Дергается при трогании ваз 2107: Рывки, вибрация при трогании с места, автомобиль дергается в начале движения

Содержание

Автоклуб ВАЗ 2101

4 пользователей, 220 гостей, 0 анонимных пользователей (Просмотреть весь список)

Интервент, Ahrefs, Bing, Yandex, VladimirS, Google, VETALZZZ, Тоха, Mediapartners(AdSense)

seregadn_dz (41), Максим2108 (35), Евгений Крижановский (26), Slaughter (30), николаша (32), сергей 29 (35), КнязьИгорь (40), Игорь-Гарри (40), DSDDSD (59), data-sport (35), olex (42), Братуха (35), kokos77 (35), сашочек (37), Toxanich (35), Viktor7776 (45), ortizka88 (32), Zmey (

59), -lon (34), eynshteyn (34), yrasyk (45), DEMASS (35), Сява (42), lemans (37), sergeylova (36), feodos (38), vin-23 (35), Стартер (56), сержо (39), nikolay_t85 (36), прудник евгений (38), ponya (35), VOVAN_ (36), mrgenie (57), mals73 (48), tihonherson (49), Oleg_Ch (53), Sанёк (34), Пряник (35), Марат (34), дима-вася (35), yulina_marina (
41), fire_blyad (42), КАБАН (39), Sphayrat (41), рамзес (40), palsw (40)

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
во время осуществления торможения;
на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
при жаркой погоде;
при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Вам будет интересно:

Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Прыгает двигатель при трогании

На чтение 13 мин. Просмотров 3 Обновлено 05.11.2020

#1 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).

Первая мысль – проблема в сцеплении. Погрешил на ведомый диск и заменил его вместе с выжимным подшипником. Все остальное было в относительном порядке и разумной выработке. Эффект не изменился. Сначала я думал что диск просто притирается, но за полгода изменений не произошло. Езжу каждый день.
В чем еще может быть загвоздка? Прошу совета.

#2 слесарь1965

VIP Member

7 259 сообщений

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).

#3 2011nik

Advanced Members

422 сообщений

Марка авто: ваз 2105
Откуда: новокузнецк

#4 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 15 Апрель 2012 – 03:18

#5 Artem1983

Advanced Members

270 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21074k
Откуда: Старый Оскол

#6 matroskin777

Users

7 сообщений

Марка авто: ВАЗ 2107
Откуда: Тальяти

#7 Artem1983

Advanced Members

270 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21074k
Откуда: Старый Оскол

Такая же проблема, машине всего 2 года, при трогание трясет, регулировал клапана, мерил компресию, проверил свечи провода, все нормальное, остается тока сцепление наверное

NikitaTtatorov это нравится

#8 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 16 Апрель 2012 – 07:04

#9 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Да я сегодня узнавал, это сцепление. Удачи.

#10 2011nik

Advanced Members

422 сообщений

Марка авто: ваз 2105
Откуда: новокузнецк

#11 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,пред маховиком

Похоже это очень серьезно и отвечает на вопрос, откуда масло подтекает, ведь вежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке. Но видимо проблема не в ней.

Залезу в яму на этих выходных, посмотрю внимательно где подтеки.

#12 слесарь1965

VIP Member

7 259 сообщений

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

Но учитывая, что ведомый диск и выжимной новые, значит проблема в остальных элементах сцепления.

думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,перед маховиком

м ежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке

#13 2011nik

Advanced Members

422 сообщений

Марка авто: ваз 2105
Откуда: новокузнецк

так он и пишет ,что при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,в этом случае очень похоже на первичный подшипник переднего вала,маленький такой,похож на генераторский, предупреждаю,что его нада пред поставкой на место аккуратно вскрыть резинку и запихать литола,а старый легко вытаскиваеся без съемника при помощи двух болтов, такое явление в основном возникает после холодной зимы,когда чтобы завести с утра машину мы нажимаем на сцепу.

а если такая хрень происходит только на жестких пробках,расколбас на первой передачи- то енто немного другое- неравномерное от нагрева распределение нагрузки диска,здесь надо подумать о замене диска сцепления,как-то так.

#14 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Есть новое наблюдение – описываемый мною эффект:
– не зависит от передачи
– возникает только в точке схватывания сцепления, когда я удерживаю в этом положении педаль
(подгазовка или наоборот снижение оборотов, на эффект сильно не влияют)
– во время движения, и быстрого переключения передач никак не проявляется
– двигатель работает ровно как на холостых, так и под нагрузкой

Похоже пора поменять как первичный подшипник, расположенный в двигателе, так и задний подшипник первичного вала расположенный в коробке. А также заменить махови к корзину с ведомым диском, т.к. этот эффект не мог пройти незамеченным и уже поизносил все указанные детали.

М.б. подскажете что еще следовало бы поменять?

#15 слесарь1965

VIP Member

7 259 сообщений

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,

NikitaTtatorov это нравится

#16 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

На первичном валу три подшипника: в маховике(носок первичного вала), На первичном(корпус коробки), в первичном(носок вторичного вала), Посмотреть стоит все а вот менять или нет зависит от состояния подшипников. Маховик если нет следов перегрева, трещин, следов от заклепок диска и износа до 0,5мм не меняй.При установке маховика обрати внимание на лункообразную метку, она ставится в сторону 1-4 цилиндров(КВ по метке ВМТ, метка вверх)маховик.pdf 127,21К 338 Количество загрузок: .
сцепление при этом почти отпущено т.е. подшипник уже почти стоит, а вот неравномерное прижатие ведомого диска присутствует. Первичный колбасит при полностью выжатом сцеплении даже на нейтрали если с подшипником в маховике что-то не то(рассыпался сепаратор,лопнула обойма или он заклинил).

#17 слесарь1965

VIP Member

7 259 сообщений

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

Я немного запутался в первичных, первых и вторичных. Могли бы Вы уточнить, куда по-вашему следует копать, если учесть что трясет только в точке схватывания ведомого, а на скорости и холостых все в порядке?

моисей и NikitaTtatorov это нравится

#18 NikitaTtatorov

Users

15 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21070
Откуда: Санкт-Петербруг

Это сцепление. Корзина – ведомый диск – маховик. После снятия сцепления проверь подшипник в КВ(как крутится – легко, без люфта, не трогай. Клинит,люфтит – под замену). Сам маховик (следы перегретого металла(по цвету), трещины, коробление не допускаются)Корзина оценить сможешь только нажимную плиту. Поэтому если будут малейшие подозрения меняй( а они уже есть(не равномерный прижим)), ведомый диск : износ ферродо, гаситель крутильных колебаний(демпферные пружины не должны болтаться), трещины.Ну вроде-бы все причины указал.

#19 слесарь1965

VIP Member

7 259 сообщений

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Просмотр Гаража

#20 Алексей Малых

Users

54 сообщений

Марка авто: Ваз-21053
Откуда: г. Киров, Кировская обл.

Меня уже заманала эта тряска при трогании. Сначала на родном сцеплении (при пробеге под 57 000км) началась. Поменял всё сцепление (диск, корзина, выжимной, вилка и весь гидропривод), тряска пропала на 5 000 км, сейчас опять началась. Неужели новый комплект сцепления уже сдох? Не подделка 100%. В чём проблема: ведомый или нажимной диск? В пробках стартовать просто невыносимо, двигатель об капот изнутри не бьётся только.

Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта:
1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке.
2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ.
Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые.
У кого такое было?

Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот “симптом” довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Почему ваз 2107 дергается при движении

Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Наиболее распространены такие варианты:

машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
во время осуществления торможения;
на скорости при нажатой педали акселерометра.

Основные причины

двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
при жаркой погоде;
при малых оборотах.

Дергается при разгоне ВАЗ 2107 карбюратор

Если автомобиль дергается, набирая скорость, визуальный осмотр двигателя не поможет понять причину. Вам придется проверить несколько узлов, чтобы понять, почему машина ведет себя неадекватно. Помочь найти причину поможет тщательная диагностика основных узлов автомобиля. Разберемся, почему дергается при разгоне ВАЗ-2107, на котором установлен карбюратор.

Особенности проявления неисправности

Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:

дерганье при разгоне;
толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
неприятности во время активизации или отключения сцепления;
автомобиль дергается при торможении.

В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора. Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».

Неисправности топливной системы

Качество топлива в нашей стране оставляет желать лучшего. Из-за высоких цен на ГСМ многие водители стараются сэкономить. Они покупают топливо с рук, на небольших заправках. Высокого качества от дешевого бензина ждать не стоит. По этой причине если автомобиль двигается рывками, то необходимо обратить внимание на систему подачи ГСМ:

Чаще всего машина начинает двигаться рывками, если вы залили в бак некачественное топливо. Если на момент заправки бак был почти пустым, то неполадку вы заметите практически сразу после пополнения запаса топлива, при этом выхлопные газы сильно потемнеют. Если в баке уже был бензин, то машина преодолеет часть пути спокойно. Устранить толки можно только путем использования качественного топлива, можно разбавить бензин другим, качественным. Если это не поможет, то нужно провести промывку топливной системы.
Если вы в течение зимы не пользовались автомобилем, то весной можете почувствовать толчки при разгоне из-за конденсата в бензобаке. Как правило, троит двигатель недолго.
Проблема способна возникнуть из-за несвоевременной замены топливного фильтра. При чрезмерном засорении бензонасос будет работать неравномерно. Исправить ситуацию можно путем замены фильтра на новый.
При повышении температуры двигателя и окружающей среды бензонасос создает «паровые пробки». Избавиться от них можно только в том случае, если вы снизите температуру насоса. Намочите ткань и положите на агрегат.

Проблемы порой возникают не только у экономных водителей. Часто из-за нарушения правил хранения, на некоторых станциях крупных сетей можно также получить разбавленное водой или мусором топливо. Вода плотнее бензина, она попадает в блок цилиндров первой. Из-за этого автомобиль начинает дергаться. Мусор очень быстро забивает фильтр, своевременно меняйте его, чтобы автомобиль работал ровно.

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи. Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения будут ощущаться рывки.

Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом. Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод.

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Автомобиль дергается при движении

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включениявыключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Lada-forum.ru

Рывки при разгоне!

Илья21053 17 Окт 2010

Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой как Рывки и дёрганье при разгоне, облазил весь форум и предпринял всё возможное что нашёл по этому поводу, но проблема не решается. Итак: машина 21053, карбюратор ДААЗ (и какие то там цифры). Мною было предпринято следующее: попробовал выставить зажигание получше и подстроить карбюратор — не помогло, потом заметил что стало заливать свечи (черный нагар), пошёл к мастеру — он почистил свечи, по приборам выставил зажигание и отрегулировал карбюратор. В результате стало все хорошо. Но за целый день езда свечи опять засрались, опять машина стала дёргаться, еще и холостой стал нестабилен. Поменял бензонасос, поменял бегунок в зажигании, кулачки выставлены по норме, перебрал и прочистил весь карбюратор, пробовал новые свечи, история та же самая. В чем еще может быть причина остается загадкой, помогите Товарищи пожалуйста.

P.S. Двигатель был перебран этим летом и проехал 6000км после переборки.

_Lelik_ 17 Окт 2010

Илья21053 17 Окт 2010

vladimir025 19 Окт 2010

СКА 19 Окт 2010

Может быть причина в кулачках? что они как бы испортились или что то в этом роде? Все действия над карбюратором были проделаны мной сегодня..заменён топлиынй фильтр. Поплавок выставлен по книге, может стоить отжать маленько поплавок, чтоб бензина была поменьше?

Кондецатор попробуй поменять на трамблёре.

Legon 19 Окт 2010

Илья21053 19 Окт 2010

(Буду отписываться пока не решу проблему. )

Илья21053 19 Окт 2010

Померяй компресию ето ни че незначит что капиталка 6т. назад била сделана, может ихняя лажа

Капиталку делал сам под контролем грамотных людей, поэтому в принципе уверен в движке. А вообще если компрессия не по норме то какие действия принимаются? опять переборка? )

Leksik 19 Окт 2010

Попробуй на заведенном движке сдернуть трубку вентиляции картера… Если обороты придут в норму и движок будет работать устойчивей… Тогда два варианта либо все же поршневая, либо… ( у меня у самого был

такой случай) бензин попадает в картер, порвалась мембрана в бензонасосе…

Масло нагревается и бензин начинает испаряться, пары через трубку вентиляции картера попадают в карбюратор… получается , что бензину много а воздуху мало…,

отсюда и нагар на свечах…

Илья21053 19 Окт 2010

Попробуй на заведенном движке сдернуть трубку вентиляции картера…Если обороты придут в норму и движок будет работать устойчивей…Тогда два варианта либо все же поршневая, либо… ( у меня у самого был

такой случай) бензин попадает в картер, порвалась мембрана в бензонасосе…

Масло нагревается и бензин начинает испаряться, пары через трубку вентиляциикартера попадают в карбюратор… получается , что бензину много а воздуху мало…,

отсюда и нагар на свечах…

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью. Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Leksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохо

протянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Илья21053 19 Окт 2010

протянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Да верно помпа текла, и наверно туда малость попало тосола, щас недавно прикрутил нормально ни чё не течёт. надо масло менять. .

Илья21053 20 Окт 2010

SHARMAX 21 Окт 2010

Сменил масло, залил другой бензин. Холостых нет, на регулировки зажигания и карбюратора вообще не реагирует, она сплошная вибрация и троение.

Так. Все ли шланги на месте? В первую очередь — шланг подвода разрежения к экономайзеру на карбюраторе. На месте? Проверяй метки на распред и коленвалу, и правильность установки трамблера — когда метка КВ стоит напротив длинной риски на крышке двигателя, метка на РВ должна совпасть с риской на корпусе подшипников РВ, а бегунок смотреть на ВВ контакт 1 цилиндра. Проверить зазор в контактной группе (господи, 21 век на дворе!)Если и тут все хорошо — бери компрессометр и меряй компрессию. Чудес не бывает, мотор должен работать, если исправен.

Да, момент зажигания не трогал?

Илья21053 21 Окт 2010

Илья21053 24 Окт 2010

Илья21053 28 Окт 2010

SHARMAX 28 Окт 2010

Итак, продолжение моей истории: наконец то нашёл время и с умным человеком занялись машиной, а именно сменили прокладку между головой и блоком, после чего стали заводить — машина не завелась. Сняли опять крышку и поставили поточнее цепь на звёздочке, метки совпали. Стали заводить — опять не завелась. Заметили что неправильно поставили трамблёр (не на 1й цилиндр, а на 4й).Стали заводить — стало схватывать но нехватало совсем чуть-чуть чтобы двигатель заработал сам. Долго-долго крутили (движок даже нагрелся), уже почти отчаявшись вроде раскрутили и машина завелась. НО проходят сильные хлопки в карб и в выхлопную трубу (по очереди как бы), без подачи газа машина глохнет. Зажигание и карбюратор не успели выставить правильно (ночь наступила). Почему идут хлопки не понимаю, какие могут быть варианты, товарищи?

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана?По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло — проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

5.1.6 Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Не допускайте повреждения поплавков!

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается: -нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя; -обгоревшие и грязные контакты; -вышел из строя конденсатор; -перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»; -«пробита» крышка трамблера; -оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы; -сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:

-зазор между контактами не в норме; -слишком «раннее» зажигание.

3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах: -слишком большой зазор между контактами прерывателя;

-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя; -ослабли пружины центробежного регулятора.

4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя: -повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;

-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя; -изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера; -трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера; -конденсатор «полупробит», просится на замену; -втулки изношены и валик трамблера «люфтит»; -неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор. В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания). На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок). Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.

Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера. Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении. Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку. Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.

Остались вопросы? Посмотрите это видео

Это интересно: Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне – причины

Иногда бывает, что при езде автомобиль начинает дергаться при повышении оборотов или размеренной езде. В эти моменты водитель может «закипать» не хуже самого мотора. Тем более что при остановке и внешнем осмотре мотора все может выглядеть абсолютно нормально. Единственно правильный вариант поведения в этом случае – ехать и прислушиваться к работе мотора.

Но для неопытного автомобилиста по звуку мотора сложно понять, что с ним не так. Поэтому ниже приведены основные причины такого поведения двигателя и методы их устранения.

↑

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы

Как правило, корнем возникновения данной проблемы может стать очень ограниченное количество факторов, которые проявляются в следующем:

Толчки при разгоне автомобиля. При нажатии на педаль газа мотор начинает чихать идти рывками или терять мощность.
Рывки при езде на одной скорости. Во время размеренной езды на одной скорости мотор начинает кашлять, дергаться или троить.
Непредсказуемое поведение при работе со сцеплением.
Рывки при торможении.

Самыми интересными с точки зрения ремонта естественно являются первых два случая. Провоцировать такое поведение может большое количество факторов, но все они, как правило, связаны с некорректной работой топливной системы или пропусках зажигания. И так обо всем по порядку.

↑

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

↑

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

↑

Неисправность карбюратора

Первым делом нужно проверить клапан холостых оборотов и топливные жиклеры. Все это дело нужно тщательно почистить и продуть.

Вторая причина, как правило, находится в попадании лишнего воздуха в систему. При этом следует внимательно осмотреть все шланги на предмет трещин или потертостей. Устраняется неприятность путем замены поврежденных топливных и воздушных шлангов.

↑

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.

Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Автор статьи: Юрий Веселов

Дата публикации: 28.09.2018

Машина дергается при движении ваз 2107 карбюратор

Наиболее распространены такие варианты:

машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
во время осуществления торможения;
на скорости при нажатой педали акселерометра.

Основные причины

двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
при жаркой погоде;
при малых оборотах.

Необходимое пояснение:

– рывок – кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
– провал – ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

В момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина – засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно – колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Воздух проходит свободно? Нет: см. п. 4
3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Струйки есть? Направление распыла топлива правильное? Нет: см. п. 6
5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут – не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх. Предупреждение

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя. Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки есть? Нет: см. п. 11
10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз. Струйки есть? Нет: см. п. 13
12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.
13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.	Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут – не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Предупреждение Не допускайте повреждения поплавков! Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Да: см. п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм. Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора. Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Нет: см. п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? Нет: см. п. 8
7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.
8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку. Рывки остались? Да: см. п. 11
10. Счастливого пути!
11. Неисправность бензонасоса – слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно – заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания” ).

Рывки при установившемся движении

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

Внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис .

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Лада ларгус дергается при трогании

Форум портала Logan.Ru

Список форумов‹Техническая информация‹Ходовая, Трансмиссия, Управление
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Версия для печати всех сообщений данной темы
Мобильный вид

Моя почта
Фотогалерея
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Текущее время: 03 авг 2019, 05:56

Дергание и вибрации при трогании с места

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Serega47rus » 28 ноя 2011, 14:05

Есть. У меня шлицы первичного вала, по которым елозит диск сцепления были покрыты налетом сладкой ржавчины. Думаю, что со временем диск сцепления снял бы эту ржавчину.
Но у меня пробег был больше 100 тыс. поэтому я махнул сцепление.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Destroyer » 01 мар 2012, 19:59

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Юрий Ю » 21 апр 2012, 23:08

Когдато было такое. Летом.

Многие пишут — прошло само сабой. Может и так. Но я по осени поменял растресковшуюся катушку зажигания + потом перешел на 95 бензин. Но, за зиму накатал много км. Так что не знаю, толи ушло само сабой — толи Катушка.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

webber » 26 апр 2012, 19:10

Добрый день!
Пробег 46,5 т.км. недавно стала появляться очень сильная вибрация (в салоне трясется вся панель).
Такой эффект появляется только после длительной езды, т.е. если просто по городу проехаться из п. А в п. Б и обработано, то вибрации нет. А появляется она, если прокатиться по трассе км 50 и потом еще после пары км по городу в пробке.
Я так понимаю это проблема скорей всего с ведомым диском сцепления?
Какие могут быть проблемы, если еще какое-то время с такой бидой проездить (5-10т.км), а потом заменить сцепление в сборе?

ПС. ТО 45 прошел зимой, на нем поменяли ГРМ. До весны особо не ездил — машина стояла в гараже.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Евгений Ш » 27 апр 2012, 07:11

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Bayri » 16 май 2012, 12:24

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Phantom253 » 22 май 2012, 09:20

2000об/мин в основном владельцы 8кл. моторов (я просто уверен на 95%) особенно в жару или при длительной поездке. У меня на предущем авто была похожая ситуация, и проблема была в том что силиконовые ВВ провода находились над выпускным коллектором и нехило в жару подогревались от чего очень быстро выходили из строя (высыхали, причем, если мерить их сопр. на холодную, то было все в пределах нормы, а на горячуюю или обрыв или очень большое) так вот при увеличении сопротивления ВВпроводов падаеть мощность искры, плохое воспламение смеси, начинаются пропуски зажигания, троение . катушка не может разрядить искру и начинает “шить” искрить, а так же могут шить сами ВВ провода если есть контакт с корпусом. У меня сейчас 16V мотор, там катушка на каждую свечу и такой проблемы не должно быть, если в 8V моторе логана ВВ провода проходят так же над коллектором, то возможно в этом дело, или же дело может быть в самих ВВ проводах и в последнюю очередь в катушке зажигания.
Мне хватало нового комплекта ВВ проводов ровно на 5000км. летом, после начиналось троение дергание при трогании и в движении подергивало на 1900-2100об/мин, зимой все было нормально. Я поменял 4-5 комплектов короче менял с маслом.

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Неисправность КПП

Рулевое управление

Двигатель

Коленчатый вал и топливо

В заключение

С начала владения машиной заметил одну неприятную особенность, а именно рывки, которые довольно ощутимы при трогании и движении на 1 и 2 передаче. В пробках или медленном потоке ощущение, что едешь в ТАЗе девятой модели с “убитыми” свечами и на 76-ом бензине.
Такое поведение особенно неприятно для пассажиров, которых мотает как на сломаном атракционе.

Попробую описать своими словами:

Рывок при трогании. В момент трогания приходится давать немного больше газа, нивелируя плавность страгивания за счет сцепления, в противном случае трогание происходит довольно резко, после чего ощущается “провал” оборотов, а затем снова подьем.

Рывки при движени в пробке или медленном потоке. Проблема особенно ощутима на 1 и 2 передачах. Обороты двигателя ведут себя как и в момент трогания. Едешь накатом на 2-ой передаче и двигатель в этот момент делает провал тяги, пытаешься скорректирровать падение оборотов плавным нажатием газа, на что двигатель отвечает провалом, а затем резким набором, что в свою очередь приходится гасить сбросом газа или торможением.

Езда по Москве с такой проблемой за день очень выматывает…

Вопрос был актуальным с нулевого пробега машины, думал, что возможно пройдет после обкатки или проблемроблема некачественного топлива. Сейчас 6500 км, вроде как прикаталась и пора начать ездить нормально, да и топливо разное перепробовал с некачественного. Езжу по пробкам, поэтому предпочитаю выжигать 92 ой, но на 95 ом ситуация хотя и проявляется, но в меньшей сощутимы

В прошлую субботу был на ТО1 у ОД Аванта на Таганке (отпишусь на выходных о впечатлениях), о проблеме говорил приемщику и мастеру. Приемщик сказал, что с бодобными вопросами нужно обращаться среди недели, когда будет инженер по гарантии, а мастер заявил, что нет ничего страшного в особенности довольно устаревшего мотора и не стоит ничего ждать от 1.6 на дастере. Другого от ОД я и не ожидал …

На этой неделе стало холодать и при запуске двигателя при температуре -3 — +3 заметил детонацию до момента прогрева. Коллега, стоя рядом с машиной заметил это и вспомнил похожую проблему на Логане у своего отца, которая была в некачественных уплотнителях дросельного узла.

Сегодня в интернете встретил запись дастеровода с описанием проблемы похожей на мою, которая решилась заменой дросельного блока по гарантии.

Недавно на драйве видел запись, что нечто подобное решилось прошивкой.

Подскажите с чем может быть связана проблема, может у кого то подобное? На что смотреть, как продиагностировать?

ТО1 делал только из-за гарантии, но для претензии к ОД стоит набраться информации, уверен, что ОД начнет делать вид, что мол так и должно быть, это ваши личные впечатления, все ездят и не заморачиваются, ну и все в том духе.

Автомобиль дергается при езде на карбюраторе ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что автомобиль ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно же, это ужасно раздражает.

Обычно визуальный осмотр двигателя неэффективен. Чтобы выявить причину, необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространенные варианты:

при разгоне машина начинает дёргаться и глохнуть;
машина дергается при нажатии на педаль сцепления;
при торможении;
на скорости с нажатой педалью акселерометра.

Если автомобиль ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего дергается ВАЗ 2107 из-за некачественного бензина. Если топливо было залито в почти пустой бак, первые рывки начнутся практически сразу. Если уже было определенное количество бензина, то некоторое расстояние машина сможет относительно спокойно проехать.

Также признаком некачественного топлива является черный цвет выхлопа при движении. Двигатель теряет мощность, но машина продолжает работать. Есть небольшая вероятность, что во время движения будет израсходован весь некачественный бензин. Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

Еще одна причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 – конденсат, образующийся в топливном баке. Поскольку вода и бензин имеют разную плотность, они расслаиваются.В момент попадания воды в карбюратор происходит рывок. В частности, инжектор подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

Еще одна причина, по которой автомобиль ВАЗ 2107 дергается, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не произвести замену, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне или при движении на большой скорости автомобиль дергается.

Если в топливе присутствует вода, листы для очистки фильтра разбухают, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор.Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу газового насоса. Условия явки:

двигатель слишком горячий;
в жаркую погоду;
на малых оборотах.

Из-за этой пробки необходимое количество топлива не доходит до форсунки, и двигатель глохнет. Это может произойти как при движении с низкой скоростью, так и при трогании с места. Самый быстрый, простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы – положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то скорее всего дело в карбюраторе, а точнее проблема в холостом ходе клапана и засорении жиклеров. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого лишний воздух из щелей попадает в карбюратор. Все шланги следует проверять на наличие трещин и порезов.

Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и трогании рывки не исчезли, то можно проверить трамблер.Для этого нужно снять его и внимательно изучить контакты. Они несут ответственность за распределение импульса по каждой свече. Если зажигания в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и удваивать при движении.

Если с трамблером все в порядке, то нужно проверить провода идущие к свечам. Бывает, что нарушается изоляция, что приводит к «пробитию». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания.Неисправности в этом элементе или отходящей проводке также могут привести к рывкам при трогании с места или в движении ВАЗ 2107.

Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут давать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается автомобиль ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество подаваемого в форсунку топлива. Затем вы можете проверить остальные элементы.

Требуется пояснение:

– рывок – кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа.В повседневном использовании обычно бывает серия рывков;
– неисправность – заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали газа. Приблизительно это можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три типа рывков:

В момент начала движения;
– при разгоне;
– при равномерном движении, т.е. с постоянным положением педали газа.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ «Солекс» возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит сильный отказ, двигатель глохнет, часто нет холостого хода.Движение возможно только тогда, когда педаль газа вдавливается в пол, либо приходится постоянно «раскачивать» педаль. Причина – засорение топливного жиклера основной системы дозирования первой камеры.

Для опытного автолюбителя необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить два воздушных жиклера, открутить два топливных жиклера тонкой отверткой и вынуть их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или остроконечная палка. Не перепутайте жиклеры при повторной установке! Затем с помощью шприца или чистой безворсовой ткани удалите бензин из поплавковой камеры и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно осторожно – колодцы топливных форсунок.

Для неопытных автолюбителей лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы попасть в сервис, отрежьте кусок ПВХ-трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок омывателя) и наденьте его на стопорный рычаг привода второй камеры.Обороты двигателя будут примерно 2000 мин –1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

Рывок в начале движения

В момент начала движения часто возникает предельный случай рывка – отказ. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель даже глохнет.

Причиной выхода из строя может быть как неисправность ускорительного насоса карбюратора, так и неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8» и «10», крестовые и шлицевые отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, банка WD40. типа жидкость, возможно переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1.

2. Отсоединить шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение через горловину, проверить герметичность. Воздух проходит свободно? №: см. Поз. 4
3. Обратиться в автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора.Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струи топлива. Струи должны быть ровными и направлены в зазор между стенкой диффузора и заслонкой проема. При необходимости используйте переносную лампу. Есть ли стримы? Направление распыления топлива правильное? №: см. Поз. 6
5. Обратитесь в автосервис для диагностики.

6. Не проливая топливо, снять шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос воздушной заслонки и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Выкрутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора. Снимите крышку карбюратора, осторожно переверните (винты крепления выпадут – не потеряйте!) И установите поплавками вверх. Предупреждение

7. С помощью отвертки осторожно подденьте как можно ближе к месту, где заканчивается трубка распылителя ускорительного насоса, и, толкая вверх, выньте распылитель из гнезда.

8. Используйте тонкую медную проволоку для очистки обоих отверстий распылительных форсунок. Продуйте распылитель воздухом в направлении, противоположном направлению потока топлива.

9. Снова установите распылитель. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите рычаг дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струи топлива. Есть ли стримы? №: см. Поз. 11
10. Соберите карбюратор и учтите, что пора его выносить. обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или поменять место заправки.

11. Проверить легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смазать детали жидкостью WD40, неисправные детали заменить. Еще раз проверьте работу ускорительного насоса. Есть ли стримы? №: см. Пункт 13
12. Соберите карбюратор и помните, что пора его обслуживать.
13. Обратитесь в автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или забитый топливный фильтр в карбюраторе, неисправность топливного насоса или забитый дополнительный топливный фильтр, неисправность системы зажигания.

Для работы понадобятся: ключи на «8», «10» и «13», крестовые и шлицевые отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно – переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не проливайте топливо, снимите шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос воздушной заслонки и провод с электромагнитного клапана холостого хода.	Выверните пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора. Снимите крышку карбюратора, осторожно переверните (винты крепления выпадут – не потеряйте их!) И поставьте крышку поплавками вверх.

Предупреждение Не повредить поплавки! Загляните внутрь карбюратора.Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора. Уровень нормальный? Да: см. Пункт 4

3. Отрегулируйте уровень топлива, согнув поплавок. Для этого осторожно нажмите большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм. Если уровень топлива высокий (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отогните выступ кронштейна поплавка отверткой и увеличьте зазор.

4. Выкрутить пробку топливного фильтра карбюратора ключом на «13». Снимите заглушку с сетчатым фильтром и выньте фильтр. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. №: см. Поз. 6

5. В случае сомнений промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр. У вас есть сомнения в чистоте фильтра? №: см. Поз. 8
7. Если есть сомнения, лучше заменить загрязненный фильтр.
8. Собрать карбюратор в обратном порядке и сделать пробную поездку. Есть ли рывки? Да: см. Пункт 11
10. Bon Voyage!
11. Неисправность топливного насоса – слишком низкое давление топлива или неисправность системы зажигания. Требуется диагностика, обратитесь в автосервис … Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно, это заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния.Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется обратиться в автосервис ( см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» ).

Рывки с устойчивым движением

Такие рывки чаще возникают из-за неисправности системы зажигания. Требуется диагностика, обратиться в автосервис … Единственное, что можно попробовать сделать самому:

Внимательно осмотрите моторный отсек.Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов на выключателе, катушке зажигания и распределителе. Заведите двигатель и послушайте его работу – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;
– заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, нужно обратиться в автосервис .

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании обычно бывает серия рывков. Крайний случай рывка – это отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

– в начале движения;

– при разгоне;

– с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали двигателя («рейка») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Если у вас есть навыки, вы сможете сами определить причину рывков.

Рывок в начале движения

В момент начала движения часто имеет место предельный случай рывка – отказ. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель даже глохнет. Рывок происходит в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного трогания с места.

Причинами понижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали. ЭБУ, получив сигнал от датчика положения дроссельной заслонки об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки с устойчивым ходом

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью системы зажигания. Требуется диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самому:

– внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы надежно закреплены и вставлены в модуль зажигания и высоковольтные провода.Заведите двигатель и прислушайтесь к его работе – треск при высоковольтном пробое «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

– заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей зажигания – если оно ненормальное, может потребоваться ремонт двигателя или его систем.

Датчик не является разборным и, следовательно, ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности датчика (см. Раздел 9 «Электрооборудование» «Система управления двигателем») он заменяется полностью.

Дергается на средней скорости ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно же, жутко раздражает.

Обычно визуальный осмотр двигателя не приносит результатов. Чтобы выявить причину, необходимо определить, при каких условиях дергается машина.

Наиболее распространенные варианты:

при разгоне машина начинает дёргаться и глохнуть;
машина дергается при нажатии на педаль сцепления;
при торможении;
на скорости с нажатой педалью акселерометра.

Основные причины

Чаще всего дергается ВАЗ 2107 из-за некачественного бензина. Если топливо было залито почти в пустой бак, текущие первые рывки начнутся практически сразу. Если уже было определенное количество бензина, то некоторое расстояние машина сможет относительно спокойно проехать.

Также признаком некачественного топлива является черный цвет выхлопа при движении. Двигатель теряет мощность, но машина продолжает движение. Есть небольшая вероятность, что при езде будет производиться весь некачественный бензин. Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

Еще одна причина, объясняющая рывки при работе ВАЗ 2107 – конденсат, образующийся в топливном баке. Поскольку вода и бензин имеют разную плотность, они стратифицированы.В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. В частности, инжектор подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

Еще одна причина, по которой дергается ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не произвести замену, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне или на ходу на скорости автомобиль дергается.

Если в топливе присутствует вода, то листы для очистки фильтров разбухают, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор.Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу газового насоса. Условия явки:

двигатель имеет слишком высокую температуру;
в жаркую погоду;
на малых оборотах.

Из-за этой пробки на форсунку не попадает нужное количество топлива, и двигатель глохнет. Это может произойти как при движении с низкой скоростью, так и при трогании с места. Самый быстрый, простой и эффективный способ избавиться от этой проблемы – положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то скорее всего дело в карбюраторе, а точнее проблема в засорении клапана холостого хода и жиклеров. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого лишний воздух из трещин попадает в карбюратор. Проверьте все шланги на предмет трещин и порезов.

Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и удалении с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер.Для этого нужно снять его и внимательно изучить контакты. Они отвечают за распределение импульса по каждой свече. Если возгорание не происходит в одном или нескольких цилиндрах, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоиться при движении.

Если с дозатором все в порядке, то нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, что нарушается изоляция, что приводит к «пробитию». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания.Отказы в этом элементе или отходящей проводке тоже могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут давать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается автомобиль ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего в форсунку. После можно проверить остальные элементы.

Необходимое объяснение:

– рывок – кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа.В повседневной эксплуатации, как правило, бывает серия рывков;
– неисправность – заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали газа. Примерно это можно рассматривать как крайний случай рывка.

Условно можно выделить три типа рывков:

В момент начала движения;
– при разгоне;
– при устойчивом движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора DAEX Solex возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит серьезный отказ, двигатель глохнет, часто нет холостого хода.Движение возможно только тогда, когда вы нажимаете педаль «газа» в пол или вам приходится постоянно «качать» педаль. Причина – засорение топливного сопла основной системы дозирования первой камеры.

Опытному автомобилисту необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить две воздушные жиклеры, тонкой отверткой открутить две топливные жиклеры и вынуть их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палкой. Не перепутайте жиклеры при повторной установке! Затем шприцем или чистой безворсовой тряпкой удалить газ из поплавковой камеры и продуть карбюратор сжатым воздухом, особенно осторожно – колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автомобилисту лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы попасть в сервис, отрежьте кусок виниловой трубки длиной 1-1,5 см (хотя бы от трубок омывателя лобового стекла) и наденьте стопорный рычаг привода второй камеры. Обороты двигателя будут примерно 2000 мин –1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

Рывок в начале движения

Для работы понадобятся: ключи «8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создав разрежение горловиной, проверьте герметичность. Воздушный поток течет свободно? №: см. Пункт 4
3. Обратитесь в автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Дроссель должен быть полностью открыт. Нажмите на рычаг дроссельной заслонки. Топливные жиклеры должны появиться из обеих трубок форсунки ускорительного насоса. Струи должны быть ровными и направлены в зазор между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. При необходимости используйте переносную лампу. У вас есть форсунки? Направление распыления топлива правильное? №: см. Пункт 6
5. Обратитесь в автосервис для диагностики.

6. Чтобы предотвратить разлив топлива, снимите впускной топливный шланг к карбюратору и сливной топливный шланг. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Выкрутите пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (крепежные винты выпадут – не потеряйте!) И поставьте поплавками вверх. Предупреждение

7. С помощью отвертки осторожно поддеть как можно ближе к месту уплотнения распылительной трубки ускорительного насоса и, нажав вверх, вынуть пистолет-распылитель из гнезда.

8. Очистите оба отверстия распылительного сопла тонкой медной проволокой. Продуть пистолет-распылитель в направлении, противоположном направлению движения топлива.

9. Заменить распылитель. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Топливные жиклеры должны появиться из обеих трубок форсунки ускорительного насоса. У вас есть форсунки? №: см. Пункт 11
10. Соберите карбюратор и помните, что пора проводить его техническое обслуживание, заменять фильтр тонкой очистки топлива или менять место заправки.

11. Проверить легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смазать детали жидкостью типа WD40, неисправные детали заменить. Еще раз проверьте ускорительный насос. У вас есть форсунки? №: см. Пункт 13
12. Соберите карбюратор и помните, что пора проводить его техническое обслуживание.
13. Обратитесь в автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Для работы понадобятся: ключи на «8», «10» и «13», отвертки крестообразные и шлицевые, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно – переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и ослабив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Открутите четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с крышкой клапана и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Чтобы предотвратить разлив топлива, снимите впускной топливный шланг к карбюратору и сливной топливный шланг. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.	Снимите пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните ее (крепежные винты выпадут – не потеряйте их!) И положите крышку поплавками вверх.

Предупреждение Не повредить поплавки! Загляните внутрь карбюратора. Уровень газа должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Да: см. Пункт 4

3. Отрегулируйте уровень топлива, сложив поплавок.Для этого осторожно нажмите большим пальцем на скобу поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм. Если уровень топлива большой (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), с помощью отвертки отогните выступ кронштейна кронштейна поплавка и увеличьте зазор.

4. Ключом на «13» открутите пробку на топливном фильтре карбюратора. Снимите заглушку с сетчатым фильтром и снимите фильтр. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. №: см. Пункт 6

5. Если есть малейшие сомнения, промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверить дополнительный топливный фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра? №: см. Пункт 8
7. При малейших сомнениях лучше заменить загрязненный фильтр.
8. Собрать карбюратор в обратной последовательности и провести тест-драйв. Рывок остался? Да: см. Пункт 11
10. Удачной поездки!
11. Неисправность топливного насоса – слишком низкое давление топлива или неисправность системы зажигания. Требуется диагностика Обратитесь в автосервис . Единственное, что вы можете попробовать сделать самостоятельно, это заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется обратиться в автосервис ( см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» ).

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще возникают из-за неисправности в системе зажигания.Требуется диагностика Обратитесь в автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самому:

Внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на выключателе, катушке и распределителе зажигания надежно закреплены. Завести двигатель и послушать его работу – потрескивание при пробое высокого напряжения «на массу» слабое, но отчетливое. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;
– заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега.Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется на обратиться в автосервис .

Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа. В повседневном использовании, как правило, бывает серия рывков. Предельный случай рывка – отказ, заметная задержка реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три типа рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– с установившимся ходом, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обращаться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливной магистрали двигателя («рампа») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии навыков причину подергивания можно определить самостоятельно.

Рывок в начале движения

В момент начала движения чаще встречается крайний случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает, когда дроссельная заслонка начинает открываться, когда ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки по сигналу датчика положения дроссельной заслонки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливной магистрали даже при увеличении продолжительности впрыска не хватает топлива для плавного запуска.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной магистрали. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии клапана на большой угол, стремится максимизировать подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не может этого сделать.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Устойчивый рывок

Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью в системе зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. Раздел 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самому:

– внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на модуле зажигания и высоковольтные провода надежно закреплены и установлены.Завести двигатель и послушать его работу – трещина, но пробой высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте при пробое хорошо видна искра;

– заменить свечи зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется отремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и, следовательно, ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности датчика (см. Раздел 9 «Электрооборудование» «Система управления двигателем») он заменяется в сборе.

Типы, причины, диагностика и лечение

Обзор

Что такое миоклонус (мышечные подергивания)?

Миоклонус – это медицинский термин, обозначающий кратковременные непроизвольные подергивания или подергивания мышц. Миоклонус возникает внезапно. Это не болезнь, а признак другого состояния.

Люди, испытывающие миоклонические подергивания или подергивания, имеют мышцы, которые неожиданно сжимаются или сокращаются (положительный миоклонус) или расслабляются (отрицательный миоклонус). Подергивания мышц могут возникать в одной руке, руке или ноге или лице. Иногда миоклонус вовлекает одновременно несколько мышц.

Насколько распространен миоклонус (мышечные подергивания)?

У всех бывают непроизвольные мышечные подергивания. Если у вас когда-либо была икота, вы прыгали от испуга или чувствовали, как ваше тело дергается, когда вы засыпаете, у вас был миоклонус.

Какие бывают типы миоклонуса (подергивания мышц)?

Специалисты классифицируют миоклонус по первопричине. Типы включают:

Действие: Движение или просто мысль о движении вызывает подергивания мышц. Миоклонус действия – наиболее инвалидизирующий тип. Мышечные спазмы могут поражать лицо, руки и ноги человека.
Эпилептик: Люди, страдающие эпилепсией, более склонны к мышечным подергиваниям и подергиваниям.
Essential: Медицинские работники не знают, что вызывает существенный миоклонус.Иногда это происходит в семьях, но также может происходить случайно. Эссенциальный миоклонус имеет тенденцию к медленному прогрессированию.
Сон: Мышцы подергиваются, когда вы засыпаете. Эти подергивания мышц могут быть признаком синдрома беспокойных ног.
Чувствительный к стимулу: Внешние стимулы, такие как свет, шум или активность, вызывают подергивание мышц.
Симптоматическое: Люди с этими мышечными сокращениями имеют основную медицинскую причину, такую как атаксия или болезнь Паркинсона.Медицинские работники могут назвать этот тип вторичным миоклонусом.

Возможные причины

Что вызывает миоклонус (мышечные подергивания)?

Нарушение центральной нервной системы (головного и спинного мозга), скорее всего, вызывает эти непроизвольные мышечные подергивания. По неизвестным причинам центральная нервная система посылает мышцам электрический импульс.Редко миоклонус возникает после травмы периферических нервов за пределами центральной нервной системы.

Какие состояния связаны с миоклонусом (мышечным сокращением)?

Люди с определенными заболеваниями более склонны к миоклонии. Эти условия включают:

Уход и лечение

Как диагностируется миоклонус (мышечные подергивания)?

Ваш лечащий врач может назначить один или несколько из этих тестов для определения причины миоклонуса:

Как лечится миоклонус (мышечные подергивания)?

Лечение миоклонуса зависит от основной причины.Большинство методов лечения помогают уменьшить частоту и силу мышечных сокращений. Лечебные процедуры включают:

Безопасное расстояние от электронных экранов и предотвращение мерцания света при миоклонии, чувствительном к раздражителям.
Инъекции ботулотоксина (Ботокс®) при спазмах лица.
Клоназепам, успокаивающее средство при эпилепсии.

Когда звонить доктору

Когда мне следует позвонить врачу?

Вы должны позвонить своему врачу, если у вас возникли проблемы:

Частые или сильные мышечные подергивания, которые влияют на вашу способность работать, спать или получать удовольствие от жизни.
Изъятия.
Сильные головные боли.

Записка из клиники Кливленда

У всех бывают случайные непроизвольные мышечные подергивания или миоклонус. Но для некоторых людей мышечные спазмы становятся разрушительными и даже опасными. Ваш лечащий врач может определить причину миоклонии. Лекарства могут уменьшить тяжесть и частоту миоклонических подергиваний и подергиваний.

Сильно дергающийся аппарат от прикосновения к месту: что делать?

Неисправности автомобильного узла часто вызывают сильную нервозность водителей.Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных расходов, поэтому возникающие проблемы лучше решать немедленно. Если машина дергается при трогании с места, это не значит ничего хорошего. Однако проблема может быть банальной и стоить больших денег, но может случиться так, что придется отремонтировать трансмиссию или двигатель. Посмотрим, почему машина дергается при трогании с места. На что обратить внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начать нужно с очевидных вещей.Если вы опытный водитель, то вы сами прекрасно понимаете, что машина может дергаться при трогании с места при резкой настройке сцепления. То есть, если резко отпустить педаль сцепления, то вполне очевидно, что автомобиль должен дернуться. В этом случае неисправности нет, и это вполне нормальная ситуация. Все, что вам нужно сделать, это изменить свой стиль вождения. Как минимум, вы хотите плавно отпустить сцепление и добавить больше газа. Со временем это придет.

Чтобы вовремя получить диски сцепления, необходимо «нащупать» машину в момент ее схватывания.Для этого включите первую передачу и постарайтесь тронуться с места, не нажимая на педаль газа. Так вы легко почувствуете момент настройки диска сцепления.

В автомобилях с АКПП такого быть не может, т.к. нет педали сцепления. В таких машинах нужно просто аккуратно нажать на педаль газа и не «оторвать» машину.

Шрус наружный и внутренний

Следующей причиной рывков автомобиля при трогании с места могут быть внутренние и внешние шрусы.

Внутренние ШРУСы передают мощность от коробки передач на оси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их довольно важными элементами в системе подвески.Учитывая, что эти детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выйти из строя. Определить наличие неисправности по следующим признакам:

ШРУС повороты в начале движения, люфт. Из-за этого машина может дергаться при трогании с места.
В дороге ШРУСы могут стучать. Причем при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте слышен хруст наружных шрусов; они также могут вращаться при ношении и создавать рывки при трогании с места.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места дергается автомобиль ВАЗ-2110, могут стать ШРУСы. Это их первая проверка на СТО, когда водитель обращается к мастеру с аналогичной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и зачастую стоит больших денег, если речь идет о отечественном автомобиле, а не редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность коробки передач

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка передач не совсем исправна, то можно наблюдать и другие проявления, кроме рывков при старте: сложность переключения любой передачи, шум от агрегата и т. Д.

Если речь идет о МКПП, то ее ремонте может быть недорого. Заменить любую шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и мастера на СТО берутся за это. В случае неисправности АКПП ситуация усложняется.Его ремонт будет дорогим. В том случае, если АКПП начинает тянуть вариатор, то СТО часто предлагает его полную замену, так как ремонт в этом случае нецелесообразен.

Проблема, из-за которой автомобиль ВАЗ дергается при трогании с места, сложно диагностировать. Это могут определить только специалисты мастерской при детальном осмотре автомобиля и его узлов.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может давать рывки в начале движения.Изношенные элементы этого механизма обычно не ремонтируют – их заменяют на новые. Также кончики рулевой рейки могут свободно болтаться в своих положениях, что будет вызывать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля в этом случае имеет место. Не исключено повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при аварии), что также может вызвать рывки при движении или трогании с места.

При выходе из строя рулевого механизма водитель должен ощущать колебания в рулевом колесе, а не только рывки при трогании с места.И опять же, водитель ничего не может посоветовать по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так вам прямой путь к СТО.

Двигатель

К сожалению, если при запуске механизма переключения передач двигатель также может вызвать подобное явление. Причем виной всему могут быть его разные системы. Отличительной особенностью неисправности мотора является шип коленвала, который легко увидеть на тахометре. В этом случае мотор может плохо подчиняться водителю: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, довольно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки забиты, то топливо будет поступать в одну камеру сгорания, а не в другую. Также может быть непропорциональное смешивание топлива с воздухом, которое вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может произойти из-за такой неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но и ударами.Низкое качество топлива также может вызвать рывки при запуске. Некоторые двигатели чувствительны к бензину, поэтому вам следует попробовать залить более качественное топливо на другой заправке и посмотреть, есть ли аналогичная проблема при его замене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, действительно часто неисправность заключается в некачественном бензине, но такое явление встречается редко.

Наконец-то

Довольно часто встречается подобная проблема на автомобилях ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается.Однако в СТО такие проблемы решаются достаточно эффективно за счет их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, а ремонт обходится дороже. В общем, ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной всему являются стыки – дешевые детали, которые легко заменить самостоятельно.

Датчик дроссельной заслонки 2107. Датчик положения дроссельной заслонки

При поиске неисправности карбюратора очень важно сразу исключить возможность проблем в системе подачи топлива к карбюратору, а также в системе зажигания.Другими словами, любое вмешательство в карбюратор необходимо проводить в последнюю очередь, следя за тем, чтобы другие системы были в хорошем состоянии.

Различные нарушения карбюратора чаще всего проявляются в ухудшении ходовых качеств автомобиля. Под водительскими качествами здесь следует понимать набор факторов, которые определяют ощущения водителя при нажатии на педаль газа и которые он субъективно связывает с ускорением автомобиля. Организм человека очень чувствителен к ускорению и реагирует даже на небольшие изменения в нем. О нарушениях нормальных ходовых качеств, предположительно в результате дефектов карбюратора, можно сказать, если при изменении положения корпуса дроссельной заслонки не происходит ожидаемого привычного изменения скорости движения. ускорение.

Характер нарушения нормальных ездовых качеств очень точно может указывать на причину неисправности. Владельцу отдельного автомобиля полезно знать об основных разновидностях этих нарушений, известных под названиями: отказ, рынок, подергивание, раскачивание, вялый разгон.

Отказ – хорошо воспринимаемое, достаточно продолжительное (от 0,5 до 5 с и более) снижение разгона вплоть до перехода на торможение, несмотря на открытие дроссельных заслонок.Степень его проявления характеризуется термином «глубина» по аналогии с провалом, ямой на дороге.

Рывок – это по сути тот же отказ, но более ограниченный по времени (0,1-0,4 с).

Twitching – Это серия один за другим легких коротких рынков.

Swinging – Это серия отказов, одна за другой.

Под вялым ускорением понимают малую интенсивность увеличения скорости транспортного средства.

Типичные нарушения двигателя и ходовых качеств автомобиля из-за различных неисправностей карбюраторов следующие:

Неустойчивая работа, остановка двигателя на холостом ходу;

Отказ при открытии дроссельной заслонки, иногда с одновременным срывом работы двигателя на холостом ходу;

Подергивание автомобиля при движении на малой скорости или при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры, вялое ускорение при нормальной работе двигателя на холостом ходу;

Отказ при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры;

Глубокая поломка, раскачка и раскачивание автомобиля после непродолжительной работы двигателя с большим открытием дроссельной заслонки и особенно при увеличении скорости;

Отказ при внезапном открытии дроссельных заслонок; затрудненный запуск прогретого двигателя;

Сложный холодный запуск; повышенный расход топлива;

Вялый разгон.

Еще раз напоминаем, что перед тем, как предпринять серьезное вмешательство в карбюратор с целью поиска причин и устранения вышеперечисленных неисправностей, необходимо убедиться, что они связаны с дефектами карбюратора, а не с топливом. система питания карбюратора или системы зажигания. Так, в системе питания может засориться воздухозаборник, фильтр тонкой очистки бензонасоса. Все эти неисправности могут привести к нарушению нормальной работы двигателя, появлению сбоев в первую очередь при движении с повышенной нагрузкой, при малой нагрузке или холостом ходу расход топлива двигателем невелик и даже при нарушении подачи топлива может хватит для нормальной работы в этих режимах.

1. Регулируем заслонки на карбюраторе (см. Замена карбюратора).

3. В этом положении измеряем зазор между заслонкой и стенкой камеры, который должен составлять 6 ± 0,1 мм.

4. При необходимости отрегулируйте зазор, отогнув верхнюю антенну рычага оси дроссельной заслонки первой камеры.

5. Поворачивая рычаг, полностью откройте дроссельную заслонку первой камеры. Расстояние между стенкой камеры и заслонкой должно быть 13 ± 0.5 мм.

6. При необходимости добиваемся полного открытия заслонки первой камеры, загибая нижний выступ рычага оси дроссельной заслонки.

7. Расстояние между заслонкой второй камеры и стенкой должно быть 17 ± 0,5 мм. Величина максимального открытия клапана регулируется путем изменения длины штока пневмопривода.

На автомобилях АЗЛК-21412, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 с контактной системой зажигания могут возникать провалы и подергивания из-за выхода из строя контакта в гибком проводе, соединяющем входную клемму на распределителе зажигания с подвижным контактом ( молоток).В этом можно убедиться, отсоединив и подержав трубку подачи вакуума к вакуумному регулятору угла опережения зажигания: характер возмущений в двигателе в этом случае обычно резко меняется, так как пластина с контактами прерывателя перестает двигаться, шевелится и изгибается. провод.

Общая нестабильность двигателя во всех режимах, особенно на холостом ходу, часто является результатом повреждения подавляющего резистора в ползуне распределителя. Чтобы этот дефект не повлиял на работу двигателя, достаточно поместить кусок одножильного медного провода рядом с резистором, вводя его концы хотя бы в условный (не обязательно надежный с точки зрения электрического контакта) контакт с резистором. металлические контакты на слайдере.

Для выполнения работ по проверке датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2107 потребуется мультиметр.

Последовательность работ по поверке датчика положения дроссельной заслонки ВАЗ 2107
1. Подготавливаем автомобиль ВАЗ 2107 к выполнению операции (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к ТО и ремонту»).
2. Освободите фиксатор из жгута и отсоедините разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

3. Чтобы проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки, подсоедините щупы омметра к выводам датчика «B» и «C» (обозначения контактов напечатаны на блоке жгута проводов).Поворачивая приводной сектор, откройте дроссельную заслонку. В этом случае для исправного датчика положения дроссельной заслонки сопротивление должно равномерно увеличиваться с 2,7 до 8,2 кОм.
4. Подключите «минусовый» щуп вольтметра к «массе» двигателя автомобиля ВАЗ 2107.
5. Для проверки цепи датчика положения дроссельной заслонки включите зажигание автомобиля ВАЗ 2107. Подключив «плюсовой» щуп вольтметра к выводу «А» колодки жгута проводов (нумерация выводов нанесена на колодку), измеряем напряжение питания.

Напряжение питания на выводе «А» блока должно быть около 5 В. Если напряжение на блок не подается или оно значительно меньше 5 В, неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ.
6. Выключите зажигание автомобиля ВАЗ 2107.
7. Чтобы снять датчик положения дроссельной заслонки отверткой Phillips, открутите два винта его крепления к корпусу дроссельной заслонки.

8. Снимите датчик положения дроссельной заслонки с оси клапана.Соединение датчика с корпусом дроссельной заслонки уплотнено поролоновым кольцом.

Установка датчика положения дроссельной заслонки на автомобиль ВАЗ 2107
1. Установить датчик положения дроссельной заслонки при закрытой дроссельной заслонке, ориентируя датчик так, чтобы сегментный выступ оси заслонки вошел в паз датчика.
2. Подсоедините жгут проводов.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПЗ) установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр.

Опорное напряжение +5 В подается на выход одного датчика, а другой подключается к «массе» контроллера. С третьего выхода датчика – потенциометра (ползунка) – снимается сигнал для контроллера. При выходе из строя TPS или его цепей загорается лампа «CHECK ENGINE». При этом датчик массового расхода берет на себя функцию TPS, а частота вращения холостого хода не опускается ниже 1500 мин -1.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Для проверки напряжения питания отключите проводку датчика.Включите зажигание и тестером измерьте напряжение между контактами «А» и «В» контактных площадок проводов. Напряжение питания должно быть около 5В. Для проверки датчика мы подключаем к нему жгут проводов и измеряем напряжение при включенном зажигании (провода проводки можно проткнуть тонкими иголками, подключенными к выводам вольтметра) между «B» («масса») и «C». ”(Ползунок) – не более 0,7В. Поворачивая рукой пластиковый сектор привода, полностью откройте дроссельную заслонку и снова измерьте напряжение – оно должно быть больше 4В.Выключив зажигание, отсоедините проводку и подключите омметр между выводами «C» и «A» (или «B») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следите за показаниями стрелочного тестера. Во всем диапазоне рабочего хода не должно быть скачков.

1. Для замены датчика снимите корпус дроссельной заслонки со шпилек ресивера, не отсоединяя от него шланги подачи охлаждающей жидкости и слива (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).	2. При выключенном зажигании отсоединить разъем от датчика.
3. С помощью отвертки Phillips ослабьте два винта, которыми датчик крепится к корпусу дроссельной заслонки.	4. и снимите датчик.
5. На датчике обозначено 2112-1148200	6. Снимите уплотнительное кольцо из пеноматериала, установленное под датчиком.

Установите датчик на корпус дроссельной заслонки в обратном порядке.В этом случае клапан должен находиться в закрытом положении. Момент затяжки крепежных винтов датчика 2 Нм.

Если ваш автомобиль начинает как сумасшедший дергаться и глохнуть на каждой остановке, то решением этих проблем будет промывка дроссельной заслонки.

Также может загореться чеканджин.

Удаление заслонки

Промывочный клапан

Для очистки клапана необходимо приобрести специальную мойку. Выпускается в жестяных банках и стоит недорого.

Положите средства на ворота. Скорее всего, потеки масла сразу начнут разъедать. Очиститель может удалить даже сложные загрязнения, в том числе жирное масло с сажей. Для полноценной очистки придется выложить на клапан немалые деньги. Масло просто стечет вместе с жидкостью.

В результате заслонка должна быть идеально чистой.

После этого машина не должна глохнуть и дергаться. Можно с уверенностью надеяться на четкую и бесперебойную работу двигателя.Звук работы тоже должен быть плавным, обороты средние. Перед прошивкой блока сто раз подумайте – может проблема в клапане.

Датчик положения дроссельной заслонки. Замена должна производиться при полной уверенности в его неисправности, так как это устройство стоит недешево. Поэтому в этой статье мы опишем процесс проверки и замены датчика положения дроссельной заслонки на примере автомобиля.

Рабочий процесс:

1. Подготовить мультиметр.

2. Освобождаем защелку колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от.

3. Для проверки исправности датчика подключите щупы омметра к контактам B и C, маркировка контактов нанесена на колодку жгута проводов. Откройте дроссель, повернув сектор привода. Если датчик в хорошем состоянии, напряжение увеличится с 2,7 до 8,2 кОм.

4. «Минус» вольтметра подключен к «массе» двигателя.

5. Включите зажигание.«Плюс» вольтметра садим на штырь А колодки, на колодке нанесена маркировка. Измерьте датчик мощности.

Напряжение должно быть около 5 В. Если оно меньше, то либо неисправна цепь питания, либо неисправен блок управления двигателем.

6. Выключите зажигание.

7. Два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки, откручиваем крестовой отверткой.

8. Датчик положения дроссельной заслонки снят с оси клапана.Снимите уплотнительное кольцо из пеноматериала.

9. Ставим новый датчик в обратной последовательности, следя за тем, чтобы заслонка была закрыта. Датчик ориентирован так, чтобы сегментный выступ оси клапана входил в паз датчика.

10. Подсоедините жгут проводов обратно.

Что означают фасцикуляции или подергивания мышц?

Q: Многие люди, у которых мышечные подергивания, беспокоятся о том, что у них БАС, поскольку это часто связано с заболеванием.Если у человека мышечные подергивания часто или даже ежедневно, может ли это быть началом БАС?

A: Подергивание мышц – очень распространенное явление, особенно когда люди выпили слишком много кофе, слишком много стресса или недостаточно спали. Звучит знакомо?

Конечно, первое, что делают многие люди при появлении симптома, – это бегут к компьютеру, чтобы узнать, что доктор Google скажет по этому поводу. Я только что сделал это и получил 1 390 000 результатов за 0,25 секунды. Одним из первых всплывших вопросов было определение из Википедии, ведущее к термину «фасцикуляции» (что означает подергивание мышц), предполагающее, что симптомы могут быть связаны с БАС.И тогда, конечно, паника естественна. Так что, если вы не испытывали стресса вначале до того, как пошли в Интернет, вы, безусловно, испытаете его после консультации с доктором Google.

Но вздохни. Подергивание мышц может быть вызвано множеством факторов, включая усталость, беспокойство или даже защемление нерва в позвоночнике. Мышечные судороги тоже очень распространены и могут быть вызваны такими вещами, как перенапряжение или даже обезвоживание. Посмотрите любой баскетбольный матч: кажется, всегда есть кто-нибудь на полу, у которого сильная судорога в ноге.

Такие симптомы, как подергивание мышц и мышечные судороги, сами по себе мало что говорят; они очень распространены и неспецифичны. Чтобы диагностировать БАС, врач должен увидеть признаки прогрессирующей мышечной слабости.

Что вызывает фасцикуляции? Они берут начало на самых кончиках нервов, называемых аксонами, так как они почти соприкасаются с мышцами. Считается, что кончики аксонов чрезмерно чувствительны к деполяризации (электрическому возбуждению), что заставляет мышцу сокращаться.Когда нерв срабатывает, миллионы раз в день по запросу, в нерве запускается электрический импульс, который движется к мышце, запускает высвобождение химического вещества (ацетилхолина), которое «плавает» через промежуток между аксоном нерва и мышцей. , и связывается с рецептором на мышце, заставляя его стрелять. Сам сложный процесс занимает доли секунды. Если что-то из этого происходит непроизвольно, мышечное волокно сокращается без вашего разрешения, и вы видите мышечное подергивание или фасцикуляцию!

Некоторые люди с БАС задаются вопросом, означает ли наличие мышечных сокращений тяжелую или быстро развивающуюся версию болезни.На самом деле наличие фасцикуляций не коррелирует с тем, насколько быстро прогрессирует болезнь.

Я бы посоветовал большинству людей с фасцикуляциями или мышечными спазмами подождать несколько месяцев, хотя нет жесткого правила – прежде чем обращаться за медицинской помощью. Часто подергивание или спазмы проходят сами по себе. Если нет, имеет смысл дать оценку вашей проблеме.

Терапевт или невролог задаст вам несколько вопросов, узнает больше о том, что вы пережили, и, удерживая вашу конечность в расслабленном положении, изучит подергивания.Затем он или она может попросить вас пройти мышечный тест (ЭМГ), чтобы лучше понять, что может происходить. Также могут потребоваться анализы крови.

Часто результаты выглядят нормально, но врач может посоветовать подождать еще немного, чтобы увидеть, не разовьется ли что-нибудь в дальнейшем в течение следующих нескольких месяцев. Даже в 21 веке иногда нет мгновенного теста или процедуры, которые могли бы дать вам четкий ответ на проблему. С увлечениями это, безусловно, так.

Ожидание – проблема для большинства людей, но велика вероятность того, что у вас нет БАС.Как говорится, «обычные вещи – обычное дело», а БАС – не обычное явление, особенно по сравнению с чрезмерным употреблением кофеина и стрессом.

Д-р Касарскис

Эдвард Касарскис, доктор медицины, доктор философии является директором многопрофильного центра ALS в Центре неврологии Университета Кентукки в Лексингтоне, штат Кентукки, профессором кафедры неврологии Университета Кентукки и главой неврологии Медицинского центра VA в Лексингтоне, штат Кентукки.

ВАЗ 2107

карбюратор тупит после 3000

За динамический разгон автомобилей ВАЗ 2105, 2107 отвечает пневмодроссель второй камеры карбюратора и ускорительный насос.Неисправности ускорительного насоса карбюратора Озон описаны в отдельной статье на нашем сайте. В этой статье мы подробнее рассмотрим один из способов устранения вялого разгона автомобилей ВАЗ 2105, 2107 из-за неисправности пневмопривода карбюратора. У карбюратора Озон он отвечает за своевременное открытие дроссельной заслонки второй камеры и, соответственно, за поступление дополнительной топливной смеси в цилиндры двигателя. Если пневмопривод неисправен, вы можете начать движение резко, но последующее ускорение будет вялым.

Причины вялого разгона автомобиля ВАЗ 2105, 2107

– заклинивание рычагов на оси дроссельной заслонки второй камеры

Рычаг заслонки второй камеры заклинивает слишком широким фланцем фланца под карбюратор на впускном коллекторе.

Проверяем, так это или нет. Полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры поворотом рычага управления дроссельной заслонкой. Прогреваем шток пневмопривода внутрь его корпуса до упора.Если заклинивания нет, то в результате движения штока они должны свободно вращаться: ось заслонки второй камеры, рычаги на оси, сама заслонка полностью открывается и становится вертикальной. Если заклинивание еще заметно при перемещении штока, следует установить его причину, так как свободное вращение оси с демпфером также может быть предотвращено сильным загрязнением привода дроссельной заслонки карбюратора, неправильной регулировкой стопорного винта.

Проводим еще одну проверку.

Немного откручиваем гайки крепления карбюратора, приподнимаем на 3-4 мм, подсунув под него тонкий кусок фанеры или пластика для фиксации в таком положении. Проводим вышеупомянутую проверку еще раз. Заклинивание осталось – неисправен механизм пневмопривода. Исчез – виноват слишком широкий прилив на водохранилище. Надо его немного уменьшить. Для этого необходимо снять карбюратор с двигателя и подпилить или долбить выступающую часть фланца под карбюратор на впускном коллекторе со стороны пневмопривода.Удалите металлический слой на глубину 3-4 мм, высоту 4-5 мм, длину 10-12 мм.

– повреждение или снижение упругости диафрагмы пневмопривода

Необходимо заменить диафрагму пневмопривода карбюратора. В некоторых случаях пневмопривод карбюратора 2105, 2107 Озон начинает нормально работать после снятия возвратной пружины с его корпуса.

После выявления и устранения этих неисправностей практически всегда можно восстановить резвость автомобиля и преодолеть вялый разгон.

Примечания и дополнения

– Проверка работы пневмопривода карбюратора 2105, Озон 2107 после снятия его с двигателя.

Необходимо установить карбюратор на ровную поверхность шпильками вниз. Дроссели должны быть полностью закрыты, а оба рычага на оси дросселя второй камеры должны соприкасаться с пружиной. Шток пневмопривода полностью утоплен в его корпус. Дроссель второй камеры открываться не должен.Удерживая шток, полностью открываем дроссель первой камеры ее рычагом. В момент начала движения стопорного рычага и растяжения его винтовой пружины дроссельная заслонка второй камеры должна начать открываться. При полностью открытой заслонке первой камеры, утопленном штоке пневматического привода заслонка второй камеры должна быть полностью открыта.

Отказ – внезапное прерывание работы двигателя автомобиля.

Может возникнуть в разных режимах работы при нажатии на педаль газа.Сопровождается падением разгона автомобиля и даже его остановкой. Возможны – короткий отказ (2-3 секунды), глубокий отказ (3-10 секунд), рывок (1-2 секунды), подергивание (серия рывков), покачивание (серия отжиманий).

В данной статье будут рассмотрены причины выхода из строя прогретого двигателя ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 – «Классика», 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – семейство Самара-1 », 2121, 21213 -« Нива », 1111, 1113 -« Ока », 2140, 2141 -« Москвич », ГАЗ« Волга »и др., связаны с карбюраторами 2105, Озон 2107, 2108, 21081, 21083, на них установлены Солекс и их модификации.

Следует отметить, что помимо неисправности карбюратора причинами выхода из строя карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии педали «газа» могут быть: (до входа в карбюратор), неисправность его элементов, неисправность зажигания. система (ы), неисправность самого двигателя.

Как известно, в основе всех причин поломки лежит либо истощение, либо дообогащение топливной смеси, поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на «газ».Это должно быть отправной точкой в диагностике данной неисправности.

Признаки и причины выхода из строя при нажатии педали «газа» на карбюраторном двигателе

1. Отказ (1-2 сек) при плавном нажатии педали “газа” при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также холостой ход в норме.

– Забиты выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора.
– Неисправен ускорительный насос карбюратора.

2. Отказ, или серия подергиваний с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» при движении автомобиля на малых и средних скоростях. Пропадает при более сильном нажатии на педаль акселератора.

– Топливная форсунка основной системы дозирования забита
– Топливная форсунка основной системы дозирования первой камеры карбюратора завернута не полностью.
– Забиты каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой основной дозирующей системы первой камеры карбюратора.
– Маркировка топливного жиклера ГСЗ первой камеры не соответствует требуемой (меньше).
– Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
– «Всасывание» постороннего воздуха в карбюратор.
– Забит сетчатый фильтр на входе в карбюратор.

3. Отказ или раскачивание (серия отказов) в сочетании с неустойчивой работой Двигатель на холостом ходу.

– Забита форсунка холостого хода.
– Забиты холостые системные каналы.
– Неисправен электромагнитный клапан или система EPHC.
– «Всасывание» постороннего воздуха в систему холостого хода через поврежденное уплотнительное кольцо электромагнитного клапана или неплотно прикрученный держатель форсунки холостого хода.

4. Отказ или раскачивание в условиях повышенной нагрузки при движении с открытыми дроссельными заслонками обеих камер в сочетании с потерей мощности и откликом дроссельной заслонки.

– Неисправен эконостат карбюратора.
– Неисправен экономайзер силовых режимов.
– Забиты каналы, жиклеры, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой основной дозирующей системы второй камеры карбюратора.
– Не открывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора.
– Нарушение подачи топлива в карбюратор из-за засорения топливных фильтров или неисправности топливной системы.

5. Отказ при резком нажатии педали «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разной скоростью.

– Неисправен ускорительный насос.
– Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора слишком низкий.

Способы устранения сбоев в карбюраторном двигателе автомобиля при нажатии на педаль газа

Проверить состояние сетчатого фильтра топливного фильтра на входе в карбюратор

Грязный и забитый фильтр снижает поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и, как следствие, к провалам.Загрязнение фильтра происходит из-за загрязнения и коррозии топливного бака, топливопроводов, использования некачественного топлива.

Очистка топливного фильтра на карбюраторах 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон практически идентична. Открутите заглушку фильтра рожковым или накидным ключом (2108 Solex – ключ 13, 2105, 2107 Ozone – ключ 19). Удалите вставленный в него сетчатый фильтр. Тщательно очистите его (например, зубной щеткой), продуйте сжатым воздухом и вставьте обратно. Также прочистите отверстие фильтра в карбюраторе.

Топливные фильтры и заглушки для карбюраторов 2108, 21081, 21083 Solex, 2105, 2107 Озон

При обнаружении сильного засорения топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту фильтра тонкой очистки топлива, сетчатого фильтра на топливе. забор в бензобак. Необходимо провести ревизию топливной системы автомобиля, при необходимости почистить и.

Проверить штуцеры на «всасывание» постороннего воздуха в карбюратор.

В результате попадания постороннего воздуха в карбюратор топливная смесь истощается, что снова вызывает отказ двигателя при открытии дроссельной заслонки.Осмотрите шланги и трубки, ведущие к карбюратору. Они не должны быть повреждены (сломаны, натерты …), посадка на фурнитуру должна быть плотной. При необходимости должны быть хомуты (топливопроводы, патрубки для подачи картерных газов в карбюратор и к усилителю тормозов).

На изображении ниже вероятные места «всасывания» постороннего воздуха в карбюратор Солекс 2108.

места «всасывания» постороннего воздуха в карбюратор 2108, 21081, 21083 Солекс

На классических автомобилях ВАЗ 2105, 2107, оборудованных внешним пневмоклапаном системы EPHC карбюратора, часто происходит повреждение или неплотная посадка трубок, идущих к пневмоклапан приводит к «всасыванию» постороннего воздуха и отказу.На карбюраторах, оборудованных электромагнитным клапаном, «всасывание» постороннего воздуха возможно через гнездо седла, если клапан неплотно обернут, или через изношенное уплотнительное кольцо.

Ощутимая поломка при трогании с места возможна также при негерметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора угла опережения зажигания.

Статья на нашем сайте о том, как исключить «засасывание» постороннего воздуха в карбюратор.

Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

При повышенном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь значительно обогащается, и попадание в цилиндры двигателя может происходить через свечи зажигания.На низком уровне топливная смесь наоборот обедняется и при нажатии на педаль «газа» вместо ожидаемого разгона водитель получает отказ, так как двигатель не получает необходимого топлива.

Необходимо дать двигателю немного поработать, а затем быстро снять крышку (верх) карбюратора. В результате вы можете наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Вы должны немедленно измерить это. Пока газ не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон примерный уровень топлива проходит по середине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен красной линией).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс и 2105, 2107 Озон

На карбюраторе Солекс 2108, 21081, 21083 уровень топлива составляет 29 ± 1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первый или второй). Измеряется линейкой или штангенциркулем. На изображении снова уровень топлива отмечен красной линией. Эта цифра очень условна, хотя многие карбюраторы, обнаруживая уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на него, не распознавая регулировку положения поплавка.

На нашем сайте есть специальные статьи об особенностях регулировки уровня топлива в поплавковой камере:,

Проверить, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах основных систем дозирования карбюратора (GDS)

Их чистота напрямую влияет на процесс смесеобразования при различных режимах работы двигателя. Обеднение или обогащение топливной смеси топливной смесью из-за засорения этих жиклеров также приводит к выходу из строя при нажатии на педаль «газа».

При снятии крышки карбюратора необходимо открутить топливные и воздушные жиклеры основных систем дозирования (ГДС), очистить их, промыть и продуть сжатым воздухом. На карбюраторе Solex 2108, 21081, 21083 воздушные жиклеры GDS совмещены с эмульсионными трубками и снимаются вместе с ними. У 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно снять, слегка ввернув в них саморез и потянув пассатижами вверх. Очистите и промойте колодцы для эмульсии, очистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и установку.

Здесь следует обратить внимание на то, насколько плотно обернуты жиклеры топливных ГРС. Если они не полностью завернуты, топливная смесь значительно обогащается за счет заливки свечей. Происходит сбой.

воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы Карбюраторы GDS 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Проверить, не забиты ли выпускные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора

Просвет отверстий со временем сужается из-за накопившихся отложений и сажи и может постепенно полностью исчезнуть.В результате, когда вы нажимаете педаль «газа» и начинаете открывать дроссельные заслонки сначала первой, а затем и второй камер (когда работают переходные системы), топлива не поступает достаточно, топливная смесь обедняется, и происходит сбой.

Отверстия переходных систем лучше всего прочистить, сняв карбюратор и перевернув его дроссельными заслонками вверх дном. Лучше всего очистить с помощью тонкой деревянной палочки или медной проволоки, промыть ацетоном и продуть сжатым воздухом.Вы можете очистить переходные отверстия, выполнив очистку на месте неактивной системы (поскольку они взаимосвязаны). Статьи о том, как это сделать.

На изображении показаны выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

выходных отверстий переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе Солекс 2108, 21081, 21083 расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере имеется одно отверстие в виде щели вместо двух.

выходных отверстий переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Solex

На карбюраторе Ozone можно немного модифицировать дроссельную заслонку первой камеры, чтобы предотвратить возникновение «сбоя» при мягком нажатии «газа» и система работает четче :.

Отказ при резком нажатии на педаль газа

В данной ситуации выход из строя может произойти из-за неисправности ускорительного насоса (UN) карбюратора.В первую очередь необходимо проверить его форсунку, затем каналы клапана и диафрагму. В целом стоит обратить внимание на работу ускорительного насоса при любых типах неисправностей, так как он участвует в карбюраторе и двигателе автомобиля во всех режимах, кроме холостого хода.

Распылители ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Кроме того, величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора влияет на работу ускорительного насоса.На низком уровне производительность ЦН снижается, так как он не получает достаточно топлива.

В процессе эксплуатации классических модификаций «Жигулей» часто возникает неприятная неисправность, например, выход из строя карбюратора ВАЗ 2107. На расход топлива это практически не влияет, но ездить на автомобиле, который очень «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне неудобно. Речь идет о реакции автомобиля при переключении передач в обычном стиле вождения, но если резко нажать на педаль газа, двигатель может полностью заглохнуть.Эта проблема не представляет особой сложности и полностью устраняется владельцем автомобиля.

Уточнение места аварии

В первую очередь следует убедиться, что именно карбюратор ВАЗ 2107 создает провалы, после чего можно его разобрать и принять меры. Выход из строя двигателя при резком увеличении оборотов могут создать и детали других узлов:

свечи зажигания непригодные;
неисправность в контактной системе зажигания.

Обычно изношенные свечи выходят не сразу, а гаснут при повышении давления в цилиндрах. То есть на холостых и малых оборотах свеча дает нормальную искру, а на высоких, когда поршень успевает создать высокое давление, искра появляется один раз или исчезает совсем. Такой же эффект наблюдается при резком открытии дроссельных заслонок: давление в цилиндрах повышается, искра гаснет, и вместо динамического разгона машина выходит из строя.

Убедиться в появлении провалов из-за свечей довольно просто.Если у вас нет возможности проверить их под давлением, вам нужно вместо этого установить работоспособный или новый комплект, а затем проверять «классику» на ходу.

Если со свечами все в порядке, в автомобилях с контактной системой зажигания нужно проверить элементы трамблера, из-за которых могут появиться провалы:

Убедитесь, что контакты не обгорели, и почистите их напильником. Если на одном из контактов выгорела выемка, а на другом образовался выступ, то деталь подлежит замене.
Проверить работу вакуумной диафрагмы перед зажиганием, подсоединенным к трубке карбюратора. Снимите крышку распределителя и отсоедините трубку от карбюратора, а затем втяните через нее воздух ртом. Здоровая диафрагма с помощью рычага резко подтянет контактную группу вверх.
Проверить люфт подшипника, на котором вращается контактная группа. Для этого вручную встряхните область, где установлены контакты. Если есть люфт или, наоборот, платформа не поворачивается, необходимо поменять подшипник.

Важный момент: поломки чаще возникают именно по причине неисправности свечей и системы зажигания, чем от карбюратора, поэтому рекомендуется сначала их проверить. Когда диагностика этих элементов не дала положительного результата, можно смело переходить к карбюратору.

Возможные сбои в подаче топлива

В карбюраторах типа «Озон», устанавливаемых на автомобили ВАЗ 2105-07 и Weber на базе более старых классических моделей, за аварийное обогащение топлива отвечает акселераторный насос.Он действует следующим образом: при нажатии на педаль газа сектор, установленный на оси первичной камеры, давит на рычаг, идущий в камеру с мембраной. Камера постоянно заполнена топливом, и когда рычаг резко нажимает на мембрану, он выталкивает топливо в канал, идущий к форсунке форсунки.

Сопло расположено рядом с диффузором первичной камеры и имеет калиброванное отверстие диаметром 0,4 мм, направленное вниз. Когда топливо, выталкиваемое мембраной, проходит через это отверстие, образуется мощная струя, проходящая через небольшой диффузор и текущая прямо через открытую заслонку в коллектор.Чем резче нажата педаль, тем дольше действует струя бензина, обеспечивающая динамичный разгон автомобиля.

При плавном нажатии на педаль акселератора рычаг также сжимает мембрану, но большая часть топлива успевает выйти из камеры через специальный перепускной канал, а в форсунку попадает немного топлива, и жиклер выходит коротко. Чтобы бензин постоянно не уходил через этот канал, в нем предусмотрен клапан в виде шара, закрывающий калиброванное отверстие.Проблемы ускорительного насоса следующие:

износ мембраны;
закупорка калиброванного отверстия в носу;
люфт на стыке сектор – рычаг – мембрана;
закисание и заклинивание крана шарового;
искривление корпуса из-за перегрева, из-за чего камера насоса негерметична.

Чтобы выяснить, какая из неисправностей имеет место, необходимо демонтировать воздушный фильтр и, повернув ось первичной камеры, проверить наличие и мощность жиклера.Если его нет или топливо слабое, попадая на стенки диффузора, нужно приступать к ремонту.

Поиск и устранение неисправностей

Для ремонта снимать весь карбюратор бывает редко.

Для устранения большинства проблем ускорительного насоса достаточно открутить 5 винтов и снять верхнюю крышку, отсоединив кабель клапана холодного пуска. Первым делом отверните насадку пистолета-распылителя плоской отверткой и аккуратно прочистите деревянной палочкой с последующей продувкой.

Если чистка опрыскивателя не помогает, открутите 4 винта, удерживающих крышку камеры и мембрану, снимите ее с помощью рычага. Снимаем осторожно, чтобы не потерять пружину. Перед этим на дно положите тряпку, иначе бензин из камеры потечет прямо во впускной коллектор. Изношенную или провисшую мембрану необходимо заменить и собрать, а также проверить систему впрыска топлива. Если визуально все работает хорошо, то запустите двигатель и попробуйте установить ускорительный насос на холостом ходу.

Когда топливо визуально хорошо впрыскивается в коллектор, и при работающем двигателе неисправность все еще присутствует, причина в задержке работы насоса.Так бывает на старых карбюраторах, где рычаг нажатия на мембрану успевает износиться. В механизме возникает люфт, который вызывает задержку. Заменить рычаг необходимо, открутив крышку камеры и выбив фиксирующий штифт.

Если предыдущие шаги не дали результата, есть 2 неисправности, которые можно устранить вместе в следующем порядке:

Отсоединить от карбюратора все патрубки и тягу акселератора. Открутите 4 гайки крепления агрегата к коллектору и снимите его.
Разберите карбюратор на 3 части, открутив 5 винтов вверху и 2 винта внизу. Снимите крышку камеры ускорительного насоса.
Совместите поверхность фланца камеры и крышки шлифованием по боковой поверхности шлифовального круга.
Выкрутить бронзовый винт, расположенный в стенке агрегата над насосной камерой, вынуть шарик из канала. Тщательно очистите канал длинной деревянной палкой.

После сборки ускорительный насос карбюратора будет работать четко и без задержек.