Ваз 2107 дергается при трогании: Колбасит машину при трогании. ВАЗ 2106 / Автомобили ВАЗ / Клуб владельцев автомобилей ВАЗ

Содержание

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот “симптом” довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

как правильно настроить своими руками, 7 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.

Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.

Содержание

1 Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107
2 Как работает привод сцепления
3 Когда нужно делать регулировку привода сцепления
4 Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107
- 4. 1 Пробуксовка сцепления
- 4.2 Сцепление ведет
- 4.3 Рывки при трогании и переключении скоростей
- 4.4 Шум при выключенном сцеплении
- 4.5 Шум при включенном сцеплении
- 4.6 Провал педали и отсутствие сцепления
- 4.7 Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение
- 4.8 Тугое сцепление
- 4.9 Сцепление выключается в начале или конце хода педали
5 Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107
- 5.1 Инструмент и материалы
- 5.2 Подготовительные работы
- 5.3 Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107
- 5.4 Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107
- 5.5 Регулировка свободного хода педали сцепления
- 5.6 Регулировка вилки сцепления
6 Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107
7 Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже
- 7.1 Подготовка к прокачке системы сцепления
- 7.2 Этапы процесса прокачки сцепления
8 Проверка сцепления
9 Важные советы и рекомендации

Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107

На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:

непосредственно педаль, выведенная в салон;
главный цилиндр;
напорные патрубки;
рабочий цилиндр;
вилка сцепления;
выжимной подшипник;
корзина и диск сцепления.

Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.

Как работает привод сцепления

Принцип работы механизма следующий.

Водитель нажимает на педаль.
Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.

Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.

Пробуксовка сцепления

Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.

Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.

Сцепление ведет

Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.

Рывки при трогании и переключении скоростей

Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.

Шум при выключенном сцеплении

Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.

Подобное проявляется при сбое настроек устройства.

Шум при включенном сцеплении

Причина и последствия аналогичны, указанным выше.

Провал педали и отсутствие сцепления

Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.

Решается все благодаря замене поврежденного элемента.

Тугое сцепление

Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

Для выполнения ремонта потребуется такой набор инструмента:

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

набор гаечных ключей;
гидравлическая жидкость;
плоская отвертка;
тара для слива отработки;
ветошь;
линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
Поставить авто на ручной тормоз.
Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.

Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

Необходимо спуститься под машину.
Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже

Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.

Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.

Подготовка к прокачке системы сцепления

Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.

Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.

Этапы процесса прокачки сцепления

Процедура выполняется в определенной последовательности.

Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.

В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.

Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.

После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.

Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Проверка сцепления

Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.

До упора поднять ручник.
Выжать сцепление и завести мотор.
Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.

Важные советы и рекомендации

Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.

Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
Использовать только качественную тормозную жидкость.
Своевременно проверять работоспособность устройства.
При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.

Оставить отзыв

Почему дергается стрелка спидометра?

Зачастую на электрические схемы водителей почти не обращают должного внимания. Провода с момента покупки машины практически не меняются. Как правило в этом нет необходимости, лишь бы все работало. Но рано или поздно наступает момент, когда проводка начинает сыпаться. Дергается стрелка спидометра, барахлит подсветка приборной панели и т.д. Все это поправимо, поэтому давайте разберемся с этим вопросом подробнее.

Что мне нужно знать?

Часто проблема со спидометром связана с неисправностями электроники. Хотя многое зависит от машины. Например, если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то не обязательно дело в проводке. Спидометр в этой машине механического типа, проводов хоть минимум. Поэтому очень часто проблема заключается в потерявшем натяжении тросе.

При этом дело может быть в неисправном датчике скорости. Многие автолюбители в первую очередь проверяют его работоспособность. Это намного проще, чем разбирать приборную панель, устранять неисправность и собирать ее заново. Так же разберемся подробнее с основными неисправностями спидометров на некоторых марках автомобилей и рассмотрим методы их устранения.

Проблема с датчиком скорости

Для того, чтобы разобраться в вопросе, почему дергается стрелка спидометра, необходимо более подробно ознакомиться с конструкцией автомобиля. Например, у отечественной классики не было датчика скорости. Система работала так. На КПП располагался мотор (привод), который во время движения автомобиля перекручивал трос, идущий к спидометру.

Если мотор вышел из строя, то стрелка на панели приборов “умирала” и всегда показывала “0”. Но большинство современных автомобилей оснащены датчиком скорости, который установлен в коробке передач. Он практически безошибочно определяет скоростной режим и по проводам передает данные на спидометр. С этого же провода и датчика приходят данные и о пройденном расстоянии, то есть на одометр.

Типичные неисправности

Говорить о надежности или ненадежности этого датчика не приходится. На одних автомобилях он работает в течение всего срока службы, а на других часто выходит из строя. Тем не менее, есть ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты:

Выход из строя по старости. Каждое электронное устройство, вне зависимости от качества, имеет свой ресурс. Поэтому он может выйти из строя в любой момент.
Механическое воздействие. Проще говоря, повреждение корпуса датчика или проводки. Если были выполнены какие-либо работы по снятию и установке датчика, вполне вероятно, что он был поврежден.
Окисленные, пересохшие или оборванные провода. Также багажник отрабатывает сам, если давно не менялся.
Датчик не подходит к данной модели автомобиля. В этом случае не стоит полагаться на правильные показания спидометра.

Способы устранения неисправности

Обычно работоспособность приборов управления можно восстановить заменой датчика скорости. В качестве примера рассмотрим автомобиль «Хендай Акцент». Стрелка спидометра дергается – идем покупать в магазин новый датчик скорости. При большом пробеге этой марки автомобилей это вполне типичная для него проблема, с которой сталкиваются многие автолюбители. Если коробка механическая, проблема чаще всего решается заменой троса. Помогает и смазка ВД-40, но это скорее временное решение, так что в дальнейшем проблема может вернуться.

Что касается АКПП, то там установлены датчики, которые часто выходят из строя. Поменять их не составит труда. Давайте посмотрим, как это сделать и что нам нужно для работы.

Замена датчика скорости

Если дергается стрелка спидометра ВАЗ-2107, то необходима замена троса или изношенных шестерен, фаски которых уже износились за время эксплуатации автомобиля. Это правило актуально для всех автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Датчик скорости установлен в автоматической коробке. Давайте на примере “Акцента” рассмотрим процесс замены.

Для работы нам потребуется купить оригинальные датчики скорости на сумму 800-900 рублей за штуку. От инструмента вам понадобится ключ на 10 и 12, а также соответствующие головки. Всего два датчика. Первый расположен сверху коробки, второй – снизу. Чтобы добраться до верха, нужно демонтировать короб воздушного фильтра и снять аккумулятор с площадкой. После этого ключом на 10 откручиваем старый и устанавливаем новый. Нижний датчик находится за левым колесом. Чтобы добраться до него, нужно снять защитный короб и переднюю часть подкрылка.

Неправильная проводка

Как уже отмечалось выше, провода со временем окисляются, гнутся и просто крошатся. В итоге это приводит к полной потере контакта, который раньше то появлялся, то пропадал, что приводило к некорректной работе спидометра.

Эту проблему можно решить несколькими способами. Самое простое – спаять провода и надеть термоусадку. Проблема может возникнуть в другом месте, но этого может не произойти. Второй метод заключается в замене всей оплетки. Более трудоемкий и сложный метод, но в результате – нормальная работа электропроводки в течение длительного времени. Также нужно понимать, что если провод оголен, его можно укоротить на массу. В этом тоже нет ничего хорошего, так что если вы это заметили, то стоит постараться исправить проблему как можно быстрее.

Дергается стрелка спидометра ВАЗ-2109

Часто для устранения проблемы потребуется снятие панели приборов. Это занимает много времени, хотя с этой задачей справится практически каждый. Для выполнения демонтажа необходимо достать магнитолу и прикуриватель, аварийную лампу и открутить все необходимые крепления. Теперь можно приступать к немедленному ремонту.

Если дергается стрелка спидометра при наборе скорости, то, скорее всего, дело в приводе, который вышел из строя. Поэтому нужно снять привод, шестерни и сальники. Последние необходимо заменить новыми. Далее желательно провести дефект шестерен. Если на них натерты грани, то меняем их.

Кроме того, желательно проверить кабель. Вполне вероятно, что во время езды он что-то задевает, из-за чего и происходят скачки стрелки спидометра. При необходимости замените и смажьте трос. Затем производим сборку.

Атипичные поломки

Если дергается стрелка спидометра (2109 ВАЗ или другая модель – не важно, поломка такого типа присуща многим автомобилям), а вышеописанный способ не помог, то есть несколько больше вариантов. Одним из них является заклинивание стрелы в определенном положении. Поэтому при быстром наборе приборы могут отображаться нормально, но в какой-то момент будет скачок. Решите проблему, разобрав панель приборов и отремонтировав спидометр. Вполне вероятно, что вам нужно будет снять стрелку и смазать ее или поменять на новую.

Еще одна нетипичная поломка – выход из строя шестерен после выкручивания пробега на механическом спидометре. Встречается довольно редко и говорит о том, что мастера, исправляющие пробег, с машиной не церемонились. А вот на электронном спидометре при выкручивании пробега система может заблокироваться, а на приборной панели появляется ошибка “Chek Engin”. Напоследок стоит посмотреть на бортовой компьютер, но это касается только электронных систем.

Как заменить кабель

Со временем кабель ветшает и постепенно начинает выходить из строя. Первое время проблема проявляется в виде рывков спидометра и тахометра. Если ничего не делать, то приборы скоро и вовсе перестанут показывать скорость автомобиля и пробег. Для решения проблемы необходимо загнать машину на яму. Сбоку моторного отсека находится трос привода. Отсоединив защитный кожух, открутите его обычным рожковым ключом. Теперь мы можем отсоединить провод.

Желательно предварительно разобрать панель приборов. Причина в том, что после того, как мы отсоединили трос от привода, его необходимо отсоединить от спидометра. Откручиваем гайку и выводим провод через моторный отсек. При этом желательно запомнить, как он проходил, чтобы потом не возникло проблем с его установкой. На ВАЗ-2109 устанавливались два типа панелей приборов: низкая и высокая. Соответственно и длина кабелей разная, поэтому при покупке желательно иметь с собой образец, чтобы не ошибиться.

Несколько важных нюансов

Вот мы, собственно, и разобрались, почему может дергаться стрелка спидометра. Как видите, причин может быть много. Но, столкнувшись с такой проблемой, не обязательно сразу ехать на СТО. Неисправности часто можно устранить самостоятельно, конечно, если есть время и желание.

Как ни странно, с электронными системами в данном случае все гораздо проще. В большинстве случаев все заканчивается банальной заменой датчика скорости или проводки. Другое дело, что этот датчик для некоторых автомобилей стоит немалых денег. В этом случае можно попытаться найти достойный аналог с помощью интернет-каталогов. А вот откровенно китайскую продукцию, манящую своей дешевизной, лучше обходить стороной. Ведь такой датчик может недолго радовать владельца автомобиля корректной работой, а то и вовсе не работать сразу после установки.

Наконец

Проблемой механических спидометров чаще всего является критический износ основных механизмов. Например, под воздействием повышенной влажности и солей трос прокручивается. Если в какой-то момент спидометр перестает показывать, то дело явно в тросе. На самом деле дергающаяся стрелка не редкость. Многие автолюбители предпочитают вообще не обращать внимания на эту проблему и останавливаются на этом. Гораздо хуже, когда обороты начинают плавать на холостых.

Что касается некоторых современных автомобилей известных марок, например, «Мерседес» или «Ауди», то тут порой сложно что-либо сделать своими силами. В этом случае все же лучше посетить дилеров или СТО. А вот отремонтировать старый «Фольксваген» или ВАЗ не составит труда даже новичку. Главное основательно подойти к решению задачи и иметь хотя бы минимум необходимого инструмента.