Задняя пружина – Как поменять пружину задней подвески?

Содержание

Как поменять пружину задней подвески?

Пружина подвески автомобиля – это та деталь, которая, по сути, удерживает всю конструкцию в идеально ровном состоянии. На старых автомобилях так называемого «отечественного» автопрома пружина и амортизатор устанавливались отдельно друг от друга, хотя, в целом, все равно оставались взаимосвязанными деталями. Но вот на современных авто пружина подвески совмещается с амортизатором. Поэтому амортизатор и пружину правильнее будет называть телескопической стойкой.

Но как амортизатор, так и пружина со временем могут изнашиваться и давать значительную осадку автомобильного кузова. Неприятнее всего, когда оседает только одна сторона, или же только пружины задней подвески. Тогда кузов автомобиля начинает выглядеть весьма неэстетично, и необходимость замены данной детали можно определить даже визуально. О том, как это сделать без помощи специалистов, мы и будем говорить ниже.

1. Как узнать, что нужна замена пружины задней подвески: все о детали и ее эксплуатации.

Независимо от того, совмещены ли пружина и амортизатор между собой или нет, они всегда работают в паре. Основные задачи, которые на них возлагаются, – это обеспечение максимальной управляемости автомобилем во время движения, а также плавности его хода. Благодаря упругости пружины она позволяет смягчать толчки и удары, которые передаются на автомобиль от дорожных неровностей. Происходит это следующим образом:

1. Наезжая на яму или небольшую возвышенность, колесо отпружинивает от земли и, по сути, перестает быть управляемым.

2. Пружина при этом помогает вернуть колесо на место: благодаря своей упругости она поглощает силу удара от дорожного покрытия.

Однако поглотить полностью колебания одна лишь пружина не способна. Поэтому ей на помощь приходит амортизатор, благодаря которому колебания автомобильного кузова и его подвески преобразуются в тепло. Как известно, именно амортизаторы зачастую выходят из строя, тогда как пружина может очень долго служить без каких-либо перебоев. Но если пружина и амортизатор являются единым механизмом, возникает логичный вопрос: нужно ли менять пружину вместе с амортизатором подвески?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вначале разберемся с причинами, по которым чаще всего выходит из строя именно пружина:

- так называемая «усталость» металла, которая возникает после довольно длительной эксплуатации автомобиля и в результате естественного износа пружины подвески;

- наличие на поверхности пружины повреждений, которые были вызваны трением ее о другие детали автомобиля, попаданием в подвеску камней или же в результате полного сжатия пружины;

- регулярная езда по неровным участкам дороги, когда на пружину оказывается очень сильная нагрузка;

- появление очагов коррозии металла, что зачастую возникает из-за повышенной влажности или же под воздействием соли, которой посыпают дорогу в зимнее время.

Но чаще всего к износу пружины приводит именно неисправный амортизатор. В такой ситуации на пружину передается основная нагрузка от подвески и дороги, что вызывает ее преждевременный износ. По этой причине вместе с заменой амортизатора рекомендуется проводить и замену пружины. Однако, в связи с высокой стоимостью данной детали, делать это не всегда рационально. Если визуальный осмотр пружины показал, что она находится в достаточно работоспособном состоянии, – ее можно оставить.

Но все же, стоит понимать и другую сторону медали: если новые амортизаторы устанавливаются со старыми, уже немного изношенными и начавшими ржаветь, пружинами – это, несомненно, сократит срок службы этих самых новых амортизаторов. По сути, такой ремонт можно будет считать выполненным только наполовину. Так что, если провести более глубокие экономические расчеты, все же одновременная замена амортизаторов и пружин может оказаться и более выгодной.

В любом случае, решать вам. Мы лишь озвучим еще несколько причин, в связи с которыми специалистами всегда выполняется замена пружины задней подвески автомобиля (да и передней подвески это также касается):

- если пружина была поломана. Произойти подобное может при очень сильных нагрузках на подвеску и изношенности самой пружины. Перелом обычно возникает либо в самом верхнем, либо в самом нижнем витке;

- если металл был серьезно поврежден внешним механическим воздействием или же коррозией;

- проседание автомобиля. Обычно этот факт вполне наглядно виден, однако для убедительности рекомендуется измерить расстояние от центра каждого колеса до его колесной арки и сравнить данные по каждому колесу;

- при наблюдении неравномерности «горизонта» автомобиля – когда задняя подвеска очень сильно проседает по сравнению с передней (или же наоборот).

В целом, если подобных замечаний по отношению к пружинам своего автомобиля вы не смогли сделать, то их замену можно осуществлять при каждой второй замене амортизаторов.

2. Как происходит замена пружины задней подвески автомобиля?

Обсуждая процесс замены пружины задней подвески, необходимо сразу же отметить следующую особенность: так же, как и амортизаторы, пружины обязательно необходимо менять парами на одной оси. То есть, если меняется правая пружина задней подвески (допустим, она лопнула), то вместе с ней обязательно необходимо осуществить замену и левой. В противном случае вы рискуете столкнуться с дисбалансом подвески своего автомобиля, который может возникнуть из-за разного состояния изношенности пружин. В свою очередь, это, несомненно, отразится на управляемости автомобиля.

Но кроме этого, не стоит забывать о том, что ремонт подвески обязательно влечет за собой необходимость в выставлении развала-схождения колес. По этой причине, планируя замену пружины, обязательно необходимо включить в список своих дел и эту процедуру. Подробное описание того, как выставить развал-схождение самому, вы также сможете найти в нашем блоге. Что же касается того, как происходит замена пружины задней подвески, то ее осуществление невозможно без использования определенного перечня инструментов. В частности, вам понадобятся:

1. Лом или монтажная лопатка.

2. Специальные стяжки, которые позволяют стягивать пружины.

3. Стандартный набор гаечных ключей.

4. Новые пружины для задней подвески.

5. Резиновые опоры для пружин (на каждую пружину нужна пара таких опор – они ставятся и сверху, и снизу).

3. Процесс замены пружины задней подвески автомобиля: подробное описание процедуры.

Итак, можно приступать к замене пружин задней подвески автомобиля. Однако стоит опять же упомянуть о том, что если подобная процедура осуществляется в связи с оседанием задней части автомобиля, то лучше одновременно осуществить замену пружин и передней подвески. Подобное действие позволит выровнять «горизонт» автомобиля и максимально приблизить все параметры подвески к заводским.

Первое, что мы должны сделать, выполняя процесс замены пружины задней подвески, – это демонтировать старые пружины. Делать это необходимо следующим образом:

1. Выбираем удобное место для осуществления данной процедуры. Лучше всего для этого немного поддомкратить автомобиль сначала с одной стороны, а потом и с другой. Благодаря этому вы снимете нагрузку с подвески, и вам будет удобно работать с пружиной.

2. После этого мы подлезаем под автомобиль и находим место крепления заднего амортизатора. Обычно место крепления находится в нижней части данного элемента. Скручиваем гайку и вынимаем крепежный болт.

3. Отводим амортизатор немного в сторону. Так он не будет мешать выполнению последующих манипуляций с пружиной задней подвески.

4. Вставляем в пружину лом или монтажную лопатку и приподнимаем автомобиль на домкрате. После этого пытаемся вывести самый нижний виток пружины из его нижней опоры. Для этого пружину необходимо сдвинуть немного вперед. Как только она выйдет с опоры, ее можно будет очень легко снять.

5. Для снятия пружины также можно использовать специальные стяжки. Работать с ними будет намного удобнее и безопаснее, однако если у вас в «хозяйстве» таковых нет – придется обходиться подручными инструментами. В этом кроется очень большая опасность, поскольку после снятия пружины она может выстрелить прямо в вас, что может привести к очень неприятным последствиям.

6. В процессе работы с домкратом очень важно следить за тормозными шлангами. Дело в том, что из-за подъема автомобиля и снятия пружины с подвески он может слишком сильно натянуться. Если подобное произойдет, поднятие автомобиля необходимо прекратить и продолжать снятие пружины в том положении, в которое вы его успели поднять. Если же данное замечание не учесть, то можно оставить задний контур автомобиля вообще без тормозов, поскольку шланг попросту порвется.

7. После того как вы повторите эту процедуру и со вторым колесом, то есть снимете и с него пружину, необходимо также поснимать резиновые прокладки с пружин. Как мы уже описывали выше, одна прокладка должна быть надета на верхнюю часть пружины, а вторая – на нижнюю. Случается даже такое, что прокладки снимаются с пружинами, и поэтому их придется искать не на кузове, а непосредственно на самих пружинах. Прокладки, в любом случае, необходимо менять на новые.

После этого можно спокойно заняться установкой новых пружин. Данный процесс выполняется в обратной последовательности. Стоит только отметить, что новые прокладки лучше устанавливать на пружины при помощи клейкой ленты. Благодаря этому можно максимально точно закрепить прокладку, форма которой очень точно выполняет скос пружины, благодаря чему она и не сползает.

По сути, вам останется только лишь обратно прикрутить амортизатор и опустить автомобиль с домкрата. После завершения процедуры обязательно необходимо еще раз замерить расстояние от центра колеса до его арки и сравнить данный показатель со вторым колесом оси. Полученный результат обязательно должен совпадать на обоих колесах.

Напоследок хотим также напомнить вам о том, что выбирая пружины для одной оси, необходимо проследить за тем, чтобы они относились к одной группе. Речь идет о специальной маркировке пружин автомобильной подвески, которая обязательно должна быть указана непосредственно на самом изделии. Маркировка осуществляется обычной краской. Если она зеленая – у вас в руках пружина группы В, если желтая – группы А. Эти группы указывают на то, какую длину имеют пружины:

- группа А – длина свыше 273 мм;

- группа В – длина менее или ровно 273 мм.

Однако, если на одной оси обязательно должны стоять одинаковые пружины, то вот на заднюю и переднюю подвески можно устанавливать пружины разных типов. Только на переднюю лучше всего устанавливать пружины группы А, поскольку вес двигателя автомобиля зачастую значительно усаживает переднюю часть кузова. А если установить спереди пружины группы А, а сзади группы В – кузов выровняется в идеально ровную линию.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

auto.today

пружины подвески размеры

Для чего нужны пружины подвески?

Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы +  пружины  вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах  и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.


Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

  • Жесткость (указывается кгс/см),
  • Длина в свободном состоянии (мм)
  • Длина в нагруженном состоянии (мм)
  • Диаметр прутка (мм)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.


Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

 

Номер по каталогу

Диаметр прутка, мм

Длина свободная мм

Жесткость, кгс/см

Нагрузка Х, кг

Длина нагруз. Х, мм

Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

2101-2902712

13,13

360

35,3±1,1

450±15

232

Пружина задняя 2101,2103,2105,2106,2107

2101-2912712

12,4

434

18,9±0,57

305±13

273

Пружина задняя 2102,2104

2102-2912712

12,4±0,05

455

18,9±0,57

335±13

278

Пружина передняя 2108-099,2110,2111,2113,2114,2115

2108-2902712

12,9±0,05

383,5

19,0±0,6

325±12

211

Пружина задняя 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

2108-2912712

11,15±0,05

418

17,1+0,7-0,3

295±13

245

Пружина передняя 2112

2112-2902712

13,2±0,05

383,5

21±0,75

355±14

211

Пружина задняя 2110, 2112

2110-2912712

11,6±0,05

403

19,7±0,60

325±14

240

Пружина задняя 2111

2111-2912712

11,6±0,05

418

20,8±0,62

350±14

240

Пружина передняя 2121

2121-2902712

15,2±0,05

278

74,42

815

168

Пружина задняя 2121

2121-2912712

13

434

22,44

483

219

Пружина передняя 21214, 21214М

21214-2902712

15,2±0,043

289

 

 

 

Пружина передняя 2129, 2131

2129-2902712

16±0,05

273

89,56

815

182

Пружина задняя 2129, 2131

2129-2912712

14,2

405

30,96

483

249

Пружина передняя 2120

2120-2902712-10

16,2±0,05

281

88,59

815

189

Пружина задняя 2120

2120-2912712-10

14,3

421

30,96

483

265

Пружина передняя 2123

2123-2902712

15,7

313

75

815

204

Пружина задняя 2123

2123-2912712

13,9

410

30

483

249

Пружина передняя ОКА-1111

1111-2902712

10,1±0,05

317,7

21,35±0,6

230±9

210

Пружина задняя ОКА-1111

1111-2912712

9,7±0,045

353

14,19±0,4

210±10

205

Пружина передняя М2141

2141-2902712

13,7-0,043

460

15,6±0,5

350±8

216

Пружина задняя М2141

2141-2912712

13,1-0,043

340

31,0±1,0

310±10

240

Пружина передняя ИЖ-2126, 2717, 27171

2126-2902712

13,5-0,043

422±6

16,0±0,5

330±15

205

Пружина задняя ИЖ-2126

2126-2912712

12,3-0,043

387±6

17,6±0,53

318…335

205

Пружина передняя ИЖ-2125, 2715

402-2902712

14,7-0,05

260±3,5

74,0±4,0

635…670

165

Пружин задняя ИЖ-21261

21261-2912712

12,7-0,043

387±6

19,8±0,62

360…378

205

Пружина передняя ГАЗ-3110

24-2902712

15

370

53

595…625

251

Пружина передняя УАЗ-3151, 3153, 3160, 3162, ПАТРИОТ

3160-2902712

15

378

 

400±15

 

Пружина передняя УАЗ-2966, 3160, 3162, ПАТРИОТ усиленная

2966-2902712

16

378

 

 

 

 

 

 

vezdehodik.com

Как самому поменять задние пружины

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

  1. Ослабьте болты крепления колеса.
  2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
  3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
  4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

  • поддомкратьте балку со стороны замены;
  • с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
  • опустите балку и вытащите пружину;
  • сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
  • установите новый пружинящий элемент;
  • поднимите балку до контакта пружины с подушками;
  • ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

autolirika.ru

Пружина подвески - замена передней и задней своими руками

Ходовая часть первого транспорта обходилась без подвесной части. Но с развитием дорожной сети требования к комфорту увеличились и на гужевой транспорт стали устанавливать первые элементы подвески. В 1906 году была впервые применена пружинная подвеска на самоходном транспорте. Это был автомобиль фирмы Brush Motor Company, который получил название Runabout. В его подвеске применялись пружины на сжатие, которые используются и по сей день.

Пружина является самой главной частью подвески и предназначена для гашения вибраций, появившихся в результате передвижения по неровным участкам дороги. Таким образом, обеспечивается мягкость передвижения автомобиля. Помимо этого, пружина обеспечивает нужную высоту кузова автомобиля.

Пружина имеет вид стержня цилиндрического типа, скрученный по спирали. По сравнению с торсионами или рессорами, пружина имеет меньшие габариты и простоту обслуживания. Также пружины меньше всего поддаются раскачиванию, из-за которого так часто на резких поворотах переворачивались автомобили с рессорной подвеской. В качестве материала для пружин изготовления применяется торсионная сталь. При сжатии пружины, она стремится вернуться в исходное положение.

Совместно с пружинами, внутри нее или рядом с ней, применяют амортизаторы, которые гасят колебания, возникшие в процессе сжатия пружины.

Характеристики пружин подвески

Для пружины характерно два понятия: «жесткая» и «мягкая» подвеска. Применение жестких или мягких пружин должно исходить из практического назначения автомобиля. Например, любителям скорости целесообразнее применять жесткие пружины, которые обеспечивают хорошую устойчивость на резких поворотах, а мягкие, в свою очередь, повышают комфорт водителя и пассажиров при движении по бездорожью или неровному дорожному покрытию.

Есть ряд характеристик, от которых зависит жесткость пружины:

  1. Диаметр цилиндрического стержня (или прута). Чем больше эта величина, тем больше жесткость пружины.
  2. Диаметр цилиндра, образованного спиралью (или диаметр пружины). Чем выше этот диаметр, тем меньше жесткость элемента.
  3. Число витков. Количество витков обратно пропорционально жесткости пружины.
  4. Форма пружины. Всего выделяют три формы пружин: цилиндрическая, коническая и бочкообразная. Различные формы пружины тоже имеют различное влияние на жесткость подвески автомобиля.

Виды пружин

В зависимости от условий эксплуатации различают несколько видов пружин подвески.

Стандартные пружины. Применяются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных городских условиях. В случае их выхода из строя, они, обычно подлежат замене на точно такой же тип.

Усиленные пружины. За счет большого диаметра стержня обладают повышенной жесткостью. Спектр их применения распространяется на грузовые автомобили. При полной нагрузке они стабилизируют кузов и обеспечивают хорошую управляемость грузового автомобиля.

Повышающие пружины. Это пружины с большим количеством витков. Они предназначены для повышения дорожного просвета автомобиля. Чаще всего, их устанавливают на внедорожники.

Понижающие пружины. Напротив, уменьшают дорожный просвет для улучшения управляемости на большой скорости. Такими пружинами оборудуются спортивные автомобили.

Признаки неисправностей

Замену пружин необходимо производить при наличии на них механических дефектов или при их проседании. Помимо этого есть ряд определенных признаков: сокращение дорожного просвета, перекосы, тряска и снижение плавности хода.

Видео - Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески

Порядки замены пружин ВАЗ 2107

Замена задних пружин

  1. Для начала, автомобиль ставят на ровную поверхность и исключают его любое перемещение. Колесо поднимают с помощью домкрата и снимают, а под задний мост с заменяемой стороны необходимо установить пенек. Мост должен лечь на пенек таким образом, чтобы пружина сжалась. Для этого, автомобиль немного опускают вниз.
  2. Открутите гайку крепления амортизатора со стороны заднего моста, а на пружины наденьте стяжки. После этого, стяжки нужно надежно зафиксировать.
  3. Поднимается кузов автомобиля до того момента, когда появится возможность вытащить сжатую пружину. Затем пружина вынимается и выковыривается старая резиновая проставка.
  4. Установите стяжку на новую пружину и сожмите ее. Наденьте на верхний виток проставку вместе с железным упором и установите новую пружину на место. Старайтесь провести монтаж таким образом, чтобы конец витка точно совпал со специальным пазом для него.

После установки снимите стяжки и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Замена передних пружин - Видео

  1. Автомобиль также устанавливают на ровную поверхность и снимают амортизатор. Затем авто поднимают и демонтируют колесо. После этого нужно ослабить гайки, предназначенные для крепления нижнего рычага.
  2. Установите домкрат под рычаг и слегка нагрузите его. После этого Открутите крепление стабилизатора.
  3. Демонтируйте скобу крепления и вытащите подушку, которая расположена под ней.
  4. Открутите гайку, на которой закреплен палец нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивать нужно не до конца.
  5. Уберите домкрат из-под рычага и нанесите несколько ударов молотком по поворотному кулаку в том месте, где расположена шаровая опора.
  6. Как только рычаг будет держаться на одной гайке, поставьте под него домкрат, при этом, не создавай нагрузки на элемент. Отверните гайку полностью и с помощью монтажного инструмента переведите стабилизатор за пластину крепления.
  7. Уберите домкрат и опустите рычаг вниз. Привяжите проволокой верхний рычаг к кузову, чтобы он не падал. При помощи монтажных инструментов выведите нижнюю часть пружины из чашки нижнего рычага. После этого, пружина снимается и вытаскивается прокладка с верхнего рычага.
  8. Совмещая пазы прокладки и виток пружины, примотайте их друг к другу при помощи изоляционной ленты и установите пружину на корпус вверху. Не забывайте, при этом, что на нижнем рычаге имеется специальный паз для витка пружины, с которым она тоже должна быть совмещена. После этого, вставьте монтажный инструмент в отверстие нижнего рычага и направьте к нему пружину. Под рычаг установите домкрат и поднимайте его, контролируя положение упругого элемента.
  9. Как только палец войдет в поворотный кулак. Закрутите гайку и проведите сборку оставшихся элементов в обратно последовательности.

На этом замена передних и задних пружин ВАЗ 2107 закончена. Удачи на дорогах!

vipwash.ru

как снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео

Недостатки есть у каждого автомобиля. ВАЗ 2107 не исключение. Подвеска на этой машине никогда не отличалась мягкостью и надёжностью. По этой причине водители, купив «семёрку», всегда пытались хоть как-то облегчить себе жизнь, модернизировав или вовсе заменив пружины в подвеске. Произвести такую операцию водитель может самостоятельно. Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение задних пружин на ВАЗ 2107

Задние пружины необходимы для обеспечения комфортной езды. Они являются важнейшей частью подвески и успешно гасят тряску, возникающую при езде по неровной дороге. Ещё пружины не позволяют автомобилю опрокинуться при входе в очень крутой поворот. И наконец, при езде по ровной дороге пружины удерживают кузов машины на постоянной высоте.

Задняя пружина на ВАЗ 2107 расположена далеко за колесом

Внешне пружина представляет собой стержень, выполненный из конструкционной стали и скрученный в спираль. Подвески самых первых автомобилей оборудовались рессорами. Но сейчас практически на всех машинах стоят пружины, потому что места в кузове они занимают меньше, а обслуживать их — легче. На ВАЗ 2107 помимо пружин стоят ещё и амортизаторы, главной задачей которых является гашение колебаний, возникающих в результате работы пружины.

О жёсткости автомобильных пружин

Говоря о назначении пружин, нельзя не остановиться на такой важнейшей их характеристике, как жёсткость. У автолюбителей принято делить подвески на «жёсткие» и «мягкие». На ВАЗ 2107 используются оба вида подвесок. А их использование обусловлено назначением машины.

Жёсткость пружин зависит от множества различных параметров

Если владелец «семёрки» любит скорость и предпочитает агрессивный стиль вождения, он устанавливает жёсткую подвеску, которая делает машину максимально устойчивой на крутых виражах. А если водитель не привык торопиться, то ему стоит поставить мягкую подвеску, обеспечивающую максимальный комфорт при езде по неровным дорогам. Жёсткость пружин «семёрки» зависит от следующих параметров:

  • диаметр пружинного стержня. С увеличением диаметра стержня растёт и жёсткость пружины;
  • диаметр самой пружины. Под диаметром пружины подразумевается диаметр цилиндра, образованного скрученным пружинным стержнем. Чем больше этот диаметр, тем мягче будет пружина;
  • количество витков. Чем больше витков в пружине, тем она мягче;
  • форма. Пружины могут быть цилиндрическими, бочкообразными и коническими. Цилиндрические считаются самыми жёсткими, бочкообразные самыми мягкими, а конические занимают промежуточное положение между цилиндрическими и бочкообразными.

О выборе пружин

Как уже говорилось выше, выбор пружин должен быть основан на назначении автомобиля. Тот, кто ездит быстро, ставит жёсткие пружины, а тот, кто любит комфорт — ставит мягкие. Есть ещё одна ситуация, в которой без замены не обойтись: пружины могут «устать». Всё просто: с годами упругость любой пружины снижается. Если это происходит с задними пружинами «семёрки», то зад автомобиля начинает сильно провисать, а колёса, попадая в особенно глубокую яму, начинают задевать за подкрылки с характерным скрежетом. После этого водитель просто обязан установить новые жёсткие пружины. Какие выбрать?

Вазовские пружины

При износе пружин наилучшим вариантом будет установка комплекта стандартных задних пружин для ВАЗ 2107. Если приобрести «родные» пружины по каким-то причинам не удалось, есть второй вариант: пружины от ВАЗ 2104. Они немного жёстче «родных» пружин, и водители, предпочитающие агрессивный стиль вождения, наверняка заметят улучшение управляемости машины. Ещё пружины с «четвёрки» ставят те, кто решил перевести свою «семёрку» на газовое топливо. Баллоны с газом тяжёлые, следовательно, задние пружины должны быть жёстче, а их свободный ход должен быть короче. Наконец, есть третий вариант: пружины от ВАЗ 2101. Сегодня приобрести новые пружины от «копейки» удаётся далеко не всегда, поскольку «копейку» давно сняли с производства. Но если такие пружины всё же удалось достать, подвеска «семёрки» после их установки станет мягче.

О пружинах с иномарок

Устанавливать задние пружины с иномарок на ВАЗ 2107 не рекомендуется. Дело в том, что параметры этих пружин даже близко не подходят к стандартным вазовским. Пружины на иномарках рассчитаны на другой вес автомобиля, другой тип кузова, другие амортизаторы и т. д.

Установка пружин с иномарок на ВАЗ 2107 нецелесообразна

Если водитель всё-таки решит установить их, ему придётся серьёзно модифицировать подвеску «семёрки» и практически наверняка придётся менять задние амортизаторы, что приведёт к дополнительным расходам. Но даже такие меры не гарантируют нормальной работы подвески. Поэтому водители, занимающиеся тюнингом своих «семёрок», предпочитают не связываться с пружинами от иномарок, прекрасно обходясь вазовскими пружинами, о которых упоминалось выше.

О модернизации пружин ВАЗ 2107

Водитель, пытаясь устранить «врождённые» недостатки подвески или решить какую-то конкретную задачу, может прибегнуть к модернизации задних пружин либо укоротив их, либо воспользовавшись проставками. Рассмотрим каждый случай подробнее.

Проставки под пружины

Отечественные дороги никогда не отличались хорошим качеством. А ВАЗ 2107 никогда не отличался большим дорожным просветом. В какой-то момент водителю надоедает притормаживать перед каждой ямой и он решает увеличить дорожный просвет своего автомобиля с помощью специальных проставок. Они представляют собой небольшие прокладки кольцеобразной формы, выполненные из износостойких материалов. Перечислим виды проставок.

  1. Проставки, монтируемые между витками. Это самый простой и самый популярный способ увеличить дорожный просвет машины не прибегая к серьёзной модернизации. Для монтажа межвитковых проставок специальные навыки не требуются. Колёса по очереди поддомкрачиваются, вывешиваются, а пружины слегка растягиваются. После этого проставка, предварительно смоченная мыльной водой, устанавливается между витками. Найти такие проставки можно в любом магазине запчастей.

    Самые простые проставки, устанавливаемые между витками задних пружин

  2. Пружинные проставки. Устанавливаются непосредственно под задние и передние пружины. Увеличение дорожного просвета при этом соответствует толщине проставки. Установка пружинных проставок сложнее: придётся вначале снимать колёса, а потом и сами пружины. Проделать такую операцию начинающему водителю будет непросто, поэтому без помощи квалифицированных механиков не обойтись. Важный момент: пружинные проставки отлично показывают себя только на новых пружинах. Но если пружина утратила упругость и «села», ставить под неё пружинную проставку нецелесообразно, так как эффект от проставки будет равен нулю. Более разумным решением в такой ситуации является покупка и установка новых пружин и проставок.

    Эти проставки монтируются в упорных чашках под пружинами

  3. Проставки регулируемые. Это те же самые пружинные проставки, но в их конструкцию заложена возможность изменения клиренса с помощью особых болтов. Эти проставки являются оптимальным вариантом для каждого, кто хочет увеличить дорожный просвет своей «семёрки». Но и у этих проставок есть три минуса: устанавливать их сложно, стоят они дорого, а найти их можно далеко не везде.

    Регулируемые проставки являются самыми удобными и самыми дорогими

О материалах проставок

На материале проставок следует остановиться особо, потому что это важнейший момент, определяющий надёжность и долговечность не только пружин, но и всей подвески. Итак, проставки бывают:

  • алюминиевые;
  • полиуретановые;
  • пластиковые.

Теперь чуть подробнее о каждом из этих материалов:

  • проставки из полиуретана довольно легко устанавливаются, но долговечностью не отличаются. Главная их беда в том, что пружина их сильно деформирует, причём происходит это в кратчайшие сроки. Особенно если водитель постоянно ездит по неровным дорогам. Со временем из-за деформации проставок амортизационные втулки начинают задевать за кузов машины, серьёзно повреждая его;

    Полиуретановые проставки никогда не отличались долговечностью

  • проставки из алюминия. Они надёжнее полиуретановых и не позволяют втулкам задевать кузов. Но и у них есть недостаток. В некоторых алюминиевых проставках могут присутствовать стальные элементы, которые легко подвергаются коррозии. Это проявляется особенно ярко, если водитель ездит по дорогам, часто посыпаемым химическими реактивами;

    Проставки из алюминия надёжнее полиуретановых, но и дороже

  • проставки из износостойкого пластика. Оптимальный вариант. Долго изнашиваются, практически не деформируются, не ржавеют. Минус у пластиковых проставок только один: высокая стоимость.

    Лучшие проставки для «семёрки», но их цена порой откровенно завышена

О целесообразности установки проставок

Целесообразность установки проставок — это очень спорный вопрос, дискуссии по которому не прекращаются по сей день. У проставок есть множество сторонников и множество противников. Если водитель приезжает в автосервис и просит установить проставки, их ставят. Но как правило, сначала специалисты пытаются отговорить водителя от этой операции. Их аргументы обычно сводятся к следующему:

  • после установки проставок рычаги подвески будут постоянно опущены на несколько сантиметров. Это ведёт к нарушению геометрии всей подвески. Следовательно, работать подвеска будет уже иначе. Могут возникнуть изменения в ширине колеи, в управляемости машины, в углах наклона колёсных осей и т. д. В обычных условиях всё это будет не слишком заметно. Но в аварийных ситуациях нарушенная управляемость может привести к очень печальным последствиям;
  • установка проставок повышает нагрузку на подвеску. Амортизаторы изнашиваются быстрее, как и сайлентблоки. Потому что углы сопряжения рулевых тяг и приводных колёсных валов после установки проставок изменяются.

Вывод из всего сказанного прост: водителю перед установкой проставок придётся тщательно взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли ему нужна такая модернизация.

Укороченные пружины

Далеко не всегда водители стремятся увеличить клиренс «семёрки». Находятся и такие, кто старается уменьшить дорожный просвет путём установки укороченных пружин. Методы для этого применяются самые разные.

Срезание витков с «родных» пружин

Самый популярный способ укоротить задние пружины «семёрки» — это просто обрезать их. Эта задача под силу любому опытному водителю, у которого есть навыки работы с так называемой болгаркой. Но даже такому водителю потребуются помощники.

Витки с пружины обычно срезают с помощью болгарки

Вариантов обрезки пружин существует два: со снятием пружины и без снятия. На задних пружинах «семёрок» обычно срезают по три нижних витка. На передних — по два. Разница в один виток не случайна: перед машины тяжелее, поскольку там находится двигатель, следовательно, автомобиль необходимо уравновесить. Укороченные пружины ставятся на штатные места, после чего автомобиль в обязательном порядке устанавливается на стенд для регулировки развала-схождения.

Опытные автовладельцы могут срезать витки без снятия пружины с машины

Достоинством этого способа является его дешевизна. Но есть и минусы. Главный минус состоит в том, что при такой схеме срезаются первые, опорные витки пружин, на которых пружины стоят в своих чашках. В результате взаимодействие пружины и чашки ухудшается, чашка изнашивается быстрее, а подвеска может стать значительно жёстче.

Покупка и установка коротких пружин

Сейчас на рынке автозапчастей можно найти массу укороченных пружин, подходящих в том числе и для «семёрки». Эти пружины короче «родных» примерно на 35–40 мм. Человек, решивший установить короткие пружины, должен знать: для наилучшего результата придётся поменять ещё и стойки (как правило, короткие пружины идут в комплекте со стойками, это так называемые спортивные наборы). Устанавливать такой набор лучше в автосервисе, поскольку там есть не только квалифицированные автомеханики, но и стенды для регулировки развала-схождения.

Короткие пружины обычно продаются комплектами по 4 штуки

Плюсы после установки коротких пружин: они очень долго не «садятся», поскольку подвергаются специальной термической обработке и тщательному контролю. Штатные задние пружины «семёрки» при этом останутся целы. Если в какой-то момент водитель захочет установить их обратно, с этим не будет никаких проблем. Из минусов следует отметить высокую стоимость пружин и повышение жёсткости подвески.

Установка койловеров

Койловеры — это регулируемые амортизационные пружины. Они являются универсальными, поскольку с их помощью можно не только уменьшить, но и увеличить дорожный просвет «семёрки». Ставить на машину их можно как с «родными» амортизаторами, так и с укороченными.

Установка койловеров — оптимальный вариант для получения полноценной регулируемой подвески

Если водитель ставит койловеры с «родными» амортизаторами, то экономия налицо: не нужно приобретать никаких новых стоек и заниматься последующей дорогостоящей регулировкой подвески. А если водитель всё-таки решил поменять и амортизаторы, тогда в его распоряжении окажется полноценная регулируемая подвеска, которую он сможет настраивать в зависимости от условий эксплуатации машины.

Замена задних пружин ВАЗ 2107

Перед началом работы следует определиться с расходными материалами и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • домкрат;
  • комплект новых пружин;
  • молоток;
  • набор рожковых ключей;
  • торцевые головки и вороток.

Последовательность действий

Оптимальные условия для замены пружин — это гараж с небольшим подъёмником, с помощью которого можно без проблем вывесить нужное колесо. Если подъёмника нет, придётся обойтись обычным домкратом, хотя это менее удобно.

Здесь же следует отметить ещё два важнейших момента. Пружины всегда меняются парами. Ни в коем случае нельзя менять только одну пружину. Это полностью нарушит регулировку подвески, а следовательно, управляемость автомобиля станет совершенно непредсказуемой. Кроме того, пружины не подлежат ремонту. Если пружины «сели», это означает, что свойства стали, из которой они сделаны, полностью изменились. Даже если водитель решит слегка растянуть пружины и поставить обратно, никакого эффекта это не даст: пружины вновь «сядут» из-за усталости металла. Поэтому единственным рациональным вариантом является замена «севших» пружин.

  1. Колёса автомобиля надёжно фиксируются с помощью ручного тормоза и башмаков. Затем одно из задних колёс поднимается домкратом и снимается.

    Для вывешивания колёс лучше использовать подъёмник, но если его нет, подойдёт и домкрат

  2. После этого домкрат устанавливается под нижний рычаг подвески. Рычаг поднимается домкратом примерно на 10 см. Это необходимо сделать для того, чтобы пружина сжалась.

    Нижний рычаг подвески, который следует поддомкратить для сжатия пружины

  3. В багажном отсеке есть гайки, удерживающие амортизатор. Они откручиваются рожковым ключом на 14, амортизатор извлекается (при этом стоит внимательно осмотреть чашки амортизатора и сайлентблоки на предмет износа и механических повреждений).
  4. Следующий шаг — отсоединение пальца шаровой опоры и стабилизатора подвески. Выбить палец из проушины можно с помощью небольшого молотка. Если палец сильно заржавел, следует обильно смазать его составом WD40 и подождать 20 минут, чтобы состав успел растворить ржавчину.
  5. Стабилизатор отводится в сторону вместе с тягой. Теперь домкрат опускается на 10 см, в результате палец опоры выходит из проушины, а пружина постепенно разжимается. После этого верхний рычаг подвески следует закрепить в крайнем верхнем положении. Можно просто привязать его верёвкой к кузову.
  6. Полностью разжавшаяся пружина извлекается, заменяется новой, после чего производится обратная сборка задней подвески ВАЗ 2107.

    Извлекать пружину можно только после её полного разжатия

Видео: снимаем задние пружины с ВАЗ 2107

Итак, поменять задние пружины на «семёрке» вполне можно и в условиях гаража. Особых навыков для проведения такой замены не требуется. Необходимо лишь следовать вышеизложенным рекомендациям и не торопиться.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

bumper.guru

Как заменить пружины задней подвески своими руками?

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, ИНСТРУМЕНТ

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.
Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

  1. Ослабьте болты крепления колеса.
  2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
  3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
  4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.
Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

БАЛКА С САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.
Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ БЕЗ СТЯЖЕК

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

  • поддомкратьте балку со стороны замены;
  • с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
  • опустите балку и вытащите пружину;
  • сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
  • установите новый пружинящий элемент;
  • поднимите балку до контакта пружины с подушками;
  • ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Нужно ли менять пружины при замене стоек, амортизаторов?

Если они не просели и все витки на месте, то при замене амортизационных стоек пружины менять необязательно.

neauto.ru

Задняя подвеска. Как заменить пружины своими силами

Пружина – одна из комплектующих подвески. Благодаря своей упругости она поддерживает кузовную часть автомобиля на нужном уровне высоты, контролируя его грузоподъемность; выступает в качестве защиты машины от неровных дорог, делает поездку комфортной. Подвижность элемента подвески обеспечивается функционалом амортизаторов. Современная автотехника оборудована винтовыми пружинными деталями. На их изготовление используется торсионная сталь. Она обладает характерной особенностью: способность возвращаться к исходному состоянию.

Контроль рабочего состояния

Неисправность пружины негативно сказывается на функционале подвески: происходит ускоренное изнашивание амортизаторов. Технический износ находится в прямой зависимости от развития коррозии металла. В результате происходит проседание или поломка элемента. Средняя продолжительность службы – порядка 3 лет.
Более жесткие условия эксплуатации машины (перевозка массивных по весу грузов, низкое качество дорог) может привести к скоротечной поломке.
Текущее состояние оборудования подвергается контролю при проведении ТО:

  • по внешнему виду на отсутствие ржавчины и неисправностей;
  • по замерам высоты элемента с целью определения посадки.

По рекомендациям специалистов новые пружины следует монтировать на ось задней подвески в паре. Одинаковые параметры деталей обеспечивают ровную посадку на одинаковой высоте, что исключит образование перекосов при эксплуатации.

Как заменить заднюю пружину самостоятельно

Необходимо подготовить:

  • собственно сами пружины,
  • набор инструментария; обязательно присутствие молотка, ключей (на 17 и 19 – в обязательном порядке),
  • домкрат,
  • стяжки для пружин.

 

 


На видео замена пружин на примере классики:

Основные этапы замены

  • сорвать гайки на колесах баллонным ключом,
  • с помощью домкрата поднять авто,
  • открутить колесо, поместить его под машину в качестве страховки,
  • открутить нижнее крепление амортизатора,
  • надев стяжки, аккуратно вынимаем пружину,
  • снять резинки (они пойдут на новую) и «распустить» старую пружину.
  • натянув резинки стягиваем новую пружину
  • аккуратно поместить на свое место (без повреждений резинок) с последующим «распусканием» пружины.
  • Закрутить крепление по низу амортизатора, надеть колесо и закрепить гайки.

Важно при замене определиться с количеством стяжек и местами, чтобы одеть стяжки.

 

Видео, как это делают в сервисе:

Результат проведенного ремонта:

  • восстановление клиренса,
  • устранение раскачки автомобиля.
  • субъективно, на новых пружинах ехать комфортнее

pro-zamenu.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о