Сколько колодок в комплекте: Колодки тормозные задние комплект идет на 2 колеса или на одно?

Купить аналог MILES E410005

Другие предложения (7)

Комплект задних тормозных колодок

2 из 10

Производитель: Jp

Артикул: 1263700610

Сторона установки: задний мост

Толщина: 16,9 мм

Датчик износа: без датчика износа

Тормозная система: Ate/Teves

5 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог MILES E410005

20

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

1 063 ₽

Купить аналог MILES E410005

Другие предложения (15)

Применимость ОЕМ номера

Комплект задних тормозных колодок

2 из 10

Производитель: Ashika

Артикул: 51-00-005

Сторона установки: задний мост

Тип тормоза: Дисковой механизм

Длина: 123 мм

Высота: 52 мм

Толщина: 16,5 мм

проверочное значение: ECE R90 APPROVED

WVA номер: 23482

WVA номер: 24137

40

шт.

4 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог MILES E410005

10

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

1 408 ₽

Купить аналог MILES E410005

Другие предложения (6)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Тормозные комплекты TRW — колодки и рабочие цилиндры

Тщательно изготовленные и упакованные тормозные комплекты TRW Aftermarket помогут Вам достичь более легкой, быстрой и единообразно точной установки наших тормозных компонентов, являющихся лучшими в отрасли. Мы гарантируем превосходное качество и высочайшую работоспособность, так как нет необходимости повторно использовать изношенные или поврежденные коррозией компоненты.

Выбирая тормозные комплекты TRW Aftermarket, Вы получаете следующие преимущества:

• Правильную установку с первого раза, причем все, что нужно для работы, находится в одной коробке
• Тормозные комплекты номер один в Европе по охвату моделей — 145 наименований
• Тормозные колодки барабанного тормоза одобрены ECE R90 и не содержат тяжелых металлов
• Три года или 100 000 км гарантии на все рабочие тормозные цилиндры
• Динамометрическая проверка на месте для Вашей безопасности

Задние тормозные колодки

Естественно, каждый элемент в тормозном комплекте разработан и спроектирован с особым вниманием к деталям. Не только тормозные колодки барабанного тормоза разработаны в соответствии со спецификациями оригинальных запчастей и новейшими инженерными разработками, но и накладки соответствуют уровню оригинальных запчастей TRW, а также одобрены ECE R90 и не содержат тяжелых металлов.

Рабочие тормозные цилиндры

Рабочие тормозные цилиндры снабжены резиновыми уплотнениями и пыльниками, которые отвечают стандартам оригинальных запчастей TRW и широко известны как образец высокого качества. Для подтверждения этого мы предоставляем на них увеличенную гарантию: три года или 100 000 км.

Возвратные и уравновешивающие пружины

Крайне важные возвратные пружины изготовлены таким образом, что сохраняют натяжение в течение многих километров. Если натяжение уменьшается, в тормозном барабане могут появиться шум и дребезжание, тормозное усилие станет неравномерным, представляя угрозу устойчивости и безопасности. Пружины TRW, входящие в наши тормозные комплекты, обеспечивают более длительный срок службы и надежное натяжение.

Все, что Вам нужно

Мы хотим быть уверенны, что Вы сможете правильно установить тормозной комплект TRW с первого раза и выполнять это каждый раз. Производя эти комплекты, мы предоставляем все необходимое в одной коробке, в том числе:

• Тормозные колодки барабанного тормоза
• Рабочие тормозные цилиндры
• Удерживающие штифты тормозных колодок
• Возвратные пружины
• Уравновешивающие пружины

Испытания на пределе

Как и вся продукция TRW Aftermarket, тормозные комплекты проходят испытания на стенде, на треке и на дороге. В отличие от большинства производителей запасных частей, у нас есть собственные динамометрические стенды, так что мы можем сами проверить свою продукцию на любой стадии, не полагаясь на сторонние организации.

Безопасность, экономия и исключительное качество

Тормозные комплекты TRW Aftermarket предоставляют Вам качество, безопасность, экономичность и простоту монтажа в одной коробке. Вы экономите время и деньги, потому что с тормозными комплектами TRW значительно сокращается время ремонта. И каждый тормозной комплект TRW изготавливается в соответствии со спецификациями производителя оригинальных запчастей, обеспечивая качество материалов и надежность работы. Голограмма TRW на каждой коробке является гарантией подлинного качества и подтверждает, что содержимое произведено и испытано по нашим непревзойденным стандартам.

Мы также будем хорошо обслуживать Вас в будущем. Мы всегда будем стремиться к первенству на рынке, расширяя линейку продукции и из года в год поставляя передовые решения. Так как окружающая среда важна для всех нас, наши тормозные накладки не содержат тяжелых металлов, а отливки изготовлены без использования 6-валентного хрома.

Тормозные комплекты TRW соответствуют требованиям ECE R90. Мы гордимся тем, что продукция отвечает последним европейским стандартам, установленным для тормозных компонентов.

TRW разительно отличается от остальных

Тормозной барабан имеет основополагающее значение для безопасности и создания тормозной силы, так что крайне важна точная установка лучших из доступных запчастей. Комплекты для установки содержат самые лучшие запчасти, что позволяет быть уверенным в качестве. Тормозные комплекты TRW Aftermarket всегда соответствуют спецификациям производителей оригинальных запчастей и имеют 145 разновидностей, являясь экономически эффективным решением, так как они минимизируют время ремонта.

TRW сочетает мировой масштаб с пристальным вниманием к деталям. Являясь одной из крупнейших корпораций международного рынка автозапчастей, мы имеем знания, решительность и богатый опыт для создания самых лучших компонентов. В каждом элементе в тормозном комплекте TRW отражены наш 100-летний опыт, наша приверженность к качеству и наш новаторский дух. Это означает, что Вы можете преуспеть в бизнесе, используя наши комплекты для установки, будучи уверенными, что Вы используете качественные запчасти без компромиссов в области инженерных стандартов.

Чтобы узнать больше о тормозных комплектах TRW, Вы можете просмотреть полный ассортимент в нашем каталоге запчастей.

Передние и задние тормозные колодки на Mazda СХ-7 в комплекте

• Масло моторное
  • Моторное масло Mazda
  • Моторное масло Idemitsu
  • Моторное масло Mobil 1
  • Масло моторное Total
• Масло для коробок передач и гидроусилителей
  • Масло для АКПП и ГУР
  • Масло для МКПП
• Техничеcкие жидкости и автохимия
  • Антифриз
  • Ароматизатор автомобильный
  • Автокосметика Liqui Moly
  • Автокосметика Мазда
  • Промывки масляной системы
  • Промывки системы охлаждения
  • Промывки топливной системы
  • Смазки и чистилки для ТО
  • Стеклоомывающая жидкость
  • Тормозная жидкость
  • Влажные салфетки
• Запчасти для Mazda 2
  • Комплекты ТО Мазда 2
  • Аксессуары Мазда 2
    • Брызговики
    • Дефлекторы
    • Коврик в багажник
    • Коврики салона
    • Накладки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Защита картера
  • Амортизаторы Мазда 2
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Кузовные детали Мазда 2
    • Бампер
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло Мазда 2
    • Рамка радиатора
    • Усилитель бампера
    • Зеркало заднего вида
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Оптика Мазда 2
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
  • Подшипники и ступицы Мазда 2
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда 2
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Прокладки и сальники Мазда 2
  • Пружины Мазда 2
  • Ремень генератора Мазда 2
  • Ролики Мазда 2
  • Рулевая система Мазда 2
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
  • Рычаги, сайлентблоки Мазда 2
    • Передний рычаг
    • Сайлентблоки
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки Мазда 2
  • Кондиционер Мазда 2
  • Система охлаждения Мазда 2
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Очистка стекол Мазда 2
    • Передние щетки
    • Задний дворник
  • Детали стабилизатора Мазда 2
  • Детали сцепления Мазда 2
  • Топливная система Мазда 2
  • Тормозная система Мазда 2
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Барабаны задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
    • Датчики, шланги, тросики
  • Фильтры Мазда 2
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда 2
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины
  • Аккумулятор Мазда 2
  • Электрооборудование Мазда 2
    • Антенна
    • Датчики
    • Лампы
• Запчасти для Mazda 3
  • Комплекты ТО Мазда 3
    • Комплекты ТО Мазда 3 (2003-2009)
      • Комплект ТО Mazda 3 1. 6 (2003-2009)
      • Комплект ТО Mazda 3 2.0 (2003-2009)
      • Комплект ТО Mazda 3 MPS (2003-2009)
    • Комплекты ТО Мазда 3 (2009-2013)
      • Комплект ТО Mazda 3 1.6 (2009-2013)
      • Комплект ТО Mazda 3 2.0 (2009-2013)
      • Комплект ТО Mazda 3 MPS (2009-2013)
    • Комплекты ТО Мазда 3 (2013-)
      • Комплект ТО Mazda 3 1.6 (2013-) с маслом Mazda Original Oil Ultra 5W30
      • Комплект ТО Mazda 3 1.6 (2013-) с маслом Mazda Original Oil Supra 0W20
      • Комплект ТО Mazda 3 1.5 (2013-) с маслом Mazda Original Oil Ultra 5W30
      • Комплект ТО Mazda 3 1.5 (2013-) с маслом Mazda Original Oil 0W20
      • Комплект ТО Mazda 3 2.0 (2013-) с маслом Mazda Original Oil Ultra 5W30
      • Комплект ТО Mazda 3 2.0 (2013-) с маслом Mazda Original Oil 0W20
  • Аксессуары Мазда 3
    • Брызговик передний
    • Брызговик задний
    • Дефлектор капота
    • Дефлекторы окон
    • Защита картера
    • Коврик в багажник
    • Коврики салона
    • Накладка заднего бампера
    • Накладки на пороги
    • Подкрылки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда 3
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора
    • Отбойник
    • Подшипник
    • Пыльник
  • Кузовные детали Мазда 3
    • Бампер передний
    • Кронштейны переднего бампера
    • Бампер задний
    • Кронштейны заднего бампера
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Усилитель передний
    • Усилитель задний
    • Зеркало заднего вида
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Оптика Мазда 3
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
  • Подшипники и ступицы Мазда 3
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда 3
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Прокладки и сальники Мазда 3
    • Прокладка клапанной крышки
    • Передний сальник коленвала
    • Прокладка впускного коллектора
    • Задний сальник коленвала
  • Пружины Мазда 3
    • Передние пружины
    • Задние пружины
    • Пружины с занижением
  • Ремень генератора, кондиционера Мазда 3
  • Ролики Мазда 3
    • Натяжитель ремня
    • Обводной ролик
  • Рулевая система Мазда 3
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
    • Рулевая рейка
  • Рычаги, сайлентблоки Мазда 3
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблоки переднего рычага
    • Сайлентблоки заднего рычага
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки Мазда 3
    • Свечи зажигания
    • Катушка зажигания
  • Кондиционер Мазда 3
  • Система охлаждения Мазда 3
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Очистка стекол Мазда 3
    • Передние щетки
    • Задний дворник
    • Зимние щетки
    • Форсунки
    • Бачок омывателя, насосы
  • Детали стабилизатора Мазда 3
    • Стойка переднего стабилизатора
    • Стойка заднего стабилизатора
    • Втулка переднего стабилизатора
    • Втулка заднего стабилизатора
  • Детали сцепления Мазда 3
    • Сцепление
    • Цилиндры
  • Топливная система Мазда 3
  • Тормозная система Мазда 3
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
      • Пластины для колодок
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
  • Фильтры Мазда 3
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда 3
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины с шипами
    • Зимние шины без шипов
  • Аккумуляторы Мазда 3
  • Электрооборудование Мазда 3
    • Mazda 3 bk предохранители
    • Антенна
    • Датчики
    • Лампы
    • Патроны ламп
• Запчасти для Mazda 5
  • Комплекты ТО Мазда 5
  • Аксессуары Мазда 5
    • Брызговики
    • Дефлекторы
    • Защита картера
    • Коврик в багажник
    • Коврики салона
    • Накладки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда 5
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Кузовные детали Мазда 5
    • Бампер
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Усилитель бампера
    • Зеркало заднего вида
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Оптика Мазда 5
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
  • Подшипники и ступицы Мазда 5
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда 5
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Прокладки, сальники Мазда 5
  • Пружины Мазда 5
  • Ремень генератора, кондиционера Мазда 5
  • Ролики Мазда 5
  • Рулевая система Мазда 5
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
  • Рычаги, сайлентблоки Мазда 5
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблоки
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки Мазда 5
  • Кондиционер Мазда 5
  • Система охлаждения Мазда 5
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Очистка стекол Мазда 5
    • Передние щетки
    • Задний дворник
  • Детали стабилизатора Мазда 5
    • Стойка стабилизатора
    • Втулка стабилизатора
  • Детали сцепления Мазда 5
  • Топливная система Мазда 5
  • Тормозная система Мазда 5
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
    • Ремкомплект суппорта
  • Фильтры Мазда 5
    • Масляный, воздушный, салонный
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Аккумуляторы Мазда 5
  • Электрооборудование Мазда 5
    • Антенна
    • Датчики
    • Лампы
• Запчасти для Mazda 6
  • Комплекты ТО Мазда 6
    • Комплекты ТО Мазда 6 (2002-2007)
      • Комплект ТО Mazda 6 1. 8/2.0 (2002-2007)
      • Комплект ТО Mazda 6 2.3 (2002-2007)
      • Комплект ТО Mazda 6 MPS (2005-2007)
    • Комплекты ТО Мазда 6 (2007-2012)
      • Комплект ТО Mazda 6 1.8/2.0 (2007-2012)
      • Комплект ТО Mazda 6 2.5 (2007-2009)
      • Комплект ТО Mazda 6 2.5 (2009-2012)
    • Комплекты ТО Мазда 6 (2012-)
      • Комплект ТО Mazda 6 2.0/2.5 с маслом 5W30
      • Комплект ТО Mazda 6 2.0/2.5 с маслом 0W20
      • Комплект ТО Mazda 6 2.5T с маслом 5W30
      • Комплект ТО Mazda 6 2.5T с маслом 0W20
      • Комплект ТО Mazda 6 2.2D с маслом DPF 5W30
      • Комплект ТО Mazda 6 2.2D с маслом DPF 0W30
  • Аксессуары Мазда 6
    • Брызговик передний
    • Брызговик задний
    • Дефлектор капота
    • Дефлекторы окон
    • Защита картера
    • Коврик в багажник
    • Коврики салона
    • Накладка заднего бампера
    • Накладки на пороги
    • Подкрылки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда 6
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора
    • Подшипник
    • Отбойник
    • Пыльник
  • Кузовные детали Мазда 6
    • Бампер передний
    • Бампер задний
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Усилитель передний
    • Усилитель задний
    • Зеркало заднего вида
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Оптика Мазда 6
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
  • Подшипники и ступицы Мазда 6
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда 6
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Прокладки и сальники Мазда 6
    • Прокладка клапанной крышки
    • Передний сальник коленвала
    • Прокладка впускного коллектора
    • Задний сальник коленвала
  • Пружины Мазда 6
    • Передние пружины
    • Задние пружины
    • Пружины с занижением
  • Ремень генератора Мазда 6
  • Ролики Мазда 6
    • Натяжитель ремня
    • Обводной ролик
  • Рычаги и сайлентблоки Мазда 6
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблок переднего рычага
    • Сайлентблок заднего рычага
    • Шаровая опора
  • Рулевая система Мазда 6
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
    • Рулевая рейка
  • Свечи, катушки Мазда 6
    • Свечи зажигания
    • Катушка зажигания
  • Кондиционер Мазда 6
  • Система охлаждения Мазда 6
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Очистка стекол Мазда 6
    • Передние щетки
    • Задний дворник
    • Зимние щетки
    • Форсунки
  • Детали стабилизатора Мазда 6
    • Стойка переднего стабилизатора
    • Стойка заднего стабилизатора
    • Втулка переднего стабилизатора
    • Втулка заднего стабилизатора
  • Детали сцепления Мазда 6
    • Сцепление
    • Цилиндры
  • Топливная система Мазда 6
  • Тормозная система Мазда 6
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
      • Пластины для колодок
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Ремкомплект суппорта
  • Фильтры Мазда 6
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда 6
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины
  • Аккумулятор Мазда 6
  • Электрооборудование Мазда 6
    • Антенна
    • Датчики
    • Лампы
• Запчасти для Mazda CX-30
  • Комплекты ТО Мазда СХ-30
    • Комплект ТО Mazda CX-30 с маслом 5W30
    • Комплект ТО Mazda CX-30 с маслом 0W20
  • Масло моторное Мазда CX-30
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Тормозная система Мазда CX-30
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
    • Датчики, шланги, тросики
  • Фильтры Мазда CX-30
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
• Запчасти для Mazda CX-5
  • Комплекты ТО Мазда СХ-5
    • Комплект ТО Mazda CX-5 2. 0/2.5 с маслом 5W30
    • Комплект ТО Mazda CX-5 2.0/2.5 с маслом 0W20
    • Комплект ТО Mazda CX-5 2.2D с маслом DPF 5W30
    • Комплект ТО Mazda CX-5 2.2D с маслом DPF 0W30
  • Аккумуляторы Мазда СХ-5
  • Аксессуары Мазда СХ-5
    • Амортизаторы капота
    • Брызговики передние
    • Брызговики задние
    • Защита картера
    • Дефлекторы
    • Коврик в багажник
    • Коврики салона
    • Накладки порогов
    • Накладка бампера
    • Накладки на педали
    • Подкрылки
    • Подсветка салона
    • Полезные мелочи
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда СХ-5
    • Амортизатор передний
    • Амортизатор задний
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Датчики и лампы Мазда СХ-5
    • Датчики
    • Лампы
  • Детали двигателя Мазда СХ-5
    • Детали ГРМ
    • Кольца, вкладыши двигателя
  • Детали стабилизатора Мазда СХ-5
    • Стойка стабилизатора
    • Втулка стабилизатора
  • Детали сцепления Мазда СХ-5
  • Кондиционер Мазда СХ-5
  • Кузовные детали Мазда СХ-5
    • Бампер
    • Двери
    • Заднее крыло
    • Зеркало
    • Кронштейны бампера
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Решетка радиатора
    • Усилитель бампера
    • Эмблемы
  • Масло моторное Мазда СХ-5
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Обогрев салона Мазда СХ-5
  • Оптика Мазда СХ-5
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
    • Патроны ламп и провода
  • Очистка стекол Мазда СХ-5
    • Передние щетки
    • Задний дворник
    • Зимние щетки
    • Резинки щеток
    • Поводок стеклоочистителя
    • Бачок омывателя, насосы
  • Подшипники и ступицы Мазда СХ-5
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда СХ-5
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Привода, ШРУС Мазда СХ-5
    • Пыльники
    • Привода
    • ШРУСы
  • Прокладки и сальники Мазда СХ-5
  • Пружины Мазда СХ-5
  • Ремень генератора, помпы Мазда СХ-5
  • Ролики Мазда СХ-5
  • Рулевая система Мазда СХ-5
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
    • Рулевая рейка
  • Рычаги, сайлентблоки Мазда СХ-5
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблоки
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки зажигания Mazda СХ-5
  • Система охлаждения Мазда СХ-5
    • Радиатор охлаждения
    • Вентилятор радиатора
    • Помпа
    • Термостат
  • Топливная система Мазда СХ-5
  • Тормозная система Мазда СХ-5
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
      • Пластины для колодок
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
    • Датчики, шланги, тросики
  • Фильтры Мазда СХ-5
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда СХ-5
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины с шипами
    • Зимние шины без шипов
• Запчасти для Mazda CX-7
  • Комплекты ТО Мазда СХ-7
    • Комплекты ТО Мазда СХ-7 2. 3T (2006-2009)
    • Комплекты ТО Мазда СХ-7 2.3T (2009-по н.в.)
    • Комплекты ТО Мазда СХ-7 2.5 (2009-по н.в.)
  • Аккумулятор Мазда СХ-7
  • Аксессуары Мазда СХ-7
    • Брызговик передний
    • Брызговик задний
    • Дефлекторы
    • Защита картера
    • Коврики
    • Накладки
    • Подкрылки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
    • Сетки бампера
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда СХ-7
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Датчики, лампы, антенна Мазда СХ-7
    • Датчики
    • Лампы
    • Антенна
  • Детали двигателя Мазда СХ-7
    • Детали ГРМ
    • Кольца, вкладыши двигателя
  • Детали стабилизатора Мазда СХ-7
    • Стойка стабилизатора
    • Втулка стабилизатора
  • Кондиционер Мазда СХ-7
  • Кузовные детали Мазда СХ-7
    • Бампер
    • Двери
    • Зеркало
    • Кронштейны бампера
    • Капот
    • Крыло переднее и заднее
    • Лобовое стекло
    • Рамка радиатора
    • Решетка радиатора, бампера
    • Усилитель бампера
    • Эмблемы
  • Масло моторное Мазда СХ-7
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Обогрев салона Мазда СХ-7
  • Оптика Мазда СХ-7
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
    • Патроны ламп и провода
  • Очистка стекол Мазда СХ-7
    • Передние щетки
    • Задний дворник
    • Поводок стеклоочистителя
    • Бачок омывателя, насосы
  • Подшипники и ступицы Мазда СХ-7
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда СХ-7
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Привода, ШРУС Мазда СХ-7
    • Пыльники
    • Привода
    • ШРУСы
  • Прокладки и сальники Мазда СХ-7
  • Пружины Мазда СХ-7
  • Ремень генератора Мазда СХ-7
  • Ролики Мазда СХ-7
  • Рулевая система Мазда СХ-7
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
    • Рулевая рейка
  • Рычаги, сайлентблоки Мазда СХ-7
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблоки
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки Мазда СХ-7
  • Система охлаждения Мазда СХ-7
    • Радиатор охлаждения
    • Вентилятор радиатора
    • Помпа
    • Термостат
  • Топливная система Мазда СХ-7
  • Тормозная система Мазда СХ-7
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
      • Пластины для колодок
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
    • Датчики, шланги, тросики
  • Фильтры Мазда СХ-7
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда СХ-7
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины с шипами
    • Зимние шины без шипов
• Запчасти для Mazda CX-9
  • Комплекты ТО Мазда CX-9
    • Комплекты ТО Mazda CX-9 (2007-2017)
    • Комплекты ТО Mazda CX-9 (2017-по н. в.)
      • Комплект ТО Mazda CX-9 (2017-) с маслом 5W30
      • Комплект ТО Mazda CX-9 (2017-) с маслом 0W20
  • Аксессуары Мазда СХ-9
    • Брызговики
    • Дефлекторы
    • Защита картера
    • Коврики
    • Накладки
    • Подкрылки
    • Подсветка салона
    • Секретки для колес
  • Амортизаторы Мазда СХ-9
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Кузовные детали Мазда СХ-9
    • Бампер
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Усилитель бампера
    • Зеркало заднего вида
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Оптика Мазда СХ-9
    • Передняя фара
    • Противотуманная фара
    • Задний фонарь
  • Подшипники и ступицы Мазда СХ-9
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Подушки двигателя Мазда СХ-9
    • Опора коробки
    • Правая опора двигателя
    • Задняя опора двигателя
  • Прокладки и сальники Мазда СХ-9
  • Пружины Мазда СХ-9
  • Ремень генератора Мазда СХ-9
  • Ролики Мазда СХ-9
  • Рулевая система Мазда СХ-9
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
  • Рычаги и сайлентблоки Мазда СХ-9
    • Передний рычаг
    • Задний рычаг
    • Сайлентблоки
    • Шаровая опора
  • Свечи, катушки Мазда СХ-9
  • Кондиционер Мазда СХ-9
  • Система охлаждения Мазда СХ-9
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Очистка стекол Мазда СХ-9
    • Передние щетки
    • Задний дворник
  • Детали стабилизатора Мазда СХ-9
    • Стойка стабилизатора
    • Втулка стабилизатора
  • Топливная система Мазда СХ-9
  • Тормозная система Мазда СХ-9
    • Тормозной диск
      • Диски передние
      • Диски задние
    • Тормозные колодки
      • Колодки передние
      • Колодки задние
      • Пластины для колодок
    • Ремкомплект суппорта
    • Суппорта и скобы
    • Датчики, шланги, тросики
  • Фильтры Мазда СХ-9
    • Масляный фильтр
    • Воздушный фильтр
    • Салонный фильтр
    • Топливный фильтр
    • Фильтр АКПП
  • Шины и диски Мазда СХ-9
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины
  • Аккумуляторы Мазда СХ-9
  • Электрооборудование для Мазда СХ-9
    • Датчики
    • Лампы
• Запчасти для Mazda BT-50
  • Аксессуары Мазда БТ-50
    • Брызговики
    • Дефлекторы
    • Защита картера
    • Коврики
    • Накладки
    • Секретки для колес
  • Амортизаторы Мазда БТ-50
    • Передний амортизатор
    • Задний амортизатор
  • Кузовные детали Мазда БТ-50
    • Бампер
    • Капот
    • Лобовое стекло
    • Переднее крыло
    • Рамка радиатора
    • Усилитель бампера
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Подшипники и ступицы Мазда БТ-50
    • Передняя ступица и подшипник
    • Задняя ступица и подшипник
  • Прокладки и сальники Мазда БТ-50
  • Ремень генератора Мазда БТ-50
  • Рулевая система Мазда БТ-50
    • Рулевой наконечник
    • Рулевая тяга
  • Свечи, катушки Мазда БТ-50
  • Кондиционер Мазда БТ-50
  • Система охлаждения Мазда БТ-50
    • Помпа
    • Радиатор охлаждения
    • Термостат
  • Щетки стеклоочистителя Мазда БТ-50
  • Детали сцепления Мазда БТ-50
  • Тормозная система Мазда БТ-50
    • Тормозной диск
    • Тормозные колодки
    • Ремкомплект суппорта
  • Фильтры Мазда БТ-50
    • Масляный, воздушный, салонный
    • Топливный фильтр
  • Аккумуляторы Мазда БТ-50
• Запчасти для Mazda MX-5
  • Аксессуары Мазда МХ-5
    • Брызговики
    • Коврики
    • Накладки
    • Секретки для колес
  • Амортизаторы Мазда МХ-5
    • Амортизатор передний и задний
    • Опора, пыльник, отбойник
  • Кузовные детали Мазда МХ-5
    • Бампер
    • Лобовое стекло
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Пружины Мазда МХ-5
  • Тормозная система Мазда МХ-5
    • Тормозные колодки
• Запчасти для Mazda RX-8
  • Аксессуары Мазда РХ-8
    • Коврики
    • Накладки
    • Секретки для колес
  • Амортизаторы Мазда РХ-8
    • Амортизатор передний и задний
    • Опора, пыльник, отбойник
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Пружины Мазда РХ-8
• Запчасти для Mazda CX-3
  • Комплекты ТО Мазда СХ-3
    • Комплект ТО Mazda CX-3 2. 0 с маслом Mazda Original Oil Ultra 5W30
    • Комплект ТО Mazda CX-3 2.0 с маслом Mazda Original Supra 0W20
    • Комплект ТО Mazda CX-3 1.5D с маслом Mazda Original Oil Ultra DPF 5W30
    • Комплект ТО Mazda CX-3 1.5D с маслом Mazda Original Oil Supra DPF 0W30
  • Аксессуары Мазда СХ-3
    • Брызговики
    • Дефлекторы
    • Защита картера
    • Коврики
    • Накладки
    • Секретки для колес
    • Транспортировка груза
  • Амортизаторы Мазда СХ-3
    • Амортизатор передний и задний
    • Опора и подшипник
    • Пыльник и отбойник
  • Масло моторное
    • Моторное масло Mazda
    • Моторное масло Idemitsu
    • Моторное масло Mobil 1
    • Моторное масло Total
  • Шины и диски Мазда СХ-3
    • Диски колесные
    • Летние шины
    • Зимние шины
• Лампы, предохранители
  • Лампы передних фар
  • Лампы задних фонарей
  • Лампы освещения салона
  • Предохранители
• Наборы для подкраски сколов
• Распродажа
  • Audi/Skoda/VW
  • BMW
  • Citroen / Peugeot
  • Ford
  • Honda
  • Hyundai / Kia
  • GM
  • Land Rover / Range Rover
  • Mazda
  • Mitsubishi
  • Peugeot / Citroen
  • Nissan
  • Renault
  • Ssang Yong
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volvo

Brands

555

AMD

Afa

Airline

Ajusa

Akitaka

Alca

Alfeco

Alu-Frost

Api

Ashika

Asva

Ate

Autofren

Ava

Bilstein

Blue Print

Bolk

Bosch

Brembo

Bridgestone

CGA

Caffaro

Car-Freshner

Castrol

Cobra Tuning

Concord

Continental

Contitech

Ctr

Dayco

Denso

Depo

Dolz

Egr

Eibach

Elring

Elwis Royal

Era

Ert

Eurorepar

Exedy

Exide

Febest

Febi

Fenox

Ferodo

Filtron

Frenkit

Furukawa

Gates

Goodwill

Goodyear

Gordon

Green Filter

Gtr

Hankook

Heyner

Idemitsu

Ina

JS Asakashi

Jakoparts

Japanparts

Jikiu

Jmt

Kayaba

Kortex

Koyo

Krauf

LYNXauto

Lemforder

Lesjofors

Liqui Moly

Luk

Lux

Luxe

Luzar

MV Parts

Mahle

Mann

Marshal(Kumho)

Masuma

Mazda

Metaco

Meyle

Michelin

Miles

Mobil 1

Monroe

Moog

Motodor

NGK

NK

NTN

Nibk

Nipparts

Nissens

Nisshinbo

Nokian

Nord-40

Nordman

Norplast

Novline

Optimal

Osram

Patron

Pilenga

Quattro Freni

RTS

Raicam

Reinz

Remsa

Rival

Roadrunner

SRTK

Sachs

Sailing

Sakura

Sangsin

Sat

Seinsa

Seintex

Sensen

Sidem

Sim

Sivento

Skf

Snr

Svs

TYG

Tanaki

Termal

Textar

Tokico

Torr

Total

Toyo

Trw

Valeo

Varta

Vip-Tuning

Vstar

ZZVF

Zimmermann

АВС-Дизайн

АвтоБроня

АвтоЩит

Автоупор

Союз-96

Подобрать товар

Колодки передние

Колодки задние

Пластины для колодок

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

org/BreadcrumbList”>
• Главная
• Статьи
• Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Автор: Александр Омеличев

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Правда или действие: стоит ли ремонтировать шины при помощи жгута Ремонт шины при помощи жгута сродни игре «правда или действие». «Правда» говорит о ненадежности и порой даже опасности экспресс-ремонта колес своими руками. Ну а «действие» позволяет рискнут… 132 0 0 29.09.2022

Статьи / Владимир Шмаков, Chery: в ценообразовании важна не только разница курсов валют По итогам прошлого года марка Chery оказалась в лидерах по продажам среди китайских брендов. В этом году в Chery намерены повторить успех, а суббренд Exeed продолжает набирать обороты. Но це… 794 1 0 25.09.2022

Статьи / Практика Снижаем октан: действительно ли можно ли ездить на 95-м бензине вместо 98-го В Сети можно найти немало случаев, когда «серьёзный технический эксперт» утверждает, что нет ничего страшного в том, чтобы в целях экономии ездить на бензине, октановое число которого чуть н… 4340 0 1 23.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 11674 7 107 13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть… 10495 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з. .. 7358 25 30 10.08.2022

На какой пробег рассчитаны тормозные колодки

Содержание

Тормозная система играет ключевую роль в обеспечении управляемости и безопасности водителя и пассажиров. Такая система имеет в себе большое количество составляющих ее узлов, которые работают синхронно и обеспечивают минимальный путь торможения. Одним из ключевых элементов этой системы являются тормозные колодки, которые подвергаются постепенному износу, и через определенную величину пробега их необходимо менять на новые. О том, каков срок службы тормозных колодок и сколько они ходят, читайте в этой статье.

Принцип работы

Чтобы здраво рассуждать о том, сколько ходят колодки и через какой пробег их необходимо менять, стоит задаться вопросом: как работает тормозная система и какие факторы влияют на срок службы тормозных колодок.

На самом деле система торможения автомобиля, который не оснащен большим числом систем безопасности и стабилизации, устроена достаточно примитивно. К слову сказать, даже число составляющих и функциональных узлов здесь также сводится к минимуму.

Педаль тормоза имеет пружинный механизм, который соединяется с вакуумным или электрическим усилителем тормозов через систему патрубков. Это устройство работает за счет свойства воздуха разрежаться и менять свое давление, и его задача — многократное увеличение усилия, придаваемого педали. Это не только снимает с водителя нагрузку, но и облегчает жизнь всем механизмам, работы которых хватает не на один год.

Через вакуумный усилитель тормозов давление поступает на главный тормозной цилиндр, которого обычно хватает для нормальной работы тормозной системы на любом легковом автомобиле. Он представляет собой небольшой металлический цилиндр с выходящими и входящими в него патрубками с тормозной жидкостью. Его задача — менять тормозное усилие между колесами таким образом, чтобы торможение было максимально равномерным. Это позволяет добиться неплохой управляемости при торможении и избежать различного рода заносов.

Нужно заметить, что тормозные колодки, которых обычно хватает на 30–50 тысяч километров пробега, закрепляются в суппортах, которые представляют собой некоторого рода крепления. Находясь в таких креплениях, колодка не люфтит, а потому межсервисный пробег на данный момент является довольно внушительным числом. Сколько ходит суппорт? Ответ на этот вопрос достаточно сложен: все зависит от марки и модели машины. Сказать, сколько ходит суппорт на типичной иномарке, все же можно: обычно его ресурс составляет не менее 100 тысяч километров пробега.

Острая необходимость

Теперь настало время ответить на главный вопрос: сколько ходят на автомобиле тормозные колодки и когда стоит их менять? Что влияет на их износ и максимальный пробег, который возможен у машины без обслуживания?

Один из основополагающих факторов, который влияет на то, сколько ходит машина на одних и тех же тормозных колодках, — это манера вождения. Ни для кого не секрет, что именно то, как производятся торможения и насколько часто водителю приходится нажимать на педаль, напрямую влияет на срок службы тормозных колодок и то, сколько они ходят от замены до замены.

Очевидно, что чем реже приходится тормозить, тем выше ресурс тормозных колодок и тем дольше они служат. Однако не стоит забывать и о том, что усилие, которое колодки производят на диск, очень ощутимо влияет на ресурс того или иного расходника. В этой связи для экономии рекомендуется по возможности тормозить плавно и только в те моменты, когда это действительно необходимо. Стоит отметить, что разница в том, сколько ходят колодки при спокойном и агрессивном стиле вождения, существенна, и в некоторых случаях она достигает внушительных 35–40 %.

Также сильное влияние на то, сколько ходят колодки на автомобиле и каков межсервисный пробег, оказывает качество самого расходника. Давно известно, что с целью экономии при производстве самых недорогих колодок используются материалы, которые не только быстро стираются, даже если манера вождения всегда оставалась достаточно плавной, но и имеют слабые сцепные свойства. Не стоит лишний раз напоминать, что столь малый ресурс тормозных колодок напрямую влияет и на безопасность водителя и пассажиров, и особенно важно это понимать владельцам авто с большим пробегом, износ которых существенен.

Подводя итоги

Стоит отметить, что в последнее время качество тормозных колодок, наряду с другими расходными материалами, значительно выросло. Поэтому от замены до замены теперь можно проехать значительное количество километров, которое в среднем составляет от 30 до 60 тысяч, в зависимости от модели авто и манеры вождения, и менять колодки часто не нужно. В любом случае необходимо подходить к выбору ответственно, во избежание неожиданных и неприятных ситуаций на дороге.

Регламент замены тормозных колодок — понятие довольно условное. Безусловным является только отказ тормозов. С этим уже не поспоришь. Машина или тормозит, как вкопанная, или визжит и скрипит, едва замедляясь. Но и это не самый плохой вариант. Хуже, когда тормоза работали идеально всего час назад, но моментально отказывают в самый ответственный момент. Чаще всего не потому, что тормозная система ущербна, а потому, что водитель просто не в курсе, как правильно выбрать, когда поменять тормозные колодки и только ли в колодках дело.

На фото тормозные колодки, регламент замены которых пробегом не регулируется

Важные мелочи

Почему-то у одних колодки отрабатывают по 60 тысяч километров, а у других едва дотягивают до 10 при штатном режиме эксплуатации, тяжелые и спортивные условия в расчет не берем. Значит не так важно, при каком пробеге наступает износ тормозов. Не меньшее значение имеет стиль вождения и модель автомобиля, марка колодок и тормозных дисков и барабанов, материал, из которого это все изготовлено. Но не только это. Важные мелочи, на которые мало кто обращает внимание, оказывают непосредственное влияние на работу всей тормозной системы — вспомогательные аксессуары и расходники:

• тормозные шлаги;
• демпфирующие и удерживающие пружины и скобы;
• пыльники;
• уплотнители;
• тормозные манжеты;
• регулировочные тяги и крепеж.

Видеоролик о том, когда нужно менять тормозные колодки

Все это потихоньку накапливается и постепенно приводит к неэффективности работы тормозов и ускоренному износу главного расходника — тормозных колодок.

Редко обращают внимание на состояние и конструкцию самого тормозного диска и барабана, считая их вечными. Брендовые вентилируемые диски действительно могут проходить без замены и проточки гораздо дольше, чем штатные, но и у них есть свой предел прочности. Также колодки можно менять до бесконечности в том случае, если тормозной суппорт деформирован или установлен неправильно изначально. Об этом скажет немного неравномерный износ колодок на одном из колес. Вроде мелочь, а влияет и на износ колодок, и на эффективность торможения. К тому же, такой симптом может привести к внезапному отказу тормозов, что вообще недопустимо.

На долговечность всей тормозной системы, и не только колодок, влияет высокая температура, соль и другие химические реагенты, разбросанные по всем дорогам зимой. Гарантированно можно сказать, что до следующей плановой замены колодок вышеназванные аксессуары уже потеряли часть своих свойств и не могут так же эффективно работать.

Состояние и конструкция тормозного диска также может отражаться на износе тормозных колодок

Через сколько километров менять армированный тормозной шланг Форд Фокус 2, не скажет даже ведущий инженер компании. Поэтому экономить на тормозах и ограничиваться заменой одних только колодок нерационально и даже опасно. Заменив полный комплект аксессуаров при смене колодок, мы получаем гарантию того, что тормоза в любой момент сработают точно и четко дозировано, независимо от нагрузки и температуры нагрева.

Из чего делают колодки

Конечно, любой производитель проверяет качество электроникой, и чем серьезнее бренд, тем выше вероятность хорошего качества и долговечности. Производитель ориентируется на определенные стандарты, которые устанавливает автозавод, но вместе с тем продолжает усовершенствовать материалы. У хорошего производителя — хуже не будет. Делфи, к примеру, использует около 20 разных составов для материала передних колодок и 15 для задних. Поэтому в любом случае можно подобрать колодки так, чтобы торможение соответствовало стилю вождения, было мягким и бесшумным, если это необходимо, или цепким и резким, если стиль вождения более агрессивный.

Так, можно выбирать колодки по применяемому в них материалу:

1. Полуметаллические колодки. Долговечный материал с хорошей теплоотдачей. В составе таких колодок от 25 до 60% металла. Однако они шумные, могут утратить фрикционные свойства на холоде. В их составе может быть железный порошок, порошок меди, стальная паутина.
2. Безасбестовые колодки. Органические колодки, появившиеся, как замена запрещенному асбесту. Их материалы — кевлар, стекло, резина. Они мягкие и тихие, предполагают размеренный спокойный стиль вождения. При использовании в динамичном режиме изнашиваются очень быстро, при работе выделяют много пыли.
3. Низкометаллические. Компромиссное решение и наиболее часто встречающийся вид колодок. Практически все автопроизводители комплектуют именно такими тормозами конвейерные автомобили. В частности, все модели ВАЗ — 2109, 2110, 2114 с завода укомплектованы колодками, содержащими до 30% меди или стальной тонкой сетки. Чем больше металла — тем больше шума и тем меньше износ.
4. Керамические колодки. Хорошие и прогрессивные качественные комплектующие. Они намного легче обычных колодок, дороже, но при этом тише работают и меньше изнашиваются. В основном состоят из керамических волокон, небольшого количества мягких цветных металлов. Практически не пылят, поэтому и изнашиваются гораздо реже. Как пример, обратите внимание, как эффективно и тихо работают тормоза у Ниссан Z350.

Полуметаллические тормозные колодки долговечны, но шумны

Кстати, совсем не значит, что если на Лада Калина с завода стоят дешевые низкометаллические колодки, то нельзя купить керамику или подобрать более комфортные органические колодки. Теперь о регламентах.

Когда менять тормозные колодки

В зависимости от того, какая тормозная система установлена на автомобиле, регламент замены может быть разный. Если не брать к сведению то, о чем мы говорили сначала, а представить, что мы живем в идеальном мире, где все ездят одинаково по одинаково хорошим дорогам и пользуются одинаково хорошими тормозными колодками, то барабанные механизмы требуют замены расходников раз в 100-120 тысяч км. Тем не менее, есть разница — на ВАЗ 2107 или на Приоре с изношенным тормозным барабаном замена задних колодок может потребоваться уже через 50 тысяч, а менять задние колодки на Авео после автосалона нужно через 150 тысяч. С передними колодками — та же история. В идеальных условиях новые передние колодки на дисковые тормоза ставятся через 15 тысяч для нашемарок, для иномарок — срок может быть увеличен вдвое.

Нужно ли менять колодки и через какое время, скажут сами колодки. В буквальном смысле. Визг и скрип изношенных тормозов не услышать нельзя, а ухудшающаяся эффективность их работы только подтвердит целесообразность похода в автомагазин. Скрипит, тянет в сторону, появляются вибрации, педаль стает нечеткая — колодки свое отъездили, и чтобы не убить тормозные диски, меняем колодки как можно скорее. Причем слева и справа, независимо от износа. Контрольная минимальная толщина фрикционной накладки может быть разной для каждого автомобиля, но меньше 2 мм не встречается.

Степень износа колодок и дисков оценивают визуально даже без демонтажа суппорта. Минимальная толщина тормозного диска почти для всех машин — около 10 мм, но это значение, как правило, нанесено на торец диска. В крайнем случае не проблема измерить толщину штангенциркулем. Еще очень важный момент — колодки меняются на одной оси автомобиля одновременно — и справа, и слева, причем все колодки по возможности должны быть произведены одной фирмой.

Замена задних колодок на Приоре с изношенным тормозным барабаном может потребоваться уже через 50000 км

Это исключит уводы в сторону при торможении, если окажется, что правые колодки изношены больше. Как ни стандартизируй, все равно фрикционные свойства у каждой партии колодок разные, а тем более у каждого производителя. Теперь самое время узнать немного больше о выборе колодок.

Покупаем тормозные колодки

Дешевая рыбка — плохая юшка. Это безоговорочное правило покупки важных запчастей. Все очень просто — все запасные части делятся (условно, конечно) на четыре большие группы:

1. Запасные части, поставляемые производителем на сборочный конвейер. Самые дорогие, продавцы говорят о них «оригинал» и дерут сумасшедшие деньги. Такое железо в магазины поступает редко. Колодки с конвейера должны быть в фирменной упаковке автозавода, иначе это «не оригинал».
2. Aftermarket. Запчасти, которые изготовлены тем же производителем, но для рынка запасных частей. Это тоже «оригинал», но в упрощенном варианте. От конвейерной колодки может отличаться незначительным, но допустимым изменением состава фрикционной накладки, но маркировка должна быть всегда в порядке — никаких размазанных или нечетких надписей.

Самыми дорогими тормозными колодками является колодки от производителя — «оригинал»

Чаще всего приходится сталкиваться с колодками второй и третьей категории. Еще раз повторимся и скажем, что они пригодны к ипользованию и сертифицированы. Так, одна и та же компания может поставлять колодки на конвейер Фольксваген и Шкода, при этом такие же колодки будут идти с конвейера на Рено Логан. Это можно определить по надписи на самих колодках.

С брендом мы определились, теперь стоит определиться со стилем вождения и требованиям к колодкам по уровню шума и жесткости, выбрав фрикционные накладки подходящего состава. Они обеспечат комфортные и надежные тормоза автомобиля, главное не пропустить время следующей замены.

Тормозная система автомобиля это прочный и безопасный узел, если за ним хорошо следить. От правильного функционирования этой системы зависит ваша и безопасность и ваших близких. Самое слабое звено тормозной системы – это тормозные колодки (что это такое я писал здесь). Они подвергаются повышенному износу при торможении, поэтому за ними нужно наблюдать и вовремя их менять …

Конечно, многие автомобилисты скажут, что менять тормозные колодки нужно по износу, когда уже выходят первые сигналы (про это будет отдельная статья) и в чем то они правы. Однако как заверяют сами производители колодки нужно менять через определенный срок именно так можно добиться – долгой службы тормозного диска и хорошей работы тормозной системы автомобиля.

Я и сам менял раньше колодки по износу, и наверное и буду менять их так, однако информация производителя есть и ее стоит взять на вооружение.

Итак, как я уже писал, колодки делятся на передние (в основном дисковые) и задние (в основном барабанные). Передние дисковые колодки принимают на себя основной удар при торможении. Поэтому их меняют чаще.

По совету отечественных производителей на наших ВАЗ колодки нужно менять: передние каждые 15 – 20 000 километров, задние каждые 70 – 80 000 километров.

НА импортных автомобилях срок замены немного увеличен, материалы в составе рабочей поверхности более прочные, что дает увеличенный срок эксплуатации. В среднем передние колодки ходят по 30 – 35 000 километров, задние по 100 – 120 000 километров.

Реально задних колодок может хватить очень надолго, у меня на FORD FUSION колодки не менялись 150 000 километров, я так и продал его с ними. А вот передние желательно чаще смотреть и менять.

И да ребята, не всегда владельцы ставят оригинальные колодки спереди, из – за дороговизны! НО это двояко – с одной стороны вы экономите значительные средства, с другой стороны – неоригинальные колодки ходят в два раза меньше чем оригиналы, да еще и не понятно как они действуют на тормозные диски.

Изношенный диск — ЖЕСТЬ!

Другое дело если вы покупаете оригиналы не у дилера, а в другом специализированном магазине, там разница будет не такой существенной. Можно и оригиналы взять! Будут ходить дольше, проверено на нескольких машинах.

И последнее колодки нужно менять вовремя, иначе если сотрется рабочий слой, попросту убьются тормозные диски. А заднее колесо может заклинить – примерно, так как писал в этой статье.

НА этом все, думаю эта информация лишней не будет.

(12 голосов, средний: 4,17 из 5)

Минимальная толщина тормозных колодок: какая допустима

Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла.

А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции.

Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

МИФ: «Тормозную жидкость менять не надо»

Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения.

Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость.

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения.

При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров.

Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

МИФ: «Дисковые тормоза лучше барабанных»

Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

МИФ: «Колдун» не нужен»

Некоторые автовладельцы называют его «колдуном», считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления.

Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло.

Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля.

Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

Когда менять «тормозуху»?

В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

Чем плох асбест?

Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России.

Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды.

Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

Что такое вспомогательная тормозная система?

Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость).

В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки.

Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.Какие бывают тормоза?

Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом.

Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах).

По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски.

Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается.

Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса.

В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении.

Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

• На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:— четыре дисковых;— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
• — четыре барабанных.
• Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти.

Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов.

Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к.

они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска.

Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

Когда менять тормозные диски?

Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до «состояния бритвы» может иметь печальные последствия.

При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию.

В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок.

К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

Источник: https://www.drive2.com/b/798518/

Минимальная толщина тормозного диска: не пропустить момент!

26.09.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как устроен тормозной диск
• В чем основные причины износа тормозного диска
• Как определить, что тормозные диски изношены
• Какова минимально допустимая толщина тормозных дисков

Чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров, тормозная система автомобиля должна соответствовать строгим стандартам. Минимальная толщина тормозного диска регламентирована производителем и не должна опускаться ниже определенных значений. Какие показатели считаются нормой, и как их контролировать – расскажем в статье.

Как устроен тормозной диск

Тормозной диск – это та деталь гидравлического тормоза, которую зажимают тормозные колодки в момент нажатия водителем на педаль. Данный элемент сделан из металла, во время движения автомобиля он вращается на одной скорости с колесами. В процессе эксплуатации минимальная толщина такого изделия не должна быть меньше установленных параметров.

Различают барабанные и дисковые тормоза. Последние лучше себя зарекомендовали при работе в условиях высоких температур и влажности, они эффективны из-за линейного отклика. После нажатия на педаль тормоза под действием гидравлического давления тормозные колодки сдавливают с двух сторон диск. За счет возникающего трения автомобиль снижает скорость и останавливается.

Абсолютное большинство современных образов – вентилируемые. Они сложены из двух пластин, пространство между которыми служит для охлаждения системы. Это главное их отличие от невентилируемых вариантов.

Оба типа могут иметь перфорацию, которая служит для охлаждения и отведения рабочих газов. Отверстия могут быть как сквозными, так и просто заглубленными. В первом случае перфорация справляется с основной задачей, но может сделать изделие менее крепким.

Второй тип отверстий выполняет функцию охлаждения и при этом не вредит прочности.

«Как проверить тормозные диски: несколько простых советов» Подробнее

По вариантам конструкции изделия делятся на цельные и составные. Последние состоят из алюминиевой ступицы и чугунного кольца.

Детали составного изделия скрепляют болтами, чтобы избежать их раскручивания во время движения. Такие образцы устойчивы к деформации, имеют малый вес, а также отличные вентиляционные и термические характеристики.

При поломке возможна замена какого-то одного элемента конструкции, например, кольца.

Основные причины износа тормозного диска

Техническая исправность тормозного диска и его нормальная толщина, не доходящая до минимальных значений – одни из главных требований к работоспособности всей тормозной системы. Однако эта деталь может быть подвержена стремительному износу. Далее разберем, отчего это может произойти.

• Тормозные колодки Тормозной диск может быстро достичь минимальной толщины даже на новых автомобилях. Случается, что после короткого срока эксплуатации водители уже замечают появление специфической кромки на этой детали. Одна из причин – колодки. Для продления срока их службы производители используют различные наполнители. Их помещают в накладки на колодки, и они же могут способствовать быстрому истончению диска до минимальной толщины. Известные фирмы чаще всего используют в качестве наполнителя опилки из мягких металлов, например, меди. Износу сначала подвергается менее твердый материал: первой истончается колодка, а тормозной диск при этом стирается гораздо медленнее. Производители, которым не важна их репутация, используют опилки любого металла, вне зависимости от их твердости. Медь – дорогостоящий материал в отличие от поставляемых стальных отходов с металлообрабатывающих предприятий. Разница в цене колоссальная. Если производитель тормозных колодок сэкономил, и поместил твердые металлические опилки в накладки, то диск быстро достигнет минимальной толщины. Жадность в этом вопросе может отрицательного сказаться не только на кошельке, но и на безопасности вождения. Колодки с жестким наполнителем менее эффективны, за счет чего торможение происходит медленнее.
• Тормозной суппорт Система работает нормально, если после торможения поршни суппорта возвращаются в исходное положение, а колодки вследствие этого отходят на место. Неисправность же влечет за собой прилегание колодок к диску и вне процесса торможения. Подобное может происходить из-за заедания скобы в направляющих суппорта или поршня внутри цилиндра. Из-за этого нагреваются и быстрее изнашиваются до минимальной толщины все элементы системы. В случае неполадок суппорт снимают и производят замену подверженных износу элементов. Чаще всего причиной неисправности является разрыв одной из деталей суппорта: защитных чехлов на пальцах или же пыльников у поршней.
• Колесная ступица Если один из подшипников ступицы разбит, то тормозные колодки оказываются прижаты неравномерно. Возникает эффект «ступеней», за счет чего торможение становится не таким эффективным. При такой неисправности возникает биение тормозного диска из-за неравномерного истончения детали вплоть до минимальной толщины. «Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава» Подробнее
• Сам тормозной диск Качественный тормозной диск должен иметь маркировку на торце с указанием его основных параметров: диаметра, изначальной и минимальной толщины и др. Такую информацию размещают на оригинальных изделиях и репликах известных производителей. Отсутствие маркировки означает нарушение технологии производства. Чаще всего недобросовестные производители используют более дешевый неподходящий металл и не проводят защитную обработку.

Подобные изделия больше подвержены износу: они сильнее нагреваются и вследствие этого деформируются, быстрее истираются до минимальной толщины. В результате водитель чувствует биение руля. Автомобиль становится менее безопасным, да и затраты на ремонт возрастают.

Важно позаботиться о качестве комплектующих уже на этапе покупки, чтобы потом не тратить еще больше на решение проблем. Продавец качественных изделий может предоставить на них сертификаты. Попросите показать эти документы перед приобретением товара.

Важно регулярно проводить диагностику тормозной системы автомобиля, чтобы не пропустить неисправность какого-то из элементов и сразу заменить деталь, толщина которой стала минимальной.

Как определить, что тормозные диски изношены

Приближение к отметке минимальной толщины тормозного диска водитель может заметить по частичной потере управляемости автомобиля, особенно при движении по трассе.

О минимальной толщине детали свидетельствуют:

• при нажатии на педаль происходит блокировка тормозов;
• во время торможения слышится сильный скрежет;
• при торможении чувствуется вибрация, слышаться щелчки, машина может двигаться рывками;
• образуются трещины и сколы.

Если вы заметили износ, трещины или коробление, достижение минимальной толщины передних тормозных дисков или задних, то организуйте их замену в кратчайшие сроки.

Для 100% уверенности в безопасности следует поменять сразу все четыре тормозных диска при обнаружении износа. Если такой вариант вас не устраивает, то замена производится попарно: либо оба передних, либо оба задних.

Какова минимально допустимая толщина тормозных дисков

Минимальная толщина – это та величина, которая определяется компанией-производителем автомобиля.

Изначальные параметры могут изменяться во время эксплуатации под действием нескольких факторов:

• мощность двигателя;
• вес автомобиля;
• диаметр дисков;
• материал изготовления и пр.

Более 90% автомобилей, производимых в мире, оснащают именно дисковыми тормозами. Эта конструкция является наиболее востребованной из-за ее невысокой стоимости и надежной работы. Неудивительно, что вопрос о минимальной толщине этой детали волнует абсолютное большинство автолюбителей.

По маркировке можно узнать первоначальные параметры и минимально допустимую толщину изделия в числовых значениях. Эту информацию производитель размещает на той области, которая не подвержена истиранию.

На степень износа и скорость приближения к минимальной толщине во время эксплуатации влияют многие факторы: технологические особенности, нюансы вождения и обслуживания. Компании-производители указывают усредненные значения допустимого пробега для деталей тормозной системы. Реальное же состояние элементов может отличаться от прогнозируемого.

«Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать» Подробнее

При появлении подозрений в неисправности тормозов следует провести тестирование автомобиля в ситуации экстренного торможения. Водитель может ощутить биение рулевого колеса во время такого маневра.

Это означает, что необходим визуальный осмотр. Для этого поочередно снимают все колеса и проводят диагностику.

Минимальная толщина задних тормозных дисков, как и передних – это сигнал для проверки всех колес на обеих осях.

Определить примерный срок службы диска можно не только во время визуального осмотра, но и с помощью штангенциркуля. Стоит внимательно отнестись к любым следам эксплуатации. Осмотрите деталь: глубокие канавки, сколы, царапины и перепады толщины вплоть до минимальной, а также другие признаки износа должны привлечь ваше внимание.

Специалисты проводят измерения не в двух-трех областях диска, а на всем его протяжении, минимум на 6 – 8 участках. При применении такого метода картина будет более полная. Проводить замеры следует не у самого края, а отступив 10 – 15 мм. Важно соблюсти одинаковое расстояние от кромки в каждой точке измерения, чтобы точно определить минимальную толщину.

Деталь считается рабочей, если показатель биения не превышает значения в 0,01-0,02 мм. Максимально точные измерения позволяют провести электронный штангенциркуль и микрометр. Погрешность этих приборов очень мала и составляет всего 0,01 мм у первого и 0,005 мм у второго.

Как продлить срок службы тормозных дисков

Самое ощутимое влияние на износ имеет стиль вождения автовладельца. Если он агрессивный, с резкими разгонами и экстренными торможениями, то диски в таких условиях достигают минимальной толщины гораздо быстрее.

Большие скорости на мокрой и грязной дороге не сулят тормозам долгой службы. В таких погодных условиях лучше не перегревать тормоза. Важно брать в расчет и качество колодок, которые при неполной совместимости способны быстро «стесать» деталь до минимальной толщины.

Чтобы как можно дольше сохранить тормоза в рабочем состоянии, важно не только следовать советам из данной статьи, но и обращать особое внимание на качество тех комплектующих, которые покупаются для авто.

Отзывы автолюбителей на форумах о дисках разных фирм

1. «Поставил диски и колодки ashika на все колеса. Перегрев и перепад температур переносят спокойно. Качество меня полностью устраивает. Пришлось однажды тормозить на скорости в 140 км/ч, в конце еще и в лужу заехал. Так вот, все в порядке после этого, минимальной толщиной тормозных дисков пока и не пахнет».
2. «От тормозов зависит жизнь водителя, так что я остановился на Bosh. Поставил два года назад, не шумные, быстро притерлись к колодкам, да и перегреть их тяжело. Материал качественный, упакованы хорошо, так что изначально были без царапин. Поставил без проблем. Качественные и недорогие одновременно».
3. «Купил avantech. Машина прошла с ними 4 тысячи км. Пока покупкой доволен. Тормоза отлично работают, у avantech хорошая балансировка и нет скрипов. Надеюсь, и дальше будут радовать при езде».
4. «Семь лет назад поставил TRW, машина до сих пор останавливается четко. TRW пригодны для городской езды, «гонщикам» не подойдут. Могут быстро истончится до минимальной толщины и перестать тормозить».
5. «Я друзьям советую NK. Сам покупаю такие. Упаковка добротная, да и сами изделия видно, что качественные. Тормозит машина на «отлично», проблем с ними вообще не было. Износ у них ниже среднего, но, конечно, еще и от колодок зависит».
6. «На Trialli машина прошла уже больше 50 тысяч км. Это за три года. На Trialliесть перфорация, чтобы избежать перегрева. Износу колодок это не способствует, как некоторые думают. Да и шума при торможении эти отверстия не прибавляют: ни скрипов, ни писков. Никаких трещит в зоне отверстий не возникло. В комплекте были свои штифты для крепления. Эти диски не посинели в отличие от стандартных. По цене они не сильно дороже аналогов. Резюмирую: понравилось, достаточно прочные, не деформировались».

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/min-tolschina-tormoznogo-diska/

Остаточная толщина тормозных колодок

В любом транспортном средстве тормозная система является крайне важной и необходима для безопасности. С увеличением мощности силовых агрегатов актуальность тормоза и его роль в механизме авто усилилась. Каждый водитель должен знать, что следует проводить регулярно диагностическую проверку. Толщина тормозных колодок может многое сказать о текущем положении вещей и можно принять решение как скоро следует менять колодки, ведь у них имеется допустимый износ. В данном материале предлагаем выяснить допустимый износ колодок и как своевременно обезопасить свой автомобиль от поломки.

Признаки износа тормозных колодок

Возможно, не каждый автовладелец знает, но тормозные колодки сзади и спереди изнашиваются не с одинаковой скоростью, и зачастую у них разная остаточная толщина. Практика давным-давно показала, что передние колеса испытывают наибольшую нагрузку, следовательно, именно толщина тормозных колодок спереди стирается быстрее. Следовательно, задние тормоза стираются медленнее.

Как же понять, что колодки сильно изношены, что минимальная планка преодолена и требуется срочная замена. Дабы в этом разобраться мы собрали некоторые явные признаки, которые помогут отреагировать на износ и произвести замену в тормозной системе автомобиля.

Итак, во время торможения начинают появляться характерные звуки.

А как отличить данные звуки от остальных, которые могут быть вызваны неисправностями в подвеске или силовом агрегате? Проверьте, если дело в колодках, то во время нажатия на педаль тормоза будет появляться неприятный и громкий скрип.

Данный скрип появляется не просто так, ведь именно производители в тормозных колодках используют специализированные материалы, которые при изнашивании начинают тереться о барабан или диск. Каждый водитель заметит неприятный звук, сигнализирующий о проблеме.

Современные дорогостоящие автомобили оснащены специальной системой, оповещающей об износе колодок. Информация об износе попадает прямо на экран бортового компьютера к водителю. Такая технология появилась впервые порядка 10-и лет тому назад, и сейчас применяется практически всеми мировыми успешными компаниями, производящими авто.

Когда толщина тормозных колодок критичная, то на колодке сработает специально установленный там датчик, передающий всю необходимую информацию на монитор штатного компьютера.

Для монтажа современной сантехники нужно приобретать качественные комплектующие фитинги спигот в ingplast.ru можно купить по выгодной цене, продукция данной компании всегда отвечает всем требованиям и стандартам.

Проверка для выявления признаков износа тормозных колодок

Зачастую, современные модели тормозных колодок оборудованы специализированными датчиками. Индикация, исходящая от них может быть визуальной и звуковой, кому как удобно. Однако специалисты автомобильного дела считают, что каждый водитель должен уметь визуально определить, какая толщина тормозных колодок.

Во время езды проблема с колодками может быть чрезвычайно серьезной и подчас неразрешимой. Следует в таком случае осуществлять визуальную проверку перед каждой длительной поездкой, дабы выявить все неприятности сразу.

Для данной процедуры потребуется снять колесо и посмотреть на суппорт, являющийся так называемым креплением. На своей поверхности сбоку этот самый суппорт имеет специальное небольшое окошко, через которое и следует проверять степень износа колодок.

Минимальная толщина тормозящей накладки должна составлять 2мм. Если вы обнаружили, что данный параметр ниже, то перед вами критическая ситуация, и требуется незамедлительная замена.

Подведем итоги

Водитель должен помнить, что перед каждой длительной поездкой нужно проверять тормозные колодки, сделать это можно как самостоятельно, так и в сервисе. Проверка займет некоторое время и усилия, но это гарантия безопасности. В пути вы будете уверены после проверки, что безопасность движения под контролем и остается высокой.

Источник: https://ZamenaRenault.ru/otvety/ostatochnaya-tolshhina-tormoznyh-kolodok.html

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Конструкция тормозов у Лады Калины такова, что без снятого колеса вообще бесполезно вглядываться в передние тормозные механизмы — состояние колодок оценить не удастся. Конструкция тормозов у Лады Калины такова, что без снятого колеса вообще бесполезно вглядываться в передние тормозные механизмы — состояние колодок оценить не удастся.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня.

Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок.

Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км.

Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы.

Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

На Калине толком не определить износ даже внешних тормозных колодок, если колесо не снято. Расстояние между спицами литого диска приличное, но скоба сильно ограничивает обзор. А вот, к примеру, на Мазде 3 первых двух поколений износ внешних колодок хорошо виден и с надетым колесом. Правда, для осмотра внутренних колодок его все же придется снять.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%.

Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок.

При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Со снятым колесом без разбора тормозного механизма хорошо видно, что износ передних колодок на нашей Калине составляет примерно 60%.Со снятым колесом без разбора тормозного механизма хорошо видно, что износ передних колодок на нашей Калине составляет примерно 60%.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Ступенька от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.Ступенька от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом.

По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы.

Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии.

Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

На левом фото показано расположение смотрового окна относительно барабанной колодки. Пользоваться им, имея в распоряжении лишь домкрат, не очень-то удобно.На левом фото показано расположение смотрового окна относительно барабанной колодки. Пользоваться им, имея в распоряжении лишь домкрат, не очень-то удобно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Оценить износ элементов барабанных тормозных механизмов на Калине можно сняв кожух барабана.Оценить износ элементов барабанных тормозных механизмов на Калине можно сняв кожух барабана.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Из-за обилия продуктов износа на рабочей поверхности колодки образовались характерные борозды. Фактический износ накладок составил порядка 30%.Из-за обилия продуктов износа на рабочей поверхности колодки образовались характерные борозды. Фактический износ накладок составил порядка 30%.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%.

Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Глубокие борозды на рабочей поверхности барабанов — результат воздействия на них продуктов износа. Глубокие борозды на рабочей поверхности барабанов — результат воздействия на них продуктов износа.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить.

При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку.

В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

из архива автора

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/910281-kak-samomu-otsenit-iznos-tormo/

Популярные вопросы о тормозных колодках

Почему скрипят тормозные колодки, когда их нужно менять и какие выбрать? Мы обратились в технический центр «Автолайн», чтобы задать все интересующие вопросы.

– Каков средний ресурс тормозных колодок и дисков?

– Ресурс колодок – примерно 60 тысяч километров, хотя величина зависит от режима движения, например, в городе износ идет быстрее. Тормозные диски служат порядка 100-120 тысяч километров.

Барабанные тормоза обеспечивают меньшую эффективность замедления, зато ресурс их колодок примерно в два раза выше.

– Что будет, если колодка износится «в ноль»?

– Резко снизится эффективность торможения, и металлическое основание колодки повредит тормозной диск. В крайнем случае изношенную колодку может заклинить в прижатом к диску состоянии, если она зацепится за суппорт на обратном ходе.

– Могут ли колодки изнашиваться неравномерно?

– Да. Из-за износа направляющих, как правило, появляется неравномерность износа по площади колодок (стесывается угол), а при заклинивании колодок на направляющих может появиться неравномерность между внутренней и наружной колодками. Чем старше машина, тем более неравномерно и быстро изнашиваются колодки.

– Каковы симптомы износа тормозных колодок?

– Явных признаков нет. Косвенно об износе колодок может сказать понижение уровня тормозной жидкости. Ряд автомобилей оснащен индикаторами износа тормозных колодок: это может быть электронная система, выводящая предупреждение на панель приборов, или специальная пластина, которая по мере износа колодок начнет тереться о диск, издавая неприятный звук.

– Как определить, что колодки или диски изношены?

– Тормозная колодка состоит из металлического основания и фрикционной накладки. Толщина новой тормозной колодки – 20-30 мм, при критическом износе – 7 мм (задние) или 10 мм (передние). В данном случае речь о совокупной толщине основания и фрикционной накладки.

Для измерения остаточной толщины используют специальный прибор. Им же измеряют толщину тормозного диска, причем минимальное значение выбито на самом диске. Измерять толщину диска штангенциркулем неудобно из-за наличия на его краях буртов.

В компании «Автолайн» вы можете продиагностировать тормозную систему своего автомобиля совершенно бесплатно.

Процедура включает снятие колес, инструментальное измерение остаточной толщины колодок и дисков, проверку уровня тормозной жидкости и состояния тормозных шлангов.

Выполнить работы можно в одном из трех технических центров «Автолайн» на Свердловском тракте,16, тел. (351) 272-00-38; на ул. Героев Танкограда, 21/1, тел. (351) 272-03-31; или на ул. Цинковой, 8/1, тел. (351) 729-87-10.

– Почему некоторые тормозные колодки скрипят?

– Скрип – естественный спутник интенсивного сухого трения, и в случае с колодками его громкость зависит от конструкции колодки и выбора фрикционного материала. Соответственно, сильнее всего скрипят дешевые или контрафактные колодки.

Для борьбы с шумами используется несколько ухищрений. Основной способ – установка противоскрипных пластин, которые крепятся на тыльную сторону колодки и гасят лишние вибрации. Нередко пластины идут в комплекте с колодками, но требуют установки перед монтажом самих колодок.

Кроме того, снижать шум может особая форма колодок, например, вот такая прорезь по центру.

– Есть ли универсальные тормозные колодки?

– Нет, они индивидуальны для данной модели автомобиля (или группы соплатформенных моделей). Форма колодок разных производителей может слегка отличаться, однако базовые размеры должны быть унифицированы для данного автомобиля.

– Имеет ли смысл покупать только оригинальные тормозные колодки?

– Здесь работает та же логика, что в теме про оригинальные запчасти. Автопроизводители не делают тормозных колодок самостоятельно и покупают их у проверенных поставщиков запчастей, среди которых в основном известные бренды (Bosch, TRW, Brembo, Ferrodo и др.).

На вторичный рынок поступают как фирменные изделия с шильдиком автопроизводителя (самые дорогие), так и их аналоги, причем как «придворных» марок, так и других фирм. Есть, разумеется, контрафакт и «ноунеймы», поэтому покупайте запчасти только у поставщиков с хорошей репутацией.

Принцип выбора описан в статье про запчасти: гнаться за оригиналом смысла нет, но и чрезмерная экономия выйдет боком – дешевые колодки могут не только скрипеть, но и разрушаться при повышенных нагрузках.

Сеть магазинов «Автолайн» располагает большим складом запасных частей, на котором присутствуют элементы тормозной системы для всех популярных в России моделей автомобилей: колодки, диски, тормозные шланги, технические жидкости, уплотнители и т. д. Компания также располагает профессиональными техническими центрами, оснащенными оборудованием для проведения мелкосрочного и агрегатного ремонта, а также планового обслуживания иномарок и отечественных автомобилей.

– Есть ли тонкости при замене тормозных колодок?

– В целом процесс несложный и допускает самостоятельное проведение работ, однако нужно хорошо изучить технологию.

Например, не забыть установить или наклеить противоскрипные пластины, очистить и смазать направляющие специальной (не любой!) смазкой, проверить уровень тормозной жидкости и т. д.

Особенно много хлопот при замене задних тормозных колодок у автомобилей с электрическим ручником: здесь уже нужен специнструмент. Также имейте в виду, что асбестовая пыль, которая поднимается при замене колодок, достаточно вредна: не вдыхайте ее во время операции.

Сеть магазинов автозапчастей и технических центров «Автолайн»,единая справочная: (351) 247-77-77.

Адреса технических центров:– ул. Энтузиастов 15Г, телефон: (351) 265-87-63, 265-88-57;– Свердловский тракт, 16, телефон: (351) 272-00-38;– Героев Танкограда 21/1, телефон: (351) 272-03-31;– Цинковая 8/1, телефон: (351) 729-87-10.

Адреса магазинов;Аutoline74.ru.

Источник: https://74.ru/text/auto/59898031/

Минимальная толщина тормозных колодок

5100 Просмотров

Содержание

• 1 Первые признаки
• 2 Только цифры
• 3 Резюме

Тормозная система служит залогом безопасности передвижения по дорогам общего пользования. Роль тормозов значительно усилилась с ростом мощностей двигателя и максимальных скоростей авто.

По этой причине важно производить периодическую диагностику, в том числе регулярно сверять толщину передних и задних тормозных колодок.

Сегодня мы выясним, какой минимальный допустимый показатель существует для выпускаемых ныне автомобилей, и сделаем выводы о том, как обезопасить себя и своего железного коня от непредвиденной поломки.

Первые признаки

Обычно передние и задние тормозные колодки изнашиваются с различной скоростью, и их толщина всегда остается различной. Практика показывает, что на передние колеса приходится куда большая нагрузка, и наибольшую потерю толщины несут именно они. Задние же колеса обычно изнашиваются медленнее, что подтверждается опытом многих автомобилистов.

Тем не менее вопрос о том, как понять, что тормозные колодки износились и требуют незамедлительного вмешательства автовладельца, всегда остается открытым. С этой целью мы подготовили небольшой список признаков, который явно даст понять, что машина требует вмешательства или ремонта.

Первый признак — это появление характерных звуков при каждом торможении. Что это за звуки, и как их отличить от любых других, вызванных, к примеру, двигателем или работой подвески? Все достаточно просто: при очередном нажатии на педаль будет издаваться очень громкий и неприятный скрип, похожий на трение металла о стекло.

Сделано это неспроста. Производители внедряют в свои тормозные колодки специальные материалы, которые при достижении критической толщины оголяются и начинают тереться о диск или барабан. Такое решение попросту не допустит, чтобы водитель не был оповещен о проблеме, и нередко это помогает произвести обслуживание вовремя.

На более новых и дорогих авто предусмотрены такие системы, которые оповещают водителя о критическом износе колодок и достижении ими критической толщины путем вывода информации на бортовой компьютер. Впервые такая технология возникла порядка десяти лет назад и с тех пор заимствуется практически всеми мировыми автопроизводителями.

Когда подходит критический момент, на самой тормозной колодке срабатывает специальный датчик, расположенный на ее поверхности. Как только датчик срабатывает, он выдает соответствующую информацию ЭБУ, который, в свою очередь, включает индикатор критического износа и предоставляет информацию на бортовой компьютер.

Только цифры

Конечно же, практически все модели подобных расходников оборудуются многочисленными индикаторами. Как уже было сказано, такая индикация может быть и звуковой, и визуальной, что особенно удобно для водителей, которые не знают, как осуществлять проверку на глаз. Однако эти признаки актуальны уже в те моменты, когда износ становится критическим, и замена требуется незамедлительно.

Однако в пути такая проблема может оказаться достаточно серьезной и даже неразрешимой. В связи с этим настоятельно рекомендуется производить проверку перед каждой длительной поездкой с целью предсказать степень износа заранее.

Как правило, для этого необходимо снять заднее колесо и обнажить суппорт, который является своеобразным креплением. Суппорт имеет на своей боковой поверхности окошко, которое как раз и предназначается для того, чтобы можно было проверить степень износа.

Минимальный выступ тормозящей накладки должен составлять 2 мм. Если показатель оказался меньше, это означает, что износ уже критический, и замена соответствующего элемента требуется немедленно.

Резюме

Проверка системы торможения является обязательной перед каждой дальней поездкой. Требует такая проверка немного усилий и времени. Взамен это даст уверенность в том, что машина не подведет в пути, а безопасность движения все время будет оставаться высокой.

Источник: https://portalmashin.ru/service/breakes/minimalnaya-tolshhina-tormoznyh-kolodok.html

“Ещё походит”: При какой толщине тормозных колодок их надо срочно менять?

Из тех машин, что мне приходилось разбирать, на некоторых были настолько изношены тормозные колодки, что от фрикционной накладки не осталось даже и следа. И было видно, что от трения металлического основания колодки с тормозным дисков на втором образовались уже серьёзные канавки и риски.

Разумеется, после такого износа менять нужно будет и колодки, и диски. А всё потому, что владелец вовремя не выявил износ и не произвёл своевременную замену. О методах определения износа без снятия суппорта на канале уже было сказано в предыдущих статьях, и сегодня поговорим немного о другом.

Если вы уже сняли суппорт, или подняли его вверх для получения доступа к колодкам, то можно достать их и при помощи обычной линейки или штангенциркуля измерить остаточную толщину фрикционной накладки:

отличное состояние колодки, где толщина более 5 мм

И после полученных показаний уже можно решить, что делать с колодками: они ещё походят или пойдут только на выброс. Но как понять, какая толщина является допустимой, а при каком износе необходима замена?

Средние данные по некоторым моделям