Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание? »
Признаки неисправности датчика абсолютного давления. На что обратить внимание?
Когда начинаются проблемы с инжекторным двигателем, его владельца начинает интересовать вопрос о том, какие бывают признаки неисправности датчика абсолютного давления. Ещё со школьной скамьи многим известно, что для сгорания бензина в цилиндрах двигателя обязательно нужен воздух. Соотношение его к топливу равно примерно 15:1.В старых, карбюраторных системах его объём регулировался воздушными жиклёрами, воздушной заслонкой и другими приборами. В современных моторах эту функцию выполняет датчик.
Признаки неисправности датчика абсолютного давления помогут водителю примерно определиться с зоной поиска неисправности в системе питания двигателя. Это важно для любого водителя, так как инжекторные двигатели имеют несколько таких приборов, проблемы многих из них схожи между собой, поэтому важно уметь правильно поставить диагноз сломанному двигателю.
Система контрольных и измерительных приборов предназначена для определения массового состава топлива в конкретный момент времени, она устанавливает требуемый момент зажигания, решает другие вопросы оптимального режима работы силового агрегата. Это изделие находит своё применение в основном на иномарках, где он заменяет , но имеются и такие машины, где устанавливают эти приборы вместе.
Как он устроен?
Очень часто в разговорах «бывалых» водителей его называют вакуумным датчиком, так как он измеряет давление воздуха относительно вакуума. Место для его установки предусмотрено во впускном тракте. В то время, когда при работающем моторе закрыта дроссельная заслонка, во впускном коллекторе образуется маленькое, а если выразиться более точно, то очень низкое давление воздушной смеси.
Для увеличения оборотов мотора нажимается педаль газа, после чего происходит открытие дроссельной заслонки. Пропускное сечение коллектора увеличивается, поток воздушной смеси становится больше, значит, его давление увеличивается. На основании данных, которые будут получены от датчика абсолютного давления, электронный блок управления просчитывает нужное количество воздушной смеси для двигателя.
Эти приборы промышленность выпускает двух типов, это изделия, изготовленные на основе толстоплёночных технологий, и более современные и надёжные конструкции микромеханической технологии. Первый тип приборов представляет собой переменный резистор, у которого ползун перемещается по токопроводящему слою, изменяя своё сопротивление. При длительном его использовании происходит истирание этого слоя.
Второй тип прибора является более надёжным и прогрессивным. В его состав входят тензорезисторы в количестве четырёх штук, кремниевый чип, а также диафрагма. Разграничение потока воздуха и вакуума как раз и происходит диафрагмой. Изменение величины давления приводит к изменениям сопротивления тензорезисторов, в результате этого меняется величина напряжения, которое поступает на блок управления.
В последнее время появились несколько изменённые конструкции таких приборов. В них предусмотрена установка специального защитного гелевого слоя, на который воздействует давление воздушной смеси. С него поступает информация на электронный блок, а плюс такого устройства заключается в том, что в несколько раз увеличивается срок его службы.
Признаки неисправностей
О надвигающихся или уже возникших проблемах с датчиком абсолютного давления можно догадаться по некоторым признакам, которые появляются во время работы силового агрегата. Наиболее часто возникают такие «симптомы» болезни:
- Заметное повышение расходования топлива. Датчик сигнализирует в блок управления, что в системе полный порядок, а на самом деле оно очень маленькое. Из-за этого блок управления направляет в цилиндры практически один бензин;
- Ухудшаются динамические показатели автомобиля, которые не исчезают при прогреве мотора;
- Во время работы двигателя в районе выхлопной трубы ощущается весьма сильный запах топлива;
- На моторе в рабочем режиме даже в тёплое время года виден выхлоп белого дыма;
- При работе на холостых оборотах при прогреве силового агрегата, длительное время не происходит сброс оборотов двигателя;
- При попытках переключить передачи происходят рывки машины;
- Нестабильность работы мотора на любых режимах, появление посторонних шумов, часто переходящих в гул.
portalvaz.ru
Датчик абсолютного давления
Некоторые автолюбители не совсем до конца понимают, что такое датчик абсолютного давления в системе управления двигателем. Поэтому решил изложить сей пост, дабы высказать своё мнение по данной теме и развенчать некоторые мифы и заблуждения, с которыми постоянно приходится сталкиваться в той или иной степени.
Я уже писал пост и снимал видео про проверку датчика абсолютного давления в коллекторе при помощи обычного мультиметра. Но ни все до конца поняли суть работы этого датчика. Поэтому в комментариях постоянно приходится отвечать на одни и те же вопросы, что отнимает очень много времени.
К тому же в выдаче поисковых систем про датчик абсолютного давления выдается одна «вода», которую все копипастят друг у друга, что ещё больше вводит в заблуждение начинающих водителей автомобилей с системой управления двигателем, построенной на МАР сенсоре.
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Для начала стоит отметить, что в большинстве случаев, обзывать этот датчик датчиком абсолютного давления не совсем корректно, так как его задача не только измерить абсолютное давление в коллекторе, но а также и атмосферное (барометрическое) давление вне коллектора. Поэтому его с таким же успехом можно назвать и датчиком барометрического давления.
Для чего это необходимо?
Дело в том, что в разных местах нашей планеты атмосферное давление не одинаково. Да и в одном и том же месте давление с течением времени изменяется.
А при разном давлении изменяется и плотность воздуха, что приводит и к изменению массы воздуха на один и тот же объем. А это уже совершенно различные условия работы двигателя, и эту ситуацию блок управления двигателем должен учитывать, чтобы корректно управлять всё тем же двигателем.
При включении зажигания ЭБУ первым делом оценивает барометрическое давление. Так как пока двигатель не запущен, то давление в коллекторе равняется атмосферному. Именно этот момент позволяет избежать установки дополнительного датчика давления, который бы измерял барометрическое давление.
Ещё раз повторюсь — величина барометрического давления является очень важным измерением для нормальной работы системы управления двигателем!
Именно поэтому в мануалах по эксплуатации автомобиля указывается требование — при движении в горной местности или, наоборот, когда Вы едите с возвышенности, допустим, к морю, то необходимо периодически останавливать двигатель, чтобы ЭБУ определил новые значения барометрического давления.
Но кто из водителей будет останавливать двигатель, только из-за того, что так написано в книжке по эксплуатации? Да и кто, вообще, их читает?
Поэтому в ЭБУ закладывают алгоритмы перепроверки барометрического давления, которые работают и без остановки двигателя. Обычно это происходит при большой нагрузке на двигатель и при почти максимально открытой дроссельной заслонке.
Вот давайте посмотрим на приведенные графики. До резкого и полного нажатия педали газа, барометрическое давление составляет 98 кПа
Далее мы резко нажимаем педаль газа до упора и блок управления делает перезамеры барометрического давления. Оно теперь составляет 97 кПа
К чему это всё я описывал?
А чтобы подвести к первому заблуждению об этом датчике.
Большинство при проверке датчика абсолютного давления обращает внимание только на давление в коллекторе! Оно и понятно — датчик же абсолютного давления, значит и проверять необходимо абсолютное давление. Логика, в принципе, понятна, но имея уже какой-никакой опыт, я могу утверждать на основании своей личной статистики, что в подавляющем числе случаев неисправностей датчика абсолютного давления, проблемы вылезают как раз в некорректном измерении барометрического давления. Хотя абсолютное давление в этот момент не вызывает вопросов.
У меня таких проблемных графиков много и все я их выкладывать не буду, конечно. Но для примера парочку покажу. Вот барометрическое давление 112 кПа. Встречал показания и 115 кПа. Хотя максимальное давление на планете было официально зарегистрировано, по-моему, 108 кПа.
Поэтому датчик явно и нагло врет
Вот другой пример. Автомобиль едет по обычной дороге и показания барометрического давления составляют 98 кПа.
Но спустя пару секунд, давление падает до 84 кПа
Давление упало на 14 кПа! Такое может быть в реальности?
Конечно же нет. Датчик явно дает неверные показания. Хотя к абсолютному давлению в коллекторе претензий нет.
В общем, вывод первый — датчик абсолютного давления служит не только для измерения абсолютного давления, но и для измерения барометрического давления. Причём довольно часто проблемы проявляются именно в замерах барометрического давления, что приводит к проблемам в работе и пуске двигателя.
Второй вывод — датчик абсолютного давления измеряет давление в коллекторе! Если на последнем графике абсолютное давление составляет 28 кПа, то это и есть давление 28 кПа, но никак ни разрежение и, уж тем более, не вакуум, как часто можно встретить это описание в интернете. Это давление!
Ну теперь плавно перейдём к третьему и самому главному выводу. Для чего нужен датчик абсолютного давления и от чего зависят его показания.
Показания датчика абсолютного давления
Показания датчика абсолютного давления применяются для расчета расхода воздуха и для определения нагрузки на двигатель.
Но если расчет расхода воздуха осуществляется косвенно по данным датчика абсолютного давления, то нагрузка на двигатель является прямой зависимостью давления в коллекторе.
Чем ниже давление в коллекторе, тем меньше нагрузка на двигатель. И наоборот — чем выше давление в коллекторе, тем больше нагрузка на двигатель. Именно так это понимает блок управления двигателем.
Поэтому давление в коллекторе является наиважнейшим сигналом для ЭБУ. Даже положение ДЗ не такой важный сигнал для ЭБУ, как давление в коллекторе.
И вот тут начинаются заблуждения и непонятки для многих.
От чего зависит давление во впускном коллекторе
Большинство убеждены, что давление в коллекторе зависит от открытия дроссельной заслонки. Пока заслонка прикрыта — давление маленькое, а когда заслонку открыли — то давление выросло. Как писали мне на Ютуб канале — это простая физика и никак иначе.
Я согласен, что с физикой не поспоришь, поэтому сама физика и поможет нам разобраться в этом вопросе.
Начнем с того, что посмотреть показания датчика абсолютного давления можно при помощи диагностического сканера или при помощи вольтметра.
Мы знаем, что атмосферное давление обычно составляет 101 кПа. А на холостом ходу прогретого двигателя значения во впускном коллекторе составляют 30-33 кПа или, примерно, 0.9 -1 В.
Это получается из-за того, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. И этот воздух он сам в себя всасывает. Как пылесос.
Потребность в воздухе у него большая, но так как дроссельная заслонка практически прикрыта и воздуха поступает очень мало, то двигатель высасывает всё что можно из впускного коллектора. Естественно, давление там падает из-за недостатка молекул воздуха.
И тут многие убеждены, что если приоткрыть дроссельную заслонку, то давление поднимется.
Но на самом деле всё будет совсем не так. Поэтому приходится постоянно отвечать на один и тот же вопрос — «Почему я открыл заслонку, а давление не поднялось, а упало ещё больше? Менять датчик абсолютного давления?»
Именно этот постоянный вопрос и побудил меня написать этот пост и ответить раз и навсегда — давление во впускном коллекторе зависит не от дроссельной заслонки, а от нагрузки на двигатель!
Попробую объяснить.
Автомобиль стоит на месте и двигатель работает в режиме холостого хода. Если мы приоткроем дроссельную заслонку, то давление действительно сделает скачок до 50-100 кПа (в зависимости как её открыть).
Но скачок этот будет кратковременным. Так как двигатель сам по себе довольно медленный и ему необходимо некоторое время, чтобы начать наращивать обороты, то он просто не успевает сразу всосать в себя резкий приток воздуха через открытую ДЗ. Но так как его ничто не держит (автомобиль стоит на месте на нейтральной передаче), то спустя секунду он с легкостью развивает обороты.
Но так как через приоткрытую ДЗ прохождение воздуха всё равно ограничено, то двигатель быстро всасывает в себя всё, что можно. Но так как он уже поднял обороты, то и его «всасывающая» способность увеличилась. Он стал мощнее и с большей силой всасывает в себя воздух. Естественно, давление во впуском коллекторе падает даже ниже того, которое было на холостом ходу.
Вот примеры графиков. Обороты больше 2000, а давление в коллекторе упало с 33 до 23 кПа!
Так и должно быть! Датчик абсолютного давления работает исправно.
Ещё раз повторю — открытие дроссельной заслонки не обязательно должно приводить к повышению давления в коллекторе. Потому что не заслонка влияет на повышение давления, а нагрузка на двигатель!
Вот как это выглядит. Допустим мы едем по дороге на 5-й передаче. Затем резко открываем дроссельную заслонку. В коллектор устремляется воздух без каких-либо препятствий, но двигатель уже не в состоянии быстро развить обороты и всосать в себя весь воздух, так как ему кроме самого себя необходимо крутить ещё и колеса! Поэтому ему тяжело и обороты он развивает очень медленно (а может и, вообще, не развивать, если ехать ещё и в гору). Естественно, воздуха в коллекторе много и давление поднимается практически до атмосферного
Вот в этот момент ЭБУ видит, по большому давлению в коллекторе, что двигатель не в состоянии «переработать» весь воздух, который ему дали и понимает это, как большую нагрузку на двигатель.
Надеюсь, что теперь понятно, тем, кто этого не понимал и переживал за работоспособность своего датчика абсолютного давления.
Что не понятно — спрашивайте. Хотите дополнить — дополняйте. Комментарии на странице ниже.
Всем Мира и ровных дорог
Мне нравится 7+
Участники, которые лайкнули этот пост:
moylacetti.ru
Как проверить ДАД
В этой статье речь пойдёт о том, как проверить ДАД (датчик абсолютного давления) и исправность его цепей. А также в конце статьи выложу видео проверки.
Датчик абсолютного давления является основным датчиком в системе управления двигателем.
Все процессы в двигателе зависят от массы воздуха, попавшей в камеры сгорания. Именно поэтому единственным рычагом управления двигателем в руках (вернее ногах ) водителя является педаль акселератора.
А на что влияет правая нога водителя? Правильно! На подачу воздуха в двигатель. То есть, педалью «газа» мы просто регулируем подачу воздуха. И всё.
На этом этапе влияние человека на работу двигателя заканчивается и всё переходит в «руки» системы управления двигателем. И первоочередным заданием этой системы является подсчёт массы воздуха, который мы запустили во впускной коллектор. От этого расчёта зависят все последующие действия ЭБУ, предпринимаемые для управления двигателем.
Вот для этих целей и применяется датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Он измеряет давление в коллекторе и «мозги» по этим данным вычисляют массу воздуха, проходящую через впускной коллектор в двигатель.
Но так как важна именно масса воздуха, а не объём, то в паре с ДАД обязательно устанавливается датчик температуры воздуха, поступающего в цилиндры. Это необходимо, потому что теплый и холодный воздух имеют разную плотность, а от плотности, как известно, зависит масса тела или газа.
Но датчик температуры воздуха мы рассматривали в другой статье, а в этой остановимся исключительно на датчике абсолютного давления.
Так это всё описывается в литературе и мануалах. Но моё мнение выглядит несколько иначе. Он предназначен не для расчёта массы воздуха (это рассчитывается программно), а для определения нагрузки на двигатель. Ниже я об этом напишу.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ДАД является мега важным датчиком в системе управления двигателем и иногда требует диагностики, как и все остальные датчики.
Как проверить ДАД самостоятельно
Если быть до конца честным, то стоит отметить, что датчик имеет мега надёжную конструкцию и очень редко выходит из строя. Но, к сожалению, таких лестных слов я не могу сказать о его проводке. По крайней мере на Шевроле Лачетти.
Я не знаю через какое место и у кого вылезла идея сделать таким образом проводку такого важного датчика. Дело в том, что два из двух проводов питания датчика имеют на своём пути сщалки, что со временем может попить не мало крови у бедного владельца автомобиля.
Поэтому при проверке ДАД необходимо уделить большее внимание именно проводке, а не самому датчику.
Чем можно проверить ДАД?
Способов проверки много, но нам нужны только простейшие и без специального оборудования. Правильно? Я думаю — да!
Поэтому остаётся только два варианта:
- при помощи компьютерной диагностики
- при помощи мультиметра
Как проверить ДАД компьютерной диагностикой
Всё, что нужно для самостоятельной компьютерной диагностики, на простом языке изложено в рубрике Диагностика Шевроле
Данным способом можно довольно таки просто оценить состояние датчика.
Тут нужно обратить внимание на два параметра — барометрическое давление и абсолютное давление в коллекторе. Почему два?
Потому что ДАД не совсем ДАД
Он измеряет не только абсолютное давление в коллекторе, но и давление в окружающей среде. Это необходимо для того, чтобы двигатель адекватно работал не только в обычной местности, но и, допустим, в горной, где атмосферное давление уменьшается по мере увеличения высоты. А разное атмосферное давление оказывает разное влияние на процессы в двигателе, поэтому ЭБУ должен знать это самое давление, чтобы применять те или иные коррекции в управлении двигателем. Более подробно про работу ДАД и какие процессы влияют на его показания можно посмотреть тут
Этот параметр мы чуть ниже затронем. А сейчас начнём проверку ДАД по графикам диагностики.
Когда двигатель не запущен, тогда давление в коллекторе равняется атмосферному, что можно увидеть на графиках
Как видим, так оно и есть. Значит на этом этапе всё в порядке.
На запущенном двигателе в режиме холостого хода во впускном коллекторе давление падает практически на 70% и должно составлять 30-35 кПа
При нажатии педали акселератора давление в коллекторе неизбежно возрастает. Поэтому ДАД должен об этом сигнализировать. Если заслонка открыта на большой угол при действующей нагрузке на двигатель (разгон, движение в гору и т.п.), то давление в коллекторе возрастёт до атмосферного
Если ДАД при нажатии на педаль акселератора под нагрузкой практически не изменяет своих показаний или делает это с большим запаздыванием, то следует обязательно разобраться в причине такого поведения, так как это является неисправностью. Например, обороты двигателя при интенсивной нагрузке поднялись уже больше 2000 об/м, а ДАД на это не реагирует, показывая заниженное давление в коллекторе, то это не нормально.
Примечание: При нажатии педали газа на холостом ходу и при отсутствии нагрузки на двигатель (кондиционер, обогрев заднего стекла и т.п.) заниженные показания (22-25 кПа) являются адекватными. Так и должно быть! Попробую на простом языке объяснить. При нажатии педали газа происходит резкий всплеск показаний – это отработал ДАД на изменение условий в коллекторе и двигатель ещё не успел раскрутится и “забрать” в себя воздух, вошедший через приоткрытую заслонку.
Затем двигатель набрал обороты и ему легко вращаться и развивать обороты дальше, так как ему ничего не мешает (нет нагрузки). Чем больше у него обороты, тем больше он засасывает в себя воздух, создавая ещё большее разрежение в коллекторе, так как мы заслонку открываем не полностью, а лишь для поддержания оборотов, каких хотим.
При нагрузке (трогаемся, разгоняемся, вкл. кондиционер) условия работы меняются. Двигателю уже не так легко развивать обороты и он это делает медленнее и не успевает всосать в себя вошедший воздух. Из-за этого повышается давление в коллекторе. Мы жмем педаль ещё сильнее, требуя от двигателя оборотов, он тужится и развивает обороты медленно. В итоге мы открываем заслонку полностью и в коллекторе становится почти атмосферное давление. То есть, чем выше давление в коллекторе, тем двигателю тяжелее. Это и есть ничто иное, как «датчик нагрузки на двигатель», а не «датчик для расчёта массы воздуха», о чём я писал выше.
Вот ещё интересный момент. Только здесь ДАД показывает очень завышенное барометрическое давление, которое по его мнению составляет аж 112 кПа. Хотя на нашей планете было зафиксировано максимальное давление 108 кПа!
Ясно, что датчик показывает не правдивые показания и это нужно устранять. Первым делом при таких симптомах необходимо проверить и зачистить массу от ЭБУ к двигателю. У Шевроле Лачетти она находится под стартером. Вот тут написано про массы Лачетти.
Как проверить датчик абсолютного давления мультиметром
Проверка ДАД мультиметром состоит из нескольких частей:
- проверка сопротивления проводов от блока управления до датчика
- проверка напряжений на датчике
- проверка напряжения на датчике в режиме холостого хода
В первую очередь необходимо прозвонить три провода от ДАД к ЭБУ. В 80% случаев именно на этом этапе обнаруживается проблема.
Фото процесса я не делал, так как всё снял на видео, в котором можно это всё посмотреть.
Опишу просто суть проверки.
Отключаем отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Далее необходимо снять колодку с ДАД и с ЭБУ. Как это сделать, можно посмотреть в видео, либо в статье проблема трёх масс Лачетти
От колодки ЭБУ к колодке ДАД идут три провода, которые нам необходимо проверить:
- 1 — масса (А)
- 2 — сигнальный (В)
- 3 — питание +5 В (С)
Для проверки проводки ДАД необходимо выставить омметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и подключить щупы в таком порядке:
- к 1-му контакту колодки ДАД и к 13-му контакту колодки ЭБУ
- ко 2-му контакту колодки ДАД и к 75-му контакту колодки ЭБУ
- к 3-му контакту ДАД и к 50-му контакту колодки ЭБУ
Во всех этих случаях сопротивление должно быть минимальным, а при дёргании жгута проводки руками — сопротивление не должно изменяться. Если значения показаний изменяются, то это значит, что в проводке присутствует не надёжный контакт и необходимо разделать жгут проводов и найти проблемное место.
Если на этом этапе проблема не обнаружена, тогда необходимо замерить напряжения на датчике.
Для этого подключаем обратно колодку ЭБУ, колодку ДАД и вывод АКБ.
Включаем зажигание, но двигатель не запускаем.
Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 20 В.
Подключаем «минусовой» щуп мультиметра к первому контакту датчика абсолютного давления, а «плюсовой» щуп к третьему контакту. Если щупы не влазят в разъём, то можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками, вставив их в разъём, а к ним подключить наши щупы.
Вольтметр должен показывать напряжение примерно 4,9 В. Это значит, что питание на датчик приходит.
Затем подключаем «плюсовой» щуп ко второму контакту, а второй щуп оставляем в первом.
Напряжение должно составлять примерно 3.5 — 4 В, если Вы находитесь не в горах
Запускаем двигатель. На прогретом двигателе в режиме холостого хода и с выключенными потребителями (кондиционер, подогрев заднего стекла, фары и т.п.) напряжение должно быть примерно около 1 В. При открытии дроссельной заслонки, напряжение должно повышаться, а затем понижаться.
Также необходимо проверить трубку от датчика к впускному коллектору на забитость и наличие конденсата. А сам штуцер на коллекторе проверить на забитость маслом из системы вентиляции картера
Если трубка продувается, проводка целая, питание приходит, а ДАД работает не корректно, либо, вообще, не работает, то скорее всего ему пора на свалку.
Реакцию датчика можно проверить ещё одним способом. Для этого включаем зажигание, подключаем вольтметр к первому и второму контакту ДАД, отключаем трубку датчика от коллектора и подключаем к ней медицинский шприц. При движении поршня шприца, датчик должен на это реагировать, что можно увидеть по изменяющемуся напряжению на мультиметре.
Вот это и все простые манипуляции, которые помогут проверить ДАД и выявить проблемы в его проводке.
Вот видео, как проверить ДАД
Предыдущий параметр диагностики автомобиля — Положение дроссельной заслонки
Вернуться на главную рубрики Диагностика автомобиля
Всем Мира и ровных дорог!
По теме:
Мне нравится 15+
Участники, которые лайкнули этот пост:
moylacetti.ru
Датчик Абсолютного Давления На Что Влияет ~ SIS26.RU
Датчик абсолютного давления либо ДАД: что же все-таки это такое
Электронный блок управления стал неотъемлемой частью современного мотора и без его помощи обеспечить нормальную работу всех систем и уследить за их исправностью нереально. Датчик абсолютного давления, также узнаваемый как ДАД, только одно из многих регулирующих устройств, влияющих на стабильность работы мотора и передающее информацию на ЭБУ.
В почти всех автомобилях он размещен на впускном коллекторе мотора и регистрирует колебания уровня давления в тракте впуска. В предстоящем на основании данных ДАД электрический блок улучшает состав горючей консистенции, поступающей в камеру сгорания.
Сейчас разглядим детальнее, что такое датчик абсолютного давления, как он работает и почему без него не обойтись?
Для чего нужен датчик абсолютного давления
Как может смотреться датчик абсолютного давления.
Это небольшое устройство отвечает за замеры абсолютного давления. Понятие «абсолютное давление» используется не случайно, ведь исходным ориентиром для проведения измерений является состояние вакуума, который принимается за абсолют.
После поступления данных в ЭБУ электроника, учитывая давление и температуру во впускном коллекторе, определяет наиболее подходящую плотность воздуха и предполагаемый его расход, что необходимо для подготовки топливно-воздушной смеси соответствующего качества. Блок управления согласно рассчитанной массе потребляемого воздуха отдает управляющие команды необходимой продолжительности, благодаря чему и выполняется регулировка форсунок впрыска. Хотя датчик давления – очень достойная замена расходомеру, иногда они устанавливаются на агрегат совместно.
Как работает датчик абсолютного давления
Благодаря ДАД удается проконтролировать, какой объем воздуха поступает сквозь дроссельную заслонку. Опираясь на этот показатель, формируется команда-импульс, определяющая количество топлива, необходимого для образования сбалансированной по составу топливо-воздушной смеси. Внутри датчика есть вакуумная камера, воздух из которой удален изначально. Она соотносит показатель давления во входном штуцере с давлением в вакуумной камере и согласно полученной разнице создает исходящий сигнал. Чтобы датчик определил давление, необходима целая цепочка действий:
- Высокочувствительная диафрагма ДАД деформируется под воздействием давления во впускном коллекторе.
- Растяжение диафрагмы обуславливает изменение сопротивления на тензорезисторах поверхностного положения, другими словами имеет место так называемый пьезорезисторный эффект.
- Пропорционально динамике сопротивления тензорезисторов наблюдаются колебания напряжения.
- Способ соединения тензорезисторов обеспечивает высокую чувствительность, которая благодаря чипу ДАД повышается еще больше, в итоге чего выходное напряжение варьируется в интервале 1-5 В.
- Согласно поступающему на вход ЭБУ напряжению формируется импульс, уходящий на форсунки. Он и определяет давление на впускном клапане. При этом напряжение и давление связаны между собой прямо пропорциональной зависимостью.
Что такое ДАД и как его проверить
Проверка датчика абсолютного давления и его цепей. Слабые места в проводке ДАД. Ссылки по теме: Продолжение.
Как проверить ДАД (Датчик абсолютного давления)?
Всем привет. В этом видео я расскажу о том, как проверить ДАД. Подключайся к моей партнерской программе -.
Где находится ДАД
Крепление ДАД на кузове.
Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.
Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Признаки неисправности датчика абсолютного давления воздуха
О поломке ДАД может говорить целая группа «симптомов»:
- Заметно повышается потребление топлива, что происходит по причине поступления сигнала от датчика в ЭБУ о высоком давлении, уровень которого в действительности ниже. При этом электронный блок отдает команду о подаче смеси обогащенной больше необходимого.
- Ухудшается динамика двигателя, которая и после прогрева не приходит в норму.
- Даже в летний сезон появляются белоцветные выхлопы.
- Из выхлопной возможно появление запаха бензина.
- Продолжительное время не снижаются обороты на холостом ходу.
- Переключение сопровождается резкими рывками или провалами.
- Непонятного рода шумы, нередко перерастающие в гул.
Как проверить датчик абсолютного давления
Методика диагностики ДАД зависит от спецификации сенсорного устройства, которое бывает аналоговым либо цифровым. Для подтверждения работоспособности аналогового датчика абсолютного давления необходим следующий алгоритм действий:
- К вакуумному шлангу, соединяющему ДАД и входной коллектор, присоединяется переходник датчика, а к нему подключается манометр.
- Запускается мотор и несколько минут работает на холостых. В случае разрежения в коллекторе ниже 529 мм, стоит посмотреть, не пропускает ли воздух сам шланг. Не лишним будет взглянуть на диафрагму датчика и убедиться, что на ней нет изъянов.
- Сняв показания манометра, необходимо его отсоединить и поставить вместо него вакуумный насос. Далее следует создать разрежение 55-56 мм рт.ст. и остановить откачивание. Можно считать, что ДАД не поврежден, когда разрежение останется неизменным в течение около 30 сек, в ином случае устройству потребуется замена.
Когда имеем дело с цифровым датчиком, можно поступать так:
- Переводим тестер в режим вольтметра.
- Заводим двигатель и определяем положение контактов питания и заземления. К тестеру подсоединяем провод, подключенный к выходному контакту датчика. О его исправности говорит напряжение 2,5 В или около того. Если разница с указанным напряжением в сторону повышения или понижения существенная – устройство вышло из строя.
- Тестер переключается в режим тахометра и отсоединяется вакуумный шланг.
- Щуп «» нужно подключить к сигнальному выводу, а «-» – к заземлению. В норме прибор должен показывать 4400-4900 об/мин.
- Теперь требуется подсоединить вакуумный насос т к датчику абсолютного давления. По результатам многократных изменений разрежения скачков в показаниях тахометра и давления быть не должно.
- Когда вакуумный насос будет отключен, тахометр должен показывать 4400-4900 об./мин, что говорит об исправности ДАД. В ином случае устройство неисправно.
sis26.ru
Что такое датчик абсолютного давления и почему он ломается?
Датчик абсолютного давления – это составная часть электронной системы управления двигателем. Именно он реагирует на малейшие изменения давлений во впускном тракте. Блок управления, руководствуясь показаниями данного датчика, обеспечивает нормальный запуск и работу двигателя внутреннего сгорания как в городских, так и загородных условиях.
Из чего состоит данная деталь?
Датчик абсолютного давления (ВАЗ) состоит из нескольких деталей. К ним относится схема повторной обработки сигнала, преобразователь, который снабжён специальный чувствительным элементом, а также многие корпусные детали. Вообще, сам элемент очень надёжный, сломаться он может только в крайнем случае. Ниже мы рассмотрим те самые ситуации, из-за которых эта запчасть выходит из строя.
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и его неисправности
В зависимости от того, каким образом работает электронная система управления двигателем (есть ли в ней датчик массового расхода воздуха или нет), данный элемент может прийти в непригодность по самым разным причинам, которые приводят к переключению режима работы ДВС на аварийный. В худшем случае из-за неисправностей данной детали мотор вовсе не заводится. Вообще, главным источником таких неприятностей является плохое соединение между датчиком и входным штуцером.
Нередко бывает так, что двигатель переходит в аварийный режим по причине закошенного трубопровода. Последняя запчасть имеет очень гибкую конструкцию. Поэтому, если датчик абсолютного давления сломался, внимательно проверьте состояние трубопровода.
Кроме этого, одной из причин неисправностей данной детали является сломанный датчик температуры воздуха. Он сильно взаимосвязан с прибором абсолютного давления (оба могут быть объединены в одно целое), поэтому поломка может возникнуть сразу у двух деталей.
Реже всего бывают случаи, когда датчик абсолютного давления сам приходит в неисправность, причём все остальные детали электронного блока управления мотором продолжают функционировать. В таком случае необходимо отправить автомобиль на диагностику и проверить состояние данного элемента. Кстати, этот процесс можно сделать и без обращения на СТО. Достаточно подсоединить провод к штуцеру и далее при включенном двигателе контролировать выходной сигнал датчика.
Почему может возникнуть поломка?
Чаще всего неисправности данной запчасти возникают из-за разгерметизированного вакуумного шланга, который может быть либо не подключён к датчику МАП, либо просто повреждён. Ещё поломка может случиться из-за короткого замыкания, которое произошло в электронной цепи сигнала датчика. Кроме этого, проблема может оказаться в обрыве массы. И самая большая причина – это неисправность всего электронного блока управления двигателем. В таком случае нужно всё делать с помощью специалистов и ни в коем случае не ремонтировать систему своими руками (если, конечно, вы не опытный механик). Такое случается очень редко, но всё же риск поломки есть у каждого автомобиля.
fb.ru
Датчик абсолютного давления – устройство и диагностика
Автор статьи06 июня 2014
Система любого инжекторного двигателя в обязательном порядке включает в себя набор датчиков. На основе данных с этих миниатюрных устройств система решает, когда поджигать топливо, сколько его нужно подать в цилиндры и так далее. Достаточно много датчиков размещено в системе впуска, сюда относится датчик абсолютного давления, датчик дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха и другие.
Если говорить конкретно о «воздушных» датчиках, то они помогают блоку управления понять, сколько воздуха проходит в цилиндры, какой он температуры, как сильно открыта дроссельная заслонка и так далее. Далее с помощью специального алгоритма происходит расчет, сколько топлива нужно подать в цилиндр и когда его поджечь для наивысшего КПД.
Датчик абсолютного давления применяется в основном на импортных автомобилях, здесь он выступает в качестве альтернативы датчика массового расхода воздуха. То есть этот датчик подсчитывает, сколько на данный момент проходит воздуха в двигатель. Есть и такие двигатели, где ДМРВ и датчик абсолютного давления работают вместе.
Устройство датчика
Датчик абсолютного давления еще называют вакуумным датчиком, поскольку он замеряет давление воздуха относительно вакуума. Размещают такой датчик во впускном коллекторе. Когда двигатель работает и дроссельная заслонка закрыта, в коллекторе образуется очень низкое давления воздуха. Когда же водитель давит на педаль газа, заслонка открывается и давление возрастает, так как в двигатель интенсивно проходит воздух. Таким образом, на основе давления в коллекторе, система и вычисляет, сколько воздуха поступает в мотор.
По типу датчики бывают разными, в основном применяется микромеханическая технология и толстопленочная. Первый тип является наиболее прогрессивным. Такой датчик состоит из четырех тензорезисторов, кремниевого чипа и диафрагмы. С одной стороны от диафрагмы находится вакуум, а с другой на нее давит воздух. При давлении меняется сопротивление тензорезисторов, а, следовательно, пропорционально ему изменяется напряжение, что и улавливает блок управления,
Так как изменения сопротивления происходит в слишком малых пределах, сигнал усиливают с помощью подключения датчика через усилительный мост. Теперь датчик на выходе имеет напряжение уже в 1-5В.
Проблемы датчика абсолютного давления
Что касается симптомов, то при неисправном датчике абсолютного давления двигатель начинает глохнуть на холостых оборотах, появляется детонация, падает мощность, провалы и так далее. Фактически с двигателем начинают происходить точно такие же проблемы, как и при отказе датчика положения дроссельной заслонки или ДМРВ.
Бывает, что датчик абсолютного давления может отказывать постепенно, то есть автомобиль будет работать то нормально, то будет глохнуть или пропадать тяга. Диагностировать подобную поломку можно также по засвечиванию «чека».
Если вдруг у автомобиля появился хоть один из описанных выше симптомов, нужно сразу проверять датчик контроля абсолютного давления. Если это проблемы действительно с ДАД, то автомобиль может в любое время заглохнуть и завести его уже потом вряд ли выйдет. Желательно также возить с собой такой датчик про запас. На некоторых автомобилях при отказе датчика можно отключить с него провод, автомобиль может завестись, перейдя в аварийный режим.
“Лайки” в соц. сетях:
Читайте также:
tuningui.com
Давление на впуске: верить ли MAP-сенсору через ODB-II [Архив] – MG клуб
Просмотр полной версии : Давление на впуске: верить ли MAP-сенсору через ODB-II
proxy001
29.01.2015, 13:40
Многие знают, что давление (разрежение) на впуске является одним из показателей “живучести / свежести” ДВС. Для контроля применяется датчик MAP ( Manifold Absolute Pressure), который собственно и замеряет давление во впускном коллекторе. Показания этого датчика можно прочитать через диагностический разъем OBD-II. Имея на руках ELM327 и смартфон с установленной программой для диагностики (например, Torque), мы можем контролировать показания датчиков.При заглушенном двигателе давление в коллекторе равно атмосферному – 100 кПа (14,5 psi). На холостом ходу давление в коллекторе у исправного двигателя обычно находится в диапазоне 10..35 кПа (1,4..5,1 psi). Повышенное давление обычно сигнализирует о какой-либо неисправности, что приводит к нестабильности оборотов ХХ, повышенному расходу топлива (ввиду увеличения времени впрыска), повышенному износу узлов ДВС.
Не секрет, что по поводу двигателя в МиГ 350:
– есть жалобы на ХХ
– есть жалобы на большой расход топлива
– мало кто диагностировал давление на впуске.
Может попробуем собрать доступные нам данные, проанализировать их и найти причину?
Вот так показывает у меня на ХХ при холодном двигателе (intake = 7,4 psi – 51 кПа)
4471
Так – на прогретом до рабочей температуры (intake = 8,4 psi – 58 кПа)
4472
Не знаю, может для МиГа это нормально, либо датчик врет, либо причина проблем в чем-то другом. Надо пробовать решить вопрос!
proxy001
29.01.2015, 13:54
Возможные причины высокого давления на впуске:– требуется регулировка впускных клапанов
– неправильно установлена метка ГРМ либо проскочившая на зуб цепь, разбиты шпонки и т.д. (если компрессия в цилиндрах в норме, то проблема не в ГРМ)
– проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов либо самим вакуумным усилителем.
– проблема с клапаном EGR
– проблема с датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ)
– грязные форсунки
– плохие свечи, провода, наконечники.
– неисправность регулятора холостого хода (РХХ)
– неисправность датчика абсолютного давления (ДАД)
Кстати, если посмотреть доступные для заказа товары для Roewe 350 на aliexpress, то там среди ковриков/накладок/прочих_аксесуаров внезапно продаются:
– инструмент для выставления фаз ГРМ
– датчик положения коленвала
Хотя, может я ищу “суслика” там, где его нет :wall: … (с) ДМБ
Значит данные МАПа, получаемые по ОБД корректные. Сверял показания по ОБД и показания МАП-сенсора ГБО, сходятся один в один.
Для корректности замеров нужно соблюдать следующие моменты:
– двигатель прогрет до рабочей температуры(в идеале километров 10-15 покатать), чтобы температура ОЖ была 80-90градусов.
– выключена !ВСЯ! лишняя нагрузка(фары/климат/печка/кондер/аварийка/птф/магнитола)
Только при соблюдении этих моментов данные будут верные.
У меня при таком раскладе давление во впуске колеблеться 0,32-0,33, после регулировки клапанов стало 0,34-0,36. Т.е. по идее стало хуже, но у меня не исключен подсос воздуха через штуцера врезки гбо, хотя может и нарегулировали так, хотя машина едет и проблем вообще ноль 🙂
Ждем следующего оратора который сможет снять данные.
П.С.: к ребятам из Cara вопрос – чисто гипотетически в процессе регулировки зазоров могли ошибиться на один зуб когда ставили цепь на место, мозги авто это не фиксируют ибо впускной распредвал вроде как управляется ибо переменные фазы ГРМ.. когда ошиблись на 3-4 зуба ЭБУ зажигал чек. Так вот, как будет проявляться “ошибка на один зуб” ? Т.е. “жопомер” что должен ощущать?
Кстати, если посмотреть доступные для заказа товары для Roewe 350 на aliexpress, то там среди ковриков/накладок/прочих_аксесуаров внезапно продаются:
– инструмент для выставления фаз ГРМ
– датчик положения коленвала
Я тоже находил этот набор… и стоит он не сильно дорого… даже думал приобрести 🙂 Можно клубом скинуться и преобрести так сказать “переходящее знамя” для тех кто налез на регулировку 🙂 Хотя может куплю себе и буду в аренду сдавать 🙂
proxy001
29.01.2015, 14:15
DreyАндрей, а у твоего авто проявляется проблема нестабильного ХХ или нет? Расход в городе какой?
По идее у тебя давление впуска в норме.
Да, давление во впуске у меня ок.
Что мы понимаем под “нестабильным ХХ”? Есть небольшое “дрожжание” оборотов на прогретом моторе. Также была проблема старта с расколбасом/троением/заглохом, но полечилось регулировкой клапанов.
proxy001
29.01.2015, 14:44
Да, давление во впуске у меня ок.Что мы понимаем под “нестабильным ХХ”? Есть небольшое “дрожжание” оборотов на прогретом моторе. Также была проблема старта с расколбасом/троением/заглохом, но полечилось регулировкой клапанов.
Нестабильный ХХ это:
– расколбас на старте, когда обороты прыгают ниже 800 в минуту и обратно вверх
– на светофоре когда долго стоишь, обороты плавают без изменения нагрузки (климат выкл)
Не знаю к ХХ это или в общем к двигателю – вибрация по кузову, причем отчетливо заметна периодичность “плавания” амплитуды от меньшей к большей и назад.
Я свою машину еду забирать с диагностики. Была сбита фаза на 20 градусов (1.5 зуба). Давление до регулировки было 51кПа на прогретой.
АИС *удаки. Я ж просил фазы проверить…
И, да, 50кПа на впуске это многовато
П.С.: к ребятам из Cara вопрос – чисто гипотетически в процессе регулировки зазоров могли ошибиться на один зуб когда ставили цепь на место, мозги авто это не фиксируют ибо впускной распредвал вроде как управляется ибо переменные фазы ГРМ.. когда ошиблись на 3-4 зуба ЭБУ зажигал чек. Так вот, как будет проявляться “ошибка на один зуб” ? Т.е. “жопомер” что должен ощущать?
1.5 зуба – чека небыло.
Что и требовалось доказать, аис – чудесные ребята 🙂
П.С.: буду заказывать себе набор для регулировки грм, кто-то хочет поучаствовать? 🙂
proxy001
29.01.2015, 16:34
Я свою машину еду забирать с диагностики. Была сбита фаза на 20 градусов (1.5 зуба). Давление до регулировки было 51кПа на прогретой.АИС *удаки. Я ж просил фазы проверить…
И, да, 50кПа на впуске это многовато
Забрал? Как изменилось поведение авто после регулировки? Делали по гарантии или платно?
Что и требовалось доказать, аис – чудесные ребята 🙂
П.С.: буду заказывать себе набор для регулировки грм, кто-то хочет поучаствовать? 🙂
Такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Roewe-350-timing-tool-mg3-1-5-1-3-camshaft-timing-tool-roewe-specialty/125200_1372537737.html) или такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Crankshaft-Tool-of-Engine-Timing-Tool-Set-For-Roewe-350-MG3-1-5-1-3/418803_1423878909.html) или что другое думаешь брать?
Забрал? Как изменилось поведение авто после регулировки? Делали по гарантии или платно?
Упало давление во впускном коллекторе, это уже кое о чём говорит.
Гарантия?? Не, не слышал.. АИС не умеет делать такой диагностики
Забрал? Как изменилось поведение авто после регулировки? Делали по гарантии или платно?
Такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-Roewe-350-timing-tool-mg3-1-5-1-3-camshaft-timing-tool-roewe-specialty/125200_1372537737.html) или такой (http://www.aliexpress.com/store/product/Crankshaft-Tool-of-Engine-Timing-Tool-Set-For-Roewe-350-MG3-1-5-1-3/418803_1423878909.html) или что другое думаешь брать?
Второй, точнее похожий на второй, где-то есть ссылка… выходил тоже в районе 80уе
Кстати не исключен момент проскакивания/растяжения цепи со временем.. отсюда и завод хреновый может быть 🙂
У меня сейчас после прогрева 37-38кПа
proxy001
29.01.2015, 17:55
Упало давление во впускном коллекторе … сейчас после прогрева 37-38кПаСупер!
Гарантия?? Не, не слышал.. АИС не умеет делать такой диагностики
Т.е. делал не на АИСе?
Кстати не исключен момент проскакивания/растяжения цепи со временем.. отсюда и завод хреновый может быть 🙂
Это да, для пробегов больше 60-80 тыс еще можно допустить, но на 11к пробега больше похоже на брак с завода. У меня, правда, обороты ниже 800 не падают и не глохнет машина, но есть ощущение что “чем дальше в лес, тем …”
Ну я однозначно скажу по давлению во впускном можно много предположений строить. Что касается конкретно моего случая с распредвалом, проблему видно после нормальной диагностики а-ля мотортестером. Там нужно анализировать график качественно. А давление во впускном – это так, в первом приближении. Что собственно говоря и наблюдаем.
У меня конечно не 350 но для сравнения4473
Причем на холодную скачит от 4,9 до 5,4, а на прогретой 5,1-5,2
Господа, включите в настройках единицы измерения СИ, ибо все нормальные диагносты вас с ПСИ пошлют прямо к британской королеве 🙂
proxy001
29.01.2015, 21:37
Для корректности замеров нужно соблюдать следующие моменты:– двигатель прогрет до рабочей температуры(в идеале километров 10-15 покатать), чтобы температура ОЖ была 80-90градусов.
– выключена !ВСЯ! лишняя нагрузка(фары/климат/печка/кондер/аварийка/птф/магнитола)
Только при соблюдении этих моментов данные будут верные.
В общем перемерял давление на впуске по описанной выше схеме: проехал порядка 15км, остановился, заглушил, подключил ELM, завелся и смотрел на показания. С минуту подождал пока устаканится, потом зафиксировал:
4474
5,2 psi = 36кПа … показания “скакали” от 5,2 до 6,4 но большей частью держались у 5,2.
Выходит вроде как все должно быть нормально у движка … чет я чутка растерялся …
Господа, включите в настройках единицы измерения СИ, ибо все нормальные диагносты вас с ПСИ пошлют прямо к британской королеве 🙂
Да я в общем и не против стать подданным британской короны 😎
Все верно, все ок 🙂
dneprdan
29.01.2015, 22:25
после часовой поезди по городу загнал ее в гараж и подключил ЕЛМку:
при включенной магнитоле, печке, ближнем и противотуманкам показывало 42-43, когда все выключил, – 32-33.
proxy001
30.01.2015, 01:48
Интересно какое значение у тех, кто на газу с пробегом побольше …
Сегодня приезжала машинка 350-я на газу на наше СТО, кроме того, посмотрели работу систем. сделали компьютерную диагностику…
Дало много пищи для размышлений резкие скачки давления от 33 до 53..при том что клапана на ней регулировались у дилера 4000 назад…Понятно, что за 4 тыс так клапана сами по себе не уходят….
Сняли логи, кое какие графики…думаем дальше…предположения конечно есть, но надо посоветоваться с мотористами….
Несколько замечаний вообще: масло в двигателе очень черное…
масло в двигателе очень черное…
Странно у меня на газу масло и при 8000 слегка коричневое.
Странно у меня на газу масло и при 8000 слегка коричневое.
на 6-ке еще не смотрели…ждем
В субботу пол дня провёл на СТО в аисе. Выставляли распредвал. Вобщем посыпаю голову пеплом, вероятно это были не они. Из того что я увидел как там всё делают меня несколько ужаснуло, и частично стало понятно почему с АИСом так много проблем, вероятно это я изложу попозже в другой теме.
Короче говоря буду наверное снова ехать к диагносту и выносить ему мозг. Так получилось что диагност мне сам без инструмента выставил распредвал так как считает нужным мотортестер. Но предупредил что нужно чтобы выставили по метке с инструментом. После этой “регулировки” по мотортестеру заводиться стало действительно лучше, но, после 5 секунд работы двигателя его начало дёргать – обороты резко падали на небольшую величину и возвращались назад, гдето от 1100 до 900. Слышал что такое бывает когда во впускном есть подсос воздуха. После того как в аисе выставили всё по меткам, завод стал такой же как был. Но! Когда заводили первый раз двигатель после сборки – завёлся хорошо и начал дёргаться как было после мотортестера.
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
mgclub.org.ua