Разное

Сцепление срабатывает в самом низу: Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины

Содержание

Что делать — сцепление в самом низу или в самом верху

Содержание

  1. Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить
  2. Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода
  3. Что, если берет в самом верху – в начале хода

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

У разных моделей автомобилей это значение отличается.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

  1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
  2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
  3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Читайте также

3 простых способа прокачки сцепления
Сцепление работает через гидравлический привод, с помощью которого соответствующая педаль связывается с механизмом, отключающим скорость. Для исключения попадания воздуха в систему требуется…

 

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

  1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
  2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
  3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
  4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
  2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
  3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
  4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
  5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
  6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
  7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
  8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Читайте также

Отказало сцепление, но ехать надо — 3 способа, как выкрутиться
В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно ломается.

Иногда это происходит крайне неожиданно, сваливаясь на водителя буквально как снег на голову. Сцепление через трансмиссию передает крутящий…

 

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

  1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
  2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
  3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
  4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Читайте также

Как за 10-15 минут проверить исправность тормозов
Безопасность на дороге во многом зависит от состояния тормозной системы. Для большей уверенности за рулем каждому водителю важно вооружиться самыми простыми методами диагностики. Это позволит заранее…

 

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Сцепление срабатывает в самом низу

  • Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
  • • forum. skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Сцепление берет в самом низу

Сцепление берет в самом низу

DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 11:15

Re: Сцепление берет в самом низу

Dialup » Сб, 27 фев 2010, 11:28

wlad » Сб, 27 фев 2010, 11:35

Dialup » Сб, 27 фев 2010, 12:42

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:00

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

Re: Сцепление берет в самом низу

shamil2 » Сб, 27 фев 2010, 14:00

Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

Re: Сцепление берет в самом низу

DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:52

Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

Стасян » Сб, 27 фев 2010, 15:05

Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

    Октава Тур 1.6 AKL 2006

    tdk » Пн, 01 мар 2010, 14:01

    Re: Сцепление берет в самом низу

    pridurok » Пн, 01 мар 2010, 16:38

    Это может означать, что автоматический регулятор рабочего хода педали сцепления установил новое не совсем точное положение хода, соответсвенно износу накладок ведомого диска.

    Вот только не известно, какой у Вас двигатель и коробка.

    borrokko » Пн, 01 мар 2010, 19:10

    alexey_babaskin » Пн, 01 мар 2010, 20:31

    товарищи, подождите.
    изношенное сцепление постепенно берет все выше и выше. но не внизу.

    если сцепление берет внизу, значит его не дожимает — это или воздуха хватанул контур, или травит жидкость. ноэто не износ диска..

    Re: Сцепление берет в самом низу

    PURIS » Вс, 21 сен 2014, 8:04

    Такая же хрень,октавия 1.8 tsi 2011 года педаль сцепления начала западать,поменял главный и рабочий цилиндр,проблема решилась,но схватывать начало в самом низу,заменил диск корзину и выжимной толку ни какого,а должно схватывать по середине,подскажите что ещё

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    а ещё толи на высоких оборотах,толи после длительной езды труднее переключать коробку,особенно 3 и 4

    Re: Сцепление берет в самом низу

    Tashunka Witko » Ср, 24 сен 2014, 1:36

    Re: Сцепление берет в самом низу

    Meser » Ср, 24 сен 2014, 12:10

    Задавал вопрос в сервисе, задавал еще где-то, так и не смог получить внятного ответа. Может коллективный (или персональный) разум подскажет. 🙂

    Проблема: педаль сцепления берет в самом НИЗУ. Не вверху (сцепление кончилось), а внизу. Т.е. чтобы включить скорость нужно сцепление вжать в самый пол, если не дожмешь — скорость включается с большим усилием или не включается вообще.
    Когда начинаешь отпускаешь, соответсвенно, ехать начинает сразу “от пола”.
    Если дверь открыть — при выжиме/отпускании уже в самом низу слышно не громкий скрип.

    Такая фигня была уже как взял машину, с тех пор проехал 12 тыщ, сейчас вроде как стало похуже, потому вопрос поднял. Общий пробег 96К.

    Сцепление не буксует, разгон нормальный, все хорошо. Кроме этого.

    Вопрос: что делать и кто виноват(зачеркнуто) в чем может быть проблема и какие методы ее решения? Это что-то нужно менять или это регулируется?

    PS: Наличие/отсутствие коврика практически ничего не меняет. Без него чуть-чуть лучше, так как чуть дальше можно продавить педаль, не более того.

    Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

    • Список форумов‹Mazda Xedos: Обслуживание и ремонт‹АКПП/МКПП и приводы колёс Mazda Xedos
    • • Активные темы
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • FAQ
    • Галерея
    • Регистрация
    • Вход

    Сцепление в самом низу. Так и должно быть?

    Abrashka » 12 май 2006, 21:37 » Сообщение №11438

    Сцепление в самом низу. Так и должно быть? Т.е. когда педаль практически отпустил, то машина поехала. Так и должно быть? В противном случае, как регулируется сцепление?

    sid@xedos6 » 12 май 2006, 22:54 » Сообщение №11445

    Не понял? Я себе настроил так: выжал сцепление в пол, включил передачу и начинаешь отпускать — схватывает в самом начале хода педали сцепления.
    Там надо 2 контрогайками длину штока регулировать — хочешь будет в начале, хочешь в конце.

    А так сцепление у нас самоподводящееся

    Abrashka, зачем в 2 ветки написал?

    Abrashka » 13 май 2006, 20:00 » Сообщение №11458

    Прошу прощения за вторую ветку. Как добраться до этих контргаек?

    sid@xedos6 » 13 май 2006, 21:16 » Сообщение №11460

    Abrashka, завтра сфоткаю и выложу.
    Там все просто. Шток с гайками внизу, он уходит в моторый отсек от педали сцепления

    Abrashka » 13 май 2006, 21:49 » Сообщение №11464

    Спасибо, sid@xedos6! Жду фото.

    xlover » 13 май 2006, 22:39 » Сообщение №11465

    ALEXSIS » 13 май 2006, 23:59 » Сообщение №11470

    да, чинить это хорошо, я вот тоже, потихоньку помальньку, уже почти на трешку

    Abrashka » 14 май 2006, 00:00 » Сообщение №11471

    Отлично, давайте так и сделаем. Более того, могу дать реквизиты банковского счета, особенно сочувствующие могут переводить туда деньги на покупку запчастей!

    Abrashka » 14 май 2006, 00:07 » Сообщение №11474

    Юра, тебе точно проще! Если по теме ничего не знаешь, так зачем флудить? И писать ерунду!

    ALEXSIS » 14 май 2006, 00:10 » Сообщение №11476

    а я вот сам мало чего стараюсь делать, невезет мне в этом, полезу че нить менять, то обязательно че нить или сломаю или сорву, эт с детства, поэтому все делаю в сервисе

    xlover » 14 май 2006, 01:35 » Сообщение №11482

    енто ты погорячился.

    Grom » 14 май 2006, 13:36 » Сообщение №11502

    Очень погорячился!! Юрий у нас много всего знает и всем помогает дельными советами!!

    sid@xedos6 » 14 май 2006, 17:21 » Сообщение №11515

    Данный здесь Юрием совет мне не совсем понятен. Если у человека сцепление берет в самом начале (как у меня), это далеко не факт, что оно уже готово. Его так мог настроить предыдущий хозяин машины.

    А если уж туда лезть, то конечно, Юрий +1. Меняются диск, выжимной и корзина, сальники и проверка биения маховика

    Admin » 15 май 2006, 10:28 » Сообщение №11565

    sid@xedos6
    Почему вы это называете «в самом начале» и «в самом низу».
    Хотя, как я правильно понял симптом, это называется «в самом верху».
    Означает практически наверняка смерть ведомого диска.

    Ваз 2107 сцепление в самом конце – Прокачай АВТО

    Содержание

    1. Комментарии 19
    2. Устройство сцепления на ВАЗ 2107
    3. Определяем необходимость регулировки
    4. Используемые инструменты
    5. Пошаговое описание регулировки
    6. Заключение

    всем привет!сцепление хватает в самом конце, очень напрягает
    подскажите можно ли как на классике отрегулировать штоком?или он нерегулируемый?
    з. ы сцепление завод, пробег 50000

    Комментарии 19

    не понял где ты имеешь “в конеце” -1)нажал на сцепление и включил скорость и машина едет или 2)отпускаешь до самого конца и после только трогается?

    так то по 1- воздух, цилиндр, вилка, развалился выжимной
    а по 2. штатное сцепение так и работает, а потом просто исчезает совсем…

    2)отпускаешь до самого конца и после только трогается

    ну тут тогда просто нужно иметь 5000р в запасе и не парится. станет пробуксовывать -пойти и купить сакс.
    а так может работать ещё долго. отец на своей уже 20тыщ так ездит и нормально. на моей машине стоит валео. там с точностью всё да наоборот. — сильней уже давить нельзя — ломает вилку)).

    Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

    Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

    зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

    Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

    Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

    Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

    свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

    В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

    Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

    Примечания и дополнения

    — Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

    — Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

    — После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

    Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

    Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.

    Устройство сцепления на ВАЗ 2107

    Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления.
    При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи.
    Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.

    Определяем необходимость регулировки

    Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи.
    Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.

    Используемые инструменты

    Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:

    • Масштабная линейка.
    • Нож.
    • Раствор WD.
    • Комплект слесарных инструментов.
    • Ключи на 10 и 13.

    Пошаговое описание регулировки

    Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте.
    Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
    В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее:
    Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.

    Следует отпустить на толкателе контргайку.

    Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора.

    Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину.

    На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.

    Заключение

    Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !

    Уменьшился рабочий ход сцепления, схватывает почти на самом высоком положении педали – VI

    • Форум
    • Honda Civic
    • Honda Civic
    • VI
    • Уменьшился рабочий ход сцепления, схватывает почти на самом высоком положении педали

    1. 26. 05.2013, 00:20 #1

      Уменьшился рабочий ход сцепления, схватывает почти на самом высоком положении педали

      Сцепление поставил новое exedy, комплект
      http://exist.ru/price.aspx?pcode=HCK+2043

      резко посреди поездки заметил что что-то не то со сцепой случилось, педаль стала мягче, динамика ухудшилась, зато ход плавнее стал Первое на что стал грешить – это на гидравлику, но там все в норме, да и симптомы были бы другими, рабочий ход педали сместился бы вниз к полу. Еще думал, что из коробки или блока через сальники масло течет и из-за этого пробуксовка происходит, но вот потрогал отверстие, через которое должна стекать жидкость из блока сцепления – там сухо.

      Получается, скорее всего сцепа умирает. Но она же и 5000 не проехала! Правда, когда я ее ставил, заметил что подозрительно сильно тупой угол образовывали лепестки пружин корзины, там было градусов 80 с осью вала коробки, реально почти плоскость. Так вот интересно, бывает такое, что ослабевают пружины корзины сцепы и в результате она начинает пробуксовывать?

      Ответить с цитированием

    3. 26.05.2013, 10:09 #2

      Регулируй педаль сцепления, все из-за нее. От ее регулировки зависит зацеп, и может проскальзывать.

      Ответить с цитированием

    4. 26.05.2013, 12:02 #3

      Спасибо за наводку) Самый простой вариант тоже иногда не стоит исключать) Но почему раньше нормально схватывало и к динамике нарканий не было? Всю зиму отъездил, жег дастаточно часто, но в меру. ..))

      ———- Сообщение добавлено 26.05.2013 в 22:13 ———-

      В общем, судя по люфту (там где-то 5мм или меньше было) штока ГЦC, педаль в регулировке не нуждается. Сегодня прокачал гидропривод сцепления, разницы особой в работе сцепы не заметил. Что-то мне кажется, проблема в самом сцеплении. Как вернусь из командировки, буду дальше разбираться.

      ———- Сообщение добавлено 26.05.2013 в 23:24 ———-

      Сейчас вот вспоминаю, та сцепа что поставил – была без белых волокон таких, что на дорогих сцепах можно видеть, как вот тут, например:
      http://www.ebay.com/itm/Exedy-Racing…85bd74&vxp=mtr
      Вполне возможно, что я стер сцепу за 5 месяцев не активной, но временами резвой езды…
      Последний раз редактировалось jambulat; 26.05.2013 в 22:40.

      Ответить с цитированием

    5. 27. 05.2013, 11:34 #4

      можно прокачать ее будет брать в самом низу)))
      у меня так стало после прокачки….

      Ответить с цитированием

    6. 01.06.2013, 19:51 #5

      Прокачал – разницы вообще не заметил. Тем более, следов тормозухи нигде не нахожу и уровень в бачке на месте.

      Ответить с цитированием

    7. 02.06.2013, 01:40 #6

      Да где она будет брать вверху или внизу зависит от регулировки.

      Ответить с цитированием

    8. 02.06.2013, 13:15 #7

      Но ведь как ни регулируй, шток ГЦС все равно не выдвинешь дальше чем позволяет ход поршня… При этом есть свободный ход педали 1-2 см, когда я ее рукой нажать могу и на лепестки сцепы не будет никакого давления.

      Может, и вправду нужна регулировка, еще раз могу попробовать, конечно.

      ———- Сообщение добавлено 02.06.2013 в 15:08 ———-

      А может быть такое, что какой-нибудь клапан в ГЦС износился и он теперь создает недостаточное давление? А то что-то мне кажется, свободный ход штока слишком большой. Шток новый, с ним все ОК если что, не течет.

      ———- Сообщение добавлено 02.06.2013 в 15:15 ———-

      Сообщение от belui

      Да где она будет брать вверху или внизу зависит от регулировки.

      Если будет брать в самом низу, я так подозреваю, то и высота педали будет очень низкая… У меня сейчас она в районе 14 см, если упор регулирующий свободный ход убрать, то как раз до номинала 16 см доходит, при этом видно, что шток ГЦС доходит до своего упора, т.е. большого смысла нет контркайку на штоке трогать. Она там у меня намертво сидит, только снимать ГЦС и аккуратно ее откручивать, иначе весь механизм сцепления можно согнуть и закрутить в несколько оборотов

      PS: Вчера когда ездил какую-то непонятную вибрацию в механизме сцепы почувствовал. Может и вправду клапан подтравливает?

      Ответить с цитированием

    9. 22.06.2013, 13:42 #8

      В общем, поставил exedy stage 1 сцепу – машине как пинка дали! Теперь не нужно газовать до пердежа чтобы обогнать кого-то на световоре, реально теперь все 160 кобыл чувствуются! Правда, педаль гораздо туже стала, но, говорят, к этому быстро привыкаешь, и на бордюры заезжать теперь как-то религия не позволяет, лучше найти себе другое место для парковки, чем жечь такую классную сцепу.

      Старая сцепа оказалась практически без следов износа, что диск, что корзина. Правда, по диску видно, что он пробуксовывал хорошо так, его поверхность отполирована, аж блестит. Может, это от езды по бордюрам, а может – лепестковые пружины корзины ослабли (такое бывает вообще? ездил меньше 10 тыщ км, полгода всего).

      Ответить с цитированием

    « Включил кондёр-завыло-зашумело в районе бардачка | Проблемы с генератором »

    Похожие темы

    1. Ответов: 23

      Последнее сообщение: 30.04.2013, 10:10

    2. Ответов: 33

      Последнее сообщение: 30.01.2013, 22:07

    3. Ответов: 11

      Последнее сообщение: 19. 04.2011, 10:18

    4. Ответов: 32

      Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:07

    Ваши права

    Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно

    В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

    Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

    • Функции и принцип действия педали сцепления
    • Основные правила техники работы с педалью сцепления
    • Что значит свободный ход?
    • Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
    • Каким должен быть свободный ход педалей?
    • Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

    Функции и принцип действия педали сцепления

    Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

    В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

    При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

    Основные правила техники работы с педалью сцепления

    – Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

    – Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

    Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

    – Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

    – Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

    – Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

    – Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

    – При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

    – Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

    – При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

    – При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

    – Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

    – При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

    – Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

    – Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

    – Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться – сцепление требует ремонта.

    Что значит свободный ход?

    Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

    После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

    Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

    Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

    Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

    Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

    Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

    Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

    Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

    Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

    В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

    Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

    Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

    Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

    Каким должен быть свободный ход педалей?

    У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

    В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

    Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

    Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

    В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

    Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

    При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

    При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

    Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

    Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

    Вам следует:

    1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

    2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

    3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

    4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

    5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

    Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

    После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

    Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

    Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

    ход педали сцепления, как должно быть!? – Страница 3 – “Моя Соната”

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя

    Nightmare
    Бывалый
    Сообщения: 652
    Зарегистрирован: 24 июн 2010, 12:41
    Авто:
    Откуда: Ростов-на-Дону