Ремонт ВАЗ 2110 (Лада) Замена оттяжной пружины и втулок оси педали сцепления
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
- Замена оттяжной пружины и втулок оси педали сцепления
3.1.6. Замена оттяжной пружины и втулок оси педали сцепления
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
В противном случае замените пружину.Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓
1. Общие данные
1.0 Общие данные
1.
2. Двигатель
2.0 Двигатель
2.1 Возможные неисправности двигателя.
2.2 Замена охлаждающей жидкости
2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра
2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика
2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала
2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика
2.8. Замена деталей уплотнения двигателя
2.9 Головка блока цилиндров
2.10 Притирка клапанов
2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов
2.12 Снятие и установка двигателя
2.13. Ремонт двигателя
2.14. Система смазки
2.15. Система охлаждения
2.16. Система выпуска отработавших газов
2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия
3.1. Сцепление
3.2. Коробка передач
3.3. Приводы передних колес
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть
4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
4.
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление
5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
5.2. Рулевая колонка
5.4. Рулевой механизм
5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система
6.1. Вакуумный усилитель
6.2. Главный тормозной цилиндр
6.3. Регулятор давления
6.4. Тормозные шланги и трубки
6.5 Прокачка тормозной системы
6.6 Замена тормозной жидкости
6.7. Тормозные механизмы передних колес
6.8. Тормозные механизмы задних колес
6.9. Стояночный тормоз
6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование
7.1. Монтажный блок
7.2. Генератор
7.3. Стартер
7.4. Выключатель (замок) зажигания
7.5. Проверка и замена свечей зажигания
7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива)
7.7. Бесконтактная система зажигания
7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация
7.9. Стеклоочиститель
7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения
7.
8. Кузов
8.0 Кузов
8.1 Возможные неисправности кузова.
8.2. Замена буферов
8.3 Снятие и установка облицовки радиатора
8.4 Снятие и установка локаря
8.5 Снятие и установка крыла
8.6. Капот
8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла
8.8. Крышка багажника
8.9. Боковые двери
8.10 Снятие и установка переднего сиденья
8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола
8.12. Ремни безопасности
8.13. Зеркала заднего вида
8.14. Панель приборов
8.
9. Приложения
9.0 Приложения
9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
9.2 Основные данные для регулировок и контроля
9.3 Заправочные объемы
9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
Причины и починка проваливающейся педали сцепления в ВАЗ-2110
Это довольно популярная модель отечественного концерна. Она отличается одновременно универсальностью, надежностью на дорогах разного типа и недорогой ценой. В технических характеристиках машины указано, что это пятиместный транспорт, с двигателем в передней части и с передним же приводом. В народном обиходе эта модель называется «десятой» или «десяткой». Сцепление здесь однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной. Привод приводится в движение с помощью специального троса.
Чаще всего проблемы наблюдаются, если трос порван, тогда педаль не только может провалиться в пол, она полностью отказывается работать.
Гораздо непонятнее, что означает такое явление, если тросик целый, а неисправность все-таки имеет место. В целом причин тут очень много, так как сцепление является одним из самых уязвимых мест автомобиля ВАЗ не только десятой модели, но и любой другой.
Содержание
Почему начала проваливаться педаль
В большинстве случаев причины такой неисправности следующие:
- Разорван тросик, соединяющий педаль с наконечником.
- Имеет место лопнувшая или треснувшая выжимная пружина.
- Один из элементов сцепления замаслился. Это может быть и маховик, и шкив, и фрикционные накладки.
- Довольно часто причиной выступает общий износ системы сцепления.
- Привод сцепления поврежден.
- Неотрегулированный механизм движения педали.
Читайте также: Почему не работает спидометр на ВАЗ-2110
Как видно, список большой, но не все проблемы здесь являются критическими и сложными. Например, в случае с излишками масла, детали просто будет достаточно почистить и перетереть.
В первом и втором случае необходимо полностью менять вышедшие из строя детали – трос или пружину.
Замена и починка системы сцепления
Если провалилась педаль сцепления ВАЗ-2110, довольно часто это свидетельствует об износе и выходе из строя всей системы сцепления. Тут можно привести следующий алгоритм действий со стороны автовладельца:
- сначала демонтируют КПП;
- после этого отвинчивают 6 болтов, которые обеспечивают фиксацию кожуха и маховика;
- нужно откручивать их равномерно, а не по очереди, если он не поворачиваются – немного постучите по деталям;
- после этого демонтируют валы. Если на каком-то их них есть трещины, любые повреждения, то причина падающей педали очевидна и нужна замена;
- новый ведомый вал устанавливают выступающей стороной к шкиву;
- оправу вводят в отверстие коленвала и делают фиксацию снова равномерно и очень осторожно.
Если же причиной поломки выступает именно тросик, то заменить его не составит труда.
Привод и его регулировка
Для начала, если причины все же в тросике и его нужно поменять, демонтируют старую деталь. Он крепится непосредственно к коробке передач кронштейном. Тут также необходимо открутить медленно и равномерно все болты и гайки. Далее выводят из зацепления вилку, после того как трос будет несколько ослаблен, но не полностью снят.
Сам трос нужно искать под капотом у вакуумного гидроусилителя тормозной системы. Отверткой или другим схожим элементом поддевают и убирают стопорную скобу и только после этого демонтируют деталь. Иногда причина находится не в тросике, а во втулке, к которой он крепится. Она может быть погнутой, вышедшей из строя, за счет чего даже новый трос будет сложно правильно закрепить. Поэтому если поломка имеет место, то заменяют и эту часть. Также новый трос желательно смазать специальным составов, чтобы исключить повреждения от трения.
Читайте также: Ремонт звукового сигнала ВАЗ-2110
Эта деталь требует регуляции, если ее устанавливать в ВАЗ-2110.
Проверить все просто. Берут линейку и замеряют расстояние от пола до педали строго перпендикулярно. Если оно более 16 сантиметров, то все лишнее на тросе отрезают. Когда в обратном порядке будет установлен новый элемент, нужно сесть за руль и попробовать четкость срабатывания педали.
Как вам статья?
Как отрегулировать сцепление ваз. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? ВАЗ 2106 Муфта Тон
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре можно снизить риск износа таких деталей сцепления, как диск выключения, но только при ненастроенном сцеплении Если настроено, при правильной его эксплуатации риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде. Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем вам ознакомиться с данной инструкцией.
Внимание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же надо будет воспользоваться: Пассатиями и клещами вида “Кобры”!
Сводка:
Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?
Рабочий цилиндр хорошо видно заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:
Главный цилиндр находится в отсеке автомобиля, чтобы его увидеть, нет смысла под днищем автомобиля, так как после открытия капота его легко увидеть.
Когда нужно регулировать сцепление?
Хват регулируемый при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или при отсутствии люфта, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть “0,4 – 2,0 мм”, если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.
Внимание!
А также измерьте свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен закладываться в норму – “25 – 35 мм”!
Неподвижную систему необходимо отрегулировать, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезло или оно превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко сделать с помощью руку за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилку из стороны в сторону.
Внимание!
На самом деле эту операцию можно не проводить, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверяйте ее, а то из-за большого свободного хода в вилке будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он в ближайшее время может прийти в негодность, в связи которым его придется заменить!
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление можно отрегулировать из салона автомобиля, для этого , на самой педали узла устанавливается кронштейн, на котором установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателя и гаек, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между сам толкатель и поршень главного цилиндра сцепления.
Внимание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть “0,4 – 2,0 мм”, если меньше или меньше никак, то отрегулируйте за счет гаек толкателя под буквой “А” на фото выше!
Во-вторых, сцепление регулируется на другом автомобиле, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, что обозначено буквой «В», и регулируется в пределах 4 -5 мм.
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем отрегулировать еще и свободный отросток толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. в рубрике: “”)
1) Сначала находясь в салоне автомобиля ключом на указанную “1” удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, с помощью ключа под номером 2 ослабить на 1-2 роликах цепи.
Внимание!
При достижении правильного свободного хода педали снова зажать ограничительный ключ и, как следствие, затянуть контргайку!
3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то с помощью линейки измерьте свободный ход педали, который должен быть “0,4 – 2,0 мм”.
Внимание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя с гайками!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого с помощью прохода отсоедините выхлопную пружину сначала от поворотной вилки сцепления, а затем полностью снимите ее. от рабочего цилиндра.
Внимание!
Пружина снята только для удобства, т.к. на самом деле проверить и снять пружины тоже можно, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружин!
2) затем либо с помощью линейки, либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-либо (самое удачное место для проверка показана на фото ниже).
Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите пробку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».
Внимание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!
Регулировка:
Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вовсе ждет гайки толкателя, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуться со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно сбрызнуть любой смазкой например “WD-40”, для облегчения работы!
1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под литерой «А», а другим в это время ослабляйте контргайку под литерой «В».
2) Затем клещами типа «Кобра» блокируют толкатель от его проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабляют контргайку «В» на 1 – 2 оборота.
Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте соответствие свободного хода педали сцепления норме!
Окончательная проверка сцепления на работоспособность!
1) В начале включить нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на младших ревизиях, в которых работает двигатель, выжимаем сцепление, и как следствие, включаем заднюю передачу.
Внимание!
Задняя передача в этом случае должна включаться без подрезов и стуков и других шумовых посторонних звуков!
2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент когда это необходимо если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в в этом случае сцепление нормальное.
3) И в завершение постараюсь обратить ваше внимание на разгон автомобиля, то есть автомобиль при разгоне должен нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не идти.
Внимание!
Этот пример указывает на то, что сцепление выпало!
Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему не в порядке, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не поможет, то в этом случае снять и, как следствие, отремонтировать сцепление заменив его своими частями, пересадите. (Как прокачать сцепление читайте в статье: “Прокачка сцепления на машине”)
Дополнительный видео ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видео ролика, который находится ниже:
В приводе сцепления в классическом вазе с оригинальной корзиной, родной штранг а при обычном рабочем цилиндре должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор необходим, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При недостающем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву.
Через непродолжительное время такой работы выбивается подшипник. При наличии зазора подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.
Проверка зазора
- Перед проверкой зазора необходимо снять выпускную пружину. Если сцепление слишком плотное, эту пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина используется для вытягивания вилки сцепления, которая не дает контактировать выжимному подшипнику с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина была на своем месте.
- Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4-5 миллиметров. Конечно, максимальной аккуратности не требуется, главное, штекер должен находиться в свободном положении. Например, чтобы коснуться педали, педаль включает сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль работала раньше, зазор нужно уменьшить.
Но толкатель и вилка обязательно должны находиться в свободном положении, ни в коем случае не в растянутом, иначе выжимной подшипник придет в негодность.
Но толкатель и вилка обязательно должны находиться в свободном положении, ни в коем случае не в растянутом, иначе выжимной подшипник придет в негодность.При неправильной регулировке сцепления (если вилка постоянно натянута толкателем, а глазурь упирается в корзину).
В этом случае первым делом нужно проверить регулировку сцепления, а если не поможет, поменять Диск Феродо.
Регулировка
- Для установки штока необходимо обнаружить две гайки на 17 и 13.
- Придерживая шток, затягиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем.
- Одной гайкой регулируют зазор, другой контролируют конструкцию в нужном положении.
- При необходимости возвращаем пружину на место.
- Проверка сцепления и сцепления в движении.
Основная задача в этой процедуре – выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы не сгорел выжимной подшипник при постоянном вращении.
Современные корзины уже идут без зазора, у них есть конструкция, и она там просто не нужна, так как заменяет рабочий самоизливающийся цилиндр. Но этот вариант не идет с завода и встречается не часто.
Видео
Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видео:
Сцепление – одна из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря скоростям смещаются скорости, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качественная езда на автомобиле зависит от его правильной регулировки. В статье описано устройство узла, его функции, принцип работы, даны рекомендации по регулировке сцепления.
[Скрыть]
Конструкция и функции муфты
Связь между двигателем и трансмиссией — сцепление. Его назначение – отключить и соединить первичный вал коробки передач с маховиком коленчатого вала. В машинах с МКПП только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.
Этот автомобиль в сборе состоит из следующих компонентов:
- Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через коробку передач. Корзина соединяется с маховиком.
- Ведомый и нажимной диск. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения ПС, расположенного в автомобиле.
- Вилка переключения. При нем происходит отключение диска.
- Первичный вал редуктора. На этот элемент передается крутящий момент.
Конструкция узла автомобиля
Это основные детали. Кроме них в состав узла входят:
- пружины демпфера, смягчающие вибрацию; корпус
- ;
- фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для уменьшения трения между маховиком и корзиной.
Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.
Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:
- заглушка давления передается через систему привода;
- вилка входит в зацепление выжимного подшипника и его муфты с выжимными пружинами нажимного диска;
- под давлением подшипника лапы (морозные пружины) корзинки отсоединяют его на время от маховика;
- после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.
Узлы могут быть цельными и многодисковыми. На автоматическую коробку обычно устанавливаются многодисковые узлы.
Схема и регулировка привода
На автомобили могут устанавливаться следующие типы приводов:
- механический;
- гидравлический;
- эл.
Для того, чтобы механическая коробка передач дольше служила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.
Когда необходимо проводить регулировку сцепления?
Периодически выполняется регулировка сцепления. Со временем ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально нажатом ПС полного отключения валов не происходит, и они остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и снижает срок службы узла.
При недостаточно свободном прогрессе ПС не полностью включает ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность.
Кроме того, даже при плавном отпускании ПС может резко включиться ведомый диск, при этом в передаче будет слышен шум, машина будет дергаться.
Диагностируют, что требуется регулировка, по следующим признакам:
- рывки или удары в начале движения;
- размещение ПС;
- pS имеет недостаточный свободный ход;
- имеется утечка жидкости из системы привода;
- присутствует посторонний шум при переключении передач.
Определить необходимость регулирования PS просто. Необходимо измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.
Практическое руководство по регулировке
Механическая муфта регулируется с помощью привода. Для этого в помещении насосного отделения необходимо найти трос, на конце которого болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку надо подкрутить, для уменьшения хода гайку надо подкрутить.
Затем следует трижды нажать на ПС и измерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления осуществляется до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.
Регулировка троса привода
Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо контролировать отсутствие воздуха в гидросистеме. Если он присутствует, его необходимо удалить, продув систему.
Суть регулировки заключается в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между синхронизирующим кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.
Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и вилкой выключения. Это расстояние должно быть около 5 мм. Отвинчивая или закручивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо добиться свободного хода плунжера 5 мм.
Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера.
Существуют и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.
Что такое захват? Механизм, на котором плавность хода автомобиля и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель помнит педаль, расположенная возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, ногу с нее убирают – сцепление включается. Благодаря этому простому механизму водитель в любой момент может прервать связь двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, она позволяет машине плавно трогаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, притормаживая или снизив ход машины.
На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное. Однако на отдельных марках, например, «Нива», в сцеплении используется гидропривод.
Привод сцепления, пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.
Проверяем техническое состояние
Этот механизм нуждается в диагностике гораздо реже, чем рулевая часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и отказы в сцеплении чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель окажет помощь и доведет автомобили до «живого» состояния. Автомобиль может просто остановиться и для своего движения уже не ехать, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами отказов могут быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или несколько минут, а выход из строя самого ведомого диска – от длительного срока службы и т. д.
Как понять нужно ли сцепление?
- когда водитель хочет плавно тронуться, а автомобиль начинает дергаться, нарушены толчки, рывки;
- выбирается педаль сцепления под ногу;
- включение передачи сопровождается особым характерным шумом.
Проверить состояние можно и так: завести мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного хода нет. А если машина осталась стоять даже при полном отпускании педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линейку и измерить площадь пола в машине до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е. педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.
Уроки Самоделкина
Привести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.
Регулировка сцепления производится отладкой хода педали сцепления. Она должна быть в пределах 120-Т-130 миллиметров. Для увеличения хода нужно подкрутить гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился – гайка откручивается.
Когда отладка завершена, следует нажать на педаль три раза, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если оно по-прежнему не соответствует требуемым параметрам, необходимо продолжить регулировку сцепления.
Если гидромуфта, то технология ее доводки несколько иная. Следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров. Для установления такой длины пружину со скобы в рабочем цилиндре с вилкой снимают, а регулировочную гайку со штока цилиндра закручивают или откручивают так, чтобы заглушка имела свободный ход не менее чем на 5 миллиметров.
Примечание
Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.
На автомобилях ВАЗ десятого семейства независимо от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления.
В отличие от классических жигулей, где установлено гидравлическое устройство механизма сцепления, 9Тросовый привод 0003 проще в обслуживании и дешевле . У него есть некоторые минусы, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы потребителей практически сыграны. Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.
Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110
При износе фрикционных накладок на ведомом диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.
Это может привести к тому, что сцепление невозможно выключить в конце при полностью выжатой педали. В итоге сцепление будет “новость”, возможно затруднение при включении первой и задней передачи при передаче передачи на ходу. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу КПП.
Заводом оговорены допустимые Люфты, Свободная и Рабочая Структура Педали Сцепления, которые необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля .
- Номинальная полнорабочая педаль сцепления – 120 мм .
- Максимально допустимый – 160 мм .
Полный ход педали сцепления (до упора) должен быть в пределах от 120 до 130 мм.
Однако до 160 мм лучше не дотягивать до Так как это грозит усиленным износом фрикционных и элементов коробки передач, а кроме того, могут возникнуть трудности с переключением и передачей. Для измерения хода педали сцепления используем обычную линейку. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.
Алгоритм регулировки сцепления
Для регулировки нам понадобится всего два рогатых ключа на 13 и такая же линейка для контроля хода педали. Если ход педали больше допустимого 150-160 мм, приступайте к работе:
- Установить автомобиль на ровную площадку, затянуть ручник.
Ставим машину на ручник и открываем капот.
- Открываем капот, находим заглушку на картере сцепления, в которой продет наконечник троса.
Необходимые гайки находятся за корпусом самолета над картером сцепления.
- Трос крепится двумя гайками. Ослабление контргайки, удерживание тугой гайки ключом на 13.
Так выглядят гайки на новом двигателе и при хорошем освещении.
- Отпускаем упорную гайку на несколько оборотов. Идем в салон и проверяем ход педали, предварительно несколько раз нажав на педаль.
Позвольте мне измерить педаль линии.
- Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпуская – уменьшая.
- Продолжаем регулировку до тех пор, пока не будет отмечен ход в номинале 120 мм.
- Закрутите стопорную гайку, удерживая ключ на ключе.
Затяните гайки.
- Попутно оцениваем состояние троса привода сцепления. Его замена будет необходима при наличии следов явных внешних повреждений.
- Закрываем защитный гофрированный кожух до упора в заглушку.
Оценив состояние троса, натяните резиновый кожух.
Вывод
Так можно буквально регулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8 и 16 клапанным двигателем. Удачной всем работы и удачи на дорогах!
Совет. Гайки крутить будет гораздо удобнее, если не полениться снять аккумулятор и раскидать корпус воздушного фильтра.
Как заменить вилку сцепления ваз? Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.
Производить замену вилки сцепления (далее вилка сцепления) автомобиля достаточно редко. Но, при выходе из строя этого, казалось бы, совершенно незначительного элемента, движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь самолет – это одна из важных составляющих трансмиссии. А если деталь не способна выполнять возложенные на нее функции, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как следствие, машина не поедет. В результате даже такую несущественную поломку приходится устранять оперативно. К счастью, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.
Содержание
- Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
- Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
- Диагностика неисправности
- Выбор рабочего места
- Инструменты, приспособления, расходные материалы Как заменить сцепление
- 1 90 своими руками (пошагово)
- Советы проф.
Вилка муфты ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы
Основная роль сцепления заключается в обеспечении кратковременного отключения трансмиссии и двигателя, а также последующего их соединения после переключения трансмиссии. Однако помимо сцепления на него возложена еще одна важная задача — обеспечить плавность хода элементов трансмиссии и защитить их от ненужных нагрузок и колебаний. Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и двигателем.
В настоящее время существует несколько типов сцепления, которые возникли и модифицировались вместе с развитием автомобилестроения: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое.
Фрикционный захват, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.
Большинство современных автомобилей оснащены неразъемным сцеплением, в конструкцию которого входят такие элементы:
- Соединительная заглушка.
- Мембранная пружина.
- Выжимной подшипник.
- Муфта сцепления.
- Ведомый диск.
- Свинцовый (нажимной) диск.
- Маховик.
Принцип работы этого механизма:
- При нажатии водителем на педаль сцепления она воздействует на привод сцепления, перемещая вилку этого механизма.
- Далее вилка воздействует на выжимной подшипник, так что подшипник смещается и воздействует на лепестки диафрагменной пружины.
- В результате лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. При этом «поджатие» ведущего диска происходит за счет тангенциальных пружин.
- В результате прекращается передача крутящего момента.
- Когда водитель отпускает педаль сцепления, ведущий и ведомый диски снова замыкаются диафрагменной пружиной, и снова устанавливается контакт пружин с маховиком. Передача крутящего момента на КПП восстановлена.
Из описанного процесса становится вполне понятным принцип работы вилки сцепления и других элементов. Этот элемент играет важную роль при выключении и включении сцепления между коробкой передач и двигателем, то есть образует свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Необходимо полностью отключить трансмиссию от мотора.
Если говорить о МКПП, то ее работа вообще невозможна без хорошей вилки сцепления. Спасибо ей:
- Повышает маневренность автомобиля при движении на малых скоростях.
- TC может оставаться зафиксированным даже при работающем двигателе и без включения нейтральной передачи.
- Запущен многострочный механизм переключения скоростей автомобиля.
Кроме того, без вилки муфта работать не может, так как этот элемент является переключателем и переключателем./a3a3d871cfd59a0.ru.s.siteapi.org/img/7e5d4ec2338c1eaf76a401fa2706c3ad2542afb1.jpg)
С его помощью автомобилист может контролировать работу мотора и обеспечивать ему нормальные режимы работы.
Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, скорее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода. За счет этого на какое-то время восстанавливается нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, надолго не хватает, и в дальнейшем проявляются сбои в функционировании сцепления и .
Если от сцепления не исходит посторонних звуков, скорее всего, виновником ситуации оказалась вилка. При интенсивной эксплуатации на нем может появиться трещина, что может привести к его дополнительной деформации. В результате увеличивается свободный ход педали, плохо включаются передачи. Бывает, что педаль сцепления буквально проваливается в пол, не затрагивая привод сцепления.
Диагностика неисправности
Чтобы проверить, не вызваны ли неисправности и перебои в работе сцепления поломкой вилки, необходимо внимательно осмотреть этот механизм, для чего следует:
- Подгоните машины к смотровой яме.
- Далее вытащите из-под автомобиля Низа защитный чехол, закрывающий вилку сцепления.
- С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет несложно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в плоскую плоскость.
Но трещины – не единственная причина выхода вилки сцепления. Не редко бывает из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, то причина неисправности может быть иной. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми остальными элементами автомобиля и механизмом сцепления.
При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может возникнуть еще ряд поломок:
- Этот элемент можно просто сломать . Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если пробка действительно сломалась, то педаль сцепления в этом случае резко упадет, и автомобиль не сможет продолжать движение дальше.
- Лапы износились . С такой ситуацией могут столкнуться те водители, у которых вилка сцепления установлена довольно давно. Стоит отметить, что из-за траекторий лап происходит отключение сцепления. Кроме того, они постоянно соприкасаются с другими узлами этого механизма, поэтому их износ – абсолютно нормальное явление.
- Вилка погнутая . Такое случается редко, потому что для получения металлического элемента требуется довольно большое механическое воздействие. Скорее всего, вместе с вилкой столкнулись и другие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых является деформация детали.
- Дефект на ножках элемента , расположенный в месте их контакта с муфтой. Предотвратить проявление этого фактически невозможно. Из-за этого при покупке вилки необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие брака.
Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если пробка действительно сломалась, то педаль сцепления в этом случае резко упадет, и автомобиль не сможет продолжать движение дальше.
Предотвратить проявление этого фактически невозможно. Из-за этого при покупке вилки необходимо обращать внимание на наличие/отсутствие брака.К сожалению, в результате абсурда первичных признаков поломки вилки сцепления предотвратить ее окончательный выход из строя фактически невозможно. Поэтому, если при осмотре вы действительно обнаружили трещину или другие серьезные дефекты вилки, без замены этого элемента обойтись не стоит.
Выбор рабочего места
Работы по замене вилки сцепления необходимо производить на транспортном средстве или на смотровой яме, так как она имеет доступ к днищу автомобиля.
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Для работы потребуются материалы:
- Новая заглушка сцепления.
- Точильный камень.
- Крепление.
- Набор ключей.
- Фонарь.
- Кирпичи или другие опоры.
Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)
Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач.
Новый элемент придется обрабатывать особым образом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно затачивать специальным точильным камнем, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. Благодаря этому новая заглушка легко поместится под прижимной пружиной, расположенной на ступице выжимного подшипника.
Чтобы установка вилки была максимально простой и быстрой, следует сделать под пружиной специальный крючок, с помощью которого вы ее поднимаете и защелкиваете вилку. Итак, чтобы снять старую заглушку, нужно сделать следующее:
- Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать только с помощью стержня. Затем отведите в сторону баллон вместе со шлангом, который к нему подполз.
- Снимите защитный кожух вилки и внимательно осмотрите его. Если нет надежды, что заглушка сможет работать дальше, достаньте ее из корпуса.
- Осмотрите сам корпус. Если в нем есть какие-то лишние предметы или он сильно загрязнен, позаботьтесь о том, чтобы он был максимально чистым.
