ti 105 CV (2010 г.)
                  • PNDD 1,6 TI 125 CV (2010)
                  • XTDB 1,6 TI 85 CV (2011)
                  • MUDD 1,6 TI 120 CV (2012)
                  • Yuda 1,6 Flexifuel 150 CV (2013)
                  • Yuda 1,6 Flexifuel 150 CV (2013)
                  • .
                  • MUDA 1,6 Сфгайт 120 CV (2012)
                  • MUDA 1,6 Сфгайт 120 CV (2012)
                  • C20HDEA 2,0 162 CV (2011)
                  • xqda 2.0 150 CV (2013)
                  • C20H20HS20H20HS20.070631. R9DA 2.0 ST 250 CV (2012 г.)
                  • 2.0 ST 253 CV (2012 г.)
                  • MGDA 2.0 Ti-GDi 170 CV (2011 г.)
                  • YVDA 2,3 RS AWD 350 CV (2015)
                  Электрические двигатели
                  • KDDA Electric 145 CV (2013).
                    Дизельные двигатели
                    • XXDD 1,5 TDCI 95 CV (2014)
                    • XWDD 1,5 TDCI 120 CV (2014)
                    • AEDA 1,5 TDCI ECONETIC 105 CV (2014)
                    • AEDA 1,5 TDCI ECONETIC 105 CV (2014)
                    • AEDA 1,5 TDCI 105 CV (2014)
                    • AEDA 1,5 TDCI 105 CV (2014)
                    • TDCI 105)
                    • AEDA 1,5 TDCI. TDCi 105 CV (2012)
                    • T1DB 1.6 TDCI 115 CV (2010)
                    • UKDB 2.0 TDCI 136 CV (2010)
                    • UFDB 2,0 TDCI 140 CV (2010)
                    • T7DB 2.0 TDCI 150 CV (2014)
                    • T7DB 2.0 TDCI 150 CV (2014)
                    • T7DB 2.0 TDCI 150 CV)
                    • TDCI 150 (2010)
                    • TDCI 150 (2010)
                    • TDCI 150 (2010)
                    • TDCI 150 (2010)
                    • TDCI 150).
                    • TYDA 2.0 TDCI 115 CV (2010)
                    Бензиновые двигатели
                    • M1DH 1,0 ECOBOOST 140 CV (2011)
                    • M2DA 1.0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                    • M2DA 1.0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                    • M2DA 1.0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                    • M2DA 1.0 ECOOST 100 CV (2011)
                    • M2DA 1. 0 ECOOST 100).
                    • M8DB 1.5 EcoBoost 150 CV (2014)
                    • M9DB 1.5 EcoBoost 179CV (2015)
                    • M9DB 1.5 EcoBoost 182 CV (2014)
                    • Yuda 1.6 EcoBoost 150 CV (2010)
                    • JTDB 1.6 TII 182 CV (2010)
                    • xtdb 1.6 TI 85 CV (2010)
                    • xtdb 1.6 TI. CV (2010)
                    • PNDD 1,6 TI 125 CV (2010)
                    • 1,6 Flex 135 CV (2014)
                    • Mudd 1,6 Flexifuel 120 CV (2010)
                    • xqda 2.0 150 CV (2013)
                    • 2.0751 2.0751 2.0631.
                    • MGDA 2.0 GDi 170 CV (2011)

                    Turnier / Family (DYB)

                    Diesel Engines
                    • XXDC 1.5 TDCi 95 CV (2014)
                    • XWDD 1.5 TDCi 120 CV (2014)
                    • AEDA 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV (2014)
                    • T3DB 1.6 TDCi 95 CV (2010)
                    • T1DB 1.6 TDCi 115 CV (2010)
                    • NGDB 1.6 TDCI ECONETIC 105 CV (2012)
                    • TYDA 2.0 TDCI 115 CV (2010)
                    • UFDB 2,0 TDCI 140 CV (2010)
                    • TXDB 2,0 TDCI 140 CV (2010). TDCi 136 л.с. (2010 г.)
                    • T7DB 2.0 TDCi 150 л. с. (2014 г.)
                    • T8DA 2,0 TDCI ST 185 CV (2014)
                    Бензиновые двигатели
                    • M2DA 1,0 ECOBOOST 100 CV (2012)
                    • M1DD 1,0 ECOOST 125 CV (2012)
                    • M1DD 1,0 1,0 1,0 1,0.HOOST ECOOST 125 CV (2012)
                    • HOST 1,0.
                    • M8DB 1,5 EcoBoost 150 CV (2014)
                    • M9DB 1,5 EcoBoost 182 CV (2014)
                    • Yuda 1.6 Ecoboost 150 CV (2010)
                    • JTDB 1.6 Ecoboost 182 CV (2014)
                    • jtdb 1.6 Ecobost 182 CV (2014)
                    • 9064 9064
                    • .
                    • PNDD 1.6 Ti 125 CV (2010 г.)
                    • XTDB 1.6 Ti 85 CV (2011 г.)
                    • MUDD 1,6 TI 120 CV (2012)
                    • YUDA 1,6 Flexifuel 150 CV (2013)
                    • Mudd 1,6 Flexifuel 120 CV (2010)
                    • Muda 1,6 LPG 120 CV (2012)
                    • Muda 1,6 LPG 120 CV (2012)
                    • MADA 1,6 LPG 120 CV (2012)
                    • 1PG.
                    • XQDA 2.0 150 CV (2013)
                    • R9DA 2.0 ST 250 CV (2012)
                    • MGDA 2,0 TI-GDI 170 CV (2010)

                    888888 гг. Хэтчбек (HN)

                    Дизельные двигатели
                    • Z2DA 1. 5 EcoBlue 95 CV (2018)
                    • ZTDA 1,5 Ecoblue 120 CV (2018)
                    • YLDA 2.0 Ecoblue 150 CV (2018)
                    • BCDA 2,0 ST Ecoblue 190 CV (2019)
                    88 8. 9066.1066. 2018)
                  • B3DA 1.0 Ecoboost 101 CV (2018)
                  • B7DA 1,0 Ecoboost 125 CV (2018)
                  • 1,0 Ecoboost MHEV 155 CV (2020)
                  • B7DA 1,0 ECOOST MHEV 155 CV (2020)
                  • B7DA 1,0.06. (2018)
                  • Y1DA 1.5 EcoBoost 182 CV (2018)
                  • Y2DA 1,5 TI-VCT 123 CV (2018)
                  • N3DA 2,3 ST Ecoboost 280 CV (2019)

                  Sedan / Berlina (HM)

                  Diesel Engines
                    663.9063.1063.1666616.16616.16616.16666666.1666666.1666666.1666666.1666666.16616.9063.. 1,5 Ecoblue 120 CV (2018)
                  бензиновые двигатели
                  • B3DA 1.0 Ecoboost 101 CV (2018)
                  • B7DA 1,0 Ecoboost 125 CV (2018)
                  • YZDA 1,5 COOST 125 CV (2018)
                  • YZDA 1.5. 182 CV (2018 г.)
                  • Y2DA 1,5 Ti-VCT 122 CV (2018 г.)

                  Знакомый / Туринер (HP)

                  Дизельные двигатели
                  • Z2DA 1,5 ECOBLUE 95 CV (2018)
                  • ZTDA 1,5 ECOBLUE 120 CV (2018)
                  • ZTDA 1. 5 ECOBLUE 120 CV (2018)
                  • ZTDA 1.5 ECOBLUE 120 CV (2018)
                  • . 190 CV (2019)
                  бензиновые двигатели
                  • SFDC 1,0 EcoBoost 85 CV (2018)
                  • B3DA 1,0 ECOBOOST 100 CV (2018). )
                  • B7DA 1.0 EcoBoost mHEV 125 CV (2020)
                  • YZDA 1,5 ECOBOOST 150 CV (2018)
                  • Y1DA 1,5 ECOBOOST 182 CV (2018)
                  • Y2DA 1,5 TI-VCT 122 CV (2018)
                  • N3DA 2,3 ST ECOOST 280 (2018). :

                    Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2. Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 фото.

                    Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 производится каждые 100 тыс. км , согласно регламенту. Но на самом деле его замена может потребоваться намного раньше – каждые 60 тыс. км . Все зависит от условий эксплуатации.

                    Ремень ГРМ FF2 признаки срочной замены:

                    • масляные следы на поверхности ремня;
                    • трещины, подрезы, отделение ткани от резины;
                    • появление складок, трещин, борозд или выпуклостей на наружной поверхности;
                    • изношенная торцевая поверхность;
                    • шум ролика натяжителя.

                    Процедура совмещения этикеток требует особого внимания при замене ремня.

                    Несоблюдение правил и последовательности может привести к отказу двигателя (встрече клапанов с поршнями)!

                    Обязательным условием успешного проведения процедуры является наличие специального набора для установки фаз газораспределительного механизма.

                    Оригинальный ремень ГРМ и его аналоги для Ford Focus 2

                    Ford Focus 2 Ремень ГРМ с двигателем 1.6 Duratec имеет оригинальный сменный комплект с артикулом Ford 1 672 144. Лидер продаж. В этот комплект входит:

                    • Timing belt — 1 823 388
                    • roller tensioner — 1 361 840
                    • fastener bolts
                    ​​

                    Besides other manufacturers’ timing belt replacement kits can be bought:

                    • Contitech CT 881 K3
                    • Dayco KTB461
                    • Ина 530 0495 10

                    1

                    Автомобиль устанавливается на двухстоечный подъемник.

                    2

                    Клемма автомобильного аккумулятора снята.

                    3

                    Металлическая защита двигателя демонтирована.

                    4

                    Крепежные ремни не предназначены для повторной установки на текущем автомобиле.

                    5

                    Ремни навесных агрегатов обрезаны.

                    6

                    Отвернуты два болта и одна гайка крепления генератора, сняты электрические разъемы.

                    7

                    Вынимается верхняя шпилька и снимается генератор.

                    8

                    Откручиваются четыре болта крепления верхней опоры двигателя.

                    9

                    Верхняя опора двигателя демонтирована.

                    10

                    Крышка ремня ГРМ отвинчена.

                    11

                    Верхняя крышка опоры двигателя и кронштейн демонтированы.

                    12

                    Сняты провода свечей зажигания и отвернуты болты клапанной крышки.

                    13

                    Клапанная крышка снята.

                    14

                    Переднее правое колесо снято.

                    15

                    Правый лайнер снят.

                    16

                    Чтобы найти верхнюю точку коленчатого вала, он вращается по часовой стрелке. Затем он блокируется при этом с помощью специального упора.

                    17

                    Между распределительными валами устанавливается специальная планка.

                    18

                    Болт крепления шкива коленчатого вала откручен.

                    19

                    Шкив коленчатого вала демонтируется, для этого используется специальный съемник, так как он крепится очень прочно.

                    20

                    Нижняя часть кожуха ремня ГРМ отвинчивается и снимается.

                    21

                    Общий вид ремня ГРМ без защитных кожухов и клапанной крышки двигателя.

                    22

                    Ролик натяжителя ремня ГРМ откручен.

                    23

                    Ремень ГРМ снят.

                    24

                    Ремень ГРМ и натяжной ролик снимаются.

                    25

                    Устройство очищено от пыли и грязи.

                    26

                    Установлен новый ролик натяжителя ремня ГРМ.

                    27

                    Устанавливается и натягивается новый ремень ГРМ.

                    28

                    Шкив коленчатого вала и нижняя крышка ремня ГРМ очищены от грязи.

                    29

                    Шкив и нижняя крышка ремня ГРМ устанавливаются обратно.

                    30

                    Крышка клапана промывается перед установкой.

                    31

                    На новую прокладку клапанной крышки устанавливается чистый колпачок. Прокладку необходимо заменять при каждом снятии и установке крышки, так как существует риск, что старая прокладка не сможет обеспечить необходимую герметичность.

                    32

                    С распредвалов снимается специальная планка и обезжиривается седло клапанной крышки.

                    33

                    Клапанная крышка устанавливается на свое место.

                    34

                    Последующая сборка навесных элементов производится в порядке, обратном снятию. Перед пуском двигателя необходимо вручную провернуть коленчатый вал и убедиться в правильности установки установочных меток.

                    См. также

                    Интервал замены ремня ГРМ Ford Focus – Bilberoende

                    Важно своевременно менять ремень ГРМ (также называемый камремнем) на вашем Ford Focus. На этой странице вы найдете более подробную информацию об интервалах замены ремня ГРМ на Ford Focus.

                    Я собрал информацию о различных популярных дизельных и бензиновых двигателях с 2002 года по сегодняшний день.

                    Вы также найдете информацию о том, какие двигатели в Ford Focus имеют цепь ГРМ вместо ремня ГРМ.

                    Автор Vauxford — собственная разработка, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67321996

                    Содержание

                    Когда следует менять ремень ГРМ на автомобиле Ford Фокус?

                    Интервалы замены ремня ГРМ различаются в зависимости от года выпуска и двигателя вашего Ford Focus.

                    Далее на этой странице вы найдете информацию об интервалах для разных годов и двигателей.

                    Также имейте в виду, что некоторые моторы имеют цепь ГРМ. Их обычно не нужно заменять.

                    Если вы слышите дребезжащий звук двигателя с цепью привода ГРМ, это может указывать на необходимость замены цепи.

                    Обратитесь к механику, если вы слышите странный шум двигателя, особенно если это дребезжащий звук.

                    Интервалы замены ремня ГРМ Ford Focus

                    Ниже приведены примеры различных интервалов замены ремня ГРМ. Имейте в виду, что важно отслеживать как годы, так и пробег.

                    Даже если ваш автомобиль не проехал много километров, ремень ГРМ все равно нуждается в замене. Материал зубчатых ремней со временем становится хуже, даже если вы не очень часто пользуетесь автомобилем.

                    Если вы не можете найти модель или двигатель своего года, вы можете найти информацию в инструкции по эксплуатации или позвонив в мастерскую.

                    Здесь вы найдете информацию о замене ремня ГРМ на других моделях Ford.

                    Ford Focus 2002 – 2005

                    Here you will find intervals for the Ford Focus between the years 2002 and 2005.

                    Model Horsepower Kilometres Years
                    Ford Focus 1.6 2002 – 2005 100 л.с. 160 000 км пробега 10 лет
                    Ford Focus 2.0 2002 – 2005 130 л.с. ? ?
                    Ford Focus ST170 2002 – 2005 173 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1. 8 TDCi 2002 – 2005 115 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1.6 Flexifuel 2002 – 2005 100 л.с. ? ?

                    Ford Focus 2005 – 2008

                    Здесь вы найдете интервалы для Ford Focus между 2005 и 2008 годами.

                    Model Horsepower Kilometres Years
                    Ford Focus 1.6 2005 – 2008 100 hp 160 000 kilometres 8 years
                    Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2005 – 2008 115 л.с. 160 000 километров 8 лет
                    Ford Focus 2,0 2005 – 2008 145 HP Цепочка времени
                    .0038 Ford Focus ST 2005 – 2008 225 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1.6 TDCi 2005 – 2008 109 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1. 8 TDCi 2005 – 2008 115 л.с. ? ?
                    Ford Focus 2.0 TDCi 2005 – 2008 136 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1.8 Flexifuel 2005 – 2008 125 л.с. Цепь ГРМ

                    Ford Focus 2008 – 2011

                    Здесь вы найдете интервалы для Ford Focus между годами и 2011 год. Ford Focus 1.6 2008 – 2011 100 л.с. 160 000 километров 8 лет Ford Focus 2.0 2008 – 2011 145 HP Timing Chain 145 HP Timing Timing0038 — Ford Focus ST 2008 – 2011 225 л.с. ? ? Ford Focus RS 2008 – 2011 305 л.с. ? ? Ford Focus 1.6 TDCi 2008 – 2011 90 hp 200 000 kilometres 10 years Ford Focus 1. 6 TDCi 2008 – 2011 109 hp 240 000 kilometres 10 years Форд Фокус 1.8 Flexifuel 2008 – 2011 125 л.с. ГРМИНГА ЦЕПИ –

                    FORD FOCUS 2011 – 2015

                    Здесь вы найдете интервалы для Ford Focus с годами и 2015 годами

                    33333333333333333333333333333333333333333333 гг. Километры
                    лет
                    Ford Focus 1.0 Ecoboost 2011 – 2015 100 л.с. 240 000 километров 10 лет
                    Ford Focus 1,038 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 – 2011 год
                    .0033 125 л.с. 240 000 км пробега 10 лет
                    Ford Focus 1. 6 EcoBoost 2011 – 2015 150 л.с. ? ?
                    Ford Focus ST 2011 – 2015 250 hp Timing chain
                    Ford Focus 1.6 TDCi 2011 – 2015 95 hp 180 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 2011 – 2015 105 hp 180 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 1.6 TDCi 2011 – 2015 115 hp 180 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 2.0 TDCi 2011 – 2015 115 hp 200 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 2.0 TDCi 2011 – 2015 140 hp 200 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel 2011 – 2015 120 hp 160 000 kilometres 8 years
                    Ford Focus 1. 6 EcoBoost Flexifuel 2011 – 2015 150 hp 200 000 kilometres 10 years

                    Ford Focus 2015 – 2018

                    Здесь вы найдете интервалы для Ford Focus между 2015 и 2018 годами.0033 100 hp 240 000 kilometres 10 years Ford Focus 1.0 EcoBoost 2015 – 2018 125 hp 240 000 kilometres 10 years Ford Focus 1.5 EcoBoost 2015 – 2018 150 hp 200 000 kilometres 10 years Ford Focus ST 2015 – 2018 250 hp Timing chain — Ford Focus RS 2015 – 2018 350 л.с. ГРМИНГ ЦЕПИ – FORD FOCUS 1,5 TDCI 2015 – 2018 95 HP 180 000 Kilometers 10 годов338888880 000 KILOMETER ? ? Ford Focus 1. 5 TDCI Econetic 2015 – 2018 105 HP 180 000 км 10 лет FORD FOCUS 1.6 TDCI 2015 – 2018 FORD FOCUS 1.6 TDCI 2015 – 2018 FORD.0033 115 л.с. ? ? Ford Focus 1.5 TDCi 2015 – 2018 120 hp 180 000 kilometres 10 years Ford Focus 2.0 TDCi 2015 – 2018 150 hp ? ?

                    Ford Focus 2018 –

                    Здесь вы найдете интервалы для Ford Focus с 2018 года по сегодняшний день.

                    338 HP338 HP3338 HP33338 HP3333338 HP333. HP333. HP333. HP333. HP.
                    Модель Мощность Kilometres Years
                    Ford Focus 1.0 EcoBoost 2018 – 125 hp 240 000 kilometres 10 years
                    Ford Focus 1.5 EcoBoost 2018 – 150 hp 210 000 kilometres 10 лет
                    Ford Focus ST 2018 – 280 л. с. ? ?
                    Ford Focus 1.5 EcoBlue 2018 – 95 л.с. ? ?
                    Ford Focus 1.5 Ecoblue 2018 – 120 л.с. 180 000 километров 10 лет
                    Ford Focus 2,0 Ecoblue 2018 – 150 150 HP ?
                    Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 2018 – 125 л.с. ? ?

                    Есть ли у Ford Focus ремень ГРМ?

                    Да, большинство двигателей Ford Focus оснащены ремнями ГРМ.

                    В некоторых двигателях цепь ГРМ вместо ремня, но это не очень распространено в двигателях Ford Focus.

                    Что будет, если порвется ремень ГРМ на Форд Фокус?

                    Если на вашем Ford Focus порвется ремень ГРМ, ваш автомобиль окажется в затруднительном положении. Неважно, сходит ли ремень полностью или расшатываются некоторые зубья.

                    Нельзя никуда водить машину, пока ее не починишь. Ни домой, ни в ближайшую мастерскую.

                    Обрыв ремня ГРМ означает, что Ваш автомобиль необходимо эвакуировать или забрать на автовозе с площадки.

                    Другие статьи о Ford Focus

                    • Максимальная скорость и мощность Ford Focus

                    2000-2004 Ford Focus Zetec SVT Замена ремня ГРМ (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) (и 3 других участника)

                    • Избранное: 4
                    • Завершено: 8

                    Избранное руководство

                    Сложность

                    Очень сложно

                    Шаги

                    32

                    Необходимое время

                    3 – 10 часов

                    Секции

                    1

                    • Ремень ГРМ 32 шага

                    Флаги

                    2

                    Избранное руководство

                    Сотрудники iFixit сочли это руководство исключительно полезным.

                    Руководство, созданное участниками

                    Этот путеводитель создал замечательный член нашего сообщества. Персонал iFixit не управляет им.

                    • Задняя часть1998-2004 Форд Фокус
                    • Полный экран
                    • Опции
                    • История
                    • Скачать PDF
                    • Править
                    • Перевести
                    • Встроить это руководство

                    Введение

                    Это руководство является наиболее точным для Ford Focus SVT Zetec 2002–2004 годов с интерференционным двигателем с VCT, однако его можно адаптировать для использования со всеми 19Моторы Zetec 98-2004. Это должно быть изменено превентивно, чтобы избежать повреждения двигателя из-за помех, и форумы рекомендуют замену через 90 000 миль. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы следовать надлежащей процедуре, отказ может привести к серьезному повреждению двигателя. Это очень сложный ремонт, и если вы не знакомы с ремонтом автомобилей, серьезно подумайте о том, чтобы установить его профессионально. Всегда надевайте защитные очки, убедитесь, что аккумуляторная батарея отсоединена, а автомобиль во время работы правильно поддерживается. Прилагается руководство в формате PDF, которому я следовал, чтобы завершить этот ремонт.

                      • Ремень ГРМ
                      • Натяжной ролик ремня ГРМ
                      • Прокладка крышки клапана
                        • Поднимите автомобиль

                        • При поиске безопасных точек домкрата см. руководство пользователя

                        • Всегда используйте домкраты для поддержки автомобиля!

                        • Снимите четыре зажимные гайки, удерживающие шину. Они 19мм

                        Редактировать

                        • Брызговик крепится двумя защелками и одним винтом

                        • Два верхних — это Phillips № 2, расположенный непосредственно за шиной

                          .
                        • К бамперу прикреплен ключ Torx

                          .
                        • Отодвиньте брызговик для лучшей видимости

                        Редактировать

                        • Переместить перепускной патрубок охлаждающей жидкости и бачки гидроусилителя рулевого управления

                        • Один болт на 10 мм крепит переливной бачок охлаждающей жидкости к раме

                        • За перепускным бачком охлаждающей жидкости находится защелка, удерживающая его на месте

                        • Бачок гидроусилителя рулевого управления просто поднимется

                        • Оба можно осторожно потянуть в сторону

                        Редактировать

                        • Разъем соленоида VCT необходимо отсоединить

                        • Имеется небольшой металлический язычок, удерживающий разъем на

                        • С помощью отвертки подденьте вверх металлический язычок или сожмите металлический язычок и потяните вверх, чтобы снять его.

                        • Будьте осторожны, не потеряйте его!

                        • Разъем просто отсоединится

                        • Вытяните провод в сторону

                        Править

                        • На верхней крышке ремня ГРМ крепятся четыре 8-мм болта

                        • Это обнажает синхронизацию

                        • Этот ремень трескается, что указывает на необходимость его замены

                        Редактировать

                        • Аккуратно поверните и потяните прямо вверх, чтобы снять разъемы свечей зажигания

                        • Не отключайте другую сторону!

                        • Аккуратно потяните их в сторону

                        Редактировать

                        • С помощью ключа на 15 мм поверните узел натяжителя по часовой стрелке, ослабив натяжение ремня

                        • Длинный ключ может упростить эту задачу

                        • Аккуратно снимите ремень со шкивов и из моторного отсека

                        • При повторной сборке сверьтесь с руководством пользователя по прокладке ремня аксессуаров

                        Редактировать

                        • Три болта на 13 мм крепят шкив водяного насоса к водяному насосу

                        • Вы можете использовать ленточный ключ, чтобы предотвратить вращение шкива

                        • Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы предотвратить вращение

                        • Во время сборки затяните болты вручную, установите ремень вспомогательного оборудования, затем затяните болты

                        • Аккуратно снимите шкив

                        • Пока нет необходимости снимать водяной насос, самое время его поменять!

                        Редактировать

                        • Имеется один болт на 13 мм, удерживающий промежуточный шкив на месте

                        • Возможно, потребуется немного повозиться, чтобы снять шкив

                        • Не потеряйте прокладочную шайбу на шкиве!

                        Редактировать

                        • Десять 8-мм болтов удерживают клапанную крышку внизу

                        • Эти болты необходимо выкручивать снаружи внутрь по диагонали

                        • При повторной сборке эти болты необходимо затягивать в два этапа, работая изнутри наружу

                        • На первом этапе затянуть до 2 Нм

                        • На втором этапе затянуть до 7 Нм

                        • Отсоединить вакуумный шланг, идущий на впуск

                        • Перед повторной сборкой рекомендуется заменить прокладку клапанной крышки

                        Править

                      1. Редактировать

                        • Используя деревянный брусок между гидравлическим домкратом и масляным поддоном, используйте домкрат для поддержки двигателя

                        • Не поднимайте двигатель! Просто дайте ему отдохнуть на домкрате.

                        • Отметить положение опоры двигателя относительно рамы автомобиля маркером

                        • Три болта на 15 мм крепят опору двигателя к раме автомобиля.

                        • При повторной сборке эти болты должны быть затянуты с моментом 48 Нм

                        • Две 18-мм гайки крепят опору двигателя к двигателю

                        • Выпадение шпильки с этими гайками является нормальным явлением

                        • При повторной сборке эти болты должны быть затянуты с моментом 80 Нм

                        Редактировать

                        • Имеется один болт на 18 мм, удерживающий шкив гармонического балансира на месте

                        • Необходимо соблюдать осторожность, чтобы двигатель не вращался против часовой стрелки во время его снятия

                        • При сборке болт должен быть затянут с моментом 115 Нм

                        • После снятия болта шкив должен соскользнуть

                        • Шкив имеет шпонку и должен быть правильно ориентирован во время повторной сборки

                        Редактировать

                        • Следующие шаги иллюстрируют, как выровнять двигатель по верхней мертвой точке (ВМТ)

                        • Крайне важно убедиться, что двигатель находится в ВМТ перед повторной сборкой

                        • Никогда не вращайте двигатель против часовой стрелки. Вращать двигатель только по направлению вращения, по часовой стрелке

                        • Для проверки синхронизации вам понадобится надлежащий стержень и штифт.

                        • Никогда не используйте стержень и штифт для удержания кривошипа или распределительных валов. Это может привести к необратимому повреждению двигателя

                        • При снятом ремне ГРМ никогда не проворачивать коленвал или распредвалы независимо друг от друга. Это может привести к необратимому повреждению двигателя

                        Редактировать

                        • После установки шкива гармонического балансира обратно (вам не нужно затягивать его вниз) с помощью болта на 18 мм и гаечного ключа поверните двигатель по часовой стрелке. Двигатель должен двигаться относительно легко, если он не работает, убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении. Не применяйте чрезмерную силу!

                        • Вы можете засунуть деревянный штифт в отверстие для свечи зажигания поршня №1, чтобы наблюдать за его движением

                        • Вы достигнете ВМТ, когда поршень №1 будет находиться в наивысшей точке, а выпускной клапан вот-вот откроется

                        • Это происходит каждые два полных оборота двигателя

                        • Когда вы находитесь в ВМТ, планка привода ГРМ должна войти в прорезь обоих распределительных валов

                        • Поскольку это 4-тактный двигатель, два раза поршень №1 будет находиться в высшей точке. Чтобы быть в ВМТ, мы должны использовать такт впуска

                        • Во время такта сжатия впускной клапан только что закрылся. Это , а не ВМТ. Шкала времени не подходит

                        • Если вы выходите за ВМТ , не вращайте двигатель против часовой стрелки. Поверните двигатель на два полных оборота по часовой стрелке

                        Редактировать

                        • Под выпускным коллектором есть заглушка на 13 мм, куда нужно вставить стопор коленвала. С помощью гаечного ключа снимите шпильку

                        • Используя более длинную пробку, полностью вставьте и завинтите ее до упора.

                        • Это предотвратит перемещение коленчатого вала по часовой стрелке за ВМТ. Установив стопор, поверните двигатель по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Коленчатый вал будет точно в ВМТ.

                        • Это , а не предотвратит вращение двигателя против часовой стрелки. Никогда не проворачивать двигатель против часовой стрелки

                        • Не используйте стопор для предотвращения вращения двигателя. Всегда ограничивайте движение двигателя с помощью соответствующих инструментов

                          .

                        Редактировать

                        • Установив стопор коленчатого вала, вращайте двигатель по часовой стрелке, пока он не перестанет двигаться. Планка синхронизации должна встать на место с относительной легкостью. Сейчас мы на ВМТ 9.0003

                        • Если стержень не входит легко, убедитесь, что вы действительно находитесь в ВМТ, а не в верхней точке такта сжатия

                        • Если вы находитесь в ВМТ, полоса синхронизации может все еще не совсем соответствовать. По мере старения ремень растягивается, вызывая небольшие отклонения в синхронизации. С помощью рожкового ключа подходящего размера можно слегка повернуть кулачки , чтобы установить стержень на место

                        • Распределительные валы фиксируются ключами с открытым зевом между цилиндрами №1 и №2

                        • Распредвал впускных клапанов 1″

                        • Распредвал выпускных клапанов 1 1/4 дюйма

                        Редактировать

                        • Из-за незначительных отклонений в зазоре между зубьями ремня ГРМ необходимо ослабить, но не снимать звездочки распределительных валов. Болт впускной звездочки спрятан внутри шестерни VCT, и для его доступа необходимо снять крышку.

                        • Имеется болт T55, удерживающий звездочку выпускного клапана. Удерживая распределительный вал подходящим рожковым ключом, ослабьте, но не снимайте этот болт. Это позволит звездочке распределительного вала вращаться.

                        • Рекомендуется снимать планку привода ГРМ при ослаблении, чтобы не повредить планку или распределительные валы. Не используйте планку для предотвращения вращения. Используйте гаечный ключ с открытым зевом подходящего размера.

                        • На шестерне VCT имеется колпачок T55. Отвинтите его, чтобы открыть болт E18, удерживающий звездочку выпускного распределительного вала на месте с помощью подходящего гаечного ключа с открытым зевом.

                        • В этой шестерне масло! Приготовьте небольшой контейнер для его сбора. Смойте все масло с редуктора и убедитесь, что оно не попало на звездочку коленчатого вала

                        Редактировать

                        • После того, как все масло будет слито, ослабьте болт Е18, удерживающий впускную звездочку на месте, удерживая при этом распределительный вал подходящим рожковым ключом

                        • При повторной сборке этот болт необходимо затянуть с моментом 120 Нм

                        • При повторной сборке этот болт необходимо затянуть с моментом 37 Нм

                        • При повторной сборке этот болт необходимо затянуть с моментом 68 Нм

                        • Ослабив обе звездочки, поместите планку привода ГРМ обратно в распределительные валы, чтобы убедиться, что они остаются в ВМТ 9.0003

                        Редактировать

                        • Рекомендуется менять натяжной и промежуточный ролики одновременно с ремнем ГРМ.

                        • Имеется один болт на 10 мм, удерживающий ролик натяжителя на месте

                        • Имеется один болт на 15 мм, удерживающий промежуточный шкив на месте

                        • Ремень должен соскользнуть

                        • Это отверстие, в которое выступ ролика натяжителя должен входить при повторной сборке

                        • При снятом ремне ГРМ вы должны иметь возможность свободно вращать звездочки распределительных валов без вращения распределительных валов, пока регулировочная планка находится на месте

                        • При снятом ремне ГРМ никогда не проворачивать коленвал или распредвалы независимо друг от друга. Это может привести к необратимому повреждению двигателя

                        Редактировать

                        • После вращения коленчатого вала по часовой стрелке, пока он не перестанет двигаться, чтобы убедиться, что он остался в ВМТ, и вставлена ​​планка ГРМ на распределительные валы, чтобы убедиться, что они остались в ВМТ, мы можем начать установку нового ремня ГРМ.

                        • Начните с установки нового натяжителя, затянув 10-мм болт до упора вручную

                        • Убедитесь, что выступ на шкиве попал в соответствующий паз

                        • Убедитесь, что регулировочная шайба натяжителя находится в положении «4 часа»

                        • Установите новый натяжной ролик, затянув болт моментом 25 Нм

                        Редактировать

                        • Начав со звездочки коленчатого вала, наденьте на нее ремень, работая по часовой стрелке вокруг натяжного ролика, впускной звездочки, выпускной звездочки, затем промежуточного шкива, удерживая при этом ремень в натянутом состоянии

                        Редактировать

                        • При установленном ремне вставьте шестигранный ключ на 6 мм в регулировочную шайбу натяжителя

                          .
                        • Поверните шайбу против часовой стрелки , чтобы натянуть ремень

                        • Во время этого процесса индикатор натяжения будет двигаться по часовой

                        • Продолжайте вращение, пока индикатор натяжения не достигнет точки, в которой метка на язычке находится по центру между вилками индикатора

                        • Не допуская перемещения регулировочной шайбы натяжителя, затяните болт 10 мм с моментом 25 Н·м

                        Редактировать

                        • После установки и натяжения нового ремня необходимо затянуть звездочки распределительных валов

                        • После снятия планки ГРМ, удерживая распределительный вал подходящим ключом, затяните впускной кулачок до 120 Нм

                        • После снятия планки ГРМ, удерживая распределительный вал подходящим ключом, затяните выпускной кулачок до 80 Нм

                        Редактировать

                        • Снимите планку привода ГРМ и стопор коленчатого вала.

                        • С помощью болта на 18 мм на коленчатом валу проверните двигатель на 2 полных оборота.

                        • Когда вы приблизитесь ко второму полному обороту, снова вставьте стопорный штифт. См. Шаг № 22.

                        • Поверните коленчатый вал, пока он не упрется в стопорный штифт.

                        • Попытка повторно вставить планку синхронизации. Если он скользит прямо, ваш двигатель на 100% вовремя! Поздравляем! Идите вперед и попробуйте эту проверку снова в любом кратном 2 полных оборотах, чтобы быть втройне уверенным.

                        • Если планка не входит и оба распределительных вала выключены: Сначала убедитесь, что вы находитесь в ВМТ. Если это так, выполните процедуру, чтобы снова ослабить звездочки распределительных валов, отрегулировать их и повторно затянуть. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока вы не сможете провернуть двигатель на два полных оборота, нажать на стопор и задвинуть планку.

                        • Несоблюдение правил синхронизации может привести к необратимому повреждению двигателя. Потратьте время, чтобы повторить каждый шаг как можно точнее.

                        • Если стержень не скользит внутрь, а отключен только впускной распределительный вал, возможно, вам придется синхронизировать вашу шестерню VCT независимо. См. следующий шаг для получения дополнительной информации об этом.

                        Редактировать

                        • VCT или Variable Cam Timing позволяет впускному распределительному валу вращаться относительно к звездочке распределительного вала. Система VCT должна находиться в положении положительной полной остановки, чтобы двигатель успевал на 100 %.

                        • Неспособность убедиться, что система VCT находится в положительном мертвом положении, приведет к ухудшению работы двигателя и кодам DTC P1381 или P1383

                        • При затянутой впускной звездочке и снятой регулировочной планке попытайтесь повернуть впускной распределительный вал с помощью подходящего гаечного ключа против часовой стрелки, удерживая корпус VCT с помощью ленточного ключа. Впускной распределительный вал не должен двигаться. Если это так, вы находитесь в положительной мертвой точке.

                        • Повернуть распределительный вал по часовой стрелке не более чем на 1/4 оборота . Вы услышите брызги масла и его слив из системы VCT. Вращение более чем на 1/4 оборота может привести к необратимому повреждению двигателя.

                        • Повторите попытку вращения против часовой стрелки. Когда вы достигаете предела движения, вы находитесь в положительной мертвой точке.

                        • Если ваша шестерня VCT находится в положительном мертвом положении и , ваш впускной распределительный вал находится в ВМТ (штанга скользит внутрь), затем затяните крышку до 37 Нм

                        • См. этот пост на форуме для получения дополнительной информации о тактировании шестерни VCT

                          .

                        Редактировать

                        • Убедившись, что двигатель на 100 % исправен, начните повторную сборку, соблюдая надлежащие характеристики крутящего момента, начиная с шага № 18 и двигаясь в обратном порядке.

                        • Если не обеспечить идеальное совмещение планки ГРМ и штифта в 100 % случаев, это может привести к необратимому повреждению двигателя.

                        • Заведите машину и дайте ей прогреться. Возьмите его на тест-драйв, ненадолго запустив двигатель до максимальных оборотов

                          .
                        • Если вы получаете коды DTC P1381 или 1383, см. предыдущий шаг, чтобы узнать, как их смягчить. Если вы видите низкую производительность или другие коды DTC, возможно, вы недостаточно тщательно проверили состояние вашего двигателя.

                        Редактировать

                      Почти готово!

                      Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке. Обязательно соблюдайте соответствующие спецификации крутящего момента.

                      Заключение

                      Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке. Обязательно соблюдайте соответствующие спецификации крутящего момента.

                      Отменить: я не завершил это руководство.

                      8 других людей завершили это руководство.

                      Прилагаемые документы

                      • Q1931D09.GUI

                        PDF – 284,38 КБ

                        Посмотреть

                      Автор

                      с 3 другими участниками

                      Значки: 16

                      +13 еще значков

                      Ремни и цепи ГРМ Ford – UnderhoodService

                      Замена ремня ГРМ и цепи — одна из услуг, которая не исчезнет в ближайшее время. Для большинства двигателей Ford с ремнями ГРМ с верхним расположением распредвала рекомендуемый интервал замены составляет от 60 000 до 120 000 миль в зависимости от области применения (см. таблицу на стр. 54). Таким образом, если клиент управляет транспортным средством, которому более 5 или 6 лет, он может ехать в долг, если ремень ГРМ не был заменен. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда ремень превышает рекомендуемый интервал замены, который для большинства автомобилей Ford (за исключением Taurus SHO) составляет 60 000 миль. Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ в 3,0-литровом и 3,2-литровом V6 Taurus SHO составляет 100 000 миль, а для Focus — 120 000 миль.

                      Последствия выхода из строя ремня ГРМ на автомобилях Ford зависят от области применения. К счастью для многих владельцев Ford, между клапанами и поршнями имеется достаточный зазор, поэтому в случае обрыва ремня двигатель не пострадает. Но на более старых автомобилях Escort (до 1985 г.) с двигателями 1,6 л, а также на моделях Probe 1989 г. и выше с 2,0 л или 2,2 л четырехцилиндровыми двигателями отказ ремня ГРМ обычно приводит к деформации нескольких клапанов. То же самое касается построенного Mazda 3,0-литрового двигателя V6 в Mercury Villager. На старых автомобилях стоимость ремонта повреждения может быть больше, чем стоит автомобиль, а это означает, что вашему клиенту в любом случае придется принять болезненное решение.

                      Главное, что нужно помнить о ремнях ГРМ, это то, что отказ ремня часто происходит без предупреждения. По мере старения ремня армирующие корды, скрепляющие ремень, ослабевают. Ремень может выглядеть как новый снаружи, но внутри шнуры потеряли прочность на растяжение и могут быть на грани выхода из строя.

                      Обычно нет шума или других признаков, предупреждающих автомобилистов о том, что их ремень ГРМ достиг конца пути. В одну минуту двигатель работает нормально, а в следующую он мертвее дронта. Единственный звук, который они слышат, — это раздражающие хрипы двигателя, который прокручивается, но не заводится, потому что в нем нет компрессии. Если это автомобиль Probe или более старый Escort с интерференционным двигателем, двигатель даже не заведется, потому что клапаны будут ударяться о поршни.

                      Остальные силовые установки Ford полагаются на цепи ГРМ, обеспечивающие движение распределительного вала и клапанов. Это включает в себя все, от старых двигателей V8 с толкателем 289/302/351 до новейших двигателей V8 с верхним расположением распредвала 4,6 и 5,4 л. Цепи служат дольше, чем большинство ремней ГРМ, и Ford не публикует рекомендуемых интервалов замены цепи для этих двигателей. Тем не менее, цепи ГРМ со временем растягиваются и могут вызывать шум, задержку фаз газораспределения и/или опережения зажигания. Шум цепи ГРМ также может быть вызван другими проблемами.

                      CROWN VIC ШУМ ЦЕПИ ГРМ

                      Показательным примером является скрежет, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ в 2000–2003 годах Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis с 4,6-литровым двигателем V8. Согласно Бюллетеню технического обслуживания Ford 03-15-7, чрезмерный износ рычагов натяжителя цепи привода ГРМ может вызвать шум. Натяжной рычаг имеет алюминиевую основу с нейлоновой поверхностью. Поэтому, если вы обнаружите частицы нейлона и/или алюминия в моторном масле, это, вероятно, означает, что необходимо заменить натяжитель, рычаги натяжителя, цепи привода ГРМ и зубчатую передачу.

                      Номера деталей Ford для натяжителей 2000 модельного года: F6AZ-6L266-DA (RH) и F6AZ-6L266-CA (LH). Для моделей с 2001 по 2003 годы номера деталей натяжителя: 1L3Z-6L266-AA (правый) и XL1Z-6L266-AA (левый). Натяжные рычаги: 1L2Z-6L253-AA (правый) 1L2Z-6L253-AA (левый).

                      Компания Ford также рекомендует заменить масло и фильтр, чтобы удалить из картера частицы нейлона и алюминия. Если цепь ГРМ протерлась через рычаг натяжителя в поршень натяжителя, снимите масляный поддон с двигателя и очистите маслозаборную трубку от мусора.

                      FORD CONTOUR ГРУЗ ЦЕПИ ГРМ

                      Ford TSB 97-2-8 описывает стук при запуске двигателя после того, как двигатель простоял всю ночь, который можно услышать на моделях Ford Contour и Mercury Mystique 1995 года с DOHC 2,5 л. V6. Утечка масла из натяжителей цепи приводит к тому, что цепь ГРМ на мгновение начинает тереться о храповик натяжителя при первом запуске двигателя. Шум длится всего пару секунд и исчезает, как только двигатель увеличивает давление масла.

                      Решение, по словам Форда, заключается в замене оригинальных компонентов натяжителя цепи деталями новой конструкции. К ним относятся два натяжителя цепи ГРМ F5RZ-6L266-CA, левый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-BA, правый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-AA, левый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-AA и правая цепь. рычаг натяжителя F6RZ-6L253-BA. Одновременно следует заменить две цепи ГРМ и направляющие в сборе.

                      НАКОНЕЧНИКИ ГРМ

                      При замене цепи ГРМ на любом двигателе Ford всегда заменяйте цепь, звездочки распределительного вала и коленчатого вала. Не используйте повторно старые звездочки, чтобы сэкономить время или деньги. Все три компонента изнашиваются как система и должны заменяться согласованным комплектом из трех частей. Некоторые комплекты OHC также включают направляющие цепи и/или натяжители. Эти «дополнительные» детали играют жизненно важную роль в поддержке цепи и сохранении ее натянутости, и их также следует заменять одновременно.

                      ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

                      Время работы по замене зубчатых ремней Ford, очевидно, варьируется в зависимости от области применения, но обычно занимает около двух часов для более простых ремней и до трех или более часов для более сложных применений. Если вы когда-нибудь столкнетесь с Ford Escort или Tempo 1984-86 годов выпуска с 2,0-литровым дизельным двигателем (к счастью, их очень мало), имейте в виду, что первым шагом процедуры замены ремня ГРМ является снятие двигателя с автомобиля! Замена ремня ГРМ на одном из этих зверьков — шестичасовая работа!

                      На Ford Probe с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л или 2,2 л работа может занять от трех до четырех часов. Самым большим препятствием для замены ремня ГРМ является правая (со стороны пассажира) опора двигателя. Практически нет доступа к паре болтов крепления опоры к двигателю.

                      Хотя Ford не производил Probe уже несколько лет, их все еще много на дорогах, и многие из них проехали более 100 000 миль на оригинальном ремне ГРМ. Четырехцилиндровые двигатели являются двигателями с помехами, поэтому важно менять ремень до того, как он выйдет из строя. Итак, вот основная процедура, как сделать это на зонде:

                      1. Снимите правое переднее колесо.

                       

                      • Снимите внутреннюю панель крыла.

                       

                       

                      • Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов с двигателя.

                       

                       

                      • Подоприте двигатель и снимите правую опору двигателя. Два болта, которые крепят опору к двигателю, утоплены в опоре, и между опорой и внутренней направляющей рамы почти нет зазора. Немного поднять двигатель помогает, но вам понадобится очень короткая головка и много рычагов. Удачи!

                       

                      • Снимите шесть болтов крепления шкива коленчатого вала и шкив.

                       

                       

                      • Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ.

                       

                       

                      • Поверните коленчатый вал так, чтобы поршень № 1 находился в ВМТ с совмещенными установочными метками.

                       

                       

                      • Убедитесь, что установочная метка № 1 на звездочке распределительного вала совмещена с меткой на головке блока цилиндров.

                       

                       

                      • Ослабьте болт натяжителя ремня, отодвиньте натяжитель от ремня, временно снова затяните болт натяжителя, чтобы зафиксировать его на месте, затем снимите ремень ГРМ.

                       

                       

                      • Перед установкой нового ремня рекомендуется проверить и/или заменить водяной насос. Почему? Потому что срок службы сальников и подшипников вала водяного насоса примерно такой же, как у ремня. Некоторые водяные насосы могут проехать 100 000 миль и более без капельницы. Другие могут начать протекать через 60 000 миль или меньше. Замена водяного насоса сейчас может сэкономить вашему клиенту трудозатраты на замену насоса позже, если он начнет протекать.

                       

                      • Замена натяжителя ремня и промежуточных шкивов на новые также является хорошей идеей, особенно если двигатель проехал более 100 000 миль на оригинальных шкивах. Если подшипники натяжителя и/или промежуточного шкива ослаблены или издают шум, эти детали необходимо заменить.

                       

                       

                      • Установите новый ремень ГРМ на шкивы, убедитесь, что все установочные метки совмещены и что ремень натянут между двумя звездочками на стороне без натяжения.

                       

                       

                      • Ослабьте болт натяжителя, чтобы пружина плотно прижала его к ремню. Затяните болт натяжителя с моментом 27-38 фунт-футов. (37-52 Нм) и убедитесь, что между шкивом коленчатого вала и натяжителем имеется примерно 0,3 дюйма (7-8 мм) прогиба ремня. Вы не хотите, чтобы ремень был слишком ослаблен, иначе он может перескочить синхронизацию, и вы не хотите, чтобы он был слишком натянут, иначе это может привести к перегрузке подшипников водяного насоса и сокращению срока службы насоса.

                       

                       

                      • Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы убедиться, что установочные метки правильно совмещены.

                       

                      • Соберите все в обратном порядке и убедитесь, что вы устанавливаете кожух звездочки коленчатого вала изогнутой внешней кромкой наружу (если он обращен внутрь, он будет тереться о ремень).

                       

                       

                      • Наконец, наклейте на крышку ГРМ наклейку с указанием даты и пробега замены ремня. Это поможет следующему техническому специалисту или владельцу автомобиля определить, заменялся ли когда-либо ремень, и если да, то когда.

                       

                      НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЯ ГРМ И НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКИВЫ

                      Подшипники натяжного и натяжного роликов «герметизированы на весь срок службы» и не подлежат обслуживанию. Таким образом, нет возможности очистить, осмотреть или повторно смазать подшипники при замене ремня ГРМ. Со временем смазка внутри подшипников разрушается и окисляется, ускоряя износ подшипников и повышая риск выхода из строя или заклинивания подшипника. И чем жарче рабочая среда, тем короче срок службы смазки и подшипников. Расположение натяжителя и натяжного ролика под крышкой ремня ГРМ не позволяет им сильно охлаждаться, поэтому они имеют тенденцию сильно нагреваться.

                      При выходе из строя уплотнения натяжного или промежуточного подшипника грязь и влага попадают в подшипник, а смазка вытекает наружу. Подшипник обречен и в конечном итоге выйдет из строя. Первым признаком обычно является шум. Если игнорировать его достаточно долго, следующим признаком может быть скачок времени, когда ремень теряет натяжение, или отказ ремня.

                      Если новый натяжитель и натяжной ролик не входят в комплект ремня ГРМ, их следует заказывать отдельно.

                      СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕМНЯ ГРМ

                      Любой ремень с очевидными повреждениями, такими как изношенные или оголенные корды, поврежденные зубья, отсутствующие куски резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, должен быть заменен без промедления! Небольшие поверхностные трещины на оребрении считаются нормальным явлением. Но обширные трещины или глубокие трещины не являются.

                      Если вы найдете ремень с оборванными зубьями, это будет означать, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что привело к перегрузке ремня и вызвало срезание зубьев или скачок времени. Наиболее вероятным виновником является распределительный вал, который мог заклинить из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля.

                      Когда головки цилиндров с верхним распредвалом сильно нагреваются, они обычно вздуваются посередине, что приводит к изгибу или заклиниванию кулачка. В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву зубчатого ремня или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.

                      Убедитесь, что замененный ремень идентичен оригинальному. Длина и ширина ремня, профиль и шаг зубьев должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте ремень из HSN (высоконасыщенного нитрила) менее дорогим неопреновым ремнем. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые неизвестные бренды используют материалы низкого качества, которые не прослужат так же долго, как ремень OEM или качественный ремень послепродажного обслуживания.

                      При замене ремня никогда не пытайтесь «натягивать» ремень на шкив. Ремни, помните, не растягиваются, и принуждение к этому, скорее всего, повредит шнуры и приведет к их выходу из строя.

                      Также никогда не стучите по звездочке, чтобы установить ее на место. Если он не скользит на место, проверьте выравнивание и посадку.

                      Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникать, если звездочка кулачка установлена ​​задом наперед, используется шайба неправильной толщины (неправильный осевой люфт), забыта нажимная кнопка или звездочка кривошипа не установлена ​​должным образом в своей шпоночной канавке.

                      Натяжение ремня имеет решающее значение для его долговечности. Настройте в соответствии с рекомендуемыми характеристиками (всегда обращайтесь к руководству, поскольку рекомендуемый люфт может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень слишком тугой, он не продержится. Если ремень слишком ослаблен, это может привести к скачку времени.

                      Замена ремня рекомендуется каждый раз, когда головка блока цилиндров должна сниматься с двигателя или при замене водяного насоса, который приводится в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень все равно придется снимать, чтобы выполнить другой ремонт, поэтому для замены ремня не требуется дополнительных усилий, а это сэкономит вашему клиенту затраты на замену ремня позже.

                      ПЕРЕСМОТРЕННАЯ НАСТРОЙКА РЕМНЯ ГРМ И НАТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 2.0L

                      Руководства по ремонту являются незаменимыми инструментами для поиска процедур разборки/установки, спецификаций, информации по диагностике и обслуживанию. Но иногда в печатных инструкциях случаются ошибки, что делает жизнь интересной для бедняги, который не знает, что инструкция неверна. В качестве примера можно привести процедуру настройки ремня ГРМ и натяжителя, которую Ford первоначально опубликовал для 19-й модели.98-2000 Contour, Escort ZX2, 2000 Focus, 1998-2000 Mercury Mystique и 1999-2000 Mercury Cougar с двигателем 2,0 л. Ford TSB 99-25-4 содержит следующую исправленную информацию:

                      Чтобы добиться надлежащего натяжения ремня ГРМ на этом двигателе, Ford говорит, что болты звездочки распределительного вала должны быть ослаблены настолько, чтобы звездочки могли свободно вращаться на распределительных валах. После этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы цилиндр № 1 оказался в верхней мертвой точке. Затем установите приспособление для выравнивания распределительных валов в пазы распределительных валов, чтобы удерживать кулачки на месте.

                      1. Выверните болт натяжителя на четыре полных оборота и установите натяжитель таким образом, чтобы установочный выступ находился примерно в положении «4 часа». Совместите паз шестигранного ключа в регулировочной шайбе натяжителя с указателем, расположенным за шкивом.

                       

                      • Действуя против часовой стрелки от звездочки коленчатого вала, установите зубчатый ремень.

                       

                       

                      • Поверните установочный язычок натяжителя против часовой стрелки и вставьте установочный язычок в паз в задней крышке ГРМ.

                       

                       

                      • Установите паз под шестигранный ключ в регулировочной шайбе натяжителя в положение «4 часа».

                      p>

                       

                      • Затяните крепежный болт так, чтобы натяжитель плотно прилегал к задней крышке распределительного механизма, но при этом позволял вращать регулировочную шайбу натяжителя с помощью шестигранного ключа на 6 мм.

                       

                      • С помощью шестигранного ключа поверните регулировочную шайбу против часовой стрелки до тех пор, пока выемка на указателе не окажется в центре над линией указателя на установочном выступе. (Во время регулировки указатель будет двигаться по часовой стрелке).

                       

                       

                      • Удерживая регулировочную шайбу на месте, затяните крепежный болт с усилием 18 фунт-футов (25 Н·м).

                       

                      Примечание. Если при окончательной затяжке указатель не остается по центру индексной линии, ослабьте болт и повторите процедуру, начиная с шага 4.

                      FORD OHC РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ

                        • 1,3 л Aspire – 60 000 миль
                        • 1,6 л*, 1,8 л, 1,9 л Escort — 60 000 миль
                        • Дизель 2,0 л (1984-87 гг.) – 60 000 миль
                        • 2,0 л SOHC Escort & Tracer (1999 г.) – 120 000 миль
                        • 2,0 л SOHC Focus (2000 г. и новее) — 190 000 миль
                        • 2,0 л Contour – 60 000 миль
                        • Зонд 2,0 л* (1989–1997 гг.) — 60 000 миль
                        • 2,0 л* DOHC (1999 г. и новее, все модели) – 190 000 миль
                        • 2,0-литровый 4-цилиндровый пикап Ranger – 60 000 миль
                        • Зонд 2,2 л* – 60 000 миль
                        • 2,3-литровый 4-цилиндровый пикап Ranger – 60 000 миль
                        • 2,3 л Mustang и T-Bird – 60 000 миль
                        • 2,5-литровый 4-цилиндровый пикап Ranger – 60 000 миль
                        • Датчик V6 2,5 л – 60 000 миль
                        • 3,0 л* V6 Mercury Villager (1993 г.

                          Добавить комментарий

                          Ваш адрес email не будет опубликован.