Тормозная колодка не полностью прилегает к диску: Проблемы с тормозными дисками и колодками

Содержание

Проблемы с тормозными дисками и колодками

Тормоза «свистят», «бьют», а колодки быстро изнашиваются? Незамедлительно обратите внимание на возникшую проблему, потому что игнорирование поломок в тормозной системе может стоить вам не только больших растрат на ремонт автомобиля, но и стать угрозой для вашей безопасности.

1. Сильная вибрация (или биение)

При замене тормозных дисков можно почувствовать биение или вибрацию. В этом случае необходимо сразу обратиться к автомобильному механику. В первую очередь он проверит, правильно ли установлены диски, и, если они установлены правильно, проведет обследование и выявит причину. Важно, чтобы данная проблема была устранена до износа детали, иначе придется произвести полную замену. Сильное биение может возникать по следующим причинам:

  • сильный износ шин;
  • неправильная балансировка;
  • застопорило тормозные цилиндры суппорта;
  • значительный износ тормозного диска;
  • сильно изношена подвеска.

Автомеханик проверяет состояние диска с помощью цифрового индикатора радиального и осевого биения. Возникновение вибрации на низких скоростях может указывать на изношенность тормозных дисков. Если проблема проявляется скорости 100 км/ч и выше, причиной является горячая вибрация, вызванная перегревом тормозных дисков. В свою очередь, причиной перегрева может быть либо несоответствие фрикционного материала колодок, используемых на данном транспортном средстве, либо использование производителем низкокачественных материалов для заготовок.


Чтобы повысить тепловую проводимость тормозных дисков, в производстве используются новые компоненты. Кроме того, использование тормозных колодок, содержащих в своем составе умеренный абразив, «стирают» поверхность тормозного диска более равномерно и бережно, при этом сама колодка сможет прослужить более длительный срок.

2. Образование пыли при торможении

Причиной образования пыли являются асбестовые колодки. Превосходной альтернативой могут стать либо арамидные либо стальные волокна. Поскольку наиболее высокой прочностью обладают именно арамидные волокна, они лучше всего подходят для производства тормозных колодок. Если в производстве будут применяться арамидные волокна и незначительный объем стальных волокон, такие изделия будут выделять минимальное количество пыли.

3. «Линька» тормозных колодок

Все тормозные колодки содержат определенное количество органики. Речь идет о смоле, которая является продуктом нефтеперегонки. Эта смола преобразует фрикционный материал в единую массу. В процессе перегревания смола трансформируется в газ, а это, в свою очередь, приводит к аквапланированию колодки на газовой пленке. В народе этот процесс получил свое название – «линька» тормозов. Качественные колодки «линяют» максимум один–два раза, но более дешевые изделия подвергаются этому процессу значительно чаще.

4. Температура при торможении

Независимо от интенсивности движения транспортного средства, температура между диском и колодкой может достичь максимального значения в 370°C. В случае со спортивными автомобилями этот показатель может подняться до 470–650°C, но и это еще не предел. На чемпионатах по автомобильному спорту температура доходит до 850°C, при этом диски раскаляются докрасна.


Если вы не гонщик и владеете обычным транспортным средством, а не спорткаром, специалисты рекомендуют не ставить на него гоночные колодки, так как они совершенно не предназначены для езды по городу. Это обусловлено тем, что для эффективного их использования колодки должны быть хорошо разогретыми: примерно до 150–180°C. Обычные качественные колодки в данном случае значительно эффективнее гоночных, поскольку не требуют разогрева и предназначены для работы при небольшой тормозной температуре. Причем, чем энергичнее их используют, тем выше становятся их характеристики.

5. Шум (попискивание или посвистывание) на малой скорости

Сторонники аккуратной езды при остановке автомобиля могут часто слышать звук, похожий на легкий скрип или свист. Как правило, это происходит после замены колодок, но не обязательно. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, автомобилю нужно дать пробежаться пару сотен километров. Таким образом, колодки притрутся и при торможении станут плотно соприкасаться с поверхностью диска.

Если такой «свист» периодически слышен снова, нужно дать хорошую нагрузку на тормоза на протяжении нескольких дней. Лучше всего для этого подойдет прямолинейный участок дороги. Как только колодки полностью притрутся, вопрос можно считать решенным.


6. Громкий скрежет при торможении

Неприятный скрежет возникает тогда, когда колодка неплотно прилегает к тормозному диску.

Чтобы новые колодки полностью притерлись к диску, рекомендуется проехать примерно 800–850 километров.

В некоторых случаях спровоцировать данный эффект может поцарапанная поверхность диска. В этом нет ничего критичного, просто потребуется больше времени для притирки.

7. Звук металла по металлу

Данная проблема встречается довольно редко, так как в составе тормозных колодок содержится лишь незначительная часть металла. Как правило, причиной является износ колодок. Если тормозные диски находятся в неудовлетворительном состоянии либо заклинило тормозные цилиндры, износ колодок значительно повышается.

В качестве индикатора износа тормозной колодки выступает металлическая скоба, которая входит в конструкцию детали. При достижении критической толщины, скоба соприкасается с диском, создавая характерный звук. Это служит сигналом владельцу автомобиля о том, что необходимо произвести замену колодок.

8. Быстрый износ колодок

Причин для быстрого изнашивания изделия может быть несколько: плохое состояние тормозного диска, заклинивший тормозной суппорт, состав колодки подобран неправильно. Если с тормозным диском и суппортом все в порядке, значит, на автомобиль следует поставить колодки с более подходящим составом.

9. Занос автомобиля в левую или правую сторону при торможении

Если на вашем автомобиле появилась такая проблема, необходимо незамедлительно обратиться в техсервис для выявления причины. Возможной причиной неровного торможения может стать загрязнение колодки смазкой либо усадка тормозной колодки на диск с плохой поверхностью. Специалисты не рекомендуют использовать смазку вблизи с колодкой, так как это может повредить фрикционный материал.


10. «Ватная» педаль тормоза

Если тормозной диск имеет неудовлетворительное состояние, то после замены колодок можно обнаружить, что педаль тормоза стала «ватной». В большинстве случаев положение можно исправить, если интенсивно поработать педалью тормоза на безопасном участке дороги. Но если это не помогло, необходимо будет прокачать тормозную систему. Бывает так, что тормозная жидкость вбирает в себя слишком много влаги из воздуха и закипает, вбрасывая в систему торможения воздушные пузырьки. Разумеется, торможение автомобиля при этом заметно ухудшается.

Регулировка рабочего зазора

Колесный механизм тормозной системы может перегреваться по самым различным причинам. Наиболее распространенная и легко устраняемая проблема - неправильный рабочий зазор между колодкой и диском.

 

Без регулярной и правильной проверки и настройки тормозной системы возможно возникновение следующих двух проблем:

  • Если зазор слишком велик, колодка не полностью прилегает к диску, полное сцепление не обеспечивается, и эффективность торможения снижается.
  • Если зазор слишком мал, тормозная колодка касается диска, возникает трение, что приводит к перегреву тормозной системы и, соответственно, к снижению эффективности торможения, вибрации и шуму при торможении и даже к невосстанавливаемому повреждению диска. Невосстанавливаемое повреждение диска происходит, когда перегретые области вызывают пластическую деформацию диска, так как превышен предел текучести материала. При повторном остывании в диске появляются трещины на тех участках, которые были перегреты.

Проверка рабочего зазора

Рабочий зазор следует проверять регулярно. По мере износа тормозных колодок и дисков рабочий зазор постепенно увеличивается. Все дисковые тормоза оснащены автоматическим регулятором, который автоматически выставляет требуемый зазор при торможении в соответствии с износом тормозных колодок и дисков. Однако их следует регулярно проверять на предмет правильности хода штока.

Если регулятор установлен правильно, ручная регулировка автоматических устройств для выборки зазоров не требуется. Автоматические устройства для выборки зазоров должен проверять механик при каждой замене тормозных колодок или в том случае, если тормозная система перегревается. Если обнаружено, что автоматическое устройство для выборки зазоров оставило зазор больше максимально допустимого, это обычно означает, что в тормозной системе есть и другие проблемы, которые необходимо выявить и решить.

Далее представлены порядок проверки регулятора рабочего зазора в тормозной системе и рекомендации относительно рабочего зазора в различных тормозных системах.

Порядок проверки регулятора рабочего зазора в тормозной системе

  • Убедитесь, что тормоз не активирован, и автомобиль зафиксирован от движения.
  • Снимите колесо.
  • Надавите на суппорт, чтобы он переместился внутрь по направляющим штифтам. Сместите наружу внутреннюю колодку, отодвигая ее от толкателей, и проверьте состояние толкателей и несущей пластины внутренней колодки.
  • Щупом проверьте рабочий зазор между толкателями и несущей пластиной внутренней колодки. Зазор должен быть в пределах значений, указанных в таблице ниже.
  • Если рабочий зазор меньше или больше, чем указано в таблице ниже, продолжите процедуру, как описано далее.
  • Установите рабочий зазор 2 мм.
  • Нажмите на тормоз 50 раз.
  • Еще раз щупом проверьте рабочий зазор. Он должен быть в пределах значений, указанных в таблице.
  • Если рабочий зазор все равно меньше или больше, чем указано в таблице, придется заменить элементы тормозной системы в соответствии с инструкциями производителя.

Рекомендуемый рабочий зазор в зависимости от тормозной системы

По материалам компании Federal-Mogul

Как должны прилегать тормозные колодки к диску

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Передние колодки постоянно прижаты к диску

Передние колодки постоянно прижаты к диску

Сообщение Winnie

» Пт май 02, 2008 14:04

Подскажите, правильно ли у моего Патра работают передние тормоза?

Снял по очереди передние колеса, пробовал вращать ступицу. На правом вращается с заметным усилием, на левом чуть получше. Если просто поддомкратить правое переднее колесо и легко его крутануть, оно проходит только четверть оборота, при вращении слышен негромкий металлический скрежет.
Посмотрел, обе колодки прижаты к диску.

Неужели так правильно?

Сообщение Maks » Пт май 02, 2008 22:35

Сообщение Winnie » Сб май 03, 2008 00:16

Магистрали – что с ними может быть? Если утечка, не тормозил бы.
АБС нет, 2006 год.
Люфты в ступичных – да, как в воду глядел. Затянуть не получается, купил новые подшипники. И шкворня проверю. Только непонятно, ведь качается вся ступица, а с ней и суппорт, от этого не меняется расстояние до тормозного диска.

Но в целом я понял – косяк

Сообщение Maks » Сб май 03, 2008 22:11

Сообщение Happy_P » Вс май 04, 2008 10:13

Сообщение

Winnie » Вс май 04, 2008 11:05

40 тыс с прижатыми колодками? 🙂

Посмотрел ГТЦ, 1250 в Железяке, наш. Мне советовали брать импортный за 3000. Только пока не нашел импортного. Какой лучше брать?

Сообщение Happy_P » Пн май 05, 2008 08:31

Сообщение Олег С-пб » Вс май 11, 2008 13:42

Сообщение Winnie » Вс май 11, 2008 19:46

У меня 2006 г. модель, буду по возможности Continental ставить, 7500 стоит на Лобанова.

Не успел ничего сделать, покатался 600 км с момента создания темы.
110 еду на 2500 оборотов.

В общем, менять ГБЦ и сеточку бензофильтра.

Сообщение Maks » Вс май 11, 2008 21:08

Сообщение Boater » Пн май 19, 2008 12:07

Сообщение Klera » Пн июн 16, 2008 08:23

Сообщение Maks » Пн июн 16, 2008 16:19

Сообщение Александр72 » Пн июн 16, 2008 18:47

Возможно чрезмерное прижимание колодок и не нормально, но прижаты они у всех автомобилей с дисковыми тормозами.
При вращении поддомкраченного колеса всегда присутствует легкий шум трения и, естественно, колесо не делает столько же оборотов как заднее.

п.с. по-поводу чрезмерного поджимания не скажу, т.к. не наблюдал у своего пока такого.. (т.т.т.)

Сообщение valek » Пн июн 16, 2008 23:21

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 23:41

Сообщение valek » Ср окт 07, 2009 23:43

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 23:53

Сообщение valek » Ср окт 07, 2009 23:57

Сообщение NATOvec » Чт окт 08, 2009 00:01

Сообщение Vladimir11 » Чт окт 08, 2009 18:55

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Про тормозные колодки на нашем сайте было уже много чего сказано. Мы рассказывали о том, из чего они состоят, на какие категории делятся, почему скрипят и как сделать, чтоб не скрипели, однако ни разу не поднимали вопрос об очень важной особенности эксплуатации любых тормозных колодок, — их притирке после замены.

Не смотря на какую-то «несерьзеность» в терминологии (ну, действительно, чего там, казалось бы притирать, — поставил, — и поезжай, оно само все «пришоркается»), процесс этот очень и очень важен. Более того, он категорически необходим для нормальной эксплуатации тормозной систему (читай, останавливаться там, «где надо», а не там, «где получилось»).

Чтобы понять, в чем необходимость всяких «притирок» надо бы начинать с теории, но, поскольку тему устройства колодки мы уже многократно поднимали, ограничимся только самыми необходимыми данными. Итак, мы знаем, что основной тормозящий материал хорошей колодки представляет собой смесь веществ, которые при трении обеспечивают максимально надежное и комфортное замедление автомобиля. Однако мало кто действительно знает, что торможение автомобиля происходит не в результате контакта чистого материала колодки с диском, а тонкой прослойкой, образующейся на рабочей поверхности колодки. Эта, своего рода «корочка», появляется именно в первые несколько десятков километров эксплуатации колодок, и затем остается на колодке в течение всего срока эксплуатации.

Химические и физические свойства этой прослойки оптимальны для работы именно в тормозном узле. Благодаря им обеспечивается максимальный эффект торможения. В процессе снашивания колодки, «корочка» постоянно образуется вновь, обеспечивая равномерные эксплуатационные качества до замены колодок. Кстати, на вид или на ощупь эта «корочка» почти не отличается от обычной колодки.

Как же правильно подготовить колодку к эксплуатации? На самом деле это несложно, достаточно соблюдать простые правила, которые по идее должны прилагаться в виде инструкции к каждой упаковке тормозных колодок. К сожалению, в условиях России это делается не всегда, поэтому мы размещаем «инструкцию по притирке колодок» прямо в этой статье.

Сразу следует отметить, что процесс притирки колодок «для гражданского пользования», и «спортивных» колодок сильно отличается. Это связано с тем, что для производства этих колодок используются разные материалы. Разницу между ними мы рассмотрим сразу после приведения инструкции. В обоих случаях настоятельно следует помнить, что n ормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не закончена процедура обкатки.

Конечно, подобная инструкция может показаться своего рода «издевательством» и каждый автовладелец может сказать, «да зачем мне надо ездить 200 км, жечь бензин?». Что в таком случае можно ответить? Каждый волен выбирать свой путь. Данная инструкция создавалась не «из воздуха», — в 2009 году основа для нее была взята с англоязычного сайта компании Brembo . Сегодня эта же инструкция доступна и в варианте на русском языке. Кому как, но лично нам сложно спорить с Brembo по этому вопросу, — на наш взгляд, они, как минимум, «опытные специалисты».

Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.

Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!

Как видите, для спортивной серии колодок применяется дополнительный пункт, предназначенный для специфического процесса «спекания». Именно благодаря ему, спортивные тормозные колодки вообще могут эффективно работать. Те, кому действительно нужны спортивные колодки на автомобиле, это хорошо знают, однако сегодня все чаще спортивные колодки устанавливаются на «более чем гражданские автомобили», и очень часто владельцы этих автомобилей недовольны дорогими спортивными колодками.

На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.

Не секрет, что практически каждый человек в душе хочет быть лучше других, а многие уверены в том, что это так и есть. Например, среди водителей особенно распространено мнение, что почти каждый из них, «выжимает» из своего автомобиля настоящий «запредельный максимум», как Себастьян Шумахер, или Михаэль Феттель, как минимум. На самом деле, конечно, чаще всего это совсем не так. Автомобиль эксплуатируется в нормальных для него рабочих параметрах, и зачастую не используются даже 2/3 его возможностей. Но самолюбие и жажда самореализации часто гонят вперед, заставляя самостоятельно «дорабатывать» регламенты обслуживания автомобиля. Именно подобные мыли и действия приводят к использованию в автомобиле неправильно подобранного масла («погуще, чтоб понадежнее в нашем климате и с моими «гонщецкими» способностями»), или установке на обычный автомобиль дорогих колодок, предназначенных для спорта. Если ситуацию с маслом мы уже разбирали, то про колодки стоит сказать отдельно.

Запомните, настоящие спортивные колодки непригодны для обычной езды по городу. Эффективность их работы не просто «не будет выше», чаще всего она будет намного ниже, при обычной эксплуатации! Это вызвано специфическими особенностями этих колодок.

Многие водители слышали об опасности передвижения по горным дорогам, и о «замыливании» тормозных колодок. «Замыливание» колодки, — это ситуация, при которой та самая верхняя «тормозящая» корочка «проскакивает» оптимальный температурный момент, и «мутирует» в особое химическое состояние, при котором торможение практически невозможно. Вместо того, чтобы быть тормозить, колодка в «замыленном» состоянии просто скользит по поверхности диска, как будто смазанная. Происходит это из-за перегрева поверхности колодки.

Значит, отмечаем мы, для каждой колодки есть свой температурный режим эффективной работы. Все верно. И именно температурные границы работы колодки обеспечивают ей наиболее эффективное торможение. При этом не следует забывать, что «границ» у нас две, — верхняя и нижняя. Если колодка слишком «холодная» и не набрала оптимальную температуру, «корка» также не будет работать максимально эффективно. Машина, конечно, будет останавливаться, но эффективность такого торможения будет существенно ниже, чем на «прогретой» системе. Это и является ключевой особенностью, почему установка спортивных колодок на автомобиль, предназначенный для повседневной эксплуатации, по меньшей мере, нежелательна.

Диапазон наиболее эффективной работы «спортивных» тормозных колодок лежит, как правило, на границе перегрева и выхода из строя обычных гражданских колодок! Говоря обычными словами, — лучше всего спортивные колодки тормозят тогда, когда обычные бы вышли из строя. То есть при частом, длительном торможении, например как на горном серпантине, или на гоночном треке. В обычных условиях езды, дорогие спортивные колодки могут тормозить значительно хуже даже дешевых обычных, поэтому их установку на «гражданские» автомобили лучше избегать. Как говорится, «каждому овощу — свой фрукт».

Во второй части статьи пойдет речь о тормозных дисках.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тема: Что с моими тормозами.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Не забудь отписаться после дилера


А вообще по инструкции при замене тормозных колодок нужно как раз штуцет открутить на пол оборота и только после этого утапливать поршень дабы не повредить уплотнительную манжету (взято из мануала по OPEL-G).
Я так не делал. Поршень утапливал специальной приспособой.
Вобщем ждем отчета по посещению дилера

Сегодня утром был в сервисе у Ашота. Приехал, рассказал всю ситуацию. Подняли меня на подъемнике, проверили тормозуху в системе, все в попрядке, везде сухо, нигде ничего не течет. Затем решили прокачать томоза, хотя уверяли меня в том, что воздух в систему, при замене колодок, ну никак не мог попасть. Итог:
ТОМОЗА НЕ ПОЯВИЛИСЬ! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО МОЖЕТ БЫТЬ. 6 ЕДУ К ДИЛЛЕРУ, НО НЕ ХОЧУ Я КАТАТЬСЯ НА ТАКИХ ТОМОЗАХ ЕЩЕ ПАРУ ДНЕЙ. ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИИИИИИИИЗ.

На этих колодках проехал км 500. Думаю, что если бы они притирались, то это уже давно бы произошло. Колодки стоят Lucas (это так, для инфы. ).

Добавлено спустя 4 часа 20 минут 28 секунд:

НУ что, вообще никто ничего подсказать не может. Проблема то глобальная.

Судя по всему проблема действительно присутствует. У некоторых даже на новых авто. А у тебя старых колодок не осталось? Может перед поездкой к дилеру поставить старые?

Вот что написано в руководстве по астре G :
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
С помощью маленькой шлицевой отвертки извлеките из отверстия о суппорте датчик износа колодок (1) и отведите его в сторону.

Снимите большой пружинный зажим с суппорта, — будьте внимательны, во избежание соскакивания пружины, прежде чем поддевать ее отверткой накройте ее ветошью.
A — Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма на моделях Astra
B — Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма на моделях Zafira

B.
Снимите пылезащитные колпачки отверстий направляющих пальцев суппорта.

Выверните направляющие болты и снимите суппорт с колодками с анкерной скобы или каретки ступицы (в зависимости от способа исполнения). Подвяжите суппорт к стойке куском проволоки, — не оставляйте его висящим на шланге.
Извлеките из суппорта наружную колодку, затем снимите внутреннюю колодку, удерживаемую прикрепленной к ее основанию металлической пружиной.
1 — Внутренняя колодка
2 — Наружная колодка

Сметите с компонентов тормозного механизма скопившуюся на из поверхностях пыль (см. предупреждение в начале). Протрите суппорт и торцевую поверхность поршня чистой ветошью. Удалите ржавчину с края тормозного диска.
Измерьте толщину каждой колодки, не включая металлическую подложку. Если какая-либо колодка повреждена, или изношена свыше допустимого предела (см. Спецификации), замените весь комплект колодок, обоих передних колес. Замасленные колодки подлежат замене в обязательном порядке, — предварительно устраните причину развития утечки. При входе индикатора износа колодок в контакт с диском (на панели приборов срабатывает контрольная лампа), его также следует заменить.
Если состояние тормозных колодок найдено удовлетворительным, тщательно очистите их от грязи мягкой проволочной щеткой, особое внимание уделяя задней и боковым сторонам. Прочистите канавки во фрикционных накладках, полностью удалив из них посторонние включения. Зачистите посадочные места колодок в суппорте и анкерной скобе.
Направляющие пальцы должны легко сдвигаться во втулках суппорта. Смажьте тыльные стороны колодок медной смазкой. Проверьте состояние устанавливаемого на поршень пыльника, осмотрите поршень на наличие признаков развития утечек тормозной жидкости, следов коррозии и механических повреждений. В случае необходимости произведите необходимый восстановительный ремонт (см. Снятие, восстановительный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов передних колес). Дефектные компоненты замените.
При установке новых колодок, поршень необходимо утопить в цилиндре суппорта с целью освобождения под установку более толстых новых колодок. Отжимание поршня производится при помощи специального приспособления Vauxhall, хотя не менее эффективно сработает и подходящая по размеру струбцина или деревянный рычаг. Если резервуар ГТЦ не заполнен доверху, отжимание поршня не должно привести к вытеканию из него тормозной жидкости, однако, разумно будет предварительно проверить ее уровень, — в случае необходимости откачайте избыток.
A — Специальный инструмент для отжимания поршня суппорта тормозного механизма
B — Отжимание поршня при помощи разводной струбцины

Отжимание поршня сопряжено с риском повреждения уплотнительной манжеты! Составители настоящего Руководства рекомендуют пережать тормозной шланг струбциной и стравливать жидкость через штуцер прокачки, предварительно отпустив его на пол-оборота.

Заправьте в суппорт внутреннюю тормозную колодку, посадив ее пружину в углубление в торцевой поверхности поршня.

Внутренняя и наружная колодки отличаются друг от друга по конструкции, — обратите внимание на маркировку в виде стрелки, нанесенную на основание колодки, — стрелка должна указывать в направлении вращения диска при движении автомобиля передним ходом.

Установите на суппорт наружную колодку, фрикционной накладкой к диску, колодка оборудована акустической сигнальной пружиной (1), предупреждающей водителя об износе колодки.

Установите плавающую скобу с внутренней колодкой над наружной колодкой и уложите ее на кронштейн.
Вверните болты направляющих втулок и затяните их с требуемым усилием.
Установите пыльники.
Установите пружину суппорта, заведя ее концы в отверстия в скобе.

Используются пружины двух типов, – одна подсоединяется к суппорту, другая — к креплениям на наружной колодке. Если устанавливается пружина последнего типа, сначала подсоедините ее к колодке, затем заведите за выступы на суппорте.

Установите на место датчик износа колодок.
Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза до появления ощущения твердости хода.
Действуя в аналогичной манере, произведите замену колодок тормозного механизма противоположного колеса.
Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Проверьте уровень тормозной жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Текущее обслуживание).

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

Вот у меня и есть подозрение на эту самую манжету.
На выходных попробую поставить старые колодки и посмотреть что будет.
Ну и фотоотчет вылложу, если фотоаппарат не забуду

Подскажите как правильно притереть диски и колодки

7алексей7
Активный пользователь

Artik
Постоянный пользователь

Обкатка тормозных дисков и колодок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ Brembo S.p.A. (думаю сопоставимо с дисками и колодками других производителей)

1 вариант (для гражданской экплуатации)

Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.

1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.

2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.

3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.

4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.

5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.

6. Теперь система готова к нормальному использованию.

Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.

2 вариант (для спортивной эксплуатации)

Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.

1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.

Притирка тормозных колодок

Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности
тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации.
И то, и другое – недопустимо.

Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:

1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)

2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)

3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.

Важные примечания по использованию тормозных систем KLEEMANNНа ваш автомобиль установили новую тормозную систему. Несмотря на то, что все компоненты системы новые, они требуют особого подхода в период «притирки» тормозов. Притирки требуют новые колодки и новые тормозные диски. Когда эти детали новые, их поверхности не идеально прилегают друг к другу. В период обкатки (около 500 км в городском режиме) поверхности этих деталей идеально притираются друг к другу и эффективность торможения увеличивается.

В период обкатки необходимо строго придерживаться следующего правила — всячески избегайте сильных и резких торможений. Мягкое торможение поможет избежать «точечных» перегревов на поверхности диска/колодки, которые могут приводить к ускоренному износу компонентов тормозной системы и нежелательным вибрациям. Во время обкатки педаль тормоза может казаться мягкой и вы можете заметить небольшое увеличение тормозного пути, также вы можете почувствовать горелый запах — это нормально и все эти ощущения уйдут после периода притирки. Когда педаль снова примет необходимую жесткость и тормозной путь сократится, это будет означать конец перода обкатки. Также обратите внимание на специальные насечки на поверхности нового тормозного диска — эти насечки должны стать невидимыми к концу перода обкатки. Теперь вы можете использовать тормоза как пожелаете.

Меняем тормоза вместе с Инжиниринговым центром SMART: распространенные ошибки механиков СТО

Замена тормозных компонентов — одна из самых распространенных операций на сервисе. Замена тормозных колодок и дисков настолько частая и не настолько сложная процедура, что, по идее, должна везде выполняться без сучка, без задоринки. Но, увы, человеческий фактор порой приводит к еще большим проблемам с автомобилем. Вместе с техническим тренером Инжинирингового центра SMART Дмитрием Протопоповым разбираем самые распространенные ошибки механиков.

  1. Некачественная очистка деталей тормозной системы перед заменой

Перед заменой тормозных колодок или дисков необходимо разобрать и тщательно зачистить все детали системы. На скобе суппорта плавающего типа обычно установлены две нержавеющие пластины, по которым и должна скользить колодка. Пластины необходимо снимать и вычищать под ними грязь и коррозию, причем делать это нужно так, чтобы не повредить металл на скобе суппорта. Кроме того, без снятия самой скобы качественно вычистить посадочное место под пластинами не получится.

Те же, кто берется за очистку, регулярно делают это неаккуратно, используя болгарку или напильник. В результате снимают лишнее, и колодка получает свободный ход, начинает вибрировать при торможении, а вибрация — это и писк, и скрежет — то, что обычно раздражает клиентов.

Похожие ошибки допускают при замене тормозных дисков. Привалочную поверхность ступицы в месте прилегания к тормозному диску положено очищать до идеального состояния. От чистоты именно этой поверхности зависит, будет ли биение на тормозном диске или нет.

Качественная очистка необходима для направляющих суппорта как открытого, так и закрытого типа. А вот смазка требуется только для направляющих закрытого типа. Смазывать направляющие открытого типа категорически нельзя.

  1. Неправильное использование или полное отсутствие специальных смазок

При замене колодок рекомендуется использовать специальные смазки, причем для каждой детали тормозной системы необходимо брать смазку конкретного типа. Так например, для направляющих суппортов и поршня нужна смазка, нейтральная к резиновым пыльникам, для торцов тормозных колодок — керамическая, а для той части колодок, которая прилегает к подвижной скобе суппорта, — противоскрипная. Использование универсальных смазок, даже термостойких, приведет к тому, что тормозные колодки потеряют подвижность.

Подобные ошибки допускаются зачастую из-за тотальной экономии владельцев сервиса, когда закупается бочка универсальной смазки на все случаи жизни. Механики оказываются в безвыходной ситуации и вынуждены использовать неподходящие смазочные материалы.

Еще одна распространенная ошибка — избыточное нанесение смазки на направляющие, в особенности на их торцы. В колодце направляющей избыточная смазка работает как гидравлический подпор, который не позволит направляющей перемещаться при сжатии колодок. В результате колодку перекашивает, она заклинивает.

Применение специальных смазок при замене компонентов тормозной системы — обязательная часть ремонта, необходимая по регламенту. Если СТО предлагает услугу за дополнительную плату как отдельную работу — это обман. В такой сервис лучше не обращаться

  1. Использование медной смазки в тормозной системе недопустимо

Очень распространенное заблуждение — использование медной смазки. С целью исключения прикипания ее ошибочно наносят на контактную поверхность между ступицей и тормозным диском, а также на поверхность между тормозным и колесным диском. Да, и колесный, и тормозной диск снимутся легко, но каковы последствия нанесения смазки?

При высыхании медная смазка образует солидный слой пленки, которая не выдавливается полностью из контактной поверхности при прикручивании колеса. При дальнейшем нанесении слой этой пленки увеличивается, колесный диск прикручивается неравномерно. В результате появляется биение тормозного диска и, как следствие, биение колеса. Кроме того, медная смазка попадает в болтовые отверстия или на шпильки, смазывать которые нельзя.

Еще одна ситуация: использование грубой физической силы в случае прикипания диска к ступице. Механики часто сбивают его кувалдой, нанося удары по краю диска, так появляются незаметные на первый взгляд растрескивания и деформация не только диска, но и привалочной поверхности ступицы в диаметрально противоположном от удара месте. В дальнейшем, даже при замене диска, повреждение поверхности ступицы вновь приведет к биению.

На самом деле между тормозным диском и ступицей не должно быть вообще никакой смазки, а прикипает диск по единственной причине — это плохо очищенные контактные поверхности, в зазор между которыми попадает грязь, соль и влага, вызывающая коррозию. И это снова ошибка механиков СТО.

  1. Использование пневматического ударного гайковерта при затяжке деталей недопустимо

Две трети механиков закручивают колесные болты пневмогайковертом — это ошибка. Даже если после этого механик берет в руки динамометрический ключ — это уже бесполезно, болты гарантированно перетянуты. Металл колесного диска в месте контакта с болтом избыточно сминается, резьбовая часть болта или шпильки вытягивается, появляются микротрещины в металле. Результат — неплотное прижатие колесного диска, биение, отрыв колеса.

В технической документации каждого автопроизводителя указывается момент затяжки колесного крепежа, и задача каждого механика — всего лишь правильно воспользоваться данной информацией. Закручивание колесного крепежа выполняется с применением механического инструмента до момента касания крепежа колесного диска, с дальнейшим использованием динамометрического ключа.

Распространенный контраргумент: на автозаводе болтовые соединение затягивают роботы. На самом деле это лукавство тех, кто, видимо, плохо представляет себе процесс производства. Роботы, которые трудятся на заводах, во-первых, не пневматические, а гидравлические, с иными свойствами. Во-вторых, они затягивают все соединения одновременно, причем на идеально ровных поверхностях. В-третьих, момент затяжки проверяется каждую рабочую смену, и при малейших отклонениях выполняется калибровка или замена инструмента

  1. Другие распространенные ошибки

Непарная замена тормозных дисков. Порой, из-за скупости уже самого клиента, механики идут у него на поводу и меняют тормозной диск только с одной стороны. Так, конечно же, делать нельзя, поскольку тормозные свойства с двух сторон автомобиля оказываются разными, что может непредсказуемым образом сказаться на поведении машины. В любом случае виноват в этом будет уже сервисный центр и конкретный механик, согласившийся выполнить работу.

Очень серьезная ошибка при снятии тормозного механизма — подвешивание суппорта на тормозных шлангах. Если на них были малейшие повреждения, то вывешивание приведет к дальнейшему надрыву, а при экстренном торможении, когда давление в тормозной магистрали вырастает до значительных ста атмосфер, — к обрыву магистрали, со всеми вытекающими последствиями.

Одноразовые детали. Речь пойдет о креплении ступичных подшипников. Это может быть болтовое соединение или гайка. Болты, например, могут затягиваться моментом и доворачиваться на определенный угол поворота. Такие болты однозначно меняются, повторно их использовать нельзя. Дело в том, что при любом затягивании стержень болта тянется, но в ответственных узлах, для более крепкого соединения, углом доворота добиваются максимального вытягивания болта. Именно предельное натяжение болта не позволяет соединяемым деталям разъединиться. Многие механики этого не знают и в целях мнимой экономии используют старый крепеж. Последствия такого решения могут быть плачевными как для клиента, так и для механика.

Ну и последняя — некритичная, но все-таки ошибка механиков СТО: неумение или нежелание измерять величину биения тормозного диска после его замены или при замене тормозных колодок. Большая часть сервисменов ориентируется только на жалобы клиентов, которые могут ничего и не замечать в повседневной эксплуатации. Поэтому грамотный технический персонал — залог успеха любой СТО.

 

Редакция выражает благодарность Инжиниринговому центру SMART, ведущему независимому учебно-практическому центру в сфере авторемонта, за помощь в подготовке материала.

Тест передних тормозных колодок для семейства CFMOTO от трёх различных производителей.

Немного предистории.

В виду того, что на квадроциклах CFMOTO есть некие тёмные пятна в вопросе передних тормозных колодок, и в виду начала выпуска передних тормозных колодок GrizzlyMC, появилась возможность выбора этих самых колодок.

Ранее выбор был не велик, либо оригинальные колодки, либо колодки предлагаемые Вованом-Питерским и его группой компаний.

Теперь с появлением колодок от GrizzlyMC, мы с квадролюбителями нашего города не смогли отказаться от возможности сравнить три пары колодок разных производителей.

Ведь их качество влияет на торможение в весьма непростых условиях, а их ресурс в грязевых ваннах оставляет желать лучшего, порой при полностью исправной тормозной системе их хватает не более чем на 100 километров.

Эту тему поднимал ранее неоднократно, прочесть основу проблемы можно тут.

Почему сжирает колодки, даже если совсем на тормоза не нажимать?

В виду того что колодки наших квадров съедает порой за одну поездку, каждый из нас запасся не одной парой колодок двух разных производителей, у них немного разные характеристики, и порой предпочтительнее одни, а порой другие, в зависимости от условий поездки.

Теперь в связи с началом производства передних колодок GrizzlyMC, напрашивается полноценный тест.

Итак для теста были отобранны колодки трёх производителей (сверху вниз)

1.Красные, оригинальные колодки CFMOTO.

2.Синие, колодки от Вована-Питерского.

3.Цвета меди, колодки от GrizzlyMC.

Скорее всего после полномасштабного теста будет создана отдельная тема, но пока опишу вкратце сдесь.

Перед началом теста собрались все заинтересованные владельцы CFMOTO, был произведён визуальный осмотр изделий в целом, больше всего всех конечно же интересовал материал накладок.

Плотность матерала накладок образца под №2 у многих вызвало недоверие, материал слишком мягок, обладает невысокой плотностью и легко поддаётся механической обработке, т.е. по мнению квадролюбителей они должны наиболее быстро изнашиваться. Так же было замечено, что в ушах колодок, которыми колодка скользит по направляющей, наплывы краски, они весьма тверды и остры, это вызвало небольшое недоверие, т.к. этими наплывами возможно будут повреждены направляющие, появятся задиры со всеми вытекающими, но это только предположение.

Накладки оригинальных колодок №1 имеют большую плотность, а так же видны какие то вкрапления с медным оттенком, эти накладки более прочные, хуже поддаются мех обработке, одним словом оригинальные, особых нареканий к ним ни у кого не возникло.

Образец №3 попал в наши руки впервые, комплект колодок разошёлся "по рукам" их точили, пилили, пытались гнуть полагая что основа сделанна из меди, латуни или их сплава. Если смотреть на накладки этих колодок под углом, то заметно что они имеют желтоватый оттенок.

Накладки этого образца оказались самыми плотными и самыми стойкими к механическому воздействию, они настолько плотнее и крепче, что у некоторых закрались сомнения по поводу их использования, появилось мнение, что быстрее сносится тормозной диск, чем эти колодки!

После предварительного осмотра был проведён небольшой брифинг, где обсуждались условия теста, изначально планировалось прикатать все 3 комплекта до 90% прилегания рабочей поверхности к диску, далее замерить эфективность торможения с 40 и 80 километров, после нескольких заездов на старых колодках, была выявлена весьма немалая погрешность такого теста, один и тот же водитель не может каждый раз одинакого прилагать тормозное усилие на тормозной рычаг...

В итоге было решено провести серию обычных тестов при единичных торможениях, повторных на перегретых колодках, время восстановления после перегрева, эффективность после преодоления брода и некоторые другие, которые актуальны для пользователей бренда CFMOTO.

Некоторые предложили высверлить на колодках по отверстию, для помещения туда термопары, дабы наблюдать за процессом так сказать изнутри, конечно квадроцикл не спортивный боллид, но возможно данный аспект будет учтён при тестах, для наглядности картины.

Также интересен ресурс всех испытуемых, для кого то тормозные характеристики не столь важны, как именно ресурс!

В итоге были взяты 3 абсолютно новых комплекта колодок, после притирки каждого произведены пробные торможения.

В виду того, что тормозные колодки изначально прилегают не равномерно к тормозному диску, их необходимо притереть, чтобы площадь прилегания была 100%.

С оригинальными колодками №1 и образцом №2 особых проблем с притиркой не возникло, несколько несильных торможений с затяжного спуска и колодки притёрты, но с образцом №3 случилась накладка, которая затянула тесты не на один день.

Всё дело в том что колодки прилегая одним краем никак нехотели снашиваться! Пришлось их снимать для осмотра, налицо было видно неплотное прилегание колодок к тормозным дискам, и если образцы №1 и №2 недолго сопротивлялись трению и относительно быстро снашивались до плотного прилегания, то образец №3 оказался настолько крепким, что упорно продолжал тормозить ~60% своей поверхности и отказывался снашиваться. Естевственно, что продолжать тест с неполным прилеганием колодок было невозможно, хотя тормозные характеристики комплекта №3, несмотря на это были не хуже оппонентов №1 и №2.

Притереть их удалось только проехав на них в разных дорожных условиях немногим более 250 километров.

Тормозные характеристики всех комплектов оказались весьма схожи, все комплекты отлично справляются со своей задачей, но некоторые нюансы всё же были.

Образец №2 при первом нажатии тормозил немного хуже конкурентов, но стоило ему немного прогрется как он тут же вцеплялся в диски мёртвой хваткой и уже не отставал от конкурентов.

При сильном перегреве оценить разницу в работе колодок не представилось возможным, потому как при значительном перегреве тормоза банально проваливаются и несправляются со своей задачей уже настолько хорошо как этого хотелось бы.

При незначительном перегреве, когда тормозная рукоять ещё не проваливается колодки показали себя примерно одинакого, разница конечно же есть, но она заметна в рамках теста, при повседневной эксплуатации она возможно будет незаметна.

Тут наиболее стойким к перегреву был комплект №3, за ним с небольшим отрывом шли №1 и №2

Тест проводился с одной и той же горы, при спуске на нейтрали путём затяжного торможения с повторными нажатиями при перегреве и остывании.

Но если образец №3 был наиболее стоек к перегреву, то и время восстановления у него оказалось наибольшим, быстрее всех остывал образец №2, затем образец №1, но за счёт того, что при перегреве образец №3 практически не терял своих тормозных характеристик, он давал фору уже подостывшим конкурентам. Коллеги помогавшие с тестами, и незнавшие какой комплект установлен именно сейчас, единоглассно отдавали на затяжном спуске свой голос за комплект №3.

Прошу учесть что тест проводился в рамках одного дня, когда возможность сравнения весьма наглядна.

После водных процедур все комплекты были одинакого хороши, ни один комплект не подвёл и имел нормальное торможение после выхода из брода, думаю тут больше заслуга дисков с отверстиями, которые выбрасывают водяной клин, а не колодок.

По итогам предварительных тестов стало понятно что образец №3 обладает некоторыми преимуществами перед конкурентами, далее он был установлен на квадроцикл для более продолжительного теста на износ, после того как комплект №3 прошёл чуть более 600 километров умеренного бездорожья и горных троп, был произведён замер остатка накладок, износ накладок уложился в допуски погрешности при измерении штангенциркулем, и практически не отличался от замера после притирки колодок. Возможно это весьма малый пробег для столь прочного материала накладок, решено было произвести замеры после пробега с этим комплектом более 1 тыс. км

В горах при отрицательной температуре воздуха образец №3 показал себя весьма достойно, после ночного затяжного спуска тормозные диски слегка светились, но дыма и жуткой вони оплавленных накладок, как это обычно бывает, небыло. Конечно же сильный перегрев дал о себе знать, колодки из цвета меди стали синими, но не потеряли своих тормозных качеств, не стали подвержены коррозии и трудятся по сей день.

Как мы не пытались в темноте запечатлеть светящийся тормозной диск ничего не вышло, сотовый "не понимает" как нужно снять, а пока достали из кофра зеркалку, они уже светиться перестали.

Как подитог хочется сказать что образец №3 оказался самым крепким, очень интересно как он себя поведёт в грязевых ваннах и на сколько тысяч км его хватит.

P.S.

При -15 тормозит он достойно, отрицательная температура не сказывается на его тормозных характеристиках, по мере пробега буду информировать вас о подопытном экземпляре колодок от GrizzlyMC..

Процесс пошёл.

После затяжного спуска цвет колодок №3 навсегда изменился на синий.

Лада гранта скрипят тормоза

По сути, скрип тормозных колодок не приводит к каким-либо негативным последствиям, но может сильно раздражать. Существует несколько причин, по которым могут скрипеть тормозные колодки.

Притирка

Большинство тормозных колодок, даже качественных и оригинальных, скрипят после их замены. Все дело в том, что во всех колодках присутствует металлическое, керамическое или полимерное волокно.

Рабочая поверхность колодок в первое время неполностью прилегает к диску, за счет чего при торможении могут появиться посторонние звуки. Как правило, через 100-200 км пробега посторонние шумы исчезают, поверхность колодки притирается к тормозному диску и все встает на свои места.

Также существуют специальные спреи, которыми можно во время замены обработать колодку. Такие аэрозоли покрывают наружную поверхность колодки и препятствуют возникновению скрипа, а также ускоряют притирку.

Если же скрип не исчезнет, то это значит одно – колодки некачественные или же просто поддельные.

Некачественные тормозные колодки

Еще 10 лет назад подавляющее большинство тормозных колодок изготавливалось на основе асбеста. Такие тормозные колодки имели небольшой ресурс, часто скрипели и вредили окружающей среде, поэтому их выпуск и использование запрещено.

На практике, есть много производителей дешевых запчастей, которые продолжают добавлять асбест в состав тормозных колодок. Такие колодки обеспечивают короткий тормозной путь, но быстро изнашивают тормозной диск и могут издавать посторонние звуки.

Скрип от работы некачественных тормозных колодок можно устранить, заменив их. В данном случае даже периодическая обработка спреями не поможет.

Износ тормозных колодок

На некоторых тормозных колодках (в зависимости от марки автомобиля) установлены разного рода пружины, с помощью которых они удерживаются в посадочном месте. Бывает так, что при установке пружина может неправильно встать на свое место или изогнуться.

Поначалу это никак не отражается на работе тормозной системы, но со временем, когда тормозная колодка износится, пружина начинает задевать тормозной диск. Звук при этом получается очень тонкий и громкий.

Сначала он появляется изредка, но через некоторое время он будет слышен каждый раз, когда нажимается педаль тормоза. Устранить проблему довольно просто – нужно снять тормозные колодки и правильно установить пружину.

Перекос

Иногда скрип тормозных колодок связан с тем, что колодку может перекосить в суппорте, и при нажатии она будет касаться тормозного диска только одним углом. Причем не всегда это можно заметить, когда педаль тормоза не выжата.

Причины могут быть две – неправильно установлена колодка или же проблема с поршнями суппорта, прижимающими ее к диску. Для того чтобы определить перекошена ли тормозная колодка, нужно выжать тормоз и посмотреть на положение колодки.

Даже небольшой перекос может стать причиной появления посторонних звуков. К тому же, перекошенная тормозная колодка очень быстро снашивается и сильно вырабатывает тормозной диск.

Посторонние предметы

Бывает так, что между рабочей поверхностью колодки и диском попадает небольшой камушек. При нажатии педали тормоза колодка прижимается к диску, и камень вдавливается в нее и застревает.

В дальнейшем это проявляется в том, что при торможении машину может вести в одну сторону, а также появится высокий скрип. Застрявший камешек тяжело заметить со стороны.

Поэтому придется разбирать суппорт и осматривать колодки. Если в колодке действительно застрял посторонний предмет, то желательно колодки заменить.

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

  • определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
  • снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
  • исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
  • посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
  • также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
  • определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

  • неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
  • плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
  • неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
  • слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
  • плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
  • прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет — когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

  • просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
  • тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
  • скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
  • скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
  • с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
  • после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу данного звука. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

#1 katesong29

  • New
  • 2 сообщений
    • Марка авто: lada granta
    • Откуда: Новосибирск

    Машина новая, лада гранта, пробег всего 73 км, нормально ли, что у нее при медленном торможении свистят/скрипят колодки тормозные?
    Или же мне нужно сразу ехать в сервис гарантийного обслуживания.
    Машина куплена два дня назад. Владею отечественным автопромом впервые, поэтому интересуюсь (так как у предыдущей машины такой проблемы не было)

    Заранее спасибо за ответ.

    #2 111

  • VIP Member
  • 10 880 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Наличие или отсутствие скрипа зависит от материала накладок применяемого при изготовлении колодок. Можно например поставить колодки от "Ferodo" — зеленые и скрипа не будет.

    • katesong29 это нравится

    #3 katesong29

  • New
  • 2 сообщений
    • Марка авто: lada granta
    • Откуда: Новосибирск

    #4 Schulz 21043

  • Moderators
  • 9 221 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
    • Откуда: Москва

    Привет! Поздравляю с покупкой

    Увы скрип это просто некачественные колодки — слишком жесткий материал, у меня вообще когда я купил в сборе суппорт то стирались диски а не колодки, очень был расстроен. Теперь заказываю что на хонду что на 4-ку запчасти по каталогам. В магазинчиках не беру так как подделок много, то же зеленое феродо купил так как на нем ездил как то давно и проблем не было, а эти заскрипели — в гараже вон валяются. Сейчас в круг стоят АТЕ нормальные колодки, только цена вопроса ни разу не ВАЗовская, а Хондовская Но спокойствие и уверенность на дороге превыше всего.

    А вообще я бы посоветовал обратится с этим вопросом к Слесарю 1965 у него гранта, и колодки он менял сразу так как они с ноля стали жрать диск. http://www.lada-foru. showtopic=84236 В этой теме есть про это сообщение. Он человек аккуратный и ответственный, и я уверен что он подскажет что и как сделать лучше, чтобы машинка радовала и не расстраивала.

    #5 David Bowie

  • Advanced Members
  • 281 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 210740
    • Откуда: Челябинск

    А может камешек или что то подобное меж колодкой и диском попало?

    Феродо сейчас нормальные не найдёшь даже — много подделок, увы.

    АТЕ нормальные, хотя и АВТОВАЗ-овские хорошие, если оригинал найти.

    #6 111

  • VIP Member
  • 10 880 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    А может камешек или что то подобное меж колодкой и диском попало?

    Вы представляете зазор между диском и колодкой, чтобы туда мог залететь камень?

    #7 David Bowie

  • Advanced Members
  • 281 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 210740
    • Откуда: Челябинск

    Камень — нет, но очень небольшой камешек — вполне, лично видел. Диаметр около 8 десяток,может миллиметр.

    И на диске очень отчетливая риска от него осталась..

    Навряд ли при установке колодок его туда "поселили"

    #8 111

  • VIP Member
  • 10 880 сообщений
    • Марка авто: Калина была.
    • Откуда: РСФСР

    Диаметр около 6-8 десяток, если не меньше

    Такой размер ( по сути — оч. мелкий песок) вряд ли вызовет какой либо звук, это есть повседневные условия эксплуатации.

    Скрип тормозных колодок - причины и их устранение


    По сути, скрип тормозных колодок не приводит к каким-либо негативным последствиям, но может сильно раздражать. Существует несколько причин, по которым могут скрипеть тормозные колодки.

    Притирка

    Большинство тормозных колодок, даже качественных и оригинальных, скрипят после их замены. Все дело в том, что во всех колодках присутствует металлическое, керамическое или полимерное волокно.

    Рабочая поверхность колодок в первое время неполностью прилегает к диску, за счет чего при торможении могут появиться посторонние звуки. Как правило, через 100-200 км пробега посторонние шумы исчезают, поверхность колодки притирается к тормозному диску и все встает на свои места.

    Также существуют специальные спреи, которыми можно во время замены обработать колодку. Такие аэрозоли покрывают наружную поверхность колодки и препятствуют возникновению скрипа, а также ускоряют притирку.

    Если же скрип не исчезнет, то это значит одно – колодки некачественные или же просто поддельные.

    Некачественные тормозные колодки

    Еще 10 лет назад подавляющее большинство тормозных колодок изготавливалось на основе асбеста. Такие тормозные колодки имели небольшой ресурс, часто скрипели и вредили окружающей среде, поэтому их выпуск и использование запрещено.

    На практике, есть много производителей дешевых запчастей, которые продолжают добавлять асбест в состав тормозных колодок. Такие колодки обеспечивают короткий тормозной путь, но быстро изнашивают тормозной диск и могут издавать посторонние звуки.

    Скрип от работы некачественных тормозных колодок можно устранить, заменив их. В данном случае даже периодическая обработка спреями не поможет.

    Износ тормозных колодок

    На некоторых тормозных колодках (в зависимости от марки автомобиля) установлены разного рода пружины, с помощью которых они удерживаются в посадочном месте. Бывает так, что при установке пружина может неправильно встать на свое место или изогнуться.

    Поначалу это никак не отражается на работе тормозной системы, но со временем, когда тормозная колодка износится, пружина начинает задевать тормозной диск. Звук при этом получается очень тонкий и громкий.

    Сначала он появляется изредка, но через некоторое время он будет слышен каждый раз, когда нажимается педаль тормоза. Устранить проблему довольно просто – нужно снять тормозные колодки и правильно установить пружину.

    Перекос

    Иногда скрип тормозных колодок связан с тем, что колодку может перекосить в суппорте, и при нажатии она будет касаться тормозного диска только одним углом. Причем не всегда это можно заметить, когда педаль тормоза не выжата.

    Причины могут быть две – неправильно установлена колодка или же проблема с поршнями суппорта, прижимающими ее к диску. Для того чтобы определить перекошена ли тормозная колодка, нужно выжать тормоз и посмотреть на положение колодки.

    Даже небольшой перекос может стать причиной появления посторонних звуков. К тому же, перекошенная тормозная колодка очень быстро снашивается и сильно вырабатывает тормозной диск.

    Посторонние предметы

    Бывает так, что между рабочей поверхностью колодки и диском попадает небольшой камушек. При нажатии педали тормоза колодка прижимается к диску, и камень вдавливается в нее и застревает.

    В дальнейшем это проявляется в том, что при торможении машину может вести в одну сторону, а также появится высокий скрип. Застрявший камешек тяжело заметить со стороны.

    Поэтому придется разбирать суппорт и осматривать колодки. Если в колодке действительно застрял посторонний предмет, то желательно колодки заменить.

    7 Признаки заедания тормозного суппорта (и распространенные причины)

    (Обновлено 21 октября 2020 г.)

    Тормозные суппорты являются важными компонентами тормозной системы. Тормозные суппорты прижимают тормозные колодки к тормозным роторам. При приложении давления силы трения и сцепления преобразуют кинетическую энергию вращающегося ротора в тепловую энергию, замедляя транспортное средство.

    Автомобиль вообще не смог бы быстро остановиться без исправного тормозного суппорта.На автомобилях с дисковыми тормозами на всех четырех углах каждое колесо имеет за собой суппорт и ротор. Тормозные роторы установлены на каждой ступице колеса, поэтому они вращаются вместе с колесами.

    Когда вы хотите замедлить свой автомобиль, вы нажимаете на педаль тормоза, в результате чего суппорты тормозов и их тормозные колодки создают трение вместе с роторами.

    Некоторые автомобили продаются с задними барабанными тормозами даже сегодня. У этих автомобилей тормозные суппорты только на передних колесах.

    Заедание тормозного суппорта происходит очень редко, но такое случается.Если это происходит с вашим автомобилем, важно понимать симптомы, на которые следует обратить внимание, и их возможные причины. Таким образом, вы можете отвезти свой автомобиль к ближайшему механику и попросить его сразу починить или заменить тормозной суппорт (или сделать это самостоятельно).

    Распространенные симптомы заедания тормозного суппорта

    Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта.

    1) Автомобиль тянет в сторону

    Это один из наиболее распространенных симптомов заедания тормозного суппорта. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет слишком далеко вправо или слишком далеко влево, немедленно замените тормозной суппорт.

    2) Педаль тормоза остается в нажатом положении

    Другой распространенный симптом заедания суппорта тормоза - это когда педаль тормоза остается нажатой после того, как вы сняли с нее ногу. Педаль тормоза со временем вернется в исходное положение, но это, скорее всего, займет несколько секунд.

    3) Утечка тормозной жидкости

    Один простой симптом, на который следует обратить внимание, - это утечка тормозной жидкости из автомобиля.Если вы проверите под автомобилем, вокруг колес или заметите след жидкости, выходящей при замедлении на дороге, возможно, у вас есть утечка, из-за которой тормозной суппорт заедает.

    4) Трудно остановить автомобиль

    Тормозной суппорт зависит от надлежащего давления тормозной жидкости для замедления автомобиля. Если из автомобиля вытекает тормозная жидкость, остановить автомобиль будет сложно. Кроме того, это также сделает тормозной суппорт липким.

    5) Высокие звуки

    Проблемы с тормозным суппортом можно заметить сразу же, когда вы начнете слышать эти высокие звуки, возникающие при нажатии на педаль тормоза. Это может означать, что суппорт заедает или какая-то другая проблема тоже.

    6) Проблемы с рулевым управлением

    Если один из передних суппортов застрял в закрытом положении, вы можете заметить, что автомобиль начинает тянуть в сторону.

    Если один из передних суппортов застрял в открытом положении, вы можете заметить, что автомобиль сильно тянется в сторону при торможении.Это потому, что только один из передних тормозов замедляет движение автомобиля. Большую часть торможения на большинстве автомобилей выполняют передние тормоза.

    7) Запах гари

    Если вы заметили дым или едкий запах гари, исходящий от одного колеса, вы можете проверить тормоза. Когда тормозной суппорт застревает в зажатом положении, он выделяет чрезмерное количество тепла.

    Это тепло плавит тормозные колодки и нагревает одно колесо больше, чем другие.В крайнем случае это может даже вызвать пожар. После перегрева ротор часто приобретает голубоватый оттенок.

    Если вы перегрели тормоза, рекомендуется заменить роторы, тормозные колодки и промыть тормозную жидкость. Как только тормозные компоненты нагреваются сильнее, чем они были рассчитаны, они будут менее эффективны при остановке вашего автомобиля.

    Распространенные причины заедания тормозного суппорта

    Вот основные причины заедания тормозного суппорта.

    1) Направляющие суппорта

    Суппорт имеет канавки, которые фиксируют тормозные колодки на месте и позволяют колодкам скользить внутрь после того, как вы поставили ногу на педаль тормоза.

    Однако на тормозных колодках есть прокладки, которые могут попасть в эти канавки из-за скопившегося там мусора. Из-за этого тормозные колодки не смогут скользить, что приведет к заеданию суппорта.

    2) Болты суппорта

    На болтах суппорта тормоза имеются салазки, которые необходимо всегда смазывать. Каждый болт снабжен резиновым чехлом, обеспечивающим их смазку. Если эта резина порвется, это может привести к уменьшению смазки и вскоре вызвать залипание тормозного суппорта.

    3) Тормозной шланг

    Тормозные шланги со временем изнашиваются, а затем разламываются внутри.Это приведет к тому, что тормозная жидкость будет течь в одном направлении только после того, как вы нажмете на педаль тормоза.

    В этом случае жидкость не сможет попасть обратно в главный цилиндр после того, как вы уберете ногу с педали тормоза. Результат - липкость тормозного суппорта.

    4) Поршень суппорта

    Поршень суппорта, не входящий в корпус суппорта, может вызвать заедание поршня при торможении или при отпускании педали тормоза.

    Более вероятно, что это произойдет с восстановленным суппортом более низкого качества, но любой узел суппорта может иметь дефект.

    5) Тормозные колодки

    Если вы не замените тормозные колодки достаточно быстро, они изнашиваются. Тогда ваш суппорт не сможет создать необходимое трение о ротор, что приведет к чрезмерной липкости суппорта.

    6) Порванный пыльник поршня

    Колеса, шины и тормоза - одни из самых грязных частей вашего автомобиля. Если пыльник поршня суппорта порван, грязь, пыль и мусор могут проникнуть через пыльник в корпус поршня.

    Этот мусор будет затем тереться о поршень и его корпус, вызывая чрезмерный износ внутренних компонентов суппорта.В конце концов, это может помешать движению поршня. Поршень мог даже заклинивать в корпусе.

    7) Коррозия

    Если поршень суппорта или скользящие пальцы корродируют, они могут застрять в одном положении. Это более вероятно в районах, которые уже подвержены ржавчине, например, в тех, где зимой дороги засолены.

    Сколько стоит починка заедания тормозного суппорта?

    Стоимость заедания тормозного суппорта зависит от автомобиля. Стоимость замены может составлять всего 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, но может вырасти примерно до 1000 долларов за более дорогие компоненты на более крупных транспортных средствах.

    Тормозные суппорты, роторы и колодки большего размера будут стоить дороже. Если вы сильно перегрели тормоза, рекомендуется заменить тормозной суппорт, ротор и колодки одновременно. Обратитесь к надежному механику для вашей конкретной ситуации.

    Некоторые тормозные суппорты можно легко восстановить, что сэкономит вам немного денег, если вы или ваш механик купите ремонтный комплект.

    Если вы не выполняете ремонт суппорта и тормозной шланг не является основной причиной проблемы, вам, вероятно, придется заменить суппорт.Восстановленные суппорты - это суппорты, которые были восстановлены кем-то другим. Эти агрегаты стоят меньше оригинальных запчастей и могут вполне подойти вам, в зависимости от состояния и качества ремонта.

    Опасность отслоения тормозных колодок

    Результаты полевых и лабораторных испытаний неоднократно подтверждают, что фрикционная накладка колодки дискового тормоза может изнашиваться с точностью до миллиметра от сопрягаемой поверхности колодки дискового тормоза, не влияя на работу тормоза, при условии, что вся площадь поверхности материала фрикционной накладки остается неповрежденной. при контакте с ротором .

    Фактически, индикаторы износа колодок оригинального оборудования, предназначенные для предупреждения автомобилиста о необходимости замены фрикционной накладки, обычно активируются, когда остается всего 1,5–2 мм фрикционной накладки.

    Однако, если материал фрикционной накладки не прикреплен к колодке дискового тормоза прочно и постоянно, фрикционная накладка может расслаиваться, что приводит к немедленному ухудшению характеристик тормозной системы. Это мгновенное нарушение работы, даже если оно временное, может оказаться фатальным в случае панической остановки.

    Это нарушение может привести к летальному исходу

    Это нарушение имеет первопричину в работе тормозных систем. Тормозная система, замкнутая гидравлическая система, охватывающая все четыре тормоза, останавливает автомобиль, когда вы нажимаете педаль тормоза, увеличивая давление тормозной жидкости и прижимая колодки дискового тормоза к тормозным роторам. Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем сильнее давление, прижимающее колодки дискового тормоза к ротору. Давление, необходимое для прижатия всех колодок дискового тормоза к роторам, обеспечивается главным цилиндром (насосом), нагнетающим давление в систему.

    Если материал фрикционной накладки внезапно отколется, даже частично, поршень, давящий на эту колодку дискового тормоза, мгновенно образует увеличенную пустоту, которую он должен протолкнуть, чтобы достичь уровня давления, при котором автомобиль останавливается. Эта внезапная пустота дестабилизирует систему, увеличивая ход педали тормоза, заставляя автомобиль остановиться. Чтобы восстановить давление в тормозной системе, водитель должен «накачать» педаль тормоза; однако, в зависимости от обстоятельств в панических ситуациях, у водителя может не быть возможности создать достаточное давление, чтобы снова активировать тормоза.

    Потеря давления - не единственная опасность

    Отслоение материала фрикционных накладок также может привести к чрезмерной теплопередаче через поврежденную колодку дискового тормоза в тормозной суппорт , в результате чего гидравлическая жидкость тормозной системы закипит, что еще больше ухудшит работу тормозной системы. Когда температура жидкости выходит за пределы безопасных рабочих температур, в жидкости образуются газы, не позволяющие системе создавать какое-либо давление. Фактически тормозная система больше не работает.

    Отслоение фрикционной накладки является проблемой безопасности. Сочетание погодных и дорожных условий в сочетании с привычками вождения может повлиять на типичную связь между фрикционной накладкой и колодкой дискового тормоза. Кроме того, фрикционная накладка чрезвычайно хрупкая, поэтому она прикреплена к стальной колодке дискового тормоза для структурной и функциональной поддержки. Если фрикционная накладка начинает отслаиваться или отламываться от колодки дискового тормоза, она быстро начинает разламываться и падать с колодки дискового тормоза, что влияет на эффективность торможения и безопасность водителя.

    Как потерять подошву обуви

    Не многие автомобилисты понимают, как устроены колодки для дисковых тормозов . Они не стали бы рассматривать колодку дискового тормоза как сборку стальной колодки дискового тормоза и фрикционной накладки, если бы они вообще это рассматривали. Подобно тому, как подошва крепится к обуви человека, функциональность колодки дискового тормоза зависит от постоянного крепления этих двух отдельных компонентов. Обычно подошва обуви изнашивается постепенно, обеспечивая постоянный уровень поддержки для пользователя.Если часть или вся подошва отваливается, обувь становится нестабильной и даже опасной, если пользователь находится на полпути, когда происходит сбой, точно так же, как тормоза.

    Бесконечный FAQ по дорожным дисковым тормозам

    Нравится вам это или нет, дисковые тормоза на велосипедах с откидной балкой никуда не денутся. Теперь, когда все основные производители трансмиссий привержены делу, а все большее количество брендов продвигает передовую тормозную систему, высока вероятность, что ваш следующий велосипед (или байк после него) будет иметь дисковые тормоза.Тем не менее, ряд преимуществ, которые они предлагают, порождает ряд причуд и уникальных требований к обслуживанию.

    Те же вопросы регулярно возникают почти при каждом упоминании велосипедов с дисками, поэтому мы решили, что пора на них ответить. Эта статья может показаться не самой интересной для чтения, но мы надеемся, что она будет по крайней мере полезной. Сообщите нам, если мы что-то пропустили; В конце концов, это бесконечный список часто задаваемых вопросов о дорожных дисковых тормозах, и, несмотря на объем, всегда есть место, чтобы добавить еще.

    Последнее обновление: 16 августа 2019 г.

    Основы дорожных дисков


    Что такое дисковый тормоз?

    Дисковые тормоза использовались на велосипедах довольно долгое время - по сути, еще в 50-х годах. Катание на горных велосипедах действительно сделало диски популярными, и они были стандартной тормозной системой в течение почти двадцати лет. Но с точки зрения того, что их отличает, на самом деле все довольно просто. Подобно тормозам, используемым в современных автомобилях или мотоциклах, дисковые тормоза перемещают тормозную поверхность с обода на специальный металлический (обычно стальной) ротор, прикрепленный к ступице - вот и все.

    По сути, суппорты дисковых тормозов не сильно отличаются от суппортов ободных тормозов, за исключением того, что корпуса суппортов намного меньше, а колодки сделаны из гораздо более твердых материалов, чем различные резиновые смеси, используемые в ободных тормозах.

    Механические и гидравлические дисковые тормоза: в чем разница?

    В механическом дисковом тормозе используется традиционный тормозной рычаг, корпус тормоза и внутренний трос.

    Механический дисковый тормоз очень похож на традиционный ободной тормоз, в котором используется стандартный тормозной рычаг шоссейного велосипеда и трос, которые соединены с тормозным суппортом.Когда рычаг нажат, трос приводит в действие поршень, который толкает одну тормозную колодку, изгибая ротор настолько, что он зажат между подвижной и неподвижной тормозными колодками. Некоторые механические дисковые тормоза, такие как TRP Spyre, работают, прижимая обе тормозные колодки одновременно к ротору.

    Гидравлический тормоз (изображенный в верхней части статьи) больше похож на то, что используется в современном автомобиле, где жидкость используется для передачи усилия. Здесь жидкость хранится в резервуаре, называемом главным цилиндром, который находится внутри корпуса тормозного рычага.Когда рычаг нажат, он выталкивает жидкость из главного цилиндра и через тормозной шланг к суппорту. Затем эта жидкость толкает поршни суппорта (к которым прикреплены колодки) по обе стороны от ротора.

    Почему гидравлическое торможение лучше?

    Механические тормоза

    очень надежны, однако тросы и корпус менее эффективны при передаче усилия от рычага к суппорту, они более подвержены загрязнению и должны регулироваться вручную по мере износа колодок.

    Гидравлические дисковые тормоза, напротив, автоматически компенсируют износ колодок, они, как правило, легче и полностью изолированы от внешних воздействий. Кроме того, гидравлическая конструкция снижает механическое трение в системе, а также можно спроектировать впечатляющее усиление силы, а это означает, что легкое усилие на рычаге равно огромному тормозному усилию, создаваемому на колесе.

    Можно ли превратить рычаг механического тормоза в рычаг гидравлического?

    TRP Hy / Rd - это один из примеров гидравлического тормозного суппорта, который можно использовать с механическим рычагом.

    Проще говоря, нет. Однако вы можете подсоединить рычаг механического тормоза к некоторым гидравлическим суппортам. Возможности для этого ограничены, но и TRP, и Yokozuna предлагают такую ​​вещь. Оба они имеют гидравлический суппорт, где главный цилиндр находится в самом корпусе суппорта. Рычаг механического тормоза тянет за собой механический трос, который натягивает шток поршня на суппорте. Это по-прежнему компромисс, проблема заключается в потерях на трение в кабеле и увеличенном весе. Но если вы ищете улучшенные характеристики торможения на своем велосипеде с механическим диском или хотите повторно использовать некоторые существующие переключатели на новом велосипеде, это жизнеспособный вариант.

    Насколько тяжелее дисковая тормозная система?

    Это сложный вопрос.

    Просто сравнив что-то вроде тормозных рычагов Shimano Dura-Ace R9100 и суппортов ободного тормоза (включая приблизительный вес тросов) с эквивалентной системой дискового тормоза, вы увидите, что дисковые тормоза примерно на 200 г тяжелее с учетом тросов, корпус и тормозные шланги.

    Однако ступицы дисковых тормозов также тяжелее, поскольку для них требуются интерфейсы для установки роторов, а колеса, совместимые с дисками, также тяжелее, поскольку им приходится выдерживать большие скручивающие нагрузки.В результате, дисковые колеса обычно изготавливаются с большим количеством спиц, перекрестной шнуровкой спиц и часто с более толстыми спицами. Отчасти это можно компенсировать более легким ободом, поскольку он больше не должен иметь тормозную поверхность, но при этом сохраняется чистая прибавка в массе.

    И наоборот, некоторые - но не все - современные дорожные рамы, совместимые с дисками, на самом деле легче, чем их аналоги с ободным тормозом, но более жесткие сквозные оси, обычно соединенные с ними, добавляют часть этого веса. В целом, многие ведущие бренды заявляют, что разница в весе между ободным тормозом и рамой дискового тормоза составляет 30-90 г.

    Принимая все во внимание, вы обычно видите недостаток 300 г с дисковыми тормозами, и это действительно лучший сценарий. Чаще и при более ограниченном бюджете прибавка в весе обычно приближается к 500 г (1,1 фунта).

    Однако в ближайшие годы ситуация может измениться. Например, около 15 лет назад для дисковых тормозов в гонках на горных велосипедах по пересеченной местности наступил переломный момент, когда дисковые тормоза как единая система (включая вес колес) стали легче, чем аналогичные ободные тормоза.Хотя мы, возможно, никогда не увидим этого на обочине дороги, разрыв наверняка будет сокращаться.

    Я уже могу заблокировать колесо ободными тормозами, так зачем мне вообще возиться с дисками?

    Возможность заблокировать колесо не является признаком отличных тормозных характеристик, и да, максимальная мощность торможения определяется степенью сцепления ваших шин с дорожным покрытием. Тем не менее, дисковые тормоза обеспечивают более точный контроль над тормозной мощностью непосредственно перед блокировкой, когда вы получаете наиболее эффективное торможение.Эта способность, более известная как модуляция, позволяет более точно применять мощность, сокращая тормозной путь. В гонке это позволяет вам позже тормозить в поворотах и ​​быть уверенным, что преодолеет их с большей скоростью.

    Те, кто ездит во влажных условиях, также выиграют от улучшенного торможения независимо от погоды, а также от меньшего количества обслуживания. Почти все гидравлические дисковые тормоза автоматически адаптируются к износу колодок, и вы не будете страдать от износа дисков из-за резкого торможения.

    Гидравлические дисковые тормоза также требуют меньшего усилия руки, а это означает, что часто достаточно одного пальца, чтобы контролировать скорость.

    Обод Enve SES 4.5 AR Disc не только шире, чем его аналог с ободным тормозом, но и легче.

    Наконец, дисковые тормоза приносят инженерные свободы. Сняв тормозной суппорт с короны вилки или моста подседельного штыря, производители смогли значительно увеличить зазор между шинами и улучшить податливость рамы. Точно так же трубопроводы гидравлического дискового тормоза можно прокладывать с более крутыми изгибами, чем механические кабели и корпуса, что значительно упрощает прокладку.Производители колес также могут создавать более легкие диски (хотя на практике эти различия в настоящее время очень незначительны).

    Но да, у дисковых тормозов есть заметные недостатки. Они тяжелее, первоначальная настройка сложнее, и у них есть свои особенности. И да, технология все же дороже.

    Дисковые тормоза более или менее аэродинамичны, чем ободные?

    При прочих равных, одни только дисковые тормоза немного менее аэродинамичны, чем ободные.Однако все большее количество производителей велосипедов, таких как Giant с их Propel Disc, заявляют, что, устраняя беспорядок ободных тормозов, можно уравновесить аэродинамические эффекты дискового ротора.

    Что еще более важно, некоторые из самых быстрых аэровелосипедов традиционно использовали ободные тормоза, которые работают с сомнительным качеством, не говоря уже о том, что тормозные характеристики на карбоновых ободах не так хороши, как на алюминиевых. Тем не менее, дисковые тормоза открывают возможности для получения аэродинамических преимуществ в других частях мотоцикла, и мы только начинаем узнавать, как это сделать.

    Могу ли я участвовать в гонках с дисковыми тормозами?

    С 1 июля 2018 года дисковые тормоза разрешены для использования на всех соревнованиях, проводимых UCI. И, учитывая, что почти все любительские соревнования, включая Gran Fondos, руководствуются правилами UCI, дисковые тормоза теперь получили широкое распространение.

    Неужели промышленность заставит нас использовать дисковые тормоза?

    Пока не продаются велосипеды с ободным тормозом. Нельзя отрицать тенденцию к использованию дисковых тормозов на дорогах, и некоторые бренды, такие как Giant, громогласно заявляли, что велосипеды с ободным тормозом имеют ограниченный срок службы.

    Даже если крупные бренды откажутся от ободных тормозов, что займет несколько лет, вы все равно сможете работать с любым количеством изготовителей на заказ или небольшими брендами, чтобы получить велосипед с ободными тормозами.

    Да, в ближайшие пару лет будет доступно все больше и больше вариантов с дисковыми тормозами, и это будет происходить за счет все меньшего и меньшего количества велосипедов с ободным тормозом. Но если у вас сейчас есть велосипед с ободным тормозом или вы хотите его купить, в ближайшее время он не устареет.

    Road Disc Установка и основы покупки

    Могу ли я установить диски на существующий велосипед?

    Ни в традиционных дорожных узлах, ни в рамах нет приспособлений для добавления дисков.

    Просто нет. Для суппортов дисковых тормозов требуются определенные точки крепления на вилке и раме, а для колес нужны специальные ступицы, на которые можно установить ротор. В то время как в те времена, когда возникли дисковые тормоза, было выпущено несколько старых (большинство велокроссовых) велосипедов, которые могли принимать любой формат, вероятность того, что вы сможете установить дисковые тормоза на свой существующий велосипед с ободным тормозом, чрезвычайно мала.

    Если я представлю свое колесо как диск, то наверняка у меня уже есть дисковые тормоза, не так ли?

    Теоретически да.Однако преимущества дисковых тормозов заключаются не в размере ротора, а в том, насколько эффективно усилие передается от рычага к тормозной поверхности. Коэффициенты трения обода из углеродного волокна и алюминия далеко не так хороши, как у ротора стальных дисковых тормозов, а суппорты и корпуса ободных тормозов гораздо более склонны к изгибу, снижающему мощность, чем компактные гидравлические суппорты дисковых тормозов. Исключения существуют, например, некоторые специально обработанные боковины ободных тормозов и гидравлические суппорты ободных тормозов, но по большей части это совсем не одно и то же.

    В чем разница между центральным замком и дисковым ротором с шестью болтами?

    Шесть болтов слева, центральный замок справа.

    Это два распространенных способа крепления роторов к ступицам. Center Lock использует шлицевой интерфейс для удержания ротора, а стопорное кольцо (которое обычно использует инструмент для стопорного кольца кассеты, но иногда и внешний инструмент для каретки) фиксирует его на месте. Это элегантная система, представленная Shimano, а теперь также предлагается такими компаниями, как SRAM и Campagnolo.

    Роторы с шестью болтами, которые обычно встречаются на более дешевых велосипедах, проще, они крепятся к ступице шестью болтами. Обычно для этих болтов используется Torx T25.

    Вы можете определить любой тип ротора, просто посмотрев на ступицу или ротор. Шлицевой интерфейс - это Center Lock, а шесть болтов - это, ну, ну, шесть болтов.

    Адаптер Center Lock позволяет устанавливать ротор с шестью болтами на шлицевую ступицу.

    Стоит отметить, что роторы с шестью болтами могут быть установлены на шлицевые ступицы с помощью соответствующего адаптера, но обратное невозможно.

    Что такое Ice Tech?

    Ice Tech - это технология управления теплом, встроенная в определенные модели тормозных колодок и роторов Shimano.

    В роторах Ice Tech означает трехслойную конструкцию ротора с внутренним алюминиевым слоем, зажатым между тормозными поверхностями из нержавеющей стали. Поскольку алюминий является лучшим проводником тепла, чем сталь, утверждается, что эта конструкция лучше рассеивает тепло при торможении, чем цельностальной ротор. В моделях более высокого уровня, таких как RT-99, это сочетается с технологией Freeza, где алюминиевый сердечник также сформирован в виде ребристого радиатора.Shimano утверждает, что они примерно на 50% эффективнее в охлаждении, чем роторы, только с Ice Tech.

    В тормозных колодках Ice Tech относится к опорным пластинам со встроенными радиаторами. Как и в случае с роторами, они помогают отводить тепло от тормозных колодок и рассеиваться в окружающем воздухе. Недостатком оребренных тормозных колодок является незначительное увеличение веса и стоимости.

    Хотя они могут не устанавливаться на байк, который вы покупаете, большинство дорожных тормозов Shimano совместимы с Ice Tech.Иногда все, что требуется, - это обновить тормозные колодки.

    В чем разница между суппортами с плоским креплением и штангенциркулем? Совместимы ли они?

    Пример постмонтированного тормоза.

    Суппорты с опорной стойкой были заимствованы у горных велосипедов на заре шоссейных дисковых тормозов. Здесь суппорт тормоза устанавливается на резьбовые стойки на раме, при этом болты проходят через суппорт. Система позволяла легко менять положение и регулировку суппорта, а также общих корпусов суппортов на заре дорожных дисковых тормозов.

    В отличие от этого стандарт для дорожного монтажа с плоским креплением меньше по размеру и требует меньше места на раме.

    Flat-mount - это более новое крепление для дисковых тормозов, предназначенное для дорожных условий, оно более компактное и легкое, чем пост-крепление. При плоском креплении задний суппорт крепится двумя болтами, проходящими через плоскую поверхность рамы и затем ввинчиваемыми непосредственно в суппорт (или переходник, прикрепленный к суппорту). Спереди суппорт сначала прикручивается болтами к адаптеру, который затем прикручивается к двум резьбовым вставкам на вилке.

    Штангенциркуль на стойке можно установить для использования на некоторых рамах с плоским креплением; однако адаптеров для движения в обратном направлении, как правило, нет.

    Какой стандартный размер ротора?

    Этот вопрос все еще обсуждается и зависит от производителя. Ротор большего диаметра обеспечивает больший рычаг и, следовательно, большую тормозную мощность, чем ротор меньшего размера. Кроме того, большая площадь поверхности означает лучшее управление теплом. С другой стороны, роторы меньшего размера легче, с меньшей вероятностью могут быть повреждены в результате аварии, обеспечивают более мягкое торможение и более аэродинамические характеристики.

    Большинство компаний, включая SRAM и Campagnolo, предлагают на дороге передние роторы диаметром 160 мм в качестве консервативно безопасного варианта управления высокой температурой на протяженных спусках. Тем не менее, Shimano заявляет, что большинству райдеров подойдет передний ротор диаметром 140 мм благодаря технологии Ice Tech, снижающей температуру.

    Существует тенденция, позаимствованная у горных велосипедов и других транспортных средств с дисками, к несоответствию размеров ротора на велосипеде, так как до 70% вашей тормозной мощности приходится на переднее колесо.Примером этого является новый диск Specialized Tarmac Sl6 Disc, в котором спереди установлен более крупный 160-миллиметровый ротор для увеличения тормозной мощности и контроля нагрева, а сзади - более легкий 140-миллиметровый ротор.

    Независимо от аргумента, кадры обычно оптимизируются для определенного размера. Велосипед, такой как Giant Propel Disc, использует 140-миллиметровые роторы, в то время как другие предоставляют адаптеры для увеличения размера.

    Что такое роторы, состоящие из двух частей?

    Сначала рассмотрим неразъемные роторы. Большинство из них штампуются из цельного куска стали.Многие более дешевые роторы с шестью болтами являются неразъемными.

    Двухсекционные роторы с тормозной поверхностью прикреплены к отдельному держателю или крестовине. Часто это делается для использования шлицевого крепления Center Lock, но на моделях более высокого класса это также может уменьшить вес, повысить жесткость ротора и помочь с отводом тепла, помогая отводить тепло от тормозной поверхности.

    В чем разница между металлическими и органическими подушками?

    Большинство производителей тормозов предлагают выбор материала колодок.Обычно это полимерные (слева) и металлические (справа).

    Оба материала обладают разными характеристиками, и ваш выбор должен зависеть от вашего стиля катания, дисциплины, местоположения и склонности к катанию в плохую погоду.

    Дисковые колодки

    , также известные как органические, обычно обеспечивают улучшенную модуляцию и более тихое торможение. Некоторые бренды, такие как SRAM и Campagnolo, также заявляют, что они рассеивают тепло лучше, чем металлические колодки.

    Напротив, металлические, также известные как спеченные прокладки, сделаны из более твердых материалов и имеют более высокое содержание металла, чем органические прокладки.В результате металлические колодки обеспечивают большую тормозную способность и служат дольше, чем органические колодки, хотя и за счет более шумной работы и более быстрого износа ротора.

    У горных байкеров уже давно есть этот выбор, а повышенная прочность означает, что они часто используют спеченные металлические колодки. С меньшей зернистостью, меньшей потребностью в резком торможении и требованием к бесшумному торможению большинство пользователей дисков на дорогах предпочитают резиновые колодки.

    Примечание. Некоторые более дешевые велосипеды, оснащенные Shimano, поставляются с дисковыми роторами «только смола», которые изготовлены из менее прочных стальных сплавов.Если вы решите использовать металлические колодки, вам потребуются роторы получше.

    Я вижу колодки премиум-класса с алюминием или титаном; в чем дело?

    Все дело в экономии веса. Материалы колодок дисковых тормозов обычно приклеиваются к стальным опорным пластинам, но из алюминия или титана, очевидно, можно сэкономить несколько граммов. Вообще говоря, в высококачественных полимерных подушках часто используются алюминиевые опорные пластины, в то время как в металлических версиях используется титановая опорная пластина. Между ними алюминиевые легче.

    Не следует путать с ребристыми колодками Ice Tech, описание которых приведено выше.

    Мой велосипед похож на птичье гнездо. Могу ли я обрезать гидравлические тормозные шланги?

    В тормозных шлангах используются металлические зазубрины и маслины, которые сжимаются для обеспечения герметичной посадки. Вам нужно будет устанавливать новые каждый раз при укорачивании шланга.

    Ага! Возможность обрезки тормозных шлангов является особенностью всех систем, представленных на рынке. Однако это может быть более сложная работа.

    Как минимум, вам понадобится способ аккуратно обрезать армированный шланг, а также новые зазубрины и оливки, которые можно будет вставить в свежий конец шланга.Это то, что создает герметичное уплотнение, где бы ни был прикреплен шланг. Хотя можно обрезать большинство шлангов без удаления воздуха из системы, более вероятно, что это потребуется.

    Могу ли я смешивать и подбирать компоненты разных производителей?

    Подобно смешиванию и согласованию трансмиссий, дисковые тормозные системы официально имеют очень ограниченную перекрестную совместимость, но есть некоторые исключения.

    Перекрестная совместимость - одно из ключевых преимуществ механических дисковых тормозных систем, и смешивание и согласование различных рычагов и суппортов не просто возможно, это часто заложено в конструкцию суппорта.Однако имейте в виду, что не все тормозные рычаги тянут одинаковое количество троса для заданного количества движения рычага, и некоторые комбинации будут работать лучше, чем другие. Рычаги Shimano обычно обеспечивают более прочное ощущение рычага с большим зазором колодки, но меньшей мощностью, в то время как рычаги SRAM и Campagnolo обычно обеспечивают отличную мощность, но меньший зазор колодки и более мягкое ощущение рычага.

    Гидравлические системы имеют гораздо более строгие ограничения. Объем жидкости, типы тормозной жидкости, диаметры поршней и фитинги шлангов - достаточные основания для выбора производителя суппорта с рычагом.Бывают случаи, когда вы можете смешивать и сочетать разные поколения одного и того же бренда, но, опять же, производители редко предлагают это делать.

    Тормозные роторы

    - это совсем другая история, и хотя вы, вероятно, получите лучшую производительность, сопоставив ротор с тормозной системой (особенно с моделями Shimano более высокого класса), смешивание брендов редко приводит к каким-либо серьезным проблемам.

    Есть ли простой способ поменять колесные пары на велосипеде с дисковым тормозом?
    Если колеса, которые вы меняете, имеют одинаковые ступицы или, может быть, вам повезло, разницы в размещении ротора быть не должно, и вы можете менять колеса.Но с таким маленьким зазором между тормозными колодками и достаточной вариативностью между различными марками и моделями ступиц и колес (а иногда даже в пределах одной марки и модели) тормозные диски часто можно разместить в другом положении относительно дропаута. Если вы редко меняете колеса, то регулировка суппорта - очевидный ответ. Однако, если вы хотите регулярно менять местами, то стоит потратить время на настройку колес так, чтобы все роторы находились в одной плоскости.

    Если есть разница в размещении, ответ - регулировочные шайбы ротора. Различные бренды (например, Syntace) производят комплекты регулировочных шайб для роторов с 6 болтами, а компания November Bicycle недавно выпустила первый комплект шайб для роторов Center Lock. В обоих случаях все, что нужно, - это добавить прокладку (прокладки) к колесу (ам), где ротор находится внутри, до тех пор, пока он не перестанет траться о внутреннюю тормозную колодку.

    Обслуживание дорожных дисков

    Как долго служат тормозные колодки?

    Это зависит от обстоятельств.Мы видели, как колодки для дисковых тормозов исчезали за одну поездку по мокрому песчанику, а затем другие колодки в течение двух полных сезонов.

    Вообще говоря, если кататься в условиях, когда песок не является проблемой, колодки для дисковых тормозов будут работать дальше, чем колодки для ободных тормозов, особенно если вы используете металлические колодки (см. Раздел о типах тормозных колодок выше). Тем не менее, любое количество влажного песка приведет к довольно быстрому истиранию подушек.

    Как проверить износ тормозных колодок?

    Тормозная колодка состоит из тормозного материала и опорной пластины.Вы можете увидеть, сколько материала колодки осталось, посмотрев через штангенциркуль. Однако может потребоваться вынуть колесо для более тщательного визуального осмотра.

    При использовании колодок Shimano рекомендуется заменять колодки, когда остается менее 0,9 мм тормозного материала. Для SRAM минимальный размер составляет 2,5 мм, включая подкладки. Campagnolo упрощает задачу благодаря проточке в центре колодок; замена требуется, как только канавка больше не видна.

    Кроме того, обратите внимание на неравномерный износ поверхности колодки или ротора, поскольку это обычно признак плохо отрегулированного тормоза.

    А некоторые тормозные колодки создают шум при износе. Например, тормозные колодки Shimano начнут визжать, когда достигнут рекомендованной точки замены.

    Какие тормозные колодки мне нужны для тормозов?

    Даже внутри одного бренда распространены разные формы колодок для разных моделей. На фото две тормозные колодки, каждая для тормозов уровня Ultegra, но отличных от поколения.

    Колодки для дисковых тормозов сильно различаются в зависимости от марки и модели тормоза. Чрезвычайно важно, чтобы колодка соответствовала модели тормозного суппорта.

    Как только вы это сделаете, вы найдете ряд сторонних брендов, предлагающих послепродажные колодки. Некоторые делают это, чтобы быть более дешевой альтернативой, чем колодки оригинального производителя. Другие делают это, заявляя о превосходной производительности, долговечности и снижении шума (например, SwissStop и KoolStop).

    Если вы хотите перестраховаться, обычно рекомендуется использовать дисковые колодки подлинной марки (ободные тормоза - это совсем другая история), подходящие к вашему суппорту.Это то, для чего были разработаны ваши тормоза, и, честно говоря, у меня было слишком много смешанного опыта, чтобы предположить обратное.

    В чем разница между моделями тормозных колодок Shimano?

    Первая буква в названии тормозных колодок Shimano обозначает форму колодки и установку. Для определенных тормозных суппортов требуются определенные колодки, поэтому, если вы не уверены, сравните название модели на вашем суппорте с предложенным списком от Shimano. В дисковых суппортах Shimano Dura-Ace, R9100, Ultegra R8000 и 105 R7000 используется колодка серии L.В суппортах R785 предыдущего поколения используется колодка J-серии, которая аналогична многим суппортам для горных велосипедов предыдущего поколения.

    Буква в конце названия модели тормозных колодок обозначает материал опорной пластины. Например, «A» означает сплав (алюминий), «S» - сталь, «Ti» - титан, а «C» - охлаждение (обычно стальная опорная плита с охлаждающими ребрами из сплава).

    Если вы покупаете новые полимерные колодки для дисковых тормозов, подходящие к вашим новым шоссейным суппортам Shimano, вы можете выбрать между J02A, J03A или L02A и L03A.«02» - это прокладки из смолы предыдущей версии, которые теперь заменены на 03, которые утверждают, что обеспечивают на 50% большую долговечность, не отказываясь ни от чего другого. Если у вас есть выбор, выберите более новую опцию «03».

    Неужели так важно не допускать попадания масла на колодки моего дискового тормоза?

    Ага. Дисковые тормоза сверхчувствительны к любым загрязнениям. Даже масла на кончиках пальцев может быть достаточно, чтобы нарушить эффективность торможения. Автомобильные тормоза, возможно, ничем не отличаются, но они предлагают гораздо большую площадь поверхности и гораздо более высокий нагрев, который устраняет такие проблемы.

    Будьте осторожны при обезжиривании трансмиссии. Если вы собираетесь распылять обезжириватель, лучше всего снять колесо и накрыть тормозной суппорт.

    Держать ваш диск в чистоте от любых масляных загрязнений - ключ к счастью. Это означает, что не используйте аэрозольные смазки на цепи, а также будьте осторожны при мытье велосипеда с точки зрения используемых методов и моющих средств. Если вы настаиваете на разбрызгивании обезжиривающего средства повсюду, не наносите его на диски, а еще лучше используйте чистый пакет для морозильной камеры (удерживаемый резинкой), чтобы накрыть тормозной суппорт.

    Как почистить дисковые тормоза?

    В этом нет необходимости, хотя, возможно, потребуется время от времени вытирать тормозную пыль чистой тряпкой без ворса. Небольшая струйка воды тоже может быть полезна.

    Изопропиловый (или медицинский) спирт - это обычно рекомендуемый очиститель для дисковых тормозов.

    Если вам все же нужно их очистить, используйте изопропиловый спирт, желательно 100% -ный, а не слегка разбавленные вещества, которые обычно можно найти в аптеках. Да, это не так дешево, и его не так просто найти, но он гарантированно очищает тормозные поверхности, не оставляя масляных следов и не вызывая повреждения уплотнений.

    Очистители автомобильных дисковых тормозов часто могут вызывать проблемы. Некоторые оставляют маслянистые остатки, в то время как другие лишают жизни резиновые уплотнения. И практически все обезжириватели принесут больше вреда, чем пользы.

    Очистители дисковых тормозов, предназначенные для велосипедов, с большей вероятностью подойдут для использования, но, к сожалению, это не всегда так. Некоторые из них - это просто автомобильные чистящие средства с новой торговой маркой, в то время как другие представляют собой просто изопропиловый спирт по более высокой цене. С ними, вероятно, все в порядке, но, опять же, изопропанол по-прежнему рекомендуется всеми основными производителями дисковых тормозов.

    Что такое приработка тормоза и зачем она нужна?

    Приработка или приработка тормозной колодки - это процесс переноса материала колодки на тормозную поверхность для правильного функционирования. Каждый раз, когда возникают новые тормозные колодки или тормозные диски, это важный шаг. Прочтите нашу статью о тормозной системе, чтобы узнать больше по этой теме.

    Как я узнаю, что мои тормоза нужно прокачать?

    Ощущение губчатости рычагов или непостоянное ощущение тормозов - верные признаки того, что ваши тормоза могут протекать.Оба этих симптома являются результатом попадания воздуха в систему, что иногда может произойти, если тормозные колодки износятся слишком сильно.

    Один из простых способов проверить это - перевернуть велосипед вверх ногами, многократно нажимая на рычаг тормоза. Это меняет ощущение? Рычаг просто потянул к штанге? Если это так, значит, в системе есть воздух, и вам нужно удалить воздух. Если вы чувствуете то же самое, все в порядке.

    Другой причиной повторного кровотечения является разложение жидкости, часто вызываемое чрезмерным нагревом.Поклонники скоростного спуска слишком хорошо это знают, когда тормоза меняют ощущение после длительных спусков, когда роторы становятся докрасными (где вы рискуете задуть шину с помощью ободных тормозов). Другая причина заключается в том, что жидкость DOT, такая как та, которая используется в системах SRAM, со временем поглощает воду, что в конечном итоге снижает точку кипения жидкости.

    Какой бы ни была причина, продувка системы вымывает старую жидкость и удаляет воздух из суппорта, шланга и рычага. Большинство производителей тормозов рекомендуют делать это ежегодно, но мы знаем множество людей, которые игнорируют это без проблем.

    Какую жидкость я могу использовать?

    Используйте только ту жидкость, которую рекомендует ваш конкретный тормоз. Shimano, Campagnolo, Magura и некоторые другие используют определенные типы минеральных масел. В тормозах SRAM используется автомобильная жидкость DOT 5.1.

    Минеральное масло и жидкость DOT несовместимы, и использование неподходящей жидкости приведет к разбуханию уплотнений и отказу тормозов. Это, безусловно, то, с чем нужно быть очень осторожным и не допускать перекрестного загрязнения систем из-за использования общих наборов для прокачки.

    Как прокачать тормоза?

    Процесс может отличаться в зависимости от модели тормоза. Следующие ссылки должны помочь. Вообще говоря, обескровливание тормозов включает в себя несколько приспособлений для конкретных производителей, некоторые основные инструменты, подходящую жидкость и несколько шприцев. Комплекты для прокачки доступны от каждой марки, а также от поставщиков послепродажного обслуживания, которые предлагают универсальный вариант.

    Почему мои роторы странного цвета?

    Если они не просто грязные, изменение цвета является признаком теплового повреждения.Поврежденные нагреванием роторы будут иметь цвет от бледно-желтого, более темного желтого до постепенно более темного цвета в зависимости от повреждения, переходя в коричневый, фиолетовый или даже синий, если они действительно обжарены. Если ваши роторы становятся желтыми, вам следует подумать о способах более эффективного управления нагревом (например, использование колодок IceTech для систем Shimano и / или использование роторов большего размера).

    Износятся ли тормозные диски?

    Ага. Присмотритесь к ротору Shimano, и вы увидите штамп «1,5 мм».Это минимальная рекомендуемая толщина перед заменой. Большинство брендов колеблются вокруг этой отметки. Например, SRAM предлагает минимальную толщину роторов 1,55 мм.

    Хорошая новость заключается в том, что тормозная поверхность дисковых роторов из нержавеющей стали по своей природе долговечна, и вы, вероятно, пройдете через множество комплектов дисковых колодок, прежде чем понадобятся новые роторы. И когда вы это сделаете, просто будьте счастливы, что не ваши диски нуждаются в замене.

    Движение с дисковыми тормозами

    Я слышал, что при снятии колеса дискового тормоза нужно соблюдать осторожность; Почему?

    Это относится только к гидравлическим системам.Это связано с саморегулирующимся характером гидравлических систем, в которых поршни предназначены для выталкивания, пока они не коснутся неподвижного объекта (дискового ротора), а затем втягиваются на определенную величину.

    Если вы нажмете рычаг тормоза без установленного ротора, поршни будут выталкиваться, пока две колодки не соприкоснутся друг с другом. Однако это еще не конец света, если это произойдет; в большинстве случаев вам просто нужно переустановить колодки, вставив их обратно в корпус суппорта с помощью клина тормозных колодок (или чистой отвертки с плоским лезвием, проявив большую осторожность).

    Однако, если ваши колодки сильно изношены, возможно, вы можете вытолкнуть поршни обратно из уплотнений, и в этом случае вы прольете жидкость повсюду и сожмете поршни. Серьезно, это плохие новости.

    Если вам все-таки нужно вытащить колесо для путешествия, либо будьте осторожны, чтобы не коснуться рычага, либо используйте прокладку прокладки / ходовой клин. Это пластиковые клинья, которые поставляются с каждым велосипедом и тормозным комплектом (в вашем магазине должны быть запасные, если они вам еще не дали). Они просто защелкиваются в суппорте тормоза для движения и предотвращают столкновение колодок друг с другом.Перед использованием убедитесь, что они чистые.

    Проблема с тормозной жидкостью во время поездки?

    Нет. Это герметичная система без давления, и относительно незначительные изменения атмосферного давления, связанные с полетом по воздуху, не имеют большого значения.

    Мне сказали не переворачивать велосипед с дисковым тормозом вверх ногами? Это правда?

    По большей части это миф, но не без причины.

    Самые ранние системы дисковых тормозов на горных велосипедах могли засасывать воздух в шланги, если велосипед переворачивался вверх ногами.Однако ни одна из новейших тормозных систем на рынке не использует эту конструкцию, и теоретически нет воздуха, который мог бы попасть в стропы.

    Тем не менее, современные тормоза с неправильным выпуском воздуха могут оставлять воздух в резервуаре с жидкостью на рычаге, который появляется только при перевернутом велосипеде. Если у вас есть велосипед с современными дисковыми тормозами, и рычаги становятся мягкими при переворачивании велосипеда вверх ногами, это хороший знак, что у вас должно быть кровотечение.

    Что можно использовать для защиты дисковых роторов в дорожном чемодане?

    Существуют легкие кассетные инструменты, что означает легкое снятие ротора и небольшое увеличение веса вашего багажа.На фото инструменты от Abbey Bike Tools (слева) и Wolf Tooth (справа). Протекторы дискового ротора

    действительно существуют, и многие велосипеды с дисками поставляются с такими вещами. Спросите немного в местном магазине, предполагая, что они еще не отправились в мусорное ведро. Тем не менее, это не так много, поэтому я советую снимать роторы для путешествий.

    С помощью роторов Center Lock легко снимать тормозные диски, и есть даже легкие инструменты, разработанные специально для этого, например, серия Wolf Tooth Components Pack Tool.Роторы с шестью болтами по-прежнему достаточно просты в использовании, но намного медленнее и неудобнее.

    После снятия храните роторы в чистых закрывающихся пластиковых пакетах. Это гарантирует, что роторы не будут загрязнены при прикосновении к чему-либо еще в вашем чемодане.

    Поиск и устранение неисправностей

    Почему визжат тормоза?

    Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это некачественная установка, иногда это предупреждение о необходимости новых подушек, иногда из-за того, что ваши подушечки глазурованы или изготовлены из неподходящего материала, но почти всегда это загрязнение.

    Храните масло, обезжиривающие средства и средства для чистки велосипедов вдали от колодок и роторов дисковых тормозов - это верный способ уберечь их от скрипа. И, конечно же, необходима правильная приработка.

    Почему я иногда слышу шум тормозов в случайное время?

    Дисковые тормоза работают с очень жесткими допусками, обычно между ротором и колодками остается не более миллиметра зазора. Это не оставляет места для ошибки. Если тормоза в случайное время издают звуки трения, это либо признак прогиба, либо необходимости в обслуживании тормоза, либо внешних элементов.

    Изгиб ступицы и рамы / вилки / оси могут быть причиной трения. Вы когда-нибудь слышите это, только когда наклоняете байк в определенном направлении или во время спринта? Если да, то он гибкий. Проверка того, что ваши оси затянуты туго, - это первый шаг. Также убедитесь, что в ваших ступицах нет люфта, пока вы на них работаете. Если это не решит проблему, убедитесь, что суппорт установлен правильно, с равным зазором по отношению к колодкам с обеих сторон ротора. Если это не помогло, это может быть просто гибкая ось или дропаут.

    Иногда колодки трутся из-за залипания поршней за ними. Это может происходить из-за скопления мусора, а иногда и из-за длительного использования. Но обслуживание тормозов (когда поршни переустанавливаются и очищаются) и тормозные шлепки обычно решают проблему.

    Наконец, грязи, песка или простой воды может быть достаточно, чтобы на ваших дисках издавались звуки. Если вы только что ехали по луже, а теперь они трутся, не беспокойтесь об этом. Применение тормозов, вероятно, очистит от грязи и вернет тишину.

    Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что мне делать?

    Деформированный тормозной ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.

    Похоже, у вас покоробился дисковый ротор. Их толщина составляет всего около двух миллиметров, поэтому ожидается, что они могут гнуться. Из-за этого стоит быть осторожным: не прислоняйте велосипед к ротору и проявляйте особую осторожность при транспортировке велосипеда в транспортном средстве или чемодане, чтобы роторы не повредились.

    Если это произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с жарой. Дайте ротору время остыть и, если он все еще деформирован, следуйте приведенным ниже советам.

    Если роторы не сильно изогнуты, их можно вытянуть или вернуть в нужную форму. Обычно это делается с колесом в велосипеде, используя тормозные колодки в качестве измерителя. Используйте кусок чистого бумажного полотенца, чтобы прикоснуться к поверхности диска, и осторожно возьмите большой палец в точке трения, чтобы толкнуть ротор в противоположном направлении.Полегче; Чтобы согнуть ротор назад, не требуется больших усилий.

    Для большей точности почти каждая марка инструмента предлагает специальный инструмент для этой работы. Как вариант, вы можете использовать разводной гаечный ключ, но перед этим убедитесь, что он очень чистый.

    Мои гидравлические тормоза постоянно трутся; что я могу делать?

    Вы только что вытащили колесо, а теперь они трются как сумасшедшие? Если да, обратитесь к нашему разделу выше о путешествиях с дисками. Ответ здесь - вставить тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт для сброса системы.

    Если это не так, скорее всего, у вас есть тормозной суппорт, который нужно отрегулировать. Посмотрите через суппорт и посмотрите, не трется ли ротор с одной конкретной стороны. Да? Хорошо, пора немного ослабить два болта, удерживающих суппорт на месте. После ослабления многие суппорты автоматически центрируются, если потянуть за рычаг тормоза и затем затянуть два болта, удерживая рычаг. Иногда это не работает, но есть много других приемов, чтобы с этим справиться. Прицеливание через штангенциркуль и осторожное затягивание штангенциркуля может помочь (если положить белый лист бумаги на землю, чтобы облегчить обзор).

    Другой вариант - использовать визитную карточку между ротором и трущейся подушкой. Держа визитку на месте, повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, нажмите на рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать некоторых проб и ошибок, но обычно это решает проблему, когда тормоза автоматически не позиционируются правильно.

    Если вы только что установили новые колодки, и теперь зазор минимален, попробуйте протолкнуть поршни обратно в отверстия суппорта (используйте рычаг для пластиковой шины или наконечник маленького гаечного ключа).Иногда в вашей тормозной системе будет слишком много жидкости, что может произойти, если ваши тормоза были быстро прокачаны или долиты с изношенными колодками на месте. Потребуется свежий спуск или осторожное открытие системы для выпуска жидкости (не впуская воздух!).

    Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки не касаются квадрата ротора. Что теперь?

    Предполагая, что регулировка суппорта правильная, а ваш ротор прямой, это звучит так, как будто виновато крепление рамы / вилки.Поговорите со своим производителем рамы о решении, но, скорее всего, они предложат облицевать поверхности рамы (и, надеюсь, они оплатят счет).

    Инструмент для выравнивания выступов диска Park Tool (DT-5.2) разработан с учетом всех распространенных стандартов крепления дисков. Это очень похоже на магазинный инструмент.

    Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing Tool для решения этой самой проблемы. Иногда краска или просто грязные производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием. Инструмент для выравнивания выступа диска будет удалять материал до тех пор, пока монтажная поверхность суппорта тормоза не станет параллельной оси.Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому поищите в мастерской, где он есть (а их, к сожалению, мало).

    Мой вращающийся дисковый тормоз отрезал мне левую ногу. Что мне делать?

    Баггер. Вы уверены, что это было не гоночное фехтование? На самом деле, вероятно, это было цепное кольцо. В любом случае вам, вероятно, следует обратиться за медицинской помощью.

    Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что я могу сделать?

    Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из следующих проблем.

    Во-первых, скорее всего, ваша тормозная поверхность загрязнена. Любое количество масла, даже масло с кончиков пальцев, может нарушить работу дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, лучше всего подойдут новые колодки и тщательно очищенный ротор.

    Другая причина может быть связана с неправильным процессом приработки, вызвавшим остекление или подобное на колодках и роторах. См. Нашу статью о приработке тормоза, чтобы узнать больше.

    Говоря о остеклении, это может произойти, если тормоза затянуты на очень долгом спуске.Это можно определить по стекловидной отделке поверхностей тормозных колодок. Снимите подушечки и протрите их чистой наждачной бумагой; это должно сработать.

    Также может быть воздух в вашей системе, который препятствует эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему; см. наш раздел о прокачке тормозов выше.

    Наконец, возможно, ваши тормозные диски недостаточно велики для вашего стиля езды или веса тела, особенно если ваш велосипед в настоящее время оснащен роторами диаметром 140 мм.Поговорите со своим магазином о том, может ли ваш велосипед поддерживать переход на более крупный ротор, который будет предлагать больше рычагов.

    Что делать, если рычаг гидравлического тормоза тянется очень близко к штанге?

    Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, что мои тормоза нуждаются в прокачке?» раздел выше.

    Если причина не в этом, то это называется ходом рычага. У вас есть еще несколько вариантов.

    Если накачать тормозные колодки так, чтобы они приблизились к ротору, ход рычага будет меньше. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно потяните тормоз, пока не увидите движение колодок. Установите колесо на место и проверьте на ощупь рычаг. Повторяйте этот процесс, пока рычаг не станет нужным. Имейте в виду, что при этом будет сложнее получить настройку без трения, и это продлится только до тех пор, пока не изнашиваются колодки.

    Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если это доступный вариант, вероятно, есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения хода рычага.

    Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?

    Это известно как затухание тормоза. Иногда это признак того, что тормозная жидкость становится слишком горячей и начинает закипать. Когда это происходит, некогда несжимаемая жидкость становится сжимаемым газом, и вы быстро теряете мощность. Если это произойдет, настоятельно рекомендуется перейти на ротор большего размера или, если возможно, на теплоотводящие тормозные колодки и роторы, такие как линейка Shimano Ice Tech.

    Или же это может быть признаком того, что в вашей системе есть воздух.См. Раздел выше о прокачке тормозов.

    Что мне делать, если мои тормоза внезапно теряют мощность?

    Ну, это нехорошо!

    Первое, что нужно сделать, это попробовать прокачать тормоз. Это просто вопрос быстрого включения и выключения рычага. Если ваши внезапные проблемы с тормозом вызывает воздух, то можно надеяться, что нажатие на рычаг переместит пузырек из шланга в резервуар.

    Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется один хороший тормоз.Используйте его осторожно, чтобы остановиться, а затем действуйте с абсолютной осторожностью. Поговорите с местным магазином о проблеме и попросите их проверить систему. Хотя это происходит крайне редко, неисправный компонент может быть причиной полного отказа.

    Что мы упустили? Что вы можете посоветовать, когда дело доходит до дисковых тормозов?

    Дисковые тормоза - это технический продукт, требующий больших знаний и навыков для обслуживания. Воспользовавшись любым из приведенных выше советов, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, если в какой-либо момент вы не уверены.Работающие тормоза имеют значение.

    Как диагностировать и отремонтировать заклинивший тормозной суппорт

    Отклеивание заклинившего тормозного суппорта

    Если причиной проблемы с тормозом является трос / механизм стояночного тормоза, перекос колодки или прилипание колодок к диску, решение довольно простое. Смазка системы стояночного тормоза должна решить эту проблему, а снятие колодок и нанесение небольшого количества смазки на края должно исправить перекос колодок. После того, как прилипшие колодки были освобождены от диска, решением будет шлифовка диска и замена колодок.

    Для заедания поршней суппорта или скользящих пальцев доступен специальный инструмент для приложения усилия и втягивания колодки. Часто можно использовать простой С-образный зажим. Для снятия заедающего поршня суппорта можно использовать гидравлическое давление самой тормозной системы. Снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы продвинуть поршень мимо корродированной части. Теперь вы сможете его разобрать и восстановить.

    Ремонт тормозного суппорта и замена

    Даже если вы освободите застрявший тормоз, высока вероятность его повторного заедания, если это было вызвано поршнем суппорта или скользящими штифтами.Коррозия, из-за которой устройство застряло, все еще существует, и это лишь вопрос времени, когда он снова застрянет. Всегда можно заменить неисправный суппорт, но часто его можно восстановить за меньшие деньги.

    Ремонт - это то, что компетентный домашний мастер может сделать дома и включает разборку и очистку, затем замену резиновых деталей, а иногда и самого поршня. Если внутренняя коррозия не так уж плоха, стоит подумать о ее восстановлении. Тормозная хонка для очистки внутреннего отверстия суппорта - единственный специальный инструмент, который может вам понадобиться.

    Вы можете купить хороший подержанный суппорт и заменить его новыми уплотнениями, если ваш сильно корродирован. Но помните, суппорт на свалке может быть даже хуже, чем тот, который вы заменяете!

    Если кошелек позволяет, самый простой и мудрый вариант - это новенький штангенциркуль! В конечном итоге все сводится к бюджету.

    Роторы, колодки, суппорты и многое другое

    Тот, кто сказал «перестань останавливаться», очевидно, в то время не сидел за рулем 2-тонного автомобиля.В конце концов, когда дело доходит до автомобилей, способность останавливаться так же важна, как и способность заводиться. А как остановить машину? Что ж, есть несколько способов, но самый безопасный - с тормозами.

    Возникает вопрос: что вы действительно знаете о тормозах? А как узнать, когда они нуждаются в ремонте? Современная тормозная система состоит из множества частей, каждая из которых имеет свою функцию, срок службы и признак того, что ее необходимо заменить. Независимо от того, есть ли у вашего автомобиля дисковые или барабанные тормоза, если вы не будете их обслуживать, есть вероятность, что ваша тормозная система выйдет из строя, что может быть дорогостоящим.

    К счастью, мы здесь, чтобы помочь. В этой статье рассказывается обо всех основных частях вашей тормозной системы и о том, когда их заменять, от тормозов и роторов до колодок, суппортов и т. Д.

    Тормозные диски / Тормозные диски

    • Что это такое: Эта тормозная часть, которую иногда называют тормозными роторами, иногда называемыми дисками, является одним из основных компонентов дисковых тормозов. Когда тормозные колодки прижимаются к диску / ротору с каждой стороны, это заставляет систему замедляться или останавливаться.
    • Как долго они служат: Как и все детали тормозов, они могут быть разными, но тормозные диски / диски имеют тенденцию служить от 30 000 до 70 000 миль.Вы также можете продлить срок их службы с помощью шлифовки тормозных колодок. Однако их следует проверять каждые 12 000 миль.
    • Когда заменять: Тормозная деталь изнашивается на поверхности. Со временем в местах, где тормозные колодки давят на них, могут образоваться бороздки или выступы. Если тормозные колодки не могут поддерживать ровную контактную поверхность, вы можете столкнуться со скрежетом, а это значит, что пора восстанавливать поверхность или заменять роторы или диски. Тормозные диски / диски рекомендуется заменять попарно.

    Колодки тормозные

    • Что это такое: Также является компонентом дисковых тормозов, тормозные колодки давят на тормозные диски / роторы, чтобы замедлить их.Они находятся в тормозных суппортах и ​​активируются тормозными поршнями.
    • Срок службы: Срок службы тормозной колодки зависит от ее качества. Более твердые колодки служат дольше, чем мягкие, но в целом они прослужат до тех пор, пока накладка не будет изношена до металлической «колодочной» части тормозной колодки. Колодки служат в среднем 40 000 миль или около того, но могут варьироваться от менее 25 000 миль до более 65 000 миль.
    • Когда заменять: Визг - хороший показатель того, что с тормозными колодками возникла проблема.Во многих автомобилях есть датчик предупреждения о торможении, который позволяет узнать, когда пора немедленно проверить тормозные колодки. Лучшие тормозные колодки для вашего автомобиля часто определяются в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, или вы можете попробовать поискать в онлайн-форумах, чтобы получить второе мнение.

    Тормозные суппорты

    • Что это такое: Суппорты могут быть плавающими или фиксированными, и в них размещаются тормозные колодки, тормозные поршни и тормозная жидкость. Думайте о них как о зажиме. Они имеют решающее значение для создания трения, замедляющего тормозные диски или тормозные диски.
    • Как долго они служат: Срок службы суппорта во многом зависит от того, насколько активно вы используете свой автомобиль. Если он немного постоит, суппорт может сломаться, застрять или собрать мусор. Также возможно, что вам может потребоваться отремонтировать заклинивший тормозной суппорт. Но в целом суппорты могут прослужить долго при хорошем обслуживании.
    • Когда заменять: Основная проблема тормозных суппортов связана с их уплотнениями, которые могут выйти из строя из-за нагрева тормозной системы. Но также может быть шлифовка из-за трения диска и суппорта.Проверяйте суппорты и остальную тормозную систему каждые 12 000 миль.

    Поршни тормозные

    • Что это такое: Поршни прижимаются к тормозным колодкам, создавая трение на роторах / дисках тормозов. Они активируются тормозной жидкостью и находятся внутри тормозных суппортов. Обычно на тормоз приходится один или два поршня, но может быть и более одной пары.
    • Срок службы: Тормозные поршни могут разрушаться или заедать, что вызывает проблемы с правильным креплением тормозных колодок к дискам или роторам при их активации.Их срок службы очень похож на срок службы тормозных суппортов, но может также отличаться.
    • Когда заменять: Если тормоз заедает или из вашего автомобиля вытекает тормозная жидкость, это может быть признаком необходимости замены тормозных поршней. Чаще всего это еще одна проблема с компонентами тормоза, поэтому осмотр тормозов так важен.

    Барабаны тормозные

    • Что это такое: Эти полые барабаны - важнейший компонент барабанных тормозов, они полые и вращаются вместе с колесом.Однако, в отличие от дисковых тормозов, барабанные тормоза замедляются тормозными колодками, а не тормозными колодками.
    • Срок службы: Тормозные барабаны разработаны с учетом долговечности, часто при отсутствии серьезных проблем их срок службы превышает 100 000 миль. Однако другие компоненты барабанных тормозов (например, тормозные колодки), возможно, потребуется заменить раньше.
    • Когда заменять: Барабаны более склонны к выцветанию, чем диски, и могут выцветать быстрее, если применять их очень часто.Если при торможении возникает тряска, тянет в сторону или громкие звуки, пора их проверить, так как это показатель необходимости ремонта тормозов.

    Тормозная жидкость

    • Что это такое: Тормозная жидкость активирует тормозные поршни, которые заставляют тормозные колодки замедлять автомобиль. Без достаточного количества тормозной жидкости поршни не сработают должным образом, чтобы приложить колодки к дискам и роторам.
    • Срок службы: Тормозная жидкость разработана, чтобы выдерживать экстремальные температуры, но ее уровень со временем может снижаться по мере износа тормозных колодок.Помимо регулярной промывки и замены, вам может потребоваться решить проблему тормозной жидкости, если в тормозной магистрали есть какие-либо проблемы с уплотнением или утечкой.
    • Когда заменять: Рекомендуется промывать тормозную жидкость и заменять ее новой каждые 20 000 миль или два года.

    Тормозные магистрали

    • Что это такое: Тормозная жидкость перемещается от главного цилиндра к колесам по тормозным магистралям. Их часто делают из нержавеющей стали и резины.
    • Как долго они служат: Теоретически тормозные магистрали должны служить столько же, сколько и ваша машина, но всегда могут возникнуть неожиданные проблемы. Так как небольшие участки лески сделаны из резины, именно здесь происходит множество отказов.
    • Когда заменять: Часто лучше заменить всю тормозную магистраль, чем ремонтировать ее. Если вы заметили утечку тормозной жидкости, возможно, неисправна линия, поэтому рекомендуется провести осмотр тормозов.

    Хотите верьте, хотите нет, но это всего лишь несколько деталей тормозной системы.Если вы хотите узнать больше о своей тормозной системе и убедиться, что она работает на самом высоком уровне, запланируйте сегодня проверку тормозов в одной из наших шести авторемонтных мастерских в Кливленде, штат Огайо.

    Как узнать, когда тормозные суппорты нуждаются в ремонте или замене

    Что делает тормозной суппорт?

    Возникли проблемы с тормозным суппортом? Чтобы понять функцию тормозного суппорта, автомобилистам сначала необходимо понять, как работают дисковые тормоза их транспортных средств. Когда автомобилисты нажимают на педаль тормоза ногой, транспортное средство превращает кинетическую энергию (вращение колес) в тепловую энергию (за счет трения).Нажмите на педаль тормоза, усилитель тормозов усилит эту силу. Затем усилитель тормозов передает усилие на поршень внутри главного цилиндра, который выталкивает тормозную жидкость из себя в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу. Затем тормозная жидкость приводит в действие тормоза, заставляя тормозной суппорт сжимать диск и замедлять автомобиль. Тормозной суппорт прижимает тормозные колодки к металлическому диску, пока автомобиль не замедлится.

    Пять признаков необходимости ремонта тормозного суппорта

    В отличие от тормозных колодок, которые со временем изнашиваются при нормальной эксплуатации, тормозные суппорты должны прослужить весь срок службы автомобиля.Однако иногда этого не происходит. Если тормозной суппорт выходит из строя, тормозные колодки изнашиваются быстрее, чем обычно.

    1. Автомобиль тянет в сторону при движении или торможении

    Если ваш автомобиль показывает какие-либо из этих признаков проблем с тормозным суппортом, отнесите его в Ron’s Auto & RV для надлежащей диагностики и ремонта!

    Кажется, что автомобиль тянет или уклоняется в сторону во время движения? Тормозной суппорт содержит поршни, которые перемещаются внутрь и наружу под действием гидравлического давления главного цилиндра.Если поршни замерзнут из-за мусора или коррозии, тормозные колодки либо не смогут освободить ротор, либо не войдут в контакт с ротором. В первом случае автомобиль будет тянуть в сторону поврежденного суппорта. Если тормозная колодка не соприкасается с ротором, автомобиль отъедет с поврежденной стороны. Это может произойти при включении тормозов или во время нормальной работы.

    2. Высокий визг или металлический шум трения

    Еще одним признаком заедания или замерзания суппорта тормоза является шум, исходящий от поврежденной детали.Этот звук, если он вызван тормозными суппортами, а не тормозными колодками, будет возникать во время движения, а проблемы с тормозными колодками вызовут шум, когда водитель нажимает на тормоза. Обязательно отведите автомобиль в автомастерскую как можно скорее, так как замерзший или застрявший суппорт может в конечном итоге привести к полной блокировке тормозов.

    3. Неравномерный износ тормозных колодок

    Если кажется, что тормозные колодки на одной стороне автомобиля тоньше, чем на другой стороне, возможно, неисправен тормозной суппорт.Отведите автомобиль в автомастерскую и попросите квалифицированного специалиста разобраться в проблеме.

    4. Утечка тормозной жидкости на земле внутри шин

    В современных тормозных системах для работы используется гидравлическое давление. Если суппорт протекает, водители могут заметить масляное пятно на земле внутри шины. Однако это может быть вовсе не суппорт. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, чтобы правильно диагностировать и устранить проблему.

    5. Грохочущий звук

    Этот симптом встречается гораздо реже, чем другие, но возможно, что кронштейн, удерживающий тормозной суппорт на месте, неисправен.В этих случаях сломанный кронштейн при работе вызывает громкий лязгающий звук. В этом случае не садитесь за руль. Тормоза могут полностью заблокироваться, в результате чего водитель и другие автомобилисты могут получить серьезные травмы. Отведите автомобиль в автомастерскую, такую ​​как Ron’s Auto & RV в Ванкувере, штат Вашингтон.

    Что вызывает заедание тормозного суппорта?

    Вышеуказанные симптомы указывают на заедание или неисправность тормозного суппорта. Однако что заставляет тормозной суппорт заедать в таких ситуациях?

    Направляющие суппорта

    Тормозной суппорт имеет канавки, в которые крепятся тормозные колодки.Тормозные колодки скользят, когда водитель нажимает на педаль тормоза, и выдвигаются, когда водитель отпускает тормоз. Если тормозные колодки застревают в канавках, водители могут испытывать трудности с остановкой. Тормозные колодки могут застрять из-за мусора, но если очистка канавок не решит проблему, возможно, что сами канавки изнашиваются. В этом случае может потребоваться полная замена суппортов.

    Болты суппорта

    Болты тормозного суппорта также имеют ползуны.На горках есть резиновые сапоги, чтобы они хорошо смазывались. Однако иногда резиновые сапоги рвутся, что приводит к высыханию болтов. В этом случае тормоза могут заедать. Попросите лицензированного специалиста осмотреть тормозной механизм, чтобы определить, нуждаются ли болты в ремонте или замене.

    Поршень суппорта

    Виновником может быть поршень суппорта. Как и болты, поршень суппорта имеет резиновый чехол, предназначенный для его защиты и смазки. Если резиновый чехол рвется, внутри поршня медленно накапливается ржавчина и другой мусор.В этом случае тормозной суппорт может заедать. Если проблема в этом, скорее всего, потребуется замена всего тормозного суппорта в сборе.

    Тормозной шланг

    Иногда изнашивается тормозной шланг автомобиля. Если это произойдет, возможно, что тормозная жидкость будет течь только в одном направлении, в результате чего тормозные колодки замедлят автомобиль. Однако, когда водитель не нажимает на тормоза, жидкость не может течь в обратном направлении, что приводит к заклиниванию суппорта. Эту проблему сложно диагностировать, но опытный профессионал сможет выявить проблему с тормозным суппортом.

    Как избежать заедания тормозного суппорта

    Позаботьтесь о тормозах автомобиля. Обязательно замените тормозные колодки и долейте тормозную жидкость при необходимости. Обязательно отнесите автомобиль в автомастерскую, если возникнут проблемы с тормозным суппортом.


    Чем может помочь Ron’s Auto & RV?

    Ron’s Auto & RV - это семейная авторемонтная мастерская, имеющая сертификат ASE. С 1976 года владелец Рон Фергюсон и его семья предоставляют городу Ванкувер, штат Вашингтон, высококачественные автомобильные и жилые дома.Позвоните сегодня, чтобы записаться на прием!

    Руководство пользователя тормозных колодок для гусениц и гонок

    Джефф Риттер, 25.03.19

    Если бы вы спросили меня, должны ли гоночные тормозные колодки поставляться с инструкцией по эксплуатации пятнадцать лет назад, я бы определенно посмеялся над вами. Насколько сложными могут быть эти маленькие металлические блоки? Однако после двадцати лет езды по треку и разговоров с тысячами покупателей тормозов я могу сказать вам, что тормозные колодки невероятно сложны.Автомобильные форумы по всем популярным спортивным автомобилям завалены вопросами об использовании тормозных колодок для гонок. «Почему мои подушечки сужаются или потрескались? Как долго они прослужат? Когда мне нужно от них избавиться?» В этой статье мы рассмотрим типичные проблемы, с которыми сталкиваются энтузиасты треков при использовании тормозных колодок.

    Терминология

    Давайте рассмотрим стандартную терминологию, связанную с тормозными колодками:
    Опорная пластина - Стальная пластина, к которой прикреплена фрикционная шайба.
    Bedding-in- Процесс нагрева тормозной колодки до желаемой температуры, при которой тонкий слой материала колодки прилипает к поверхности диска. Этот процесс вызывает химические изменения материала тормозных колодок.
    Полировка - А механический процесс, во время которого поверхность тормозной колодки и поверхность торца диска натирают друг с другом до тех пор, пока обе стороны не будут выровнены и соединены вместе. Поскольку приработка и полировка часто происходят в одних и тех же процессах, эти два термина часто используются как взаимозаменяемые.
    Фрикционная шайба - Компаунд колодки или сам фрикционный материал, который приклеивается к опорной пластине.
    Прокладка- Тонкая пластина, прикрепленная к задней части опорной пластины, предназначена для уменьшения NVH (шум / вибрация / жесткость). Для гоночной площадки это крайне редко. использовать прокладки, так как шумоподавление является очень низким приоритетом для гусениц. использование, и они могут вызвать увеличение хода педали при температуре гусеницы.
    Длина колодки - Расстояние от одного конца опорной пластины колодки до другого.Совершенно очевидно, правда?
    Ширина / высота подкладки - шт. становится немного менее очевидным после длины. Наша команда обычно не использует термин «ширина» при обсуждении колодок. Мы используем слово «высота», чтобы Опишите расстояние от верхнего края опорной пластины колодки, которое виден от верхней части суппорта до нижнего края опорная пластина, которая находится ближе всего к ступице колеса.
    Подушечка радиальная глубина Радиальная глубина колодки по отношению к высоте - это высота трения. шайба сама по себе, и является ключевым фактором, определяющим, будет ли площадка отдыхать правильно на данном тормозном диске.Радиальная глубина тормозного диска равна расстояние от внешнего края диска (OD) до внутреннего края диска (ID). В идеале радиальная глубина колодки должна соответствовать радиальной глубине диска. Если радиальная глубина колодки слишком мала, на ней останется нескальцованное кольцо. лицевой стороной диска рядом с точкой крепления шляпы, что потенциально может вызвать перепад температур и преждевременное растрескивание. И наоборот, если колодки Радиальная глубина слишком велика для предполагаемого диска, нижняя часть края может мешать работе крышки диска и / или крепежного оборудования.Нравиться толщины, многие производители предлагают одну и ту же базовую форму колодок в нескольких радиальную глубину, поэтому обязательно внимательно оцените все спецификации, прежде чем выбрать один для ваших суппортов.
    Толщина колодки- Толщина - это расстояние от поверхности трения, которая соприкасается с диск к той части опорной пластины, которая касается поршней суппорта. Большинство производителей указывают общую толщину обоих трения. Материал и опорная пластина при указании толщины, а не только толщина фрикционной шайбы.Когда мы говорим о прокладке толщиной 25 мм, мы имеем в виду вся подкладка, включая опорную пластину, имеет толщину 25 мм. Многие площадки производители предлагают подушечки одинаковой формы разной толщины. Делать убедитесь, что суппорт и диск, которые вы используете, могут вместить колодку толщина, которую вы рассматриваете.
    Пад Объем- Длина x высота x толщина фрикционной шайбы (приблизительно). В Чем больше объем прокладки, тем больше тепла может поглотить прокладка. Тем не менее, объем пэда может быть разных форм и зависит от конкретного цели общей тормозной системы.Например, потому что углеродная керамика (CCM) тормозные диски плохо проводят тепло, они сконструированы с большая площадь поверхности для распространения и излучения тепла. Таким образом, соответствующие колодки, как правило, очень высокие, но обычно не очень толстые (Обычно 14-16 мм). И наоборот, сложные внутренние лопатки и превосходная теплопроводность материала железных гоночных тормозных дисков более искусны в перекачивании воздуха и поддержании более низких температур. Они могут поэтому используйте меньшую радиальную глубину как на диске, так и на колодке.Колодки соединенные с железными дисками могут увеличивать объем и теплоемкость за счет толщины. В гонках на выносливость, когда важна долговечность колодок, колодки толщина 25-30 мм является нормой.
    Площадь поверхности колодки - Длина x высота поверхности фрикционной шайбы. Многие ошибочно уделяйте слишком много внимания площади поверхности пэда, а не его объему. Как описано выше, в некоторых приложениях большая площадь поверхности подушечки используется для распределения тепла по поверхности прокладки.Однако в большинстве случаев общий объем пэда является более важным фактором при определении теплоемкость прокладки, потенциальный срок службы и т. д.
    Теперь, когда вы знаете еще немного о конструкции и подготовке гоночной площадки, давайте перейдем о том, как извлечь максимальную пользу из этих интересных маленьких кусочков металл.

    Конструкция гоночных колодок

    Состав тормозных колодок немного загадочен. Вы можете думать об инженерах, которые разрабатывают смеси для подушек, как о наполовину ученом, наполовину художнике и наполовину шеф-поваре.Производители комбинируют невероятно широкий спектр сырья для создания своих фрикционных материалов, всегда имея в виду конкретную цель. В то время как уличные колодки обычно разрабатываются с учетом низкого уровня шума и холодного укуса, гоночные колодки разработаны для стабильности и устойчивости при чрезвычайно высоких температурах.

    Гоночные тормозные колодки часто содержат до 35 ингредиентов, клея, наполнителей, модификаторов трения, смол и смазок. В гоночных колодках профессионального уровня, таких как колодки серии Ferodo DS, основной состав колодки иногда располагается поверх термической подложки.Термический подслой представляет собой тонкую смесь материала, зажатую между опорной пластиной и фрикционным материалом. Подложка помогает обеспечить надлежащее связывание компаунда колодки с пластиной, но специально разработана для предотвращения проникновения тепла через опорную пластину в поршни суппорта и тормозную жидкость.

    В подавляющем большинстве гоночных колодок используется какой-либо клей для приклеивания фрикционного материала / подложки к опорной пластине. Гоночные колодки высшего уровня обычно также используют некоторую форму механического удержания в качестве дополнительной меры безопасности, чтобы предотвратить расслоение фрикционной шайбы (падение с опорной пластины).В качестве примера приведенная ниже система механического удержания латунных шпилек используется компанией Ferodo.

    Гоночные колодки также часто имеют вертикальные канавки на лицевой поверхности. Так же, как ваша подъездная дорога или шоссе, эти расширительные канавки обеспечивают пространство для материалов, чтобы расширяться и сжиматься без разрушения, поскольку колодки постоянно нагреваются до температуры дорожки и охлаждаются от нее.

    Один из последних процессов производства гоночных колодок называется «прижигание». Когда подушечки формуются в прессе, некоторое количество связующих или смол остается на поверхности трения подушечки.Во время обжига поверхность трения обдувается пламенем в печи, чтобы сжечь некоторые из этих поверхностных смол. Если эти поверхностные смолы не удаляются путем пригорания (и надлежащей засыпки), эти смолы могут расплавиться или испариться во время любых начальных событий жесткого торможения, что приведет к нестабильному уровню трения. Это явление часто называют «зеленым затуханием» (зеленый как «новый»). Можно думать о пригорании как о неполной форме прилегания или как о этапе перед установкой колодки на тормозной диск.Обугливание повышает вероятность успешного процесса наплавки, уменьшая вероятность неравномерного отложения подушек на поверхности диска. Многие гоночные колодки сегодня продаются как «подготовительные», но если колодка не проходила буквально по поверхности диска, они только обгорели.

    Прогнозирование скорости износа колодок

    Один из первых вопросов, которые задают энтузиасты при покупке гусеничных колодок: «Как долго они прослужат?» Из-за обширного списка задействованных факторов на этот вопрос невозможно ответить.Мощность и вес автомобиля, распределение веса, выбор шин, конфигурация гусениц, стиль вождения, материал тормозных дисков и рисунок канавок… список факторов, влияющих на износ колодок, обширен.

    Однако большинство людей не задумывается о том, что им не нужны самые твердые, абразивные и долговечные тормозные колодки. Пока шины цепляются за асфальт и замедляют автомобиль, основная функция вашей тормозной системы - преобразовывать энергию вращающегося диска в тепло.Это достигается за счет трения тормозных колодок о тормозные диски. Если нагреть два куска металла, в основном, металлических, до 1500 ° F и энергично потирать их друг о друга, что-то изнашивается. Более мягкий из двух материалов, которые трутся друг о друга, изнашивается быстрее. Невероятно твердая, абразивная тормозная колодка съест тормозные диски из серого чугуна, особенно на холоде. Если вы используете набор прокладок за 300 долларов на наборе дисков за 1000 долларов, какой из них вы бы хотели прожигать быстрее? Всегда помните, что и тормозные колодки, и диски являются расходными материалами.

    Сложным фактором при рассмотрении износа колодок и дисков является переходный слой колодок. Слой переноса колодки возникает, когда тормозная колодка нагревается до определенной температуры, и ультратонкий слой фрикционного материала переносится на поверхность диска. Цель состоит в том, чтобы постепенно довести колодку до этой температуры и создать ровный слой переноса на поверхности диска контролируемым образом. Это достигается с помощью процедуры постельного белья (см. Наше видео по этой теме здесь). При нагревании материал колодки постоянно перемещается назад и вперед с поверхности диска на поверхность колодки.

    Проверка колодок на износ

    Как показывает опыт, чем меньше у вас материала колодок, тем быстрее они сгорают. По мере приближения к концу срока службы колодки изнашиваются тем быстрее. Подушечка на полную глубину имеет большую массу / объем. Таким образом, он может поглощать больше тепла, чем более тонкая прокладка. Например, предположим, что когда вы начинаете с совершенно новых колодок, вы израсходуете до 1 мм фрикционного материала за сеанс трека. К тому времени, как 80% фрикционного материала исчезнет, ​​вы уже можете носить 1.5-2,0 мм фрикционного материала за сеанс. Износ колодок ускоряется по мере их истончения. Чем ближе вы подходите к опорной пластине, тем чаще вам нужно их проверять.

    Внутренние колодки изнашиваются быстрее, чем внешние колодки для типичного автомобиля HPDE, гонок на время или клубных гонок. Это связано с тем, что во внутреннюю область прокладки обычно меньше воздушного потока. Заводской щиток от мусора / брызг иногда остается на месте, который удерживает тепло на внутренней поверхности диска и блокирует охлаждающий воздух.Если используются тормозные каналы, они часто не выполняются должным образом. Во многих случаях это просто связано с проблемами упаковки в передней части автомобиля. Нет места для реализации воздуховодов профессионального уровня, которые пропускают достаточный воздух. из-за бачков стеклоочистителя, маслоохладителей и т. д., или маркетинговая команда просто хотела, чтобы воздухозаборник находился в неправильной зоне давления! Таким образом, вам нужно следить как за внутренними, так и за внешними накладками, потому что они будут изнашиваться с разной скоростью. Внутренние части обычно изнашиваются быстрее, чем внешние, поэтому простое наблюдение за спицами колеса для оценки износа колодок не снижает его, особенно когда колодки опускаются.Очень важно, чтобы вы смотрели и на внутреннюю часть суппорта.

    Если посмотреть сквозь колеса на внешнюю колодку, это не поможет. Также нужно следить за внутренними подушками!

    Pad Taper

    У вас всегда будет немного конуса, а немного миллиметры конусности довольно низкие и вполне нормальные. В гонках В ситуациях мы видим конус до 10 мм, а конус не равен от пэда к пэду. Опять же, конусность колодок совершенно неизбежна.Мы видим это на каждый автомобиль, с каждым тормозным комплектом, от каждого производителя. Мы видим это как радиально (сверху вниз), так и продольно (встык). Мы почти всегда слева видны немного разные характеристики износа и правая сторона автомобиля в зависимости от конфигурации гусениц. Мы все это видим уровни гонок, включая Кубок NASCAR Sprint. Одна из причин, по которой это происходит: из-за неравномерного нагрева передней кромки колодки и конечный конец. Передняя кромка всегда нагревается и изнашивается быстрее чем задний край.Задняя кромка немного плавает по материалу колодки который отрывается от передней кромки и отодвигается к задней край. Чем длиннее колодка, тем более выраженным может быть конус. Если вы посмотрите на короткую четырехпоршневую подушку и более длинную шестипоршневую подушку, Шестипоршневая колодка всегда будет иметь больший конус при прочих равных. В поршни в наших суппортах AP Racing имеют отверстия дифференциала (поршни разных размеров), предназначенные для решения этой проблемы. Поршень на передняя кромка меньше, чтобы оказывать меньшее давление, а задняя поршень больше, чтобы оказывать большее давление, что помогает выровнять износ.Однако полностью исключить конусность практически невозможно. Решение, чтобы ваши колодки изнашивались более равномерно, - это время от времени переверните колодки в суппортах изнутри в наружу, чтобы края которые были лидерами в прошлый раз, теперь отстают, и наоборот. Делать это иногда также дает вам возможность осмотреть колодки и убедиться, что они не худеют.

    Ниже показан хороший пример продольного конуса колодки. Вращайте подушечки, чтобы выжать из них максимум жизни.

    Средства помощи при вождении и износ колодок

    Практически каждый высокотехнологичный спортивный автомобиль сегодня использует ту или иную форму помощи водителю, которая пытается удержать ваш автомобиль на том пути, который, по его мнению, является вашим намеченным. уникальный акроним для описания этих систем, и некоторыми примерами могут быть AYC (Active Yaw Control), DSC (Dynamic Stability Control), DPC (Dynamic Performance Control), PTV (Porsche Torque Vectoring), Active Handling, Drift Mode и т. д.Если вы используете какие-либо из этих средств помощи при вождении (часто называемых нянями), у вас будет наблюдаться больший износ тормозных колодок , чем если бы вы ехали с полностью отключенными тормозами. Они используют матрицу датчиков для измерения таких параметров, как угол поворота рулевого колеса, скорость рыскания, скорость отдельных колес и поперечное ускорение, а затем автомобиль выборочно применяет отдельные передние или задние тормоза, чтобы изменить путь транспортного средства.Результатом может быть гиперактивное торможение, которое может вызывать огромное количество тепла и ускоренный износ тормозов.

    Наиболее частым проявлением этой технологии, которое мы наблюдаем, является чрезмерный износ колодок внутренних задних тормозов. В данном случае внутренняя сторона означает сторону автомобиля, ближайшую к вершине поворота. Например, при правом повороте автомобиль будет тянуть задний тормоз со стороны пассажира, чтобы помочь автомобилю поворачиваться (рыскать) во время поворота. чем активнее или агрессивнее система, тем больше износ накладок.В результате тормозные колодки в одном суппорте изнашиваются намного быстрее, чем в трех других углах автомобиля.

    Если вы хотите, чтобы износ колодок и дисков был минимальным и равномерным, научитесь водить машину по трассе без вспомогательных средств. Сначала это может немного замедлить вас, но в конечном итоге сделает вас лучше, а тормоза будут благодарю вас! Если вы водите с включенными вспомогательными средствами, будьте готовы к неравномерному износу тормозов на одном или нескольких углах вашего автомобиля.

    Насколько тонкий слишком тонкий?


    Общее практическое правило для определения момента замены гусеницы - это когда толщина фрикционного материала колодки равна или немного меньше толщины опорной пластины.На этом этапе вы должны сохранять предельную бдительность, потому что прокладки начнут гореть быстрее. Если внутренние части горят быстрее, чем внешние, или если колодки имеют большой конус, вы можете стрелять искрами, когда опорная пластина из твердой стали находится в прямом контакте с тормозным диском из мягкого железа. Лучше всего всегда иметь под рукой запасной набор колодок, чтобы не пропустить ни одной тренировки на треке.

    Эта колодка износилась до опорной пластины, а то еще немного!

    Разрывы, трещины и переломы

    Нет ничего необычного в том, чтобы некоторые кромки осыпались от гоночных колодок.Небольшие куски материала, отколовшиеся от краев подушек, не являются критичными и не указывают на неисправность продукта. Если большие куски отрываются, или если материал колодки полностью отделяется от опорной пластины, у вас есть проблема. Тем не менее, когда вы уменьшите количество материала колодки до нескольких миллиметров, оставшееся после многократной перемотки трека, все ставки будут отменены. Иногда вы увидите крошку, растрескивание и т. Д. Повторяющиеся тепловые циклы делают их более хрупкими, чем в новые. Если вы зашли так далеко, они уже сделали то, для чего были созданы.Обращаться к производителю колодок с просьбой о возмещении через десять рабочих дней является плохим тоном и несправедливо по отношению к производителю или продавцу колодок. Тормозные колодки - это расходный материал, как и шины и бензин.

    Некоторое рассыпание кромок, как это, не проблема:

    Дрожь, грохот и визг

    Башмаки гусеницы не бесшумны. Они спроектированы для создания трения при чрезвычайно высоких температурах, и NVH не вызывает беспокойства.Если вам нужна бесшумная колодка, выберите мягкую уличную подушку и сохраните гоночные колодки для трека. Если вы регулярно переключаетесь с трека на улицу, посмотрите наши видеоролики под названием «Как поменять местами между уличными и гоночными тормозными колодками», чтобы получить несколько полезных советов по управлению шумом колодок.

    Если тормозные колодки немного болтаются в суппорте, не удивляйтесь. Это позволяет увеличить пространство колодок, когда они достигают жгучих температур на треке. Небольшой дребезг или движение колодок с гоночными суппортами - это совершенно нормально.Некоторые производители послепродажного обслуживания суппортов обеспечивают некоторую форму удержания пружины для предотвращения движения колодок и шума, в то время как другие этого не делают. Также обратите внимание, что при переключении с переднего на задний ход и назад колодки могут также «заскакивать» о опорные пластины, когда они перемещаются с одного конца калипера на другой.

    Подушечки для переноски

    И последнее замечание, которое может даже не относиться к вашей ситуации. Будьте осторожны при обращении с колодками, особенно после того, как они пробежались по трассе.У нас есть много клиентов, которые часто меняют колодки при переходе от использования полной гусеницы к AutoX и т. Д. Я видел, как они роняли свои гоночные колодки на асфальт, использовали их для установки поршней суппортов обратно в отверстия и т. Д. Несокрушимый. По мере того, как подушечки готовятся постоянно, некоторые из связующих веществ, клея, наполнителей и т. Д. В подушках начинают разрушаться. Таким образом, с ними нужно обращаться осторожно и не использовать в качестве инструментов!

    Заключение


    Надеюсь, эта статья дала вам некоторое представление о том, как лучше управлять своими гусеничными тормозными колодками.Эти, казалось бы, безобидные маленькие комочки металла могут доставить своему владельцу либо большое разочарование на трассе, либо большую радость. Мы надеемся, что теперь вы вооружены знаниями, чтобы добиваться последнего!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *