Разное

Догоняющий удар акпп: Догоняющий удар АКПП – Мусор

Содержание

Почему АКПП пинается при торможении: основные причины

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно  или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим,  почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Содержание статьи

  • Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте
  • Подведем итоги

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом,  подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики  коробки — автомат.

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.  

В норме работа автоматической коробки должна быть плавной и мягкой, однако легкие толчки, особенно на холодную, часто являются не неисправностью, а особенностью работы.

На деле, холодное масло густеет, в результате чего пакеты фрикционов сжимаются более «жестко».

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

  • В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат.
    Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари,  уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

  • Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно  переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило,  проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена. 

Что касается «бублика» АКПП, на автомобилях, пробег которых составляет от  больше 150 тыс. км, происходит износ фрикционных накладок ГДТ, блокировка гидротрансформатора начинает работать некорректно, фрикционная пыль загрязняет масло, разрушает гидросистему (действует как абразив).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при включении режима D машина дергается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает толчок АКПП при включении «драйва» или реверса R, а также других режимов автоматической трансмиссии.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

  • Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении  D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта  самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки  автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

  • В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т. д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику,  снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что АКПП «умирает». Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на поломки коробки автомат и возможный скорый выход агрегата из строя.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

FJ Cruiser Проблема с АКПП – Страница 2 – Prado 90/120 / FJ Cruiser / Tacoma / Fortuner

#21 ВНЕ САЙТА   полчен

Отправлено 23 June 2012 – 12:16

Легкие толчки в Акп после остановки на светофоре есть и у Tacoma, и у Тундры, и FJ. не стоит обращать внимания.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#22 ВНЕ САЙТА   shaytan

Отправлено 11 July 2012 – 09:20

Всем спасибо за ответы! Но проблема изчезла сама собой после лобового столкновения с пьяным гонщиком на Хонде. Моя машинка восстановлению не подлежит, но спасла мне жизнь. Только ноги от компрессионного удара снизу поломались. Следующая моя машина будет именно FJ!!! Водитель хонды на том свете, так что и спросить не с кого. Господа! Соблюдайте скоростной режим и не садитесь за руль нетрезвыми! Всем удачи на дорогах!

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#23 ВНЕ САЙТА   rut

Отправлено 11 July 2012 – 11:43

Всем спасибо за ответы! Но проблема изчезла сама собой после лобового столкновения с пьяным гонщиком на Хонде. Моя машинка восстановлению не подлежит, но спасла мне жизнь. Только ноги от компрессионного удара снизу поломались. Следующая моя машина будет именно FJ!!! Водитель хонды на том свете, так что и спросить не с кого. Господа! Соблюдайте скоростной режим и не садитесь за руль нетрезвыми! Всем удачи на дорогах!

Ну нифига себе “решение проблемы”
Хорошо что жив остался… выздоравливай!

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#24 ВНЕ САЙТА   beag

Отправлено

11 July 2012 – 12:57

Легкие толчки в Акп после остановки на светофоре есть и у Tacoma, и у Тундры, и FJ. не стоит обращать внимания.

Подтверждаю насчет толчков. Был недавно у брата в гостях и получилось поездить на новой Такоме, само собой на Фжее я знаю уже, и я заметил ту же картину, после быстрого движения и остановки на светофоре были легкие толчки. И наоборот если ехал не быстро, то при остановке на светофоре таких толчков нету.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#25 ВНЕ САЙТА   Aiduka

Отправлено 19 July 2012 – 13:32

соболезную по поводу машины, жаль… Но главное Вы остались живы.

И по теме, была такая беда у меня, все решилось банальной шприцовкой всего снизу))

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#26 ВНЕ САЙТА   BPT

Отправлено 25 September 2012 – 08:56

Примите соболезнования по машине и поздравления с тем, что живы.
Аналогичная проблема толчка при остановке ТОЛЬКО ПОСЛЕ ХОРОШЕГО ОТЖИГА!
Решение: шприцевание крестовин, карданов.
Езжу без проблем.
Единственное напрягает толчок при переключении 1-2.
Причем не всегда: при очень плавном ускорении его нет. при ускорении пошустрее его нет. он есть только при ускорении 1000-1500об\мин.

Немного нервирует, но списал но нормальную работу коробки, ибо не прогрессирует. Масло свежее. Пробег маленький(21000миль).
Пока просто езжу.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#27 ВНЕ САЙТА   Igorek

Отправлено 25 September 2012 – 09:11

Примите соболезнования по машине и поздравления с тем, что живы.
Аналогичная проблема толчка при остановке ТОЛЬКО ПОСЛЕ ХОРОШЕГО ОТЖИГА!
Решение: шприцевание крестовин, карданов.
Езжу без проблем.
Единственное напрягает толчок при переключении 1-2.
Причем не всегда: при очень плавном ускорении его нет. при ускорении пошустрее его нет. он есть только при ускорении 1000-1500об\мин.
Немного нервирует, но списал но нормальную работу коробки, ибо не прогрессирует. Масло свежее. Пробег маленький(21000миль).
Пока просто езжу.

На Прадо 120 теже самые явления, они настолько незначительные что даже не обращал внимания пока тут не заговорили об этом. После быстрого движения резкая остановка на светофоре сразу сопровождается легким толчком. Шприцвания крестовин честно говоря ничего не изменило. Думаю надо не обращать внимания, это просто особенность автомобиля.

  • jazman это нравится
  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#28 ВНЕ САЙТА   BPT

Отправлено 25 September 2012 – 09:50

Возможно, это самогипноз у меня:) Но кажется, что помогло.
Кто-то говорит о конструктивном деффекте заднего кардана(если правильно помню).

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#29 ВНЕ САЙТА   BAD

Отправлено 25 September 2012 – 10:02

Нехорошая ситуация с авто – моi спiвчуття! Как твои ноги??? Еще кто то был с тобой в авто?

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#30 ВНЕ САЙТА   jazman

Отправлено 25 September 2012 – 15:14

На Прадо 120 теже самые явления, они настолько незначительные что даже не обращал внимания пока тут не заговорили об этом. После быстрого движения резкая остановка на светофоре сразу сопровождается легким толчком. Шприцвания крестовин честно говоря ничего не изменило. Думаю надо не обращать внимания, это просто особенность автомобиля.

+1, иногда замечаю тоже самое, уже года три

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#31 ВНЕ САЙТА   Arhimed

Отправлено 28 September 2012 – 16:10

У меня тоже самое! Машина прошла 50т. Обычно слышен толчек после экстренного торможения, при плавной езде такого нет.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#32 ВНЕ САЙТА   BOX4x4

Отправлено 31 May 2013 – 20:46

После Карпаты-Трофи 2013, прибыл ко мне FJ Cruiser 2007г. АКПП – А750F. С такой же проблемой. При плавном торможении появились удары, при переходе с высшей на низшую передачи. Особенно сильно, ощущается толчек, удар, при переходе со второй на первую. До этого, такой проблемы не наблюдалось. Комп. диагностика указала (обобщенный) код ошибки Р0776, якобы проблемы с соленоидом В. Добравшись до гидроблока, я проверил его. Сопротивление соответствует мануалу, на принудительное питание реагирует адекватно. Масло (WS 08886-02305) чистое, запаха и стружки нет.
Закрыв поддон, опять выехал на тесты. Ситуация не изменилась, но теперь, комп не увидел ошибки. Есть подозрение на плату гидроблока или его мех. клапаны.
Буду благодарен любому мнению.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#33 ВНЕ САЙТА   DarkShamann

Отправлено 31 May 2013 – 21:44

Думаю, отпишусь здесь и свои скитания по этому поводу, естественно, касательно своего бойца. ..
Трогаюсь – догоняющий удар, останавливаюсь, – он же. В пробке частенько…
И пошли метания-скитания… Кучу гигабайт информации в интернете… Кучу профильных форумов по Тойотам…
Кучу сто и диагностик…
Итог один.
Даже, как бы так правильно сказать, – официальный дилер, правда в России, неофициально признал это, как неустранимый люфт трансмиссии.
Шприцовка помогает в половине случаев, и то не надолго, еще меньше, если отжигать или по воде ездить…
На Юге России один чувак просто тупо менял агрегаты один за другим – карданы, мосты, коробку, раздатку… В итоге после пробега в пару тысяч проблема опять вернулась…
Грубо говоря, в машине, в трансмиссии, находится одно слабое место и начинает давать этот люфт. Найдете его и устраните – появится следующее…
Вывод водителей и большей половины мастеров и механиков – ездить, пока не “хороший стук обязательно рано или поздно вылезет” (с) народная мудрость.
Ну вот как-то так 🙂

З. Ы.: толчки в акпп кардинально отличаются от толчков в трансмиссии. Если есть хоть немного опыта у водителя, или хоть немного опыта/совести у механика, определить это не составит труда.
Как-то где-то так 🙂
С ув., Стас ака Шаман.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#34 ВНЕ САЙТА   BOX4x4

Отправлено 31 May 2013 – 22:05

Cтас, люфты в трансмиссии, в моем случае, исключены. Слушал звуки в яме, на полностью заторможенном автомобиле. Уже, при переводе селектора D в R слышен ненормальный звук и содрогание корпуса. На 125 Крузерах, никогда такого не замечал. Там АКПП другая.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#35 ВНЕ САЙТА   BOX4x4

Отправлено 01 June 2013 – 21:04

Сегодня демонтировал клапанную плиту (мозги) и обнаружил сильные задиры на мех. клапане 35424-60030 (valve, c1 accumulator) и посадочном отверстии корпуса. Новый уже заказал. Чтобы машина могла ездить пару недель, отполировал царапины на клапане и развернул его на 180 градусов. Заодно промыл все каналы и плунжеры плиты.
Не скажу, что произошло чудо, удары остались. Но они стали настолько незначительными, что можно и не париться особо. Хотя ревизию коробки надо делать, по любому. Ведь взялась, от куда-то, эта фракция (мусор) наделавшая царапины. Но заказчик, пока, не настроен на капиталку.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

#36 ВНЕ САЙТА   DUCK

Отправлено 01 August 2013 – 02:16

Если шприцовка карданов, замена масла акпп и т. д. не помогает то меняйте соленоид SLT (номера не помню). Он быстро изнашивается, даже на пробегах до 20 тыщ. Это приводит к “выпаданию скорости” при резкой остановке. Для коробки не критично, но нервы выносит…

И да – лучше этот соленоид поменять самому, чтобы было все чисто и без песка.

  • Наверх
  • ↓
  • ↑

ZF 6HP26 (6HP28, 6HP32) – Ремонт АКПП

Ремонт » ZF » ZF 6HP

ZF 6HP26/28/32 (-A,-X) — 6-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобили BMW 330d-335d (E90-E93), 530d-535d, 540i-550i (E60-E61), 735iA-760iA, 730d-740d (E65-E66), 750i (F01-F02 с мотором N63B44), X5 3.0d (E53 с мотором M57N), 3.5d, 4.8i (E70), X6 3.5d, 5.0i (E71) (классификация по BMW GA6HP26Z) и автомобили Audi A6 5.2 с 2005 года выпуска, A8 3.7-4.2 с 2003 года выпуска (классификация по VAG 09E). Также устанавливается на автомобили L-R Range Rover после 2005 года выпуска и L-R Discovery 3.

Данная трансмиссия также является адаптивной самообучающейся, как описанная выше 6HP19/21. Вследствие того, что трансмиссия устанавливается на автомобили с более мощными по крутящему моменту моторами, чем описанная выше 6HP19/21, основной ее проблемой является гидротрансформатор с регулируемым проскальзыванием т.е. с почти постоянно пробуксовывающей блокировкой — опять ради экономии топлива.

Чаще всего проблемы с гидротрансформатором возникают на автомобилях BMW 745iA (E65-E66) и L-R Discovery 3 (2,7TDi). Проявляются в виде подергивании автомобиля и стрелки тахометра при движении с небольшим ускорением на скорости 50-70 км/ч (40-50 км/ч на дизельном автомобиле Discovery 3). Как раз в этот момент происходит интенсивное регулирование крутящего момента в гидротрансформаторе. Хотя инженеры сделали блокировку двухсторонней, типа по закону физики — раз площадь в два раза больше, то и нагрузку можно дать в два раза больше, но при этом почему-то и срок ее службы сократился в два раза — где-то просчет? Разрушение блокировки на L-R Discovery 3 иногда сопровождается характерным «каркающим» шумом из передней части трансмиссии.

Еще одна встречающаяся неисправность данной трансмиссии, особенно в период сильных морозов — разрушение пластмассового адаптера между МЕХАТРОНИКОМ и ступицей масляного насоса, который служит каналом для подачи масла. Через некоторое время его конструкция была изменена (он стал более цельно-литой), поэтому данная неисправность коснулась только BMW E65-E66 начальных годов выпуска (примерно по 2006). Проявляется она в зависимости от степени разрушения адаптера — от небольшой пробуксовки при трогании до невозможности включения режима «D» или «R», лампочка режима загорается и снова гаснет, как говорят клиенты — «передача соскакивает».

К конструктивным дефектам можно отнести следующее — неправильно подобранная чистота обработки внутренней поверхности корпуса сцепления «C-D» на первых выпусках данной трансмиссии, что ведет к ускоренному износу наружного уплотнительного кольца поршня сцепления «C» и его обрыву. В настоящее время поставляется другой корпус, старый при ремонте необходимо менять на новый.

Так же как и на предыдущей рассмотренной трансмиссии 6HP19/21, на данной трансмиссии существуют проблемы со втулками скольжения, особенно автомобилях 2008-2009 года выпуска (2-ое поколение, та же проблема). Втулка ступицы масляного насоса здесь менее подвержена износу, зато сильно изнашиваются все остальные втулки, поэтому со временем давления масла начинает не хватать для нормальной работы сцеплений, что проявляется в виде дерганий автомобиля при интенсивном разгоне (особенно заметно на дизельных автомобилях, где большой крутящий момент при низких оборотах коленчатого вала, а следовательно и масляного насоса трансмиссии). Не надо путать рывки при интенсивном разгоне с подергиваниями блокировки гидротрансформатора при движении «в натяг». Вообще все проблемы данной трансмиссии схожи с проблемами выше описанной 6HP19/21.

Так же не стоит забывать про электромагнитные клапана МЕХАТРОНИКА, даже если машина после ремонта поедет, то все равно электромагнитные клапана или сам МЕХАТРОНИК лучше заменить. Электромагнитные клапана используются точно такие же, как и в 6HP19, поэтому и проблемы с ними те же. Как показывает практика, если происходят рывки или небольшие пробуксовки (а могут быть и большие) при разгоне автомобиля, то может помочь замена комплекта соленоидов МЕХАТРОНИКА и сброс адаптаций. Если же происходят рывки при торможении или остановке автомобиля, особенно догоняющий удар через секунду после остановки, как говорят клиенты — как будто сзади кто-то въехал, то обычно помогает только замена МЕХАТРОНИКА со сбросом адаптаций. Данный абзац не относится к автомобилям 2008-2009 годов выпуска с пробегом более 90 000 км., на них замена МЕХАТРОНИКА даст только кратковременный эффект, пока он новый. На них в 90% случаев необходим ремонт трансмиссии.

После ремонта трансмиссии необходима пробная поездка (если у вас нет ZF GBL Diagnostic System или ZF-Testman Pro, которые могут показать температурный режим работы трансмиссии) со сканером для проверки рабочей температура трансмиссии. Если при обычной езде летом трансмиссия нагревается более 110 градусов Цельсия, а зимой более 95, то ОБЯЗАТЕЛЬНА чистка радиатора двигателя со снятием/установкой с автомобиля, проверка срабатывания вискомуфт и электровентиляторов системы охлаждения, а также проверка (а лучше замена) теплообменника автоматической трансмиссии, проверка как масляного, так и антифризного контура. Проверено на практике — МЕХАТРОНИК гарантированно выходит из строя в течении часа при температуре масла в коробке более 140 градусов Цельсия.

На автомобилях BMW 750i в кузове F01-F02 с мотором N63B44 электронный блок управления в МЕХАТРОНИКЕ стала производить фирма Continental AG, которая в 2007 году приобрела Siemens VDO — производителя автокомпонентов (раньше электронику для МЕХАТРОНИКОВ делал BOSCH). С ними начались проблемы по электронике, ранее на электронике BOSCH, если не перегревать, проблем не было (ну кроме иногда отказов датчиков положения селектора F125 на старых Audi A8Q). Например отказ датчика выходного вала, автомобиль на скорости более 100 км. в час включает 1-ую передачу, аж дым из под колес, хорошо дело было летом, зимой это наверно может кончиться смертельно.

Ладно косяк электроники, но так же нет никаких защитных функций в программе — нет сигнала с датчика выходного вала — включаем 1-ую?!! Что трудно добавить строчку в программе — «если пропал сигнал с датчика выходного вала, но есть сигнал скорости от колес по CAN-шине, то начинаем работать по средней скорости задних колес или падаем в аварийный режим»? Видно программное обеспечение для Continental разрабатывали не очень грамотные программисты, их бы тогда на мое место, я чуть не поседел тогда. Но когда ошибка по датчику записалась в память, программа начинает работать по скорости колес, аварийного режима нет, автомобиль едет нормально.

Если неисправность спорадическая, то через какое-то время она заносится в историю ошибок и становится не текущей, программа после нескольких циклов запуска автомобиля начинает снова использовать сигнал этого периодически отказывающего датчика и как только он дает сбой история с дымом из под колес повторяется заново. Если отказывает датчик входного вала, то при запуске автомобиля трансмиссия переходит в аварийный режим (на дисплее загорается шестеренка), обычно бывает при запуске холодного автомобиля, после прогрева и перезапуска шестеренка гаснет. Из-за этих неисправностей приходится менять МЕХАТРОНИКИ на F-кузовах с данной трансмиссией при каждом втором ремонте трансмиссии. Это же относится и к МЕХАТРОНИКА 6HP19/21 на F-кузовах.

ZF ZF 6HP

Общение [часть 1] – 4Runner

Отключен JavaScript

У вас отключен JavaScript. Некоторые возможности системы не будут работать. Пожалуйста, включите JavaScript для получения доступа ко всем функциям.


Сообщений в теме: 24445

#1

Petro

Отправлено 28. 05.2007, 17:00:34

Народ кто знает детально какой тип трансмиссии ставился на 4раннеры 2003 и моложе?
Я просматривал машины с мотором 4.0
По тому что я нарыл в сети вроде как там стоит несиметричный Торсен так же как и на последних Прадо.
Но вот вопрос какие там всеже коробки и раздатки ставились?
В 2003 и 2004 годах коробка была 4 ступка, полный привод вроде как постоянный с торсеном, и непонятно если ли понижающий ряд…?
С конца 2004го и по сей день коробки ставли 5 ступки, а на передней панеле появился тумблер 2Н-4Н-4L.
Получается что пониженная есть а привод стал отключаемым… торсен что убрали? в 4Н передок подключается жестко или через дифф?…
Как бы со всем этим разобраться? Может кто знает точно?

  • Наверх

#2

Konung

Отправлено 02. 06.2007, 12:31:00

на 4 литровые раннеры215, также как и на 185 кузов ставят мультимод – передок подключается через дифф, поняжающая имеется. на раннеры215 с 4,7 ставят фултайм

  • Наверх

#3

Petro

Отправлено 07.06.2007, 08:37:58

на 4 литровые раннеры215, также как и на 185 кузов ставят мультимод – передок подключается через дифф, поняжающая имеется. на раннеры215 с 4,7 ставят фултайм

я эту инфу на сайте тойотовском прочитал
тока там еще написано что мультимод + торсен
и еще мне интеоесно где у него пониженная включается
скачал фото разных машин все поноприводные у некоторых есть переключатель на передней панели а у некоторых нету. …

  • Наверх

#4

Boris4runner

Отправлено 17.07.2007, 01:36:17

http://runner9.narod…r_2003_2006.htm
http://runner9.narod…/215/index5.htm

какой тип трансмиссии ставился на 4раннеры 2003 и моложе?
MultiMode на машины 4WD с двигателем V6 (4L.) и FullTime на машины 4WD с двигателем V8 (4,7L).
На машинах 2WD раздатки нет.
там стоит несиметричный Торсен так же как и на последних Прадо.
В межосевом дифференциале на всех машинах 4WD стоит Torsen.
какие там всеже коробки и раздатки ставились?
4-ступенчатая автоматическая КПП A340F для машин 4WD и A340E для 2WD (конец 2002 – 2004 гг)
5-ступенчатая автоматическая КПП A750E для 2WD и A750F для 4WD после 2004 г.
полный привод вроде как постоянный с торсеном, и непонятно если ли понижающий ряд…?
Понижающая передача (L4) есть на всех 4WD машинах.
На машинах 2WD – нет.
на передней панеле появился тумблер 2Н-4Н-4L
Такой переключатель (h3-h5-L4) главный признак полноприводной модели 4runner.
Получается что пониженная есть а привод стал отключаемым… торсен что убрали?
Во всех автомобилях 4WD 4runner есть межосевой дифф Torsen.
в 4Н передок подключается жестко или через дифф?…
PartTime трансмиссии в 4 поколении НЕТ.

Сообщение отредактировал Boris4runner: 17.07.2007, 02:39:07

  • Наверх

#5

АнТоШкА

Отправлено 23.10.2007, 11:42:45

Задумался о покупке Toyota 4Runner. Искал в интернете отзывы про эту машину, к сожалению ничего не нашел.Нашел только описание. В связи с этим,прошу посоветовать,какой объем двигателя лучше взять? 2.7 или 3.4.

Может еще есть какие нибудь нюансы при выборе данного авто.

Сообщение отредактировал Boris4runner: 10.08.2008, 17:18:17

  • Наверх

#6

Тиль Швайгер

Отправлено 24.10.2007, 14:39:58

Самый классный ресурс который я нашел, все описано: http://4runner.sovintel.ru/main.htm
и http://runner9.narod.ru/
2.7 – зачастую 2ВД!!!
Бери только 3.4 в комплектации limited, когда почитаешь поймешь почему

Сообщение отредактировал TeXnolog: 24. 10.2007, 14:41:16

  • Наверх

#7

.R

Отправлено 24.10.2007, 15:56:13

  • Наверх

#8

Тиль Швайгер

Отправлено 24.10.2007, 16:26:53

3,4

Во во дело грит товарищ!!!

  • Наверх

#9

АнТоШкА

Отправлено 24. 10.2007, 16:32:44

Самый классный ресурс который я нашел, все описано: http://4runner.sovintel.ru/main.htm
и http://runner9.narod.ru/
2.7 – зачастую 2ВД!!!
Бери только 3.4 в комплектации limited, когда почитаешь поймешь почему

спасибо,эти ресурсы уже прочитал!

2.7 смотрел только полно приводные,видел один,3.4 с задним приводом.

говорят,что 2.7 совсем плохо едет,даже на Чимбулак с трудом забирается. так ли это?
а как с расходом топлива на 3.4?
3.4 с комплектацией Limited очень сложно найти.
в городе в основном 2.7,полноприводные и обычной комплектации.


3,4

Во во дело грит товарищ!!!

мне кажется,там только на бензу буду работать. .. или не так?

  • Наверх

#10

De Moon

Отправлено 27.10.2007, 14:28:03

Кто нибудь подскажет во сколько может обойтись покупка 4runner SE с кузовами N185 или N215 в США?

Забыл сказать про движки. N185 c 3.4, N215 c 4.0

  • Наверх

#11

Boris4runner

Отправлено 28.10.2007, 22:51:54

Toyota 4runner 3 поколения (1996-2002).
Если речь идет о модели с 185 кузовом, то это автомобиль 4WD (180 кузов – 2WD).
1996 год, пробег 100 киломиль, цена 5-6 тыс. долларов.
2002 год, пробег 100 киломиль, цена 10-12 тыс. долларов.
Промежуточные года – интерполируй зависимость.
Эти цены взяты отсюда: www.kbb.com
В реальной жизни – могут отличаться.
Смотря где и у кого покупать.
Наглядно все можно увидеть на www.ebay.com

Toyota 4runner 4 поколения (2003-2008).
Если речь идет о модели с 215 кузовом, то это автомобиль 4WD (210 кузов – 2WD).
Цены начинаются с 15-16 тыс. долларов.

  • Наверх

#12

Ruslik

Отправлено 29.10.2007, 17:18:50

брать надо 3. 4 с мультимод или фуллтайм 4вд
у меня 3,4 лимитед 2000г. мультимод плюс задняя межколесная блокировка есть (прикольная вещь)
мне нравится

  • Наверх

#13

UN7GKR

Отправлено 29.10.2007, 19:56:04

Лучше почитать про различия на соседней ветке: http://vse.kz/index….c=15449&st=5600
Или на этом грамотном форуме http://www.land-crui…php?showforum=7
Если сравнивать 2,7 и 3.4, то предпочтение надо отдать более мощному мотору 5VZ-FE, так как с ним динамика разгона намного лучше и расход топлива на удивление меньше чем на моторе 2,7.
2,7 или 3RZ-FE подходит для более легких машин, например Прадика в 90-м кузове (коротыша), а для Сюрфа или Прадо 95 (пятидверый) этого велосипедного мотора маловато
У друга был раньше праворульный Сюрф 185 с мотором 2,7, но он его продал и купил такого же с мотором 3,4. Разница, говорит заметна очень хорошо по тяге, а расход меньше получается.

Сообщение отредактировал UN7GKR: 29.10.2007, 19:56:48

  • Наверх

#14

Тиль Швайгер

Отправлено 30.10.2007, 11:43:30

После того, как все почитал есть еще вопросы
2,7 даже полноприводной не будет такой как 3,4 по комплектации (блокировки и т.д.)
Жып должен быть мощным! ИМХО

Сообщение отредактировал Boris4runner: 24.08.2008, 18:35:02

  • Наверх

#15

Boris4runner

Отправлено 31. 10.2007, 02:49:23

Если брать машину на заказ, нужно учитывать, что таможня на 4runner 3 поколения с мотором
2,7 литра будет в районе $2000,
3,4 литра – около $6000.

Сообщение отредактировал Boris4runner: 24.08.2008, 18:35:36

  • Наверх

#16

Тиль Швайгер

Отправлено 31.10.2007, 08:14:29

Если брать машину на заказ, нужно учитывать, что таможня на 4runner 3 поколения с мотором
2,7 литра будет в районе $2000,
3,4 литра – около $6000.

Откуда 6 косых то??? пришел крузак 4. 7 растаможили за 7500!!! Но тут извинете какой акциз за объем! А на 3.4 всего за 400 кубиков акциз платишь. Такая сумма не выйдет!

  • Наверх

#17

КоНН

Отправлено 31.10.2007, 16:12:16

Сам, когда пришла пора менять Ниссан Террано-1 на другой подобный автомобиль (май 2007), задумался
о Тойота 4Раннер. Прочитал в И-нете что смог найти, в том числе и сайт Бориса из Караганды. Месяц пробовал купить на аукционах Америки через Red-motors Т4R 2000 г., 2,7, мульти мод, но не получалось.
Взял 3,4, 2001, мульти мод, 120000 миль, из Пенсильвании за 22 т зел. Месяц катаюсь, расход около 17 л на 100 км по городу, подвеска жестковата, салон в ширину теснее Террано, багажник естественно больше.
Ориг. фильтра дороже, не все выпускают дубликаты (Fram, SCT) . Будут вопросы, спрашивай.

  • Наверх

#18

Boris4runner

Отправлено 31.10.2007, 20:41:31

2 KoHH:
4runner 185 2,7L с Мультимодовской трансмиссией не нужно было искать – таких просто не бывает. А то, что машина в конце-концов получилась с мотором 3,4L – к лучшему. Прекрасный, мощный мотор.

2 Ruslik:
4runner с мотором 3,4 литра нет с Full Time (и никогда не было). Full Time на 4runner появился ТОЛЬКО с конца 2002 года и ТОЛЬКО в моделях с мотором 4,7 литра 4WD.

Сообщение отредактировал Boris4runner: 24. 08.2008, 18:36:50

  • Наверх

#19

КоНН

Отправлено 02.11.2007, 11:07:52

Первый трабл: через неделю загорелись чек инжайн и трак контрол. Заехал на диагностику в Керуен-моторс (Манаса, 19), выдали проблему с системой рециркуляции паров бензина (3000 тг), сбросили ошибку. Через 2 дня снова тоже самое. Продул пробку бензобака, сбросил клемму аккум.-все ушло.

Сообщение отредактировал Boris4runner: 24.08.2008, 18:39:41

  • Наверх

#20

ShiningMan

Отправлено 02. 11.2007, 12:09:09

Взял месяц назад, 3.4, мультимод, 2001 г. Машина классная. До этого был сюрф с бензином 2.7 – небо и земля, движок 2.7 прожорливей и не таскает совсем. Расход 17 против 20 на 2.7. Проблема с check engine появилась один раз, когда поднимался на БАО – съездил на NeoCar, продиагностировали и сказали что лямда выдал ошибку – бедная смесь, типа из-за бензина. Скинули, с тех пор больше не горит. У кого подобный движок, есть один вопрос, двиг. посмотреть надо, просьба написать в ЛС.

  • Наверх

Дальняя поездка. Джимни на трассе.

Dmitriy_K
Свой в доску