Если убрать катализатор мощность увеличится – Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Удаление катализатора - Статьи | Uremont

Извлечение катализатора предпочитают делать водители, которые хотят увеличить мощность своего автомобиля. Эта деталь способствует очистке выхлопных газов – она расположена внутри выхлопной системы машины. Вместе с кислородными датчиками устройство контролирует уровень токсичности выхлопа.

Катализатор устанавливается внутри выхлопной трубы между двигателем и глушителем. Конструкция оснащается слоем, который защищает её от чрезмерного нагревания. Остаётся задать вопрос, стоит ли удалять эту деталь, и какие последствия ждут водителя автомобиля?

 

Причины возникновения неполадок катализаторов

 

Считается, что данное устройство является одним из самых уязвимых, даже если вы катаетесь на новой машине. Большинство производителей определяют срок эксплуатации на 100-150 тысяч километров. В большинстве случаев удаление или замена детали происходит гораздо раньше – дело не только в желании избавиться от устройства, а в возникновении неполадок.

Почему ломается катализатор:

Вы заливаете некачественный бензин. Ресурс внутренних деталей машины будет расходоваться быстрее, если применять некачественное топливо. К сожалению, такой «товар» предлагается большинством автомобильных заправок в России. Если вы хотите добиться исправной работы катализатора, то придётся делать регулярную прочистку. Контакт с влагой, маслом или антифризом. Если производитель использовал керамику для создания корпуса катализатора, то любой контакт раскалённой поверхности с жидкостью будет разрушать конструкцию. Важно сохранять герметичность системы и конденсат не будет образовываться. Система зажигания работает некорректно. Если не получается запустить двигатель с первого раза, то топливо будет скапливаться в выпускном тракте. Если это произошло, то при следующем запуске двигателя катализатор может взорваться. Керамическая основа ломается. Металл может выдержать, но замена или удаление неизбежно из-за сильной деформации.

Как определить, что ваш катализатор неисправен? В процессе движение вы слышите запах отработанных газов, а в районе днища машины слышно дребезжание. Количество оборотов сокращается и особенно это видно при движении на холостом ходу. Также поломку данного вида можно определить по гофре, которая пригорела к устройству.

 

Как правильно удалить катализатор самостоятельно?

 

Считается, что удаление катализатора позволяет увеличить мощность автомобиля. Некоторые проделывают дырки внутри устройства, а другие просто удаляют этот компонент. Среди профессионалов бытует мнение, что удалять нужно только поломанный катализатор. Если уровень углекислого газа соответствует норме, то лучше подождать, пока деталь сломается.

Чтобы произвести демонтаж нужно взять пилу болгарку и оборудование для сварки. Дело в том, что на большинстве современных автомобилей катализатор сварен вместе с коллектором. Получается, они одно целое. Для удаления выполняем следующие этапы:

Для начала нужно отсоединить глушитель (трубу для приёма углекислого газа). Демонтировать выпускной коллектор. Теперь берём болгарку и делаем надрез на обивке нейтрализатора. Из нейтрализатора нужно удалить все «компоненты». Теперь используем сварочный аппарат, чтобы заварить коллектор обратно.

Каталитический нейтрализатор нужно заменить на пламегаситель. Однако профессионалы из автосервиса советуют ставить новый катализатор, чтобы системы автомобиля работали корректно.

Также после удаления катализатора вы можете начать слышать странные звуки в процессе работы двигателя. Это значит, что внутри вы убрали все керамические компоненты и заварили корпус. Нужно убирать всю конструкцию. Также посторонние шумы свидетельствуют о низком качестве пламегасителя. Внимательно проверьте, хорошо ли вы заварили корпус, так как если пространство не будет герметичным, конструкция будет шуметь. Также посмотрите поверхность на предмет правильной стыковки всех компонентов.

В случае неправильной установки придётся переделывать работу. Настоятельно рекомендуем использовать качественный пламегаситель, так как его плохой вариант будет служить недолго. Признаками поломки пламегасителя является запах выхлопных газов и посторонние шумы. Некачественное устройство быстро сломается от высокой температуры.

  Что ещё нужно знать про демонтаж катализатора?

 

Удаление этого устройства влечёт за собой некоторые проблемы, которые нужно принять во внимание. Основные минусы удаления катализатора – это понижение сопротивления выхлопным газам и увеличение расхода топлива. В этом случае необходимо ставить пламегаситель. Какие возможные недостатки есть у процедуры удаления катализатора:

Повышение уровня содержания СО в отработанных газах. Могут появиться посторонние звуки в районе места, где раньше стоял катализатор. Расход топлива может увеличиться. Электронный блок управления может начать посылать сигналы об ошибке.

Ошибка появляется из-за датчиков, которые отвечают за анализ топливной смеси. Если водитель удаляет катализатор, то уровень СО увеличивается. ЭБУ определяет это и сообщает водителю об ошибке. Этот вопрос можно решить в автосервисе, если местные мастера обладают оборудованием для перепрошивки.

Что касается увеличения расхода топлива, то это происходит из-за сигналов электронного блока управления. Топливная система начинает работать в аварийном режиме. Мощность двигателя снижается, и расход топлива увеличивается. Сотрудники автосервиса могут исправить эту неполадку – они перепрограммируют ЭБУ и исправят работу лямбда-зонда. Электронный блок управления начинает работать нормально, и двигатель продолжает функционировать в обычном режиме. В этом случае единственным недостатком является увеличения выброса СО в атмосферу.

 

Что происходит с машиной после удаления катализатора?

 

Плюсы удаления катализатора состоят в разблокировке возможностей машины. После удаления КТ динамика транспортного средства возрастает. Остаётся только убрать ошибки ЭБУ и перепрошить блок под стандарт Евро-2. В России это делать можно пока что законно, так как на территории страны не действуют жёсткие нормы экологии. Если ваш автомобиля использует только один лямбда зонд, то перепрошивку делать не нужно.

Иногда после удаления катализатора автомобиль начинает сильно дымить. Причиной возникновения такой неполадки может быть неправильная перепрошивка или сбой в работе электронного блока управления. Также рекомендуется проверить поршневые кольца и отрегулировать угол опережения зажигания. Если сзади машины идёт густой дым чёрного цвета, то это свидетельствует о большом расходе топлива. Нажмите на педаль газа, и если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, то необходимо проверить работу датчиков.

Угол опережения можно отрегулировать в автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Если из выхлопной трубы идёт сизый дым, то следует продиагностировать поршни.

Заказать услугу удаления катализатора, так чтоб устраивала цена лучше на сайте Uremont.com. На агрегаторе собрана актуальная информация о лучших автосервисах города.  Вы получите качественный сервис и сможете сэкономить время на поиски проверенного исполнителя.

uremont.com

Что Будет Если Убрать Катализатор В Машине ~ VIVAUTO.RU

Достоинства и недочеты удаления катализатора

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для понижения токсичности отработанных выпускных газов мотора, но в русских критериях элемент системы выхлопа нередко забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят недешево, и многие автолюбители стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить заместо него «обманку». Необходимо ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы разглядим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет владельцу машины много заморочек. Диагностика стартера и причины неисправностей. Итак, если вы заметили, что в вашем Рено Меган, Рено Сценик 2 или в любой другой модели авто французского производства не работает стартер. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор делает лишнее сопротивление выхлопным газам, из-за этого понижается мощность мотора, существенно возрастает

расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • повышается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Ответы@Mail.Ru: Что будет если отключить лямбда-зонд? Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

Похожие новости

  • двигатель потеряет мощность;
  • возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. Что такое автомобильный катализатор и что катализатор в что будет, если убрать. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА НА ЛАДЕ ВЕСТА

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА НА ЛАДЕ ВЕСТА Зачем вобще удалять катализатор на ладе веста .

Катализаторы на автомобилях. Зачем они?

Микрофон очень чувствительный))

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». рекомендуют убрать катализатор из если убрать причину входе в катализатор и на. Что делать, если фары на ВАЗ-2114 стали плохо светить. Основные поломки и диагностика. Обзор ситуации когда фара очень низко светит в пол. В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Ведь в случае а что будет если И действительно если убрать катализатор — то. Причин такого явления может быть несколько:

  • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

Похожие новости

  • перегреты или изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. удалить катализатор?» в данном случае будет что-то самому в машине и. как подключить асинхронный мотор АВЕ-071-4С УХЛ4 4 провода, то что 2 обмотки я уже понял, есть ли в нем конденсатор и как его подключать если нет. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Источник

Похожие новости

vivauto.ru

Прошивка после удаления катализатора: необходимая процедура или нет?

Каталитический конвертер-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и системой микропроцессорного управления смесеобразованием – еще одна попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой нормой. Автомобиль просто не будет допущен к движению, или на автовладельца наложат существенный штраф за загрязнение окружающей среды, если будет отсутствовать система фильтрации выхлопных газов, соответствующая текущему экологическому стандарту.

Начиная с 2014 года, на новые автомобили, выпускаемые в еврозоне, начал действовать стандарт ЕВРО-6. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогой системы очистки.
В России этой проблеме уделяется не такое пристальное внимание. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения технического осмотра для не новых машин необходимо, чтобы двигатель соответствовал стандартам ЕВРО-3.

На 2017 год, на все выпускаемые и ввозимые на территорию РФ автомобили, действует стандарт ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой пуск двигателя;
  • Нижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.
Если в каталитическом нейтрализаторе деградировало металлическое напыление, то на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля, рано или поздно, заняться решением проблемы с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка под Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор в очень редких случаях удается восстановить. Поэтому перед владельцем автомобиля возникает вопрос: какой путь ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепризнанных вариантов:

  • Установка оригинального каталитического нейтрализатора от завода-изготовителя авто.
  • Установка универсального катализатора-заменителя.
  • Установка одного из альтернативных технологических решений, таких как пламегаситель, стронгер или паук.

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугает цена восстановления оригинального состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит немалых денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях, для подержанных авто старше 10 лет, стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины от стоимости машины. Вследствие этого, подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установке на его место пламегасителя.

Прошивка  после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, для чего необходимо обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В общем случае топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Температуры охлаждающей жидкости;
  • Первого лямбда-зонда;
  • Второго лямбда-зонда;

Удельный вес каждого из датчиков в формировании топливно-воздушной смеси или определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения ЭБУ. Показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда имеют наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и их диапазон регулирования существенно ниже.

Когда со второго датчика кислорода приходит сигнал, что топливно-воздушная смесь бедна, ЭБУ пытается выполнить корректировку. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не внедрить какое-либо решение для обхода контроля вторым датчиком кислорода, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обманка – способ не самый надежный и, как показывает практика, временный. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходима перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей, прошивка ЭБУ после удаления катализатора производится по трем схемам:

  1. Через программный разъем без демонтажа блока с автомобиля.
  2. Демонтаж блока, его разборка и подключение фишки к разъему внутри него.
  3. Демонтаж блока ЭБУ, его разборка, впайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без прошивки

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. При нерабочем катализаторе, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля – нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

В нашем автосервисе производится удаление катализатора и перепрошивка под ЕВРО 2 ЭБУ практических всех распространенных марок автомобилей.

nevaglush.spb.ru

Про катализаторы...: bmwservice — LiveJournal


Вышеупомянутая "трехкомпонентность" подразумевает исключительно три основных полезных реакции:

а) доокисление "угарного газа" до сравнительно безвредной двуокиси углерода;
б) выделение из вредных окислов азота самого атмосферного азота;
в) расщепление углеводородов на двуокись углерода и воду.

Следовательно, говорить о "катализатор работает" можно только по отношению к тем компонентам выхлопа, для которых он собственно и создавался. Катализатор не "дожигает", а только убивается несгоревшими компонентами моторного масла, топлива и прочими сложными формами углеводородов. "Масло жрет, но пока еще не дымит, потому что катализатор еще работает" - абсурд. Так хорошо знакомое владельцам "немцев" сизое дымление говорит не о смерти катализатора, а о проблемах с двигателем, которые таким образом по наследству достаются катализатору и транзитом через него проходят, заодно его добивая. Катализатор же такие эксцессы способен терпеть лишь непродолжительное время. При несвоевременном устранении причин, его активный слой покрывается спекшейся органикой, а сами соты - наглухо забиваются.

Далее логично осветить такой важный момент как срок жизни катализатора. К великому удивлению, при условии исправно работающего двигателя, этот компонент не менее долговечен, чем кузов автомобиля и даже имеет все шансы его пережить. Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества.

Убить катализатор может только неисправность двигателя в некоторых особо заметных проявлениях: моторное масло в выхлопных газах, позднее зажигание и неправильное смесеобразование. Убедиться в этом можно самостоятельно, найдя видавшую виды иномарку ранних выпусков типа BMW E34 года так 1987 и позже - ее катализатор может работать совершенно исправно до сих пор, не в пример современным трех-пятилеткам этого же производителя. А все потому, что моторы типа М50/M20 могут ничего не знать о расходе масла, даже находясь в столь почтенном возрасте...

Катализатор эффективно работает только в диапазоне температур свыше 300 градусов Цельсия. После превышения порога в 900 градусов, он начинает разрушаться. При неудачном стечении обстоятельств (например, разогретый активной ездой катализатор и позднее зажигание от применения 95-го бензина на современном форсированном двигателе, рассчитанном, как правило, исключительно на 98-й) несгоревшее топливо может мгновенно оплавить его например вот так, как на фото:

Следующий важный момент: невероятно распространенная байка про увеличение мощности после удаления катализатора. Если он не оплавлен и сохраняет пропускную способность, "дышать" двигателю он мешает не больше, чем препятствует дыханию вот это приспособление:

Обращу внимание, что не помогают развеять миф даже популяризованные в легкой и непринужденной манере данные... Полученные, замечу, после очевидной, но несущественной подтасовки. Но даже они дают "разницу" сравнимую с методологической погрешностью измерений (чем, кстати, по сути и являются, что легко понять по видео). Однако полученная разница в плюс-минус 2 л.с. в данном случае, это сравнение не только и не столько исправного катализатора с его отсутствием, сколько исправного с "частично забитым"(sic!).

Кстати, этот эксперимент я проводил лично и на том же стенде. С более "стабильным" результатом - никаким. Удаление полностью исправного и чистого катализатора вообще не дало никакого прироста мощности и мощность стала даже ниже , что объясняется  изменившимся условиям в измерительной камере: за пару недель, прошедших после "переварки" катализатора, там немного потеплело. Отмечу, что когда закупорка будет аналогичной вышеприведенной фотографии, двигатель вообще перестанет набирать обороты... Измерять что-либо необходимости не будет.

Несмотря на вышесказанное, не могу пойти против истины: катализатор все же немного снижает мощность двигателя и тому есть объективная причина. Объяснение лежит в плоскости истории внедрения катализаторов в серийную продукцию. В то время, когда на конвейере одновременно присутствовали "катализаторные" и "бескатализаторные" модели, унификация не позволяла вносить наиболее эффективные технологические изменения в конструкцию выхлопа.

Когда-то, в "переходной период", катализатор был лишь "пришлепкой" на приемной трубе:

Очевидно, что выхлопные газы после почти метрового пробега температуру немало теряли, эффективность нейтрализации снижалась, что заставляло производителя "подтягивать" термостат вверх на десять градусов, что хорошо видно на примере ранних поколений BMW. Температуру двигателя поднимали на 10-15 градусов, что способствует полноте сгорания и улучшает "экологию" вообще.

В следующем поколении двигателей, подтягивали уже не только и не столько температуру (а ее реально подтянули до 100-110 градусов с 90), но и сам элемент катализатора затолкали практически в цилиндр:

Такая конструкция называется "каталитическим коллектором", или же "катколлектором", что мешает настраивать выпускной коллектор на эффект резонанса.
Это дает некоторое сравнительное снижение мощности по сравнению с хорошо настроенными "спортивными" "пауками":

Так что нужно просто знать, с чем сравнивать.

Но самый главный вопрос, даже при сравнении действительно сравнимых вещей, сколько же реально "съедает" катализатор. Ведь мы меняем рассчитанную и хорошо настроенную систему на кусок полой трубы бОльшего, чем основной, диаметра, где скорость истечения газов падает, а противодавление немного увеличивается!

Дать достаточно точный ответ на этот вопрос нам снова поможет компания BMW, которая (и это также мною проверено на диностенде) всегда исключительно точно указывает мощностные характеристики двигателей. Искушенные читатели сразу поймут, что проще всего будет сравнить "экологичные" версии спортивных моторов BMW S54B32 для американского рынка с европейскими аналогами.

Сначала посмотрим на разницу в конструкции "Европы":

А катализатора-то там и нет - его перенесли почти на метр... Так что выпуск здесь совершенно "спортивный", а сам кат стоит далеко от двигателя:

А вот версия для США, где катколлектор традиционный, в угоду экологии:

Настало время огласить разницу: установленный катализатор отнял у двигателя... примерно 5 л.с из 343.  И целых 10 Н*м крутящего момента.

То есть, отличия настроенной(!) выхлопной системы от "задушенной" катализатором это примерно 2% по мощности и моменту. Это, конечно, можно почувствовать, но очень непросто...

Умелый чип-тюнинг (который и был выполнен самой BMW в версии M3 CSL) даст не менее 5% прибавки и будет стоить дешевле, чем "фирменный" паук и его установка. Следовательно, тупое (самый удачный термин) выбивание катализатора при сохранении катколлектора вообще ничего не даст.

В завершении, предлагаю основные тезисы "про автомобильные катализаторы":

1.Катализатор - практически вечный прибор, при условии, что двигатель исправен. Должны быть исправны датчики кислорода, должен отсутствовать расход масла, октановое число топлива должно соответствовать режиму эксплуатации и конструкции двигателя. Это минимально достаточные требования для его долговременного функционирования.

2.Удаление катализатора без необходимости - бессмысленная процедура. Не только бесполезная с точки зрения прибавки мощности, но даже вредная - выхлопные газы впрысковых (в т.ч. и непосредственно-впрысковых) автомобилей крайне токсичны и удушливы в виду короткого пути смесеобразования (сравните с хорошо настроенными карбюраторными автомобилями и запахом их выхлопа). При каждом открытии дверей и окон в пробке/стоянке, выхлопные газы будет затягивать в салон по строго законам физики - в зону пониженного давления. Закрытие дверей оставляет вас с ними один на один. Поврежденный катализатор имеет смысл заменить если не на дорогой оригинальный, то хотя бы на универсальный "евро" картридж, немного более низкой эффективности, но и значительно более дешевый. Прошивки типа "евро- 2" также не имеют никакого отношения к увеличению мощности, но негативно сказываются на поддержании оптимального состава смеси - снижают эффективность нейтрализации, даже при условии сохранения катализатора.

3.Нормальный выхлоп прогретого автомобиля класса типа "евро-4" и выше - горячий воздух практически без запаха. Во всех случаях отклонений от этой "нормы", стоит задуматься о фактическом состоянии катализатора и двигателя.

4.Данные с датчиков контроля за состоянием катализатора, а также датчиков окислов азота, или температуры катализатора (последние установлены на некоторых азиатских двигателях) - важная информация для автовладельца, которую неплохо бы научиться корректно интерпретировать, что позволит не менять (хуже того - удалять) полностью исправный катализатор в случае возникновения фантомных ошибок (снова см. материал про бензин).

5.Катализатор бессмысленно удалять даже в потенциально "проблемных" по топливу регионах. Металлосодержащие присадки со свинцом и железом и рядом не стояли с воздействием на катализатор, например, того же моторного масла. Ни по эффективности, ни по массово-объемным показателям. Литр масла на 1000 км это просто океан на фоне 1000 л самого злого этилированного бензина. И убить такими присадками катализатор еще сложнее, чем найти такой бензин в крупном городе...

bmwservice.livejournal.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о