Восстановление шипов на зимней резине тюмень: Дошиповка в Тюмени. Автосервис Римэкс Тюмень

Содержание

Восстановление шипов на зимней резине в Тюмени — 18 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

— 18 мест

Мы составили рейтинг 18 мест «восстановление шипов на зимней резине» в Тюмени;
Лучшее восстановление шипов на зимней резине: реальные цены, отзывы, фото;
Восстановление шипов на зимней резине на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшее восстановление шипов на зимней резине — рейтинг, адреса и телефоны

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Восстановление шипов на зимней резине в Тюмени — цены

11. 10.2017 Денис: Зашиповать вновь зимнюю резину 205/55R16 (Nokia)
1. СИТИ ШИН: Добрый день, да возможно, цена 18р/шип, тел для справок <…> <…>

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: подзарядка аккумулятора, аппаратная замена масла акпп, ремонт гидротрансформатора акпп, промывка форсунки, ремонт алюминиевых радиаторов автомобилей, Proton, УАЗ, Zotye, Isuzu, Suzuki.

Тюме́нь — первый русский город в Сибири, административный центр Тюменского района, административный центр Тюменской области. Образует Городской округ город Тюмень. Население — 679 861 чел. (2014), 19-е место по численности населения в России, 4-е в Сибири, 3-е в Уральском федеральном округе. Основан в 1586 году. Железнодорожный узел Свердловской железной дороги (Транссиб). Международный аэропорт «Рощино».

Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

Ошиповка / в Тюмени avtostrada72.ru. Шиномонтаж в Тюмени. Ошиповка шин в Тюмени. Ремонтные шипы в Тюмени. Автосервис в Тюмени. Велопрокат в Тюмени.

Ошиповка / в Тюмени avtostrada72.ru. Шиномонтаж в Тюмени. Ошиповка шин в Тюмени. Ремонтные шипы в Тюмени. Автосервис в Тюмени. Велопрокат в Тюмени.

Ошиповка

Предлагаем услуги повторной ошиповки зимних шин!

Своевременная замена шипов позволяет продлить срок полезной эксплуатации зимних шин.

Если сравнить стоимость замены шипов со стоимостью новых зимних шин, станет понятна и экономическая целесообразность этой операции.

Главное — вовремя обратить внимание на состояние шин вашего автомобиля. (читать подробнее…)

При наличии не менее 50% шипов вы получите надежное сцепление с дорогой.

Сломанные шипы при экстремальной ситуации на дороге повышаеют риск попадания в ДТП.

Технология ошиповки

Очень важно своевременно заменить шипы в шинах. Необходимо понять, что первичная ошиповка

конструктивно не обеспечивает работу шипов до полного износа протектора.

Оптимально менять шипы при остаточной высоте протектора 7-10,5 мм.

Предельно допустимая для переошипови высота протектора 6,5 мм.

Измерить высоту протектора можно штангенциркулем, измерителем глубины или любым стержнем и линейкой.

Степень разрушения резины вокруг шипов не имеет значения!

Замена шипов не требует разборки колеса.

…

ПРАЙС-ЛИСТ

…

Купить шипы

…

Тестируем и шипуем ремонтными шипами резину с 2013 года.

Стоит ли делать ошиповку зимней резины

В процессе эксплуатации зимний комплект резины активно изнашивается, теряет сцепные качества, утрачивает эластичность при низких температурах.

Вследствие деформации стачиваются и выпадают шипы. При таких повреждениях производители рекомендуют менять покрышки на новые шины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, не допустить заноса на нестабильной зимней дороге. Однако в ситуации, когда на новых покрышках повреждаются металлические резцы, устанавливать новый комплект необязательно. Достаточно провести восстановление ошиповки.

Повторная ошиповка зимних шин – стандартная процедура, которая используется для улучшения характеристик автопокрышек. Она повышает сцепные качества с обледеневшим покрытием, улучшает безопасность движения в холодное время.

Что нужно знать о ошиповке автопокрышек

Из-за конструкции шипы перестают функционировать даже на новых покрышках. Если износ резины неравномерен, резцы тупятся, перестают цепляться на обледенелой дороге или становятся выше протектора. Это приводит к тому, что их вырывает во время резкого торможения или пробуксовки колес. В этом случае новый комплект не нужен, поскольку есть смысл в дошиповке.

Этот процесс может быть сделан своими руками или с помощью инструмента. Перед повторной комплектацией нужно учитывать, что установка шипов должна производиться за 2-3 месяца до наступления зимнего периода. На процесс влияет технология, резину нужно просушить перед эксплуатацией, после провести обязательную обкатку. Только при соблюдении условий можно получить нужный эффект – шипы не деформируются и не вылетят.

Делать ошиповку зимней резины можно несколькими способами. Существует начальный и ремонтный (повторный) метод. Начальная технология предполагает эксплуатацию нешипованных шин, которые можно укомплектовать в любое время при необходимости. Повторная ошиповка представляет собой процедуру монтажа своими руками новых резцов взамен утраченным. Самостоятельная установка увеличивает рабочий ресурс колес, повышает безопасность.

Какую зимнюю покрышку можно шиповать, какую нельзя

Несмотря на достоинства метода, существуют ограничения, которые запрещают делать ремонт изношенной резины. Если их игнорировать, это приведет к некачественному повторному восстановлению и не даст результата.

Монтаж шипов на зимнюю покрышку делается в случаях, когда:

шина имеет отверстия, где могут стоять металлические элементы;
остаточная часть протектора не меньше 7 миллиметров – при меньшей глубине рисунка шипы не будут стоять;
зимние покрышки имеют специальные углубления для установки резцов;
всесезонная резина имеет индикатор на протекторе M+S;
покрышки эксплуатируются на специализированной технике в любой сезон.

Повторный монтаж резцов своими руками недопустим, если:

всесезонные покрышки не имеют нужных сцепных качеств для езды по обледенелой дороге;
протектор фрикционной резины имеет небольшую глубину или некрупные ламели;
шина предназначена для эксплуатации летом – делать монтаж в этом случае запрещено законом и бессмысленно, поскольку резцы не будут стоять в протекторе.

Прежде чем производить ремонт определитесь, нужна ли дошиповка или лучше заменить комплект колес. Только определив актуальность, следует приступать к работе и делать повторную установку металлических элементов.

Как производится ремонт: виды и способы ошиповки

Существует несколько способов повторной установки резцов. Ремонт производится с помощью инструмента или своими руками. В первом случае используется шипование пневмопистолетом, который раздвигает края зимней покрышки под нужным углом.

Во втором случае шина комплектуется обычными шипами, установленными с помощью отвертки и молотка. Первый способ повторной ошиповки правильный и гарантирует результат. Он предполагает подготовку шин, очистку протектора от загрязнений сжатым воздухом. Это позволяет избежать перекоса металлических элементов, их быстрого выпадения.

Сделать ремонт зимней покрышки можно в несколько этапов, достаточно:

изучить состояние протектора и замерить его высоту – если он меньше 4 мм, то делать ремонт нецелесообразно;
измерить глубину канавок для шипов – если протектор ниже канавки для резца, то рекомендуем установить на авто новый комплект колес;
очистить отверстия – из протектора и канавок нужно удалить загрязнения, чтобы шипы плотно сели в посадочное место;
подготовиться к ошиповке – резцы будут прочно стоять в пазах, если отверстия смазать мыльным раствором;
установить нужные шипы с помощью пневмопистолета – при повторном ремонте шип монтируется так, чтобы его кромка торчала до 0. 5 мм выше протектора шины.

Преимущества и недостатки ошиповки резины

Установка металлических резцов взамен изношенным улучшает управляемость автомобиля на дороге, сцепные качества на скользком покрытии, снижает тормозной путь. Новые шипы предотвращают занос на автомобиле, снижают вероятность пробуксовки при наборе скорости. Реставрация изношенных покрышек обеспечивает безопасность на дороге.

Однако способ имеет слабые места. Из-за установки металлических резцов повышается шум от колес, увеличивается вибрация при езде по асфальту и другим твердым покрытиям. Недостатки полностью повторяют минусы любых зимних комплектов, которые уступают в плавности хода и бесшумности летним покрышкам. Несмотря на недостатки, ошиновка несет больше позитивных моментов и рекомендуется производителями для увеличения ресурса колес.

Легковые шины в Тюмени от компании Express-Шина

Легковые шины

Продажа шин на нашем сайте осуществляется уже более 10 лет, что гарантирует вам получение сертифицированного товара от производителей с мировым именем. Для того чтобы подобрать и купить шины дешево, которые необходимы именно вам, стоит разобраться в их характеристиках.

Сезонность

Одной из главных характеристик резины является сезонность. По этому показателю они делятся на:

· всесезонные;
· летние;
· зимние.

Летняя резина создана для использования при температуре выше +7°С. Особая силика в составе не плавится на жаре, однако теряет упругость зимой, что значительно снижает устойчивость автомобиля. Некоторые водители отдают предпочтение всесезонным шинам, которые обеспечивают высокую скорость отзыва на движение руля при езде по мокрой и заснеженной дороге. Однако такая легковая резина абсолютно непригодна для езды при температуре окружающей среды ниже -15°С и обледенелым автодорогам.

Зимние шины подойдут для езды в холодную погоду. При выборе такой резины стоит учитывать состав резиновой основы, рисунок протектора и их соответствие температурному режиму вашего региона. Задуматься о смене комплекта покрышек стоит при снижении температуры окружающей среды до +7°С.

Ширина профиля

Узкую резину предпочтительно использовать зимой, так как она способна повысить устойчивость авто на обледенелой трассе. Для жаркой погоды лучше подойдет широкая резина, обеспечивающая большую площадь сцепления с поверхностью дороги. Для каждого транспортного средства имеются рекомендации производителя относительно ширины применяемой резины.

Высота резины

Высокая резина – отличное решение для езды по неровному дорожному покрытию, ведь она снижает в разы вероятность пробоя при наезде на камни. Подобные покрышки обеспечат комфорт при передвижении и плавность хода авто. Если же вам необходимо добиться максимальной управляемости машины, стоит обратить внимание на низкие шины.

Шипы

Резина легковых авто для зимы делится на:

Нешипованные автошины способны снизить шум в салоне при эксплуатации по асфальту. В заносе они обеспечивают плавность, что позволяет водителю сориентироваться для принятия дальнейших действий. Однако такая резина не подходит для использования в условиях ледяной корки или укатанного снега. Данный вид резины разрешен для использования по дорогам Евросоюза и платным автотрассам.

Шипованная резина гарантирует надежное сцепление автомобиля с обледенелым дорожным покрытием. Однако она значительно повышает уровень шума в салоне авто, особенно при выезде на асфальт.

Покрышки с каучуковыми микрошипами являются неким компромиссом между предыдущими двумя видами резины, так как наделяют авто достаточной устойчивостью, позволяют ездить по наледи, сохраняя при этом комфортный уровень шума. Однако они имеют гораздо меньший срок эксплуатации.

Если вам необходима легковая резина, купить ее можно прямо сейчас и не выходя из дома, оформив онлайн-заявку или связавшись с нашими менеджерами. Ресурс обладает интеллектуальным поиском, благодаря которому можно найти интересующий товар всего в несколько кликов. На сайте проходят регулярные розыгрыши, которые позволят вам существенно сэкономить.

Дошиповка

Дошиповка шин ремонтными шипами «ТЕКОМ»

Благодаря шипам, покрышки авто получают лучшее сцепление с обледенелым или укатанным снегом дорожным покрытием. Проверить состояние зимних колёс автомобиля – то, что нужно сделать перед тем, как выезжать на дорогу зимой, в холод и непогоду. Если в ваши планы не входит приобретение новых автошин, есть другой вариант.

Дошиповка – процедура, позволяющая дать вторую жизнь зимней резине. Это необходимые затраты, которые окупятся безопасностью пассажиров и других участников дорожного движения.

Предлагаем дошиповку шин в Нижневартовске. Для её проведения мы используем профессиональное оборудование и специальные ремонтные шипы «ТЕКОМ». На сегодняшний день ошиповка это лучшая технология восстановления зимних колёс.

Преимущества ошиповки

Шипы являются лишь частью шины. Именно они первыми выходят из строя в результате некорректной эксплуатации на асфальте и воздействия химреагентов, в то время как сама шина, хоть и став «лысой», может быть ещё вполне пригодной и работоспособной. Но такой протектор не спасёт на заснеженной трассе, в него попадёт снег, и колёса начнут скользить. В такой ситуации и выручит повторная ошиповка.

Вот лишь несколько её объективных плюсов:

не нужно покупать новую резину – сцепление восстанавливаются полностью;
вновь установленные металлические элементы прочнее старых, не боятся коррозии;
ряд шипов восстанавливается точно по отверстиям их заводской установки – эргономика покрышки не меняется;
новые элементы отлично держатся в гнёздах.

Особенности шипования колёс ремонтными шипами «ТЕКОМ»

Наряду с технологиями, предполагающими формирование отверстий и вкручивание шипов с резьбой, несколько лет назад появилась новая система от компании «ТЕКОМ». В соответствии с ней старые повреждённые элементы удаляются, а на их места запрессовываются с помощью специального пистолета новые. Они сделаны из сплава, устойчивого к коррозии, и имеют уплотнитель из прочного пластика. Благодаря тому, что новые детали несколько шире штатных, они хорошо держатся в старом гнезде.

Совет: не стоит пытаться осуществить шиповку своими руками. Самостоятельный подход может привести к непредсказуемым последствиям. Шиномонтаж – дело профессионалов, и в Нижневартовске вы можете его доверить нам.

Предложение по ошиповке от «Покрышкин»

Наша компания предоставляет услугу ошиповки шин в Нижневартовске на профессиональном, сертифицированном оборудовании. Мы даём гарантию на свою работу и на установленные шипы и предлагаем выгодные цены.

Уточнить детали процедуры можно у наших консультантов.

Шипы захватывают дорогу / Nokian Tyres

Рисунок протектора первых шин Hakkapeliitta был предназначен для снежной погоды. По мере увеличения количества автомобилей и улучшения обслуживания дорог условия зимнего вождения также изменились: движение стало интенсивным, и очищаемые от снега дороги покрывались льдом. В конце 1960-х годов разработан блокировщик скольжения между шиной и дорожным покрытием с целью улучшения сцепления протектора зимней шины.

Существовало множество различных идей. Было внесено несколько предложений относительно того, как сделать сцепление шин лучше; среди них были облицовка резиной с металлическими полосами и составы протектора с содержанием керамических частиц. Было предложено несколько различных типов металлических блокировщиков скольжения, например, клепаные шины и шины с различными пружинами и шипами.

Изобретатель шипа Райхёнен и Kometa-Hakkapeliitta

Изобретателем современного шинного шипа может считаться контролер Веикко Райхёнен из мастерской резиновых изделий в г. Аркела. Он уже разрабатывал шипы, улучшавшие сцепление шин в 1940-х годах. Райхёнен запатентовал свое изобретение в 1959 году.

Продукцией прорыва для потребительского рынка стал шип Kometa компании Kovametalli Oy, мощь и долговечность которого опирались на жесткий металлический наконечник. В сотрудничестве с Suomen Gummitehdas была создана Kometa-Hakkapeliitta, зимняя шина, предназначенная для установки шипов. Это было хорошим решением для современных зимних дорог: шип цепляется за лед, в то время как сама шина взаимодействует с мягкими поверхностями.

Сначала шины и шипы продавались по отдельности. Для гарантирования правильности установки шипов, Suomen Gummitehdas начали производство шин Haka-Hakkapeliitta с готовыми отверстиями для шипов и оставили операцию установки шипов профессиональной дилерской организации.

Шина Hakkapeliitta с заводской установкой шипов

Водителям не всегда было понятно, как им следует оборудовать свои транспортные средства для зимнего вождения. Шинная компания пропагандировала правильную установку: профессионально шипованные шины на все колеса! Использование шипованных шин горячо обсуждалось в скандинавских странах, но результаты довольно быстро сказали сами за себя, и шипованные зимние шины стали основным оружием в борьбе против скользких дорожных условий. В Финляндии, например, в середине 1960-х годов четыре из пяти потребителей выбрали шипы.

В 1964 году была выпущена первая в мире специальная шина для шипования, просто названная Hakkapeliitta. Уже в следующем году стали доступны в продаже шины Hakkapeliitta всех размеров с отверстиями для шипов. К тому моменту, когда в середине 1970-х нормой стали радиальный зимние шины, самым популярным типом стали шины с заводским шипованием. Важнейшим преимуществом шипованных зимних шин стало то, что тормозной путь уменьшился, и что руление стало возможно даже на ледяных участках дорог.

На рынок приходят нешипованные зимние шины

Сначала законодательство разных стран различалось в плане использования средств блокировки скольжения в дорожном движении. В Финляндии, на родине зимней шины, в 1970-х годах были введены новые положения относительно контроля износа дорожного покрытия. Выступ шипа для легковых автомобилей был ограничен 1,5 мм, и было ограничено их количество и сила воздействия на покрытие. Период использования средств блокировки скольжения был установлен с середины октября до апреля.

Вследствие энергетического кризиса, в 1970-х годах основными вопросами, учитываемыми при разработках, были

экономичное вождение и влияние шипов на сопротивление качению шины. В 1980-х развитие технологии шипов было сконцентрировано на повышении комфортности управления и вождения: радиальные шины и даже более мощные автомобили тоже требовали легкости качения шипованных шин. Размер шипа был уменьшен, а его наконечник скруглен.

К 1990-м годам зимнее вождение задействовало множество участков автомагистралей, и дороги часто были необорудованными. Пришло время для нешипованной зимней шины. Эти шины не имели шипов, но у них остались высококачественный состав резины и рисунки протектора, которые позволяли удерживать машину на дороге.

Первая нешипованная шина Hakkapeliitta была выпущена в 1991 году. Нешипованный вариант серии Hakkapeliitta 1996 года, Hakkapeliitta NRW 1 Nokian, представил нешипованную шину нового поколения, в которой было одновременно улучшено влажное сцепление, сцепление со льдом и износостойкость.

Квадратный шип, Экошип и Медвежий коготь

Начиная с 1990-х традиционный круглый шип стал квадратным. Квадратный шип также снабжен круглым нижним поясом и твердым металлическим наконечником, улучшающим износостойкость и обеспечивающим превосходное сцепление на льду.

В 1995 году был выпущен анкерный Экошип Nokian. Легкий шип выдавливался из отверстия и должен был действовать как амортизатор, самоблокирующийся на месте. Подушка шипа смягчала удар и улучшала работу шипа. Помимо экологичности, новая технология шипа обеспечивала плотное сцепление шипа и низкий уровень шума во время качения. Последняя версия технологии адаптируемого и хорошо контролируемого шипа является концепция Экошип 8, представленная в 2013 году. В нее входят все улучшения дизайна шипа: многогранный анкерный шип, дизайн пояса, уменьшающий ударную нагрузку, и патентованная подушка фланца.

Разработка нешипованных зимних шин также должна была учитывать характеристики безопасности новых высокоэффективных моделей автомобилей, например, тормозов с АБС и систем контроля устойчивости, разработанных на основе этой технологии. Например, Hakkapeliitta RSi Nokian (2003 год) предложила новую скоростную категорию и имела в протекторе усилитель торможения, обеспечивающий более стабильное сцепление во время ускорения и торможения.

Шипованная шина Hakkapeliitta 5 Nokian в 2006 году представила «Медвежий коготь», поддерживающий шип. Эта инновация напоминает коготь на переднем крае блоков шипов, удерживающий шип во время торможения в оптимальном положении. Это обеспечивает немедленный эффект сцепления и стабильное управление.

Секрет сцепления

За секретом сцепления стоит удар шипом, но он также является фактором, усиливающим шум от качения и износ дорожного покрытия. Шипованная шина Hakkapeliitta 7, представленная в 2009 году, использовала технологию «Воздушный коготь», действующую наподобие кроссовок с воздушными подушками. В протекторном блоке перед шипом имеется воздушный карман, смягчающий удар по дорожному покрытию на этапах контакта и отделения. Тем самым уменьшается износ дорожного покрытия и самом шипа, а также поддерживается комфортный уровень шума.

Протектор современной шипованной шины работает неразрывно с технологией шипов. Ламели, улучшающие сцепление протектора, также помогают работе шипа. Индикатор безопасности вождения (ИБВ), запатентованный Nokian Tyres, обеспечивает водителя информацией относительно износа шины.

Состав резины шины безопасно адаптируется к различным погодным и температурным условиям. В последнем зимнем составе доля натурального каучука увеличена до 20 %. В 2014 году в состав резины нешипованной зимней шины добавлены сцепляющие частицы «Криокристалл» Nokian.

Гибридная шина будущего

Обновленным флагманом шиповой технологии является концепция Экошип 8 Nokian, обеспечившая в 2013 году для Hakkapeliitta 8 Nokian невиданное ранее зимнее сцепление. Изменения шипования в модели Hakkapeliitta 8 были настолько уникальными, что для этой модели шин потребовались новое, специально заказанное оборудование.

Новинкой стало оптимальное расположение шипов: вместо стандартной зоны бурта, шипы располагались равномерно по всей поверхности протектора. Идея заключалась в том, чтобы не располагать шипы друг за другом, что обеспечило наилучшее сцепление в любой ситуации. Более того, количество шипов снова увеличилось до того уровня, когда шипованная шина впервые увидела свет: Hakkapeliitta 8 Nokian имела до 190 шипов. Тем не менее, известная подушка Экошипа обеспечивает настолько чувствительный контакт с дорожным покрытием, что износ дороги стал намного ниже нормы, установленной законодательством. Шип новой шины Hakkapeliitta весит менее одного грамма. Новые шипы выступают всего на 0,8–0,9 мм.

В 2014 году мы получили представление о будущей шипованной шине, когда компания Nokian Tyres показала революционную гибридную шину, дающую водителю возможность активировать шипы нажатием кнопки. Пока что эта модель является лишь концепцией, но она показала, как свойства нешипованных и шипованных шин могут использоваться в зависимости от меняющихся погодных условий. В ней сочетаются лучшие инновации технологии нешипованных и шипованных шин и обеспечивается безопасное зимнее вождение при любых условиях. Чемпион по сцеплению между шиной и дорожным покрытием претерпел несколько этапов усовершенствования и готов к решению новых задач.

День жестянщика не за горами. Когда жителям Сургута и района следует переобувать «железного коня»

На это указывают и минусовые значения на термометрах по ночам и пролетающие снежинки за окнами. Часть автовладельцев уже поменяли летнюю резину на зимнюю, другие считают, что на СТО ехать еще рано. Когда нужно переобувать железных коней по закону и где это делают жители поселений, на территории которых нет шиномонтажных мастерских?

Смена времени года делит людей на несколько лагерей. Одни радуются приближению Нового года, сезона мандаринов и зимних забав. Другие жалуются, что скоро придется надевать на себя несколько слоев одежды. Автомобилисты же начинают дискутировать, когда «переобувать» своего железного коня. Многие склоняются, что менять летнюю резину на зимнюю нужно, когда установится устойчивый минус.

Благо в Сургуте проблем с заменой летней резины на зимнюю не возникает. Шиномонтажных сервисов в городе достаточно. И даже самый нерасторопный водитель найдет, где «переобуть» свое авто. А вот владельцам машин в Русскинской, например, приходиться думать об этом заранее. Ведь в сельском поселении нет станций техобслуживания.

«Едем на Федоровку, переобуваемся там. Покупаем сразу же готовое на зиму, чтобы все это было подготовлено. Не с первым снегом, но колеса уже немножечко лежат готовые, как только заморозки постоянно начинаются, уже обуваемся в зимнюю резину», – рассказал житель Русскинской Заур Джафаров.

Есть требования к замене резины и в законе. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», с шипами нельзя ездить в июне, июле и августе. На неошипованной резине – в зимние месяцы. Есть технические требования и у каждого вида шин. Однако специалисты автосервисов считают, что стоит переобуться перед тем, как выпадет снег. Лучше раньше, чем позже.

«Лучше на зимнюю переобуться пораньше. Не ждать, когда снегопад будет. Во-первых, это очереди, время. Лучше заблаговременно переобуться, ездить потихонечку и все. Шипам ничего не будет. Все боятся, что шипы потеряют, не стоит бояться», – порекомендовал специалист шиномонтажного сервиса Али Мамедов.

По мнению специалиста, если температура установилась ниже плюс пяти градусов, пора ехать в шиномонтажный сервис. Тогда за свою безопасность на дороге переживать не придется.

Как выбрать снежные шины

Нужно ли мне покупать зимние шины или можно просто получить цепи противоскольжения?

Что за хрень?

Когда мне нужно использовать шипованные шины, а когда – нешипованные?

Если вам интересно, как выбрать правильные шины для зимы и нужны ли они вообще, вот ответы на восемь самых распространенных вопросов о зимних шинах.

(Многие люди до сих пор называют шины, используемые в холодные месяцы, «зимними шинами», но правильнее называть их «зимними шинами».«В этой статье мы используем оба термина для обозначения шин, предназначенных для зимнего вождения.)

1. «Нужны ли зимние шины?»

Зимние шины важны для безопасного вождения, если вы живете в местах со снегом, льдом, мокрым снегом или ледяным дождем и температурами 40 градусов и ниже. Они также подойдут, если вы регулярно путешествуете по снежным зонам или горам в холодные месяцы.

Узнайте о различиях между всесезонными шинами и зимними шинами здесь.

2. «Если мои шины имеют маркировку« M + S »на боковине, могу ли я ездить по снегу?»

Некоторые всесезонные шины имеют рейтинг M + S. Это означает грязь и снег. Эти шины имеют более агрессивный рисунок протектора, обеспечивающий лучшее сцепление с дорогой в различных условиях, с использованием более крупных блоков протектора и более широких зазоров между ними. Эти шины предназначены для достижения оптимального срока службы шин и хороших характеристик в большинстве погодных условий.

Но это не значит, что они подходят для зимней езды.В скользких условиях они не обеспечивают сцепления, контроля и короткого тормозного пути, которые вы получаете от зимних шин.

Если вы хотите более безопасного вождения по утрамбованному снегу или льду, ищите шины, изготовленные из правильного состава и маркированные Mountain Snowflake. Это означает, что они действительно прошли испытания и сертифицированы для работы в зимних условиях.

3. «У меня всесезонные шины, поэтому зимние шины мне не нужны. Верно?”

Неправильно. Не верите? Посмотрите это сравнение вождения между всесезонными и зимними шинами.

Если вы едете по заснеженной или обледенелой дороге, только зимние шины обеспечат вам хорошую тормозную способность и безопасную управляемость. Это потому, что они построены совсем по-другому. Как?

Различное соединение. Летние и всесезонные шины изготовлены из более жесткой резиновой смеси. Это помогает шине сохранять форму при движении по горячему асфальту. Зимние шины изготовлены из гидрофильной (то есть «водоотталкивающей») резины, которая в зимнюю погоду остается более мягкой и податливой. Эта более гибкая резина – одна из причин увеличения сцепления на снегу и льду.

Еще одна причина – дизайн протектора. Зимние шины имеют более высокое соотношение «пустотность к ушкам», что означает, что между блоками протектора (выступами) имеются более крупные канавки. Блоки протектора также имеют неровные острые края.

Когда шина с широкими канавками и острыми кромками движется по утрамбованному снегу, она прорезает и вычерпывает часть снега в пустоты на поверхности шины, позволяя протектору оставаться в более тесном контакте с дорогой. Затем скорость шины выбрасывает этот снег из канавок.Таким образом, зимние шины обеспечивают более агрессивное сцепление с дорогой, чем всесезонные шины.

4. «Стоит ли убирать ламели из зимних шин?»

У большинства зимних шин уже есть ламели с небольшими прорезями на ушках, которые создают дополнительные края для лучшего сцепления с дорогой. Дополнительные ламели безопасности можно сделать за отдельную плату на новых или бывших в употреблении шинах. Если вы регулярно путешествуете по скользким дорогам, дополнительная тяга с помощью специальных ламелей – хороший способ улучшить сцепление с дорогой при трогании с места, остановке и качении.

5.«Можно ли покупать подержанные зимние шины?»

Прежде, чем вы запрыгнете на этот набор «мало использованных» зимних шин на Craigslist, сделайте три быстрых проверки. Сначала убедитесь, что они подходящего размера. Вы можете посмотреть в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или прямо на боковине ваших существующих шин рядом с ободом, чтобы увидеть серию цифр. (Вот пример того, что все они означают.) Если вы не уверены, что выбираемые шины подходящего размера, обратитесь к дилеру по шинам и убедитесь в этом.

Во-вторых, измерьте глубину протектора с помощью измерителя глубины протектора шины.Вы можете купить его в любом магазине автозапчастей менее чем за пять долларов. Или пусть это сделает техник из магазина шин; он должен быть бесплатным. Произведите измерения в нескольких местах канавок на каждой шине.

Новая шина обычно имеет глубину протектора 11/32 дюйма. Эмпирическое правило заключается в том, что если на зимней шине остается 6/32 дюйма или меньше протектора, она может потерять значительную часть характеристик на снегу. Так что хорошо подумайте, получите ли вы то, за что платите.

В-третьих, убедитесь, что нет проблем с неравномерным износом.Показали ли ваши измерения протектора какой-либо разницы в глубине протектора между четырьмя шинами? Действительно, шины со временем изнашиваются по-разному. Если разница между любыми двумя шинами превышает 3/32 дюйма, переходите на эти бывшие в употреблении шины. Вождение с неподходящими шинами или установка неправильного размера на свой автомобиль НЕ сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе. Вы рискуете получить большие счета за ремонт трансмиссии.

Также плохая идея – ставить зимнюю резину только на переднюю или заднюю часть. Это создает большую разницу в сцеплении между осями.А это будет означать меньше управляемости, а не больше.

6. «Могу я просто купить цепи вместо зимних шин?»

Цепи для шин могут быть важны – а иногда и необходимы – для обеспечения тяги, когда вы путешествуете по горам или по обледенелым дорогам. Но они не созданы для езды на скоростной автомагистрали или по голому асфальту. Если вы попытаетесь это сделать, вы рискуете повредить свои цепи.

Не думайте о цепях как о замене зимних шин, но как о дополнительной возможности, которую вам нужно подготовить, когда вы едете по снегу.

В зависимости от условий и правил вашего штата, контроль тяги в заснеженных районах будет варьироваться от минимального – например, шины M + S на ведущей оси – до цепей на всех шинах, включая полноприводные и полноприводные автомобили. . Вот, например, контроль сети в Калифорнии.

7. «Нужны ли мне зимние шины с шипами или без шипов?»

Дилер шин рассмотрит ваши привычки вождения, места, в которых вы путешествуете, и типичные зимние условия в вашем районе, когда порекомендует то, что вам нужно.

Зимние шины без шипов хорошо работают в слякоти и утрамбованном снегу. Они обеспечивают сцепление через широкие глубокие канавки и множество неровных поверхностей с острыми краями. Это позволяет резине прорезать снег и держать дорогу.

Шипованные шины

обеспечивают наилучшее сцепление с дорогой, даже когда вы сталкиваетесь со льдом или утрамбованным снегом. Шипы – это легкие маленькие металлические шипы, расположенные в шахматном порядке по протектору. Они помогают преодолевать утрамбованный снег и покрытые льдом дороги, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой.Примечание. Для установки шипов требуется дополнительная глубина протектора, поэтому размеры шипованных шин ограничены. Кроме того, время года, когда разрешено движение шипованных шин, зависит от штата. Вот руководство по правилам для шипованных шин.

8. «Стоит ли покупать зимние шины с колесными дисками?»

Это вопрос времени и денег. Вот способ решить:

Предположим, у вас будут зимние шины в течение пяти лет.
Подсчитайте сумму, которую ваш дилер по шинам будет взимать за замену шин два раза в год (десять раз), если они не на ободах.(Les Schwab бесплатно заменит шины, приобретенные в наших магазинах, если они установлены на отдельных колесах.)
Сравните эту цифру с ценой на диски, чтобы увидеть, есть ли экономия.
Фактор времени ожидания немного больше, так как мастерской требуется больше времени, чтобы демонтировать и повторно установить шины на диски каждый раз.
Взвесьте, стоит ли компромисс в виде сэкономленных денег дополнительного времени в зале ожидания.

Также учитывайте дополнительный износ шин, связанный с демонтажем и повторной установкой шин только на одном комплекте колес.Особенно в случае с низкопрофильными шинами неопытный специалист по шинам нередко повреждает внутренний край шины рядом с бортом, в местах, где шина отрывается и снова насаживается.

Если вы предпочитаете отдельные колеса для зимних шин, вот несколько советов по выбору наилучшей отделки колес для зимних условий.

Ознакомьтесь с тестами Ассоциации шинной промышленности в этом видео, чтобы увидеть, что могут сделать зимние шины.

Итог по выбору зимних шин

Некоторые всесезонные шины продаются одинаково хорошо и летом, и зимой.Это может быть правдой в сухом мягком климате, где сезоны не сильно меняются. Но вы получите уверенное сцепление, торможение и контроль на снегу и льду только с зимними шинами. Если вы живете в месте с зимней погодой, вам понадобятся шины с пометкой «Снежинка с тремя вершинами» для безопасного обращения. Поскольку не все шины с горной снежинкой имеют зимний состав, спросите у своего дилера, что вам действительно нужно.

Хотите больше советов по безопасности дорожного движения в зимнее время? См. 19 ресурсов по зимнему вождению, без которых невозможно обойтись.

МАГАЗИН ЗИМНИХ ШИН

Зимние шины с шипами │ Puyallup │ Sea Tac Tire and Auto Tech

Разумно перейти на зимние шины сейчас, когда осень подходит к концу. Однако стоит ли сделать дополнительный шаг и добавить шпильки? Что такое шипованные зимние шины и чем они отличаются от шин без шипов?

Описание зимних шин с шипами

Как следует из названия, шипованные зимние шины имеют металлические шипы, имплантированные по всей поверхности протектора.Это увеличивает способность шины сцепляться с дорогой при движении по обледенелой и слякотной поверхности. По сути, шипы действуют как миниатюрные якоря, которые врезаются в лед и предотвращают скольжение шины. Они также увеличивают отзывчивость при торможении и ускорении.

Если у вас уже есть зимние шины, возможно, вам не придется их менять, если вам нужны шипы. Некоторые типы шин имеют заранее установленные места на протекторе, предназначенные для установки шипов.

Недостатки шипованной шины

Не во всех случаях шипованные шины полезны.Они приносят пользу только тогда, когда идет сильный снегопад. Мы рекомендуем их только в том случае, если у вас есть планы на зимнее бездорожье. Зимой на улицах Пуйаллапа не так холодно, чтобы возникла необходимость в шипованных шинах. Когда дорога не покрыта льдом и просто мокрая, шипы фактически уменьшают сцепление шин с дорогой.

Шины с шипами или без шипов?

В большинстве случаев зимних шин без шипов будет достаточно для условий движения в районе Пуйаллапа. Фактически, благодаря усовершенствованию технологии изготовления шин, современные зимние шины без шипов так же эффективны, как и их шипованные аналоги.В любом случае поговорите с одним из наших профессионалов в области шин, чтобы обсудить свои планы на работу. Мы выясним, заслуживает ли ваша ситуация шпильки.

Устанавливаем зимние шины

Мы рекомендуем автомобилистам перейти на зимнюю резину, шипованную или нешипованную. Запишитесь на прием в компании Sea Tac Tire и Auto Tech для замены шин или других автосервисов. Шипованные зимние шины – это одна из опций, которые мы устанавливаем для всех марок и моделей.

Установка зимних шин в Puyallup

Обслуживание Пуйаллапа и близлежащих городов

Гранта

87 литров с 8 клапанами.Автомобиль Лада Гранта: ресурс двигателя и другие характеристики. Базовый двигатель: технический обзор

Двигатель 11186 – это минимальная силовая установка по мощности. которой стандартно комплектуются автомобили Lada Granta и Lada Kalina. Двигатель ВАЗ 11186 стандартно агрегатируется с механической коробкой передач. Серийное производство двигателя началось в 2011 году. Экологические стандарты Евро-4.

Конструктивно мотор выполнен в виде рядной бензиновой четверки объемом 1586 кубических сантиметров.Максимальная мощность 87 л.с. достигает при 5100 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент составляет 140 Нм при 3800 об / мин.

Это вторая итерация ревизии классического переднеприводного двигателя 21083. Предшественником считается двигатель ВАЗ 21114 объемом 1,6 л. Мотор имеет дополнительный индекс ВАЗ 21116. Основное отличие заключается в использовании поршневой системы на 11186 производства АвтоВАЗа, а не Federal Mogul.

Заявленный ресурс двигателя 200000 км. Фактический пробег до первого капитального ремонта не регистрируется.У российского производителя нет практики контроля типов автомобилей по пробегу. По имеющимся непроверенным отзывам реальный пробег превышает ресурс 21114, но не достигает заявленного.

Структурная схема двигателя SOHC. Один распределительный вал расположен сверху двигателя. Соответственно у нас 8 клапанов, по 2 на каждый цилиндр. Распредвал приводится в движение ремнем. В процессе эксплуатации ремень не требует замены, так как заявленный ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя.Натяжение ремня автоматическое, конструктивно заложено.

Система впрыска топлива с электронным управлением. Стандартные свечи зажигания А17ДВРМ. Искра подается от блока зажигания по схеме 2-2, т.е. одновременно искра подается в два цилиндра.

Модификации, примененные к двигателю

Для обеспечения нормальной температуры 95С при использовании бензина с октановым числом ат. минимум 95, была переработана система охлаждения. Изменили в сторону увеличения площади, проточного сечения каналов охлаждения, а объем заливаемого антифриза увеличили.

Изменения коснулись внутренних отверстий головки двигателя. Для обеспечения повышенного расхода антифриза на секунду на двигателе установлена помпа от 16-клапанного двигателя. Кроме того, была изменена конструкция термостата.

В целях снижения расхода топлива и повышения надежности двигателя были внесены значительные улучшения. Двигатель укомплектован шатунно-поршневой группой, что почти на 40% легче по сравнению с двигателем ВАЗ-21114.Это изменение позволило уменьшить не только вес самого двигателя, но, что более важно, снизило инерционность всей системы. Конструктивное нововведение позволило увеличить заявленный ресурс до капитального ремонта.

Внешне мотор тоже отличается от предшественника. Был установлен более длинный впускной тракт, что позволило добиться более высокого значения крутящего момента и приблизить характеристики 8-клапанного двигателя к 16-клапанному.

Выпускной коллектор имеет удлиненные патрубки и более объемный резонатор, что значительно облегчает дыхание двигателя на выхлоп, так как аэродинамическое сопротивление выхлопного тракта снижено.

Монтажный кронштейн генератора был изменен, чтобы обеспечить возможность регулировки приводного ремня с помощью эксцентрикового роликового натяжителя. Такая же конструкция используется на двигателях автомобилей ВАЗ Веста.

Используемое топливо

Двигатель рассчитан на использование топлива с октановым числом не менее 95. Использование бензина 92 по данным производителя не допускается.

Масло отработанное

Согласно паспортным данным и инструкции по технической эксплуатации силовой установки используются синтетические и полусинтетические масла.Использование минеральных моторных масел не предусмотрено. Вязкость масла подбирается исходя из климатических характеристик региона эксплуатации.

Моторное масло Роснефть Максимум используется в качестве масла для технического обслуживания.

Периодичность и стоимость технического обслуживания

Регламентированная частота технического обслуживания составляет 15 000 км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше. Календарный период обслуживания устанавливается исходя из критериев сохранения смазочных свойств моторного масла с учетом его возможного окисления.Элемент фильтра подачи воздуха меняется каждые 30 000 км, как и свечи зажигания.

Первая регулировка клапана производится после обкатки двигателя при прохождении ТО-0, затем 15000 км при ТО-1 и далее с интервалом 30 000 км. На ТО-5 (75000 км) меняется кислородный датчик, и меняется ремень привода генератора при пробеге 90 000 км.

Средняя стоимость ТО с учетом проверки остальных систем автомобиля без учета расходных материалов не превышает 5000 руб.

Основные неисправности

Конструктивно возможен прогиб клапана при обрыве ремня ГРМ. Использование только оригинального ремня позволяет избежать этой проблемы. Проблема может возникнуть при некачественной сборке, что бывает редко, или при выходе из строя системы натяжения ремня. В случае аварии распредвал и даже коленчатый вал могут погнуться.

После проведения ремонта без замены коренных и шатунных втулок может упасть давление в маслосистеме, а расход масла увеличиться.Определить, прогибается ли клапан при фактическом обрыве ремня в условиях эксплуатации, не представляется возможным, так как нет открытых данных производителя о такой неисправности.

Замена ремня ГРМ не регламентируется программами обслуживания.

Троение, осечка. Отказ блока розжига. Неисправность возникает из-за неисправности самого агрегата. Блок не подлежит ремонту и замене полностью.

Перегрев. Связано это с загрязнением поверхности радиатора охлаждения.Еще одна причина – неисправность термостатического элемента, который может замерзнуть в открытом или закрытом положении. Чаще всего происходит заклинивание элемента термостата в открытом положении, что приводит к снижению рабочей температуры двигателя.

Клапаны детонационные. Нормальный эксплуатационный износ. Устранено подбором регулировочных шайб.

Двигатель глохнет на холостом ходу или при движении. Проблема с электронными датчиками, которые идут в комплекте с двигателем. В основном проблема решается заменой датчика массового расхода топлива (MAF)

Поплавок холостого хода.Причина – проблема с датчиком холостого хода или из-за наличия утечек воздуха в вакуумный усилитель тормозов (необходимо проверить патрубки на предмет повреждений).

Повышенные обороты холостого хода. Эта неисправность свидетельствует об обрыве всасывающего патрубка картера.

Возможности доработки и настройки двигателя

В качестве опции увеличения мощности двигателя возможно проведение чип-тюнинга с целью снятия ограничения по экологическому классу. Общий процент увеличения мощности не превысит 2-5%.

Замена распредвала. Экономически нецелесообразно, как и установка турбонагнетателя. Замена распредвала и ресивера снимет с двигателя 100 л.с. Если дополнительно переделать расточки ГБЦ, можно выиграть дополнительно 20 л.с.

Для проведения таких доработок, прежде всего, необходимо изменить конструкцию двигателя с SOHC на DOHC. То есть необходимо заменить ГБЦ на 16 клапанов с двумя распредвалами. Такая замена увеличит возможную мощность 8-ми клапанного мотора до 120 л.с.без существенного влияния на общий ресурс двигателя.

Фактически доработка мотора сводится к переделке его в 16-клапанный вариант с возможностью дальнейшей доработки и увеличения мощности.

Мы управляем парком Lad. Выдает 8 класс (82 и 87 л.с.) + 16 ячеек (98 и 106 л.с.). Веста с АМТ. Ларгус с реночным 8 кл. Самые беспроблемные – это Ларгусы. Веста: По гарантии ничего не добьешься – это фикция и слабое подобие подобного сервиса от конкурентов.Замучал: сайлентблоки (заменили на реношные), АМТ с бесконечными звонками в службу поддержки по поводу некорректной работы сцепления тоже досталось. Но никто и ничего не помогает. Апофеозом стали обрывы ГРМ из-за неисправных роликов натяжителя … Облегченная шатунно-поршневая группа не выдерживает ударов, а также прогибается и выходит из строя, что влечет за собой полную переборку двигателя, зачастую уже 40-50 тыс. Км! .. Гранты: Конструкторы на колесах. Ломается все (электрика, подвеска, ходовая, двигатели и т. Д.).и т.д.) и что самое опасное – непредсказуемо … Удивительно, но со старыми коробками и с 82 лс. двигатели спектр поломок был предсказуем и не критичен. С новыми двигателями и коробками проблем прибавилось. Хотя стоит отметить, что при правильном уходе и регулярной профилактике натяжения ГРМ новый 87-сильный двигатель очень надежен, но повторюсь, каждое ТО – это проверка ГРМ! Но самый неприятный подарок дизайнеры преподнесли в виде 16 кл.двигатели (см. отзыв о Весте)! Мало того, что они неисправимы, так и официально заявляют об этом и не отказывают в дилерских услугах, дребезжании клапанов на холодном двигателе (позже это прогрессирует даже на прогретом – дребезжание дизеля не уходит), так вот этот злополучный неисправный натяжитель ролик бескомпромиссно крошит клапана, срезая ремень ГРМ. Износ новых боксов чуть менее критичен, чем у старых, зато стоимость восстановления во много раз превышает! выше … Вывод: Ларгус – только с импортными двигателями, в самом крайнем случае с нашим 87-сильным мотором с условием строгого контроля ГРМ.Если у вас есть хоть руки мастера или свои, то обращаться можно только 8 кл. модели и только из соображений экономии. Веста с убогими 16 кл. двигателей и AMT лучше избегать. Да, чуть не забыл упомянуть – японские АКПП Гранта просто шикарные и беспроблемные!

Содержимое

Lada Granta является прямым потомком Lada Kalina, производство этой модели началось в середине 2011 года, а первые продажи стартовали в декабре того же года. Бюджетные переднеприводные седаны и лифтбэки – представители С-класса.В 2016 году планируется выпустить автомобиль с кузовом универсал. Сборка происходит на российских автозаводах и в Казахстане. Вариант модели Lada Granta Sport принимает участие в гоночных соревнованиях. Производство продолжается по сей день.

LadaGranta 1.6 (82 л.с.)

Lada Granta оснащается силовой установкой объемом 1,6 литра, способной развивать 82 лошадиные силы. При крутящем моменте 132 Нм автомобиль может разгоняться до 170 км / ч. Двигатели работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Отзывы о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (82 лс)

Артем, Симферополь. Лада Гранта мне досталась после продажи старого Опеля. Брал модель 2012 года, мне показалась интересной внешне, под свои нужды, машина вполне подходящая, а не прожорливая: по трассе ходит 6,5 л, по городу 9,5 л.
Иван, Липецк. Приобрел Lada Granta в 2014 году, проехав множество отечественных автомобилей, считаю, что это одна из самых удачных. Конечно, можно найти много недостатков, шумоизоляция такая же, но в целом машина хорошая.Кушает в среднем 7,5 л на 100 км.
Андрей, Астрахань. Езжу на Ладе Гранте 2011 года выпуска. Получил, как только появились, пока не жалею. Мне нравится жесткость подвески, видно, что было сделано для наших дорог. Но масла ей нужно много, чего нельзя сказать о бензине: 7-10 литров.
Григорий, Воронеж. Лада Гранта 2012 г.в., 1.6, 82 л.с., МКПП. Хорошая бюджетная машина. За свою цену ездит неплохо, поломки случаются редко. Для городских катушек мощности хватает.Небольшой расход топлива: 6-9 литров.
Владимир, Смоленск. Выбирая машину, я руководствовался многими параметрами, в том числе аппетитами, поэтому взял Lada Granta малой мощности (82 лошади) с 8-ми клапанным мотором 1.6. В салоне скрежет ухо, да и общая шумка не на высоте. Для минимальной мощности расход 6-8 литров многовато.
Александр, Санкт-Петербург. У меня Лада Гранта 2013 года, 1.6, 80 л.с. Я всегда водил иномарки, но потом смог купить новую машину и не удержался.Сначала все нравилось, но потом стал напрягать постоянный шум и скрипы. Всю звукоизоляцию нужно переделывать с нуля. Но расход топлива радует, 6-8,5 литров.
Виктор, Киев. Лада Гранта 2012 года выпуска, 1.6, МКПП. За рулем уже несколько лет, пока все устраивает, особенно комфортный салон и большой багажник. У меня модель с 8-цилиндровым двигателем 82 л.с., расход приятно удивляет: по трассе 5,5 л, по городу до 9 л.
Влад, Кострома. Брал Ладу Гранту с пробегом 25 тысяч километров. Машина 2013 года выпуска, 1.6 на механике. Мне нравится, как она слушает рулевое управление и поведение на трассе. Мощность хоть и не самая большая (82 лошади), но для комфортной езды ее вполне хватает. Расходует в среднем 7,5 литров топлива.

LadaGranta 1.6 (87 л.с.)

Автомобиль оснащен 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 лошадиных сил в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач.Крутящий момент в 140 Нм помогает Lada Grant разогнаться до 180 км / ч.

Отзывы о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (87 лс)

Валерий, Севастополь. Лада Гранта 2015, 1.6, МКПП. Брал новую из салона, доволен и обслуживанием, и автомобилем, у которого запоминающийся внешний вид. Специально взял не минимальную мощность, но и не самую большую. Как выяснилось, двигатель 1.6 на 87 «лошадок» потребляет от 6 литров топлива по трассе до 10 литров в городе.
Илья, Тольятти. Для нашей небольшой семьи пригодилась Lada Granta. И можно ездить по городу, и выехать за город, и отправиться на природу. Органы управления достаточно удобные, а жене нравится большой багажник. Двигатель 1.6 (87 кобыл) требует в среднем 8 литров топлива.
Константин, Москва. Ладу Гранту 2012 года мы забрали из салона, так как покупка не из дешевых, надеялись на долгое обслуживание, но как оказалось машина нас разочаровала. Если в нем были какие-то плюсы, то все очень быстро ломалось и требовало ремонта.Мы рады, что наконец продали его. Расход топлива был 6-9,5 литров.
Игорь, Омск. Лада Гранта, постройка 2014, 1.6, мт. Автомобиль очень хороший, неприхотливый и управляемый. За год владения заменил только расходники. А также экономичный, что немаловажно, 6-10 литров на сотню – хороший показатель.
Всеволод, Н. Уренгой. У меня Лада Гранта 2013 года выпуска, 1.6 на механике. Первые полгода я удивлялся этому творению нашего автопрома, так приятно чувствуешь себя за рулем! Подвеска хорошо сглаживает неровности дороги.Да и расход небольшой: по трассе 5,5, по городу до 9 литров.
Питер, Петербург. Я владелец Гранты 2015 года с двигателем 1.6 87 л.с., МП. После отъезда на первые два месяца у меня сложилось сильное впечатление о ней как о лучшей машине, когда-либо созданной на моих родных просторах. Да и бензина нужно не много: от 6 литров на загородной трассе до 9,5 литров в городе.
Филипп, антрацит. Лада Гранта 2013 г.в., 1.6, МКПП. За первые полгода накатал 20 000 км и могу смело сказать, что машина очень хорошая.Комфортный салон, большой багажник, послушный руль и неприхотливый в ремонте. Расход очень низкий: в среднем около 7 литров.
Евгений, Сыктывкар. Мне досталась 87-сильная версия Lada Grants 2014. В машине все устраивает, дорогу чувствует хорошо, а подвеска позволяет ощутить невиданный для отечественных автомобилей комфорт. Бензина требуется ровно столько, сколько написано в паспорте: 6-9 литров.

Lada Granta 1.6 (98 л.с.)

Lada Grant также оснащается 98-сильными двигателями, объем которых равен 1.6 литров, работает на бензине. При крутящем моменте 145 Нм возможно максимальное ускорение до 185 км / ч. Тип трансмиссии – четырехступенчатый автомат.

Отзыв о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (98 лс)

Антон, Магнитогорск. Лада Гранта 2015 сборки, 1.6, АКПП. Владею совсем немного времени, но пока только положительные эмоции. Все мы знаем о качестве родного авто, но Гранта меня очень удивила. И расход для 98 лошадиных сил вполне достаточен: 7-10 литров.
Сергей, Бровары. У меня Лада Гранта 2013 г.в., 1.6, 98 л.с., автомат. По соотношению цена / качество даст фору многим машинам. За разумную цену вы получаете отличную машину, очень подходящую для наших условий. Ей не нужно много бензина, от 6 до 10,5 литров.
Ринат, Норильск. Купил недавно Lada Granta 2015 года, сначала сложно было поверить, что этот автомобиль создан в России, настолько он отличается от всего, к чему мы привыкли. Нравится простор в салоне и вместительный багажник.В дороге чувствует себя уверенно, не виляет, не заносит. Расход держится в пределах 8 литров на 100 км.
Владимир, Смоленск. Лада Гранта 2014, 1.6, АТ. Первое, на что обращаешь внимание – это внешний вид, он очень интересный. За относительно небольшую цену мне досталась хорошая комплектация. По расходу могу сказать, что приемлемо: от 6 литров по трассе, до 9,5 литров по городу.
Георгий, Алупка. Я владелец Гранты 2013 года с двигателем 1.6 на 95 “лошадей”.Сначала очень обрадовал, но потом меня стала раздражать плохая шумоизоляция, все скрипы и постукивания слышны. Хотя расход радует: трасса 5 л, город 9 л. Но если будет возможность, я избавлюсь от нее.
Станислав, Москва. Я всегда водил иномарки, почему в этот раз решил взять отечественную машину – загадка, но, как ни странно, Lada Granta мне понравилась. Динамика разгона очень хорошая, и в целом все органы управления легкие и удобные. Аппетит умеренный: 5.По трассе 5 литров, по городу 9,5 литров.
Яков, Ростов. Владею Ладой Гранта два с половиной года, это хорошее вложение денег. После того, как довел шумку до ума, проблем вообще нет. Моя машина с двигателем 1.6 мощностью 98 л.с. расходует 5,5-9 литров топлива на 100 км.
Юрий, Курск. Лада Гранта 2014 года выпуска, 1.6 на автомате. Я выбрал машину средней мощности, так как гоночная машина мне не нужна. 98 “лошадей” мне подходят, машина подходящая для города.Мне нравится вместительный багажник. Расход по городу до 9 литров, по трассе – от 6 литров.

Lada Granta 1.6 (106 л.с.)

В ряде силовых агрегатов, которые устанавливаются на Лада Гранта, самым мощным является бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. Крутящий момент в 148 Нм позволяет разгоняться до 190 км / ч максимум. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Largus с 16-клапанным двигателем K4M мощностью 105 л.с.пользовалась большей популярностью, чем версия с 84-сильным восьмиклапанным двигателем К7М румынского производства, которая оказалась откровенно слабой. Почему это было? Но ведь переход на Евро-5 был вердиктом: довести этот мотор до новых стандартов – значит смириться с неизбежной потерей мощности и крутящего момента, а он все равно не герой. Более того, на АВТОВАЗе он не производится – следовательно, относится к категории валютных компонентов.

Шикарный ход нашелся, и за рубли: под капотом прописался родной ВАЗ восьмиклапанный ВАЗ-1118.Ларгус с таким мотором стоит от 497 500 рублей за фургон и от 524 500 рублей за универсал.

Двигатель получил собственный индекс ВАЗ-11189, так как были заменены опоры и весь комплект навесного оборудования (насос ГУР, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных Лад и Датсунов как надежный и простой в обслуживании агрегат.

Что вы узнали об иностранном двигателе К7М? Мощность 87 «лошадей» (+3 л.с.), максимальный крутящий момент 140 Нм (+17 Нм).Максимальная скорость пятиместного универсала увеличилась на 2 км / ч, фургона и семиместного универсала – на 3 км / ч. До сотни пятиместный Ларгус разгоняется быстрее на три десятых секунды, семиместный – на секунду.

Еще одно преимущество: для французского двигателя требуется бензин АИ-95, а наш официально одобрен для 92-го. Расход топлива в сервисных документах такой же, но смею предположить, что в жизни двигатель ВАЗ будет менее прожорливым.

Для установки двигателя ВАЗ-11189 на Ларгус потребовалась переделка: перенесена аккумуляторная батарея, заменен блок предохранителей, расширительный бачок охлаждающей жидкости перенесен в правое крыло.На его месте теперь корпус воздушного фильтра Весты. Воздухозаборник-резонатор, конечно, тоже новой конструкции. Шланги, провода, жгуты проводов укладываются иначе.

Новый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой коробкой передач JR5, рассчитанной на крутящий момент до 200 Нм. Он знаком по автомобилям альянса Renault-Nissan – устанавливается, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский двигатель: подобраны зубчатые пары с разным передаточным числом. Механизм переключения передач приводится в действие тросом.Но сцепление отвечает за гидравлику.

Кроме того, автомобиль получил общий с моделью XRAY новый картер сцепления, а также ведомый диск и корзину LuK.

Мне удалось сбить пятиместный Ларгус с новым двигателем, который только что сошел с конвейера в короткую поездку. Если не открывать капот, отечественный агрегат ничего не выдает. Типичных шумов, вибраций, подергиваний нет. По ускорению видно, что это не шестнадцатиклапанный, но машина едет быстрее, чем раньше.И тормозит он хорошо, и драйв с новым усилителем чувствуется сразу.

Говорят, мощность продает машину, а гонка выигрывает крутящий момент. Ларгус явно не для соревнований, но в быту запас крутящего момента не помешает. И по этому показателю двигатель ВАЗ-11189 предпочтительнее предшественника.

Кстати, 16-клапанный двигатель К4М сейчас тоже собирают в Тольятти, и он входит в стандарты Евро-5. Расплата за окружающую среду – падение мощности со 105 до 102 л.с., а крутящего момента – со 148 до 145 Нм.

Как только взялись за моторы семейства Ларгус, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь все автомобили имеют атермальные стекла, фильтры салона и сигнализатор непристегнутого ремня безопасности. Вместо прикуривателя – универсальная розетка на 12 В. Доработан механизм стеклоочистителя, благодаря которому удалось избавиться от «французской слезы» – характерной протечки в центре лобового стекла. В тормозную систему добавлен более производительный вакуумный усилитель – от ATE.Немного подправили и конфигурации: раньше 16-клапанным двигателем K4M оснащались только модификации Lux, теперь их можно встретить на Norma.

В целом забота об окружающей среде помогла Ларгусу улучшить силовые характеристики и не потерять ценовую привлекательность.

ПЛЮС: Новый двигатель вызовет интерес у базовых автомобилей

МИНУС: Ларгус с нашим двигателем не подорожал – но почему не подешевел?

Отзывы о двигателе

87 л.с. Лада Гранта и его ресурс до капремонта

Двигатель 21116 мощностью 87 л.с. – один из самых популярных среди автовладельцев Лада Гранта.Это связано с тем, что именно с этой модификацией двигателя собирается самая популярная техника «Норма».

Dynamics

Внешний вид двигателя 21116

Это не гоночный автомобиль, но его мощности достаточно как для езды по городу, так и для езды по шоссе. По сравнению с 16-клапанным двигателем Lada Granta, который устанавливается на версии Luxury, у него больше тяги внизу. Это означает, что вы можете ехать на 5-й передаче со скоростью 40 км / ч.

Например, вы едете на 5 скоростях, впереди загорается красный светофор.Вы отпускаете педаль газа, и машина тормозит вместе с двигателем. Загорается зеленый свет, вы можете продолжить движение на 5-й передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км / ч.

Приятно впечатлила эластичность мотора. Если учесть, что до этого у меня была Приора, а там двигатель 98 л.с., то двигатель 87 л.с. Гранты мне нравятся больше.

Тянет как паровоз!

Характеристики двигателя

Благодаря конструкции системы охлаждения автомобиля, двигатель не прогревается выше 80 градусов.Руководство АвтоВАЗа в этом не видит ничего плохого, у них есть официальное информационное письмо по этому поводу. Вы можете прочитать в материале: Какая рабочая температура у 8-ми клапанного двигателя.

Конструкция двигателя проста как топор. Гидравлических подъемников нет, болячек замечено не было. В основном проблемы могут возникнуть из-за неисправностей системы управления двигателем.

Разгон видео до 100 км в час

Ролик пока не снимал, сейчас зима, будем ждать тепла.Тогда я выложу его на нашем канале YouTube. А пока видео от организаторов грантов.

Вот еще интересное видео. Интересно тем, что измерение проводится по приложению с навигатором, а значит, показания спидометра будут более точными, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем выше скорость, тем больше ложится спидометр автомобиля.

Уровень шума

Перешел на эту машину от Рено Меган 2.Мой Рено оснащался двигателем 1,6 л мощностью 113 лошадей, количество клапанов было 16.

После него двигатель Гранты работает как трактор. Вне зависимости от пробега машины. Даже двигатель на карбюраторе ВАЗ-21093 мне показался тише.

Я специально сравнивал уровень шума на новой Гранте с пробегом 5000 км и на своем при пробеге 55000 км. По мере прогрева звук становится тише, но, скорее всего, просто привыкаешь.

Подробнее о прогреве двигателя читайте в статье: Необходимость прогрева: миф или факт?

Но также следует учитывать, что гидроподъемников нет, поэтому придется регулировать клапаны. Кстати, двигатель в люксовой версии (98 л.с.) тоже грохочет.

Ресурс двигателя

Под капотом в комплектации «Норма»

Вопрос, вызывающий больше всего споров. Чиновники говорят о пробеге 150 000 км до капремонта, кто-то уехал без проблем и 200 000 км и более.У меня есть знакомый, который уже ремонтировал двигатель на 40 тыс км, так как оборвался ремень ГРМ. Да, двигатель здесь «подключаемый» – это значит, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и можно увидеть кулак дружбы.

Ресурс двигателя 87 л.с. 21116 по паспорту – 150 000 км!

Изучая форумы, на собственном опыте могу сказать, что все зависит от того, как вы будете управлять двигателем. Самое банальное: качество масла (выбирайте подходящее) и режимы работы двигателя – от этого зависит пробег до того, как нужно будет делать капитальный ремонт.

Отзывы автовладельцев о двигателе 87 л.с.

Большинство отзывов положительные.

В основном проблемы возникают из-за некачественного ГСМ. Двигатель может запускаться втрое и работать с перебоями (плавающий холостой ход, провалы, потеря мощности и т. Д.). В этом случае на панели приборов должен загореться значок (индикатор) неисправности «Check Engine».

Двигатель хорошо тянет по днищу, по трассе даже при полной нагрузке мощности вполне хватает.Особенно это заметно при сравнении с Ford Focus на автомате: объем двигателя 1,6, мощность 100 лошадиных сил. Гранта едет веселее, Фокус “сдувается” после 80 км в час. Фокус – личный опыт, владел именно такой машиной.

Расход топлива

Даже в смешанном цикле со свечами расход не превысит 10 литров на сотню!

Расход топлива радует. Даже в смешанном цикле с заглушками расход не превысит 10 литров на сотню.У меня расход 8 литров по городу, 6 по трассе. Это 92 бензин. Проверено от бака к бачку, примерно совпадает с показаниями бортового компьютера. На 95-м бензине, который рекомендует использовать АвтоВАЗ, расход топлива должен стать еще меньше.

Подробнее о расходе автомобиля читайте в статье: паспортные и реальные данные по расходу топлива.

Если у вас расход превышает норму, то нужно искать неисправность. Не откладывайте поиск и устранение неисправностей, так как ваш двигатель может быть перегружен.

Обкатка на морозе

Заводится на морозе даже после длительного простоя. Главное – хороший аккумулятор, исправный бензонасос и система питания.

Если ваша машина не заводится, то эта статья вам поможет.

Итоги

Большинство владельцев Гранта перешли на них с предыдущей продукции АвтоВАЗа. Гранта, Приора и Калина – автомобили практически идентичные, разница только в начинке, а предки этих двигателей ставили здесь на ВАЗ-2108.

Двигатели надежны по современным меркам и не должны создавать проблем для владельцев.

carfrance.ru

Отзыв владельца Lada (ВАЗ) Granta I 1.6 (87 л.с.) MT 2014 механика седан (компакт) 100000 км – достоинства и недостатки автомобиля

Общее впечатление

Начальная стоимость. Ликвидность. Относительная ремонтопригодность. Надежность Ларгуса с французскими двигателями и относительная (при должной регулярной диагностике) надежность 87-сильного двигателя на Гранте (возможно, на Ларгусе).

Низкое качество комплектующих (электрика, двигатели, коробки передач, трансмиссия и ходовая часть) из-за старых схем отката для их доставки на завод. Жалко, что шведу не дали довести дело до конца, как на ГАЗе … Невозможность спрогнозировать ремонты и поломки соответственно вечное сидение, как на пороховых бочках в ожидании поломки. Неуверенность и хреновая поставка запчастей – иногда бедные китайцы умудряются предложить перед заводом подонки (причем дешевле, и не факт, что уродливые самосвалы не покупают запчасти в том же бедном Китае).Тьма! ……… Ни в коем случае не рекомендуем обращаться к 16 кл. продукция отечественного двигателестроения!

cars.mail.ru

82 л.с., 87 л.с., 98 л.с., 116 л.с.

Lada Granta 1.6 Расход топлива на 100 км.

Lada Granta – компактный городской автомобиль на базе модели Lada Kalina. Модель поступила в производство в 2011 году и пришла на смену классическому семейству ВАЗ-2107. Кроме того, Granta является преемником линейки автомобилей Samara. На данный момент Lada Granta считается самым доступным автомобилем компании АвтоВАЗ.Автомобиль достаточно современный и имеет достойный среди конкурентов уровень оснащения. Кроме того, Granta – самая продаваемая модель российской компании. Модель доступна в кузовах седан и лифтбэк.

Navigation

Двигатели Lada Granta. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Бензин:

1,6, 87 л. сек., механика, 12,4 сек до 100 км / ч, 9 / 5,8 л на 100 км
1,6, 106 л. сек., механика, 10.9 секунд до 100 км / ч, 8,6 / 5,6 л на 100 км
1,6, 106 л. сек., робот, 12,3 сек до 100 км / ч, 9 / 5,2 л на 100 км
1,6, 98 л. сек., автомат, 13,7 сек до 100 км / ч, 9,9 / 6,1 л на 100 км
1,6, 118 л. сек., механика, 9,5 сек до 100 км / ч

Отзывы владельца Лада Гранта

С двигателем ВАЗ-11183-50 1.6 82 л.с. с участием.

Надежда, Иркутск. Автомобиль впечатлял своим задорным характером, несмотря на то, что под капотом всего 80 сил.1,6-литровый агрегат динамичен, экономичен и имеет потенциал. Расход топлива 7-8 литров. Настроена МКПП как надо, шестеренки искать не надо. Салон довольно просторный, но посадка чисто вертикальная, садишься за собой.
Олег, Николаев. Машина устраивает, это моя первая машина. Достойная машинка, стоит потраченных денег. С двигателем 1.6 и МКПП кушает 8 литров на 100 км.
Максим, Киев. Машину купил как седан.Лада Гранта в хорошем состоянии, обслуживаю регулярно. Сервисный центр работает достойно, запчасти есть все – недорогие, на них не разоришься. Расход топлива 7 л / 100 км.
Лариса, Одесса. Lada Granta – настоящий антикризисный автомобиль. Комфортный и динамичный, с мягкой подвеской и современным оборудованием. Расходует в среднем 8 литров бензина на 100 км. Под капотом двигатель 1,6 82 л. с ..
Алексей, Томск. Автомобиль 2011 года, проехал на нем 50 тыс. Км.Я считаю, что этот автомобиль создавался не для того, чтобы через три-четыре года поменять его на другой. Автомобиль достаточно находчивый, а запчасти недорогие, а значит, можно сколько угодно эксплуатировать. Качество материалов и комплектующих хромает, на троечку. За свои деньги, на то, что они просят, у Гранта все хорошо. Автомобиль отлично адаптирован для российских дорог. 82-сильный двигатель мощный и активно разгоняет легковой автомобиль. У меня самая базовая комплектация, с МКПП и расходом топлива 7-8 литров на сотню пробега.Дизайн строгий и достаточно современный.
Константин, Свердловск. Машина понравилась, машина подходящая на все случаи жизни. Подходит на роль первой машины. Я как раз один из таких людей – я сдал лицензию и купил новую для Гранта. Я считаю, что такие автомобили не стоит покупать на поддерживаемом рынке. Лучше уж тогда взять иномарку. Лада Гранта в моем седане. В целом этот автомобиль подходит нетребовательным водителям, которым нужен автомобиль с базовым набором функций.Расход бензина на сотню пробега составляет 8-9 литров на 100 км.
Олег, Екатеринославль. Лада Гранта у меня с 2012 года, радует с первого дня поездки. У него много общего с Lada Kalina, хотя это более бюджетная машина. У Гранты более простой интерьер, да и выглядит все просто и бюджетно. Особенно в моей базовой комплектации. Купил 82-сильную версию, которая потребляет в среднем 8 литров А-95.
Игорь, Харьков. Замечательная машина на каждый день.Если сломается, особо не расстраиваюсь. Расходники и запчасти дешевые – залатал и уже в пути. Набор с инструментами всегда находится в багажнике, иначе мало ли. Бодрый мотор 1.6 кушает 7-8 литров.
Сергей, Ярославль. Машина мне понравилась. Думаю, лучше покупать наши отечественные, чем китайские. Конечно, сейчас есть китайцы дешевле Гранты. Но российская машина как-то дороже и предсказуемее. Сервис Granta просто огромный, не заблудишься.Расход бензина примерно 8 л / 100 км.
Владимир, Тверь. У меня Лада Гранта 2014 года, с пробегом 87 тыс. Ка на данный момент. Достойная управляемость, комфортная подвеска. Все электронные системы, такие как ABS, по-прежнему работают правильно и точно. Коррозии нет, машина расходует 8 литров.

С двигателем 11186 1.6 87 л.с. с.

Константин, Таганрог. Замечательная машина, я даже не ожидал этого от российских разработчиков. У меня Гранта 2016 года, купил на новый год.Судя по всему, новое руководство АвтоВАЗа улучшило качество всех выпускаемых автомобилей Lada, и Granta не исключение. Автомобиль надежный, хорошо управляемый и тормоза. 87-сильный мотор потребляет 8-9 литров. Я считаю, что у машины есть потенциал, а значит, есть потенциал для очередного удорожания …
Юрий, Свердловск. Комфортная машина, с жесткой подвеской, отличной курсовой устойчивостью, хорошей управляемостью и торможением. Двигатель объемом 1,6 литра потребляет не более 8 литров на сотню, а ГБО, думаю, устанавливать пока не нужно.Ну может, если в такси работают.
Татьяна, Саратов. Хорошая машина, радует каждый день. Быстро и динамично, с плавной передачей. Расход бензина на 100 км 10 литров.
Надежда, Иркутск. Лада Гранта 2012 года выпуска, проехал более 70 тыс км, полет нормальный. В машине устраивает абсолютно все – просторный салон, вместительный багажник, нормальная комплектация, есть сенсорная мультимедиа. Двигатель объемом 1,6 литра кушает в среднем 9 литров на сотню километров.
Алексей, Липецк. Мне подарили тачку на день рождения, тогда я был на седьмом небе от счастья. Грант в поддержанном состоянии, достался по наследству от родственников. Но очень даже ничего. Пришлось поменять мелочи по подвеске, а в остальном все родное. Своевременно обслуживаю двигатель, как и все остальные детали. Средний расход бензина 9 литров на сотню.
Игорь, Донецк. Моя Lada Granta была выпущена в 2012 году и считаю ее лучшей машиной в своем классе.Шустрый и динамичный автомобиль создан для развлечения. По крайней мере в плане управляемости тачка ведет себя достойно, а шасси отлично адаптировано к российским условиям. Бензиновый двигатель мощностью 87 лошадиных сил требует своевременного обслуживания. Расход бензина на сотню достигает 8 литров.
Елена, Челябинск. Автомобиль на все случаи жизни радует комфортом и задорным двигателем 1,6 л. Легкая и хорошо управляемая машина, не знаю, за что ее критикуют, пусть сначала попробуют. Гранта потребляет 7-9 литров на сотню.
Георгий, Москва. Купил поддерживаемую Ладу Гранту, с пробегом 112 тыс. Км. Лучше я этого не делаю. Машина настолько часто ломается, что я не успеваю ее ремонтировать. Расход бензина на сотню 9 литров 95-го бензина.
Дмитрий, Архангельск. Решил взять Ладу Гранту, знал, что делаю. Я получил то, что ожидал. Этой машине нужен собственный гараж и набор инструментов. Без этого не обойтись. Машину лучше держать в тепле, она прослужит дольше.Гарантия конечно хорошая, но у меня она уже истекла. Вот тут и пригодился гараж. Конструкция Гранты довольно проста, отремонтировать можно самостоятельно. С двигателем 1.6 расходует 8-9 литров на сотню. Гранта хорошо едет, тормозит хорошо. Дизайн машины на любителя, но спереди выглядит вполне достойно для бюджетной машины.
Лариса, Санкт-Петербург. У меня Лада Гранта 2012 года выпуска, с пробегом 98 тыс. Км. Как только ударит плетение, начну тюнинг. Продавать не собираюсь, машина очень надежная и все поставленные задачи выполняет.Тем более что мне понравилось как работает мотор. У него хорошая эластичность, есть разгон практически во всем диапазоне оборотов. Расход бензина на 100 км 9 литров, заливаю 95-й.
Михаил, Нижегородская область. Неплохая машина, сначала даже не ожидал такого от отечественного автопрома. Расход топлива на сотню 9 литров с двигателем 1.6 и механикой. В машине ничего лишнего не было, сел и поехал. Комфортный салон, жесткая подвеска, но есть небольшие крены в поворотах.
Виталий, Питер. Ремонтирую Гранту сам, машина в порядке. Гранта для умельцев, настоящая мужская машина. Девочки не понимают, хотя некоторые современные парни тоже понимают. Кушает не больше 8 литров бензина. Тачка создавалась для рабочего.
Ирина, Нижний Новгород. Машина устраивала, я знал, что делаю, когда покупал российский автопром. Обслуживаю у официального дилера по регламенту, все как положено. Гранта впечатляет хорошей динамикой разгона и мягким шасси, прям для наших дорог.
Александр, Тамбов. Хорошая машина, своих денег стоит. Не рекомендую слушать критиков, которые никогда не водили Грант. Главное хотя бы раз попробовать. Хотя, конечно, не могу не согласиться, что после БМВ вряд ли захочется пересаживаться на Ладу. Считаю, что начинать нужно с малого – сначала попробовать Гранту, а потом брать что-нибудь побольше. На данный момент мне подходит Грант, очень надежный аппарат. 87-сильный мотор с механической коробкой передач потребляет в среднем 10 литров.
Алексей, Липецк. Автомобиль мне нравится, он очень динамичный и в то же время комфортный. Расход топлива не превышает 9 литров на 100 км. 87 сил вполне хватит на город и пригород, хотя для второго советую купить более мощную и надежную иномарку.
Ярослав, Вологодская обл. Машина мне понравилась. Самое главное – не требовать от Грант ничего сверхъестественного, и тогда она будет радовать хоть каждый день. Достойный городской автомобиль.Granta показывает всем пример того, что если это дешево, это не значит плохо. Расход бензина на 100 км составляет 9 литров на 100 км.
Екатерина, Тула. У меня Lada Granta 2013 года выпуска, с двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой передач. Кушает не больше 9-10 литров на сотню, и это если постоянно держать газ на полную. Очень экономичная машина, можно поставить газ – проблем с установкой не будет.

С двигателем 21126 98 л.с. с участием.

Константин Владимирская обл. Купил поддержанную Ладу Гранту, с пробегом 77 тыс. Км.Машина пошла за бесценок, торговались нормально. И этому есть причина – необходимо перекрашивать распустившееся тело в нижней части. Коробка паршивая, масло подтекает, двигатель троит. С расходом проблема – кушает 12-13 литров на сотню … Короче работа предстоит.
Олег, г. Казань. Lada Granta – типичный бюджетный седан, и на мой взгляд ничем не хуже одноклассников. Проверял все машины перед покупкой этой. Купив Грантс, я получил не только машину, но и обширный сервис с дешевыми запчастями.Мощный мотор 1.6 98 л.с. с участием. потребляет 9-10 литров.
Володя, г. Минск. Хвалю машину за мягкую подвеску, современное оснащение и комфорт в салоне. 99-сильный мотор потребляет 8-10 литров на сотню.
Дмитрий, Белгород. Я считаю, что Lada Granta – вполне современный автомобиль, и за иномарку переплачивать не стоит, ну разве что за шильдик на капоте. Granta оснащена современным оборудованием, сенсорным экраном, полным электропакетом. В общем все варианты, и не хуже Рено Логан, который намного дороже.К тому же у меня есть мощная 98-сильная версия с отличной динамикой разгона. Расход топлива составляет 9 литров бензина на 100 км. В салоне достаточно места для пяти пассажиров, хотя третьему на заднем сиденье может быть немного тесновато. В целом машина своих денег стоит, да еще с учетом всех этих повышений цен.
Надя, Нижегородская область. Машина понравилась, но за 50 тыс км ни одной поломки. Российский автопром уже не тот, что был после перестройки 1990-х и начала 2000-х годов.Качество улучшилось, особенно с приходом нового руководства компании. Нынешним топ-менеджерам АвтоВАЗа продукция Lada очень небезразлична. Я считаю, что АвтоВАЗ движется в правильном направлении. У меня Lade Granta с мотором 1,6 л, он выдает 98 сил и расходует до 10 литров на 100 км.
Борис, Томск. Машиной доволен, отличный аппарат на все случаи жизни. Очень хорошо едет и хорошо тормозит, система АБС работает предсказуемо, проскальзывания минимум.С 98-сильным мотором расход 10 литров на сотню, у меня версия с АКПП.
Александр, Нижний Новгород. Неплохая машина, отлично адаптированная для наших дорог, что неудивительно. Ну хоть в этом плане Грант конечно не хуже нового Логана, ездил на нем с другом. По управляемости обе машины на удивление близки, Granta даже активнее ведет себя в поворотах, только больше кренится. Расход топлива 9 литров.
Лариса, Московская область.Машина понравилась, буду хвалить Гранту за экономичность и динамику. Расход бензина по городу не более 9-10 литров на 100 км.
Диана, Смоленск. У меня Гранта в кузове седан, машина просторная и комфортная. Лежачие полицейские не заботят эту машину, даже высокую скорость. Расход 9 литров.
Инга, Воркута. Моей Lada Granta скоро исполнится шесть лет, за это время я проехал около 180 тысяч км. Машина все еще в движении. Но если честно, ресурс Гранта уже на пределе, пора продавать.Что-нибудь обновлю, и в утиль отдам в обмен на Ладу Весту. Кушает тачка 7-9 литров – с АКПП и 98-сильным мотором.

С двигателем ВАЗ-21127 1.6 106 л.с. с участием.

Ярослав, Пенза. Моя гранта скоро достигнет 200 тысяч, но машина все еще в движении. Тачка постарела, отвезла на дачу, там оставила. Помогает по хозяйству. Granta непригодна для гражданских дорог, все и каждому нужен капитальный ремонт.Но зато 106-сильный мотор ничуть не пострадал, работает как надо. Кушает 11 литров.
Давид, Иркутск. Использую тачку 70 тыс км, столько проехал за три года эксплуатации. Я обслуживаю себя. Запчасти дешевы, поэтому вы можете сэкономить не только на бензине. Кстати расход 10 литров с двигателем 1.6.
Марина, Николаев. Lada Granta – очень комфортабельный автомобиль с тяговитым двигателем объемом 1,6 л. В городе на мотор нужно 9-10 литров на сотню.
Артем, Новосибирск. Машиной доволен, машина отличная. Динамичный, разгон до сотни за 10 секунд. Автомобиль легкий, и благодаря этому хорошо управляем. Крены в углах небольшие, на приличной скорости можно навалить. 1,6-литровый мотор выдает 106 лошадей, не хуже большинства конкурентов. У гранты еще есть потенциал, скоро может появиться более мощный двигатель, например, от Lada Vesta. За рулем сидеть комфортно, боковая поддержка понравилась.И на заднем сиденье тоже не очень плохо – ну хоть ни один взрослый пассажир не пострадал. Тачка потребляет в среднем 9-10 литров на 100 км.
Михаил, Вологодская область. Вне всяких сомнений, машина пожарная. У друга Логана, он не может угнаться за моим Грантом. Дело в том, что у меня под капотом 106 лошадиных сил. Причем вместе с мотором работает пятиступенчатая механика, которая раскрывает весь потенциал двигателя. Расход топлива в среднем 9-10 литров на сотню.На данный момент пробег 98 тыс. Км. Машину обслуживаю у официального дилера, не мое дело пачкать руки в черном и весь день сидеть в гараже. Доволен тачкой, сел и поехал. В долгом путешествии я ни разу не подвел.
Василий, Екатеринославль. Автомобиль на все случаи жизни, понравился. Управление простое и понятное, к нему не нужно привыкать. А без инструкции все понятно. Все показания отлично читаются, дашборд радует информативностью и понятностью.Довольно интересная навигация через сенсорное меню на центральной консоли, функций очень много. Моя Lada Granta с 106-сильным двигателем потребляет в среднем 9 литров бензина на 100 км.
Олег, Тюмень. Автомобиль мне понравился, классический четырехдверный седан, оснащенный 1,6-литровым 106-сильным мотором. Точно такой же силовой агрегат у меня был в машине Дэу Нексия. Но Гранта намного экономичнее – не более 10 литров на сотню.
Виталий, Санкт-Петербург. Классная машина, просто для меня – новичка.Экзамен ПДД сдала на отлично, теперь можно накапливать. Брал Гранту в топовой версии, с двигателем 106 сил. Машина быстрая, потребляет около 10 литров.
Светлана, Пермь. Купил Гранту в 2015 году, машина пока как новая. Серьезных поломок нет, меняю фильтры и масло, а все остальное – забота дилера. Расход 10 литров.
Дмитрий, Свердловск. Хочу поблагодарить Гранта за его смелый замысел, думаю, именно так должен выглядеть настоящий госслужащий.По крайней мере, в конструкции автомобиля нет ничего лишнего, все сделано просто и по делу. Комфортный салон, мягкая подвеска, большой багажник, четкая управляемость. Я считаю, что этому бюджетнику больше ничего не нужно, а значит, и достоинств больше. Расход топлива с двигателем 1.6 и АКПП составляет 10 литров.

Почему окисляются клеммы АКБ и что делать для устранения такой проблемы? Мы боремся с окислением клемм, чем очищаем клеммы от окисления.

Привет всем читателям! Аккумуляторная батарея – устройство требовательное к условиям эксплуатации. К тому же он способен периодически преподносить сюрпризы. Одна из них – появление белого налета на контактах. Многие автомобилисты не знают, почему окисляются клеммы аккумулятора и что делать, чтобы этого не произошло. Давайте с этим разберемся. А заодно узнайте, чем смазывать клеммы АКБ и чем мыть.

Что такое плохое окисление

Большинство недорогих подельников акб страдают одним неприятным заболеванием – могут окисляться клеммы.На контактах образуется белая шляпка кешкинга, которая затрудняет контакт аккумулятора с автомобильной электросетью. что в этом плохого? Как известно, аккумулятор заряжается от генератора. Если контакт окислиться – будет постоянный саб и однажды машина просто не заводится.

К тому же с окисленными клеммами даже заряженный аккумулятор может не справиться с потребностями авто. А на пониженное напряжение, как правило, пагубно влияют любые электроприборы.Те. Контакт по определению должен быть хорошим.

Причины образования налета

Итак, если на АКБ окислилась минусовая или плюсовая клемма, нужно разбираться с причинами. Последствия лечите позже. Более того, с ними можно бороться до бесконечности. Скорее до того момента, когда выйдет из строя аккум.

Окисление клемм аккумулятора Причина:

Утечка электролита на контактах.
Питание паров электролита на клеммах.
Проблемы с электромобилем.

Кстати, самый простой способ проверить причину окисления – это посыпать контактные выводы АКБ. Или протрите их влажной тканью, смоченной в ее растворе. Что это даст? Я выражаюсь простым языком – сода дает серную кислоту. Следовательно, если на поверхности аккумулятора будет электролит – реакция пойдет. Обычно это выражается в легком шипении.

Устранение протечек

Слабым местом любого аккумулятора являются его текущие выводы.Чаще всего именно в этих местах появляются трещины, через которые просачивается электролит. Причины просты:

механическое повреждение – банально расшатываются выводы при подключении к ТС. Особенно страдает эта черная Тюмень – на них очень быстро очищается минусовая клемма АКБ;
низкокачественный аккумуляторный отсек.

Итак, если окислились клеммы АКБ – что делать? Для начала нужно почистить сами клеммы. Для этого лучше всего использовать среднюю или мелкую наждачную бумагу.Если рапт крепкий – основной массой проще всего считать щетку по металлу. Проходящие поверхности должны стать гладкими и блестящими.

Теперь нужно устранить причины окисления. Если возле контактов есть откровенные трещины – их лучше заделать эпоксидным клеем. А потом поставил прокладку.

Как это сделать:

Самый простой способ – использовать войлок. Для этого берется кусок материала, в нем врезается круглое отверстие под выводы от аккумулятора, после чего пропитывается машинным маслом.Отверстие делается с таким расчетом, чтобы прокладка изнашивалась плотно;
такие же, только готовые. Их также пропитывают маслом и кладут под терминалы.

Кстати, не забудьте проверить уровень электролита. Скорее всего, надо будет его поднять.

Как правильно смазать

Чтобы контакты на АКБ перестали окисляться, на них нужно нанести защитную смазку. Кстати, многие автолюбители не знают, чем смазать клеммы АКБ, чтобы они не окислялись, поэтому намазались бы чем угодно.

Можно использовать несколько методов:

1710 Смазка для клемм аккумуляторных батарей – специальный состав, для защиты электрических контактов;
для обработки автожира – специальные аэрозоли для защиты от окисления;
смазать Литолом – лучше не стоит. Сначала на него налипает грязь. А во-вторых, на открытом воздухе Литол быстро сохнет и теряет свои свойства.

Сразу скажу – любая смазка является диэлектриком, поэтому нельзя допускать ее попадания между контактами.Клеммы нужно надеть, затянуть, а затем применить MS 1710, автожир или другие средства.

Как затянуть клеммы

Одна из причин, по которой на аккумуляторе окисляются клеммы, окисляются при подключении или отключении АКБ. Чтобы этого не произошло, нужно запомнить несколько правил:

при затяжке нужно использовать два ключа;
болты таскать нельзя.

Проверить, затянут ли клемма, очень просто – если рукой нет возможности снять, значит все в порядке.

Кстати, если предвидится долгая стоянка – с Купальщиц снимают минусовый терминал. Это убережет ее от саморазряда. Если машина простоит больше месяца – снимается плюсовая клемма АКБ.

Если пары электролитов выделены

Есть 3 причины, по которым аккумулятор может закипеть:

Постоянная перезагрузка.
Банки закрыты в АКБ.
Высокая температура окружающей среды.

Разберемся с заказом.Для начала нужно проверить, какое напряжение подает генератор на аккумулятор. Нормальные значения колеблются в пределах 12,9-14 вольт. Если применяется больше 14,3, то регулятор генератора неисправен. Как следствие – от высокого напряжения закипает электролит. В этом случае нужно срочно отремонтировать электрику на автомобиле.

Закипание может быть вызвано неработающим аккумулятором. Вот простая арифметика. Например, 14 В. Т.е. на каждый банк приходится 2,3 В. Когда один банк не работает, 2.Остальным будет подано 8 В. В этом случае поможет либо восстановить аккумулятор, либо купить новый.

Таким образом, если закипит электролит – подумайте, чем смазать клеммы АКБ, это не выход. Меры потребуются более радикальные.

Как помыть аккумулятор

Если клеммы окислились – скорее всего, это место, либо течь аккумулятора, либо чрезмерный отбор паров электролита. Помимо того, что на контактах появляется окись – аккумулятор покрыт электролитом и грязью.

А это приводит к значительной потере емкости аккумулятора. На корпусе может быть утечка 7-8 вольт. Проверить тестером несложно. Вам просто нужно закрыть плюсовую клемму и батарейный отсек.

Что понадобится для стирки:

вода;
сода;
ведро с тряпкой;
тазик.

пробки должны быть плотно закручены;
место подачи газа и заглушки нужно промыть хорошо отжатой тряпкой – нельзя делать раствор в банки;
возле токов, могут быть трещины – рядом они тоже мои аккуратно;
серная кислота будет сливаться с аккумулятором – Поэтому лучше в таз положить.

С элементарными средствами защиты мы решили перейти к уборке. Да, если в процессе стирки у вас возникнет вопрос – а можно ли перевернуть аккумулятор, ответа не будет. Если это сделать – электролит из банок.

Лучшее и дешевое моющее средство – 10% раствор соды в теплой воде. Вы можете нарисовать это на глазу – особой аккуратности здесь не требуется. Как уже писали выше – аккумулятор лучше всего класть в таз. Можно влить в него немного раствора – 1-2 см, больше не нужен.

Верхняя крышка моется аккуратно – хорошо прижимается тряпкой. Если раствор попадет внутрь аккумулятора – электролит придет в негодность, т.к. начнется реакция гашения. После стирки аккумулятор нужно протереть сухой тканью.

Можно мыть и в пробках. Для этого им нужно их на несколько минут в растворе, а после смыть чистой водой – чтобы в них не осталось соды. Вставьте на место, им нужно высохнуть.

Таким образом, мы выяснили, почему окисляется плюс и минус клемма, и как с этим бороться.Важно понимать – устранять нужно причины, а не последствия. Иначе аккумулятор выйдет из строя.

Вот и все. Надеюсь, вы узнали что-то новое и полезное для себя.

Заряженная аккумуляторная батарея – это уверенный запуск двигателя и безошибочная работа электронных устройств в поездке. При этом источник питания необходимо не только заряжать, но и правильно распределять.

Энергия подходит и отходит от аккумуляторной батареи через две клеммы, которые постоянно работают при работе двигателя под действием электрического тока.Выводы сделаны из свинца, и в кислой среде они могут быть покрыты слоем оксида. Это приводит к тому, что соединение аккумулятора с другими элементами автомобиля теряет надежность. Его необходимо как можно быстрее восстановить, для чего потребуется очистить клеммы от образовавшегося оксида и защитить их от проявлений химической реакции в будущем.

Если на выводах АКБ образовалась белая засветка, ее следует удалить не только в кратчайшие сроки, но и установить причину, приводящую к окислению контактов. Наиболее частые причины окисления клемм АКБ самые частые:

Обращаем ваше внимание, что затягивать клеммы аккумулятора с чрезмерным усилием не следует – это может привести к деформации самих клемм или появлению трещин на аккумуляторе. Если клеммы АКБ окислились из-за плохого соединения, их нужно очистить, также убрать белый отлив с электрода, а затем установить клемму на место и закрепить для закрепления, чтобы в дальнейшем такой проблемы не было.

Какая бы проблема ни способствовала окислению клемм АКБ, в первую очередь необходимо убрать белый засвет, а после выяснения причины его образования.

Как удалить белый налет на выводах АКБ

Белый налет на выводах аккумулятора – это оксид свинца, который нужно стереть, чтобы электрод и контакт снова могли взаимодействовать друг с другом. Поскольку оба элемента цепи представляют собой твердые металлические поверхности, их можно просто очистить, не соблюдая особых правил и не боясь повредить. Для этого используется:

Наждачная бумага. Этот способ простой, и наждачная бумага почти вся, и стирается она окислением отлично. Перед началом процесса зачистки клеммы и электрода не забудьте полностью выключить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. После этого можно переходить к зачистке. Лучше использовать наждачную бумагу с крупным зерном, чтобы работа не растянулась на десятки минут. Очистить клемму и электрод нужно до блестящего состояния.
Бензин. Менее удобный способ зачистки клемм и электрода от белого налета. Бензин – это хорошо агрессивные оксиды, но проблема в том, что он может попасть на пластмассовые или резиновые детали, а это повлияет на их прочность. Если вы решили очистить клеммы аккумулятора бензином, смочите их тряпкой и протрите, чтобы полностью удалить окисление.

В автомобильных магазинах можно купить специальные инструменты, которые позиционируются как идеальное решение для удаления белого налета с клемм и электродов.Они банальный растворитель, и тратиться на покупку такой химии не стоит.

Удалив осколки окисления с аккумулятора и клемм, необходимо принять меры, чтобы в будущем не появился белый налет. Самый надежный вариант – заменить аккумулятор, но проблема может появиться снова через полгода-два, а постоянно менять аккумулятор экономически нецелесообразно.

Правильный вариант – изоляция клемм от мест возможного испарения или разбрызгивания на них электролита.Вы можете защитить свинцовый элемент «Дедовский путь», надев на электроды войлочные кольца, пропитанные маслом. Если таких элементов под рукой нет, в любом магазине автохимии можно приобрести специальную смазку, которая наносится на клеммы и предотвращает окисление на них.

Автомобильные аккумуляторы эксплуатируются в достаточно жестких условиях, связанных с большими перепадами температур, вибрацией, воздействием агрессивных сред и другими неблагоприятными факторами. В связи с этим у них часто бывают разные проблемы и проблемы.Одной из частых проблем, возникающих в автомобильных баталиях, является окисление их контактных выводов.

Существо

Причины окисления клемм АКБ

Проблемы, связанные с плохим контактом, являются наиболее частой причиной поломки любого электрооборудования. Появление оксидов на контактах аккумулятора вредит электрооборудованию автомобиля и может указывать на наличие проблем в аккумуляторе.

Небольшой оксид на металлических поверхностях неизбежно появляется в результате взаимодействия их поверхности с кислородом воздуха и другими реагентами.Следовательно, даже очень качественный электрический контакт со временем ухудшится из-за естественных процессов окисления. Кроме того, если контакты изготовлены из разных металлов, между ними возникает гальваническая разность потенциалов, что также приводит к преждевременному окислению поверхности.

При появлении дополнительных агрессивных факторов или неправильной фиксации клемм очень быстро может произойти повреждение и окисление контактных площадок.

Чрезмерное окисление клемм автомобильных аккумуляторов, как правило, происходит по четырем причинам:

агрессивное воздействие при утечках паров электролита из поврежденного корпуса аккумулятора (электрохимическая коррозия) – такой оксид имеет белый цвет;
плохой контакт в месте соединения выводов аккумуляторной батареи с автомобильными проводниками из-за слабой затяжки, повышенной влажности в моторном отсеке и попадания грязи в незаполненный зазор, что приводит к искрообразованию и подгоранию места контакта, что приводит к почернению;
в моторном отсеке окисляет содержащуюся в выводе медь – из-за этого появляется зеленоватый блик и ржавчина;
контакт аккумулятора выполнен из свинца, а проводник электропроводки автомобиля из другого металла (меди или латуни), что приводит к химической реакции между ними – цвет оксида может быть зеленоватым.

Возникшие по этим причинам оксиды могут появиться на обоих электродах АКБ. Из-за небольших конструктивных отличий этих контактов частота их появления на каждом электроде немного различается.

Почему окислилась плюсовая клемма АКБ

Положительный вывод для большинства автомобилей закрыт пластиковой крышкой, что способствует накоплению конденсата под ней. При плохой герметичности АКБ от воздействия высоких температур во время работы двигателя и паров электролита возникают пары электролита при его сильной перезарядке.Кислотные частицы из этих паров со временем концентрируются под изолирующей крышкой в области Плюс Терминала и приводят к его окислению.

В то же время, благодаря тому, что положительный электрод закрыт крышкой, меньше внешнего загрязнения соединения, что снижает вероятность плохого контакта, искрения и связанного с этим почернения.

Таким образом, на позитиве вероятно появление белого оксида, связанного с утечкой паров электролита.

Почему окислилась минусовая клемма АКБ

Отрицательная клемма аккумулятора более подвержена внешним воздействиям, так как не имеет защитной крышки. Из-за этого он меньше конденсируется с кислотными парами электролита, но падает больше пыли и грязи. Все это приводит к более быстрому ухудшению электрического контакта катода аккумулятора с проводкой, возникновению небольших искровых разрядов при запуске двигателя, которые в конечном итоге приводят к выгоранию и повреждению контактной поверхности.

Чаще всего эти проблемы возникают при подключении АКБ с изначально загрязненными контактами и при слабой затяжке.

Что может вызвать окисление клемм

Со временем сопротивление в месте окисленных контактов становится настолько большим, что большая часть текущего аккумулятора теряется на нем, и стартер не может крутиться. В связи с этим завести двигатель автомобиля будет невозможно.

Металл окисленных выводов становится приподнятым, площадь контактной поверхности уменьшаться, что ухудшит проводимость даже после их очистки и будет способствовать более быстрому появлению оксидов при дальнейшей эксплуатации.Поэтому необходимо регулярно проводить визуальный осмотр клемм аккумулятора и принимать профилактические меры, связанные с устранением плохих контактов и пластин путем их очистки, а также смазки клемм для защиты от окисления.

Если белковый налет появился из-за нарушения целостности корпуса АКБ, то его необходимо заменить. Это связано с тем, что трещины в корпусе аккумуляторной батареи от вибраций и толчков в процессе эксплуатации автомобиля будут только увеличиваться, что приведет к появлению в моторном отсеке кислотного электролита с возникающими отсюда отложениями.

Появление зеленого налета на контактах может указывать на повышенную влажность на стоянке автомобиля, что может привести к коррозии других его металлических деталей.

Как определить признаки окисления клемм

Окисление контактов АКБ можно определить как при визуальном осмотре, так и по косвенным признакам, связанным с уменьшением пускового тока на стартере автомобиля и уменьшением яркости световых приборов.

Визуальный осмотр связан с поиском микротрещин, отслоения электродов, следов утечки электролита, наличия грязи на вентиляционных отверстиях.При уверенности в полной зарядке АКБ, но при слабом включении двигателя стартер причиной может быть плохой контакт с АКБ.

Для того, чтобы определить, является ли каприз кислой кислотой, необходимо и в защитных перчатках промыть контакты и корпус аккумулятора слабым раствором соды (до 10%) в теплой воде, а затем протереть. сухой. При щелочном растворе произойдет реакция, сопровождающаяся шипением и выделением тепла.

Всем привет. Добро пожаловать в ! Сегодня мы поговорим о проблемах аккумулятора (АКБ), почему окисляются клеммы аккумулятора, чем это чревато и как от этого избавиться.

Проблема окисления клемм довольно распространена среди автомобилистов, но они реагируют на нее по-разному. Одни просто не обращают внимания, другие протирают тряпочкой окисленные клеммы и продолжают эксплуатировать свои автомобили. На самом деле оба не правы. Почему? Потому что для решения проблемы окисления нужен комплексный подход и кардинальные меры, которые раз и навсегда решают вопрос окисления выводов.

Белый налет на выводах АКБ – что это и где?

Начну, пожалуй, с чего грозит появление белого налета, а также окисления электродов и клемм аккумулятора.Окисление неприятно тем, что хуже контакт между АКБ и бортовой электросетью, АКБ хуже и медленнее и медленнее разряжается. Как вы понимаете, в один прекрасный момент можно просто оказаться в неприятной ситуации, когда аккумулятор полностью разрядится, и автомобиль перестанет реагировать на ключ в замке зажигания. Второй неприятный момент заключается в том, что окисленные клеммы – это, прежде всего, признак неисправности аккумулятора. И, наконец, самое неприятное, что длительная утечка электролита может перевернуть дыру в корпусе.

Окисление выводов может указывать на неисправность АКБ, например на утечку электролита. Довольно частая причина протечки – перезарядка аккумулятора. Это может произойти при неисправности генератора или зарядной цепи. Также переиздание возможно в случае несоблюдения правил зарядки аккумулятора от зарядного устройства.
Цепь в аккумуляторных элементах или неправильная плотность электролита. Любая из этих неисправностей может проявиться в виде белого налета на клеммах аккумулятора.
Нарушение герметичности батарейного отсека. Часто электролит выходит через щель между электродом и пластиковым корпусом. Такие зазоры образуются, как правило, в результате физического воздействия на электрод, например, когда вы сильно затягиваете гайку крепления клеммы или прилагаете большое усилие при ее откручивании. Бывает, что щель между корпусом и электродом аккумулятора образуется в связи с естественным старением уплотнителей, а также пластикового корпуса аккумулятора.
Плохой контакт между выводом и электродом. Довольно часто приходится видеть, когда автовладельцы вместо надежного крепления клемм просто прикрепляют их к электроду, в результате чего со временем происходит окисление. Также бывают ситуации, когда поверхность вывода и электрода загрязняется в результате плохого контакта. Если проблема именно в контакте, решение этой проблемы довольно простое – необходимо очистить клеммы (метчик по металлу, наждачная бумага), затем плотно надеть клемму и затянуть ее крепежный болт.
Проблемы с вентиляцией. Немногие знают о вентиляционных каналах, которые есть в батареях, и еще меньше знают, что именно засохшие вентиляционные отверстия могут стать причиной появления белого налета на выводах Accord. Отсутствие вентиляции приводит к повышению давления электролита, после чего увеличивается вероятность протечки и при малейшей рыхлости электролит следует.

Боремся с кислотной рябью на выводах АКБ разными способами

Предотвращение окисления выводов

1.Специальные фонды. Существуют специальные аэрозольные препараты для защиты терминалов (STROHIM, HI-Gear, Svitol, Permatex и др.), А также консистентные лубриканты (Liqui Moly, Gunk et al.), Которые выполняют ту же функцию и отличаются только способом нанесения. применение.

2. «Дедовский путь». Масло и войлок – отлично защищали терминалы от подобных неприятностей на многие десятилетия. Принцип состоит в том, чтобы изготовить моющуюся прокладку из войлока. Круглое кольцо из войлока пропитывается густым маслом (солидолом, «литолом», техническим вазелином или «электробрием»), после чего это кольцо надевается на электроды аккумулятора.Плавящаяся прокладка предотвращает испарение электролита или попадание его на клеммы аккумулятора.

3. Стиральная машина Fetra. Такие шайбы являются аналогом промытой прокладки, так как принцип такой же. Войлочные шайбы одевают на клеммы и защищают клеммы АКБ, а также электроды от окислов и испарения кислоты.

Как быстро почистить клеммы аккумулятора

Бывают случаи, когда клеммы аккумулятора покрываются белым или зеленоватым засветом.Это окисление металлов, его еще называют электрохимической коррозией. Поначалу это никак не проявляется, кроме эстетического вида, но в итоге такая коррозия может негативно сказаться на контакте клеммы подключения и полюса аккумулятора. Я покажу очень простой способ удалить такой налет в двух учетных записях и содержать в чистоте всю поверхность аккумулятора.

Быстро очистите клеммы автомобильного аккумулятора от окисления

Ослабьте шпоночные болты и снимите обе клеммы.

Как видите гвоздей довольно много.

Обильно полейте полюса батареи обычной пищевой содой.

Спойте забрызганные места небольшим количеством обычной воды.

Позвольте мне немного постоять, чтобы пройти реакцию. Если нужно, то поделимся содой.

Снова пролить всю воду до полного удаления реакции.

Как видите, клеммы и полюса легко и быстро очищаются даже без механического воздействия.

Протираем насухо клеммы, полюса и всю верхнюю часть аккумулятора сухой тряпкой.

Очищаем клеммы и полюса любым удобным способом от возможных остатков оксида и гладкой поверхности.

Обрабатываем защитные спреи. Приобрести его можно в автомобильных магазинах. Это предотвратит дальнейшее появление оксида на длительный период.

Одеваем клеммы, закручиваем болты.

Узел подключения АКБ ФИКСИРОВАН и готов к дальнейшей работе. Этот метод был основан на вытеснении соды непосредственно на проблемное соединение, но все еще существует аналогичный метод, когда сода растворяется в воде, и этот раствор выделяет оксиды. Если окисления в этом случае очень много, то, на мой взгляд, лучше использовать пробуждение, так как это может создать большую концентрацию соды на поверхности, тем самым увеличивая скорость реакции. Если налет немного, то раствор будет лучшим выбором, так как они могут легко пролить всю поверхность батареи, чтобы удалить не только оксиды, но и остатки электролита spurni.

labuda.blog.

Как очистить клеммы от окисления

www.alanda-auto.ru.

Боремся с окислением клемм

Какие могут быть причины окисления контактов:

Утечка электролита. Самый частый случай. Являясь кислотой, электролит при контакте с контактами вызывает реакцию – в результате мы сталкиваемся с окислением.Поскольку аккумулятор все время вибрирует, между контактами образуется зазор, именно через него кислота попадает на поверхность клеммы. Для АКБ современного типа такого типа проблема не актуальна, потому что такие батареи закрыты, а электролит помещен в герметичную емкость, где испаряется и попадает в осадок. Но бывают случаи, когда аккумулятор в процессе работы так или иначе повреждается и через микроскопические трещины электролит в виде пара попадает, оседает на выводах, тем самым провоцируя химическую реакцию.Обратите внимание: электролит иногда может вытекать при высоком заряде аккумулятора, когда возникают проблемы в электрической цепи. Также возможна протечка при заливке штатных вентиляционных отверстий.
Электролит с недопустимыми значениями плотности. Во избежание таких ситуаций необходимо использовать готовый состав при его замене при его замене, а не самостоятельно отмерять компоненты до нужных пропорций.
Развитием ресурса АКБ является ситуация, при которой ранены штоки пломб.
Зажимные клеммы. Это происходит, когда водитель прикладывает клемму к электроду, не закрепляя ее болтами, начинает движение на машине. Хрупкое крепление дает слабый контакт, отсюда идет реакция. Выход из положения – очистка клеммы и электрода плюс плотная затяжка.

Опытные автолюбители с этой неприятностью не сталкивались, поэтому легко объяснить, почему окислилась плюсовая или минусовая клемма.

Ищем проблему

По нескольким признакам легко определить, есть ли поломка:

Если повернуть ключ, а стартер заклинивает не с нескольких попыток или серьезно перекручен коленвал.Есть предположение, что АКБ не хватает заряда, хотя не так давно заряжался.
Бортовые фары и фары ярко светить не будут.

Очистка от белого налета

Есть несколько способов удалить обрушение с окисленными клеммами. Помните уроки химии: щелочь – антагонист кислоты. Отсюда простой совет – избавиться от налета можно с помощью обычной соды. Если защитная резинка контакта полностью подвержена образованию налета, ее рекомендуется заменить, поскольку она потеряла необходимую эластичность.

Пошагово:

Мотор мотора во избежание разводки
Обращаем внимание на расположение выводов аккумулятора. Они могут располагаться по бокам. Для их снятия используйте ключ на 8. Остальные выводы можно найти на верхней части АКБ, пригодится ключ на 10.
Отрицательную и положительную клеммы ослабляем и снимаем.
Далее рекомендуем хорошенько осмотреть

Найдите дефекты в устройстве. Когда они есть, значит батарею нужно менять.

Осмотреть провода и клеммы на следы физического износа. При недоработках нужна замена деталей.

Перед тем, как приступить к удалению налета, резиновые перчатки защищают кожу рук от контакта с агрессивными средами.

Приготовьте содовый раствор. Одну столовую ложку (30 г) соды размешайте в стакане (250 мл) воды. В качестве кисти для нанесения используйте зубную щетку.

Протри рейд на терминалы. Вы также можете окунуть концы кабелей в соду, чтобы удалить на них образования.

После промыть обмотку и клеммы аккумулятора холодной водой. Промывать нужно до тех пор, пока вся сода не станет прозрачной. Протрите клеммы насухо тканью.

Все открытые металлические части проводки и клеммы обработаны техническим вазелином. Можно заменить вазелин специальной смазкой-аэрозолем для клемм.

Oxisions plus клеммы аккумуляторной батареи

Если содой не удалось удалить раструб или он частично порвался, можно воспользоваться ножом или наждачной бумагой.Проводить действия следует осторожно, чтобы не повредить изоляционную оболочку провода. Также исключить окисление под капотом. Следующий метод действует как экстренная очистка:

Для ослабления ключа необходимо надеть перчатки и закрепить гайки на обеих клеммах проводки. Сами клеммы оставляем на месте.

Сверху на аккумулятор налейте кока-колу.

Дайте постоять несколько минут, а затем промойте аккумулятор водой.

Оберните насухо устройство, затем затяните клеммы и попробуйте запустить двигатель.

В интернете можно найти способ почистить контакты бензином. Это далеко не безопасно, так как горючие материалы могут легко повредить резину и пластик. Лучше сразу предотвратить окисление, а не удалять постоянно электролитный налет с клемм. Чем быстрее вы определите проблему, тем меньше вреда получит автомобиль.

перед тем, как приступить к чистке, снимите украшение с рук, так как они могут замкнуть клеммы или попасть в движущиеся части мотора;

, чтобы не было замыкания, сначала нужно снять второстепенный терминал, а во время присваивания закрепить его в последний раз;

когда синхронизация на клеммах стабильна и не влияет на зубную щетку, можно заменить ее проволочной щеткой;

В автомагазинах много аэрозольных очистителей и смазок.Многие из них являются кислотным индикатором. Устранить чутье такими средствами будет намного быстрее и эффективнее, но перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией, так как способы применения у всех средств разные. Если говорить о спреях – очистителях, то они по консистенции уступают смазкам по прочности покрытия. В отличие от распылителей смазочных материалов создается «долгоиграющее» изолирующее покрытие, которое не реагирует на моющие средства и имеет яркий цвет, позволяющий контролировать нанесение консистенции.

Очистка АКБ содовым раствором

Способы борьбы с окислением

Продолжаем разбирать что делать если окислились клеммы АКБ? Стоит понимать, что даже новый аккумулятор может испарить немного кислоты. Чтобы как-то с этим разобраться, нужно обратить внимание на герметичность соединения. Когда клеммы очищены и надежно закреплены обратно, нужно нанести специальное защитное покрытие. Приведем несколько методов защиты контактов от появления кислотного налета:

Масло и войлок.Этот метод имеет давнюю историю, он надежен и проверен временем. Поэтому многие водители предпочитают его использовать. На клеммы накладывается смешанный войлок, чтобы свести к минимуму воздействие паров электролита и других внешних факторов. Для этого сделайте круг с дырочкой посередине. Смазать маслом и приложить для контакта Акб. Затем на контакт кладут вывод бортовой сети автомобиля, для лечения закладывают вторую прокладку, смоченную маслом.

Шайбы войлочные.Процесс крепления аналогичен обману накладки.

Вазелин технический, солидол, лак. Можно принимать другие составы, которые хорошо изолированы и трудно смываются. Хороший вариант – силиконовая смазка, так как в отличие от других материалов она не впитывает загрязнения.

Специальная смазка (анти-буровая). Приобрести можно в автомагазине. Смесь обладает антикоррозийными свойствами, это аэрозоль, который опыляет концы.

Как смазать клеммы аккумуляторной батареи, чтобы не окислилась плюсовая клемма

Выбор смазки клемм аккумуляторной батареи

Если вы не знаете, чем смазать клеммы аккумуляторной батареи, чтобы не окислились, то воспользуйтесь следящими наконечниками.Поскольку восстановление АКБ стоит больших денег, то подойти к выбору средств посерьезнее. Мнения по выбору смазки для клемм всегда расходятся. Одни остаются приверженцами методов Дэдова, другие отдают предпочтение новым техническим разработкам. По этому поводу стоит привести аргументы за и против.

Самая ходовая солидол. После чистки и затяжки клемм наносится тонким слоем, поможет забыть о проблеме почти на полгода при условии, что все герметично и аккумулятор не имеет повреждений.Его минусом можно назвать то, что со временем он начинает закоксовываться, то есть скатываться в комки, чего нельзя сказать о вазелине. Следующим не менее популярным средством считается вазелин, пользоваться можно как аптечным, так и техническим. Хотя он отлично защищает аккумуляторы от влаги и пайки, но имеет плохую проводимость. Для фиксации необходимо смешать с графитовой смазкой в вазелине.

Литол можно отнести к старым средствам защиты. Только он по эффективности уступает всем современным средствам защиты, так как смывается шампунем.У него рыхлая рыхлая структура, в которой отсутствуют добавки и добавки или красители. Пока что многие производители не отказались от лубриканта, а рекомендуют их в инструкции к аккумулятору.

Что делать, если клеммы окислились для очистки контактов

Если рассматривать современные инструменты, можно выделить смазку Molykote HSC Plus, она создана специально для аккумуляторов FIMM, хотя используется и на других моделях АКБ. Его электропроводность на высоте, а технические характеристики не меняются при колебаниях температуры от -30 до +1100 ° С.После можно выбрать немецкие аэрозольные смазки, не создающие переходного сопротивления, но обеспечивающие стабильное напряжение. В качестве примера можно привести наиболее приемлемую цену «СИАТИМ», однако его минус в плохой проводимости.

А как насчет того, что на некоторых моделях АКБ нельзя сделать мокрые прокладки пропитанные маслом? Наверное, лучшим выходом из ситуации станет общая защита – вроде пыльника. Например, вы можете использовать линолеум или коврик от «Классики».Даже если снаружи он выглядит неэстетично, но хоть как-то защищает аккумулятор от проникновения пыли и грязи.

trezvyi-voditel.su.

Почему окислились клеммы на АКБ и как с этим бороться?

Вопрос, почему окисляются клеммы на АКБ, волнует многих автовладельцев различных марок автомобилей. Оксид только выглядит так красиво и интересно, а на самом деле доставляет массу проблем даже опытным водителям (не говоря уже о новичках, которые просто не представляют, что с ним можно это сделать, и чем опасно такое новообразование).А может быть, нужно поменять сами терминалы? Или пора выкинуть старую батарею и запустить покупать новую? Или просто почистить контакты и зарядить аккумулятор? Почему окисляются клеммы на аккумуляторе? Подскажет любой, кто хоть немного разбирается в химии, а проще говоря – электрик из автосервиса. И если вы думаете, что окисляются контакты только у новичков, которые недавно сидели за тараном, уверяют, что это не так. Все происходит намного сложнее, по законам природы.Просто знающий водитель вовремя обратит свое внимание на это явление и примет соответствующие меры для устранения проблемы.
Основные причины попадания электрита в сам контакт. Возможно, в АКБ раскручены стержни. Или одна из батарейных секций неплотно закрыта заглушкой. В результате контакт окисляется под действием кислорода, и появляется белая вспышка. Рекомендуется проверить аккумулятор на затяжку и положение стержней. Также – проверьте плотность закрутки пробок, если они есть.

Усталость самого аккумулятора. Это значит, что его ресурс на исходе (проколотые уплотнения штока, а сам агрегат больше не будет брать на себя заряд). Рекомендуется заменить старую батарею на новую. Хотя, если за аккумулятором правильно ухаживать, срок его службы можно несколько продлить;
Плотность электролита не соответствует заявленным нормам (повышенная или пониженная). Как этого избежать? Необходимо соблюдать сроки обслуживания АКБ и использовать готовый качественный электролит, а не разбавлять саму кислоту.При приеме употребление только дистиллированной воды;
Корпус аккумулятора поврежден. Схема одной из цистерн-банок. Утечка электролитической жидкости.

Признаки окисления с визуальными признаками все более-менее четкие. Видимая белая вспышка как раз свидетельствует об этом явлении. Но во многих современных аккумуляторах клеммы защищены специальными накладками, чтобы с первого взгляда и не диагностировать проблему. К тому же некоторые водители типично довольно редко открывают крышку капота. Как еще можно распознать признаки возникающих неисправностей? При попытке завести (особенно зимой) стартер сразу не хватает или коленвал проворачивает как бы с трудом.И это при том, что вы совсем недавно представляли себе аккумулятор через специальное устройство. Вечером свет фар и габаритов как бы становится не таким ярким, как раньше. Этот сигнал указывает на возможное окисление контактов аккумулятора.
Что можно сделать? Из курса химии даже школьнику следует знать, что нейтрализует кислотно-щелочную среду, выступая антагонистом. Так мы можем устранить возникающее окисление с помощью обычной газировки, используемой на кухне.Как очистить окисленные контакты с наименьшими потерями? Если уже есть достаточно толстый слой белого налета, защитную подкладку, впитанную средой, просто срежьте (после можно поставить новые, они не дорогие) и освободите место доступа к клеммам. Потом – откручиваем и снимаем аккумулятор. А высвободившиеся клеммы погружаются в содовый раствор. Приготовить его довольно просто: растворите в хорошо нагретой воде (пол-соединения) несколько ложек пищевой соды. Но раствора должно быть достаточно, чтобы химический процесс протекал быстро.Этой процедуры должно хватить, если состояние клемм еще не критическое, и попадание туда, в результате, проедено не слишком глубоко. В противном случае вам нужно использовать наждачную бумагу или острый нож, чтобы очистить металл, а затем использовать раствор соды, чтобы окончательно удалить окисление. Шлифуя Terminem, заодно можно проверить на предмет стыковки провода: он не должен висеть и налипать на соплях. Если вы заметили подобное, немедленно устраните проблему.
После зачистки контактов не забываем про пространство наддува.Также могут присутствовать следы окисления от аккумулятора. Убираем, пропуская содовый раствор или расширяя блюдо. Да и не забываем про сам аккумулятор, насадки которого тоже, скорее всего, в белый цвет ездят от окисления. Берем наждачную бумагу и аккуратно притираем к металлу. Снятый аккумулятор удобно чистить от окисления контактов на резиновом коврике. Тогда вся образовавшаяся металлическая и кислотно-щелочная пыль хорошо размывается давлением сжатого воздуха.Меры предосторожности: Перед выполнением работ необходимо надеть резиновые защитные перчатки. Они смогут уберечь ваши руки от воздействия реактивных сред, как кислых, так и щелочных. Также следует забыть, что возле аккумулятора, который стоит выстрелить рядом, не курите, ставьте обогреватели с открытыми спиралями, используйте открытый огонь. В принципе, в самой процедуре очистки, как видим, нет ничего особенно сложного. Справится любой, даже неопытный новичок. Главное, часто смотреть на капот и не пропускать сигналы, которые подает вам сама машина.Теперь вы знаете, почему на аккумуляторе окисляются клеммы, и что нужно сделать, чтобы убрать это белесое падение с контактов. Но если проблема вылезает снова и снова, то, скорее всего, дело в корпусе аккумулятора, и придется покупать новый.

Как смазать клеммы АКБ? Обзор всех средств и методов

Необходимо четко знать, чем смазывать клеммы аккумулятора и как часто это нужно делать, чтобы избежать многих проблем. Невнимательность в этом вопросе быстро приведет к необходимости запуска «с толкателя», да и аккумулятора хватит ненадолго.Но восстановить его – это затраты, не говоря уже о покупке нового. Зачем мазать клеммы АКБ – предмет горячих споров автолюбителей. И споры не утихают уже много лет. Есть любители новых промышленных разработок, есть сторонники проверенных методов. Рассмотрим аргументы и тех и других. Refilax – наши ускоренные клеммы АКБ на вашем автомобиле постоянно накрываются налетом, значит, клеммы чистить непросто, а выяснить, почему так происходит.Причин не так уж и много, и все они устранены:

, слабый контакт между аккум и наконечником провода. Между ними образовалась щель, через которую проникают пары электролитов – вот и источник окисления. Повреждение сиденья – и можно надолго забыть о проблемах с терминалами;
на самом терминале, покрытие поцарапано или поцарапано. Придется его поменять;
Выход аккумуляторной батареи нотометрический, электролит вводится из нее и покрывает поверхность контактного узла.Опять же – запечатываем !;
выключатель-генератор. Придется выяснить причину этого явления. Очень часто вызывает косяк реле регулятора, но в каждом случае нужно разбираться отдельно;
«Потерянная» масса двигателя. Восстанавливаем – и избавляемся от проблем с терминалами.

Но все это, если окисление происходит регулярно. Для профилактики проверка АКБ все же нужна: так как она не герметична, как бы ни защищала от внешних воздействий, все равно будет загрязнение и – пусть небольшое – окисление.
Предварительная обработка, чем смазать клеммы, нужно обработать аккумулятор от уже образовавшихся оксидов и скопившейся пыли. Можно использовать обычную воду (хотя рекомендуется дистиллированную), но она не удаляет оксиды. Поэтому большинство автовладельцев используют для этих целей раствор соды, и только после этого – воду. Не стоит брать что-то более химически сильное, можно повредить машину. Некоторые автопроизводители для мойки используют обычную кока-колу и уверяют, что эффект от нее даже лучше, чем от газировки.Есть любители физических приемов, то есть употребления бутерброда. Однако у него есть существенные недостатки: во-первых, на выводах остаются царапины, которые спровоцируют их дальнейшее, более быстрое окисление. Во-вторых, трение полностью окисляется, чтобы его убрать – незаметный глазок мелочи все равно останется, что нехорошо. После снятия все детали вытираем насухо и приступаем к смазке.
Смазочные материалы, проверенные в разы популярнее солидола (как вариант – Литол или Нигрол), которыми пользовались наши деды.После плотной затяжки клемм смазываются тонким слоем – и на полгода вам гарантия от проблем (если не нарушена герметичность, нет пробоя и т. Д.). Второе место среди традиционалистов занимает вазелин – как технический, так и аптечный. Но, если Солидол в принципе есть даже у сторонников нововведений, то вазелин у них вызывает большие сомнения. Он хорошо защищает клеммы от влаги, в какой-то мере мешает их «припаивать» к аккумулятору, но с проводимостью у него проблемы.Чтобы преодолеть их до вазелина, многие добавляют графитовую смазку. Собирается лениво: при проверке уровня масла диплом падает на клеммы. Так как уровень проверяется часто, смазка обновляется регулярно, и профилактика АКБ потребуется не скоро – опять же, если у нее нет описанных выше «личных» проблем. Хотя все же стоит изредка от пыли.
Если выбран солидол. Начинающие автомобилисты из поколения в поколение повторяют одну и ту же ошибку: применяют ее между батареями и клеммами проводов.Они забывают, что от высоких температур (чего нельзя избежать) солидол разрушается и затвердевает. В результате получается сухая, очень плотная корочка. Она не проводит ток, в результате чего контакт пропадает. А учесть это крайне сложно! Кстати, предупреждение касается других смазок: проблемы с ними устранить не так сложно, но тоже неприятно. Существует огромное количество различных смазок для клемм АКБ. Вы можете посоветовать следующее:

Molykote HSC Plus.Предназначен для аккумуляторов FIMM, но может использоваться и для других. У нее достаточно высокая электропроводность, а смазка сохраняет работоспособность при температуре от минус тридцати до + 1100 ° С;
Немецкая смазка-спрей. Производитель гарантирует отсутствие переходных сопротивлений и наличие стабильного напряжения. Очень удобно пользоваться – нажал на кнопку и применил. Защита термостойкая, плюс не допускает окисления от кислотно-испарительных батарей;
«ЦИАТИМ».Касательно ценовой политики наиболее лоялен, но проводимость некоторых пользователей сочла недостаточной.

Совет автомобилиста-экспериментатора На некоторых машинах установлен аккумулятор не слишком удачной конструкции, в котором каждая банка снабжена индивидуальной крышкой. Под ними непременно забивается пыль и грязь, а поскольку пробок несколько, риск попадания мусора в электролит увеличивается в разы. Можно сделать войлочный колпак, пропитанный маслом, но много и с их конструкцией, и под последующее использование.Разумнее сделать общее покрытие – вроде пыльника. Пойдет даже линолеум, хотя будет выглядеть необычно. А вот коврик от “Классики” обрезанный по размеру чехла будет падать как родной. В заключение отметим: выбирать, чем смазывать клеммы АКБ, – ваше дело. Главное не забыть произвести необходимую профилактику. Уметь снимать клеммы с АКБ должен каждый автолюбитель даже неопытный пользователь. И если ваша машина на данный момент стоит «на шутку», это не значит, что клеммы АКБ останутся идеально чистыми, пока вы не решите снова сесть за руль.Испарение из аккумулятора по-прежнему неравномерное, воздух – циркулирует и провоцирует окисление, контакты взаимодействуют с неизбежными загрязнениями, образуется белесый блик. Так что есть вероятность, что, собравшись куда-нибудь после длительного простоя, вы просто не сможете начать работу. В чем причина: попал аккумулятор? Скорее всего, нет: нужно просто очистить окисленные клеммы, и машина снова заводится. Также очень важно регулярно проводить профилактику аккумулятора, если вы пользуетесь автомобилем каждый день (ну или, во всяком случае, часто).Более того, еще со школьных уроков физики все знают, что хороший контакт и проводимость – залог успешного прохождения электрического тока ко всем «ведомым» частям вашей машинки. И чистота и отсутствие окисления на клеммах в большой степени будут этому способствовать. Как вы помните клеммы от АКБ, с процессом справится даже ребенок. Главное в этом деле – соблюдать осторожность и правильную последовательность действий, чтобы вы не попали в ток.А удар по току – это еще самая маленькая проблема: искра, вполне может, и пожар спровоцировать. Поэтому, помимо правил личной безопасности, необходимо соблюдать и тушение пожара – не класть вокруг батареи вымытые тряпки и тем более газеты и бумагу.
Последовательность Действие Действие Открытие Часть поиска аккумулятора – я думаю, если машина не первый день уже у вас, вы также знаете, где она находится. Если аккумулятор прикрыт крышкой (заводской или самодельной), ее необходимо снять.Если машина заземлена – сначала отключается заземление. Много споров вокруг последовательности отключения терминалов. Что снимается первым, плюс или минус? Безусловный минус! Отключив отрицательную клемму, вы оставите «массу» без потенциала. Так что даже случайное прикосновение к клемме положительного замыкания не вызовет. После выключения, если открыт “плюс” (пропала “родная” крышка), его нужно обернуть тряпочкой или надеть пластиковый колпачок от флакона с моющим средством – тогда точно не тянет, пока не снимешь с ” Минус”.Ослабляется гайка на «массе», после чего вывод снимается. Если ей удавалось трахаться, ее слегка ослабляли гаечным ключом. Затем с завода снимается крышка (или импровизированная оболочка) и снимается «плюс». Хотя минусовая клемма уже снята, все же лучше постараться не трогать одновременно «плюс» и что-то металлическое под капотом – как известно, и незаряженная винтовка может стрелять.
Обработка контакта клеммы с аккумулятором прошла идеально, перед возвращением их на место нужно очистить выводы.Для этого засыпают обычной пищевой содой. То же самое и с терминалами. Берется специальная щетка – она продается в любом автомагазине и стоит копейки, а в хозяйстве вещь очень пригодится. Если у вас нет такой – покупайте обязательно. Выглядит как двойка, состоящая из двух частей: одна с жестким «ворсом», вторая – узкая, сворачивающаяся в любые зазоры. Лень покупать такое полезное средство – похвастаться старой зубной щеткой. Правда, щетина у нее слишком мягкая, так что таять придется дольше. Щеткой считается все ненужное от выводов и выводов, после чего промывают дистиллированной водой – так удобнее пользоваться пульверизатором.Можно, в принципе, использовать обычную воду, но из нее могут образовываться соли, если плохо удаляется влага. При достижении нужной степени чистоты все капли протираются чистой ветошью, а выводы и выводы смазываются антикоррозийным средством. Что именно – выбирать вам, но хотя бы технический вазелин должен быть сломан.
Обратные коллекторы на выводах изнашиваются в обратном порядке – все те же соображения безопасности. Сначала надевается «плюс» и обнажается гайка.Когда его свободный ход заканчивается, он достигает ключа. Главное, не переборщить, чтобы не сорвать темы. Затем на терминал ставится защита. После ее потери большинство людей оборачиваются тканевым зажимом. На наш взгляд, это не слишком разумно, потому что ткань легко воспламеняется. Поэтому полосу резины лучше отрезать и закрепить куском проволоки – пока не дойдете до места, где можно купить крышку. Затем надевается и фиксируется отрицательная клемма – точно так же: до конца свободного хода гайка накручивается вручную, потом ее сердечно переносят на ключ.Если есть общий защитный кожух, он ставится на место, все инструменты вынимаются из кожуха. Использованная тряпка выбрасывается – может быть, в электролите. Порекомендую проводить такую процедуру почаще, так как вы снимаете клеммы с АКБ и возвращаете их на место – это совсем не затяжное дело, но может предотвратить очень серьезные проблемы. Не поленитесь хотя бы раз в месяц заглядывать под капот.

Техническое обслуживание и проверка генератора ВАЗ

Техническое обслуживание генератора

Техническое обслуживание генератора заключается:

в очистке наружных поверхностей.
при проверке крепления генератора к двигателю.
при проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
при проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое – генератор будет работать нестабильно, если сильное – происходит быстрый износ ремня и подшипников ). Проверку нужно проводить каждые 10 тыс. Км. Бег.
при проверке состояния ремня генератора (не должно быть трещин и пучков).
при проверке состояния подшипников генератора (снимите ремень и проверните ротор генератора, если они заедают, люфт, шумы или щелчки – подшипники необходимо заменить).

Как вы могли заметить, самостоятельное обслуживание генератора сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Эти работы могут быть ограничены этими работами до тех пор, пока не появится какая-либо неисправность.

Проверка и натяжение ремня генератора ВАЗ 2110

Если говорить о вазе десятого семейства, то ремень генератора по норме нужно подавать на 10-15 мм с усилием 100 Н (10 кгс).

Проверка контрольной лампы генератора

Рекомендуется проверять работу генератора при пуске двигателя по контрольной лампе панели приборов (под № 16). После включения зажигания перед запуском двигателя лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. После запуска – контрольная лампа гаснет, что свидетельствует о нормальной работе генератора.

Если на двигателе лампа горит ярко или горит полностью, это свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) приводного ремня генератора или о неисправности цепной цепи, а возможно и самого генератора.Это нормально для работающей генераторной установки, при средней оборотах напряжение должно быть в пределах 13,5 … 14,2В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на выводах аккумуляторной батареи.

Диагностика генератора

Горящая контрольная лампа Зарядка аккумулятора не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Чаще всего неисправность банальна и лежит «на поверхности». Перед снятием генератора рекомендуется воспользоваться процедурой предварительной диагностики генератора (возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15В).

Если предварительная диагностика показала, что цепь обмотки возбуждения исправна, а неисправность в генераторе, то желательно проверить все цепи, включая контроллер реле. Кстати, после установки “сильной” акустики, сабвуфера и прочих источников потребления штатный генератор может не справиться. В этом случае его можно заменить на более мощный или доработать генератор.

xN – 2111-43DA1A8C.XN – P1AI

Все места крепления “Масса” ВАЗ десятого семейства

Расположение масс в салоне автомобиля

	1 – блок предохранителей 2 – возле правой ноги водителя стоит щиток, который крепится парой саморезов, сняв его, вы увидите, что там все как на картинке 3 – в принципе, Ситуация аналогична описанному выше пункту, за исключением того, что рядом с левой ногой штурмана расположен щит.
	Шпилька в торпеде за монтажным блоком, как бы там ни было нужно определенным образом. Там, за ориентир, показан гидрокорректор фар, масспид выше и слева влево. Через эту массу подаются дворники, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.
	Консоль находится с правой стороны, поэтому удобнее проверять очень важную шпильку массы, через нее кронштейн соединяется с кузовом автомобиля, а надежность массы ЭБУ и вентилятора охлаждения зависит от это – эта гайка держит тот же угол, что поддерживает длинную часть левой кантели.
	Зажимы масс обвязки Эсуд в консоли. Разъем снимается с компьютера и вытаскивается на коврик водителя, так удобнее. Достал веерную массу обжима цепи зажигания (слева на фото), отрегулировал, поставил наконечник и отдельно подключил к кронштейну. Все соединения восстановлены для надежности.

Массу модуля электрической заправки легко найти и, не снимая туннель, достаточно скинуть коврик, слегка прибить или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола за сиденьем водителя под пепельницей задним пассажирам, не повредив саму массу.Тогда ковролин легко встает на место и срез практически не виден.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ большая и толстая с большим поперечным сечением (примерно 16кв.мм). Его толстая часть, примерно с толстой толщиной, соединяет минусовой аккумулятор и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможна точность заряда АКБ, снижение оборотов стартера при запуске, а также проблемы в системе ECM, т.к. минус на нем исходит от двигателя, со шпильками, в который повесил распределитель зажигания в карбюратор а / м.

	Тонкий провод, соединяющий минусовую батарею и кузов автомобиля, является основным соединением для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях также и для двигателя. Благодаря этому подключению вся светотехника автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска машины.
	Точка подключения минусовой клеммы ACB к блоку двигателя подключается к верхней пятке термостата, если смотреть на воздушный фильтр.Сечение провода выбирается исходя из большого тока потребления, этот провод легко отследить рукой, если вести от аккумулятора. По этому проводу течет стартерный ток, заряжая аккумулятор, некоторые датчики обведены в блок ДВС через него
	Рядом еще одна точка подключения массы на блоке двигателя, она чуть выше и слева. В Двигателе 2112 к этому месту подключаются два коричневых провода – это масса ЭБУ, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения.Под стрелкой указана масса мотора (стартера) от аккумуляторной батареи.
	Массовая точка под адсорбером – Миха предположил, что это масса правой фары и масса правой противотуманки.

xN – 2111-43DA1A8C.XN – P1AI

Замена клемм проводов АКБ на всех автомобилях ВАЗ

Добро пожаловать! Клеммы проводов – играют самую большую роль, проводка без них была бы просто оголена и зацепить на выводы АКБ не было бы возможности, благодаря клеммам все было однозначно, они как бы зажимают эту проводку который оголен и после чего вывод ставится на необходимый вывод, тем самым обеспечивая постоянный контакт с аккумуляторами и проводка в автомобиле не замыкается и все работает как надо.

Примечание! Чтобы заменить клеммы проводов, вернитесь назад: новые хорошие клеммы, а также болты для них (если они без болтов), может понадобиться еще один предмет, благодаря которому можно разрезать тонкий металл (а точнее, потом отрезать вам скорее всего придется сделать старую клемму, в том месте, где влезает провод или можно пойти другим путем, перерезать сам провод и клемму с коротким остатком провода просто отложить на бок , какой путь выберете ли вы, решайте, рекомендуем использовать первый вариант, т.к. может быть не хватит проводов после того, как вы под рут к терминалу перережете)!

Замена клемм
Дополнительный видеоклип

Где терминалы? Если вы еще не поняли, о чем сегодня в статье пойдет речь, то дадим вам небольшую ясность, сразу же говорим, про Провода речи не будет (просто некоторых путают с терминалами), и эта статья пойдет о металлических клеммах сегодня в этой статье.какие сами провода крепятся к АКБ, посмотреть их подробнее можно на фото чуть ниже, провод обозначен синей стрелкой, а красная клемма соответственно.

Когда менять клеммы? Со временем клеммы ржавеют (их так на самом деле надо чистить и ничего ржавчина не ржавеет, проходим металлической щеткой раз в месяц и проблем не будет) и поломка пресса (поломка места, в на фото внизу красная стрелка, трещина как видите), от того что клемма заржавела, контакт еще портится, а вот тут и хуже, так при любой деформации клеммы, когда на ней появилась ржавчина , который уже не снимается, терминал заменяют на новый, менять их в паре нет необходимости, если у вас второй Терминал в хорошем состоянии, то на самом деле вы можете даже потрогать его и кстати , Терминем время от времени режется и уже не может совсем стесняться схватить вывод, контакта нет или есть очень плохой (клемма болтается, хотя ее болт затянут до упора), в этом случае, терминал также подлежит замене.

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Удаление: 1. Начнем с того, что все клеммы выполнены по-разному и по-разному держат провода, которыми в средней части зажим зажимается, а то и сбоку, к некоторым клеммам подключается даже не один, а два или аж три Провода (наглядный пример вы можете посмотреть на фото ниже), после того, как вы посмотрите на свои клеммы и вы поймете, сколько проводов они держат, обрываются до отсоединения всех проводов от клемм , боковые провода отсоединяются легко, просто откручиваем болты, которые держат их и после этого снимаем провода с клеммы (болты показаны красными стрелками), а вот средний провод (самый большой) отсоединить от клемм сложнее и вот два варианта, либо разрезать его под корень (как можно ближе к клемме, в месте, обозначенном синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть, которую проволока и держит (см. маленькую фотографию), в В первом случае необходимо учитывать тот факт, что резка провод он будет короче и поэтому сразу попробуй и попадет ли клемма на выход Аккумулятор после того, как он будет совмещен с этим вуфером, второй вариант будет лучшим, но только для него будет нужен.Инструменты, потому что во что попал металл у вас не получится (в крайнем случае попробуйте использовать молоток и плоский большой отвал, если металл старый, он сломает его и проволоку вынут, но только для удаления провод придется делать машине, чтобы повредить Вам будет молоток на прокачке).

Установка: Сложнее всего сзади, установить терминал проще простого, он идет складывая и зажимая любые пассаты, которые вам ни в чем не нужны, достаточно приложить толстый провод к терминалу (нужно положить его там, где зажимная пластина нажата, это указано синей стрелкой) и Примените зажимную планку и оберните ее двумя болтами, которые показаны красными стрелками, если у вас есть еще два, то каждый из этих проводов, чтобы положить под болты, нужно будет сбоку, в Более подробно как это делается, посмотрите маленькое фото, а только рассмотрите подробнее Дело в том, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажимать нельзя, можно не остановить кончик провода и снять шнур не больше и заменить он на новый (с увеличенным диаметром) и все будет сертифицировано.

Примечание! Устанавливая терминал, не затягивайте его к Таловой, как любят делать большинство новичков, особенно владельцев отечественной классики (старая классика, новые форсунки, это по сути мало волнует, но все же все можно застраховать), клемму необходимо затянуть так, чтобы ее нельзя было снять, просто потянув к верху, а только чтобы она сняла его с вывода, это сделано для вашей безопасности, что случится, короткое замыкание произойдет в машине, Вы загоните двигатель и аккумулятор все равно будет отдавать ток А чтобы перестать подавать ток в бортовую сеть, придется наехать на гаечный ключ, и за это время он уже будет набит проводкой, а если там будет огонь или газ, то в этом случае до пожара не долго, так что будьте осторожны!

Дополнительный видеоролик: на любом автомобиле клеммы идентично заменены и по сути это не важно ВАЗу или иномарке, просто нужно понять как они крепятся и тут отслаивается клемма или отрезается еще немного проводов, отсоедините провода и замените терминал, более подробно, как это все сделать, вы можете увидеть в двух видеороликах, оба из которых расположены чуть ниже:

www.alanda-auto.ru.

Чем очистить клеммы от окисления

Почему окислились клеммы на АКБ и как с этим бороться?

Усталость самого аккумулятора. Это значит, что его ресурс на исходе (проколотые уплотнения штока, а сам агрегат больше не будет брать на себя заряд). Рекомендуется заменить старую батарею на новую. Хотя, если за аккумулятором правильно ухаживать, срок его службы можно несколько продлить;
Плотность электролита не соответствует заявленным нормам (повышенная или пониженная). Как этого избежать? Необходимо соблюдать сроки обслуживания АКБ и использовать готовый качественный электролит, а не разбавлять саму кислоту.При приеме употребление только дистиллированной воды;
Корпус аккумулятора поврежден. Схема одной из цистерн-банок. Утечка электролитической жидкости.

Как смазать клеммы АКБ? Обзор всех средств и методов

, слабый контакт между аккум и наконечником провода. Между ними образовалась щель, через которую проникают пары электролитов – вот и источник окисления. Повреждение сиденья – и можно надолго забыть о проблемах с терминалами;
на самом терминале, покрытие поцарапано или поцарапано. Придется его поменять;
Выход аккумуляторной батареи нотометрический, электролит вводится из нее и покрывает поверхность контактного узла.Опять же – запечатываем !;
выключатель-генератор. Придется выяснить причину этого явления. Очень часто вызывает косяк реле регулятора, но в каждом случае нужно разбираться отдельно;
«Потерянная» масса двигателя. Восстанавливаем – и избавляемся от проблем с терминалами.

Molykote HSC Plus.Предназначен для аккумуляторов FIMM, но может использоваться и для других. У нее достаточно высокая электропроводность, а смазка сохраняет работоспособность при температуре от минус тридцати до + 1100 ° С;
Немецкая смазка-спрей. Производитель гарантирует отсутствие переходных сопротивлений и наличие стабильного напряжения. Очень удобно пользоваться – нажал на кнопку и применил. Защита термостойкая, плюс не допускает окисления от кислотно-испарительных батарей;
«ЦИАТИМ».Касательно ценовой политики наиболее лоялен, но проводимость некоторых пользователей сочла недостаточной.

Почему двигатель не запускается

Возможные неисправности двигателя в части его запуска можно разделить на три группы:

Двигатель не крутится.
Двигатель крутится, но не запускается.
Двигатель плохо заводится.

Стартер не крутит двигатель (коленчатый вал не крутится)
Возможная причина неисправности	Проверка (диагностика) неисправности	Методы устранения неисправности
Аккумулятор разряжен	Напряжение аккумулятора (AKB) ниже 6-8 В (см. Проверка AKB). Появляется треска с капюшоном.	Зарядите анкб, или замените акб на новый (посмотрите, какой аккумулятор вы выберете).
Плохой контакт на выводах АКБ (неплотная посадка или окисление)	При включении стартера резко падает напряжение в бортовой сети (гаснут контрольные лампы), а на выводах АКБ – напряжение не меняет напряжение во время запуска. Появляется треска с капюшоном.	Затяните провода на клеммах банка, очистите клеммы.
Коленчатый вал заклинило, навесные узлы	Проверить легкость вращения коленчатого вала, шкивов генератора и насоса системы охлаждения.	Отремонтировать ДВС, генератор, заменить помпу.
Повреждена шестерня муфты стартера или зубья винтового маховика.	Визуальный осмотр.	Заменить стартер или маховик.
Неисправна цепь втягивающего реле стартера (размыкание, окисление, ослабленные наконечники), контакты «30» и «50» замка зажигания не замкнуты.	При повороте ключа в положение «Стартер» не срабатывает втягивающее реле (под капотом нет щелчка).Проверить, поступает ли напряжение на управление тягового реле.	Очистите концы проводов и приклейте к ним. Заменить выключатель зажигания или его контактную часть.
Цепь или обрыв во втягивающей обмотке реле стартера. Поет якорное реле (шампуры, загрязнения, коррозия и т. Д.)	При повороте ключа в положение «Стартер» реле втягивающего не срабатывает (часов под капотом нет), и на управляющий штифт поступает напряжение. реле втягивающего.Снимаем стартер, реле и проверяем работу.	Заменить реле втягивающего устройства.
Контакты реле втягивания или провода окислены	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить сопротивление цепи «Акб – Стартер».	Затянуть концы проводов, заменить реле.
Прогноз коллектор, свисающие щетки или их износ	Снимите стартер и проверьте силу прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту и износ коллектора.	Отремонтировать стартер или его замена.
Обрыв или замыкание в обмотке якоря	Замыкание проверяется омметром или затемнением изоляции.	Заменить стартер.
Обрыв или замыкание в стопорной намотке реле стартера	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение акб в пределах нормы. Реле проверяют омметром, либо по его чрезмерному нагреву.	Заменить втягивающее реле стартера.
Свободный ход муфты пробки	При включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен.	Заменить муфту или стартер.
Зубчатый венец вращается на маховике	При включении стартера зубчатый венец маховика вращается, маховик неподвижен. Визг, вой картера сцепления.	Заменить маховик.
Коленчатый вал крутит стартер, но двигатель не запускается
xN – 2111-43DA1A8C.XN – P1AI

www.alanda-auto.ru.

Окисление клемм аккумулятора: причины, как очистить и защитить

Заряженный аккумулятор – это уверенный запуск двигателя и безошибочная работа электронных устройств в поездке. В этом случае блок питания необходимо не только зарядить, но и правильно распределить уровень заряда.

Причины окисления выводов АКБ

Если на выводах АКБ образовалась белая засветка, ее следует удалить не только в кратчайшие сроки, но и установить причину, приводящую к окислению контактов .Наиболее частые причины окисления клемм аккумулятора самые распространенные:

Обратите внимание, что затягивать клеммы аккумулятора с чрезмерным усилием не следует – это может привести к деформации самих клемм или появлению трещин на аккумуляторе. Если клеммы АКБ окислились из-за плохого соединения, их нужно очистить, также убрать белый отлив с электрода, а затем установить клемму на место и закрепить для закрепления, чтобы в дальнейшем такой проблемы не было.

Какая бы проблема ни способствовала окислению клемм АКБ, в первую очередь необходимо убрать белый засвет, а после определения причины его образования.

Как убрать белый налет на выводах аккумулятора

Белый налет на выводах аккумулятора – это оксидный свинец, который нужно стереть, чтобы электрод и контакт снова могли взаимодействовать друг с другом. Поскольку оба элемента цепи представляют собой твердые металлические поверхности, их можно просто очистить, не соблюдая особых правил и не боясь повредить.Для этого используется:

Наждачная бумага. Метод этот простой, и наждачная бумага почти вся, и стирается она окислением отлично. Перед началом процесса зачистки клеммы и электрода не забудьте полностью выключить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. После этого можно переходить к зачистке. Лучше использовать наждачную бумагу с крупным зерном, чтобы работа не растянулась на десятки минут. Очистить клемму и электрод нужно до блестящего состояния.
Бензин. Менее удобный способ зачистки клемм и электрода от белого налета. Бензин – это хорошо агрессивные оксиды, но проблема в том, что он может попасть на пластмассовые или резиновые детали, а это повлияет на их прочность. Если вы решили очистить клеммы аккумулятора бензином, смочите их тряпкой и протрите, чтобы полностью удалить окисление.

Как защитить клеммы аккумулятора от окисления

Удаляя фрагменты окисления с аккумулятора и клемм, необходимо принять меры, чтобы избежать появления белого налета в будущем. Самый надежный вариант – заменить аккумулятор, но проблема может появиться снова через полгода-два, а постоянно менять аккумулятор экономически нецелесообразно.

каковы причины и как исправить

Если двигатель – это сердце автомобиля, то аккумулятор – это аккумулятор, который заряжает это самое сердце. А окисление клемм может помешать этому процессу.Появление рыхлого белого налета на клеммах происходит в результате химической реакции свинца, в результате которой они образуются с парами кислот, отличными от аккумулятора. Этот процесс еще называют электрохимической коррозией.

К окислению клемм аккумулятора может привести ряд причин, в сети которых будет рассмотрено ниже

Признаки окисления клемм аккумулятора

Один из наиболее очевидных признаков окисления клемм не яркий , ближний свет фар, поворотники, габаритные огни, стоп-сигналы с хорошей зарядкой аккумулятора.Также о возможном окислении клемм стоит задуматься, если при попытке завести двигатель автомобиля стартер с первого раза не “схватывается”, или очень сильно прокручивает коленвал, как будто аккумулятор сильно разряжен , хотя автовладелец уверен в обратном.

Почему окисляются клеммы АКБ: основные причины

Проникновение электролита при контакте. Это связано с ослабленной распрямленной, приоткрытой или не полностью закрученной пробкой аккумулятора. Решение: Проверить надежность закрутки штекера.
Физический износ аккумулятора. В этом случае для устранения проблемы необходимо приобрести новый аккумулятор, заменив старый.
Помните, что разряженные батареи просто нельзя выбрасывать, их необходимо сдать в специальную организацию.
Неправильная плотность электролита. Чтобы избежать этой причины, необходимо ухаживать за аккумулятором и использовать готовый электролит, а не самостоятельно разводить кислоту.
Повреждение корпуса аккумуляторной батареи, нарушение герметичности, как следствие – утечка электролита или закрытие одной из секций аккумуляторной батареи.Если на АКБ возле вводных выводов есть разводы, то сначала необходимо восстановить герметичность.

На батарее, корпус которой сделан из бакелита, следует снять с выхода, подать мастику и залить свежей.

Когда корпус батареи изготовлен из пластика, подойдет один из перечисленных способов: нанести нагретую смолу на пространство вокруг выхода или обработать область термогерметики с помощью термопистола.

Другой способ нанесения после нанесения мастики или смолы – использование войлока.Для этого необходимо вырезать из указанного материала два кольца, толщиной около пяти миллиметров, внутреннее отверстие которых должно быть равно диаметру основания вывода аккумуляторной батареи, а внешнее отверстие должно превышать его на пара сантиметров. Прокладки смачиваются моторным маслом, кладутся на выходные клеммы аккумуляторной батареи, а концы проводов закрепляются сверху.

Кстати, для этих целей можно использовать не только войлок, но и войлок.

Еще одной из причин образования налета на выводах может служить недостаточный контакт между концом провода и выводом аккумулятора – частицы воды и пара электролита проникают, и при прохождении электрического заряда через них, тогда анод разрушается.

Не забывайте, что это необходимо для плотной посадки клеммы аккумулятора с наконечником, но гордиться ею категорически запрещено – это может вызвать вознаграждение вокруг выводов. Закрепить наконечник нужно плотно, но не прилагая лишних усилий. Для этого лучше использовать два ключа, один удерживает болт, а другой затягивает гайку. После фиксации контактного узла можно наносить слой смазки.

Следующей причиной поджаривания вентиляционных отверстий аккумулятора может быть ламинат.Это приводит к увеличению давления электролита внутри аккумулятора, и, как следствие, вытеканию из него через нестандартные отверстия.

Как почистить клеммы аккумулятора

Из школьного курса химии известно, что для разбавления кислоты нужна щелочная среда. А это значит, что окисление (кислая среда) можно устранить пищевой содой (щелочная среда) или раствором на ее основе. Также можно использовать газированный напиток «Кока-кола» (это вовсе не шутка, а доказанный факт).

Надо вытащить аккумулятор, затем погрузить клеммы в раствор соды. В то время, когда вы удаляете кислоту с помощью соды, вы можете наблюдать реакцию кипения с выделением небольшого количества тепла.

Если «корочка» белого налета толстая, то сначала необходимо удалить ее, соскоблив ножом, мелкой наждачной бумагой, металлической щеткой или другим острым предметом. Необходимо четко очистить место контакта электрода и клеммы, уделяя особое внимание внутренней поверхности клеммы.Только действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить изолирующую оболочку провода. Также желательно надевать прорезиненные перчатки – это убережет руки от воздействия агрессивных веществ. Перед тем, как соскребать налет, лучше положить аккумулятор на резиновый коврик – он защитит ваш пол от мусора.

Перед установкой АКБ произведите тщательный осмотр корпуса, проверьте уровень, а также плотность электролита.

Бывает, что автовладельцы советуют использовать бензин в качестве растворителя окиси.Для этого протрите бензиновую ветошь и протрите клеммы и электроды до полного удаления белого налета. Не забывайте, что бензин – легковоспламеняющаяся жидкость. Будьте осторожны: Помимо растворения окиси бензина в состоянии растворения пластиковых и резиновых деталей автомобиля.

Перед тем, как прикрепить наконечник, необходима зона вывода и область внутри наконечника не смазывается толстым слоем технического вазелина, солидола или специальной силиконовой смазки, приобретаемой в автомагазине.Кстати, последний вариант не притягивает грязь, в отличие от двух предыдущих.

Итог

Белый налет на выводах АКБ не является косметическим дефектом, окисление выводов сказывается на качественных характеристиках работы АКБ, а также существенно сокращает срок ее бесперебойной работы. Не нужно тянуть с решением проблемы окисления клемм, так как это может привести к выходу из строя всей электросистемы автомобиля.При неправильной работе аккумулятора создается дополнительная нагрузка на генератор, а это чревато поломкой. Чтобы избежать планирования последствий, и если вы не готовы к постоянной замене аккумулятора, регулярно выполняйте описанные выше методы борьбы с клеммами, чтобы не допустить. И тогда ваша батарея благодарит вас за долгий и беспроблемный срок службы.

Уважаемые читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы в нашем интернет-журнале Procrovant, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Уважаемые читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы в нашем интернет-журнале Procrovant, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Восстановление шипов на зимней резине в Тюмени — 18 мест 📍 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)

Лучшее восстановление шипов на зимней резине — рейтинг, адреса и телефоны

Восстановление шипов на зимней резине в Тюмени — цены

Ошиповка / в Тюмени avtostrada72.ru. Шиномонтаж в Тюмени. Ошиповка шин в Тюмени. Ремонтные шипы в Тюмени. Автосервис в Тюмени. Велопрокат в Тюмени.

Ошиповка

Стоит ли делать ошиповку зимней резины

Что нужно знать о ошиповке автопокрышек

Какую зимнюю покрышку можно шиповать, какую нельзя

Популярные модели шин

Как производится ремонт: виды и способы ошиповки

Преимущества и недостатки ошиповки резины

Легковые шины в Тюмени от компании Express-Шина

Легковые шины

Сезонность

Ширина профиля

Высота резины

Шипы

Дошиповка

Шипы захватывают дорогу / Nokian Tyres

Изобретатель шипа Райхёнен и Kometa-Hakkapeliitta

Шина Hakkapeliitta с заводской установкой шипов

На рынок приходят нешипованные зимние шины

Квадратный шип, Экошип и Медвежий коготь

Секрет сцепления

Гибридная шина будущего

День жестянщика не за горами. Когда жителям Сургута и района следует переобувать «железного коня»

Как выбрать снежные шины

1. «Нужны ли зимние шины?»

2. «Если мои шины имеют маркировку« M + S »на боковине, могу ли я ездить по снегу?»

3. «У меня всесезонные шины, поэтому зимние шины мне не нужны. Верно?”

4. «Стоит ли убирать ламели из зимних шин?»

5.«Можно ли покупать подержанные зимние шины?»

6. «Могу я просто купить цепи вместо зимних шин?»

7. «Нужны ли мне зимние шины с шипами или без шипов?»

8. «Стоит ли покупать зимние шины с колесными дисками?»

Итог по выбору зимних шин

Зимние шины с шипами │ Puyallup │ Sea Tac Tire and Auto Tech

Описание зимних шин с шипами

Недостатки шипованной шины

Шины с шипами или без шипов?

Устанавливаем зимние шины

Установка зимних шин в Puyallup

87 литров с 8 клапанами.Автомобиль Лада Гранта: ресурс двигателя и другие характеристики. Базовый двигатель: технический обзор

Модификации, примененные к двигателю

Используемое топливо

Масло отработанное

Периодичность и стоимость технического обслуживания

Основные неисправности

Возможности доработки и настройки двигателя

LadaGranta 1.6 (82 л.с.)

Отзывы о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (82 лс)

LadaGranta 1.6 (87 л.с.)

Отзывы о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (87 лс)

Lada Granta 1.6 (98 л.с.)

Отзыв о расходе топлива Лада Гранта 1.6 (98 лс)

Lada Granta 1.6 (106 л.с.)

87 л.с. Лада Гранта и его ресурс до капремонта

Dynamics

Характеристики двигателя

Разгон видео до 100 км в час

Уровень шума

Ресурс двигателя

Отзывы автовладельцев о двигателе 87 л.с.

Расход топлива

Обкатка на морозе

Итоги

Отзыв владельца Lada (ВАЗ) Granta I 1.6 (87 л.с.) MT 2014 механика седан (компакт) 100000 км – достоинства и недостатки автомобиля

Общее впечатление

82 л.с., 87 л.с., 98 л.с., 116 л.с.

Двигатели Lada Granta. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Отзывы владельца Лада Гранта

С двигателем ВАЗ-11183-50 1.6 82 л.с. с участием.

С двигателем 11186 1.6 87 л.с. с.

С двигателем 21126 98 л.с. с участием.

С двигателем ВАЗ-21127 1.6 106 л.с. с участием.

Почему окисляются клеммы АКБ и что делать для устранения такой проблемы? Мы боремся с окислением клемм, чем очищаем клеммы от окисления.

Что такое плохое окисление

Причины образования налета

Устранение протечек

Как правильно смазать