Тормозная колодка не полностью прилегает к диску: Проблемы с тормозными дисками и колодками

Содержание

Проблемы с тормозными дисками и колодками

Тормоза «свистят», «бьют», а колодки быстро изнашиваются? Незамедлительно обратите внимание на возникшую проблему, потому что игнорирование поломок в тормозной системе может стоить вам не только больших растрат на ремонт автомобиля, но и стать угрозой для вашей безопасности.

1. Сильная вибрация (или биение)

При замене тормозных дисков можно почувствовать биение или вибрацию. В этом случае необходимо сразу обратиться к автомобильному механику. В первую очередь он проверит, правильно ли установлены диски, и, если они установлены правильно, проведет обследование и выявит причину. Важно, чтобы данная проблема была устранена до износа детали, иначе придется произвести полную замену. Сильное биение может возникать по следующим причинам:

сильный износ шин;
неправильная балансировка;
застопорило тормозные цилиндры суппорта;
значительный износ тормозного диска;
сильно изношена подвеска.

Автомеханик проверяет состояние диска с помощью цифрового индикатора радиального и осевого биения. Возникновение вибрации на низких скоростях может указывать на изношенность тормозных дисков. Если проблема проявляется скорости 100 км/ч и выше, причиной является горячая вибрация, вызванная перегревом тормозных дисков. В свою очередь, причиной перегрева может быть либо несоответствие фрикционного материала колодок, используемых на данном транспортном средстве, либо использование производителем низкокачественных материалов для заготовок.

Чтобы повысить тепловую проводимость тормозных дисков, в производстве используются новые компоненты. Кроме того, использование тормозных колодок, содержащих в своем составе умеренный абразив, «стирают» поверхность тормозного диска более равномерно и бережно, при этом сама колодка сможет прослужить более длительный срок.

2. Образование пыли при торможении

Причиной образования пыли являются асбестовые колодки. Превосходной альтернативой могут стать либо арамидные либо стальные волокна. Поскольку наиболее высокой прочностью обладают именно арамидные волокна, они лучше всего подходят для производства тормозных колодок. Если в производстве будут применяться арамидные волокна и незначительный объем стальных волокон, такие изделия будут выделять минимальное количество пыли.

3. «Линька» тормозных колодок

Все тормозные колодки содержат определенное количество органики. Речь идет о смоле, которая является продуктом нефтеперегонки. Эта смола преобразует фрикционный материал в единую массу. В процессе перегревания смола трансформируется в газ, а это, в свою очередь, приводит к аквапланированию колодки на газовой пленке. В народе этот процесс получил свое название – «линька» тормозов. Качественные колодки «линяют» максимум один–два раза, но более дешевые изделия подвергаются этому процессу значительно чаще.

4. Температура при торможении

Независимо от интенсивности движения транспортного средства, температура между диском и колодкой может достичь максимального значения в 370°C. В случае со спортивными автомобилями этот показатель может подняться до 470–650°C, но и это еще не предел. На чемпионатах по автомобильному спорту температура доходит до 850°C, при этом диски раскаляются докрасна.

Если вы не гонщик и владеете обычным транспортным средством, а не спорткаром, специалисты рекомендуют не ставить на него гоночные колодки, так как они совершенно не предназначены для езды по городу. Это обусловлено тем, что для эффективного их использования колодки должны быть хорошо разогретыми: примерно до 150–180°C. Обычные качественные колодки в данном случае значительно эффективнее гоночных, поскольку не требуют разогрева и предназначены для работы при небольшой тормозной температуре. Причем, чем энергичнее их используют, тем выше становятся их характеристики.

5. Шум (попискивание или посвистывание) на малой скорости

Сторонники аккуратной езды при остановке автомобиля могут часто слышать звук, похожий на легкий скрип или свист. Как правило, это происходит после замены колодок, но не обязательно. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, автомобилю нужно дать пробежаться пару сотен километров. Таким образом, колодки притрутся и при торможении станут плотно соприкасаться с поверхностью диска.

Если такой «свист» периодически слышен снова, нужно дать хорошую нагрузку на тормоза на протяжении нескольких дней. Лучше всего для этого подойдет прямолинейный участок дороги. Как только колодки полностью притрутся, вопрос можно считать решенным.

6. Громкий скрежет при торможении

Неприятный скрежет возникает тогда, когда колодка неплотно прилегает к тормозному диску.

Чтобы новые колодки полностью притерлись к диску, рекомендуется проехать примерно 800–850 километров.

В некоторых случаях спровоцировать данный эффект может поцарапанная поверхность диска. В этом нет ничего критичного, просто потребуется больше времени для притирки.

7. Звук металла по металлу

Данная проблема встречается довольно редко, так как в составе тормозных колодок содержится лишь незначительная часть металла. Как правило, причиной является износ колодок. Если тормозные диски находятся в неудовлетворительном состоянии либо заклинило тормозные цилиндры, износ колодок значительно повышается.

В качестве индикатора износа тормозной колодки выступает металлическая скоба, которая входит в конструкцию детали. При достижении критической толщины, скоба соприкасается с диском, создавая характерный звук. Это служит сигналом владельцу автомобиля о том, что необходимо произвести замену колодок.

8. Быстрый износ колодок

Причин для быстрого изнашивания изделия может быть несколько: плохое состояние тормозного диска, заклинивший тормозной суппорт, состав колодки подобран неправильно. Если с тормозным диском и суппортом все в порядке, значит, на автомобиль следует поставить колодки с более подходящим составом.

9. Занос автомобиля в левую или правую сторону при торможении

Если на вашем автомобиле появилась такая проблема, необходимо незамедлительно обратиться в техсервис для выявления причины. Возможной причиной неровного торможения может стать загрязнение колодки смазкой либо усадка тормозной колодки на диск с плохой поверхностью. Специалисты не рекомендуют использовать смазку вблизи с колодкой, так как это может повредить фрикционный материал.

10. «Ватная» педаль тормоза

Если тормозной диск имеет неудовлетворительное состояние, то после замены колодок можно обнаружить, что педаль тормоза стала «ватной». В большинстве случаев положение можно исправить, если интенсивно поработать педалью тормоза на безопасном участке дороги. Но если это не помогло, необходимо будет прокачать тормозную систему. Бывает так, что тормозная жидкость вбирает в себя слишком много влаги из воздуха и закипает, вбрасывая в систему торможения воздушные пузырьки. Разумеется, торможение автомобиля при этом заметно ухудшается.

Регулировка рабочего зазора

Колесный механизм тормозной системы может перегреваться по самым различным причинам. Наиболее распространенная и легко устраняемая проблема – неправильный рабочий зазор между колодкой и диском.

Без регулярной и правильной проверки и настройки тормозной системы возможно возникновение следующих двух проблем:

Если зазор слишком велик, колодка не полностью прилегает к диску, полное сцепление не обеспечивается, и эффективность торможения снижается.
Если зазор слишком мал, тормозная колодка касается диска, возникает трение, что приводит к перегреву тормозной системы и, соответственно, к снижению эффективности торможения, вибрации и шуму при торможении и даже к невосстанавливаемому повреждению диска. Невосстанавливаемое повреждение диска происходит, когда перегретые области вызывают пластическую деформацию диска, так как превышен предел текучести материала. При повторном остывании в диске появляются трещины на тех участках, которые были перегреты.

Проверка рабочего зазора

Рабочий зазор следует проверять регулярно. По мере износа тормозных колодок и дисков рабочий зазор постепенно увеличивается. Все дисковые тормоза оснащены автоматическим регулятором, который автоматически выставляет требуемый зазор при торможении в соответствии с износом тормозных колодок и дисков. Однако их следует регулярно проверять на предмет правильности хода штока.

Если регулятор установлен правильно, ручная регулировка автоматических устройств для выборки зазоров не требуется. Автоматические устройства для выборки зазоров должен проверять механик при каждой замене тормозных колодок или в том случае, если тормозная система перегревается. Если обнаружено, что автоматическое устройство для выборки зазоров оставило зазор больше максимально допустимого, это обычно означает, что в тормозной системе есть и другие проблемы, которые необходимо выявить и решить.

Далее представлены порядок проверки регулятора рабочего зазора в тормозной системе и рекомендации относительно рабочего зазора в различных тормозных системах.

Порядок проверки регулятора рабочего зазора в тормозной системе

Убедитесь, что тормоз не активирован, и автомобиль зафиксирован от движения.
Снимите колесо.
Надавите на суппорт, чтобы он переместился внутрь по направляющим штифтам. Сместите наружу внутреннюю колодку, отодвигая ее от толкателей, и проверьте состояние толкателей и несущей пластины внутренней колодки.
Щупом проверьте рабочий зазор между толкателями и несущей пластиной внутренней колодки. Зазор должен быть в пределах значений, указанных в таблице ниже.
Если рабочий зазор меньше или больше, чем указано в таблице ниже, продолжите процедуру, как описано далее.
Установите рабочий зазор 2 мм.
Нажмите на тормоз 50 раз.
Еще раз щупом проверьте рабочий зазор. Он должен быть в пределах значений, указанных в таблице.
Если рабочий зазор все равно меньше или больше, чем указано в таблице, придется заменить элементы тормозной системы в соответствии с инструкциями производителя.

Рекомендуемый рабочий зазор в зависимости от тормозной системы

По материалам компании Federal-Mogul

Как должны прилегать тормозные колодки к диску

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Передние колодки постоянно прижаты к диску

Сообщение Winnie » Пт май 02, 2008 14:04

Подскажите, правильно ли у моего Патра работают передние тормоза?

Снял по очереди передние колеса, пробовал вращать ступицу. На правом вращается с заметным усилием, на левом чуть получше. Если просто поддомкратить правое переднее колесо и легко его крутануть, оно проходит только четверть оборота, при вращении слышен негромкий металлический скрежет.
Посмотрел, обе колодки прижаты к диску.

Неужели так правильно?

Сообщение Maks » Пт май 02, 2008 22:35

Сообщение Winnie » Сб май 03, 2008 00:16

Магистрали – что с ними может быть? Если утечка, не тормозил бы.
АБС нет, 2006 год.
Люфты в ступичных – да, как в воду глядел. Затянуть не получается, купил новые подшипники. И шкворня проверю. Только непонятно, ведь качается вся ступица, а с ней и суппорт, от этого не меняется расстояние до тормозного диска.

Но в целом я понял – косяк

Сообщение Maks » Сб май 03, 2008 22:11

Сообщение Happy_P » Вс май 04, 2008 10:13

Сообщение Winnie » Вс май 04, 2008 11:05

40 тыс с прижатыми колодками? 🙂

Посмотрел ГТЦ, 1250 в Железяке, наш. Мне советовали брать импортный за 3000. Только пока не нашел импортного. Какой лучше брать?

Сообщение Happy_P » Пн май 05, 2008 08:31

Сообщение Олег С-пб » Вс май 11, 2008 13:42

Сообщение Winnie » Вс май 11, 2008 19:46

У меня 2006 г. модель, буду по возможности Continental ставить, 7500 стоит на Лобанова.

Не успел ничего сделать, покатался 600 км с момента создания темы.
110 еду на 2500 оборотов.

В общем, менять ГБЦ и сеточку бензофильтра.

Сообщение Maks » Вс май 11, 2008 21:08

Сообщение Boater » Пн май 19, 2008 12:07

Сообщение Klera » Пн июн 16, 2008 08:23

Сообщение Maks » Пн июн 16, 2008 16:19

Сообщение Александр72 » Пн июн 16, 2008 18:47

Возможно чрезмерное прижимание колодок и не нормально, но прижаты они у всех автомобилей с дисковыми тормозами.
При вращении поддомкраченного колеса всегда присутствует легкий шум трения и, естественно, колесо не делает столько же оборотов как заднее.

п.с. по-поводу чрезмерного поджимания не скажу, т.к. не наблюдал у своего пока такого.. (т.т.т.)

Сообщение valek » Пн июн 16, 2008 23:21

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 23:41

Сообщение valek » Ср окт 07, 2009 23:43

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 23:53

Сообщение valek » Ср окт 07, 2009 23:57

Сообщение NATOvec » Чт окт 08, 2009 00:01

Сообщение Vladimir11 » Чт окт 08, 2009 18:55

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Про тормозные колодки на нашем сайте было уже много чего сказано. Мы рассказывали о том, из чего они состоят, на какие категории делятся, почему скрипят и как сделать, чтоб не скрипели, однако ни разу не поднимали вопрос об очень важной особенности эксплуатации любых тормозных колодок, — их притирке после замены.

Не смотря на какую-то «несерьзеность» в терминологии (ну, действительно, чего там, казалось бы притирать, — поставил, — и поезжай, оно само все «пришоркается»), процесс этот очень и очень важен. Более того, он категорически необходим для нормальной эксплуатации тормозной систему (читай, останавливаться там, «где надо», а не там, «где получилось»).

Чтобы понять, в чем необходимость всяких «притирок» надо бы начинать с теории, но, поскольку тему устройства колодки мы уже многократно поднимали, ограничимся только самыми необходимыми данными. Итак, мы знаем, что основной тормозящий материал хорошей колодки представляет собой смесь веществ, которые при трении обеспечивают максимально надежное и комфортное замедление автомобиля. Однако мало кто действительно знает, что торможение автомобиля происходит не в результате контакта чистого материала колодки с диском, а тонкой прослойкой, образующейся на рабочей поверхности колодки. Эта, своего рода «корочка», появляется именно в первые несколько десятков километров эксплуатации колодок, и затем остается на колодке в течение всего срока эксплуатации.

Химические и физические свойства этой прослойки оптимальны для работы именно в тормозном узле. Благодаря им обеспечивается максимальный эффект торможения. В процессе снашивания колодки, «корочка» постоянно образуется вновь, обеспечивая равномерные эксплуатационные качества до замены колодок. Кстати, на вид или на ощупь эта «корочка» почти не отличается от обычной колодки.

Как же правильно подготовить колодку к эксплуатации? На самом деле это несложно, достаточно соблюдать простые правила, которые по идее должны прилагаться в виде инструкции к каждой упаковке тормозных колодок. К сожалению, в условиях России это делается не всегда, поэтому мы размещаем «инструкцию по притирке колодок» прямо в этой статье.

Сразу следует отметить, что процесс притирки колодок «для гражданского пользования», и «спортивных» колодок сильно отличается. Это связано с тем, что для производства этих колодок используются разные материалы. Разницу между ними мы рассмотрим сразу после приведения инструкции. В обоих случаях настоятельно следует помнить, что n ормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не закончена процедура обкатки.

Конечно, подобная инструкция может показаться своего рода «издевательством» и каждый автовладелец может сказать, «да зачем мне надо ездить 200 км, жечь бензин?». Что в таком случае можно ответить? Каждый волен выбирать свой путь. Данная инструкция создавалась не «из воздуха», — в 2009 году основа для нее была взята с англоязычного сайта компании Brembo . Сегодня эта же инструкция доступна и в варианте на русском языке. Кому как, но лично нам сложно спорить с Brembo по этому вопросу, — на наш взгляд, они, как минимум, «опытные специалисты».

Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.

Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!

Как видите, для спортивной серии колодок применяется дополнительный пункт, предназначенный для специфического процесса «спекания». Именно благодаря ему, спортивные тормозные колодки вообще могут эффективно работать. Те, кому действительно нужны спортивные колодки на автомобиле, это хорошо знают, однако сегодня все чаще спортивные колодки устанавливаются на «более чем гражданские автомобили», и очень часто владельцы этих автомобилей недовольны дорогими спортивными колодками.

На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.

Не секрет, что практически каждый человек в душе хочет быть лучше других, а многие уверены в том, что это так и есть. Например, среди водителей особенно распространено мнение, что почти каждый из них, «выжимает» из своего автомобиля настоящий «запредельный максимум», как Себастьян Шумахер, или Михаэль Феттель, как минимум. На самом деле, конечно, чаще всего это совсем не так. Автомобиль эксплуатируется в нормальных для него рабочих параметрах, и зачастую не используются даже 2/3 его возможностей. Но самолюбие и жажда самореализации часто гонят вперед, заставляя самостоятельно «дорабатывать» регламенты обслуживания автомобиля. Именно подобные мыли и действия приводят к использованию в автомобиле неправильно подобранного масла («погуще, чтоб понадежнее в нашем климате и с моими «гонщецкими» способностями»), или установке на обычный автомобиль дорогих колодок, предназначенных для спорта. Если ситуацию с маслом мы уже разбирали, то про колодки стоит сказать отдельно.

Запомните, настоящие спортивные колодки непригодны для обычной езды по городу. Эффективность их работы не просто «не будет выше», чаще всего она будет намного ниже, при обычной эксплуатации! Это вызвано специфическими особенностями этих колодок.

Многие водители слышали об опасности передвижения по горным дорогам, и о «замыливании» тормозных колодок. «Замыливание» колодки, — это ситуация, при которой та самая верхняя «тормозящая» корочка «проскакивает» оптимальный температурный момент, и «мутирует» в особое химическое состояние, при котором торможение практически невозможно. Вместо того, чтобы быть тормозить, колодка в «замыленном» состоянии просто скользит по поверхности диска, как будто смазанная. Происходит это из-за перегрева поверхности колодки.

Значит, отмечаем мы, для каждой колодки есть свой температурный режим эффективной работы. Все верно. И именно температурные границы работы колодки обеспечивают ей наиболее эффективное торможение. При этом не следует забывать, что «границ» у нас две, — верхняя и нижняя. Если колодка слишком «холодная» и не набрала оптимальную температуру, «корка» также не будет работать максимально эффективно. Машина, конечно, будет останавливаться, но эффективность такого торможения будет существенно ниже, чем на «прогретой» системе. Это и является ключевой особенностью, почему установка спортивных колодок на автомобиль, предназначенный для повседневной эксплуатации, по меньшей мере, нежелательна.

Диапазон наиболее эффективной работы «спортивных» тормозных колодок лежит, как правило, на границе перегрева и выхода из строя обычных гражданских колодок! Говоря обычными словами, — лучше всего спортивные колодки тормозят тогда, когда обычные бы вышли из строя. То есть при частом, длительном торможении, например как на горном серпантине, или на гоночном треке. В обычных условиях езды, дорогие спортивные колодки могут тормозить значительно хуже даже дешевых обычных, поэтому их установку на «гражданские» автомобили лучше избегать. Как говорится, «каждому овощу — свой фрукт».

Во второй части статьи пойдет речь о тормозных дисках.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тема: Что с моими тормозами.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

Не забудь отписаться после дилера

А вообще по инструкции при замене тормозных колодок нужно как раз штуцет открутить на пол оборота и только после этого утапливать поршень дабы не повредить уплотнительную манжету (взято из мануала по OPEL-G).
Я так не делал. Поршень утапливал специальной приспособой.
Вобщем ждем отчета по посещению дилера

Сегодня утром был в сервисе у Ашота. Приехал, рассказал всю ситуацию. Подняли меня на подъемнике, проверили тормозуху в системе, все в попрядке, везде сухо, нигде ничего не течет. Затем решили прокачать томоза, хотя уверяли меня в том, что воздух в систему, при замене колодок, ну никак не мог попасть. Итог:
ТОМОЗА НЕ ПОЯВИЛИСЬ! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО МОЖЕТ БЫТЬ. 6 ЕДУ К ДИЛЛЕРУ, НО НЕ ХОЧУ Я КАТАТЬСЯ НА ТАКИХ ТОМОЗАХ ЕЩЕ ПАРУ ДНЕЙ. ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИИИИИИИИЗ.
На этих колодках проехал км 500. Думаю, что если бы они притирались, то это уже давно бы произошло. Колодки стоят Lucas (это так, для инфы. ).

Добавлено спустя 4 часа 20 минут 28 секунд:

НУ что, вообще никто ничего подсказать не может. Проблема то глобальная.

Судя по всему проблема действительно присутствует. У некоторых даже на новых авто. А у тебя старых колодок не осталось? Может перед поездкой к дилеру поставить старые?

Вот что написано в руководстве по астре G :
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
С помощью маленькой шлицевой отвертки извлеките из отверстия о суппорте датчик износа колодок (1) и отведите его в сторону.

Снимите большой пружинный зажим с суппорта, — будьте внимательны, во избежание соскакивания пружины, прежде чем поддевать ее отверткой накройте ее ветошью.
A — Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма на моделях Astra
B — Снятие фиксирующей пружины с суппорта переднего тормозного механизма на моделях Zafira

B.
Снимите пылезащитные колпачки отверстий направляющих пальцев суппорта.

Выверните направляющие болты и снимите суппорт с колодками с анкерной скобы или каретки ступицы (в зависимости от способа исполнения). Подвяжите суппорт к стойке куском проволоки, — не оставляйте его висящим на шланге.
Извлеките из суппорта наружную колодку, затем снимите внутреннюю колодку, удерживаемую прикрепленной к ее основанию металлической пружиной.
1 — Внутренняя колодка
2 — Наружная колодка

Сметите с компонентов тормозного механизма скопившуюся на из поверхностях пыль (см. предупреждение в начале). Протрите суппорт и торцевую поверхность поршня чистой ветошью. Удалите ржавчину с края тормозного диска.
Измерьте толщину каждой колодки, не включая металлическую подложку. Если какая-либо колодка повреждена, или изношена свыше допустимого предела (см. Спецификации), замените весь комплект колодок, обоих передних колес. Замасленные колодки подлежат замене в обязательном порядке, — предварительно устраните причину развития утечки. При входе индикатора износа колодок в контакт с диском (на панели приборов срабатывает контрольная лампа), его также следует заменить.
Если состояние тормозных колодок найдено удовлетворительным, тщательно очистите их от грязи мягкой проволочной щеткой, особое внимание уделяя задней и боковым сторонам. Прочистите канавки во фрикционных накладках, полностью удалив из них посторонние включения. Зачистите посадочные места колодок в суппорте и анкерной скобе.
Направляющие пальцы должны легко сдвигаться во втулках суппорта. Смажьте тыльные стороны колодок медной смазкой. Проверьте состояние устанавливаемого на поршень пыльника, осмотрите поршень на наличие признаков развития утечек тормозной жидкости, следов коррозии и механических повреждений. В случае необходимости произведите необходимый восстановительный ремонт (см. Снятие, восстановительный ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов передних колес). Дефектные компоненты замените.
При установке новых колодок, поршень необходимо утопить в цилиндре суппорта с целью освобождения под установку более толстых новых колодок. Отжимание поршня производится при помощи специального приспособления Vauxhall, хотя не менее эффективно сработает и подходящая по размеру струбцина или деревянный рычаг. Если резервуар ГТЦ не заполнен доверху, отжимание поршня не должно привести к вытеканию из него тормозной жидкости, однако, разумно будет предварительно проверить ее уровень, — в случае необходимости откачайте избыток.
A — Специальный инструмент для отжимания поршня суппорта тормозного механизма
B — Отжимание поршня при помощи разводной струбцины

Отжимание поршня сопряжено с риском повреждения уплотнительной манжеты! Составители настоящего Руководства рекомендуют пережать тормозной шланг струбциной и стравливать жидкость через штуцер прокачки, предварительно отпустив его на пол-оборота.

Заправьте в суппорт внутреннюю тормозную колодку, посадив ее пружину в углубление в торцевой поверхности поршня.

Внутренняя и наружная колодки отличаются друг от друга по конструкции, — обратите внимание на маркировку в виде стрелки, нанесенную на основание колодки, — стрелка должна указывать в направлении вращения диска при движении автомобиля передним ходом.

Установите на суппорт наружную колодку, фрикционной накладкой к диску, колодка оборудована акустической сигнальной пружиной (1), предупреждающей водителя об износе колодки.

Установите плавающую скобу с внутренней колодкой над наружной колодкой и уложите ее на кронштейн.
Вверните болты направляющих втулок и затяните их с требуемым усилием.
Установите пыльники.
Установите пружину суппорта, заведя ее концы в отверстия в скобе.

Используются пружины двух типов, – одна подсоединяется к суппорту, другая — к креплениям на наружной колодке. Если устанавливается пружина последнего типа, сначала подсоедините ее к колодке, затем заведите за выступы на суппорте.

Установите на место датчик износа колодок.
Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза до появления ощущения твердости хода.
Действуя в аналогичной манере, произведите замену колодок тормозного механизма противоположного колеса.
Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Проверьте уровень тормозной жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Текущее обслуживание).

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

Вот у меня и есть подозрение на эту самую манжету.
На выходных попробую поставить старые колодки и посмотреть что будет.
Ну и фотоотчет вылложу, если фотоаппарат не забуду

Подскажите как правильно притереть диски и колодки

7алексей7

Активный пользователь

Artik

Постоянный пользователь

Обкатка тормозных дисков и колодок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ Brembo S.p.A. (думаю сопоставимо с дисками и колодками других производителей)

1 вариант (для гражданской экплуатации)

Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.

1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.

2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.

3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.

4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.

5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.

6. Теперь система готова к нормальному использованию.

Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.

2 вариант (для спортивной эксплуатации)

Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.

1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.

Притирка тормозных колодок

Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности
тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации.
И то, и другое – недопустимо.

Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:

1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)

2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)

3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.

Важные примечания по использованию тормозных систем KLEEMANNНа ваш автомобиль установили новую тормозную систему. Несмотря на то, что все компоненты системы новые, они требуют особого подхода в период «притирки» тормозов. Притирки требуют новые колодки и новые тормозные диски. Когда эти детали новые, их поверхности не идеально прилегают друг к другу. В период обкатки (около 500 км в городском режиме) поверхности этих деталей идеально притираются друг к другу и эффективность торможения увеличивается.

В период обкатки необходимо строго придерживаться следующего правила — всячески избегайте сильных и резких торможений. Мягкое торможение поможет избежать «точечных» перегревов на поверхности диска/колодки, которые могут приводить к ускоренному износу компонентов тормозной системы и нежелательным вибрациям. Во время обкатки педаль тормоза может казаться мягкой и вы можете заметить небольшое увеличение тормозного пути, также вы можете почувствовать горелый запах — это нормально и все эти ощущения уйдут после периода притирки. Когда педаль снова примет необходимую жесткость и тормозной путь сократится, это будет означать конец перода обкатки. Также обратите внимание на специальные насечки на поверхности нового тормозного диска — эти насечки должны стать невидимыми к концу перода обкатки. Теперь вы можете использовать тормоза как пожелаете.

Меняем тормоза вместе с Инжиниринговым центром SMART: распространенные ошибки механиков СТО

Замена тормозных компонентов — одна из самых распространенных операций на сервисе. Замена тормозных колодок и дисков настолько частая и не настолько сложная процедура, что, по идее, должна везде выполняться без сучка, без задоринки. Но, увы, человеческий фактор порой приводит к еще большим проблемам с автомобилем. Вместе с техническим тренером Инжинирингового центра SMART Дмитрием Протопоповым разбираем самые распространенные ошибки механиков.

Некачественная очистка деталей тормозной системы перед заменой

Перед заменой тормозных колодок или дисков необходимо разобрать и тщательно зачистить все детали системы. На скобе суппорта плавающего типа обычно установлены две нержавеющие пластины, по которым и должна скользить колодка. Пластины необходимо снимать и вычищать под ними грязь и коррозию, причем делать это нужно так, чтобы не повредить металл на скобе суппорта. Кроме того, без снятия самой скобы качественно вычистить посадочное место под пластинами не получится.

Те же, кто берется за очистку, регулярно делают это неаккуратно, используя болгарку или напильник. В результате снимают лишнее, и колодка получает свободный ход, начинает вибрировать при торможении, а вибрация — это и писк, и скрежет — то, что обычно раздражает клиентов.

Похожие ошибки допускают при замене тормозных дисков. Привалочную поверхность ступицы в месте прилегания к тормозному диску положено очищать до идеального состояния. От чистоты именно этой поверхности зависит, будет ли биение на тормозном диске или нет.

Качественная очистка необходима для направляющих суппорта как открытого, так и закрытого типа. А вот смазка требуется только для направляющих закрытого типа. Смазывать направляющие открытого типа категорически нельзя.

Неправильное использование или полное отсутствие специальных смазок

При замене колодок рекомендуется использовать специальные смазки, причем для каждой детали тормозной системы необходимо брать смазку конкретного типа. Так например, для направляющих суппортов и поршня нужна смазка, нейтральная к резиновым пыльникам, для торцов тормозных колодок — керамическая, а для той части колодок, которая прилегает к подвижной скобе суппорта, — противоскрипная. Использование универсальных смазок, даже термостойких, приведет к тому, что тормозные колодки потеряют подвижность.

Подобные ошибки допускаются зачастую из-за тотальной экономии владельцев сервиса, когда закупается бочка универсальной смазки на все случаи жизни. Механики оказываются в безвыходной ситуации и вынуждены использовать неподходящие смазочные материалы.

Еще одна распространенная ошибка — избыточное нанесение смазки на направляющие, в особенности на их торцы. В колодце направляющей избыточная смазка работает как гидравлический подпор, который не позволит направляющей перемещаться при сжатии колодок. В результате колодку перекашивает, она заклинивает.

Применение специальных смазок при замене компонентов тормозной системы — обязательная часть ремонта, необходимая по регламенту. Если СТО предлагает услугу за дополнительную плату как отдельную работу — это обман. В такой сервис лучше не обращаться

Использование медной смазки в тормозной системе недопустимо

Очень распространенное заблуждение — использование медной смазки. С целью исключения прикипания ее ошибочно наносят на контактную поверхность между ступицей и тормозным диском, а также на поверхность между тормозным и колесным диском. Да, и колесный, и тормозной диск снимутся легко, но каковы последствия нанесения смазки?

При высыхании медная смазка образует солидный слой пленки, которая не выдавливается полностью из контактной поверхности при прикручивании колеса. При дальнейшем нанесении слой этой пленки увеличивается, колесный диск прикручивается неравномерно. В результате появляется биение тормозного диска и, как следствие, биение колеса. Кроме того, медная смазка попадает в болтовые отверстия или на шпильки, смазывать которые нельзя.

Еще одна ситуация: использование грубой физической силы в случае прикипания диска к ступице. Механики часто сбивают его кувалдой, нанося удары по краю диска, так появляются незаметные на первый взгляд растрескивания и деформация не только диска, но и привалочной поверхности ступицы в диаметрально противоположном от удара месте. В дальнейшем, даже при замене диска, повреждение поверхности ступицы вновь приведет к биению.

На самом деле между тормозным диском и ступицей не должно быть вообще никакой смазки, а прикипает диск по единственной причине — это плохо очищенные контактные поверхности, в зазор между которыми попадает грязь, соль и влага, вызывающая коррозию. И это снова ошибка механиков СТО.

Использование пневматического ударного гайковерта при затяжке деталей недопустимо

Две трети механиков закручивают колесные болты пневмогайковертом — это ошибка. Даже если после этого механик берет в руки динамометрический ключ — это уже бесполезно, болты гарантированно перетянуты. Металл колесного диска в месте контакта с болтом избыточно сминается, резьбовая часть болта или шпильки вытягивается, появляются микротрещины в металле. Результат — неплотное прижатие колесного диска, биение, отрыв колеса.

В технической документации каждого автопроизводителя указывается момент затяжки колесного крепежа, и задача каждого механика — всего лишь правильно воспользоваться данной информацией. Закручивание колесного крепежа выполняется с применением механического инструмента до момента касания крепежа колесного диска, с дальнейшим использованием динамометрического ключа.

Распространенный контраргумент: на автозаводе болтовые соединение затягивают роботы. На самом деле это лукавство тех, кто, видимо, плохо представляет себе процесс производства. Роботы, которые трудятся на заводах, во-первых, не пневматические, а гидравлические, с иными свойствами. Во-вторых, они затягивают все соединения одновременно, причем на идеально ровных поверхностях. В-третьих, момент затяжки проверяется каждую рабочую смену, и при малейших отклонениях выполняется калибровка или замена инструмента

Другие распространенные ошибки

Непарная замена тормозных дисков. Порой, из-за скупости уже самого клиента, механики идут у него на поводу и меняют тормозной диск только с одной стороны. Так, конечно же, делать нельзя, поскольку тормозные свойства с двух сторон автомобиля оказываются разными, что может непредсказуемым образом сказаться на поведении машины. В любом случае виноват в этом будет уже сервисный центр и конкретный механик, согласившийся выполнить работу.

Очень серьезная ошибка при снятии тормозного механизма — подвешивание суппорта на тормозных шлангах. Если на них были малейшие повреждения, то вывешивание приведет к дальнейшему надрыву, а при экстренном торможении, когда давление в тормозной магистрали вырастает до значительных ста атмосфер, — к обрыву магистрали, со всеми вытекающими последствиями.

Одноразовые детали. Речь пойдет о креплении ступичных подшипников. Это может быть болтовое соединение или гайка. Болты, например, могут затягиваться моментом и доворачиваться на определенный угол поворота. Такие болты однозначно меняются, повторно их использовать нельзя. Дело в том, что при любом затягивании стержень болта тянется, но в ответственных узлах, для более крепкого соединения, углом доворота добиваются максимального вытягивания болта. Именно предельное натяжение болта не позволяет соединяемым деталям разъединиться. Многие механики этого не знают и в целях мнимой экономии используют старый крепеж. Последствия такого решения могут быть плачевными как для клиента, так и для механика.

Ну и последняя — некритичная, но все-таки ошибка механиков СТО: неумение или нежелание измерять величину биения тормозного диска после его замены или при замене тормозных колодок. Большая часть сервисменов ориентируется только на жалобы клиентов, которые могут ничего и не замечать в повседневной эксплуатации. Поэтому грамотный технический персонал — залог успеха любой СТО.

Редакция выражает благодарность Инжиниринговому центру SMART, ведущему независимому учебно-практическому центру в сфере авторемонта, за помощь в подготовке материала.

Тест передних тормозных колодок для семейства CFMOTO от трёх различных производителей.

Немного предистории.

В виду того, что на квадроциклах CFMOTO есть некие тёмные пятна в вопросе передних тормозных колодок, и в виду начала выпуска передних тормозных колодок GrizzlyMC, появилась возможность выбора этих самых колодок.

Ранее выбор был не велик, либо оригинальные колодки, либо колодки предлагаемые Вованом-Питерским и его группой компаний.

Теперь с появлением колодок от GrizzlyMC, мы с квадролюбителями нашего города не смогли отказаться от возможности сравнить три пары колодок разных производителей.

Ведь их качество влияет на торможение в весьма непростых условиях, а их ресурс в грязевых ваннах оставляет желать лучшего, порой при полностью исправной тормозной системе их хватает не более чем на 100 километров.

Эту тему поднимал ранее неоднократно, прочесть основу проблемы можно тут.

Почему сжирает колодки, даже если совсем на тормоза не нажимать?

В виду того что колодки наших квадров съедает порой за одну поездку, каждый из нас запасся не одной парой колодок двух разных производителей, у них немного разные характеристики, и порой предпочтительнее одни, а порой другие, в зависимости от условий поездки.

Теперь в связи с началом производства передних колодок GrizzlyMC, напрашивается полноценный тест.

Итак для теста были отобранны колодки трёх производителей (сверху вниз)

1.Красные, оригинальные колодки CFMOTO.

2.Синие, колодки от Вована-Питерского.

3.Цвета меди, колодки от GrizzlyMC.

Скорее всего после полномасштабного теста будет создана отдельная тема, но пока опишу вкратце сдесь.

Перед началом теста собрались все заинтересованные владельцы CFMOTO, был произведён визуальный осмотр изделий в целом, больше всего всех конечно же интересовал материал накладок.

Плотность матерала накладок образца под №2 у многих вызвало недоверие, материал слишком мягок, обладает невысокой плотностью и легко поддаётся механической обработке, т.е. по мнению квадролюбителей они должны наиболее быстро изнашиваться. Так же было замечено, что в ушах колодок, которыми колодка скользит по направляющей, наплывы краски, они весьма тверды и остры, это вызвало небольшое недоверие, т.к. этими наплывами возможно будут повреждены направляющие, появятся задиры со всеми вытекающими, но это только предположение.

Накладки оригинальных колодок №1 имеют большую плотность, а так же видны какие то вкрапления с медным оттенком, эти накладки более прочные, хуже поддаются мех обработке, одним словом оригинальные, особых нареканий к ним ни у кого не возникло.

Образец №3 попал в наши руки впервые, комплект колодок разошёлся “по рукам” их точили, пилили, пытались гнуть полагая что основа сделанна из меди, латуни или их сплава. Если смотреть на накладки этих колодок под углом, то заметно что они имеют желтоватый оттенок.

Накладки этого образца оказались самыми плотными и самыми стойкими к механическому воздействию, они настолько плотнее и крепче, что у некоторых закрались сомнения по поводу их использования, появилось мнение, что быстрее сносится тормозной диск, чем эти колодки!

После предварительного осмотра был проведён небольшой брифинг, где обсуждались условия теста, изначально планировалось прикатать все 3 комплекта до 90% прилегания рабочей поверхности к диску, далее замерить эфективность торможения с 40 и 80 километров, после нескольких заездов на старых колодках, была выявлена весьма немалая погрешность такого теста, один и тот же водитель не может каждый раз одинакого прилагать тормозное усилие на тормозной рычаг…

В итоге было решено провести серию обычных тестов при единичных торможениях, повторных на перегретых колодках, время восстановления после перегрева, эффективность после преодоления брода и некоторые другие, которые актуальны для пользователей бренда CFMOTO.

Некоторые предложили высверлить на колодках по отверстию, для помещения туда термопары, дабы наблюдать за процессом так сказать изнутри, конечно квадроцикл не спортивный боллид, но возможно данный аспект будет учтён при тестах, для наглядности картины.

Также интересен ресурс всех испытуемых, для кого то тормозные характеристики не столь важны, как именно ресурс!

В итоге были взяты 3 абсолютно новых комплекта колодок, после притирки каждого произведены пробные торможения.

В виду того, что тормозные колодки изначально прилегают не равномерно к тормозному диску, их необходимо притереть, чтобы площадь прилегания была 100%.

С оригинальными колодками №1 и образцом №2 особых проблем с притиркой не возникло, несколько несильных торможений с затяжного спуска и колодки притёрты, но с образцом №3 случилась накладка, которая затянула тесты не на один день.

Всё дело в том что колодки прилегая одним краем никак нехотели снашиваться! Пришлось их снимать для осмотра, налицо было видно неплотное прилегание колодок к тормозным дискам, и если образцы №1 и №2 недолго сопротивлялись трению и относительно быстро снашивались до плотного прилегания, то образец №3 оказался настолько крепким, что упорно продолжал тормозить ~60% своей поверхности и отказывался снашиваться. Естевственно, что продолжать тест с неполным прилеганием колодок было невозможно, хотя тормозные характеристики комплекта №3, несмотря на это были не хуже оппонентов №1 и №2.

Притереть их удалось только проехав на них в разных дорожных условиях немногим более 250 километров.

Тормозные характеристики всех комплектов оказались весьма схожи, все комплекты отлично справляются со своей задачей, но некоторые нюансы всё же были.

Образец №2 при первом нажатии тормозил немного хуже конкурентов, но стоило ему немного прогрется как он тут же вцеплялся в диски мёртвой хваткой и уже не отставал от конкурентов.

При сильном перегреве оценить разницу в работе колодок не представилось возможным, потому как при значительном перегреве тормоза банально проваливаются и несправляются со своей задачей уже настолько хорошо как этого хотелось бы.

При незначительном перегреве, когда тормозная рукоять ещё не проваливается колодки показали себя примерно одинакого, разница конечно же есть, но она заметна в рамках теста, при повседневной эксплуатации она возможно будет незаметна.

Тут наиболее стойким к перегреву был комплект №3, за ним с небольшим отрывом шли №1 и №2

Тест проводился с одной и той же горы, при спуске на нейтрали путём затяжного торможения с повторными нажатиями при перегреве и остывании.

Но если образец №3 был наиболее стоек к перегреву, то и время восстановления у него оказалось наибольшим, быстрее всех остывал образец №2, затем образец №1, но за счёт того, что при перегреве образец №3 практически не терял своих тормозных характеристик, он давал фору уже подостывшим конкурентам. Коллеги помогавшие с тестами, и незнавшие какой комплект установлен именно сейчас, единоглассно отдавали на затяжном спуске свой голос за комплект №3.

Прошу учесть что тест проводился в рамках одного дня, когда возможность сравнения весьма наглядна.

После водных процедур все комплекты были одинакого хороши, ни один комплект не подвёл и имел нормальное торможение после выхода из брода, думаю тут больше заслуга дисков с отверстиями, которые выбрасывают водяной клин, а не колодок.

По итогам предварительных тестов стало понятно что образец №3 обладает некоторыми преимуществами перед конкурентами, далее он был установлен на квадроцикл для более продолжительного теста на износ, после того как комплект №3 прошёл чуть более 600 километров умеренного бездорожья и горных троп, был произведён замер остатка накладок, износ накладок уложился в допуски погрешности при измерении штангенциркулем, и практически не отличался от замера после притирки колодок. Возможно это весьма малый пробег для столь прочного материала накладок, решено было произвести замеры после пробега с этим комплектом более 1 тыс. км

В горах при отрицательной температуре воздуха образец №3 показал себя весьма достойно, после ночного затяжного спуска тормозные диски слегка светились, но дыма и жуткой вони оплавленных накладок, как это обычно бывает, небыло. Конечно же сильный перегрев дал о себе знать, колодки из цвета меди стали синими, но не потеряли своих тормозных качеств, не стали подвержены коррозии и трудятся по сей день.

Как мы не пытались в темноте запечатлеть светящийся тормозной диск ничего не вышло, сотовый “не понимает” как нужно снять, а пока достали из кофра зеркалку, они уже светиться перестали.

Как подитог хочется сказать что образец №3 оказался самым крепким, очень интересно как он себя поведёт в грязевых ваннах и на сколько тысяч км его хватит.

P.S.

При -15 тормозит он достойно, отрицательная температура не сказывается на его тормозных характеристиках, по мере пробега буду информировать вас о подопытном экземпляре колодок от GrizzlyMC..

Процесс пошёл.

После затяжного спуска цвет колодок №3 навсегда изменился на синий.

Лада гранта скрипят тормоза

По сути, скрип тормозных колодок не приводит к каким-либо негативным последствиям, но может сильно раздражать. Существует несколько причин, по которым могут скрипеть тормозные колодки.

Притирка

Большинство тормозных колодок, даже качественных и оригинальных, скрипят после их замены. Все дело в том, что во всех колодках присутствует металлическое, керамическое или полимерное волокно.

Рабочая поверхность колодок в первое время неполностью прилегает к диску, за счет чего при торможении могут появиться посторонние звуки. Как правило, через 100-200 км пробега посторонние шумы исчезают, поверхность колодки притирается к тормозному диску и все встает на свои места.

Также существуют специальные спреи, которыми можно во время замены обработать колодку. Такие аэрозоли покрывают наружную поверхность колодки и препятствуют возникновению скрипа, а также ускоряют притирку.

Если же скрип не исчезнет, то это значит одно – колодки некачественные или же просто поддельные.

Некачественные тормозные колодки

Еще 10 лет назад подавляющее большинство тормозных колодок изготавливалось на основе асбеста. Такие тормозные колодки имели небольшой ресурс, часто скрипели и вредили окружающей среде, поэтому их выпуск и использование запрещено.

На практике, есть много производителей дешевых запчастей, которые продолжают добавлять асбест в состав тормозных колодок. Такие колодки обеспечивают короткий тормозной путь, но быстро изнашивают тормозной диск и могут издавать посторонние звуки.

Скрип от работы некачественных тормозных колодок можно устранить, заменив их. В данном случае даже периодическая обработка спреями не поможет.

Износ тормозных колодок

На некоторых тормозных колодках (в зависимости от марки автомобиля) установлены разного рода пружины, с помощью которых они удерживаются в посадочном месте. Бывает так, что при установке пружина может неправильно встать на свое место или изогнуться.

Поначалу это никак не отражается на работе тормозной системы, но со временем, когда тормозная колодка износится, пружина начинает задевать тормозной диск. Звук при этом получается очень тонкий и громкий.

Сначала он появляется изредка, но через некоторое время он будет слышен каждый раз, когда нажимается педаль тормоза. Устранить проблему довольно просто – нужно снять тормозные колодки и правильно установить пружину.

Перекос

Иногда скрип тормозных колодок связан с тем, что колодку может перекосить в суппорте, и при нажатии она будет касаться тормозного диска только одним углом. Причем не всегда это можно заметить, когда педаль тормоза не выжата.

Причины могут быть две – неправильно установлена колодка или же проблема с поршнями суппорта, прижимающими ее к диску. Для того чтобы определить перекошена ли тормозная колодка, нужно выжать тормоз и посмотреть на положение колодки.

Даже небольшой перекос может стать причиной появления посторонних звуков. К тому же, перекошенная тормозная колодка очень быстро снашивается и сильно вырабатывает тормозной диск.

Посторонние предметы

Бывает так, что между рабочей поверхностью колодки и диском попадает небольшой камушек. При нажатии педали тормоза колодка прижимается к диску, и камень вдавливается в нее и застревает.

В дальнейшем это проявляется в том, что при торможении машину может вести в одну сторону, а также появится высокий скрип. Застрявший камешек тяжело заметить со стороны.

Поэтому придется разбирать суппорт и осматривать колодки. Если в колодке действительно застрял посторонний предмет, то желательно колодки заменить.

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Рассмотрим все ситуации подробнее.

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет — когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу данного звука. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто — это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

#1 katesong29

New

2 сообщений

Марка авто: lada granta
Откуда: Новосибирск

Машина новая, лада гранта, пробег всего 73 км, нормально ли, что у нее при медленном торможении свистят/скрипят колодки тормозные?
Или же мне нужно сразу ехать в сервис гарантийного обслуживания.
Машина куплена два дня назад. Владею отечественным автопромом впервые, поэтому интересуюсь (так как у предыдущей машины такой проблемы не было)

Заранее спасибо за ответ.

#2 111

VIP Member

10 880 сообщений

Марка авто: Калина была.
Откуда: РСФСР

Наличие или отсутствие скрипа зависит от материала накладок применяемого при изготовлении колодок. Можно например поставить колодки от “Ferodo” — зеленые и скрипа не будет.

katesong29 это нравится

#3 katesong29

New

2 сообщений

Марка авто: lada granta
Откуда: Новосибирск

#4 Schulz 21043

Moderators

9 221 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
Откуда: Москва

Привет! Поздравляю с покупкой

Увы скрип это просто некачественные колодки — слишком жесткий материал, у меня вообще когда я купил в сборе суппорт то стирались диски а не колодки, очень был расстроен. Теперь заказываю что на хонду что на 4-ку запчасти по каталогам. В магазинчиках не беру так как подделок много, то же зеленое феродо купил так как на нем ездил как то давно и проблем не было, а эти заскрипели — в гараже вон валяются. Сейчас в круг стоят АТЕ нормальные колодки, только цена вопроса ни разу не ВАЗовская, а Хондовская Но спокойствие и уверенность на дороге превыше всего.

А вообще я бы посоветовал обратится с этим вопросом к Слесарю 1965 у него гранта, и колодки он менял сразу так как они с ноля стали жрать диск. http://www.lada-foru. showtopic=84236 В этой теме есть про это сообщение. Он человек аккуратный и ответственный, и я уверен что он подскажет что и как сделать лучше, чтобы машинка радовала и не расстраивала.

#5 David Bowie

Advanced Members

281 сообщений

Марка авто: ВАЗ 210740
Откуда: Челябинск

А может камешек или что то подобное меж колодкой и диском попало?

Феродо сейчас нормальные не найдёшь даже — много подделок, увы.

АТЕ нормальные, хотя и АВТОВАЗ-овские хорошие, если оригинал найти.

#6 111

VIP Member

10 880 сообщений

Марка авто: Калина была.
Откуда: РСФСР

А может камешек или что то подобное меж колодкой и диском попало?

Вы представляете зазор между диском и колодкой, чтобы туда мог залететь камень?

#7 David Bowie

Advanced Members

281 сообщений

Марка авто: ВАЗ 210740
Откуда: Челябинск

Камень — нет, но очень небольшой камешек — вполне, лично видел. Диаметр около 8 десяток,может миллиметр.

И на диске очень отчетливая риска от него осталась..

Навряд ли при установке колодок его туда “поселили”

#8 111

VIP Member

10 880 сообщений

Марка авто: Калина была.
Откуда: РСФСР

Диаметр около 6-8 десяток, если не меньше

Такой размер ( по сути — оч. мелкий песок) вряд ли вызовет какой либо звук, это есть повседневные условия эксплуатации.