Замена передних стоек на: Замена передних амортизаторов своими руками

Замена амортизаторов: как поменять своими руками

СОДЕРЖАНИЕ

1. Когда менять амортизаторы
2. Что ускоряет износ
3. Опасность несвоевременной замены амортизаторов
4. Инструменты для замены
5. Замена передних стоек
6. Замена задних стоек
7. Прокачка амортизаторов
8. Почему лучше обращаться в автосервис

Чтобы точно знать, как и зачем менять амортизаторы, следует иметь представление о том, как они устроены и какую функцию в автомобиле выполняют. Внешне амортизатор выглядит как цилиндр, в который закачано масло, воздух или азот под высоким давлением. Оно выходит через специальные отверстия в поршне, который движется в процессе работы на штоке по цилиндру. Амортизатор поглощает колебания и рывки и поездка проходит комфортно.

Когда менять амортизаторы

Точно ответить на вопрос, когда в конкретной модели станет нужна замена стоек амортизатора, не сможет никто.

Об этом можно догадаться по поведению машины и по количеству пройденных километров после последней замены. Последнее – самый важный фактор и даже если нет беспокоящих признаков, нужно пройти диагностику и заменить их. Амортизаторы скорее всего уже выработаны, просто не сразу дают об этом знать.

Если опираться на усредненные показатели, то у бюджетных иномарок это около 70 000 км. Некоторые, обычно немецкие или японские, служат и по 80 и даже больше, если своевременно их проверять (через каждые 15 000 км), избегать ухабов и бездорожья (главный враг стоек). Диагностика показывает степень износа. Если он составляет хотя бы половину – вскоре придется ехать в СТО. Если работоспособен на 80% – можно не беспокоиться. Менять задние амортизаторы можно реже, но тоже парно.

Перед продажей автомобиля или если планируется покупка с рук, стойки проверяют и меняют обязательно.

На износ указывают также:

• Увеличение тормозного пути.
• Проскальзывание покрышек при торможении. Плотность прижатия колес к дорожному покрытию снижается, они начинают скользить и проскакивать, ухудшается торможение;
• Неравномерное истирание рисунков протекторов. Качество демпфирования снижается, шина подскакивает и снова цепляется за асфальт, удары ускоряют истирание, появляются проплешины. Подобные скачки также “выбивают” ступичный подшипник – часто оказывается, что одновременно со стойками предстоит менять еще и его.
• Треснувшие и деформированные крепежные втулки. Будучи изношенными, они уже не могут сдерживать амортизатор и он свободно двигается – отсюда характерные стуки, особенно при поворотах.
• “Рысканье” по сторонам при езде по прямой, особенно при увеличении скорости;
• Стук на поворотах.
• Вибрации. Уплотнение стирается, рабочая жидкость, не встречая никакого препятствия, перетекает из одного резервуара в другой, усилие хода штока слабнет.
• Крены, потеря устойчивости – результат износа уплотнений внутри амортизатора, нарушения работы перепускных клапанов.
• Ухудшение комфорта поездок – теперь машину трясет буквально на каждой ямке, пассажиров даже укачивает;
• “Клевание” носом.

Некоторые водители предпочитают проверять “на глазок”: есть потеки и коррозийные наросты- на замену, нет – все в порядке. Это верный подход, но лишь отчасти. Потеки гидравлической жидкости случаются из-за нарушения герметичности резервуара, подсосов воздуха. Шток на пути не встречает никакого сопротивления, двигается без усилий, в результате деталь полностью приходит в негодность.

Даже если амортизатор внешне сухой, это еще не гарантия его исправности, тем более, если это газовый амортизатор, а не масляный. Окончательно прояснит картину диагностика, тем более, что ряд похожих симптомов есть и у других неисправностей, например, у ступичного подшипника.

Что ускоряет износ

Инженеры автоконцернов при разработке закладывают в амортизаторы большой запас прочности. Но в странах бывшего Союза они редко “доживают” полный срок. Их приходится менять чаще из-за:

• Грязи, реагентов;
• Плохих дорог;
• Кустарного ремонта.

Но ни один фактор не оказывает такого действия, как человеческий. Главное, что “убивает” стойки до срока – манера вождения, наезды на бордюры, ямы, “лежачих полицейских”. Сюда стоит отнести и торможение на неровностях. Конечно, если препятствие или выбоина видна издалека, лучше несколько снизить скорость, но резко тормозить при наезде на нее еще хуже. Если заметить слишком поздно, лучше проехать сложный отрезок, отпустив педаль тормоза и не нагружая подвеску. Если водитель не путешествует на дальние расстояния, а ездит каждый день по знакомому маршруту, он уже знает, где находятся сложные участки и как их проезжать. При бережном вождении следующая замена амортизаторов может понадобиться через 90 или даже 100 тысяч километров. У автомобилей ВАЗ эта цифра, конечно, меньше, но ресурс все равно заметно продлевается.

Еще большая угроза для амортизаторов – бездорожье, даже легкое.

Опасность несвоевременной замены амортизаторов

Если проигнорировать эти признаки, ничего хорошего из этого не получится. Пассажиры будут чувствовать себя во время езды все хуже, автомобиль будет подбрасывать на каждой выбоине, кузов – постоянно раскачиваться, “клевать”. Это как раз то, от чего предохраняют исправные амортизаторы. Но одним комфортом дело не ограничивается. Машина будет все хуже слушаться руля и тормозить. Проезд после нажатия педаль тормоза будет увеличиваться. Для сравнения, у Форд Фокус с изношенными стойками при езде на 50 км/ч этот путь составляет 3, 5 м. Это может оказаться критическим фактором в потоке, когда придется резко остановиться или замедлить ход.

Подвеска изнашивается, автомобиль теряет управляемость.

Инструменты для замены

Для замены стоек придется запастись:

1. Набором гаечных ключей;
2. Домкратом;
3. Баллонным ключом;
4. Набором отверток;
5. Устройством для снятия пружин подвески;
6. Стопорами (они нужны, чтобы машина не слетела с домкрата).

На многих сайтах дана понятная и развернутая инструкция по замене с описанием всех этапов, но лучше заказать эту процедуру в автосервисе – риск не соблюсти сервисные рекомендации или даже получить травму, достаточно высок. После замены обязательны прокачка амортизаторов и регулировка развал-схождения.

Замена передних стоек

Чтобы поменять передние амортизаторы, машину поднимают домкратом и ставят на подъемник. После этого:

• Вывешивают колесо, ставят упоры;
• Амортизационная стойка соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Их скручивают, отсоединяют рулевой наконечник;
• Отсоединяют шланг тормозной системы;
• Скручивают болты с верхней амортизационной подушки;
• Всю амортизационную стойку извлекают через арку.
• Пружину стягивают, пока не освободится опорная чашка.
• Откручивают центральную гайку на амортизаторе. После снятия пыльника можно снять всю амортизационную стойку с пружиной и отбойником.
• Стойки меняют на новые, вместе с сальником и доливом жидкости.

Все разобранные конструкции собирают, колесо возвращают на место. Так же поступают с колесом с другой стороны, даже если соседняя стойка кажется целой. Такая “экономия” не исправит ситуацию, а лишь ненадолго отодвинет очередную замену.

Замена задних стоек

Для процедуры машину так же поднимают, но перед этим ставят на первую скорость, под колеса ставят упоры. Заднюю часть приподнимают и ставят на опоры. В остальном процесс замены выглядит почти так же, как с передними стойками, только гораздо короче:

• Скручивают болт крепления нижней части стойки к мосту, вытаскивают втулку.
• Гайку крепления откручивают, амортизатор снимают и заменяют новым.

Новую деталь регулируют по высоте, ставят втулку и закрепляют.

Как и передние стойки, задние заменяют парой. Если заменить только одну, дисбаланс хода машины никуда не денется, как и нагрузка на все элементы подвески. Вскоре стойки придется менять снова.

Прокачка амортизаторов

Часто звучат сомнения в необходимости прокачки стоек перед установкой. Это обязательная часть, необходимая, чтобы дать штоку, а с ним и поршневой системе полноценно двигаться. Причина проста: детали хранятся на складах месяцами, а то и годами в горизонтальном положении, чтобы смазка на сальниках постоянно поддерживалась. При этом рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, оставляя после себя воздух. В результате штоки плохо ходят, стойка не может работать в полную силу. Ее прокачивают в следующей последовательности:

• Стойку ставят вниз штоком на твердое основание, лучше на бетонный или деревянный пол.
• Плавно сжимают, фиксируют на две секунды.
• Амортизатор переворачивают и вытягивают трубку.

Шток должен подняться, его в этом положении и оставляют. Процедуру нужно повторить еще два или три раза.

Почему лучше обращаться в автосервис

Инструкция по замене выглядит простой, все этапы понятны каждому, кто знает матчасть и умеет держать в руках гаечный ключ. Тем не менее, есть целый ряд причин, по которым предпочтительнее доехать до СТО, чем заниматься ремонтом самому:

• Профессиональное ремонтное и диагностическое оборудование. Детали вывешивают на вибростенде, проверяют в разных режимах, устраняют обнаруженные сопутствующие поломки, которые легко пропустить в гараже или маленькой автомастерской. Обычно оказывается, что нужно поменять пыльники, обнаруживаются неисправности рулевой рейки, наконечников, шаровой опоры. Если их не поменять вовремя, вскоре понадобится новый ремонт, уже более дорогой и сложный.
• Квалификация механиков. Они знают все о поломках и деталях, подскажут, как дольше сохранить работоспособность стоек;
• Скорость принятия заказа и ожидания завершения ремонта. Все процедуры проходят гораздо быстрее, чем при самостоятельном исполнении и в точные сроки- никаких долгих ожиданий и очередей;
• Соблюдение принципа парной замены;
• Гарантия на все работы и запчасти. В кустарных условиях никто не может обещать качественной замены или подлинности запчастей. В крупных автосервисах есть собственные склады фирменных деталей (например, от Deqst) и рабочих жидкостей. Здесь имеет значение любая мелочь, вплоть до усилия затяжки болтов. Перетягивание рискованно, как и недостаточное затягивание. Достаточно не соблюсти хотя бы одно условие и ресурс новых деталей значительно снижается.
• Доступная стоимость. Автосервисы редко “задирают” цены, а услуга по замене амортизаторов всегда была бюджетной.
• Соблюдение технологии и стандартов производителя.
• Подробная диагностика стоек. На работоспособность амортизаторов влияет не только целостность корпуса, но и сопутствующие детали, например, верхние чашки стоек. Они тоже часто покрываются радиальными трещинами, что можно пропустить при самостоятельной проверке.

После окончания работ там же, в сервисе отрегулируют развал-схождение и проверят машину на площадке.

Замена передних стоек Киа Рио 3, амортизаторов, опорного подшипника профессионалами СТО в Санкт-Петербурге

Главная

Ремонт авто

Kia

Надежная замена передних стоек Киа Рио 3, амортизаторов, опорного подшипника: как выбрать лучшие детали для ремонта

КИА Рио – один из самых популярных автомобилей в нашей стране. Отвечая всем требованиям, предъявляемым к современным авто, он стоит относительно недорого, что делает его доступным для самых широких слоев населения.

Конструкторы создавали Рио как молодежную машину, что не предусматривает ее серьезную загрузку – без ущерба для своей ходовой он способен перевозить не более полутонны. Однако многие владельцы нередко об этом забывают и перегружают автомобиль так, что его амортизаторы складываются чуть ли не полностью. Все это, разумеется, отнюдь не способствует ни их эффективности, ни долговечности.

Но даже при бережной эксплуатации машины, стойки ее амортизаторов – как задних, так и передних – постепенно вырабатывают свой ресурс, так что их ремонт или замена становятся неизбежны.

Замена передних стоек Киа Рио 3

Конструкция передних стоек Рио теоретически не позволяет произвести их замену отдельно от второй составляющей амортизаторов – пружин. Оба элемента составляют единую не разборную конструкцию. Однако, выпрессовать пружины со стоек и запрессовать обратно все-таки можно. Другое дело, что далеко не всегда это имеет практический смысл.

Если требуется только замена передних стоек КИА Рио 3, то, как советуют профессионалы, лучше обновить всю конструкцию вкупе с пружинами. Причин тому несколько:

• во-первых, оригинальные стойки КИА можно приобрести только в сборе;
• во-вторых, сам процесс запрессовывания новых пружин не добавляет конструкции надежности;
• в-третьих, стоимость последних невелика, так что сэкономить на них, учитывая цену сборки амортизатора, вряд ли удастся;
• и, наконец, новые стойки вкупе с новыми пружинами станут гарантией того, что ремонт передней подвески машине не понадобится еще долгое время.

Заметки на полях: А вот если требуется замена пружин, а состояние самих стоек не вызывает нареканий, тогда разбирать амортизаторы уже имеет смысл.

Важно! Об обновлении каких бы компонентов передней подвески ни шла речь, эти компоненты всегда меняются в паре: и левый, и правый. Это обеспечивает компонентам независимой передний подвески КИА Рио одинаковую упругость, что необходимо для строго горизонтального положения авто на дороге и его устойчивости при движении.

Киа Рио 3: замена передних амортизаторов

На Киа Рио 3 замена амортизаторов передних осуществляется следующим образом:

• машина устанавливается на подъемник;
• изношенные стойки с пружинами снимаются с рычагов и выпрессовываются из чашек. После чего демонтируются с автомобиля;
• из-под рычагов аккуратно выбиваются сайлентблоки; даже если их состояние еще удовлетворительное, их целесообразно заменить одновременно с амортизаторами, дабы, когда те окончательно выработают свой ресурс (который, к слову, небольшой), вновь не пришлось бы разбирать подвеску;
• на место отработавших свое компонентов устанавливаются новые.

Работа эта, хоть и несложная, но требует профессионального подхода. Так, например, при выпрессовывании старых стоек можно повредить не только элементы их крепления, но и опорный подшипник. А их замена значительно увеличит стоимость ремонта. Так что, если вы не обладаете достаточным опытом, чтобы быть уверенным в том, что сами способны произвести эту процедуру качественно, лучше доверить ее специалистам автосервиса.

Кстати, приобретая запчасти непосредственно в СТО, вы сможете и сэкономить, так как автосервис получает их непосредственно от производителя и продает своим клиентам по ценам ниже розничных. К тому же, комплектующие, приобретенные на СТО, стопроцентно будут качественными – и оригинальные детали, и их аналоги отечественного производства. Именно поэтому мастера станций техобслуживания так не любят, когда клиенты обращаются к ним со своими запчастями. Согласитесь, трудно гарантировать качество ремонта, когда не уверен в долговечности использованных при этом деталей.

Какие стойки Киа Рио 3 лучше

Если говорить о стойках Рио, то, столкнувшись с необходимостью приобретения новых, можно и растеряться – ведь ассортимент этих деталей весьма широк:

1. Оригинальные изделия южнокорейского производства – они самые дорогие, но при этом и самые надежные. В том смысле, что, будучи установленными на автомобиль, они и работать будут так же, как и старые.
2. Их российские аналоги. Специалисты утверждают, что эти детали, хоть и дешевле фирменных, практически ничем от них не отличаются в смысле эффективности и срока службы.
3. Более упругие стойки – они прослужат дольше оригинальных, но подвеска при этом станет значительно более жесткой.
4. Более мягкие – тут все с точностью до наоборот: по проселкам с обновленной таки образом подвеской лучше будет не ездить.

На вопрос, какие стойки лучше для КИА Рио, однозначного ответа не существует. Все зависит от особенностей эксплуатации машины. Любителям погонять по легкому бездорожью (по серьезному бездорожью на этой машине не покатаешься) лучше поставить стойки пожестче, например, ВАЗовские. Остальным же лучше приобретать элементы с теми же техническими характеристиками, что и оригинальные.

Замена опорного подшипника КИА Рио 3

Зачастую причиной поломки подвески становится не стойка, не пружина, а опорный подшипник. Неспециалисту по внешним признакам определить, что проблема именно в нем, сложно. Ведь симптомы неисправности подшипника очень схожи с симптомами сломанной стойки:

• появление стука в подвеске;
• снижение эффективности ее работы;
• ухудшение устойчивости и управляемости автомобиля;
• занос машины при поворотах.

Причину этих тревожных симптомов можно установить лишь в процессе проведенной в автосервисе диагностики.

Если дело в подшипнике, то, считайте, вам повезло: эта процедура несложная, и ее стоимость сравнительно невысока. К тому же, на КИА Рио 3 замена опорного подшипника может осуществляться в присутствии заказчика, так что вам не придется даже оставлять машину в сервисе. Что касается необходимых для этого запчастей, то у нас они всегда есть в наличии.

1986-1993 Замена передних стоек Volvo 240 (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

• Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки.

• Никогда не работайте на или под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Домкрат может соскользнуть или выйти из строя, что приведет к серьезной травме или даже смерти.

• org/HowToDirection”>

  С помощью ударного гайковерта или монтировки открутите пять 19-мм гаек с переднего колеса.

• Снимите переднее колесо с колесных проушин и отложите в сторону.

Редактировать

• Передние тормозные магистрали крепятся к кузову небольшой скобой рядом со стойкой.

• Возьмитесь за передний край кронштейна плоскогубцами.

• Без фиксирующих щипцов, удерживающих скобу на месте, она может прокручиваться вперед и назад. Это скручивание может сломать жесткие тормозные магистрали.

• Удалите 12-миллиметровый болт, удерживающий кронштейн на месте, с помощью торцевого ключа.

Редактировать

• org/HowToDirection”>

  Шаровая опора крепится к поперечному рычагу тремя болтами на 18 мм.

• Снимите две нижние гайки с помощью лома или длинного ключа.

• Поместите прерыватель на золотую гайку в нижней части рычага управления.

• Одна только перемычка не сможет ослабить гайку, так как болт может свободно вращаться.

• Наденьте накидной ключ на 18 мм на болт в верхней части рычага подвески.

• Поверните прерыватель и ключ в соответствующих направлениях против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять третий болт крепления шарового шарнира к рычагу управления.

Редактировать

Редактировать

• Откройте капот и найдите три болта крепления стойки на опоре стойки.

• Перед снятием крепежных гаек сделайте установочную метку на колодке в углублении в верхней части стойки стойки.

• С помощью торцового ключа с храповым механизмом или ударного гайковерта с головкой на 13 мм открутите три гайки.

Редактировать

Редактировать

• Поместите приспособления для сжатия пружины на противоположные стороны пружины.

• Убедитесь, что вы используете компрессоры пружин, предназначенные для стоек MacPherson. Пружинные компрессоры внутреннего типа работать не будут.

• Попеременно равномерно затягивайте сжиматели пружин, пока не сможете перемещать всю пружину вверх и вниз.

Редактировать

• Снимите верхнюю опору пружины и снимите пружину со стойки в сборе.

• Если вы устанавливаете новые пружины, вам необходимо снять сжиматели пружин. Равномерно ослабьте сжатие каждой пружины, чередуя из стороны в сторону, пока они полностью не сойдут с пружины.

• При установке новых пружин вам необходимо сжать их с помощью приспособлений для сжатия пружин, прежде чем устанавливать их на стойку в сборе.

• Если вы переустанавливаете те же пружины, вы можете оставить компрессоры на месте до тех пор, пока не придет время собирать подвеску.

Редактировать

Редактировать

Редактировать

Редактировать

Автор

с 4 другими участниками

Значки: 53

+50 больше значков

Замена передней стойки Volvo V70

Замена передней стойки — и многое другое

Это превосходное дополнение для работы с передней подвеской Volvo/заменой передней стойки. Эти советы/рекомендации должны значительно облегчить работу как новичкам, так и ветеранам. Это относится ко всем переднеприводным автомобилям Volvo первого поколения: 850, V70, S70, V70 XC и C70. Он даже достаточно близок к Volvo второго поколения («P2»), поэтому я использовал его для своего V70 2004 года.

Передняя подвеска Volvo — небольшая предыстория

При пробеге около 100 000 миль компоненты передней подвески вашего Volvo будут либо изношены, либо почти изношены. Обычными подозреваемыми являются сиденья стойки , рулевые тяги , концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости , втулки рычага управления, пыльники и отбойники . Сами стойки иногда проходят до 150 тысяч миль, но мои были готовы к замене через 100 тысяч. Пружины часто хватает на срок службы автомобиля и обычно заменяются только по соображениям производительности (прохождение поворотов).

На самом деле это больше, чем просто замена стойки; это обзор, чтобы понять , как работает ваша подвеска , и как заменить изношенные детали на ней.

Передняя подвеска V70 в разобранном виде

Необходимое оборудование:

• Набор торцевых головок
• Торцевой ключ
• Динамометрический ключ
• Трубный ключ или инструмент для затяжки гаек Volvo
• WD-40/Li quid Гаечный ключ
• Напольный домкрат и 2 подставки
• Качественные пружинные компрессоры стоек
• Руководство по ремонту
• Новые опоры стоек (2, Volvo, часть #3546189 )

Замена передней стойки… Процедура

cn 90 » Это не новость для вас, ребята, но я просто хочу чтобы поделиться некоторыми советами / рекомендациями по передней подвеске, которые должны значительно облегчить работу новичкам.

История:
– Я изучил переднюю подвеску на собственном горьком опыте, сначала я заменил внешние тяги 12 месяцев назад, концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 месяцев назад, рычаги подвески 4 месяца назад, затем резиновые сапоги CV 2 месяца назад. Сегодня заменил переднюю стойку! Так что это был мой 5-й раз, когда я засовывал голову в эту область! Итак, если у вас больше 90-100 тысяч миль, и если вы планируете оставить свой автомобиль еще на 80-100 тысяч, то рассмотрите возможность выполнения ВСЕХ пунктов, которые я упомянул, одновременно, в долгосрочной перспективе вы сэкономите деньги / трудозатраты / затраты на настройку.

Факты о передней стойке:

• На 92 км у меня сломано сиденье передней стойки со стороны пассажира (способ диагностики – повернуть ГАЙКУ стойки в опорной стойке, если она свободно вращается, значит, сиденье сломано
• Стойки OEM Volvo Sachs просрочены, они не приходят в норму после того, как я взял их для проверки. Думаю, если у вас ограниченный бюджет, вы можете продвинуть стойку еще на 20-30 тысяч миль или около того.0007
• Подкосное сиденье сломано со стороны пассажира. Я заменил пружинное сиденье XC90 (более прочное, см. ниже).
• Направляющая стойки (с подшипником) показывает люфт от легкого до среднего, поэтому при 92K она уже на исходе.
• Резиновый стопор (также известный как «Пружинный помощник») и резиновые сапоги в порядке, но они скоро исчезнут. Они дешевы, поэтому замените их в любом случае через 10 лет / 90 тысяч. Обратите внимание, как они собираются вместе, и сделайте то же самое с новыми деталями.

Варианты замены стойки:

1) OEM Volvo (то есть «заводская езда»)
2) Bilstein TC (Touring) : Мне очень нравится Bilstein TC, он немного жестче, чем OEM, и очень хорошо преодолевает неровности дороги. и шишки.

РЕДАКТИРОВАТЬ: 3 месяца спустя я установил амортизаторы Bilstein TC в ЗАДНИЕ, теперь машина едет как мечта!

3) Bilstein HD: у меня нет опыта с ним, но он жестче, чем TC.
4) Koni — это еще один бренд, поищите по нему.

Чем заняться. Прочитайте отличные DIY здесь:
a- Haynes Manual и в Интернете.
b- раздел «Сделай сам» на этом форуме

Вот мои дополнительные советы/подсказки:

1. Во время удаления наблюдайте за тем, как все собирается вместе, чтобы вы могли переустановить таким же образом.
Детали, которые я заменил, обведены «красным» (за исключением гаек №23, которые можно использовать повторно):

2. Вам абсолютно необходимы 2 домкрата, это значительно облегчит снятие концевого звена!

В противном случае, если вы поддомкратите только одну сторону, на концевом звене будет такое сильное напряжение, что его удаление будет очень и очень затруднено!

3. Вы можете повторно использовать 3 гайки (направляющая стойки для подвесной башни).

4. Новая стойка Bilstein поставляется с новой большой 22-мм ГАЙКОЙ (самоконтрящегося типа).
Вам нужны 2 новых болта и гайки для поворотного кулака.

5. Соблюдайте значения крутящего момента:
– От стойки до поворотного кулака: 65 Нм, затем еще на 90 градусов .
– Направляющая стойки подвесной башни (три 13-мм гайки): 25 Нм.
– Концевая тяга стабилизатора, гайка 17 мм: 50 Нм
– Большая гайка стойки 22 мм: 70 Нм.

6. Концевое звено стабилизатора:
Возьмите тонкий велосипедный ключ на 16 мм (5 долларов в магазине велосипедов), чтобы удерживать его. Не повредите резиновый чехол.
Это изображение моего BMW 528i 1998 года, но это та же идея для Volvo V70 1998 года:

7. Накройте внешние резиновые сапоги CV тряпкой, чтобы защитить их!
Кто-то на этом форуме сорвал резиновый ботинок CV во время работы с Strut!

8. Немного ослабьте ГАЙКУ стандартной 21-мм стойки, прежде чем снимать ее с автомобиля. Никогда не снимайте эту ГАЙКУ полностью, находясь в автомобиле!

9. Во время повторной установки используйте Red Locktite на новой 22-мм ГАЙКЕ Bilstein. Вероятно, не нужен, потому что 22-мм гайка Bilstein все равно самоконтрящаяся. Но тут лучше переборщить.

10. Bilstein использует шестигранный ключ на 6 мм для удерживания при затягивании 22-мм гайки (в стандартной стойке используется плоская часть на 9 мм). Во время установки слегка затяните его на земле. После установки в автомобиль выполните ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ затяжку с надлежащим крутящим моментом. Вероятно, проще с ударным пистолетом, т. к. вы обнаружите, что шестигранный ключ на 6 мм едва держит стойку, чтобы вы могли приложить крутящий момент 70 Нм к 22-мм гайке!

Если вы используете ударный пистолет, не переусердствуйте, потому что вы можете повредить уплотнение стойки (тепло от вращения стержня стойки)!

Лучше всего купить насадку для снятия датчика O2. Это 7/8″ = 22,2 мм, он идеально ложится на 22-гайку.
Это $5 в Harbour Freight:

11. У меня есть 2 пары компрессоров (Autozone $35/пара, Harbour Freight более дешевая пара $13,00/пара).

Я работаю в сфере здравоохранения и видел, как у людей сдуло лица из-за отказавших пружинных компрессоров. Поэтому я использую 3 пружинных компрессора.
Я знаю, что некоторые здесь могут назвать меня хнычом (LMAO, безопасность превыше всего!).
Пружинные компрессоры Autozone очень хороши. Компрессоры Harbour Freight дешевле, но я использую их как «двойную страховку» на всякий случай. Еще на 13 долларов — это душевное спокойствие!

Мне нравится перебарщивать со сжатием пружины стойки. У него достаточно энергии, чтобы убить вас —> Поэтому я использовал 3 Spring Compressors. Это кажется ОЧЕНЬ ПРОЧНЫМ и БЕЗОПАСНЫМ, особенно когда вы боретесь с дурацкой крестообразной ГАЙКОЙ!

12. Если опора стойки сломана, крестообразная ГАЙКА может быть сдвинута вниз, что очень затруднит ее удаление. Возьмите плоскогубцы и вытащите крестообразную ГАЙКУ вверх из углубления, затем используйте трубный ключ, чтобы открутить ее (конечно, ТОЛЬКО после того, как вы сожмете пружины!).

13. При необходимости используйте WD-40.

14. Во время установки следите за концами пружины (как верхним, так и нижним концами), чтобы убедиться, что они правильно сидят как на седле пружины, так и на самой стойке, когда вы медленно снимаете сжимающие пружины. Посмотреть макет:

Я вставил 2 болта с проушинами обратно в ротор, чтобы удерживать его на месте, пока роторы опираются на пиломатериалы, пока снимается стойка.