Средство для раскоксовки поршневых колец лавр отзывы: 317 отзывов на Раскоксовка двигателя LAVR Express, 400 мл от покупателей OZON

Содержание

последние отзывы. Лавр для раскоксовки поршневых колец: инструкция

Далеко не каждый автомобилист сталкивался с таким понятием, как “раскоксовка”. Поэтому первым делом необходимо разобраться с этим. Во время эксплуатации автомобиля на поршнях образуется твердый налет. Это касается и маслосъемных колец. Со временем количество налета увеличивается, а работа топливной системы ухудшается. Следовательно, ДВС работает менее устойчиво, а также падает динамика. Давайте рассмотрим, как выполняется раскоксовка поршневых колец “Лавром”. Отзывы потребителей в этом вопросе также необходимо внимательно изучить.

Немного общей информации

Прежде всего, хотелось бы разобраться с причинами появления нагара. Дело в том, что в процессе работы ДВС не полностью сгорает топливно-воздушная смесь. Это приводит к тому, что остатки продуктов горения оседают на поршнях. Этому способствует также топливо низкого качества, в котором большое количество несгораемых соединений. Состояние поршневой со временем ухудшается, что и приводит к закоксовке.

Но есть и механические причины, о которых не стоит забывать. Во-первых, вышедшие из строя маслоотражательные колпачки будут пропускать смазку в камеру сгорания. Все то, что не сгорает, остается на стенках цилиндра, и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется замена маслоотражающих колпачков на новые, больше ничего тут не поможет. Еще одна механическая проблема – залегание маслосъемных колец. В этом случае желательно заменить кольца, по крайней мере, к этому сходятся автомобилисты в своих отзывах. Раскоксовка поршневых колец “Лавром” дает лишь временный эффект в этом случае.

“Мягкая” раскоксовка двигателя

Несложно догадаться, что нагар появляется на любом автомобиле. Ключевая разница лишь в степени загрязнения. Поэтому современные автопроизводители выпускают несколько типов средств для раскоксовки:

  • без снятия форсунок;
  • со снятием форсунок.

Прежде всего рассмотрим первый метод. Суть его заключается в том, что в топливо добавляют специальные присадки в определенной пропорции, которые удаляют нагар. Это скорее профилактические меры, к которым необходимо регулярно прибегать для достижения оптимального эффекта. “Мягкой” раскоксовкой имеет смысл пользоваться тогда, когда автомобиль новый или его двигатель после капитального ремонта. Это позволит поддерживать его чистоту длительное время.

“Мягкая” промывка своими руками

В этом случае не нужно снимать форсунки, так как “Лавр” добавляется непосредственно в топливо. Пузырек на пол литра выливается в бак перед заправкой. Дальше желательно залить от 40 до 60 литров бензина и полностью его израсходовать, опять же, не заправляясь. Процедуру желательно повторять каждые 2-3 тысячи километров.

Опять же, “Лавр” для раскоксовки поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если применять такое средство на новом автомобиле, и делать это регулярно, то поддерживать чистоту топливной системы можно очень даже долго. Есть у данного средства целый ряд преимуществ. Во-первых, с такой промывкой справится даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, которая препятствует образованию нового нагара в течение определенного времени.

Раскоксовка поршневых колец “Лавром”: отзывы автомобилистов

На самом деле достаточно многие владельцы отечественных инжекторых автомобилей и иномарок пользуются “Лавром”. Его хвалят и работники СТО, которые зачастую используют его для раскоксовки. На это есть несколько причин. Во-первых, иногда средство действительно эффективно удаляет даже жесткий нагар. Во-вторых, это отечественный продукт, который можно найти практически в любом автомагазине.

Безусловно, “Лавр” достоин внимания, и это замечают все водители без исключения. Есть, конечно, и противники, но обычно – это люди, которые против раскоксовки как таковой. Автомобилисты отмечают, что существенно повышается динамика и тяга после раскоксовки поршневых колец “Лавром”. Отзывы являются очень ценным источником информации, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Немного о “жесткой” очистке

Этот вариант подойдет тем, у кого топливная система находится не в самом лучшем состоянии. Многие водители выполняют такую раскоксовку самостоятельно, хотя это не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, то он справится. Давайте вкратце рассмотрим технологию:

  • Прогреваем автомобиль до рабочей температуры.
  • Если мотор бензиновый, выкручиваем свечи зажигания, на дизеле необходимо снять свечи накала.
  • Вручную коленвал проворачивается, пока все поршни не станут посередине.
  • Средство для раскоксовки поршневых колец “Лавр” заливается в камеру. Желательно оставить его там на ночь. Чтобы исключить испарение, наживляем свечи.
  • Выкручиваем свечи и стартером проворачиваем коленвал. Так удаляются остатки жидкости.
  • Устанавливаем свечи и запускаем двигатель на 5-10 минут.
  • Меняем моторное масло и фильтр.

Именно таким образом выполняется раскоксовка в автосервисах. Но при желании можно выполнить это и самостоятельно.

О чем не нужно забывать?

Зачастую топливная система автомобиля остается необслуживаемой в течение всего срока эксплуатации транспортного средства. Это приводит к большому количеству нагара, который удалить будет довольно сложно. Если залегают маслосъемные кольца на поршнях, то можно попытаться раскоксовать их. Если же это не поможет, то машина так и будет продолжать потреблять большое количество масла.

После капитального ремонта силового агрегата автомобиля рекомендуется пользоваться “мягкой” очисткой и делать это регулярно. В этом случае вам не придется прибегать к более радикальным мерам и снимать свечи зажигания или форсунки. Раскоксовка нужна любому двигателю, независимо от того, “Фольксваген” у вас или “Шкода”. Раскоксовка поршневых колец “Лавром”, отзывы о котором мы еще рассмотрим, способна вернуть прежнюю динамику.

А нужна ли раскоксовка?

Перед использованием “Лавра” желательно более детально разобраться с проблемой. К примеру, на многих моделях автомобилей маслосъемные и компрессионные кольца ходят порядка 150-200 тысяч километров, хотя встречаются экземпляры, которые ходят и по 500 тысяч. Тут многое зависит от конструктивных особенностей силового агрегата и режимов его эксплуатации. Существует несколько способов проверки колец, хотя они являются скорее косвенными, нежели явными. Большой расход моторного масла при отсутствии протечек говорит о том, что залегли маслосъемные кольца, и смазка сгорает в камере. Если при запуске мотора, а в особо запущенных случаях, и при езде, заметен сизый дым, то это также свидетельствует о проблемах с кольцами.

Также имеет смысл проверить свечи зажигания. Если они почернели от масла, то опять же это указывает на проблему с кольцами. В этом случае необходимо покупать средство для раскоксовки поршневых колец “Лавр” и попробовать выполнить очистку системы. Если все получится, считайте, вам повезло.

Почему стоит выбрать жидкость для раскоксовки поршневых колец “Лавр”

Первое, на что обращает внимание большинство автомобилистов – стоимость средства для промывки. “Лавр” не самый дешевый вариант, но один из наиболее популярных. Дело в том, что по своему составу практически все промывки одинаковы, разница лишь в хорошей рекламе. Нужно также понимать, что все промывочные средства вредны для резиновых прокладок и сальников, именно поэтому их нельзя использовать постоянно или на автомобиле, где состояние резиновых прокладок не самое лучшее. Это может привести к тому, что появятся течи масла, устранить которые будет проблемно.

Тем не менее, “Лавр” считается самым нейтральным к резине автомобиля. Именно поэтому многие предпочитают его. Что еще важно, так это эффективность и понятная инструкция. Раскоксовка поршневых колец “Лавр” – полностью отечественный продукт. Как им пользоваться, а также дозировка, – написано на этикетке на русском языке. В целом, наряду с “Винкс”, – это явный лидер среди промывок на отечественном рынке.

Немного о недостатках промывки

Далеко не всегда водители положительно отзываются о “Лавре”. Хотя тут скорее встречаются негативные отклики, касающиеся данной процедуры в целом. Дело в том, что последствия могут быть самыми печальными, если не соблюдена инструкция. Раскоксовыватель поршневых колец “Лавр” – это не панацея от всех болезней силового агрегата.

Довольно часто встречаются случаи, когда отмытый шлам попадает в магистрали или выпускной коллектор. Это приводит к тому, что каталитический преобразователь может забиться продуктами горения. Замена катализатора обойдется в копеечку. Но если все делать по инструкции, то проблем возникнуть не должно. Не стоит слишком превышать дозировку. Если на упаковке написано 45 мл, то этой дозы обычно достаточно, при проворачивании коленвала жидкость может уходить в камеру. В этом случае можно доливать еще немного. После очистки систему желательно продуть сжатым воздухом и выдуть остатки “Лавра” и шлама.

Чего стоит ожидать от промывки

Как было отмечено выше, при большом загрязнении системы нагаром не стоит полностью рассчитывать на промывку. Зачастую “Лавр” справляется с самыми тяжелыми случаями, но так бывает не всегда. Если промывка помогла, то это можно заметить с первого запуска двигателя, ведь он будет работать более ровно. Это касается и холостых оборотов, которые обычно перестают плавать. Также заметно возрастает динамика автомобиля. Особенно актуально для тех систем, которые были сильно загрязнены. Двигатель в этом случае начинает тянуть гораздо лучше.

Примерно 80% отзывов свидетельствуют о том, что эффект действительно есть. Конечно, многие специалисты отмечают, что лучший эффект достигается при регулярном использовании “Лавра” в качестве добавки в топливо. Это помогает сохранить поршневые кольца в идеальном состоянии. Ресурс силового агрегата в этом случае увеличивается, а его характеристики не понижаются. В целом, при правильном подходе стоит ожидать более ровной работы двигателя и повышения динамических характеристик. Также можно рассчитывать на незначительное снижение расхода топлива.

Подведем итоги

Процесс промывки аналогичен для всех марок автомобилей, будет выполняться раскоксовка поршневых колец “Лавром” на “Ниссан Х Трейл T31” или отечественной “Ладе”. Главное – соблюдать установленные заводом-производителем инструкции. Даже раскоксовку сильно загрязненной системы со снятием свечей зажигания лучше выполнять регулярно. Это предотвратит появление нового нагара в камере сгорания.

Многие водители уверены в том, что дешевая промывка не может давать положительного эффекта. Но если посмотреть состав средства, то он практически аналогичен используемому в “Хай-Гир” или “Ликви-Молли”. Поэтому особого смысла переплачивать за бренд нет. Сегодня есть как сторонники, так и противники промывки поршневых колец. Решать, конечно, должен каждый сам для себя. Но то, что результат есть – это очевидный факт. В некоторых случаях может помочь только капитальный ремонт, но это уже совсем другая тема для разговора.

Раскоксовка двигателя – без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется поменять масло в двигателе, а зачастую требуется предварительно очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки она может отслоиться и забить решетку маслоприемника). В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!!

Масложор не всегда зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.

к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов:

НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км.

Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

LAVR ML203 NOVATOR Жидкость для раскоксовки ДВС более 2л, (330мл)

Раскоксовывание двигателя ML203 NOVATOR 330мл – предназначен для самостоятельного использования и применения в автосервисе для раскоксовки двигателей объемом более 2л.

 

СОКРАЩАЕТ РАСХОД МАСЛА, ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕГО ЗА 1 ЧАС

 

100% результат за 60 минут!

 

  • Активные компоненты гарантированно и полностью безопасно очищают поршень, поршневые кольца и элементы камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений.
  • Нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах.
  • Восстанавливает мощностные характеристики и значительно увеличивает срок службы двигателя.
  • Снижает расход топлива и масла.
  • Очищает систему смазки от лаковых отложений и шлама.

 

Комплектация:

 

Жидкость для раскоксовывания двигателя.

Шприц.

Трубка.

Подкапотная наклейка.

Инструкция.

 

 


Преимущества покупки в магазине D-MOTORS

 

Покупая в интернет-магазине D-MOTORS Вы получаете ряд преимуществ:
1. D-MOTORS – специализированный магазин автомасел, расходников для ТО, спец. жидкостей для автомобилей, имеющий свой склад. Наш ассортимент постоянно растет, если Вы не нашли нужный товар на сайте – воспользуйтесь Vin-запросом, или позвоните по телефону +7(919) 356-80-09.
2. Доступный уровень цен и система скидок.
3. Только сертифицированный товар и строгий контроль качества.
4. Бесплатная доставка по Челябинску*, доставка по России транспортными компаниями, либо самовывоз.
5. Оплата любым удобным для Вас способом: оплата наличными при получении, банковским переводом, банковскими картами VISA и MASTERCARD, безналичный расчет для ЮЛ.
6. Наличие реального автомагазина и склада, в который можно приехать проконсультироваться и купить нужный товар.

8 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Обновлено: 01.03.2021 15:27:47

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

По мере работы двигателя, поршневые и маслосъемные кольца покрываются нагаром (косом), состоящим из углерода и сажи. Подобный налет затрудняет их движение, что усложняет предотвращение попадания масла в камеры сгорания и создание компрессии. Для удаления кокса разработаны различные препараты. Мы изучили отзывы покупателей, а также характеристики товаров, и представляем Вам рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец. Это поможет выбрать продукт по качеству и цене, а также способу применения на автомобиле.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Shumma EX Engine Conditioner

Рейтинг: 4.9

Первое место в рейтинге занимает товар от японского производителя Mitsubishi, который рекомендован для всего модельного ряда этой марки. Средство для раскоксовки поставляется в баллончике под давлением и укомплектовано трубочкой для удобной подачи в свечные колодцы. По консистенции вещество напоминает пену. Оно задувается в цилиндры, а отверстия закрываются старыми свечами. Покупателям в отзывах нравится, что действует оно достаточно быстро и придется подождать около 30 минут. Камера сгорания очищается полностью, включая поршневые кольца и стенки. Перед нанесением достаточно немного взболтать баллон. Правда, после пуска двигателя, стоит очень густой дым, поэтому процедуру раскоксовки следует проводить только на улице, а не в гараже.

Наши эксперты поставили японский продукт на первое место в рейтинге, поскольку пена для раскоксовки глубоко проникает в детали и очищает поршневые кольца даже с обратной стороны, значительно повышая их подвижность. Еще отзывы показывают, что она не вредит краске в поддоне, в отличие от других товаров, поднимающих верхний слой покрытия в картере.

Достоинства
  • двигатель лучше набирает обороты;
  • на 2000-3000 тяга выше;
  • после использования еще остается немного средства для профилактического применения;
  • возрастает компрессия.
Недостатки
  • трубочка из набора короткая, лучше купить отдельно более длинную;
  • уровень масла может впоследствии упасть на 2 мм;
  • высокая стоимость;
  • не поможет, если расход смазки 1 л на 1000 км.

Kangaroo icc300

Рейтинг: 4.8

Второе место рейтинга отдано средству «Кенгуру», которое выпускается в баллоне по 225 мл. Его можно заливать в свечные колодцы или через отверстия от форсунок. Некоторые им даже пытались чистить седла клапанов и пятаки. Продукт можно использовать отдельно или вместе с BG 109. Покупателям в отзывах нравится, что после использования этого средства для раскоксовки колец на поршнях, свечи остаются чистыми несмотря на пробег 5000 км. Центральный изолятор вообще не покрывается сажей. Такой эффект содействует легкому запуску мотора от первой искры.

Это лучший очиститель для раскоксовки моторов, которые имеют небольшой пробег до 70000 км. Средство больше используется для профилактики, устраняя даже самую тонкую пленку налета. Это помогает поддерживать стенки цилиндров до состояния, близкого к идеальному. В последствии, если применять средство при каждой смене масла, во время капитального ремонта не придется протачивать цилиндры, а только заменить поршневые кольца на больший размер.

Достоинства
  • подходит так же для чистки карбюратора;
  • хорошо заполняет камеру;
  • распространяет свое действие на пятаки клапанов;
  • вымывает остатки шлама.
Недостатки
  • не применимо в запущенных случаях или после пробега в 500000 км;
  • перед заменой масла еще потребуется промывка.

Читайте также: 8 лучших производителей ДМРВ

Лавр МЛ-202

Рейтинг: 4.7

Далее в рейтинге средство для раскоксовки от отечественного производителя. Оно поставляется в бутылочках по 185 и 330 мл вместе со шприцем и трубкой для удобной заправки в мотор. Второй бутылочки хватит на ДВС с объемом более 2 л. Создатели продукта, раскоксовывающего поршневые кольца, заявляют, что уже было продано 4000000 единиц. Жидкость имеет редкую консистенцию и заливается через отсеки с форсунками или свечами. Это восстанавливает мощность и увеличивает срок службы силового агрегата. Водители в отзывах рассказывают, что после прохождения процедуры раскоксовки, двигатель стал запускаться гораздо легче несмотря на ночной простой. Эту химию активно применяют на автомобилях 1994-1995 годов выпуска и они могут обходиться без капитального ремонта какое-то время.

Товар для раскоксовки колец в поршневой системе попал в рейтинг ввиду доступной цены по сравнению с импортными аналогами. За счет повышенной текучести вещество подходит для V-образных моторов или для проведения процедуры на автомобиле, стоящем под уклоном. Если на днище поршня есть выемка, то препарат затечет и в нее.

Достоинства
  • безопасное очищение поршней, колец, камеры сгорания;
  • нормализует компрессию по каждому цилиндру;
  • восстанавливает характеристики мощности;
  • понижает расход топлива;
  • пуск на холодную становится гораздо проще.
Недостатки
  • для каждого двигателя нужен индивидуальный расчет количества средства;
  • состав очень вреден для человеческой кожи — нужна осторожность;
  • сильный неприятный запах.

Гринол реаниматор

Рейтинг: 4.6

Продолжает рейтинг томская разработка «Гринол реаниматор». Это средство для раскоксовки с высокой активностью. Оно безопасно удаляет нагар, отмывает поршневые кольца, повышает их подвижность (если запали), и содействует оттоку масла обратно в картер. Выпускается продукт для раскоксовки в пластиковой бутылочке, поэтому его можно заказывать почтой в интернете, поскольку емкость не повредиться даже при неаккуратной доставке. Вещество оказывается эффективным при «поедании» смазки до 200 мл на каждую 1000 км пробега. В бумажной коробке есть подробная инструкция, и покупатели в отзывах делятся, что процедуру раскоксовки можно вполне провести в гараже без привлечения специалистов.

Товар примечателен объемом 450 мл, что в 1.5-2 раза превышает предложения других производителей, за что средство и помещено в рейтинг. Такая тара выгодна для автомастерских, которые регулярно проводят процедуру раскоксовки колец ДВС. Одной бутылочки хватит на два двигателя, объемом 1.5 л, поэтому можно купить препарат на двоих с соседом, у кого такая же проблема.

Достоинства
  • чувствуется повышение тяги;
  • содействует возобновлению ровной работы мотора;
  • из выхлопной системы перестает идти сизый дым;
  • бережное отношение к уплотнителям и резинкам.
Недостатки
  • неделю в салоне держится неприятный запах от догорания средства;
  • при пуске после применения препарата, ДВС «троит» или «пятерит»;
  • высокая стоимость;
  • некоторые в отзывах жалуются на поднятую краску в поддоне.

GZOX INJECTION & CARB CLEANER

Рейтинг: 4.5

В ТОП-5 вошел японский очиститель для раскоксовки поршневой системы, выпускаемый в виде мусса. Он подается через тонкую трубочку. Разрешено применение для карбюраторов, очистки топливной системы, ДВС мотоциклов, инжекторных установок. В емкости находится 300 мл вещества. После использования продукт улучшает приемистость мотора. Производитель рекомендует применять его каждые 10000 км, чтобы отсрочить капитальный ремонт. Для чистки топливной системы средство можно подавать через дроссельную заслонку.

По нашему мнению автохимия заслужила место в рейтинге лучших для раскоксовки, ввиду мгновенного действия. Она начинает удалять кокс с первых минут нанесения и максимум придется ждать 5-6 минут (как раз, чтобы завернуть свечи/катушки и подсоединить высоковольтные провода). Это отличный вариант, когда нет времени выжидать 30-60 минут. Держать емкость можно под любым углом для распыления, что актуально при сложной форме двигателя с нестандартным расположением колодцев.

Достоинства
  • производится средство в Японии;
  • воздействует на углекислотные отложения и смолы;
  • применимо на инжекторных и карбюраторных ДВС;
  • подходит для мотоциклов.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • нельзя использовать на машинах с непосредственным впрыском топлива;
  • не совместимо с дизелем;
  • издает сильный запах.

Читайте также: 8 лучших производителей радиаторов печки

Эдиал

Рейтинг: 4. 4

Шестое место рейтинга за автохимией от бренда Edial. Средство для раскоксовки выпускается в таре 50 и 100 мл для легковых авто и коммерческого транспорта. Есть отдельная серия в бутылочках на 200 мл с особой концентрацией, предназначенная для крупных грузовых автомобилей. Под заказ производитель поставляет иную фасовку, удобную для клиентов. Вещество активно проникает на обратную сторону поршневых колец, устраняет грязь с канавок, очищает посадочные седла. Покупатели в отзывах радуются тому, что после раскоксовки не нужно менять масло. Частички средства прилипают к нагару на кольцах и поршнях, а впоследствии выгорают вместе с сажей. Картер двигателя остается чистым.

Товар занесен нами в рейтинг ввиду простоты использования. Для проведения раскоксовки в поршневой группе, Вам не потребуется выкручивать свечи или снимать катушки. Средство просто заливается в топливо. Один флакон требуется развести в 40-60 л. Марка бензина неважна. Топливо само доставит очиститель к поршневым кольцам в камере сгорания. Попутно будут очищены клапана с седлами.

Достоинства
  • подходит для бензиновых и дизельных автомобилей;
  • экономия времени при использовании;
  • не требуется последующая замена масла;
  • можно проводить в любое время, не подгадывая под регламент замены масла при техническом обслуживании.
Недостатки
  • заливать требуется только перед заправкой на АЗС, чтобы бензин хорошо перемешался;
  • не растворяет грязь в баке.

Verylube антикокс

Рейтинг: 4.3

Предпоследнее место рейтинга мы отдали продукту для раскоксовки поршневых колец от бренда Verylube, который является дочерней компанией Xado. Вещество разработано для удаления смоляных отложений и нагара в цилиндропоршневой группе. Средство подается в теплый мотор через гнезда форсунок. Для этого под крышечкой баллона есть свернутая шлангочка. Автохимия безопасна для резиновых уплотнителей и кислородных датчиков. Она не повредит каталитические нейтрализаторы за лямбда-зондом. Отзывы показывают, что препарат хорошо делает свое дело. Еще одним плюсом, который нравится покупателям, выступает экономный расход — 5 секунд подачи в каждый «горшок». С таким расчетом средства хватит на 5 четырехцилиндровых ДВС.

Это средство достойно места в рейтинг лучших, поскольку подходит для ДВС, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Среди препаратов пенного типа это редкость. Быстродействующий состав рассчитан на застарелый кокс на кольцах и поршнях от солярки, поэтому будет интересен владельцам такого типа транспорта.

Достоинства
  • не нужна замена масла;
  • одного флакона хватит на 20 цилиндров;
  • возвращает подвижность колец;
  • компрессия выравнивается;
  • снижается громкость работы мотора.
Недостатки
  • необходимо стартером прокручивать коленвал при открытых колодцах;
  • при попадании на ЛКП, разъедает его.

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Рейтинг: 4.2

Завершает рейтинг лучших товар от бельгийской компании Wynns. Присадка выпускается в упаковке по 400 мл. Рассчитана на прямую подачу в камеру сгорания через вакуумный шланг по медицинской капельнице с дозатором, но свечи и масло после этого менять не требуется, что нравится покупателям в отзывах. В картер ничего не опускается — все выгорает и выходит через коллектор в глушитель. После процедуры достаточно проехать 5 км или погазовать на месте, чтобы разбухшая сажа сгорела и из выхлопной снова стал идти полупрозрачный дым.

Фишкой этого средства для удаления нагара с колец в поршневой системе является специальная разработка под российский бензин. Представители бельгийской компании взяли пробы в разных регионах, чтобы создать продукт исключительно для борьбы с маслами и примесями, присутствующими в отечественном топливе. После тщательного изучения химического анализа бензина, компания выпустила уникальную формулу. Еще плюсом товара для раскоксовки служит относительно доступная цена, несмотря на импортное качество. Но купить его можно не в любом городе России, поэтому он и помещен на последнее место в рейтинге.

Достоинства
  • активно борется с залеганием поршневых колец;
  • улучшает работу клапанов;
  • устраняет детонацию мотора;
  • не вреден для катализатора.
Недостатки
  • нельзя использовать на дизелях;
  • не везде можно купить;
  • сложная подача вещества через капельницу-дозатор;
  • смешивание с бензином запрещено.


Оцените статью
 

Всего голосов: 1, рейтинг: 4

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

отзывов. «Лавр» для калибровки поршневых колец: инструкция

Не каждый автомобилист встречал такое понятие, как «скококсование». Поэтому в первую очередь нужно с этим разобраться. В процессе эксплуатации автомобиля на поршнях образуется налет. Это также относится к маслосъемным кольцам. Со временем количество налета увеличивается, а работа топливной системы ухудшается. Следовательно, ДВС менее устойчив, и динамика тоже падает. Посмотрим, как раскисляются поршневые кольца «Лорел».Отзывы потребителей в этом вопросе тоже нужно внимательно изучить.



Общая информация

Прежде всего, я хотел бы разобраться с причинами образования нагара. Дело в том, что при работе ДВС топливно-воздушная смесь полностью не сгорает. Это приводит к тому, что остатки продуктов сгорания оседают на поршнях. Также этому способствует некачественное топливо, в котором большое количество негорючих соединений.Состояние поршня со временем ухудшается, что приводит к закоксовыванию.

Но есть механические причины, о которых нельзя забывать. Во-первых, вышедшие из строя уплотнения штока клапана будут пропускать смазку в камеру сгорания. Все, что не выгорает, остается на стенках цилиндра, и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется заменить сальники стержней клапана на новые; больше здесь ничего не поможет. Еще одна механическая проблема – появление маслосъемных колец.В этом случае желательно заменить кольца, по крайней мере, автолюбители соглашаются с этим в своих отзывах. Закоксовывание поршневых колец «Лавр» в этом случае дает только временный эффект.



«Мягкое» закоксовывание двигателя

Несложно догадаться, что нагар появляется на любой машине. Ключевое отличие только в степени загрязнения. Поэтому современные автопроизводители выпускают несколько видов средств проклейки:

  • без снятия форсунок;
  • со снятием насадок.

В первую очередь рассмотрим первый способ. Его суть заключается в том, что в топливо в определенной пропорции добавляются специальные присадки, удаляющие нагар. Это, скорее, профилактические меры, которые необходимо регулярно принимать для достижения оптимального эффекта. «Мягкое» коксование имеет смысл применять на новом автомобиле или на капремонте двигателя. Это сохранит его в чистоте надолго.



Мягкая мойка своими руками

В этом случае снимать форсунки не нужно, так как Лавр добавляется непосредственно в топливо.Перед заправкой в ​​бак наливают пузырек на пол-литра. Далее желательно залить от 40 до 60 литров бензина и полностью израсходовать, опять же, без дозаправки. Желательно повторять процедуру каждые 2-3 тысячи километров.

Опять же, средство Laurel для удаления кокса из поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если использовать такой инструмент на новой машине, и делать это регулярно, то можно очень долго поддерживать топливную систему в чистоте. Этот инструмент имеет ряд преимуществ.Во-первых, с такой стиркой справится даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, предотвращающая образование нового налета на определенное время.



Снятие поршневых колец “Лавра”: отзывы автолюбителей

На самом деле Лаврой пользуется довольно много владельцев отечественных инжекторных авто и иномарок. Его хвалят рабочие и СТО, которые часто используют его для коксования. На это есть несколько причин. Во-первых, иногда средство действительно эффективно удаляет даже твердую сажу.Во-вторых, это отечественный товар, который можно найти практически в любом автомагазине.


Конечно, «Лавр» заслуживает внимания, и это замечают все без исключения водители. Есть, конечно, противники, но обычно это люди, которые против калибровки как таковой. Автолюбители отмечают, что после раскисления поршневых колец «Лавра» динамика и тяга значительно увеличиваются. Отзывы – очень ценный источник информации, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Немного о жесткой очистке

Этот вариант подходит тем, у кого топливная система не в лучшем состоянии. Многие водители самостоятельно выполняют этот вид заноса, хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, то он справится. Кратко рассмотрим технологию:

  • Прогреваем машину до рабочей температуры.
  • Если двигатель бензиновый, открутить свечи зажигания; на дизельном двигателе снимите свечи накаливания.
  • Вручную проворачивает коленчатый вал, пока все поршни не окажутся посередине.
  • В камеру залито средство окисления поршневых колец «Лавр». Желательно оставить его там на ночь. Чтобы исключить испарение, прикормите свечи.
  • Откручиваем свечи и проворачиваем коленвал стартером. Это удалит оставшуюся жидкость.
  • Установить свечи и запустить двигатель на 5-10 минут.
  • Заменить моторное масло и фильтр.

Таким образом в автосервисе осуществляется карбоксинг.Но при желании можно сделать самому.



Что нельзя забывать?

Часто топливная система автомобиля остается без присмотра на протяжении всего срока службы автомобиля. Это приводит к образованию большого количества сажи, удалить которую будет довольно сложно. Если маслосъемные кольца лежат на поршнях, их можно попробовать вывести из зацепления. Если это не поможет, машина продолжит потреблять большое количество масла.

После капитального ремонта силового агрегата автомобиля рекомендуется проводить «мягкую» очистку и проводить ее регулярно.В этом случае не придется прибегать к более радикальным мерам и снимать свечи зажигания или форсунки. Очистка от кокса требует любого двигателя, независимо от того, Volkswagen у вас или Skoda. Раскоксовка поршневых колец «Лавр», отзывы о которой мы еще рассматриваем, способна вернуть былую динамику.

Но нужно ли коксование?

Перед тем, как пользоваться Лаврой, желательно более подробно разобраться с проблемой. Например, на многих моделях автомобилей маслосъемник и компрессионные кольца проходят около 150-200 тысяч километров, хотя есть экземпляры, которые проходят около 500 тысяч.Здесь многое зависит от конструктивных особенностей силового агрегата и режимов его работы. Есть несколько способов проверить кольца, хотя они скорее косвенные, чем явные. Большой расход моторного масла при отсутствии протечек говорит о том, что маслосъемные кольца заглублены и смазка выгорает в камере. Если при запуске двигателя, а в особо запущенных случаях и при движении заметен серый дымок, то это тоже свидетельствует о проблемах с кольцами.

Также есть смысл проверить свечи зажигания.Если они почернели от масла, то опять же это говорит о проблеме с кольцами. В этом случае необходимо купить инструмент для калибровки поршневых колец Laurel и попытаться очистить систему. Если все получится, считайте, что вам повезло.



Почему стоит выбирать жидкость для коксования поршневых колец Laurel?

Первое, на что обращает внимание большинство автомобилистов, – это стоимость промывочного средства. Лавр – не самый дешевый вариант, но один из самых популярных. Дело в том, что по своему составу практически все смывки одинаковы, разница только в хорошей рекламе.Вы также должны понимать, что все промывочные средства вредны для резиновых прокладок и уплотнений, поэтому их нельзя использовать постоянно или на автомобиле, где состояние резиновых прокладок не самое лучшее. Это может привести к утечкам масла, устранить которые будет проблематично.

Тем не менее, «Лавр» считается самым нейтральным по отношению к резине автомобилем. Вот почему многие люди его предпочитают. Также важна оперативность и четкие инструкции. Раскоксовка поршневых колец «Лавр» – полностью отечественный продукт.Как его использовать, а также дозировка написана на этикетке на русском языке. В целом, наряду с Winx, это явный лидер среди стиральных машин на отечественном рынке.

Немного о недостатках промывки

Далеко не всегда водители отзываются о Лавре положительно. Хотя относительно этой процедуры в целом есть более вероятные отрицательные отзывы. Дело в том, что последствия могут быть самыми печальными, если не следовать инструкции. Разблокировщик поршневых колец «Лавр» – не панацея от всех болезней силового агрегата.


Нередко встречаются случаи, когда промытый ил попадает в магистраль или выпускной коллектор. Это приводит к тому, что каталитический нейтрализатор может забиться продуктами сгорания. Замена катализатора обойдется в копеечку. Но если все делать по инструкции, то проблем быть не должно. Не превышайте дозировку слишком сильно. Если на упаковке написано 45 мл, то этой дозы обычно хватает, при проворачивании коленвала жидкость может уйти в камеру.В этом случае можно добавить еще немного. После очистки желательно продуть систему сжатым воздухом и продуть остатки лавра и шлам.

Чего ожидать от промывки?

Как уже было сказано выше, при большом загрязнении системы сажей полностью полагаться на промывку не стоит. Часто «Лорел» справляется с самыми сложными делами, но так бывает не всегда. Если промывка помогла, то это видно с первого запуска двигателя, потому что он будет работать более плавно.Это касается и холостого хода, на котором обычно перестают плавать. Также заметно увеличивается динамика автомобиля. Особенно актуально для тех систем, которые были сильно загрязнены. Двигатель в этом случае начинает намного лучше тянуть.

Примерно в 80% отзывов указано, что эффект действительно есть. Конечно, многие специалисты отмечают, что лучший эффект достигается при регулярном использовании Лавры в качестве присадки к топливу. Это помогает поддерживать поршневые кольца в идеальном состоянии. Ресурс силового агрегата в этом случае увеличивается, но его характеристики не падают.В целом при правильном подходе стоит ожидать более плавной работы двигателя и повышенных динамических характеристик. Также можно рассчитывать на небольшое снижение расхода топлива.



Подводя итог

Процесс промывки одинаков для всех марок автомобилей; поршневые кольца Laurel будут науглерожены для Nissan X Trail T31 или отечественной Lada. Главное – следовать инструкции, установленной производителем. Даже закоксовывание сильно загрязненной системы при снятии свечей зажигания лучше проводить регулярно.Это предотвратит появление новых нагара в камере сгорания.

Многие водители уверены, что дешевая промывка не может дать положительного эффекта. Но если вы посмотрите на состав продукта, он почти такой же, как в High-Gear или Liquid-Molly. Поэтому переплачивать за бренд нет смысла. Сегодня есть как сторонники, так и противники промывки поршневых колец. Конечно, каждый должен решать сам. Но то, что результат есть – очевидный факт.В некоторых случаях может помочь только капитальный ремонт, но это совершенно другая тема для обсуждения.

Почему моторы ep6 не работают. Декарбонизация двигателя

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца – процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей.Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация – профилактика! Как гигиена полости рта у человека.Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, – зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара на верхней части поршня, перемешивание колец и очистка каналов для отвода масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 руб. грубый химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300400 руб. мягкое химическое без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубый химический без открытия> верх поршня и кольца нужно поменять масло и фильтр, и каплю масла в цилиндры
Greenol REANIMATOR 900 RUR жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202 400 RUR грубый химический без отверстий и / или особых деталей верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Edial 300 руб. динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое / механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании моторного масла 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без открытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи 300 руб. жесткий химический / механический с вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то даже лучше использовать их исключительно напрямую, только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда расход масла и уменьшение при сжатии имеют место. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять, почему, и более подробно узнать о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это средство №1 для коксоудаления двигателей в Японии, по мнению большинства профессиональных автосервисов и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi – это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на двигатель объемом 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа – MZ100139EX.

Отзывы
  • Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут осмотра я увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора – химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса – 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением продукта, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт применения коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
  • Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь – не подвержены коррозии.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в характеристиках немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки при наложении колец.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик – 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест – брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, затем начинаю медленно крутить ВЧ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
  • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает маслосистему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Обезуглероживание VeryLube (XADO) – это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моюще-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно почистить 4-х цилиндровый двигатель, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка себя плохо ведет. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа – XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) – XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор “съел” много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
  • Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был по всему двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
  • Делал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по необходимому объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способна размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил закинул двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
  • Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
  • Автомобиль перестал курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю еще раз обезуглерожить.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Недостатки:
  • Корродирует краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов объемом 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное – обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл – LN2502.

Отзывы
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Закоксовал его лавром перед столицей, вскрытие в принципе показало, что инструмент работает.
  • Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.
  • Минусы:
  • Является чисто профилактическим, поэтому неэффективно при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL – это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи зажигания от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
  • Вам понадобится не менее половины бака горючего, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом пуске и продувке газа, на время, пока будут сгорать остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления – один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для обезуглероживания из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки инженеров-умниц из BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою смолу.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

Если масло менять нечасто, особенно когда двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена.Посмотрите фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Изношена шестерня клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла после 20 000 километров пробега, и уже к концу гарантийного срока вы получите мотор, загрязненный черным веществом, и смещенные фазы.Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, по которым масло подается на фазорегуляторы, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «пропилили» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богаче» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, свидетельствующая о чрезмерно богатой смеси, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом сальников стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ – трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо с очисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровням масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное – это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то милая девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение – вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 километров – это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять через 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один наш дедушка-клиент на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170 тысяч таким способом, и, что удивительно, двигатель у него до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» по гарантии (все равно в гарантийный период ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров .. Маслом в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Декарбонизация двигателя – удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания.Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов коксоудаления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев декарбонизация помогает избежать «капиталовложений», а иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко возрастает «расход масла»).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» и в движении .

«Мягкая» декарбонизация двигателя

Мягкое обезуглероживание поршневых колец – очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя.Чистящее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом обезуглероживания колец») заливается в моторное масло на 100-200 км перед его заменой, и до замены масла двигатель должен работать в щадящем режиме, избегая работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «отложению» или закоксовыванию) и канавок поршня. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает обезуглероживание двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, и на такую ​​декарбонизацию придется потратить много времени.

К нашей масляной присадке ACTIVE PROTECTION EDIAL тоже можно отнести «мягкую» очистку двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

«Жесткая» декарбонизация двигателя

Обезуглероживание твердым кольцом или старый «дедовский метод» более распространен.Суть этого метода довольно проста: через сопло или отверстия для свечей зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и откручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установите поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка надев свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого выкручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для пробок прикрывают тряпкой, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забрызгала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сегодня довольно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Часто удается удалить только нагар, который попал в суспензию очищающего растворителя (то есть верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пеной и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и, используя ее в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, и даже на морозе откручивание свечей или снятие форсунок – занятие не из приятных.

Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1.Двигатель 3 литра имеет такое же количество поршней). Залить много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте немного, чистить уж никак нельзя.

Особенно разрушительное действие декарбонизатора ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания через кольца просачивается в картер и начинает отслаиваться краска с поддона. Поэтому эту декарбонизацию лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.Кстати, разработчики этой декарбонизации показывают ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется как минимум один помощник.Если машина с АКПП (туда-сюда нельзя толкать), то потребуется подъемник или домкрат для проведения декарбонизации для поднятия ведущих колес.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно обезуглерожить автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где вообще свечи зажигания, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Двигатели оппозитного типа располагаются горизонтально, и очиститель будет стекать из камеры сгорания, когда вы завинчиваете пробки на место. На оппозитном двигателе поставить поршни в среднее положение совершенно проблематично, плюс коксо очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Кроме того, поршни наклонены, коксоудаление будет неравномерно влиять на углеродные отложения, а это означает, что потребуется дополнительная подготовка для растворения углеродных отложений. Очистка колец этим методом дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (тех же насадок), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на лайнере. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам гильзы и резкому износу поршневых колец.

Заменить масло в двигателе обязательно нужно, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Декарбонизация колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива – сжигание нагара в движении. это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии … Очистить двигатель с помощью нашей присадки – самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его реализации НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. К моменту приема препарата вы потратите не больше минуты.

ЭДИАЛ для обезуглероживания заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и нагара и полностью их выгорают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других заключается еще и в том, что сажа выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере вождения, а движение по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец – маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки – продлить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять одновременно 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку EDIAL в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршня от нагара, освободив кольца.Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или совсем остановится.

Если расход масла на отходы составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться. Также двигатели VAG с турбонаддувом труднее закоксовывать (сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер плохо очищаются.8l) страдают от этого. Здесь вы можете посоветовать применить комплекс несколько раз или после того, как наш комплекс в масле и топливе применить «жесткое» коксоудаление (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Обезуглероживание клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то на клапанах быстро образуется нагар. Наша декарбонизация в топливную скважину EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ КОЛЬЦА

Если вы решили заняться декарбонизацией самостоятельно и нет желания откручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При масле в двигателе «жора» более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку EDIAL (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION ЭДИАЛ (заливка в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак машины и моторное масло – готово !!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому в картер не попадают. и не влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла по отходам, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разложения молекул масла.

    Присадки
  • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксоудаления двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика !!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в качестве профилактической меры необходимо периодически проводить декарбонизацию двигателя. Как только появился «маслосъемник» – делайте обезуглероживание, чтобы кольца (особенно кольца маслосъемника) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания заросли нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, что ухудшает отвод тепла.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, попадающего в камеру сгорания. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, простоя в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к его неплотной посадке в седле, что со временем приводит к выгоранию клапана. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

В последнее время покупайте моторное масло очень осторожно.Часто современные двигатели ЕВРО5 и 4 заправляют маслами, разработанными для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 всего 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углеродистые отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно снижает производительность двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения – лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и скопившиеся крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры. Через «заклинившие» кольца увеличивается прорыв газов в картер и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. В случае сильного нагара двигатель может «запуститься» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком всасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы заливки масла в цилиндры «здоровых» и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то на доливку масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный специалист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
I – маслоотражающие колпачки клапанов. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в колпачке перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II – цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает коксо двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши добавки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Почтой, наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя – они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 – ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время зимой без паяльной лампы заводиться было невозможно (умолчим, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: малейшее подтекание, а от Жигулей остались только обгоревшие ноги и рога), но Теперь легкий холодный старт – это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся более серьезными – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя – универсальное лекарство от всех напастей

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обуглероживание двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные – рядные, оппозитные, V-образные … У каждого свои нюансы. В случае сомнений уточняйте у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с эффектом коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на улице, под дождем или снегом. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо увлажнялись.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наши препараты предназначены для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксоудаления можно съездить в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления и не отправляясь в рискованные плавания.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

Декарбонизация двигателя ep6.Почему моторы ep6 не работают

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца – процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация – профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, – зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара на верхней части поршня, перемешивание колец и очистка каналов для отвода масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 руб. грубый химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300400 руб. мягкое химическое без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубый химический без открытия> верх поршня и кольца нужно поменять масло и фильтр, и каплю масла в цилиндры
Greenol REANIMATOR 900 RUR жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202 400 RUR грубый химический без отверстий и / или особых деталей верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Edial 300 руб. динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое / механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании моторного масла 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без открытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи 300 руб. жесткий химический / механический с вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то вполне лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять, почему, и более подробно узнать о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это средство №1 для коксоудаления двигателей в Японии, по мнению большинства профессиональных автосервисов и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi – это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на окунание двигателя 1,5 л. Обезуглероживающий агент удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа – MZ100139EX.

Отзывы
  • Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на собственной машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки я пытался запустить двигатель минут пять. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки почти такой же, как всеми любимый Шум, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора – химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса – 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
  • Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь – не подвержены коррозии.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в характеристиках немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после долгой стоянки, когда кольца лежат.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик – 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест – брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
  • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает маслосистему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Обезуглероживание VeryLube (XADO) – это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моюще-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка ведет себя не лучшим образом. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как декарбонизация двигателя, а поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа – XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) – XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор “съел” много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
  • Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был по всему двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
  • Делал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по необходимому объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способна размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил забросил двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
  • Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
  • Автомобиль перестал курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю снова обезуглерожить.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Недостатки:
  • Корродирует краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов по 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное – обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл – LN2502.

Отзывы
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Закоксовал его лавром перед столицей, вскрытие в принципе показало, что инструмент работает.
  • Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.
  • Минусы:
  • Это чисто профилактическое мероприятие, поэтому неэффективно при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL – это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
  • Вам понадобится не менее половины бака горючего, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом запуске и продувке газа, на время, пока сгорят остатки смеси и копоти, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить более новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления – один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для обезуглероживания из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое повидал на своем пути, не будет лишним удалить карбонизацию двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и используется некачественный бензин.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что при сильном износе деталей коксоудаление будет бессильным. Выход в этой ситуации один – ремонт.Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что обычно не удается отделаться заменой только колец. Так как при разборке двигателя нужно по ходу осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же закоксовывание двигателя может вам помочь, так что перед тем, как начинать ремонт – попробуйте.

Для начала нужно определиться, что мы будем обезуглероживать.Обезуглероживание двигателя может производиться как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ProTerra 100 Раскоксовка».

Вы также можете воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам продукта. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 – 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя нагар.Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

Приступим к коксоудалению.

Способ коксоудаления двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр.

4. Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью

5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом.

8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

.

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

.

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась внизу емкости.

3. Налейте «ProTerra 100 Decarbonizing» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами.

4. Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытяните поршни и удалите ослабленный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя ждать.В результате у нас должно получиться следующее:

  • Повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление былой мощности и динамики двигателя
  • снижение токсичности выхлопных газов
  • улучшенный двигатель холодного пуска
  • снижение расхода масла в прошлом

Напоследок напомню, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.

»Декарбонизируем двигатель собственными силами

Декарбонизация двигателя – кому это необходимо

Все водители условно разделены на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит «кокаиновать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Обезуглероживание двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь, топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов – оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя – это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания. В этом случае нужно как можно быстрее отогнать двигатель.

Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки – 200 тысяч.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, либо выхлопная труба задымится при резком перебазировании, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.

Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат – их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Мотор часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
  5. Длительные простои автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и тд).

Цилиндро-поршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант – это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант – обезуглерожить двигатель – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

Обязательно ли декарбонизацию?

Короткий ответ – нет. Но если вы этого не сделаете, то двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.

В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.

В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца. Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать на своем месте, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять…

Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.

Начинаем удаление кокса из двигателя

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

Первый метод включает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Обезуглероживание двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
  4. Переключиться на последнюю передачу.
  5. Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
  6. В зависимости от объема цилиндра положить от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В течение этого периода произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 движений в каждую сторону. Таким образом, вы улучшите поступление жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачать оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
  11. Отсоединить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
  13. Провернуть двигатель стартером на 10 секунд – так вы избавитесь от остатков жидкости.
  14. Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся.Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. По прошествии следующих 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

Основными недостатками этого метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск – разрыв кольца – это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества – меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло.Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать во время его замены – вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:

  1. Нет необходимости менять моторное масло.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода – после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания – поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо – замена на разные модели
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП – советы и рекомендации

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «перемещается» 20 раз. Нажимаем на газ – количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя – они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 – ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой запускать было невозможно (не будем говорить о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт – это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя – универсальное лекарство от всех напастей

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обезуглероживание двигателя – это, прежде всего, операция по техническому обслуживанию и ремонту. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные – рядные, оппозитные, V-образные … У каждого свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, в дождь или снег. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечи зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наши препараты предназначены для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксоудаления можно съездить в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления и не отправляясь в рискованные плавания.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте осторожны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «умных» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою смолу.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

Если масло менять нечасто, особенно когда двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение вал подъема клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена.Посмотрите фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Износ шестерни клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла после 20 000 километров пробега, и уже к концу гарантийного срока вы получите мотор, загрязненный черным веществом, и смещенные фазы.Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «пропилили» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богаче» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка P2178, свидетельствующая о чрезмерно богатой смеси, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом сальников стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ – трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо с натяжителем и амортизаторами, либо заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо чисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного сразу. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровням масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное – это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то милая девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение – вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 километров – это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять через 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один из наших дедов-клиентов на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170000 таким образом, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» по гарантии (все равно в гарантийный период ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров .. Маслом в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

Обезуглероживание поршня лавром. Обезуглероживание «Лавром»: отзывы и инструкция

Сегодня делала обезуглероживание лавром. Турбодизель 1кз. Измерение компрессии 1-я (18) 2-я (18) 3-я (18.5) 4-й (18,5) После декарбонизации я в течение 10 минут подавал газ на повышенных скоростях и снова измерял сжатие. 1-я (20) 2-я (20) 3-я (20,5) 4-я (20,5)

Раскоксовыволся два с половиной часа. Думаю повторить через день, но оставлю на ночь. Хотя по показателям капитал явно нужен.

Laurel помогает, только если кольца покрыты нагаром. Если двигатель заглох, поможет только няня. Чудес не бывает !!!

Доброго времени суток всем! Я никогда не писала отзывов, но использование этого препарата меня настолько поразило, что я пишу эту каракули! Дело в том, что это действительно работает.Если кто-то сомневается и думает, что это просто реклама, вот мой номер, могу подтвердить 8985-289-8119

Моя 99-я с пробегом 200000 не помогла. Еще хуже стал тянуть

Хочу поделиться своим опытом использования декарбонизирующего лавра, после покупки автомобиля ВАЗ 2110 замеряли компрессию в одном из цилиндров, компрессия равнялась шести баллам, в остальных 12 , 10,10. после процедуры написанная лавровая инструкция меня приятно удивила, компрессия увеличилась в двух цилиндрах до 13 и в двух до 12

завтра попробую на опель 91г.v. после простоя 1,5 года …. результаты спишу отдельно …

Купил лавровую, щас тачку на сотку у спецов оставил, завтра жду результатов )

Подписываюсь полностью. Когда я впервые услышал про LAVR, то подумал «такая же рекламная хрень, как и все« чудо-добавки »- было слишком много восторженных отзывов.

Потом любопытство пересилило – решил попробовать из спортивного интереса, потом сказать« да » дерьмо! Я же вам так говорил! »

Эффект превзошел ожидания – машина (Honda Partner 2000 г.в.) завелась, двигатель работает тише и ест меньше масла.

Кстати, на свечах хорошо видно, как растворяются отложения. Кстати! Совет:

ВСЕГДА ставьте старые свечи на все время кокаинга – нормальные погасите.

LAVR – отличная штука, всем рекомендую! Начнем с того, что на моей Skoda Octavia при пробеге 200000 тысяч расход масла был около 1 литра на 1000 км – это по трассе. При спокойной езде расход был чуть меньше. Долго читал отзывы и решился! ИТОГО, после обезуглероживания, на данный момент проехал 1100 км, расход масла = 0.Раньше края глушака смазывались маслом, теперь высохли. Я счастлив!

Множество положительных отзывов, читаешь и удивляешься, как у кого-то компрессия поднимается с 5 до 12, что невозможно ни при каких условиях, появление колец дает разброс не более 2 атм. Для меня это химия, не достойная внимания, пробовала сама на машине, тоже когда-то верила в сказки, пока не изучила теорию .., компрессия у меня после нанесения была 11,4-12,1-11,7-7,1 стало 11, 3-11.6-11.8-7.1 как видите, компрессия повысилась только в одном горшке, а потом на 0,1 атм, во всех остальных уменьшилась или не изменилась …

Пользуюсь Laurel четыре года, хорошие результаты на наша \ “классика \”, а также на ГАЗелях и двигателях 10-го семейства.

LAVR (ЛАВР) вещь отличная, всем рекомендую при неравномерном сжатии по цилиндрам (в результате возможна вибрация) и просто когда оно (сжатие) снижается из-за коксования.

Специалисты Автопарада подвели итоги многолетнего испытания продуктов автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, предназначенного для обезуглероживания маслосъемных колец поршневых и CIP ремонта двигателя.

Специалисты Автопарада подвели итоги многолетнего испытания продуктов автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, предназначенных для обезуглероживания маслосъемных поршневых колец и ремонта двигателей CIP

Эта страница нашего портала посвящена новым технологиям безразборного ремонта бензиновых и дизельных двигателей с использованием продуктов автохимии Lavr Next.Уже несколько лет различные автохимические и косметические продукты этой марки успешно используются специалистами портала AutoParad на своих автомобилях. Одно из предыдущих долгосрочных испытаний было на популярном продукте для автохимии под названием LAVR ML-202 AntiCoks, разработанном для обезуглероживания поршневых маслосъемных колец. Их возникновение, как известно, провоцирует резкое ухудшение параметров мотора, что в конечном итоге приводит к необходимости капитального ремонта двигателя.

Следует отметить, что уникальный автохимический состав LAVR ML-202 AntiCoks был создан научно-производственным предприятием «Поликом» совместно со специалистами Южно-Уральского государственного университета для быстрого и эффективного удаления кокса из двигателей всех типов.Этот продукт для автохимии представляет собой концентрированный комплексный очиститель на основе растворителей, способный активно воздействовать на коксовые и углеродные отложения, образующиеся при работе поршневых двигателей. Состав LAVR ML-202 AntiCoks после обезуглероживания двигателя поддерживает и восстанавливает рабочие характеристики силового агрегата без его разборки, что принципиально отличает его от большинства импортных аналогичных средств медицинской и ремонтной автохимии.

Испытание коксоудаления с помощью антиКокса LAVR ML-202 проходило в несколько этапов, в ходе одного из них были обеззаражены пять автомобилей наших коллег из АвтоМира: ВАЗ-2109 с пробегом 120 тыс. Км, Mercedes 190 (280 тыс. Км). , Volkswagen Passat (200 000 км), BMW 318i (190 000 км) и Ssang Yоng (54 000 км).Процедура обезуглероживания началась с измерения компрессии и записи личных впечатлений владельцев о работе двигателей. В целом и в целом претензии владельцев машин сводились к заметному снижению динамики, резкому ухудшению запуска двигателя зимой и неравномерному холостому ходу. Измерения компрессии показали, что все автомобили имеют значительный разброс показаний цилиндров: ВАЗ-2109 – с 8,0 до 12,5 атм, Mercedes 190 – с 9,8 до 13 атм, Volkswagen Passat – с 11.От 2 до 12,5 атм, для BMW от 10 до 11 атм и Ssang Yong от 11,5 до 13,4 атм.

Автохимический тест: при коксоудалении важна дозировка!

Далее, как только замеряли компрессию, умельцы по инструкции залили автохимию LAVR ML-202 AntiCoks в свечные отверстия двигателей шприцом. Затем они закрутили свечи на месте, чтобы образовалась «паровая баня», и оставили машины в покое на один час, в течение которого им удалось пообедать, подняв чашку чая к успеху предприятия.Пока мы отдыхали, представители предприятия «Поликом» рассказали, что происходит внутри камеры сгорания при коксоудалении. Так, когда лекарство попадает в цилиндр на прогретом двигателе, образуется паровой колпачок, который воздействует на отложения смолистого кокса на клапанах, а сама жидкость, протекая через поршень, воздействует на отложения углерода на молекулярном уровне. Последний накапливается на стенках поршня и в зазорах между поршневыми кольцами и канавками и изменяет его структуру.В течение часа нагар трансформируется в рыхлое желеобразное состояние и впоследствии вылетает из камеры сгорания и сгорает при работе двигателя.

Тест автохимии: почему двигатель дымит при коксо

Примерно через час мастера открутили свечи, выключили систему зажигания, заткнули ветошью отверстия для свечей зажигания и трижды провернули коленвал на десять секунд стартером . Затем они поставили все свечи на свои места и завели машины.Что тут началось !!!
Когда наши «железные кони» прогрелись, началось такое активное задымление, что проезжающие машины падали в облако дымовой завесы, а водители недоуменно поглядывали в нашу сторону. Владельцы наших «экспериментальных» автомобилей, на которых проводилась декарбонизация, сразу почувствовали изменения в работе двигателей, появилась какая-то мягкость, звук стал тише и плавнее.

После прогрева двигателей последовал тест-драйв. Дело в том, что поршневые кольца и камера сгорания очищаются при работающем двигателе, и производитель разрешает автомобилю движение после автохимического коксоудаления.Проехав около 10 км, машины вернулись на место, где началась декарбонизация. Владельцы всех автомобилей единогласно отметили, что после коксоудаления было отмечено явное улучшение реакции дроссельной заслонки и динамических характеристик, а также выравнивание оборотов холостого хода двигателя. К тому же Mercedes 190, участвовавший в процессе декарбонизации, потерял вибрацию и провалы при нажатии на педаль газа, а у Volkswagen Passat и BMW педаль газа стала мягче и отзывчивее. А владелец Ssang Yоng после завершения декарбонизации порадовал тихим двигателем и плавностью разгона.

Автохимический тест: замеры компрессии после декарбонизации

Замеры компрессии показали выравнивание показателей на всех автомобилях: для ВАЗ-2109, как видно на увеличенном фото, от 13,5 до 14,0 атм, для Volkswagen Passat в пределах 12,3- 12,5 атм, для BMW 11,5-12,0 атм и Ssang Yong 13-13,5 атм. Больше всего удивил Mercedes 190 – по таблице результатов коксоудаления во всех цилиндрах компрессия была выставлена ​​на уровне 13,2 атм.

К сожалению, провести второе контрольное измерение компрессии на тестовых машинах после значительного пробега (прошло несколько недель) не удалось, однако на момент подготовки этого материала владельцы автомобилей, участвовавших в декарбонизация подтвердила сохранение полученных результатов.Таким образом, мы наглядно убедились в высокой эффективности и востребованности технологии коксоудаления двигателей средствами отечественной автохимии.

После завершения длительных испытаний московское представительство Поликом – компания «Лавр XXI век» – собрало статистику по коксоудалению с помощью препарата LAVR ML-202 AntiCoks, в рамках которого несколько сотен двигателей отечественного и Были обработаны импортные авто с пробегом от 14000 км до 316 км. 000 км.Самый главный результат – ухудшение работы двигателя после коксоудаления – не зафиксировано ни в одной машине!

Важный момент: значения компрессии в цилиндрах обработанных двигателей после коксоудаления у всех автомобилей выровнялись, при этом:

Значения компрессии в цилиндрах увеличились у 216 автомобилей, максимальное увеличение компрессии зафиксировано с 3,5 до 12,8 атм
– значения компрессии в цилиндрах снизились только у 7 машин, максимальное снижение компрессии зафиксировано со значения 14.5 на 12,5 атм
– без изменений осталась только одна машина; Наиболее яркие примеры обезуглероживания двигателей различных моделей автомобилей приведены в этой таблице.

Декарбонизация – лучшая альтернатива капремонту двигателя!

Но больше всего нас поразил такой факт: по словам многих автовладельцев, участвовавших в коксоудалении, им сразу предложили (в автосервисах, куда обращались по поводу плохой работы двигателя) провести капитальный ремонт двигателя.Этим автомобилистам повезло – они вовремя приехали к нам на тест на декарбонизацию и восстановили двигатели своих автомобилей с помощью LAVR ML-202 AntiCoks, что позволило избежать совершенно неоправданных и очень существенных затрат на переборку силового агрегата.

В заключение отметим, что декарбонизацию двигателя с помощью автохимии LAVR ML-202 AntiCoks рекомендуется проводить каждые 20-25 тыс. Км пробега автомобиля, а при эксплуатации в сложных условиях – через 10-15 тыс. км.Рекомендуется совмещать процедуру коксоудаления с текущим обслуживанием, включая промывку системы смазки, замену масла и масляного фильтра и предотвращение свечей зажигания. Перед заменой моторного масла рекомендуется промыть систему смазки специальным препаратом LAVR, так как он создавался с учетом результатов коксоудаления.

Ежедневная езда по городу – вызов даже для самого продвинутого двигателя. Постоянное переключение между режимами пуска и останова, использование низкокачественных расходных материалов и несвоевременная замена масла – факторы, которые могут привести к необходимости срочной процедуры коксоудаления двигателя.

Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе более года, в его камере сгорания неизбежно скопится большое количество сажи. Нагар также образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно удалять масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что вместе с топливом в камере сгорания остается все больше масла.В результате образуется больше нагара, кольца начинают больше закоксовываться и вообще перестают функционировать, что начинает приводить двигатель автомобиля к необходимости скорейшего капитального ремонта.

Причины коксования элементов камеры сгорания и основные признаки нагара

Карбоновое покрытие камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не происходит сам по себе. Существует несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного коксоудаления двигателя:


Если эксплуатация автомобиля осуществляется непрерывно, и вышеперечисленных проблем не возникло, может возникнуть закоксовывание поршневых колец и других элементов камеры сгорания, когда пробег автомобиля приближается к 100 тысячам километров.Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах достаточно просто по следующим показателям:

  • Уменьшение наблюдается в одном или нескольких цилиндрах двигателя;
  • Увеличился расход масла – автомобиль расходует более 300 грамм масла на 1000 км пути;
  • Из выхлопной трубы.

Если вышеперечисленные индикаторы начинают проявлять себя, необходимо как можно скорее провести декарбонизацию двигателей.Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно увеличивает износ деталей. Если вовремя не провести коксоудаление, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно только с помощью капитального ремонта двигателя.

Раскоксование: ЛАВР, ХАДО или собственное производство из керосина

Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и довольно часто можно сделать его своими руками из подручных средств.Это утверждение в полной мере относится к средствам коксоудаления поршневых колец и других частей камеры сгорания. Сделать средство для коксоудаления собственного производства достаточно просто, для этого нужно смешать ацетон и керосин в соотношении 2: 1. Если вы решили приготовить жидкость для очистки элементов камеры сгорания самостоятельно, вам следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл.

В продаже есть десятки специализированных инструментов для декарбонизации двигателя.Самые известные – ЛАВР и ХАДО, завоевавшие популярность благодаря невысокой цене и хорошим свойствам. Их состав немного сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но стоимость таких средств соответствующая.

При выборе декарбонизатора важно учитывать, на сколько цилиндров рассчитана одна трубка. Чаще всего производители выпускают такую ​​«химию» в небольших тубах по 10-15 миллилитров. Одна такая трубка используется на один цилиндр двигателя.Также при покупке коксоудаления нужно обращать внимание на тип двигателя, для которого он используется – бензиновый или дизельный.

Обезуглероживание двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Желательно выполнять его в гараже на подъемнике или яме, так как процедура предполагает слив масла с одновременной очисткой деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы подробно описали процесс декарбонизации двигателя и процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы очистка прошла как можно более эффективно.

Декарбонизация двигателя: процедура

Перед тем, как начать обезуглероживание двигателя, необходимо его немного прогреть. Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, затем выключите двигатель и следуйте приведенным ниже инструкциям. Чтобы продукт лучше справлялся с имеющимися нагарами, необходим небольшой нагрев мотора. При этом не рекомендуется проводить коксоудаление сразу после длительной поездки, так как залитое в горячие цилиндры средство мгновенно испарится и желаемый эффект не будет достигнут.

Обезуглероживание двигателя осуществляется по следующей схеме:

  1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить, в каком порядке они были затянуты;
  2. Далее снимаем с катушек низковольтные провода;
  3. Слить моторное масло в отдельную емкость и завинтить масляную пробку;
  4. Залейте декарбонизатор в цилиндры, которые необходимо очистить. Рекомендуется очищать все цилиндры одновременно;
  5. Затем слегка затяните свечи зажигания (чтобы залитый агент меньше испарился) и оставьте машину на срок от 6 до 12 часов;
  6. По истечении указанного времени открутить свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы не попадающий в картер коксоудаления, а также остатки углерода не брызгали в моторный отсек;
  7. Затем открутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся от коксоудаления и углеродных остатков;
  8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на шаге 3 инструкции;
  9. Теперь нужно провернуть двигатель «на стартере» на 5-10 секунд. Внимание: Это сделано без катушки зажигания и свечей зажигания.Эта процедура необходима для того, чтобы при запуске двигателя с установленными элементами зажигания не возникло гидроудара;
  10. Затем убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, вверните свечи на место и подключите все разъемы, после чего можно запускать двигатель.

Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, нужно сесть за руль автомобиля и немного покататься на нем, периодически поднимая обороты до 4 тысяч.Через 15-20 минут езды вернитесь в яму или поднимитесь, чтобы заменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: при движении по старому маслу сразу после коксоудаления из выхлопной трубы автомобиля будет выходить густой белый дым. Такая ситуация считается нормой, но для проезда лучше выбирать места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца – процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация – профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, – зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара на верхней части поршня, перемешивание колец и очистка каналов для отвода масла.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, ​​и небольшое распространение сжатия по цилиндрам будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 руб. грубый химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300400 руб. мягкое химическое без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубый химический без открытия> верх поршня и кольца нужно поменять масло и фильтр, и каплю масла в цилиндры
Greenol REANIMATOR 900 RUR жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202 400 RUR грубый химический без отверстий и / или особых деталей верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Edial 300 руб. динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое / механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании моторного масла 1: 1 +.И стоять 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткий химический без открытия верх поршня и колец работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи 300 руб. жесткий химический / механический с вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то вполне лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, и подробнее узнать о каждом инструменте более подробно ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это средство №1 для коксоудаления двигателей в Японии, по мнению большинства профессиональных автосервисов и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi – это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватит только на окунание двигателя 1,5 л. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа – MZ100139EX.

Отзывы
  • Был впечатляющий расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на собственной машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки я пытался запустить двигатель минут пять. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Через 30 минут при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Можно очистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при попадании в пластмассовую фару или корпус.

Эффект от уборки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.

GZox Очиститель для впрыска и карбюратора – химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса – 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением продукта, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
  • Имеется опыт использования декарбонизации Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
  • Отлично удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь – не подвержены коррозии.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксования;
  • Мягкий поршневой эффект;
  • Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Принимая во внимание оборачиваемость популярности и уровень эффекта, цена в некоторых магазинах иногда зашкаливает.

Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в характеристиках немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки при наложении колец.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик – 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест – брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
  • Была небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
  • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает маслосистему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Обезуглероживание VeryLube (XADO) – это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моюще-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. Достаточно почистить 4-х цилиндровый двигатель, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка ведет себя не лучшим образом. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа – XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на баллон) – XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор “съел” много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
  • Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был по всему двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
  • Делал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по необходимому объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии мотора;
  • Можно сразу же промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.

Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способна размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил забросил двигатель и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
  • Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
  • Автомобиль перестал курить. Тем более что перестали мало есть. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю еще раз обезуглерожить.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Недостатки:
  • Корродирует краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов объемом 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное – обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл – LN2502.

Отзывы
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Закоксовал его лавром перед столицей, вскрытие в принципе показало, что инструмент работает.
  • Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.
прочитать все
  • Плюсы:
  • Инструкцию по применению искать не надо, идет в комплекте шприц и туба.
  • Минусы:
  • Это чисто профилактическое мероприятие, поэтому неэффективно при заклинивании колец и расходе масла.

Обезуглероживание EDIAL – это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
  • Вам понадобится не менее половины бака горючего, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом пуске и продувке газа, на время, пока будут сгорать остатки смеси и копоти, свечи лучше ставить старые, чтобы не испортить новые.

Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления – один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для обезуглероживания из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду.В этом случае поршень «перемещается» 20 раз. Нажимаем на газ – количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда автомобили впервые появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений.Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе. А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя – они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 – ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время зимой без паяльной лампы заводиться было невозможно (умолчим о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: малейшее подтекание, а от Жигулей остались только обгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт – это само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.

Миф 2. Обуглероживание двигателя – универсальное лекарство от всех напастей

Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок. Обуглероживание двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели разные – рядные, оппозитные, V-образные … У каждого свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления.Обезуглероживание не требуется

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на улице, под дождем или снегом. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо увлажнялись. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Наша продукция предназначена для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров.Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость.Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой.Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

Миф 8. После коксоудаления можно съездить в автосервис и там поменять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д.и т. д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления, не отправляясь в рискованные рейсы.

Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились.Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке.Так что будьте осторожны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.