Диск к маховику прилип к: Если диск прилип — журнал За рулем

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства, оборудованные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

• Неисправен выжимной подшипник сцепления
• Отказ рабочего цилиндра
• Неисправен главный цилиндр сцепления

• Сломана тяга сцепления

• Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль с педалью сцепления, полностью зажатой до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Набор головок SAE / метрических
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и плотно ли затянут спускной винт. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

• Фонарик
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

• Ходунки
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы
• SAE / набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

Как исправить застрявшую дверную защелку

Размещено 12 июля, 2017 автор Ральф

Если дверная защелка застряла, ваша конфиденциальность ухудшается, а ваш распорядок дня излишне усложняется. Вам нужно исправить застрявшую дверную защелку как можно быстрее, но также таким образом, чтобы предотвратить повторение проблемы. Независимо от того, застряла ли дверная защелка открытой или дверная защелка закрыта, вам нужен способ, чтобы ваша дверь функционировала должным образом.Хотя ваша безопасность больше зависит от засова, чем от защелки, вы не получите защиты от застрявшей дверной защелки. Узнайте, почему застряла дверная защелка, как диагностировать проблему и как исправить некоторые из самых популярных проблем.

Почему застряла дверная защелка?

Если дверная защелка застряла, вы хотите знать, как решить эту проблему, но для этого вы должны выяснить причину, по которой она застряла. Есть несколько различных способов заклеивания дверной защелки. Это может быть дверная защелка, застрявшая в открытом положении, или дверная защелка, застрявшая в закрытом положении, но причины для каждого могут быть разными.Первым делом необходимо устранить проблему и понять, каковы симптомы застревания дверной защелки в своем положении.

Поиск и устранение неисправностей при застревании дверной защелки

1. Попытайтесь открыть дверь, пока она закрыта.
2. Обратите внимание на тип сопротивления. Например:
   • Защелка не втягивается даже при повороте ручки.
   • Ручка не поворачивается, чтобы убрать застрявшую защелку двери.
   • Защелка двери не выдвигается до поворота ручки.
   • Чтобы повернуть ручку и открепить защелку, требуется большее усилие.
   • Чтобы открепить защелку, необходимо покачивать ручку или ручку.
3. Как только дверь открыта, попробуйте активировать дверную защелку с помощью ручки. (Имитация открывания двери без того, чтобы защелка входила в запорную планку и не выдвигалась из нее).
   • Если дверь не открывается:
     1. Если дверная защелка застряла в закрытом положении, вам может потребоваться отрегулировать защелку так, чтобы она втягивалась достаточно, чтобы открыть дверь.
     2. Если дверная защелка застряла в закрытом положении и не может быть отрегулирована из-за защиты защелки или из-за замерзания компонентов, вам нужно просто снять замок с двери. (На этом этапе вы обслуживаете замок и можете решить вызвать профессионального слесаря, чтобы тот помог вам).
4. Обратите внимание на различия или сходства в сопротивлении. Например:
   • Плавное движение защелки при открытой двери.
   • Дверная защелка все еще на месте.
   • Нет разницы в том, как нужно манипулировать ручкой, чтобы сдвинуть застрявшую дверную защелку
5. Надавите пальцем на защелку двери, не касаясь ручки двери.
6. Обратите внимание, как движется защелка при прямом нажатии и при сбросе давления. Например:
   • Требуется небольшое давление для втягивания.
   • Необходимо повернуть, чтобы отклеить застрявшую дверную защелку.
   • Свободно движется внутрь с давлением и подпрыгивает медленно или не подпрыгивает вообще при отпускании.
   • Защелка двери не заедает при прямом манипулировании.
7. Проведите диагностику.

Диагностика заедания дверной защелки

Обладая информацией, которую вы получили при работе с дверной защелкой, которая застряла или открепилась в различных сценариях, вы должны лучше понять, что может быть не так с замком. Теперь вы можете использовать свои наблюдения, чтобы сделать обоснованный возможный диагноз причины заедания дверной защелки.Ниже приведены некоторые из проблем, с которыми вы можете столкнуться, а также возможные исправления, которые вы можете попытаться исправить самостоятельно или с помощью профессионала. Это не единственные возможные причины, по которым защелка двери застряла, но они, скорее всего, являются проблемами, с которыми вы столкнулись.

1. Смещенная ударная пластина

Проблема – Если дверная защелка застряла, только когда вы пытаетесь открыть закрытую дверь, но не когда дверь открыта, у вас может быть смещенная запорная пластина.Причина смещения ответной планки может быть связана с влагой, расширяющей древесину вашей двери, или, возможно, даже с проблемой небезопасного фундамента вашего дома. В любом случае проблема такого типа обязательно будет повторяться ежегодно или раз в полгода.

На физическом уровне происходит то, что когда вы пытаетесь втянуть или выдвинуть защелку в просверленное отверстие ответной планки, металлическая защелка не входит в отверстие идеально. Это может привести к лому, который требует чрезмерного усилия, чтобы защелка втянулась против трения металла, скользящего по металлу.Скорее всего, это связано с застреванием дверной защелки, поскольку она не может заходить в отверстие, для которого она предназначена.

Исправление – короткий срок исправить, чтобы переместить пластину забастовки, чтобы лучше скоординировать с зависанием дверной защелки. Закрыв дверь, вы можете отметить точку на дверной коробке, с которой соприкасается защелка. Оттуда вы можете либо расширить отверстие как в дереве, так и в металле, или вы можете отвинтить фиксатор и снова закрепить его в нужном положении. Однако, если вы только слегка перемещаете ударник вверх, вниз или в сторону, вы не сможете просто снова вкрутить его в раму.Когда отверстия расположены слишком близко друг к другу, они могут поставить под угрозу прочность винта, так как тонкий кусок дерева, разделяющий два отверстия, делает запорную пластину очень небезопасной.

Если вы хотите исправить эту проблему навсегда, вам все равно придется внести краткосрочное исправление, а затем предпринять дополнительные шаги для решения более серьезной проблемы. Если проблема заключается в расширении древесины, также известном как сезонное аффективное расстройство, вы можете подумать о переделке отделки двери, чтобы воздействие влаги не повлияло на форму двери.Если проблема в фундаменте, то вы можете проверить, нужен ли вам ремонт, какая-то форма спасения фундамента или даже просто удалить дерево, корни которого выходят из-под дома.

2. Заклинило защелку

Проблема – Заклинивание дверной защелки из-за заклинивания защелки не будет иметь реальных различий между тем, как защелка движется при нажатии, или при повороте ручки (как когда дверь открыта, так и когда она закрыта) . Это связано с тем, что проблема не в двери, и даже не в том, как ручка контролирует застрявшую защелку.Это связано с накоплением материала внутри компонентов, что позволяет защелке выдвигаться и втягиваться в результате затрудненного натяжения пружины.

В результате воздействия влаги ржавчина может накапливаться внутри замка, а также на ригеле защелки. Когда дверная защелка застревает из-за ржавчины, внутренние компоненты заклинивают, поскольку излишки материала заполняют зазоры, необходимые для того, чтобы предметы двигались друг мимо друга. Это создает ненужное трение, поскольку металлические части замка пытаются скользить мимо друг друга или убираться с пути других движущихся частей.Этот мусор и грязь также могут препятствовать движению пружин.

Исправление – В случаях, когда дверная защелка застряла из-за того, что она забита ржавчиной и другими материалами, всегда лучше разобрать замок и немного почистить. Полностью погрузите компоненты в уксус с кислотностью около 5%, чтобы отделить грязь от металла. Удаление ржавчины очень распространено в старых домах, где вы можете увидеть много врезных замков. Это то, что влияет на все локоны, если у них достаточно времени, но примерно через день сидения в уксусе локоны можно протереть и отполировать, что сделает их совершенно новыми.Помимо простого протирания покрытия, вам также может потребоваться очистить некоторые укромные уголки и трещины небольшой щеткой.

От того, как полировать замок, будет зависеть, как быстро он снова заржавеет. По сути, ржавчина создает огромный потенциал для повторного появления ржавчины на тех же участках. Вот почему неплохо использовать что-то вроде автомобильного воска, чтобы запечатать все мелкие дефекты металла, которые могут стать ржавчиной в будущем. Конечно, перед нанесением полироли необходимо время, чтобы высушить детали замка.Затем, как только полироль полностью покроет замок, обязательно удалите излишки полироли, чтобы дверная защелка не прилипла.

3. Сломан внутренний механизм

Проблема – Когда часть замка сломана, многие вещи могут пойти не так с замком. Самый простой признак того, что в замке что-то сломано, – это когда дверная защелка застревает только тогда, когда вы пытаетесь манипулировать ручкой (как когда дверь открыта, так и закрыта), но вы можете нажать на защелку, и она скользит внутрь и так, как это задумано.Это демонстрирует, что защелка застряла не из-за того, что что-то вышло из строя внутри защелки.

Сквозной шпиндель может быть сломан, поэтому нажатие на ручку не отправляет никакой информации на защелку. Это потому, что цепочка взаимодействующих частей сломалась. Кроме шпинделя, возможно, что-то не так с отверстием шпинделя. Если вы видите проблему с цилиндром с ключом, то проблема может быть в хвостовой части цилиндра замка. Также могло быть что-то сломанное в замке.(Имейте в виду, что также может быть проблема с накоплением ржавчины внутри личинки замка). В замке также есть несколько мелких деталей, которые могли сломаться, что может отражать последствия некоторых других возможных диагнозов.

Исправление – Самый простой способ исправить сломанный замок, у которого есть скомпрометированный компонент, – это изменить блокировки. Это также может быть более дешевым решением, если ваш замок – всего лишь один из замков, которые вы можете дешево подобрать в Home Depot. Вы можете обратиться в местную слесарную мастерскую, чтобы найти запасные части.Цены на некоторые заменяемые компоненты могут отличаться, и этот тип замены также требует, чтобы вы знали, что вам нужно заменить. Чем точнее вы сможете диагностировать проблему, тем проще заменить сломанную часть замка.

Когда замок слишком сломан, чтобы его можно было исправить, или суммирован (что означает, что цена исправления выше, чем покупка нового замка), это может быть прекрасной возможностью повысить вашу безопасность. Вы можете инвестировать в замки более высокого качества, которые не только обеспечивают большую безопасность, но и требуют меньшего обслуживания и не выходят из строя так часто, как более дешевые замки.Это связано с тем, что тот же прочный металл и качественно выполненные внутренние компоненты, которые делают замки высокозащищенными, также позволяют им лучше противостоять общему износу.

Кто должен исправить застрявшую защелку двери?

Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, что не так с застрявшей дверной защелкой, и что нужно сделать, чтобы это исправить, вы можете решить, кто должен произвести необходимый ремонт. Выбор сводится к тому, сможете ли вы выполнить работу самостоятельно или нанять профессионального слесаря.

1. Самостоятельная работа

Если вы понимаете требования к устранению неисправностей и обслуживанию, которые помогут исправить застрявшую дверную защелку, то выбор «сделай сам» может быть отличным подходом. Если есть аспекты процессов, которые вы не понимаете, это хороший признак того, что вам следует потратить время на самообразование или перейти к найму профессионала. Сделай сам всегда будет дешевле, чем нанять кого-то, кто сделает работу за вас. Это связано с тем, что предприятия сферы услуг в основном взимают плату за оплату труда.

Если дверная защелка застряла, способы решения проблемы требуют времени и некоторого знакомства с механикой замка. Поскольку это, вероятно, будет самой большой затратой в этом процессе, имеет смысл выполнить работу самостоятельно. Однако, если ваше время чрезвычайно ценно или у вас нет опыта, чтобы понять потенциально сложные и тонкие проблемы и решения, сделай сам может не подходить для вас. Когда вы не полностью понимаете, что делаете, есть вероятность дальнейшего повреждения блокировки, поэтому важно не торопиться с каждым этапом процесса.

Плюсы

• Только оплата материальных затрат
• Возможность узнать больше о вашем замке

Минусы

• Требуется более глубокое понимание замков
• Требуется больше вашего времени
• Возможно дальнейшее повреждение замка
• Решение проблемы займет больше времени
• В любом случае вам может потребоваться вызов специалиста

2. Наем специалиста

Выбирая профессионального слесаря ​​по замкам, вы избавляетесь от всех догадок и хлопот в процессе ремонта застрявшей дверной защелки.Вы можете быть уверены, что работа будет сделана правильно и что они поймут проблему настолько полно, насколько это возможно. У них будут материалы для любого необходимого ремонта или замены. Вы также можете задать им вопросы и использовать их как ресурс, чтобы узнать больше о своих замках.

Убедитесь, что вы выбираете компанию с хорошей репутацией, которая направляет квалифицированных специалистов, разбирающихся в проблемах такого типа. Если дверная защелка застряла, вы должны быть уверены, что проблема будет решена таким образом, чтобы снизить риск ее повторения.Лучший способ решить и предвидеть следующую проблему – привлечь внимание квалифицированного специалиста. Они сообщат вам о возможных вариантах и ​​расценках на обслуживание, а также о подводных камнях бездействия.

Плюсы

• Проблема будет разбираться
• Вы можете знать все доступные варианты, прежде чем совершать какие-либо покупки.
• Вопрос решим максимально быстро
• У вас будет доступ ко всем необходимым запасным частям

Минусы

• Оплата материалов и труда

Заключение

Если дверная защелка застряла в открытом состоянии или дверная защелка застряла в закрытом положении, теперь вы можете вернуть их в рабочее состояние.Независимо от того, решите ли вы выполнять работу самостоятельно или нанять профессионала, теперь вы знаете, что нужно для этого. Вы можете быть уверены, что взвесили все варианты и приняли лучшее решение, соответствующее вашим потребностям и уровню квалификации. С застрявшей дверной защелкой вы не получите от своей двери максимума, поэтому не торопитесь и решите проблему.

Категория: инструкции, типы замков, жилая

Как переклепать диск сцепления

Если диск прилип — журнал За рулем

КЛУБ

Автолюбителей

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Отверстие

в картере сцепления «Жигулей»:

1 — картер;

2 — маховик;

3 — ведомый диск;

4 — стамеска.

Как измерить наружный диаметр диска сцепления

, Teeter Allen Morrison

Диск сцепления имеет шлицы в центральном отверстии, которые заходят на шлицы входного вала трансмиссии. Это жестко соединяет диск с колесами через трансмиссию. При зацеплении диск плотно зажат между маховиком и подпружиненным нажимным диском. Когда педаль сцепления нажата, диск сцепления отпускается, поэтому двигатель может вращаться при остановленных колесах.В высокопроизводительных автомобилях используется муфта большего диаметра, чтобы предотвратить проскальзывание при передаче большой мощности на колеса. Есть несколько способов измерить внешний диаметр диска (OD).

Шаг 1

Положите диск сцепления на ровную ровную поверхность. Поместите два небольших квадрата плотника, по одному с каждой стороны диска, на 180 градусов друг от друга. Квадраты должны быть расположены напротив диска, как задние края книги. Измерьте расстояние между квадратами.

Шаг 2

Поместите диск сцепления на ровную поверхность так, чтобы прямой край мерки находился над центральной линией диска сцепления, и совместите оба внешних края диска с отметками в дюймах на мерке, чтобы получить точное измерение.

Шаг 3

Поднимите задние колеса транспортного средства с измеряемым сцеплением над землей и отметьте две опоры домкрата, по одной под каждой осевой трубой рядом с колесами.

Шаг 4

Снимите смотровую крышку колокола с помощью накидного гаечного ключа. Заклейте лентой и прикрепите один конец гибкой ленты для пошива одежды к прижимной пластине крышки. Используйте небольшую полоску целлофановой ленты, чтобы удерживать ее на месте.

Шаг 5

Пропустите гибкую ленту внутри монтажных кронштейнов прижимной пластины.Убедитесь, что измерительная лента беспрепятственно измеряет окружность круглого закрывающего диска на прижимной пластине. Внешний диаметр диска кожуха такой же, как и диаметр диска сцепления.

Рассчитайте диаметр муфты, используя измерения окружности, полученные с помощью гибкой ленты. Чтобы извлечь диаметр из измерения окружности, разделите окружность на число пи (3,14). Например: скажем, окружность составляет 34,5 дюйма; 34,5 разделить на 3,14 равно 10,987. Это равносильно 11-дюймовому диску сцепления.

Предметы, которые вам понадобятся

• Защитные очки
• Набор гаечных ключей
• Рулетка
• 2 столярных квадрата
• Рулетка для одежды
• Дворовая палка

Еще статьи

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Автор Майк Кодзима

Прочтите часть 1 о том, как работает нажимной диск сцепления!

Прочтите Часть 2 о фрикционном материале диска сцепления здесь!

Диск сцепления – это не просто круглый и плоский диск, который трется о предметы, помогая передавать крутящий момент двигателя на колеса. На самом деле это очень сложный компонент, который имеет множество конструктивных особенностей, помогающих ему выполнять свою работу.Диск сцепления выполняет очень важный набор функций. Он должен включаться плавно и предсказуемо, чтобы помочь автомобилю трогаться с места, он должен помогать амортизировать трансмиссию от чрезмерных ударов и иметь низкую инерционную массу для переключения скоростей. Конечно, как и в случае с другими механическими устройствами, при проектировании дисков сцепления необходимо учитывать множество компромиссов. Чтобы узнать больше, читайте дальше.

Диски сцепления имеют несколько различных функций, которые определяют их рабочие характеристики. Большинство стандартных и HD-сцеплений имеют так называемую пружину Marcel. Это волнистая плоская пружина, которая приклеивается к фрикционному материалу, а затем приклепывается к самому диску. Это можно увидеть, если посмотреть на диск сцепления на его краю. Марсель действует как подушка, сглаживая окончательное зацепление фрикционного материала, позволяя усилиям зажима нарастать немного медленнее.Когда сцепление полностью включено, марсель разбивается и не действует.

Марсель снят с гоночных и металлических сцеплений по двум причинам. Марсель предотвращает 100% сцепление фрикционного материала с диском, снижая прочность на разрыв, а также увеличивает ход зацепления, возможно, замедляя переключения, что немного сложнее для синхронизаторов.Некоторые компании применяют новаторские подходы к использованию Marcel в полуметаллических дисках и дисках из кевлара, сначала приклеивая фрикционный материал к стальной подложке, а затем приклепывая его к пружине Marcel для увеличения прочности на разрыв.

Ступица диска имеет некоторые особенности, которые также влияют на характеристики зацепления. Стандартные и HD-муфты имеют подрессоренные ступицы. Это две плавающие ступицы, к одной стороне которых прикреплен диск с фрикционным материалом, а с другой – шлицы первичного вала трансмиссии.Захваченные винтовые пружины или резиновые амортизаторы удерживаются между двумя секциями ступицы, чтобы обеспечить некоторую амортизацию вращения при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы действительно помогают сделать сцепление управляемым, что означает уменьшение дребезга и рывков при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы снижают нагрузку на трансмиссию, вызываемую гармоническим скручиванием кривошипа.

Подрессоренная ступица также помогает снизить шум трансмиссии. Однако, если вам нравится производительность, вам следует держаться подальше от дисков с резиновыми бамперами, так как они имеют тенденцию к перекусыванию и выпадают при интенсивном использовании. Некоторые диски также имеют слабые пружинные фиксаторы, которые трескаются и позволяют спиральным пружинам выпасть, заедая сцепление. Лучшие диски имеют более толстую штамповку в этой области, а некоторые почти закрывают пружины, чтобы предотвратить их выпадение.У них также будут прочные стопорные штифты, которые помогут снять напряжение при жестких запусках или переключениях, когда пружины опускаются.

Гоночные диски Extreme обычно не имеют ступичных пружин или Marcel. Это необходимо для наиболее четкого переключения передач, так как включение и выключение сцепления будет коротким, четким и четким.Это снимает нагрузку с синхронизаторов, давая им больше времени для согласования оборотов и может обеспечить очень быстрое переключение. Без сложностей с пружинением ступицы ступица может быть легче и прочнее. Легкость очень важна для диска, потому что она позволяет входному валу трансмиссии вращаться быстрее, поэтому синхронизаторы работают лучше. Однако твердые ступичные диски очень трудно ездить по улице, и они демонстрируют экстремальные характеристики включения-выключения, что затрудняет плавное управление ими и дребезжит при зацеплении.

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает при необходимости замены

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом привод. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки – тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет должны быть выполнены перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как нажимная пластина, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей. Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, который вызывает пробуксовку сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным.Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Заменить направляющий подшипник: На заднем приводе и частично на переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу гудеть и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на Таблица. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на входной вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении верно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте немного потерять болты прижимной пластины, чтобы прижимная пластина могла двигаться около. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. Эта погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного в обтяжку.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и доливайте жидкость для сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде “обкатки”.Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

EVO: первичный привод и сцепление

Система сцепления состоит из следующих частей, начиная с трансмиссии и работающих в обратном направлении: ступица и корзина сцепления, фрикционные диски, стальные диски и пружинный диск, диафрагменная пружина и нажимной диск, выжимной узел, трос сцепления и, наконец, рычаг сцепления. Следующее объяснение не предназначено для охвата каждой отдельной части системы сцепления, но дает концептуальные знания о ее конструкции и работе.

Сцепление работает между двигателем и трансмиссией. Первичная цепь от звездочки двигателя приводит в движение блок внешней оболочки сцепления, называемый «корзиной». Блок внутренней оболочки сцепления называется «ступица». Хаб соединяется с трансмиссией и управляет ею. Между корзиной и ступицей находятся диски сцепления, которые на самом деле имеют форму кольца без поверхности центральной пластины.

Существуют «фрикционные пластины», которые имеют выступы (как бы зубцы) только на внешней окружности, которые входят в зацепление с корзиной.Поочередно с обеих сторон фрикционных пластин расположены «стальные пластины», которые имеют выступы только на внутренней окружности, которые входят в зацепление со ступицей. Энергия двигателя передается между фрикционными пластинами и стальными пластинами путем сжатия этих пакетов пластин вместе (друг против друга) с помощью нажимной пластины и диафрагменной пружины.

Также есть специальная стальная пластина, называемая пружинной пластиной, расположенная в середине упаковки. Пружинная пластина состоит из двух отдельных металлических пластин, соединенных вместе с помощью заклепанных подвижных пружин.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возникли проблемы с разрушением пластины пружины сцепления. Обязательно прочтите этот раздел ниже: Отказ пружинной пластины

Чтобы управлять сцеплением, мы должны иметь возможность сбросить давление или плотно сжать эти диски вместе с помощью рычага сцепления. Узел выключения сцепления, установленный на нажимной пластине (по центру диафрагменной пружины), обеспечивает такое управление.Блок «Ball & Ramp» преобразует тягу троса сцепления во вращательное движение, а затем в прямую силу, действующую на нажимной диск (и диафрагменную пружину), чтобы сбросить давление, удерживающее диски сцепления вместе. Другими словами, когда вы тянете рычаг сцепления, трос вращает узел шарика и рампы, который расширяется и «толкает» регулировочный винт / гайку, тем самым оттягивая нажимной диск от дисков сцепления. Это позволяет раздельное движение фрикционных и стальных пластин – фрикционные и стальные пластины теперь могут вращаться друг за другом, эффективно останавливая передачу энергии двигателя на трансмиссию.

1984, конец 1990-го выключение сцепления – грубая схема работы – четырехступенчатая коробка передач

¹⁾

Вот последовательность сборки мембранной пружины и нажимного диска сцепления 1984L-1990 в соответствии с InsaneShane:

• Вот лучший способ объяснить направление (ориентацию) всех частей.

• Сложите стальные и фрикционные муфты друг на друга и установите прижимной диск.

• Затем установите внутреннее седло пружины – куполом наружу – стороной с пазами напротив прижимной пластины.

• Затем установите диафрагменную пружину – конус конуса должен быть обращен к уже установленному внутреннему седлу пружины.

• Затем идет внешнее седло пружины – купол обращен внутрь к внешнему краю диафрагменной пружины сцепления.

• Плоская упорная шайба вставляется следующей – напротив рифленой стороны опоры пружины.

• Наконец, вы сжать сцепление и установите стопорное кольцо .

См. Эту тему XLForum – http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2021615

Узел шарика и пандуса монтируется внутри основной крышки. Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника.

Выжимка сцепления 1991 г. и позже – Примерная схема работы – Пятиступенчатая коробка передач
²⁾

В моделях 1994 года выпуска блок Ball & Ramp установлен в полости первичной крышки (как показано выше).Эта полость, доступная под «крышкой Derby», позволяет заменять блок B&R и узел регулировочного подшипника, не снимая первичную крышку.

С другой стороны, для моделей 1991-1993 годов, которые также имеют пятиступенчатую трансмиссию, хотя работа сцепления такая же, узел шаровой опоры и рампы устанавливается на внутренней стороне первичной крышки (как показано для четырехступенчатой ​​коробки передач 1984L-1990). скоростные модели). Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника на этих моделях.

Снятие пакета сцепления – 5-ступенчатая

Обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию, чтобы узнать о процедуре замены дисков сцепления и просмотрите каталог деталей, чтобы увидеть все детали, участвующие в сборке.

При снятии пакета сцепления необходимо сжать диафрагменную пружину с помощью обжимного инструмента. Есть много коммерчески доступных, а также различных функциональных версий DIY. См. Раздел REF «Инструменты для ступицы сцепления / пружинного компрессора».

Важно понимать, что, когда у вас есть тарельчатая пружина сжата для того, чтобы удалить пакет сцепления стопорное кольцо (стопорное кольцо – 37908-90) сначала нужно нажать на седло пружины (SPRING СИДЕНЬЯ – 37872-90) назад в ступицу сцепления.L-образная форма седла пружины находится под стопорным стопорным кольцом, и его поверхность упирается в пальцы диафрагменной пружины.

После того, как седло пружины прижимается внутрь (после сжатия пружины), то стопорное кольцо может быть вытеснено из ступиц пальцев с легким нажимом по направлению к центру ступицы. БЕЗ НАЖАТИЯ SPRING сидений, вы не можете снять стопорное кольцо.

СБОРКИ – прижимная пластина сидит на пачку сцепления – тарельчатая пружина находится в верхней части плиты давления – стопорное кольцо сидит на верхней части пальцев тарельчатой ​​пружины – стопорное кольцо сидит на верхней части стопорного кольца в выемки ступичных пальцев.

КРИТИЧЕСКАЯ – После сжатия тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что гнездо пружины (стопорное кольцо) находится на верхней части пальцев тарельчатая пружина (не за ними). Затем поместите фиксирующее (SNAP) Кольцо на месте. При освобождении сжатой тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что стопорное кольцо находится на верхней части пальцев и в нужном месте, чтобы сохранить стопорное кольцо расшатывания.

При сжатии тарельчатой ​​пружины, он должен быть сжат достаточно глубоко для L-образных стопорного кольца, чтобы скользить вниз воротник нажимных достаточно далеко (чтобы быть вне пути), что стопорное кольцо будет идти в пазы Hub Fingers.Затем, когда вы отпустите давление, пальцы тарельчатой ​​пружины будет толкать вверх (уходит) на L-образный стопорное кольцо, пока она сиденья (не принимая это место под и внутри стопорного кольца). Таким образом, стопорное кольцо удерживает стопорное кольцо от выхода из места и пальцев тарельчатой ​​пружины удерживает стопорное кольцо плотно в месте между пальцами и стопорным кольцом.

³⁾

⁴⁾

Дополнительная информация в ветках XLForum.сеть:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=1843303
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2044017

Высота пакета сцепления

Похоже, что взрывающаяся пластина рессоры более распространена на велосипедах с резиновыми опорами (04+).
Хотя это может случиться и с предыдущими моделями, оснащенными приклепанной пружинной пластиной.

Из-за большого количества поломок тарелки пружины на моделях 04+;
Многие владельцы заменяют пружинную пластину двумя дополнительными стальными пластинами и еще одной фрикционной пластиной.
См. «Отказ пружинной пластины» ниже.

Типовые характеристики многодискового сцепления с мокрым сцеплением 86-90 Sportster :

В стандартном сцеплении используются 7 фрикционных и 5 стальных дисков плюс пружинный диск.
Номинальная высота стопки OEM: 1,365 дюйма (34,671 мм) + (сжатая) размер пружинной пластины.

⁶⁾

Регулировка выжима сцепления – Почему и как

Это объяснение того, почему и как вы регулируете точку выключения сцепления, собирает воедино информацию от участников XLForum.
(THIS_THREAD от члена XLXR является информативным)
(THIS_THREAD от члена cjburr содержит несколько хороших изображений обсуждаемых частей.)

Регулирующий винт под крышкой дерби контролирует, когда Ball & Ramp начинает перемещать прижимную пластину. Прижимной диск должен перемещаться в достаточном диапазоне, чтобы диски сцепления переместились из полностью включенного в полностью выключенного состояния.

Цитата XLXR – Если регулировочный винт слишком ослаблен, нажимной диск не сможет перемещаться на полное расстояние, на которое он должен, и диски сцепления не будут полностью разъединяться, что приведет к трудному переключению передач, затруднению поиска нейтрали и затягиванию сцепления при включенной передаче. с втянутым рычагом.

Если регулировочный винт затянут слишком сильно, нажимной диск не переместится достаточно далеко, чтобы диски сцепления полностью зацепились, и сцепление проскальзывает.

Кроме того, если регулировочный винт слишком ослаблен, никакое затягивание регулятора троса не компенсирует, потому что регулятор троса на самом деле ничего не делает, кроме регулировки провисания троса сцепления и положения рычага. Если регулировочный винт затянут слишком сильно, потеря регулятора троса не компенсируется. (Конец цитаты)

Помните, что регулятор троса предназначен только для провисания троса, который устанавливает положение рычага сцепления. Регулятор выключения сцепления предназначен только для ослабления сцепления, он устанавливается, когда сцепление начинает выключаться. Это две разные настройки для двух разных функций.

Концептуальная схема корректировок
⁷⁾

На схеме показаны три зоны на рычаге сцепления – когда полностью отпущен, зона (1) представляет собой 1/8 ”свободный ход троса, где отсутствует какое-либо натяжение троса, тянущего за рычаг – рычаг просто как бы болтается в своем креплении. … Когда вы тянете рычаг сцепления к рулю, вы попадаете в зону (2), которая является свободным ходом регулятора – теперь трос натягивает шар и рампу, вращая его для расширения… Это приводит нас к зоне (3), которая происходит когда шар и пандус расширились достаточно далеко, чтобы фактически начать оттягивание нажимного диска сцепления от блока сцепления.Зона (3) продолжается до тех пор, пока рычаг сцепления не достигнет руля. Если отрегулировать правильно, у вас будут эти три отдельные зоны в движении рычага сцепления, и пакет сцепления будет полностью отключен до конца зоны (3) – до того, как рычаг окажется напротив руля.

Зона 2 уменьшается по мере износа пластин. Фактический свободный ход рычага (зона 1) не должен изменяться по мере износа дисков сцепления. Вот почему:

Рычаг сцепления после регулировки с помощью регулятора троса находится в фиксированном положении (с фиксированной длиной троса).Узел шарика и рампы установлен на основной крышке, поэтому он также находится в фиксированном положении. Трос (фиксированной длины) проходит между рычагом сцепления (фиксированное положение) и муфтой на шарико-рампе (фиксированное положение).

Регулирующий подшипник устанавливается на вашу прижимную пластину, а регулировочная шестигранная гайка (вокруг регулировочного винта) устанавливается на шарикоподшипник в сборе. Когда шарнирный узел в сборе с рампой вращается, он увеличивает расстояние (шарик вверх по рампе) между собой с каждой стороны, прижимаясь к главной крышке с одной стороны и шестигранной гайке регулятора с другой стороны.Вот как он отводит нажимной диск сцепления от блока сцепления (нажимая на регулировочный винт / гайку), чтобы полностью разъединить диски.

НО, поскольку узел шара и рампы установлен на первичной крышке, положение или движение этого узла, с которым взаимодействует рычаг, не меняется. Таким образом, зона 1 не меняется – рычаг продолжит движение на 1/8 дюйма, прежде чем начнет тянуть за шарнирно-рампную муфту.

В конце концов зона трения начинает проскальзывать за точку на рычаге сцепления, где зона 2 встречается с зоной 1, и подшипник теперь полностью активен в боковом направлении все время (поскольку нажимной диск перемещается внутрь по мере износа дисков) и сцепления Пакет соскальзывает, потому что прижимная пластина больше не может полностью сжимать пакет…
(См. Также эту __XLFORUM THREAD__)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ – Обратитесь к своему FSM, чтобы убедиться, что эта процедура правильна для вашей конкретной модели – Проверяйте / регулируйте каждые 5000 миль (или по мере необходимости).Возьмитесь за рычаг сцепления и несколько раз нажмите и отпустите его, прежде чем начать – это помогает установить положение регулятора выпуска …

Теперь найдите регулятор троса сцепления – Переместите пыльник и ослабьте стопорную гайку – Полностью ослабьте натяжение, скрутив две части регулятора троса сцепления вместе, тем самым сделав регулятор короче – в результате трос (и рычаг) ослабнет …

Снимите крышку осмотра сцепления (с первичного корпуса – Малая крышка на моделях 86-93 годов – Большая крышка Derby на модели 94 и выше) (возможно, вам придется ослабить или снять левую опорную подножку посередине крепления) – будьте осторожны когда вы снимаете крышку, потому что там есть внутренняя пружина и стопорная гайка положения регулятора отпускания – Снимите внутреннюю пружину и стопорную гайку положения регулятора разблокировки…

Поверните центральный винт регулятора выпуска по часовой стрелке на один оборот от исходного положения, чтобы убедиться, что вы полностью снимаете давление – затем медленно поворачивайте винт регулятора выпуска против часовой стрелки, пока не почувствуете ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ – Сделайте это несколько раз, чтобы убедитесь, что вы чувствуете нужное место, где начинается натяжение – Когда вы удовлетворены, что у вас есть нужное место, поверните регулировочный винт назад по часовой стрелке на 1/4 – 3/8 оборота , чтобы убедиться, что на диафрагме нет предварительного натяга. Весна.

Боковое примечание :
При повороте винта может быть трудно нащупать нужное место. ^{8) 9)}
Вы можете взять фиксирующий рычаг и проверить движение в месте крепления троса.
Люфт (или отсутствие люфта) очевиден при регулировке винта.
Проверьте движение там, в том же направлении, что и трос, приводящий в действие разблокировку.
Вы можете легко почувствовать изменение зазора на рычаге при регулировке винта по сравнению с неопределенным ощущением, которое вы получаете на винте.
«Ощущение» рычага выключения, где крепится трос сцепления, очень отчетливое, так что вы можете быть уверены, что все сделали правильно.

Установите стопорную гайку регулятора разблокировки на место (повернув винт дальше ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ – ДОСТАТОЧНО , чтобы гайка вошла в ближайшее положение – Не поворачивайте винт больше против часовой стрелки) – Установите пружину на место. гайкой и снова установите смотровую крышку на первичный корпус и при необходимости подтяните подножку…

Теперь вернитесь к регулятору троса сцепления – Отвинтите две части, чтобы удлинить регулятор ровно настолько, чтобы все еще оставался 1/8 дюйма свободного хода в движении рычага сцепления, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ (проверьте это на соединение троса с рычагом) – Теперь затяните стопорную гайку на регуляторе троса и наденьте резиновый чехол на него…

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ – ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. – Потяните рычаг сцепления, включите вторую передачу и покатайте велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что сцепление отключает трансмиссию от двигателя !!!

ТЕПЕРЬ ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕДАЧУ В НЕЙТРАЛЬНО !!!

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОСИПЕДА ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ – ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, ВЕЛОСИПЕД МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ВПЕРЕД, КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ, ДАЖЕ ХОТЯ, ЧТО У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУЛ РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ !!! БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ – ПРОВЕРИТЬ И ДВОЙНОЙ ПРОВЕРЬ !!!

фото

Регулировка троса сцепления на модели 98

Регулировка рампы сцепления в сборе на модели 98

Узел подшипника выключения сцепления

¹⁶⁾

Размеры подшипника 8885: Внешний OD = 30.00 мм, центральный ID = 10,00 мм и ширина внешней обоймы = 9,00 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Подшипник (B) и выжимную пластину (C) можно приобрести уже в собранном виде. Номер детали 36731-91 – это узел выжимной пластины, который включает в себя как выжимную пластину 37918-91, так и стандартный подшипник 8885.

фото

Модернизированный подшипник выключения сцепления – HD P / N 8885 до 7200B Угловой шарикоподшипник

Вы можете подумать о замене стандартного подшипника, номер по каталогу 8885, который является стандартным шариковым подшипником (эквивалент.до 6200). С помощью радиально-упорного подшипника (ФАГ 7200B), который обеспечивает дополнительную поддержку в осевом направлении, является лучшей альтернативой для этого приложения.

Когда подшипник оригинального типа изношен или поврежден, самое время подумать о модернизации.
²⁴⁾

Для получения дополнительной информации щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу «Детали сцепления и модификации – вторичный рынок» в разделе «Ссылка».

1986-1990 Детали корзины сцепления

• 36791-84 – Корпус и звездочка сцепления

• 36795-84 – концентратор (внешний) стопорное кольцо

• 36799-84 – Подшипник ступичный

• 36798-84 – концентратор (внутренний) стопорное кольцо

• 36785-84 – Ступица сцепления

• 5707 – Проставка ступицы сцепления

• 11164 – Подшипник ступицы стопорного кольца

1991-2003 Детали корзины сцепления – Используется на всех моделях ²⁶⁾

• 36790-91 – Корпус и звездочка сцепления

• 37904-90 – концентратор (внешний) стопорное кольцо

• 36799-91 – Подшипник ступичный

• 37905-90 – концентратор (внутренний) стопорное кольцо

• 36785-91 – Ступица сцепления

• 37870-91 – Шайба пружинная

• 37495-91 – Гайка главного вала

2004 и позже Детали корзины сцепления – Используется на всех моделях (кроме XR1200 / XR1200X) ²⁷⁾

• 36790-04 – Корпус и звездочка сцепления

• 37904-90 – концентратор (внешний) стопорное кольцо

• 36799-91 – Подшипник ступичный

• 37905-90 – концентратор (внутренний) стопорное кольцо

• 36785-91 – Ступица сцепления

• 37870-91 – Шайба пружинная

• 37495-91 – Гайка главного вала

XR1200 / XR1200X Корзина сцепления разделяет ²⁸⁾

• 37899-02A – Корпус и звездочка сцепления

• 37891-02 – Подшипник (наружный) Шайба упорная

• 9214 – Ступичные игольчатые подшипники и наружное кольцо

• 37892-02 – Внутреннее кольцо игольчатого подшипника

• 37890-02 – Подшипник (внутренний) Упорная шайба

• 37898-02A – Ступица сцепления

• 37870-91 – Шайба пружинная

• 37495-91 – Гайка главного вала
  

1986-1990 Пружина диафрагмы

1991-2003 Пружина диафрагмы

2004-позже Пружина диафрагмы

• 37910-04A – Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 883 ^{29) 30)}
• 37910-04B (голубой) – Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 883 ^{31) 32)}
• 37924-04 – Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 1200 ^{33) 34)}
• 37924-04A (фиолетовый) – Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 1200 ^{35) 36)}
• 37934-06 – Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях XR-1200 / XR1200X ³⁷⁾
  • HD Stock XR1200 Давление пружины диафрагмы составляет прибл.320 фунтов давления ³⁸⁾

1986-1990 Пластины сцепления – Используется на всех моделях

• 36788-84 – 7ea – Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 36787-84 – 5ea – Стальные распорные пластины

• 36789-84 – 1 шт. – Пружинная пластина со склада.

• 36786-84 – 1шт – Прижимная пластина со склада

Пластины сцепления 1991 г. и позже – Используется на всех моделях (немного отличается на XR-1200 / XR1200X)

• 37911-90 – 8ea – Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 37913-90 – 6ea – Стальные распорные пластины со склада
  

• 37977-90 – 1 шт. – Пружинная пластина со штоком

• 37912-91 – 1шт – Прижимная пластина со склада

2008 и позже Диски сцепления XR – используются в моделях XR-1200 / XR1200X

• 37911-90 – 7ea – Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

• 37913-90 – 7ea – Промежуточные пластины из стали
  

• 37897-02 – 1шт – Фрикционная пластина Stock Judder (узкая)

• 37895-02 – 1ea – Stock Judder Spring Seat

• 37894-02 – 1 шт. – Stock Judder Spring (скошенная)

• 37896-02 – 1шт – Прижимная пластина со склада

«Начиная с 2004 года, модели 883 стали поставляться с более легкой пружиной сцепления, чем модели 1200». ⁴⁰⁾
Это было сделано для уменьшения усилия, необходимого для вытягивания рычага сцепления. В 2007 году был также изменен трос сцепления
, чтобы уменьшить усилие рычага сцепления.

Как упоминалось выше, пластина пружины расположена в середине пакета сцепления. Он состоит из двух отдельных стальных пластин, скрепленных вместе приклепанными подвижными плоскими пружинами, зажатыми между двумя стальными пластинами. С обеих сторон пружинной пластины есть фрикционные пластины.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины. См. Этот пост # 44

Хотя функциональная цель – хорошая идея, эта пружинная пластина вызвала неописуемые головные боли у многих гонщиков. Когда заклепки выходят из строя, они попадают между фрикционными и стальными дисками, вызывая неисправность сцепления, повреждая диски и корзину сцепления. ⁴³⁾

Вот хорошее описание наиболее распространенных симптомов отказа пружинной пластины:

Эту проблему лучше всего решить до того, как она случится. Эта тема XLForum включает в себя специальный опрос тех, у кого были или не были отказы пружинной пластины. В настоящее время опрос показывает следующие результаты: Solid – Нет = 61 Да = 19 / Резина – Нет = 95 Да = 67 – что показывает, что модели с резиновым креплением (2004 г. и позже) терпят неудачу в два раза чаще, чем модели с креплением на раме (1986- 2003 г.).

Поскольку опрос не является контролируемым исследованием, я уверен, что он не точен. На самом деле, я подозреваю, что разница в частоте отказов между моделями выше, чем это отражено, поскольку резиновые опоры выходят из строя гораздо чаще, чем модели с креплением на раме. В любом случае, пружинная пластина выходит из строя на любой из моделей EVO Sportster, и повреждения достаточно, чтобы избежать этой важной проблемы.

Замена старой пружинной пластины на новую, штатную пружинную пластину не является типичным решением, предлагаемым на XLForum, хотя оно доступно.Зачем заменять одну подверженную поломке деталь другой такой же слабой?

Предпочтительный выбор – полностью исключить пружинную пластину путем установки двух дополнительных стальных пластин и одной дополнительной фрикционной пластины. Это работает для сцепления 91 и выше. Это возможно на моделях 86-90, но из-за более толстых фрикционных пластин в них это не будет работать, если у вас не будет достаточного износа пластин, чтобы общая высота стопки упала на ниже 1,5662 дюйма. ⁴⁵⁾ Хотя это возможно на моделях 91 и выше со стандартными пластинами, более типичной реализацией для моделей 86 и старше является использование полного комплекта послепродажного обслуживания новых стальных пластин и фрикционных пластин.Есть ряд поставщиков таких комплектов, например Energy One, Barnett & Alto, из различных материалов.

Это решение действительно делает сцепление более «цепким», и иногда возникает связанный с ним «визг». Но большинство пользователей предпочитают спокойно отказаться от пружинной пластины, несмотря на эти «недостатки».

Некоторые пользователи переключения мощности пользуются этой возможностью, чтобы заменить стандартную диафрагменную пружину на более прочную. Другие стараются не заставлять рычаг сцепления тянуть сильнее и могут даже установить комплекты выключения сцепления, которые облегчают тягу рычага сцепления.

Если у вас действительно повреждена пружинная пластина, и вокруг первичной полости были разбросаны недостающие заклепки, обязательно проверьте, где бы ни находились эти биты. Корзина сцепления могла быть поцарапана из-за неисправности, что потребует тщательной обработки для удаления любых заусенцев или, если она достаточно серьезная, может потребоваться замена корзины сцепления. Если не отремонтировать должным образом, новые диски не будут двигаться плавно, чтобы выключить сцепление.

Кроме того, существующие диски сцепления (стальные или фрикционные) могли быть деформированы во время отказа.Если пружинная пластина распалась, лучше всего заменить все стали и элементы трения, чтобы не переносить поврежденные детали вперед и не повредить новые. Вы также должны внимательно проверить, что прижимная пластина и спусковая пластина не были повреждены, а также какие-либо другие основные компоненты (цепь, звездочки и т. Д.).

Вот изображения бойни, возникшей в результате отказа пружинной пластины:
^{46) 47) 48)}

ПРИМЕЧАНИЕ : Alto выпустила обновленную конструкцию пружинной пластины для моделей Sportsters 1991 года выпуска – Alto P / N 095763HD.В нем используются заклепки из нержавеющей стали вместо предыдущей конструкции с латунными заклепками. Время покажет, надежнее ли это. ⁴⁹⁾ >>> Ссылка на альт PDF Этот веб-сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере.OKПодробнее
.

Сделай сам: замена сцепления, нажимного диска, маховика и CSC (Zspeed HD CSC)

Я помню, как искал DIY и не видел ни одного, когда впервые прошел через это. Поэтому я подумал, что постараюсь запечатлеть все это в надежде, что это кому-то поможет в будущем. Это, очевидно, будет включать в себя и трансмиссию, так что, надеюсь, вы, ребята, сочтете это полезным.

После того, как я все это собрал, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО признателен всем остальным самоделкам.На то, чтобы все это записать, уходит много времени.

Одна записка. В этом пошаговом руководстве я обновился до Zspeed HD CSC, но процедура во многом такая же, если вы вернетесь с OEM CSC.

Я включил фотографии, когда это возможно. Как всегда, мне жаль, что я не взял больше постфактум, но я включил фрагменты из конечного автомата, чтобы заполнить пробелы (надеюсь). Я немного изменил шаги из FSM, так как в таком порядке доступ к определенным крепежам был проще.

Это, вероятно, заняло около 5 часов со мной и моим другом.Это включает в себя перерыв на обед и половину времени на провал.

Инструменты, которые вам понадобятся, вполне нормальны для этой процедуры.
Головки и ключи 3/8 “и 1/2”.
Метрические ключи.
Удлинители и U-образные шарниры 1/2 “длинные.
Домкрат трансмиссионный
Замки игольчатые или канальные
Синий или красный локтите (по желанию).
Инструмент для заглушки / упора коробки передач.
Тормозная жидкость на выбор
Трансмиссионная жидкость на выбор (если у вас нет заглушки трансмиссии)

Единственные настоящие специальные инструменты, которые могут оказаться очень полезными, – это держатель маховика и съемник направляющего подшипника.Вы можете пройти его и без них, но если рядом с вами есть автозона, избавьте себя от головной боли и позаимствуйте их.

Вот пример изображения маховика, который я использовал.
http://image.streetrodderweb.com/f/2…rning_tool.jpg

Это НАМНОГО проще с лифтом, особенно учитывая размер трансмиссии и относительно тесные условия, но это выполнимо, если вам нужно это сделать. это на домкрате стоит.

На высоком уровне процедуру можно описать так:

• Снять приводной вал
• Снимите рычаг переключения передач (или «рычаг управления» в терминах FSM).
• Снять трансмиссию
• Снимите нажимной диск и диск сцепления
• Снять маховик
• Заменить CSC
• Установите на место маховик
• Установите на место диск сцепления и нажимной диск
• Установите трансмиссию на место
• Переустановите переключатель
• Установите на место приводной вал
• Bleed (CSC, а не себя!)
• Наслаждайтесь!

Перво-наперво снимите другой проект с лифта и поднимите машину в воздух.

Как только вы поставите автомобиль на подъемник, отсоедините отрицательный полюс аккумуляторной батареи.

… и любуйтесь машиной!

Снять выхлоп:
Затем снимите выхлоп с HFC на заднюю ось. В зависимости от выхлопа, это может быть просто промежуточная труба. В моем случае (FI TDX) мне пришлось снять передние трубы и X-pipe. Процедура будет варьироваться от выхлопа к выхлопу, но должна быть довольно простой.Убедитесь, что вы держите свои прокладки и гайки / болты в порядке.
Примечание: я всегда использую ручные инструменты для крепления выхлопных труб, так как я не хочу случайно повредить датчики o2.

Снять приводной вал:
Следующим важным шагом является снятие карданного вала. Для того, чтобы снять карданный вал, не прилагая к нему усилий, вам нужно удалить мешающий тепловой экран. Идеальный мир, у меня было бы фото со снятым выхлопом, но я забыл, поэтому я исправил этот .
Щит обведен синим. Вам нужно будет снять гайки / болты, обведенные красным, чтобы снять тепловой экран. Снимите эти 6 гаек / болтов, затем сдвиньте тепловой экран вперед, и он выпадет. Отложите щит в сторону.

Как только экран выйдет из строя, пора вытащить карданный вал. Снимите 4 болта, на которых карданный вал крепится к дифференциалу, затем опустите заднюю часть карданного вала вниз и сдвиньте назад из коробки передач.
В этот момент у вас, вероятно, будет утечка трансмиссионной жидкости из задней части трансмиссии.Либо закройте его подходящей пробкой, либо дайте стечь в кастрюлю.

Снять переключатель:
Затем вы снимите переключатель. Большая часть этого делается изнутри автомобиля, но прежде чем вы его опустите / сядете внутрь, нужно удалить один болт, который соединяет переключатель переключения передач с рычажным механизмом. Снимите резиновый чехол с рычага и снимите единственный болт. Это должно быть в самой задней части картера трансмиссии.
Ниже приведена хорошая иллюстрация из конечного автомата.

Затем сядьте в машину.Потяните накладку крышки переключения передач вверх, чтобы открыть рычаг переключения передач. Необходимо снять 4 болта с крышки. После снятия поднимите его, и откроется 3 болта, удерживающих направляющую пластину.
Примечание: при извлечении последнего болта удерживайте переключатель нажатым, так как он подпружинен. После того, как эти 3 болта будут удалены, выньте рычаг переключения передач и пружину из корпуса и отложите в сторону.
Ниже приведен еще один фрагмент из FSM, описывающий эти шаги.

Снять трансмиссию
Это, безусловно, самый трудоемкий этап.Откройте пиво перед тем, как начать это.
Начните с отключения всех датчиков от трансмиссии. Снимаем все кронштейны, соединяющие жгут с трансмиссией. Ремень полностью охватывает заднюю часть трансмиссии. Как только все будет отсоединено, вы сможете отодвинуть ремень в сторону и убрать его.

Теперь разместите трансмиссию и плотно прижмите ее к нижней части коробки передач. Если вы делаете это в одиночку, обязательно закрепите ремнями.
После установки снимите 4 болта и 2 гайки с задней опоры трансмиссии.FSM называет это «задним элементом подвески двигателя». Удалите и отложите в сторону.
Вы, вероятно, могли бы оставить его прикрепленным к трансу, но его просто удалить и значительно упростит доступ. Ниже я прикрепил фрагмент из FSM. Я имею в виду №5.

А вот фото домкрата трансмиссии со снятыми карданным валом и задней опорой трансмиссии. Также есть стрелка на рычаге переключения передач, где был удален болт, что позволяет извлечь рычаг переключения передач. Вы также можете увидеть, что шлейка (и все ее крепления) полностью отсоединена и заправлена ​​на правую кошку.

Затем, используя игольчатый или канальный фиксатор, снимите стопорную пластину, где трубка сцепления, идущая в трансмиссию, соединяется с мягкой линией. Подготовьте сумку с застежкой-молнией или дренируйте боль, затем отсоедините мягкую леску от жесткой лески. Некоторая жидкость вытечет в этот момент. Я просто засовываю бумажное полотенце в сумку с застежкой-молнией, а затем завязываю ее на конце лески. Если у вас есть подходящая вилка … хорошо для вас
Наконец, ослабьте кронштейн, крепящий трубку сцепления к трансмиссии, отверните гайку, соединяющую трубку сцепления с CSC, и полностью снимите трубку.Отложите в сторону.
Примечание: если вы собираетесь использовать Zspeed HD CSC, он вам больше не понадобится. Если вы заменяете OEM CSC, вы это сделаете.

Ниже приведена диаграмма от FSM линии сцепления, трубки и стопорной пластины.

Перед тем, как открутить и вытащить трансмиссию, вам необходимо снять еще несколько вещей, начиная со стартера и датчика положения коленчатого вала.

Фактически стартер удерживается двумя болтами картера коробки передач. См. Картинку ниже для справки.Два болта сняты со стороны трансмиссии, и после снятия стартер ослабнет. Сдвиньте стартер к передней части автомобиля и уберите его.

Далее датчик положения коленчатого вала.
Это небольшая головная боль, чтобы добраться до нее; но он удерживается одним болтом, который вам придется снимать заглушку после снятия разъема. Он расположен на верхней, пассажирской стороне блока, прямо перед трансмиссией. Ниже приведена иллюстрация конечного автомата и изображение, которое поможет вам найти и удалить.Часть № 3 на иллюстрации.

Иллюстрация …

… и рисунок. Он расположен за / над теплозащитным экраном со стрелкой.

Почти готово …. Все, что осталось, это удалить две вещи, чтобы получить доступ к болтам.
Стойка передней подвески представляет собой большую алюминиевую пластину прямо перед трансмиссией.
Вот отрывок из FSM. Часть 2. Удалите и отложите в сторону.

Наконец, снимите “крышку задней панели”…точно как это названо. Небольшая пластина в самой задней части блока, закрывающая корпус трансмиссии. Деталь № 18 на этой иллюстрации.

Теперь вы НАКОНЕЦ МОЖЕТЕ приступить к делу, сняв транс.
Есть 12 болтов. 8 более длинных болтов, которые вставляются со стороны трансмиссии, и 4 более коротких болта, которые вставляются со стороны двигателя.
Этот отрывок из автомата хорошо их показывает. Примечание: здесь также указаны характеристики крутящего момента.

4 коротких доступны из места, где была снята стойка передней подвески.Доступ к другим 8 осуществляется сзади. Единственные болты, к которым доступ затруднен / затруднен, – это два наверху. Вырвите удлинитель и U-образные шарниры, и они вылезут наружу.
Примечание: сначала снимите верхнюю правую часть (если смотреть вперед). В нем находится сапун, с которым не стоит возиться с последним болтом.

После того, как все болты будут удалены, трансмиссия должна сдвинуться назад и наружу с небольшим покачиванием. Снимите и положите в безопасное место подальше от домкрата.

Успех! Выпей пива!

Снятие старого нажимного диска, диска сцепления и маховика

Перво-наперво.Вставьте приспособление для выравнивания сцепления, чтобы удерживать диск на месте при снятии прижимного диска.

Затем, следуя порядку, указанному на схеме ниже, снимите болты, которыми прижимной диск крепится к маховику.

Эти болты …

… в таком порядке.

Снимите прижимную пластину и отложите в сторону.
Снимаем диск сцепления и откладываем в сторону.

Далее снимаем болты маховика. Есть большие болты torx. Их можно легко удалить с помощью молотка или ударного механизма.
Снимите маховик и отложите в сторону.

Затем снимите направляющую втулку с кривошипа с помощью съемника. Если у вас нет съемника, вы можете использовать старый трюк. Заполните отверстие консистентной смазкой, вставьте приспособление для выравнивания сцепления и постучите по нему резиновым молотком. Смазка вытолкнет втулку наружу. Не идеально, но в крайнем случае работает. Лично я позаимствовал съемник в местном магазине запчастей.

Готово. Почему бы не выпить пива?

Установите новый маховик, диск сцепления и нажимной диск

Теперь мы можем начать самое интересное.Обновления!

Сначала установите направляющую втулку с помощью приспособления для выравнивания и (осторожно!) Постучите по ней до упора.

Теперь возьмите маховик. Он мог иметь или не иметь усиливающую пластину. Моя сделала. Если так, возьмите и это.

Установите маховик обратно на кривошип. Он должен входить только в одно положение, так как из кривошипа выступает небольшой установочный штифт. Он вставляется в небольшое отверстие в маховике.

Вставить болты маховика. Затяните вручную, затем затяните с усилием 65 футов на фунт в противоположном направлении, как если бы вы использовали колесо (1,5,2,6,3,7,4,8).
Вот тут-то и пригодится тот держатель маховика, о котором я упоминал ранее.

Затем вставьте инструмент для выравнивания в новый диск сцепления и используйте инструмент для выравнивания, чтобы правильно расположить диск напротив маховика.

Наконец, возьмите новую прижимную пластину и новое оборудование, поставляемое с ней (или старые болты / шайбы, если нет).

Установите прижимной диск напротив маховика. Опять же, это должно соответствовать только одной ориентации, так как есть заглушки для обеспечения правильного выравнивания.

Вставьте и затяните вручную болты / шайбы из полипропилена. Затем, следуя порядку, указанному на рисунке выше, затяните болты из полипропилена в два прохода.

Первый проход: 11 фут-фунтов
Второй проход: 29 фут-фунтов

Иллюстрация из FSM, если она вам нужна:

Готово! Выпей пива.

Замена CSC

Теперь, пошатываясь, найдите трансмиссию, которую вы где-то оставили …

Прежде чем вы сможете снять CSC, вам необходимо удалить трубку CSC.Это отсоединяет от CSC, как показано на рисунке ниже (красная стрелка).
После того, как вы отстегнули, снимите, вы можете открутить его кронштейн и снять.

Затем снимите два болта, которыми CSC крепится к трансмиссии. Опять же, как показано на рисунке ниже (синие стрелки)
Снимите CSC с первичного вала, посмеяйтесь над Nissan за то, что он поместил пластиковые детали ВНУТРИ корпуса трансмиссии, и выбросьте его.

Теперь возьмите новый CSC. Вы заметите, что у него два длинных шланга с оплеткой. Проденьте их через резиновый чехол в корпусе трансмиссии и вытащите его.

Наденьте новый CSC на первичный вал в положении, как показано ниже, и закрепите с помощью прилагаемого оборудования.
Если вы не слишком пьяны, это будет выглядеть так …

Блестяще! Пиво?!

Повторная сборка

Сейчас на финишной прямой …
Установите транс обратно на домкрат. Следите за тем, чтобы не перегибать и не пережимать шланги с оплеткой на CSC.

Перед тем, как сдвинуть трансмиссию, нанесите немного смазки на литиевой основе на первичный вал и центр диска сцепления, где будет располагаться первичный вал.ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать сам диск, маховик или полипропилен. Не сходите с ума, просто убедитесь, что это прикрыто.

Теперь верните трансмиссию на место и осторожно поверните ее в исходное положение. Наличие двух человек значительно упрощает эту задачу.

После того, как он будет правильно соединен, вы можете начать прикручивать его обратно на место и собирать все заново.
Характеристики крутящего момента для болтов трансмиссии приведены на диаграмме выше.

Короткие болты: 34 фунт-фут
Длинные болты: 55 фунт-футов

Помните, что два из этих болтов крепят стартер.

С этого момента это в значительной степени обратное тому, что вы делали до сих пор. Не торопитесь и убедитесь, что вы все снова подключили, правильно расположили и т. Д. Не забудьте датчик положения коленчатого вала!

… а аккум помогает.

Удаление воздуха из системы

После того, как вы собрали все заново, остается единственный шаг – удалить воздух из системы.
Заполните резервуар, ослабьте спускной ниппель на CSC и дайте ему стечь самотеком в течение 5 минут или около того.Обязательно держите его долитым.

После того, как в течение некоторого времени происходит кровотечение под действием силы тяжести, закройте спускной ниппель. Один человек остается под машиной, а один человек садится внутрь.
При закрытом штуцере несколько раз прокачать сцепление (медленно). Сначала вам придется вручную поднять педаль. Не волнуйся.

Откройте спускной ниппель, выпустите жидкость / воздух под давлением. Закройте сосок.

Прокачайте еще несколько раз, прокачайте.

Промойте и повторите это до тех пор, пока педаль не станет твердой и не исчезнет воздух, если он будет удален из системы.
Обязательно следите за резервуаром. Он очень маленький и быстро опорожняется. Меньше всего вам нужно потратить 10 минут на кровотечение, просто чтобы дать резервуару опустошиться и снова ввести воздух в систему.

Как только вы закончите прокачку системы … готово!

Выпей пива !!

Ну вот и все, ребята.
Если кто-нибудь увидит какие-либо исправления, которые необходимо внести, сообщите мне, и я внесу соответствующие изменения.

Также, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы сочтете это полезным

Flexplate и маховик – 3 вещи, которые вам нужно знать [самое важное]

Маховики и гибкие пластины , которые часто называют одним и тем же, имеют сходство, но совершенно разные.

1.

Механическая коробка передач имеет маховик, прикрепленный к коленчатому валу, и диск сцепления между нажимным диском и маховиком.

Когда кто-то нажимает на сцепление, выжимной подшипник вдавливается, что заставляет нажимной диск перестать оказывать давление на диск сцепления.

Когда это происходит, он перестает получать питание от двигателя.

Значит, передача переключается без повреждения трансмиссии.

Как только оператор / водитель переключает передачу на новую передачу, отпустите педаль сцепления, тогда диск сцепления может снова начать получать мощность от двигателя.

Коробка автомат устраняет сцепление и скрежет.

В основном автоматизирует процесс переключения, поэтому водителю не нужно беспокоиться о переключении передач во время вождения.

Гибкая пластина установлена ​​на коленчатом валу и соединяет выход двигателя с входом преобразователя крутящего момента.

Гидротрансформаторы заменяют сцепление механической коробки передач.

Позволяет отсоединить нагрузку от источника питания.

Обычно они представляют собой тип гидравлической муфты, которая может увеличивать крутящий момент и используется для передачи крутящего момента от первичного двигателя (двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя) на вращающуюся ведомую нагрузку.Гидротрансформатор расположен между гибкой пластиной и коробкой передач.

Маховики из-за процесса трения очень толстые, сделаны из стали и такие же тяжелые, как и выглядят.

Их жизненный цикл может длиться дольше, чем у сцепления, но перед установкой нового сцепления их потребуется обновить.

Когда они действительно нуждаются в замене, обычно можно обойтись без замены послепродажного обслуживания.

2.

Помимо зубчатого венца, который он использует для соединения со стартером (в зависимости от автомобиля и объема двигателя), они намного легче.

Это связано с гидравлической муфтой гидротрансформатора, которая исключает притирку муфты.

Более легкая и тонкая металлическая рама может изгибаться поперек своей главной оси – изгибаться из стороны в сторону (отсюда и название – Flexplate) – принимая движение в гидротрансформаторе при изменении скорости вращения.

Металлический каркас гибкой пластины сам по себе будет иметь несколько отверстий, вырезанных машинным способом, внутри корпуса пластины.

Один набор отверстий будет выглядеть одинаково и предназначен для крепления к коленчатому валу.

Остальные отверстия относятся к автомобилю, настройке гидротрансформатора и возможной балансировке веса гибкой пластины.

Независимо от размера автомобиля, небольшого экономичного размера или большегрузного грузовика.

Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач и вам необходимо нажать на сцепление для переключения передач,

Ваш автомобиль имеет маховик как часть трансмиссии. Если все, что вам нужно сделать, это включить рычаг переключения передач (D) и нажать на педаль газа, ваш автомобиль имеет гибкую пластину.

3.Стоимость ремонта и замены

Если у вас возникли проблемы с маховиком, вероятно, вам придется их заменить, но какова их стоимость?

Замена маховика может отличаться в зависимости от модели и качества,

цены порядка 35 $ и 400 $. В нашем магазине есть множество маховиков для вашего комфорта.

Это были некоторые важные факты о маховиках и гибких пластинах.

Теперь, могу ли я водить

Конечно, вы можете ездить со сломанной гибкой пластиной, но она тяжелая опасно .

И звук сломанной детали ужасен, если у вас сломана гибкая пластина или маховик, вы должны немедленно обратиться к своему механику и заменить деталь.

Сцепление – theclutchmart.com

Функция сцепления

Почему в моей машине есть сцепление?

Когда вы отпускаете педаль сцепления, вы протираете поверхности диска сцепления между маховиком и нажимным диском, пока автомобиль не начнет двигаться, а затем полностью зажмете, когда вы полностью отпустите педаль сцепления.В сцеплении, нажимном диске и маховике выделяется огромное количество тепла. Это происходит каждый раз, когда вы начинаете двигаться, и, в меньшей степени, когда вы переключаетесь. Со временем поверхность трения станет тоньше, и она станет слишком тонкой для передачи крутящего момента, достаточного для нормального движения автомобиля.

Прижимная пластина обычно закрыта, зажимая диск между прижимной пластиной и маховиком. Когда педаль сцепления нажата, нажимной диск принудительно открывается, создавая очень маленькое пространство между диском, маховиком и нажимным диском.Когда диск отходит от маховика, поток мощности от двигателя к трансмиссии прерывается. Когда сцепление включено, диск ненадолго проскальзывает, обеспечивая плавное зацепление, и прижимает нажимной диск и диск к маховику. Это заставляет входной вал трансмиссии вращаться, передавая мощность трансмиссии, а затем трансмиссии и колесам.

Компоненты системы сцепления

• Диск (или диск сцепления)
• Нажимной диск (или крышка сцепления)
• Маховик
• Выжимной подшипник (или выжимной подшипник)
• Опорный подшипник / втулка
• Трос сцепления
• Главный цилиндр сцепления
• Рабочий цилиндр сцепления
• Шланги, трубопроводы, кронштейны, соединения, кабели и т. Д.

Вернуться к началу

Диск (или диск сцепления)

Ступица диска имеет шлицы, подходящие к входному валу, обеспечивая плавное зацепление и гашение колебаний двигателя за счет торсионных пружин в демпфирующем узле. Он находится на первичном валу между маховиком и нажимным диском. Он может скользить вперед и назад по первичному валу, но не может вращаться без вращения первичного вала трансмиссии.

Вернуться к началу

Нажимной диск (или крышка сцепления)

Прижимной диск прижимает диск к маховику во время зацепления.Во время расцепления он сбрасывает давление на диск, создавая достаточно большой зазор, чтобы диск мог отойти от маховика и позволить водителю переключать передачи.

Типичная муфта с диафрагменной пружиной состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины, поворотного кольца, приводных ремней и крышки. Когда выжимной подшипник соприкасается с кончиками пальцев диафрагменной пружины, он перемещает их к маховику. Внешний диаметр диафрагменной пружины вращается на поворотном кольце внутри крышки. Это действие поднимает прижимную пластину с маховика через приводные ремни, которые соединяют крышку с прижимной пластиной.

Муфты рычажного типа создают зажимную нагрузку за счет давления винтовых пружин. По мере износа фрикционного материала диска пружины расширяются, уменьшая силу зажима. При этом усилие на педали остается высоким. В результате этих недостатков легковые автомобили и легкие грузовики в настоящее время почти исключительно оснащаются муфтами с диафрагменной пружиной.

Муфты с диафрагменной пружиной выдерживают более высокую зажимную нагрузку, чем муфты рычажного типа, в течение всего срока службы муфты. По мере износа фрикционного материала диска нагрузка зажима увеличивается в течение первой половины срока службы сцепления, а затем постепенно снижается до исходного уровня.Муфты с диафрагменной пружиной требуют меньшего усилия на педали, чем дальше нажимается педаль, что снижает нагрузку на компоненты системы размыкания.

Вернуться к началу

Маховик

Прикрепленный болтами к концу коленчатого вала, маховик обеспечивает монтажную поверхность для сцепления. Во время зацепления диск прижимается к маховику прижимной пластиной.

В дополнение к своим другим функциям маховик действует как теплоотвод, рассеивая тепло и отводя его от нажимного диска сцепления и фрикционного материала диска.Маховик должен иметь гладкую плоскую поверхность для правильной работы сцепления. При каждой замене сцепления необходимо менять маховик на новый или с измененным покрытием.

Вернуться к началу

Выжимной подшипник (или Выжимной подшипник)

При нажатии педали сцепления движение вилки заставляет выжимной подшипник перемещаться вдоль фиксатора подшипника трансмиссии, заставляя пальцы диафрагменной пружины открывать нажимной диск. Внутренние подшипники выжимного подшипника позволяют ему вращаться, оказывая давление на пальцы диафрагменной пружины.Фиксатор подшипника должен располагаться параллельно входному валу и обеспечивать гладкую поверхность для правильной работы выжимного подшипника.

Радиально-упорные подшипники, входящие в состав гидравлических пусковых систем и саморегулирующихся тросовых систем, находятся в постоянном контакте с пальцами диафрагменной пружины. Самоцентрирующиеся подшипники предназначены для компенсации небольшого перекоса. Обычно эти подшипники находятся «не по центру» до тех пор, пока не соприкасаются с пальцами диафрагменной пружины.

В некоторых конструкциях автомобилей используется концентрический или гидравлический рабочий цилиндр.Это устраняет необходимость в ряде компонентов системы разблокировки, включая вилку выключения, шарнирный шарнир и фиксатор подшипника. Они расположены внутри кожуха раструба и должны быть заменены при замене муфты, чтобы избежать переделок и дополнительных затрат на рабочую силу.

Вернуться к началу

Опорный подшипник / втулка

Управляющий подшипник / втулка поддерживает конец входного вала трансмиссии и центрирует диск на маховике. Типы пилотов включают обычные шарикоподшипники, игольчатые подшипники и втулки из спеченной бронзы.

Небольшой и относительно недорогой компонент, направляющий подшипник или втулка, всегда следует заменять при установке сцепления. Множество проблем, вызванных изношенным или неисправным направляющим подшипником или втулкой, не оправдывают риска необходимости снятия трансмиссии для последующей замены этого компонента.

Вернуться к началу

Гидравлическая / механическая операционная система

Сцепление либо механическое, либо с гидравлической системой давления.Если транспортное средство оснащено рычажным механизмом с механическим приводом, оно будет включать в себя рычажно-рычажный механизм или трос.

Тягово-рычажная система

Системы, состоящие из рычагов, рычагов и шарниров, используются в основном на старых автомобилях. Эти системы требуют регулярной смазки и могут быть разработаны только для ограниченного диапазона конфигураций.

Кабельная система

Механизм сцепления с тросовым приводом относительно прост. Трос соединяет педаль сцепления непосредственно с вилкой выключения сцепления.Эта простая конструкция отличается гибкостью и компактностью. Однако кабели имеют тенденцию постепенно растягиваться и в конечном итоге ломаться из-за старения и износа. Кабельные системы требуют регулярной регулировки, каждые 6 месяцев или 6000 миль!

Гидравлическая система

В сцеплении с гидравлическим приводом главный цилиндр обычно управляется непосредственно педалью сцепления. Рабочий цилиндр трансмиссии соединен с главным цилиндром трубкой высокого давления. Рабочий цилиндр толкает либо рабочий рычаг, либо непосредственно выжимной подшипник.Гидравлические системы требуют меньшего давления на педаль и обеспечивают плавное включение сцепления.

Износ гидравлических компонентов вызывает проблемы с выключением сцепления. Из-за постепенного износа диагностика проблемы может быть затруднена. Внутренние рабочие цилиндры подвержены преждевременному выходу из строя из-за условий внутри колпака. Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя и дополнительные затраты на рабочую силу, всегда заменяйте внутренние рабочие цилиндры при установке нового сцепления.

Вернуться к началу

Сцепление и механическая коробка передач – Признаки неисправности

Сцепление не отпускается

• Утечка в главном или рабочем цилиндре
• Диск сцепления деформирован или поврежден
• Отказ прижимной пластины
• Опорный подшипник изношен

Проскальзывания сцепления

• Диск сцепления пропитан маслом
• Диск сцепления изношен тонким
• Диск сцепления без седла
• Прижимная пластина изношена

Жесткий переход на передачу

• Прижимная пластина не полностью освобождает диск
• Тяга повреждена или не отрегулирована.
• Неисправность гидросистемы

Колебания сцепления

• Масло на диске сцепления
• Сломанные или ослабленные крепления
• Зачистка шлица ступицы сцепления
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Приводные линии ослаблены или повреждены

Визг при включении сцепления

• Изношенный выжимной подшипник
• Выжимной подшипник заедает опору

Выскакивает из строя

• Взаимодействие или заедание рычага переключения передач
• Изношенный или ослабленный направляющий подшипник
• Держатель подшипника сломан или ослаблен
• Несоосность или мусор между кожухом колокола и двигателем
• Изношенные подшипники и синхронизаторы

Шум в нейтрали при включенном двигателе

• Износ или повреждение подшипника первичного вала
• Изношенный или поврежденный направляющий подшипник
• Изношенная или поврежденная пластина против зазоров
• Изношенные или поврежденные подшипники или регулировочные шайбы

Только обратный шум

• Изношенная или поврежденная промежуточная шестерня заднего хода.
• Изношены или повреждены направляющие втулки заднего хода.
• Изношенная или поврежденная шестерня обратного хода

Шум на всех передачах

• Низкий уровень смазки или ее отсутствие
• Шестерни изношены или повреждены.
• Изношенные или поврежденные подшипники
• Изношенная или поврежденная пластина против зазоров

Шум на любой передаче

• Подшипники изношены или повреждены
• Синхронизаторы изношены или повреждены
• Изношенная или поврежденная шестерня

Если присутствует какой-либо из этих симптомов, позвоните или принесите свой автомобиль в Clutch Mart сегодня, чтобы пройти бесплатную регулировку / оценку / диагностический тест.

Ниже приведены некоторые средние сроки службы сцепления, которые наблюдала компания Clutch Mart:

• Американские легковые и грузовые автомобили – от 80 000 до 120 000 миль
• Импортные легковые и грузовые автомобили – от 90 000 до 150 000 миль

Вернуться к началу

Советы по экономии затрат на сцепление

Понижающая передача

Избегайте чрезмерного переключения на пониженную передачу, особенно на 1-ю и 2-ю передачу, если вам нужно снизить скорость, используйте тормоза.

Каждый раз, когда вы переключаетесь на пониженную передачу, вы подвергаете сцепление ненужному износу, который сокращает срок службы вашего сцепления.Помните, у вас на машине одно сцепление и четыре тормоза. Тормоза разработаны специально для остановки вашего автомобиля. Сцепление спроектировано для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, позволяя автомобилю двигаться.

Расположение левой ступни

Когда автомобиль находится на передаче и движется, снимите ногу левой ногой с педали сцепления.

Если вы даже слегка поставите ногу на педаль сцепления после переключения, это приведет к ненужному износу компонентов сцепления.После переключения передач снимите ногу с педали сцепления; это продлит срок службы вашего сцепления, сэкономив ваше время и деньги.

Светофор

Когда вы выходите на светофор, включите нейтраль и уберите ногу с педали сцепления

Даже если у вас нажата педаль сцепления, сцепление все равно будет изнашиваться, потому что компоненты сцепления включены. Каждый раз, когда вы сидите на светофоре и держите ногу на педали сцепления, вы сокращаете срок службы сцепления на несколько миль.

Въезжая на стоянку – чувствуете дрожь?

При въезде на стоянку всегда выбирайте передачу, соответствующую той скорости, на которой вы едете. Если вы едете со скоростью менее пяти миль в час, вы должны быть на первой передаче.

Если вы используете более высокую передачу, чем та, для которой предназначен автомобиль, вы почувствуете «тряску». Когда вы чувствуете эту «дрожь», ваше сцепление ударяет само по себе, и ваша система сцепления на много миль отстает.

Техника переключения

Когда вы трогаетесь с места на 1-й передаче, вы нажимаете педаль сцепления для плавного трогания.При переключении остальных передач не допускайте «заедания» сцепления. Педаль сцепления должна быть включена и выключена на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передаче.

Если вы «опускаете» (постепенно отпускаете педаль) сцепление между передачами, это приведет к чрезмерному износу компонентов сцепления. При переключении между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м, 3-м и 4-м, 4-м и 5-м педаль должна быть «внутрь» и «наружу».

Hill Holder – светофор или знак остановки

Когда вы находитесь на склоне (в гору), ожидая, когда движение транспорта освободится или изменится свет, не используйте сцепление в качестве держателя холма.Холм-холдинг – это удерживание автомобиля на 1-й передаче, выключение сцепления для удержания вашего положения на светофоре или при свободном движении.

Используя сцепление в качестве держателя холма, вы можете износить сцепление на 5 000 миль всего за один перекресток.

Вернуться к началу

В Clutch Mart мы используем только запчасти OEM (производителей оригинального оборудования). Мы считаем, что в частности, сцепления следует заменять теми же деталями, которые были в автомобиле с завода.

Мы не рекомендуем использовать послепродажные муфты от других производителей. Единственным исключением может быть высокопроизводительный или сверхмощный пакет сцепления.

Основные производители OEM для американских автомобилей:

Основные производители OEM для японских автомобилей:

Основные производители OEM для европейских автомобилей:

Все комплекты Clutch Mart (диск / крышка / выжимной подшипник) заменяются на оригинальные детали и сопровождаются пожизненной гарантией на детали Clutch Mart (дополнительную информацию см. На странице гарантии).

Вернуться к началу

Гарантия Mart на сцепление

Clutch Mart предлагает лучшую гарантию в отрасли. При нормальном некоммерческом использовании на установленные детали Clutch Mart распространяется гарантия, пока вы владеете автомобилем.

Да, пожизненная гарантия на запчасти! Замена деталей сцепления ничего не стоит.

Наша стандартная (некоммерческая) гарантия проста:

• Детали – пожизненная гарантия
• Трудозатраты – два года или двадцать тысяч миль (в зависимости от того, что наступит раньше)

Все гарантийные работы становятся главным приоритетом магазина – быстро устраните проблему

Простые, быстрые, опытные специалисты и низкие цены – ваше преимущество Clutch Mart!

Вернуться к началу

Выбор специалиста по ремонту сцепления и трансмиссии может потребовать иных критериев, чем выбор магазина для обслуживания 60 000 миль, кондиционирования воздуха или замены масла.Услуги по сцеплению и трансмиссии требуют специальных навыков и оборудования. Цены на сцепление и трансмиссию могут сильно различаться от магазина к магазину в зависимости от опыта.

При выборе эксперта по сцеплениям обратите внимание на магазин сцепления:

• Специалист по сцеплениям Sacramento с 1990 года
• Регулировка / оценка / диагностика свободного сцепления
• Бесплатная проверка тормозов
• Обслуживание в тот же день – ремонт сцепления и тормозов в часах, а не в днях
• Сэкономьте от 20 до 30% на ремонте сцепления и тормозов
• Технические специалисты, которые знают, как отремонтировать ваш автомобиль – специалисты Clutch Mart заменят больше сцеплений за одну неделю, чем большинство других техников заменит за год
• Первоклассное оригинальное оборудование – запасные части, рекомендуемые заводом-изготовителем
• Огромный инвентарь, который поможет вернуть вашу машину быстрее
• Нет необходимости в записи
• Телефонные расценки на мгновенный ремонт сцепления
• Специализированное оборудование мостов / тормозов / сцепления
• Два удобных места – Арден Уэй и Мэдисон Авеню
• Пожизненная гарантия на детали / Два года или 20000 миль на рабочем месте

Как отключить сцепление трактора Yanmar? | Командный трактор и оборудование

Мы хотим помочь вам правильно отклеить и высвободить сцепление трактора Yanmar.

Если вам кажется, что вы не понимаете эти действия или можете выполнить их безопасно, обратитесь к дилеру трактора, местному механику или обратитесь к руководству пользователя.

Пора начинать.

Рано или поздно (если этого еще не произошло) — вы собираетесь завести трактор, попытаться включить передачу и услышите ужасный скрежет. Или, если вы начнете на передаче, он запустится быстро и выстрелит в вас через закрытую дверь гаража, потому что ваше сцепление не сработало.

Это происходит слишком часто. Очень часто вы обнаружите, что большинство моделей Yanmar оснащены специальной защелкой, с помощью которой вы удерживаете педаль сцепления в нажатом состоянии, когда трактор находится на хранении.

Итак, что происходит, когда ваше сцепление застревает? Диск сцепления облицован волокнистым материалом. Маховик – металлический диск. Оба зажаты вместе под большим давлением. Это то, что передает весь крутящий момент дизеля на колеса прижимной пластиной. Все это внутри вашего колокола.

Ваш колокол часто подвержен накоплению конденсата, воде с рисовых полей, дождевой воде и влажности. Эти факторы вызывают слипание диска и маховика. Это похоже на то, как мокрые страницы книги слипаются. Когда вы сжимаете сцепление, нажимной диск сбрасывает давление на диск сцепления. Это не заставляет диск возвращаться. Диск просто застрял, и для его освобождения нужно толкнуть.

Вот что вам нужно сделать, чтобы открепить и освободить сцепление …

Если у вас есть косилка, подключенная к вашему валу отбора мощности – включите вал отбора мощности, переключите трансмиссию в нейтральное положение, удерживайте педаль сцепления нажатой и быстро увеличьте или уменьшите обороты двигателя. Такое быстрое изменение крутящего момента обычно приводит к отключению сцепления. Часто можно задействовать тормоза при движении трактора с нажатой педалью сцепления. Вам просто нужен крутящий момент двигателя, чтобы отделить диск от маховика.

Иногда трактор необходимо разделить, но это случается редко.

ПРИМЕЧАНИЕ : Это опасный процесс. Ваше сцепление не остановит ВОМ или трактор. Вы должны запустить трактор на передаче, так как вы не сможете переключить его после запуска.

Если вам нужна дополнительная помощь или у вас есть вопросы по сцеплению, тракторам или чему-либо еще, обратитесь к своему дилеру, местному механику или позвоните нам по телефону 602-734-9944. Пожалуйста, спрашивайте о наших текущих поставках новых и подержанных тракторов.

Team Tractor Ranch – Дилер тракторов №1 в Аризоне.Мы продаем и обслуживаем большинство основных брендов тракторов, включая Yanmar, Kubota, John Deere, TYM, Mahindra, Kioti, Case, New Holland, Massey Ferguson, Ford, Deutz, Case IH, Farmall, International Harvester, Branson Tractors, LS, Shibura, Claas Tractor, McCormick Tractors, Valtra, Solis, YTO, Montana и Nortrac.

Механическая коробка передач и сцепление: какие части?

Замороженное сцепление – Винтаж Chevrolet Club

Как это работает, как это исправить

Итак, у вас есть машина с тремя педалями под рулем.В то время как автомобили с ручным переключением почти устарели, многие редукторы предпочитают переключать передачи, а не просто «позволять этому случиться» в этой волшебной коробке передач, называемой автоматической коробкой передач. Мало что может быть веселее, чем бросить сцепление и постучать по дроссельной заслонке, поскольку колеса преодолевают крутящий момент и быстро превращаются в шоу кипящего дыма.

Все эти действия по включению-выключению-включению сцепления сказываются на поверхностях сцепления механической коробки передач, в конечном итоге изнашивая их.Если вы позволите ему зайти слишком далеко, маховик будет съеден заклепками, которые удерживают фрикционные диски сцепления на самом диске. Владеть автомобилем с ручным переключением передач – это очень весело, однако вам нужно знать некоторые ключевые моменты, которые сохранят удовольствие и не оставят вас в затруднительном положении на вершине холма в надежде, что аварийный тормоз сработает.

Анатомия сцепления

Стандартное базовое однодисковое сцепление с механической трансмиссией – это то, что почти всегда будет у типичного автомобиля с ручным переключением передач.Они прочные, хорошо чувствуют педаль и отлично работают при низких и средних характеристиках. Муфта механической трансмиссии предназначена для передачи мощности от двигателя к трансмиссии, а также для отключения этого звена при необходимости. Звучит не так уж и много, но, учитывая огромную выходную мощность некоторых транспортных средств, удерживать это соединение без проскальзывания – сложная работа. Существует два основных типа муфт механической трансмиссии: подрессоренная ступица и сплошная ступица.

Большинство уличных сцеплений имеют подрессоренную ступицу. Набор из шести-восьми пружин используется для поглощения небольшого удара вращающегося маховика, когда он захватывает неподвижное сцепление. Это снижает дребезжание и шум от сцепления. Есть также ряд ограничительных штифтов, считайте их отбойниками, которые представляют собой максимальные пределы вращения для соединения ступицы с диском. Если пружины ступицы слишком легкие, вы будете отскакивать от ограничительных штифтов, что приведет к вибрации. В дисках сцепления часто используется еще одно пружинное устройство – пружина Марселя.Это тонкие пружины с шайбами, которые находятся между диском и муфтой, обращенной к самому себе. Пружина Marcel также снижает вибрацию. Прочные втулки больше ориентированы на гонку, где дребезжание и плавное переключение передач не являются проблемой. Цельные ступичные муфты на улице недолго прослужат из-за вибрационной усталости шлицев.

Нажимные пластины

Там, где муфта выполняет тяжелую работу, прижимная пластина – это механизм, который освобождает диск и зацепляет его. Существует три типа нажимных пластин – диафрагменные, длинные и конструкции Borg & Beck.У каждого есть свои преимущества в своих полезных сферах.

Мембранные нажимные тарелки являются наиболее распространенными на улице. Это то, о чем вы думаете, когда кто-то говорит «прижимная пластина»; Диафрагма представляет собой серию длинных пружинных стержней, которые веером расходятся вокруг выжимного подшипника. Они эффективны для уличных и высокопроизводительных уличных применений, поскольку обладают отличным давлением пружин, равномерно нагружают диск сцепления по всему диаметру, а пружины имеют точку срыва.Это означает, что давление в муфте значительно снизится в точке, где пружины находятся над центром. Когда вы застряли на светофоре, ваше бедро скажет вам спасибо.

Длинный стиль чаще встречается в строго драг-рейсинге. В длинном стиле используются три узких пальца, которые соединяют выжимной подшипник с группой из девяти пружин вокруг прижимной пластины.Чтобы выключить сцепление, необходимо сжать девять пружин. Эта конструкция очень популярна в драг-рейсингах для быстрого переключения передач. Длинный стиль легко настраивается с помощью жесткости пружины, высоты стойки и центробежного веса. Центробежные грузы добавляют дополнительное усилие на сцепление, поскольку двигатель вращается быстрее.

Borg & Beck – это версия стиля Long, в котором три пальца используются для сжатия пружин для освобождения диска. В стиле Borg & Beck используются ролики, которые откидываются при вращении двигателя для увеличения давления на диск.

Материалы имеют значение

Фрикционный материал так же важен, как и остальная часть конструкции. В сцеплениях используются четыре типа фрикционных материалов, но все они имеют около миллиона различных сортов. Четыре типа материалов: органический, керамический, углеродный / кевларовый и металлический. Как обсуждалось ранее, чем выше коэффициент трения, тем сильнее захватывается материал за счет увеличения срока службы. Есть еще несколько факторов при выборе фрикционного материала:

• Органический – Органические материалы состоят из металлических волокон, вплетенных в органическое волокно, которое раньше было асбестом, но в наши дни наиболее распространенными материалами являются стекловолокно, углеродное волокно, латунная проволока и несколько запатентованных переплетов, чтобы все это было вместе.Связующие смолы – основная проблема органических сцеплений. Так же, как и тормозные колодки, перегрев приводит к их потемнению. Этот опаляющий запах волос в носу, который вы чувствуете при поджаривании сцепления (или тормозных колодок), – это горящая смола. Когда он остынет, на обеих поверхностях останется тонкий слой скользкой кристаллизованной смолы. Хотя органические сцепления подвержены перегреву, они подходят для большинства уличных автомобилей. Органические материалы – самые мягкие из всех фрикционных материалов, что означает низкий уровень вибрации, плавное сцепление и хорошую удерживающую способность.
• Кевлар – Кевларовые диски являются хорошей альтернативой органическим сцеплениям на уличных / полосовых автомобилях. Кевларовые волокна, изготовленные аналогично органическим материалам, сплетены и спрессованы со смолой. Они тверже органики, поэтому болтают больше. Одна из проблем этих типов сцеплений заключается в том, что, хотя они обладают отличной термостойкостью в сцеплении, они также сохраняют тепло. Это означает, что маховик нагревается и остается горячим. Как только вы перегреваете кевларовое сцепление, они не восстанавливаются быстро.Эти материалы отлично подходят для уличных / полосных проездов, где мало остановок и остановок.
• Керамика – Керамические муфты очень хорошо поглощают тепло и отводят его от сопрягаемых поверхностей прижимного диска и маховика. У них также лучшая удерживающая способность по сравнению с органическими материалами. Керамические материалы страдают от прочности и вибрации. Твердость материалов заставляет их болтать гораздо больше, чем органику, с их внезапным включением. Это также изнашивает сопрягаемые поверхности быстрее, чем органика.Керамика изнашивается быстрее, чем сцепления Kelvar / Carbon, но имеет более высокую термостойкость. Остановка движения может стать проблемой для керамических сцеплений.
• Металлик – Металлические муфты изготавливаются из спеченного железа, а иногда и из чрезвычайно твердой бронзы. В процессе спекания частицы нагреваются до докрасна, а затем сжимаются вместе, оставляя шероховатый блок. Они не совсем расплавлены, просто нагреваются до такой степени, что они слипаются. Нет смолы, которую можно было бы перегреть и глазировать. Эти плохие парни много болтают, но при этом обладают самой высокой удерживающей способностью.Они не дружелюбны к улице, так как помолвка происходит очень внезапно. Это означает, что они также быстро изнашивают сопрягаемые поверхности. Они способны обрабатывать более 750 лошадиных сил в однодисковой системе.
• Гибрид – в гибридных муфтах используется один материал с одной стороны и другой материал с другой. Это позволяет производителю сцепления сочетать характеристики обоих материалов. Это обеспечивает более длительный срок службы маховика, более плавное зацепление, но лучшее удержание через прижимную пластину.

Признаки неисправного сцепления

Когда у вас выходит из строя сцепление механической коробки передач, есть несколько контрольных признаков надвигающейся гибели.

По мере износа фрикционных дисков остается меньше материала для захвата маховика и нажимного диска. Когда материал достаточно изношен, при включенном сцеплении (педаль отпущена) обороты двигателя будут немного выше, чем обычно.Это связано с тем, что для его удержания недостаточно трения. Кроме того, вы можете заметить, что сцепление выключается быстрее, чем обычно, так как вам не нужно нажимать педаль до упора. Ускорение автомобиля также будет медленнее. Это наиболее частая проблема износа сцепления. Проскальзывающее сцепление также будет пахнуть горящим сцеплением, что безошибочно.

Если сцепление не отключается при нажатии на педаль, это может быть вызвано несколькими причинами.Существует три типа рычажного механизма сцепления механической трансмиссии – гидравлический, тросовый и стержневой. Тяговое соединение – это прочное механическое звено между системой сцепления и педалью. Если этот тип сцепления заклинивает, это всегда проблема с нажимным диском или выжимным подшипником и требует замены. То же самое может случиться и с другими типами.

В тросовых соединениях используется трос между педалью и системой сцепления для приведения в действие выжимного подшипника. Тросы могут сломаться, зависнуть или растянуться.Некоторые из них являются саморегулирующимися, но другие требуют периодической регулировки для поддержания надлежащего функционирования сцепления.

В большинстве современных сцеплений используются гидравлические системы, в которых педаль приводит в действие главный цилиндр (аналогичный главному тормозному цилиндру) на брандмауэре, который управляет гидравлическим выжимным подшипником внутри системы сцепления в кожухе трансмиссии. Если в главном цилиндре закончится жидкость, в нем есть пузырьки воздуха или он вышел из строя, сцепление будет работать с трудом.Кроме того, выжимной подшипник тоже может выйти из строя.

Жесткое сцепление

Еще одна проблема, которая возникает, – это жесткое сцепление, когда педаль жесткая и не выключает сцепление. Обычно это происходит из-за плохой прижимной пластины и требует замены. Другие потенциальные возможности в этом сценарии – заклинивание рычага или неисправный главный цилиндр.

Ремонт сцепления

Ремонт неисправного сцепления механической коробки передач обычно включает три основных компонента

• Диск сцепления и нажимной диск
• Маховик
• Выжимной подшипник

Часто все три необходимо заменять, но в большинстве случаев пакет сцепления (нажимной диск и диск сцепления) можно заменить вместе с выжимным подшипником.Подшипник является быстроизнашиваемым элементом, и, если он недавно не был заменен сам по себе, рекомендуется заменять его каждый раз при установке нового диска сцепления, если только это не гидравлический подшипник, в котором его можно использовать повторно.

Пакет сцепления следует заменять в комплекте с новым диском и новым прижимным диском. В нажимном диске используются пружины для включения / выключения сцепления, которые со временем устают и изнашиваются, как и диск сцепления. Это расходный материал. В большинстве случаев диск сцепления заказывается с подходящим прижимным диском в комплекте, так что не теряйте время на повторное использование старого прижимного диска.

Маховик, однако, менять не нужно. Если поверхность маховика чистая, без канавок, обесцвечивания или бороздок, то ее можно использовать повторно как есть. Если на поверхности есть дефекты, ее нужно проверить. Снимите маховик, отнесите его в местный магазин NAPA и проверьте, можно ли его повернуть. Так же, как и тормозной ротор, маховик сделан очень толстым, чтобы его можно было покрыть, когда сцепление в конечном итоге выйдет из строя, что позволяет сэкономить на замене. Маховик можно обработать, чтобы устранить дефект, вызванный изношенным сцеплением, в большинстве случаев, но не всегда.Глубокие выбоины, трещины и серьезные тепловые повреждения потребуют полной замены. Всегда проверяйте маховик, независимо от того, как он выглядит. Маховики могут деформироваться, и хотя вы этого не увидите, вы почувствуете это при включении нового сцепления.

Опасности замены сцепления

Основная опасность, с которой вы столкнетесь при замене сцепления механической коробки передач, – это удар по лицу или телу. Если у вас нет доступа к лифту, вы будете работать под автомобилем (на домкратах, шлакоблоках НЕ !!), трансмиссия должна быть снята, двигатель должен поддерживаться, чтобы он не сорвался с опор.Это равносильно тому, что множество тяжелых предметов ждут, чтобы ударить вас лицом по затылку, так что будьте осторожны. Вам понадобится помощник, который поможет снять коробку передач, здесь также поможет напольный домкрат.

Помимо опасного характера работы под автомобилем, гидравлические муфты необходимо регулировать. Существуют специальные инструменты, которые помогут вам в этом, или вы можете сделать это сложным способом с помощью набора штангенциркулей. Обязательно следуйте спецификациям, предоставленным производителем. Если вы настроили его неправильно, все должно вернуться, чтобы исправить это.

Инструменты

Все автомобили разные, поэтому для некоторых могут потребоваться специальные инструменты, не перечисленные здесь, но это основной список того, что вам нужно для замены сцепления.

Напольный домкрат

Стойки домкрата (шлакоблоки не учитываются)

Стандартный набор головок или набор метрических головок (в зависимости от производителя автомобиля)

Множество длинных удлинителей с храповым механизмом для доступа к верхним болтам

Трансмиссионное масло (может пролиться из коробки передач во время снятия, проверьте руководство вашего автомобиля для точных требований к жидкости)

Пилотный инструмент для подшипника сцепления

Для переднеприводных автомобилей необходимо будет снять ШРУСы, что может потребовать разборки передней подвески, а также некоторых специальных инструментов.

Прикрепление сцепления – процесс, требующий терпения. Если вы используете сцепление для гонок, скорее всего, у вас нет 500 миль, чтобы включить 1200 переключений сцепления, но для уличного автомобиля это то, что необходимо сцеплению, чтобы правильно установить сцепление.Это означает, что первые 200 миль следует ехать осторожно (то есть пробег по городу, а не по шоссе), а затем следующие 200–300 миль за рулем.

Обратитесь за помощью к профессионалу. Замена сцепления на вашем собственном автомобиле – это долгий проект, который может вывести его из строя на несколько дней. Если у вас нет опыта и автомобиль переднеприводный, возможно, вам лучше обратиться к местному поставщику услуг NAPA AutoCare.