Сцепление не выключается: Неисправности сцепления

Содержание

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась.

Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок.

Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами.

Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей.

Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении.

Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок - как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями.
Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места - но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар - трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

virago.ru - Главная страница

Обо всем понемногу

Разговоры ни о чем и обо всем.

20651 Сообщений
465 Тем

Последний ответ от Invictus
в Re: Помощь по финансово-. ..
Июля 19, 2021, 11:50:31 pm

Бар "Virago House"

Музыка, концерты, пьянки в клубах, личные темы.

17847 Сообщений
399 Тем

Последний ответ от warner
в Re: Сиське (18+)
Июля 19, 2021, 03:14:48 am

Шериф

Юридические вопросы и ответы.

3713 Сообщений
132 Тем

Последний ответ от kamanch
в Re: вопросы по регистрац...
Июля 09, 2021, 08:10:37 am

Группа разбора

Разбор полетов. Аварии, стремные ситуации на дороге. Делимся опытом вождения.

4175 Сообщений
145 Тем

Последний ответ от Abbat-tmb
в Re: Нужна посильная пом. ..
Июля 07, 2019, 08:27:57 am

Вопросы по сайту

Инструкции, регистрация, сложности... Предложения по организации.

1469 Сообщений
94 Тем

Последний ответ от ValerkaXakas
в Re: Размещение картинок.
Июня 18, 2021, 06:37:44 am

For English Speaking Friends

45 Сообщений
2 Тем

Последний ответ от Пух
в Re: Clutch is fully enga...
Ноября 22, 2015, 05:39:30 pm

Технические статьи

В этой теме только технические статьи! Все вопросы пишем в тему "технические вопросы"

4441 Сообщений
90 Тем

Последний ответ от GryVez
в Re: Перевод Клаймера
Июля 17, 2021, 11:46:17 am

Технические вопросы

Куда наливать бензин и зачем нужно масло?
Вопросы из серии "А у меня не заводится!"
Задавая вопрос не забывайте про модель мото.

25558 Сообщений
1319 Тем

Последний ответ от Rational
в Re: Как подобрать обгонн...
Июля 19, 2021, 10:43:38 am

Ремонт, Замена и "Кастомайзинг"

Ремонт "на коленке".
Удачная замена родных запчастей "чем попало".
Дележка опытом из серии:"Прибил гвоздями, подвязал проволочкой, заткнул тряпкой - и работает!"

14858 Сообщений
580 Тем

Последний ответ от annex
в Re: Странные железки вну...
Июля 08, 2021, 09:48:39 pm

Мотоцикл

Обсуждаем Вирагу.
Сколько Virago жрет, сколько прет. За и Против. Что хорошо, что плохо.

12070 Сообщений
378 Тем

Последний ответ от Rational
в Re: Узнать реальный год . ..
Июля 16, 2021, 01:17:53 pm

Запчасти

Запчасти для Virago. Купить, поменять или продать.

11644 Сообщений
1300 Тем

Последний ответ от Invictus
в Re: Куплю пружину боково...
Июля 19, 2021, 11:52:24 pm

Экипировка

Одежда, снаряжение, средства защиты. Обсуждаем, делимся опытом. Продаем.

2755 Сообщений
161 Тем

Последний ответ от Invictus
в Re: Продаю кожаный кофр
Июля 19, 2021, 11:51:08 pm

В розыске

Обьявления об угоне. Оставляете подробное описание.

375 Сообщений
48 Тем

Последний ответ от Гарфилд
в Re: У Даньки тыгыдым тис. ..
Июня 26, 2020, 03:07:41 pm

ВАЗ 2110 | Неполное выключение сцепления

Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.

2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.

3. Проверьте механизм регулировки зазора.


ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Причины повреждения сцепления

Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.

Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.


ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Движение с неисправным гидравлическим приводом сцепления

Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.

Начало движения.

Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.

Переключение на более высокие передачи.

Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин-1, затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

Если это не удалось, остановитесь и начните все сначала.

На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.

Переключение на более низкие передачи.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

Переключение передач трансмиссии E23

Переключение передач трансмиссии E23

Различные места расположения трансмиссии e23™.

Правый реверс

A— Парковка — включение стояночного тормоза для удержания трактора в неподвижном состоянии и предотвращения самопроизвольного движения трактора; на дисплее угловой стойки отображается индикация "P".

B — Нейтраль — выключение стояночного тормоза, позволяющее трактору катиться, но без передачи мощности на колеса; на дисплее угловой стойки отображается индикация "N".

C — Положение прокрутки — непрерывная прокрутка значений заданной скорости на дисплее угловой стойки, когда трактор не движется.

D — Обратный ход — передача мощности на колеса для движения задним ходом; на дисплее угловой стойки отображается индикация "R".

E — Power Zero™ — ручное нулевое положение временно удерживает трактор в неподвижном состоянии на относительно ровной поверхности.

F — Передний ход — передача мощности на колеса для движения передним ходом; на дисплее угловой стойки отображается индикация "F".

Левый реверс

Парковка

Нейтраль

Задний ход

Вперед

 

Парковка: стояночный тормоз включается, когда рычаг находится в крайнем переднем положении в прорези.

Нейтраль: стояночный тормоз выключается при перемещении рычага в правую прорезь.

Задний ход: трактор движется задним ходом, когда рычаг перемещается в эту прорезь. Переводите рычаг вперед для понижения передачи и назад для повышения передачи.

Передний ход: трактор движется передним ходом, когда рычаг перемещается в эту прорезь. Переводите рычаг вперед для повышения передачи и назад для понижения передачи.  

 

Заданные передачи

Передача переднего хода — может быть предварительно выбрана передача от 1 до 13: для этого требуется нажать педаль сцепления и нажать или потянуть рычаг переключения передач до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемая заданная передача.

Передача заднего хода — может быть предварительно выбрана передача от 1 до 6: для этого требуется нажать педаль сцепления и нажать или потянуть рычаг переключения передач до тех пор, пока на дисплее не отобразится требуемая заданная передача.

Во время запуска при отпускании педали сцепления включится предварительно выбранная передача переднего или заднего хода трансмиссии.

Запуск двигателя в холодную погоду

Когда рычаг переключения передач перемещается на НЕЙТРАЛЬ, на дисплее угловой стойки в течение трех секунд отображается индикация “N”. Если стояночный тормоз не выключается, индикация “N” сменяется индикацией “P”. Переместите рычаг переключения передач обратно в положение ПАРКОВКА, а затем снова на НЕЙТРАЛЬ так, чтобы на дисплее еще раз в течение трех секунд появилась индикация "N".

До тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура, также могут наблюдаться задержки при переключении передач, медленная работа гидравлики, тяжелое рулевое управление и ограниченное число оборотов двигателя.

Переключение передач с передачи заднего хода

При переключении передач с передачи заднего хода высшая передача переднего хода, на которую может автоматически переключиться трансмиссия, – 13F.

Передача запуска, указанная на странице трансмиссии дисплея, устанавливает максимальную понижающую передачу, на которую перейдет трансмиссия при соответствующей скорости.  Передача запуска может быть любой от F1 до F13.

Переключение передач

Переключение с передачи на передачу — когда трансмиссия находится на передаче переднего или заднего хода, переведите рычаг вверх или вниз и удерживайте до тех пор, пока не будет достигнута требуемая передача. После достижения требуемой передачи отпустите рычаг в исходное положение.  

Переключение с передачи на передачу — когда трансмиссия находится на передаче переднего или заднего хода, быстро нажмите рычаг вверх или вниз, а затем отпустите в исходное положение ("толкните" рычаг), чтобы повысить или понизить передачу до выбранной передачи. Выполните эту операцию столько раз, сколько потребуется для достижения требуемой передачи.

Быстрое переключение передач

Для ускоренного достижения транспортной скорости нажмите педаль сцепления и резко "толкните" рычаг переключения передач до передачи 13F. Трансмиссия переключится непосредственно на передачу 13F при отпускании педали сцепления. Когда трактор будет двигаться на передаче 13F, "толкните" рычаг переключения передач до передачи 23F.

Двойное переключение передач

Трансмиссия под нагрузкой может переключаться на две передачи единовременно, если дважды “толкнуть” рычаг переключения передач для замедления движения или разгона во время выполнения поворотов в конце гона.

Переключение передач с возвратным движением (изменение направления движения)

При перемещении рычага переключения передач между прорезями переднего и заднего хода трансмиссия переключается на противоположное направление движения, не требуя включения сцепления и задействования тормозов.

Переключение передач с возвратным движением можно инициировать с помощью передачи прямого и заднего хода, но передача, выбранная в противоположном направлении, ограничена последней передачей этого направления между F1 до F13 или R1 до R6, но не быстрее F13 или R6.

Согласование со скоростью относительно грунта

Трансмиссия осуществляет согласование со скоростью относительно грунта при отпускании педали сцепления после того, как движение трактора замедляется путем нажатия педали сцепления на передачах между F1 и F13.

Трансмиссия не будет осуществлять согласование со скоростями относительно грунта при отпускании педали сцепления после того, как движение трактора замедляется путем нажатия педали сцепления на передачах ниже F13. Трансмиссия останется на передаче F13, даже если трактор полностью остановится.

В ручном режиме трансмиссия не будет повышать передачу для согласования со скоростью относительно грунта при отпускании педали сцепления, если при нажатии педали сцепления трактор разгоняется.

Возможные неисправности сцепления - Энциклопедия по машиностроению XXL

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения приведены в табл. 5.  [c.107]

Возможные неисправности сцепления  [c.163]

Назовите возможные неисправности сцепления.  [c.165]

Возможные неисправности сцепления приведены в табл. 6.9.  [c.136]

Ремонт сцеплений. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения приведены в табл. 15.  [c.235]

Назовите возможные неисправности сцеплений и способы их устранения,  [c.244]

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ  [c.88]


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  [c.189]

Возможные неисправности сцепления и его привода, а также способы их устранения приведены в табл. 4.  [c.58]

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения  [c.81]

Возможные неисправности механизма сцепления и его привода, а также их причины и рекомендуемые способы устранения приведены в табл. 17.  [c.58]

Основные возможные неисправности муфты сцепления и механизма управления муфтой и способы устранения этих неисправностей изложены в табл. 2.  [c.20]

Сцепление не полностью выключается. Признаком данной неисправности является включение передачи, сопровождающееся резким металлическим скрежетом шестерен коробки передач, причем не исключена возможность их поломки. Такая неисправность сцепления может возникнуть по следующим причинам  [c.323]

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ФРИКЦИОННЫХ СЦЕПЛЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  [c.257]

Возможные неисправности. Неисправностями сцепления могут быть неполное его включение, неполное выключение, резкое включение, неполное возвращение педали в исходное положение (табл. 15).  [c.68]

Неисправности при проворачивании валоповоротным устройством и способы их устранения в основном аналогичны рассмотренным для паровых турбин дополнительной причиной может быть задевание лопаток компрессора за корпус. Неисправности при пуске в ход могут быть вызваны как самим пусковым устройством, так и неполадками в топливной системе и запальном устройстве. В первом случае возможно, что пусковое устройство не вращается либо вращение не передается на вал турбины из-за неисправности муфты сцепления или отсутствия масла в гидротрансформаторе. При неполадках в топливной системе может не воспламеняться топливо в камере сгорания (топливо не поступает из-за малого давления или вследствие засорения форсунки, неисправен кабель и т. д.). Если повреждение запальное устройство, двигатель может запуститься, но не выйти на холостой ход если работает только часть камер сгорания, срабатывает защита по давлению масла, неисправна антипомпажная система и т. п. Во всех этих случаях необходимо последовательно проверить соответствующие устройства и системы пусковое и запальное устройства, топливные фильтры и форсунки, масляную и антипомпажную системы, отрегулировать автоматику.  [c.342]


Основным назначением регулировочных работ второй группы является обеспечение надежности и работоспособности автомобилей. Высококачественное проведение этих работ должно способствовать работе автомобилей без простоев и потери рабочего времени, а также снижать износ деталей и механизмов автомобиля. На основании анализа часто возникающих работ по текущему ремонту автомобилей и данных по простоям автомобилей на линии из-за технической неисправности представляется возможным выявить основные регулировочные работы второй группы регулировка сцепления, подъемного механизма автомобиля-самосвала, зазоров между электродами свечей зажигания, привода компрессора и др.  [c.162]

Саморасцепы возможны не только из-за неисправностей деталей автосцепок, но и по другим причинам. Так, короткая цепь расцепного привода при сжатии поглощающего аппарата, а также при значительном боковом отклонении автосцепки на кривой поворачивает валик подъемника. Подъемник, сидящий на квадратной части валика, широким пальцем поднимет нижнее плечо предохранителя, отчего верхнее плечо станет выше противовеса замкодержателя, т. е. предохранитель от саморасцепа выключится. Цепь расцепного привода увеличенной длины также может создавать условия для саморасцепа автосцепок, поскольку поезд при невнимательном осмотре может быть отправлен с рычагом, установленным в расцепное положение. При этом возникает либо неполное сцепление, либо выключается предохранитель от саморасцепа, как и при короткой цепи.  [c.97]

Рассмотрим основные причины неисправностей агрегатов трансмиссии и возможные способы их устранения. Начнем со сцепления.  [c.115]

Техническое обслуживание проводится во время нормальной работы элект-пролривода в сроки, определяемые режимом его работы, но не реже одного раза в три месяца. Проверяется состояние узлов и деталей привода, степень их загрязненности, возможное действие коррозии, наличие смазки в червячном редукторе и в путевом выключателе, действие сигнализации и путевого выключателя, изоляция кабеля силовой сети и цепей управления, состояние заземления, надежность сцепления кулачковых муфт. Проверяется крепление привода к арматуре, электродвигателя к редуктору, путевого выключателя к приводу. Замеченные неисправности устраняются. Результаты осмотра заносятся в формуляр за подписью ответственного лица, производившего технический осмотр. Возможные неисправности электроприводов и способы их устранения приведены в табл. 5.3. Для планово-предупредительного ремонта электропривод снимают с арматуры и направляют в ремонтную мастерскую, а взамен снятого устанавливают запасной.  [c.245]

Исправная работа сцепления обеспечивает возмажность наиболее полного и рационального использования мотоблока, поэтому в процессе эксплуатации необходимо следить за его техническим состоянием. При работе сцепления возможны две основные неисправности сцепление не включается полностью или сцепление не выключается полностью. В случае, когда сцепле ие включается не полностью ( буксует ), оно не передает полного вращающего момента и мотоблок при включенной передаче движется медленнее, т. е. его скорость не соответствует включенной передаче. Повышение при этом частоты вращения коленчатого вала двигателя практически не вызывает возрастания скорости движения мотоблока. Если же сцепление полностью не выключается ( ведет ), затрудняется переключение передач, а в коробке раздается сильный скрежет. При нажатии рычага выключения сцепления до отказа работающий мотоблок продолжает двигаться. И первая, и вторая неисправности являются результатом нарушения регулировки механизма выключения сцепления или повреждения деталей сцепления.  [c.137]

На специализированных путях имеется возможность заменить при текущем отцепочном ремонте целиком или отдельнь]е элементы аккумуляторных батарей, выполнить работы по восстановлению рабочих параметров электролита, напряжения тока и произвести сезонное техническое обслуживание аккумуляторов вагонов. Здесь же выполняют ремонтные работы по замене колесных пар с неисправными приводами подвагонных генераторов, меняют редукторы, карданные валы, муфты сцепления, дефектные предохранительные устройства для их крепления в системе кондиционирования воздуха заменяют агрегаты или отдельные узлы. Проверяют и ремонтируют высоковольтное оборудование пассажирских вагонов магистраль, разъемные соединения высоковольтной магистрали и узлы ее крепления, приборы электрического отопления и др. , а также проверяют оборудование вагона на соответствие его требованиям пожарной безопасности, производственной санитарии и техники безопасности.  [c.43]



Не выключается скорость на камазе – АвтоТоп

Добрый день! Включились несколько передач на КамАЗ 6520, как выключить самостоятельно без снятия КПП? (Вася)

Добрый день, Василий. К сожалению, с ремонтом КамАЗов мы сталкиваемся редко, поэтому рекомендаций по решению вашей проблемы мы дать не можем. Если у вас возникли неисправности, связанные с трансмиссией, то их следует решать путем демонтажа коробки передач. Далее мы дадим несколько советов по эксплуатации транспортного средства, чтобы в будущем у вас не возникло подобных проблем с КПП.

Эксплуатация КамАЗ

Чтобы предотвратить возникновение неисправностей, связанных с работой трансмиссии, переключать режимы КПП нужно исключительно с полностью выжатым сцеплением. К примеру, если вам нужно переключить верхнюю скорость В на нижнюю Н либо наоборот, то следует опустить вниз либо поднять вверх рычаг коробки и выжать сцепление. Затем около 1 сек подождите и отпустите педаль, только после этих действий передача нормально включится. Также обратите внимание на то, что педаль должны быть выжата резко и до самого упора. Чтобы правильно выбрать момент, когда переключение режимов будет наиболее оптимальным, следует ориентироваться на количество оборотов.

Схема переключения скоростей на авто

Чтобы добиться экономичности при езде, рекомендуем соблюдать некоторые правила:

  1. При разгоне по ровному дорожному полотну количество оборотов должно быть не более 2 300, если речь идет о промежуточных передачах. Затем для переключения необходимых режимов езды данный показатель должен быть не более 2 000.
  2. В том случае, когда вы движитесь с высокой скоростью, к примеру, по трассе, необходимо осуществлять переключение на верхнюю скорость коробки. Однако помните о том, что при вращении вала с частотой более 2 200 оборотов в минуту режим ДВС будет вовсе неэкономным.
  3. Когда вы двигаетесь в гору либо едите по бездорожью, количество оборотов двигателя должно соответствовать номинальным. При дальнейшем переключении скоростей число оборотов должно быть не более 2 тысяч в минуту.
  4. При разгоне в гору либо с горы, а также по ровной дороге, количество вращений при работе на любых режимах не должно превышать показатель в 2 тысяч оборотов.

При соблюдении таких простых рекомендаций вы сможете добиться того, что двигатель вашего КамАЗа будет работать в оптимальном и экономичном режиме. Также отметим, что этого можно достичь только в том случае, если состояние мотора в принципе нормальное и не требует ремонта, который мог бы повлиять на сам расход.

Видео «Тест-драйв КамАЗа»

Подробнее о тест-драйве этого автомобиля вы можете узнать из видео (автор — Михаил Мулюкин).

Официальное обсуждение вопроса почему не выключается скорость на камазе, ответы семи пользователей имеются на сайте. Инструкции и видео ответ имеется.

Качество видео: DVDRip

Видео загружено админу от пользователя Аврелий: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: Хоронили тёщу — поймали двух покемонов.

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле - передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию. Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину.Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы. Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с вращательными поворотами, вызывая чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка гидравлической системы в гидросистеме сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3. Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части похожи на изготовление, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запасных частей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль вторичного рынка, вам необходимо проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что является признаком неполного выключения сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания до тех пор, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не полностью выключается, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

Сцепление не выключается | sachsperformance.com

Сцепление не выключается | sachsperformance.com

Горячая линия нашего обслуживания: (пн-пт 9.30-17.00 CET) +49 40 3999 2118

Performance Clutch
Высокотехнологичное оборудование для вашего автомобиля.

Если сцепление не выключается, проблема не обязательно в самом сцеплении.

К частым причинам относятся неисправности в системе разблокировки, заклинивание направляющего подшипника или несоблюдение важных требований по установке.

Сцепление не размыкается - поэтому проверьте:

  • Были ли соблюдены все профессиональные контрольные точки во время установки?
  • Система выключения сцепления (Изношенные детали? Трос, гидравлика, точки поворота. Правильная установка?)

Чрезмерное боковое биение диска сцепления

Причина:

  • Деформация при транспортировке или установке Боковое биение прибл. Превышено 0,5 мм

Последствия:

  • Удельного подъема прижимного диска больше недостаточно для обеспечения полного разъединения

Обратите внимание:

Перед установкой всегда проверяйте диски сцепления на предмет бокового биения.

Коррозия от истирания на шлице ступицы

Причина:

  • Инструкции по смазке не соблюдались при установке

Последствия:

  • Диск сцепления не скользит свободно на трансмиссионном валу, заклинивает. Облицовка сцепления все еще контактирует с фрикционной поверхностью маховика. Захват может быть очевиден на ранних стадиях.

Обратите внимание:

Всегда используйте высокоэффективную смазку, номер SACHS. 4200 080 050.

Повреждена шлицевая ступица

Причина:

  • Вал трансмиссии и ступица сцепления прижаты друг к другу во время установки

Последствия:

  • Диск сцепления заедает вместо салазок на валу трансмиссии.

Обратите внимание:

Отцентрируйте диск сцепления - используя подходящие инструменты - во время установки! Осторожно вставить вал трансмиссии

Диск сцепления «выпуклый» (дугообразный)

Причина:

  • Вал трансмиссии зажат в ступицу диска сцепления во время установки.
  • Деформация из-за сильного перегрева (посинение стальных деталей).

Последствия:

  • Заданного подъема нажимного диска больше недостаточно для плавного выключения сцепления.

Обратите внимание:

Также вызывает сопротивление из-за недостаточного подъема прижимной пластины.

Соединительные пружины или ведущий диск сломаны

Причина:

  • Двигатель или трансмиссия упали, а вал трансмиссии все еще находится в ступице диска сцепления.Разрушение из-за воздействия рычага
  • Параллельное или угловое отклонение

Последствия:

  • Чрезмерное боковое биение диска сцепления.

Износ шлицев ступицы / образование заусенцев

Причина:

  • Корпус сцепления и фланец картера не отцентрованы, колебательное движение из-за углового или параллельного отклонения
  • Отсутствует опорный подшипник
  • Входной вал трансмиссии имеет чрезмерный люфт или отсутствует ведомый

Последствия:

  • Ступица заедает или перекосится на первичном валу трансмиссии

Обратите внимание:

Может также вызывать шум.

Чрезмерная скорость крена / разрывы

Причина:

  • Движение на высоких скоростях крена на низкой передаче с нажатой педалью сцепления, диск сцепления превышает разрывную скорость
  • Выбор неправильной (слишком низкой) передачи при понижении передачи

Последствия:

  • Поверхностный мусор застревает в маховике или в корпусе нажимного диска сцепления.

Обратите внимание:

Двигатель вообще не задействован! Скорость взрыва около 1.В 7–2 раза выше максимальной частоты вращения двигателя. Перегретая облицовка может раньше лопнуть.

Демпфер крутильных колебаний разрушен из-за перегрузки

Причина:

  • Стиль вождения на малых оборотах. Движение на высокой передаче на низкой скорости и полностью открытой дроссельной заслонке.
  • Чрезвычайно неравномерная работа двигателя
  • Изношенные шарниры трансмиссии

Последствия:

  • Осколки выбрасываются наружу и застревают в облицовках.

Тангенциальные листовые рессоры изогнуты или деформированы

Причина:

  • Чрезмерная осевая нагрузка из-за
    • Неправильное переключение передач
    • Неправильные маневры при буксировке
    • Эксплуатационные ошибки на роликовом испытательном стенде
  • Люфт в трансмиссии
  • Деформация при установке

Последствия:

  • Недостаточный подъем прижимной пластины.
Мембранная пружина контактирует с демпфером крутильных колебаний во время отпускания

Причина:

  • Превышен допустимый ход отпускания
  • Установлен неправильный диск

Последствия:

  • Мембранная пружина приводит в движение диск сцепления

Также вызывает шум

Концы диафрагменных пружин / рычаги выключения сошлифованы

Причина:

  • Изогнута направляющая трубка выжимного подшипника
  • Двигатель / трансмиссия неправильно отцентрирована

Последствия:

  • Непрерывный контакт выжимного подшипника муфты смещения с концами диафрагменной пружины, превышающий самоцентрирующуюся способность, вызовет относительное движение и, следовательно, износ.Это также относится к рычагам разблокировки.

Прижимной диск сломан / сильный перегрев

Причина:

  • Сцепление постоянно проскальзывает
  • Недостаточное усилие зажима
  • Проблемы с системой размыкания, например жесткость или отсутствие люфта сцепления
  • Загрязнение маслом или консистентной смазкой
  • Чрезмерная толщина маховика

Последствия:

  • Недостаточный подъем прижимного диска.

Концевая пластина деформирована (нажимные диски сцепления MX VW, Audi, Seat, Skoda)

Причина:

  • Установлен неправильный нажимной диск сцепления
  • Концевой диск / нажимной диск сцепления неправильно расположены относительно установочных штифтов на маховике

Последствия:

  • Корпус деформирован так, что прижимная пластина имеет недостаточный подъем.

Предварительный демпфер полностью разрушен

Причина:

  • Вал трансмиссии заклинило в ступицу диска сцепления во время установки.

Последствия:

  • Серьезное повреждение, ведущее к отказу компонентов.

Обратите внимание:

Многоступенчатые механизмы демпфирования крутильных колебаний имеют сложную, почти хрупкую конструкцию. Во время установки обращайтесь с ним с особой осторожностью.

Что делать, если сцепление не выключается?

В автомобилях с механической коробкой передач или других автомобилях со стандартной трансмиссией есть сцепление. Сцепление связано с дополнительной педалью, которая обычно находится на крайней левой стороне.

Иногда сцепление не всегда работает должным образом. В этой статье сегодня мы объясним, что делает сцепление, а также одну из проблем, которые могут возникнуть: оно застревает или не выключается.

Ваше сцепление не может отключиться по нескольким причинам, которые мы объясним здесь, а также обсудим решения этих проблем. Читайте дальше, чтобы узнать, почему у вас застревает сцепление и что с этим делать.

Что делать, если сцепление не выключается

Что такое сцепление?

Во-первых, прежде чем разбираться, почему сцепление может не отключаться, мы рассмотрим, что такое сцепление.Это поможет вкратце понять, что делает сцепление, прежде чем мы разберемся, почему оно может не работать.

Сцепление - это то, что соединяет двигатель с трансмиссией. Когда автомобиль движется и движется, сцепление включено. Сцепление представляет собой нажимной диск, прикрепленный к маховику, который оказывает давление на ведомый диск.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, она на мгновение отодвигает этот диск, чтобы вы могли переключать передачи. Когда вы переключаете передачи, старая передача буквально сдвигается с места, а другая - на место.Затем сцепление снова включается, когда вы отпускаете педаль, и пластина соединяется с новой шестерней.

Что происходит, если он не отключен полностью?

Итак, теперь, когда у вас есть базовое понимание, для вас, вероятно, будет иметь смысл, что когда сцепление не выключено полностью, тогда часть диска трутся о шестерни, когда вы пытаетесь переключить передачи.

Кроме того, если сцепление включено только частично, это вызовет трение и трение.Это приводит к сгоранию и расходу фрикционного материала. Это также вызовет нагрев, который приведет к износу.

В конце концов, различные подшипники изнашиваются из-за давления и скручивающего усилия, и система полностью ломается. Это плохо, поэтому, если ваше сцепление проскальзывает или не выключается полностью, вам нужно исправить это, как только вы заметите проблему.

Что может заставить его не отключиться?

Итак, теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, что может вызвать пробуксовку или не выключение сцепления.Что ж, есть четыре основных причины, по которым ваше сцепление может проскальзывать. Их

  • Растянутый или сломанный трос сцепления
  • Гидравлическая утечка в системе сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запасные части

Это общие причины, и мы рассмотрим каждую из них более подробно, если вы продолжите читать .

1. Растянутый или сломанный трос сцепления

Самая частая причина проблем со сцеплением - растянутый или сломанный трос сцепления.Трос сцепления - это то, что соединяет педаль сцепления и сообщает автомобилю, чтобы он вытащил сцепление, когда вы нажимаете на педаль сцепления. К счастью, трос сцепления легко проверить и заменить, если его нужно заменить.

Для проверки троса сцепления все, что вам нужно, это домкрат, фонарик и кое-что для блокировки колес. Подставка-подставка и очки также помогают в безопасности, но в них нет необходимости.

Ключ при проверке троса сцепления поставил автомобиль на парковку или первую передачу и включил стояночный тормоз.Заблокируйте задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля.

Найдите трос, идущий от сцепления к педали сцепления. Используйте фонарик и визуально посмотрите на него. Посмотрите, туго ли он или провисает. Также убедитесь, что он не разваливается и не ломается.

Если он плохо закреплен или виден сломанный, его необходимо заменить. Все, что вам нужно сделать, это отцепить его от сцепления и педали и вставить новый. Если трос не проблема, вы можете перейти к следующей возможной проблеме.

2. Утечка в гидравлической системе сцепления

Следующее по распространенности явление - утечка гидравлики в системе сцепления. К счастью, это довольно легко проверить, особенно если вы уже находитесь под машиной.

Чтобы проверить, ищите жидкости под автомобилем, особенно вокруг сцепления. Также обратите особое внимание на рабочий цилиндр и убедитесь, что он не протекает.

Проверьте резиновые сапоги, чтобы убедиться, что уплотнение не вышло из строя, и проверьте гидравлические линии.Проверив под машиной, можно опустить и проверить под капотом.

Посмотрите на главный цилиндр и проверьте, нет ли утечек. Также проверьте все уплотнения и линии сверху. Если вы обнаружите какие-либо утечки, то поврежденные детали придется заменить. Вы хотите убедиться, что ни откуда не поступает гидравлическая жидкость или масло.

В зависимости от того, какая часть гидравлической системы повреждена, и вашего опыта, вы, возможно, сможете заменить ее самостоятельно или вам, возможно, придется обратиться в мастерскую для этого.

Хорошая вещь заключается в том, чтобы проверить его самостоятельно, хотя вы экономите на этом трудозатраты и можете точно сказать ремонтной мастерской, что с этим не так, чтобы ваш автомобиль мог отремонтировать быстрее и дешевле. Если же с гидравлической системой все в порядке, то вам нужно будет посмотреть на регулировку сцепления.

Что может привести к тому, что сцепление не выключится

3. Тяга не отрегулирована

Выравнивание или сцепление сцепления может быть неправильным, и это может привести к его проскальзыванию или неполному отключению.Эту проблему может быть немного сложнее проверить, но вы захотите снова заглянуть под машину для этого.

Поднимите его так же, как описано выше. Чтобы убедиться в правильности центровки, посмотрите на штифт и шплинт на рычаге сцепления и педали сцепления.

Если они болтаются или находятся в неправильном положении, их необходимо отрегулировать. Вы также должны убедиться, что регулировочная гайка затянута. Если это не так, затяните его.

Помимо этих двух вещей, трудно что-либо сделать с настройкой самостоятельно, если у вас нет опыта.Если у вас есть опыт, вы можете попытаться убедиться, что пластина находится в правильном положении, но если вы не разбираетесь в автомобилях, вам следует просто отвезти свой автомобиль к механику и позволить им посмотреть на сцепление.

Если вы считаете, что у вас проблема с регулировкой сцепления, и вы проверили все остальное, просто позвольте магазину позаботиться об этом, потому что вы можете причинить больше вреда, чем пользы, работая над этим самостоятельно, если вы не знаете, что делаете.

4. Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Последняя проблема несовместимых деталей - это еще одна распространенная проблема.Это особенно верно, если вы пытались обновить что-то самостоятельно и у вас нет большого опыта.

Иногда, особенно если вы покупаете что-то в Интернете, он говорит, что это совместимо, но на самом деле это не так. Если вы недавно переделали систему сцепления, а затем у вас возникли проблемы, скорее всего, использованная вами деталь не подходящего размера.

Чтобы исправить это, вы можете обратиться к механику и позволить ему использовать правильные детали или попытаться найти другую совместимую деталь.При обновлении или работе над сцеплением сохраните весь материал при установке чего-то нового, на случай, если оно не работает, и вам нужно вернуть его, а также постарайтесь получить подходящие детали или купить где-нибудь, что гарантирует совместимость новых деталей.

Заключение

Сцепление, которое не размыкается, является серьезной проблемой. Это приводит к более быстрому износу сцепления, а также может привести к небезопасным условиям вождения. Вот почему, если у вас есть сцепление, которое буксует или не выключается, важно сразу проверить это.

Теперь вы знаете четыре распространенные причины, по которым сцепление не выходит из зацепления, а именно: растяжение или обрыв троса сцепления, утечка гидравлической жидкости в системе сцепления, несоосность рычажного механизма или несовместимые запасные части.

Большинство из этих проблем легко решить, и теперь мы знаем, как диагностировать каждую из них, и знаем, что с ними делать, чтобы их исправить. Прочитав это, вы уже на правильном пути, чтобы исправить застрявшее сцепление и снова безопасно управлять автомобилем.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле - передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию.Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с подачей мощности, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомую пластину. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая снимает зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы.Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с вращательными поворотами, вызывая чрезмерное нагревание. В конце концов фрикционный материал сгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

  • Растяжение или обрыв троса сцепления
  • Утечка гидравлической системы в гидросистеме сцепления
  • Тяга не отрегулирована
  • Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматов) или на 1 передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления. Проверьте, не ослаблен ли кабель, а также не поврежден ли или растянут ли он.

Шаг 2: Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не изношен и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5. Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы проверить, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Проверьте затяжку регулировочной гайки.

Шаг 3. Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

  • Примечание : Некоторые запасные части похожи на производство, однако могут быть другие линии с расположением болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запасных частей

Необходимые материалы

  • Ходьба
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы игольчатые
  • SAE / Набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что трансмиссия стоит на стоянке (для автоматики) или на первой передаче (для механических коробок передач).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под места поддомкрачивания. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

  • Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль вторичного рынка, вам нужно будет проверить расстояние от педали сцепления до пола.

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что является признаком неполного выключения сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не полностью выключается, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

Сцепление не выключается. | techtalk.ie

Причины

Если сцепление не выключается, проблема не обязательно в самом сцеплении. Частые причины включают неисправности в системе выжима, заклинивание направляющего подшипника или несоблюдение важных требований по установке.

Поэтому проверяем:

  • Были ли соблюдены все профессиональные контрольные точки при установке?
  • Система выключения сцепления
    • Изношенные детали? Трос, гидравлика, шарниры.
    • Правильная установка?

Чрезмерное боковое биение диска сцепления

Причина:

  • Деформация при транспортировке или установке
  • Боковое биение ок. 0,5 мм превышает

Последствия:

  • Удельного подъема прижимной пластины уже недостаточно для обеспечения полного расцепления

Комментарий:

Перед установкой всегда проверяйте диски сцепления на предмет бокового биения.

Чрезмерное боковое биение диска сцепления

Коррозия на шлице ступицы

Причина:

  • При установке не соблюдались инструкции по смазке

Последствия:

  • Диск сцепления не скользит свободно по трансмиссионному валу, заклинивает. Облицовка сцепления все еще контактирует с фрикционной поверхностью маховика. Захват сцепления может быть заметен на ранних стадиях.

Комментарий:

Всегда используйте высокоэффективную смазку, № SACHS.4200 080 050.

Фреттинг-коррозия шлицев ступицы

Шпонка ступицы повреждена

Причина:

  • Трансмиссионный вал и ступица сцепления прижаты друг к другу при установке

Последствия:

  • Диск сцепления заедает вместо скольжения на трансмиссионном валу.

Комментарий:

Отцентрируйте диск сцепления - используя подходящие инструменты - во время установки!

Осторожно вставить вал трансмиссии

Шпонка ступицы повреждена

Диск сцепления тарельчатый (арочный)

Причина:

  • Вал трансмиссии заклинило ступицей диска сцепления при установке.
  • Деформация из-за сильного перегрева (посинение стальных деталей).

Последствия:

  • Заданного подъема нажимного диска больше недостаточно для плавного выключения сцепления.

Комментарий:

Также вызывает сопротивление из-за недостаточного подъема прижимной пластины.

Диск сцепления тарельчатый (арочный)

Сломаны промежуточные пружины или ведущая пластина

Причина:

  • Двигатель или трансмиссия упали, а вал трансмиссии все еще находится в ступице диска сцепления.Разрушение в результате воздействия рычага
  • Отклонение от параллельности или угла

Последствия:

  • Чрезмерное боковое биение диска сцепления.

Пружины сопряжения или ведущая пластина сломаны

Износ шлицев ступицы / образование заусенцев

Причина:

  • Картер сцепления и фланец картера не отцентрированы, колебательное движение из-за углового или параллельного отклонения
  • Опорный подшипник отсутствует
  • Входной вал коробки передач имеет чрезмерный люфт или не направлен

Последствия:

  • Ступица заклинивает или перекосится на первичном валу коробки передач

Комментарий:

Может также вызывать шум.

Износ шлицев ступицы / образование заусенцев

Чрезмерная скорость рулона / разрыв облицовки

Причина:

  • Движение на высоких скоростях крена на низкой передаче с нажатой педалью сцепления, диск сцепления превышает разорванную скорость
  • Выбор неправильной (слишком низкой) передачи при понижении передачи

Последствия:

  • Обломки застревают в маховике или в корпусе нажимного диска сцепления.

Комментарий:

Двигатель вообще не задействован! Скорость взрыва около 1.В 7–2 раза выше максимальной частоты вращения двигателя. Перегретая облицовка может раньше лопнуть.

Чрезмерная скорость ролика для облицовки

Демпфер крутильных колебаний разрушен перегрузкой

Причина:

  • Низкооборотистый стиль вождения. Движение на высокой передаче на низкой скорости и полностью открытой дроссельной заслонке.
  • Чрезвычайно нерегулярная работа двигателя
  • Износ шарниров трансмиссии

Последствия:

  • Осколки выбрасываются наружу и застревают в облицовке.

Демпфер крутильных колебаний разрушен перегрузкой

Изогнутые или деформированные тангенциальные листовые рессоры

Причина:

  • Чрезвычайная осевая нагрузка из-за неправильного переключения
  • Неправильные маневры при буксировке
  • Ошибки в работе роликового стенда
  • Люфт в трансмиссии
  • Деформация при установке

Последствия:

Недостаточный подъем прижимной пластины.

Тангенциальные рессоры деформированные

Пружина диафрагмы контактирует с демпфером крутильных колебаний при отпускании

Причина:

  • Превышен допустимый ход разблокировки
  • Установлен неправильный диск

Последствия:

  • Мембранная пружина привода диска сцепления

Комментарий:

Также вызывает шум

Мембранная пружина контактирует с демпфером крутильных колебаний во время разблокировки

Наконечники диафрагменных пружин / рычаги разблокировки сошлифованы

Причина:

  • Направляющая трубка выжимного подшипника изогнута
  • Двигатель / коробка передач неправильно отцентрованы

Последствия:

  • Постоянный контакт выжимного подшипника муфты со смещением от центра к концам диафрагменной пружины, превышающий самоцентрирующуюся способность, вызовет относительное движение и, следовательно, износ.Это также относится к рычагам разблокировки.

Наконечники диафрагменной пружины сошлифованы

Нажимная пластина сломана / сильный перегрев

Причина:

  • Сцепление разрешено постоянно проскальзывать
  • Недостаточное усилие зажима
  • Проблемы с системой выпуска, например жесткость или отсутствие люфта сцепления
  • Загрязнение маслом или консистентной смазкой
  • Чрезмерная толщина маховика

Последствия:

  • Недостаточный подъем прижимной пластины.

Прижимная пластина сломана

Концевая пластина деформирована (нажимные диски сцепления MX - VW, Audi, Seat, Skoda)

Причина:

  • Установлен неправильный нажимной диск сцепления
  • Концевой диск / нажимной диск сцепления неправильно расположены относительно установочных штифтов на маховике

Последствия:

  • Корпус деформирован, прижимная пластина не имеет достаточного подъема.

Концевая пластина деформированная

Предварительный демпфер полностью разрушен

  • Причина:
  • Вал трансмиссии заклинило ступицей диска сцепления при установке.

Последствия:

  • Серьезное повреждение, ведущее к отказу компонентов.

Комментарий:

Многоступенчатые механизмы демпфирования крутильных колебаний имеют сложную, почти хрупкую конструкцию. Во время установки обращайтесь с ним с особой осторожностью.

Предварительный демпфер разрушен

5-ступенчатая муфта трансмиссии

не выключается [Архив] - DMCTalk Forum


Просмотр полной версии: 5-ступенчатая муфта трансмиссии не выключается



DELOREANCHUCK

18.01.2012, 14:18

Я только что закончил установку нового сцепления (нажимной диск и диск).Сцепление до замены работало нормально. Я выполнил работу, потому что выкидной подшипник был поврежден. Я также заменил направляющий подшипник и задний главный сальник. Теперь сцепление не выключается полностью. Я вернулся, снова включил сцепление и отрегулировал шток главного цилиндра (у меня есть регулируемый), чтобы усилить толчок. Нет помощи. Я также посмотрел на выжимной подшипник и пальцы прижимного диска через смотровое отверстие в корпусе колокола, когда муфта нажата. Кажется, есть хорошее движение.Если я включу передачу, а затем запустю двигатель (сцепление нажато), я немного покачусь, но я смогу водить машину.
Не думаю, что можно установить диск задом наперед. Возможно ли залипание диска на шлицах? Может ли направляющий подшипник быть жестким и вызывать проблему? Когда я соединил трансмиссию с двигателем, особых проблем не было. Есть предположения?


DMCMW Dave

18.01.2012, 14:29

Я только что закончил установку нового сцепления (нажимной диск и диск).Сцепление до замены работало нормально. Я выполнил работу, потому что выкидной подшипник был поврежден. Я также заменил направляющий подшипник и задний главный сальник. Теперь сцепление не выключается полностью. ---

Не думаю, что можно установить диск задом наперед. Возможно ли залипание диска на шлицах? Может ли направляющий подшипник быть жестким и вызывать проблему? Когда я соединил трансмиссию с двигателем, особых проблем не было. Есть предположения?

Нет, диск толком не влезет.

А маховик переделывали? Можно сделать слишком большой шаг и потерять некоторый диапазон. Прилипание шлицев было бы довольно очевидно во время установки, неплохо было бы протестировать диск, когда вы все устанавливаете.

Ненавижу это говорить, но я видел новые прижимные пластины или диски, неисправные прямо из коробки. Их невозможно обнаружить до установки. Поверьте, я пытался придумать, как их обнаружить (после ожогов). Если все остальное не поможет, вам нужно будет вернуться к поставщику.

FYI - Осторожно с регулируемыми мастерами, можно установить его так долго, что сцепление никогда не будет полностью включаться и будет проскальзывать (это будет противоположностью вашей проблемы, поэтому я не думаю, что это ваша проблема в настоящее время) .


WelmoedJ

18.01.2012, 14:39

Когда мне нужно было заменить диск сцепления 6513, я взял комплект Alpine (нажимной диск, диск, выжимной подшипник).
Диск Alpine немного толще и после установки педаль практически не имела люфта.
Когда вы отпускаете педаль, почти сразу включается сцепление.
После примерно 7 км свободного хода у него было достаточно свободного хода, чтобы полностью выключить сцепление.

Возможно, вы получили набор, который немного толще заводских.
Если это так, он будет изнашиваться в правильную игру.


David T

18.01.2012, 14:55

После многих лет выполнения такого рода работы один из способов предотвратить такой беспорядок - это очень внимательно изучить новые детали и сравнить их с Старые.Хорошо очистите шлицы и попробуйте подогнать каждую деталь. Убедитесь, что вилка установлена ​​правильно, и никогда ничего не сжимайте. Даже при соблюдении всех мер предосторожности иногда у вас все равно может быть плохой день. Возможно, прижимная пластина отрегулирована неправильно, они должны быть установлены в магазине, но они не всегда правильные. Также возможно, что диск сцепления не идеально плоский. Вы должны искать неожиданное.
Дэвид Тейтельбаум


DELOREANCHUCK

25.01.2012, 12:36

Во-первых, маховик я не перекрашивал.Никаких бороздок и прожигов не было. Я купил детали от Special T, выжимной подшипник, нажимную пластину, диск и направляющий подшипник.

Я ничего не видел снаружи, поэтому пошел и снял трансмиссию. Все болты на прижимной пластине были затянуты, и пластина хорошо сидела. Единственное, что я обнаружил, это то, что пилотный подшипник был свободен между диском и маховиком. Его не было в отверстии маховика, где он должен был быть. Не знаю, вышло ли это, когда я снял транс, или так было раньше.Если бы это было так раньше, это могло бы объяснить мою проблему. Для него есть место между диском и маховиком, не попадая в вырез в маховике. В этом случае небольшой угол 1-3 градуса может вызвать неполное расцепление. Что вы думаете о моей теории?
Должен ли управляющий подшипник плотно прилегать к маховику? Если очень легко установить и удалить. Должен ли я что-то сделать, чтобы сохранить это? Снятие и установка трансмиссии, когда машина стоит на пандусах, - это кошмар, который возможен.

Патрон 10610


Вы должны вбить направляющую втулку в маховик (запрессовка). Я думаю, вы могли найти проблему (и, возможно, причину первоначальной ...).


Дэвид Т.

25.01.2012, 15:14

Пилотный подшипник не приведет к выходу из зацепления. Он должен плотно прилегать к маховику. Если это не так, вы можете обработать внутреннюю поверхность, чтобы она плотно прилегала, или взять Locktite (они делают вещи только для этой цели).Вы должны продолжать искать настоящую проблему. Правильно ли выровнены полые установочные штифты в кожухе раструба трансмиссии с двигателем? Болты только скрепляют предметы, а дюбели (если они есть) - вот что действительно выравнивает.
Дэвид Тейтельбаум


Проблема или нет, если направляющий подшипник не находится в маховике, это может вызвать повреждение шлицев, что может помешать свободному перемещению диска, что может привести к его затягиванию. (Это общеизвестный факт, хотя Дэвид Т., самопровозглашенный гуру, не усвоил его за «многие годы выполнения такой работы»).
Менее вероятно, но возможно, особенно в трансмиссиях с большим пробегом, входной вал и, следовательно, диск не будут выровнены, что приведет к его затягиванию.

Если направляющий подшипник был неисправен или поврежден во время установки, он может заедать / заедать за входной вал, не позволяя ему свободно вращаться.

[Я уверен, что смогу придумать еще ... Тролль на Дэвиде]


Дэвид Т.

26.01.2012, 09:50

Основная цель пилотного подшипника - обеспечить некоторую поддержку к входному валу и помогите трансмиссии оставаться по центру двигателя.Да, если подшипник окажется не там, где должен быть, у вас будут проблемы, только не те, которые есть у него в данный момент. Однако это может быть признаком реальной проблемы, если трансмиссия и двигатель не установлены должным образом. Я подозреваю, что почему-то все не по центру, но, в конечном счете, единственный, кто обнаружит эту проблему, - это оригинальный плакат. Поскольку он единственный, кто может взглянуть на это (и знает, что и как он проделал предыдущую работу), именно он обнаружит проблему.Это немного необычно, поэтому никто не может указать на конкретную вещь, как сказать «Сделай это». Кстати, как не на своем месте направляющий подшипник повреждает шлицы? Я согласен, что поврежденные шлицы могут повлиять на разъединение, но прежде чем это произойдет, потребуется некоторое время. Есть ли у Deloreanchuck инструмент для выравнивания сцепления? Проверял ли перед установкой диск сцепления на шлицы первичного вала? Неужели ему приходилось заставлять вещи вместе?
Дэвид Тейтельбаум


DELOREANCHUCK

26.01.2012, 10:50

Этим утром я провел подробные измерения вала, диска, маховика и кривошипа.Я нарисовал рисунок и пришел к выводу, что моя первоначальная теория неверна. Недостаточно места для того, чтобы направляющий подшипник вынул из кармана. Если трансмиссия и двигатель соединены правильно, между шлицами и кромкой гнезда подшипника остается только 1/4 дюйма. Толщина подшипника составляет почти 1/2 дюйма.
Думаю, Дэвид, возможно, ты столкнулся с проблемой. Когда я устанавливал трансмиссию и двигатель, я смотрел на нижнюю часть трансмиссии на предмет контакта с двигателем, но не смотрел на верхнюю часть или установочные штифты (которые там есть).Возможно, что дюбели не вошли в двигатель, и вся сборка оказалась искривленной. У меня не возникло никаких проблем с установкой 2 верхних крепежных болта. Стоит добавить, что после завершения работы у меня однажды была начальная заточка. Раньше этого никогда не было. Это может указывать на несоосность.
Также новый диск сцепления имеет следы трения вокруг себя в 9 местах. Это количество спиц на диске. Спасибо за ответы, Дэвид и Рон. Мысли?


Кстати, как не на месте направляющий подшипник повреждает шлицы? Подобно смещению двигателя-трансмиссии (как вы сказали)...позволяя валу (на котором, очевидно, движется диск) поворачиваться, тоже это сделает.

Погуглите, я только что получил более 200 тысяч обращений. Вот вам фотография.

7901


DMCMW Dave

26.01.2012, 13:37

Я видел пару проблем, которые могут что-то напомнить.

Если вы меняли двигатели или трансмиссии между автомобилями, два установочных штифта могли оказаться в неправильном месте. Они могут оставаться с двигателем ИЛИ трансмиссией, когда вы вытаскиваете трансмиссию, и если они снова собираются вместе в одной паре, это не проблема.Если вы оставите дюбель (-ы) в открытом состоянии, первым признаком будет звук скрежета стартера. Их двое, и ОБЕ должны быть там. Обычно это происходит при переключении трансмиссий между автомобилями.

Если вы проигнорируете этот шум стартера и продолжите движение, вы либо изнашиваете шлицы на муфте первичного вала, либо сломаете первичный вал (я видел оба). В любом случае машина перестает двигаться.

Еще у меня была машина, в которой полностью отсутствовал направляющий подшипник. Та же проблема - первичный вал качнулся настолько, что в конечном итоге муфта вывернулась, и автомобиль остановился.Вы могли видеть блестящую область на маховике, указывающую на то, что диск сцепления «качался» в большем диаметре, чем сам диск, и парень жаловался на вибрацию (качание диска). Он так переборщил трубку первичного вала, что не хотел выходить из колокола, и заземлил шлицы муфты на первичном валу внутри трубы.

Проблема в том, что ваш направляющий подшипник плохо закреплен. Он должен быть плотным. К сожалению, он запрессован в коленчатый вал, а не в маховик.Вы можете * попробовать * использовать клейкий продукт Locktite, так как единственной альтернативой будет замена коленчатого вала (да-право) или его втулки (это сложно сделать в машине, так как вам, возможно, придется сначала сделать его больше).


Еще два способа:

7906 7907

Ссылка на тот же источник - отличный обзор, диагностика сбоев, много фото! (http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/library/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_schadensdiagnose_traktor_en.pdf)

Добавление стартера помола сужает его, но, как сказано, мы, вероятно, не узнаем, пока он раскрылся.

==========

+1 Dave S (на всех)
(... "в маховике" ... LOL ... Моя жизнь промелькнула перед моими глазами! LMAO ... DUH ! - THX)

==========

Если он немного неаккуратный, накатайте его, найдите негабаритный или сделайте то, что Дэвид TR называет грязным способом, и поставьте на него поверхность с центром удар ... относительно немного, чтобы потерять, и я никогда не знал, что он не работает даже на некоторых мощных 386-х двигателях более одного раза, FWIW.


David T

26.01.2012, 17:42

Теперь, когда вы не уверены, что он был правильно выровнен, он * мог * быть взведен вверху, и этого может быть достаточно для этого.Вам следует еще раз проверить дюбели и при повторной сборке убедиться, что корпус раструба полностью контактирует с двигателем. Никогда не рассчитывайте на то, что болты соединят и выровняют предметы. Возможно, вам придется подпилить и «очистить» дюбели и стыковочные отверстия, чтобы детали совпадали, особенно если вы используете силу. Что касается направляющего подшипника, пара хорошо расположенных уколов с кернером на внутреннем диаметре отверстия, в котором находится подшипник, должна достаточно затянуть вещи. Не переусердствуйте, иначе вы повредите подшипник при его установке.Я бы также использовал Locktite, но когда-нибудь его будет сложнее достать. Для этого тоже есть трюк.
Дэвид Тейтельбаум


Я бы тоже использовал Locktite, но когда-нибудь его будет сложнее достать. Для этого тоже есть трюк.
+1 ... используйте «фиксатор втулки» (зеленый IIRC), а не «фиксатор резьбы», если можете.


DELOREANCHUCK

08.02.2012, 17:36

Ну, я проверил все, пока не было передачи. Я не нашел ничего плохого.Я переустановил трансмиссию. Работа заняла 5 часов. Я работал с задними колесами на пандусах и использовал 2 напольных домкрата, чтобы поднять трансмиссию. Не та работа, которой я хочу заниматься снова. Когда я прошел свой первый тест-драйв, проблема все еще существовала. Если я толкнул сцепление на пол, оно не выключилось. Случайно я был на красный свет, выключил сцепление и смог включить передачу. Оказалось, что слишком туго отрегулировано сцепление. Я снял свой регулируемый стержень, и все в порядке.Я никогда не думал, что слишком большое нажатие на сцепление приведет к его заеданию. Каждый раз, проверяя первую установку, я опускал сцепление на пол. Я снова в дороге, и все хорошо.

Чак ​​


jawn101

17.06.2012, 17:40

Извините, что воскресил старую ветку, но мне тоже нужна помощь. За последние два уик-энда мы сняли мой мотор с присоединенной трансмиссией. Мотор получил некоторый капитальный ремонт, который прошел хорошо. Трансмиссия также прошла капитальный ремонт, который прошел хорошо.Проблема со сцеплением.

Я также получил новый диск Херви, нажимную пластину, выжимной подшипник, направляющий подшипник, главный и рабочий цилиндры, а также недавно отремонтированный маховик от DPI.

Установка всего прошла успешно, и, поскольку мы соединили трансмиссию с двигателем снаружи машины, было легко все правильно выровнять. Но мы заметили, что прижимная пластина кажется очень мощной, что в то время вызывало некоторую озабоченность. Нажимая, мы все соединили, переустановили трансмиссию, успешно прокачали новую систему сцепления и... сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Мы прокачивали и повторно прокачивали систему и много раз настраивали регулируемую скобу на новом главном устройстве. Нет помощи. Педаль доходит до пола, а колеса продолжают вращаться.

Прижимная пластина, которая БЫЛА в машине (не кажется оригинальной, на ней выбито «Brevet.», Что является итальянским сокращением «запатентовано») грязная и довольно застекленная / с канавками. Я не думаю, что это хорошая идея использовать его повторно. Новый от Hervey имеет штамп «Сделано в Великобритании».

Я попробовал предложение ДЕЛОРИНЧАКА отрегулировать вилку * наружу *, чтобы сократить ход, но это, похоже, не помогло. Раб перемещается примерно на 1 дюйм (плюс-минус, сзади слишком туго, чтобы реально измерить), когда педаль полностью нажата

Что мне делать?


David T

06-17-2012, 10:57 PM

Вы говорите, что колеса "продолжают вращаться вправо". Вы тестируете машину, управляя ею или просто с поднятыми в воздухе колесами? Колеса будут вращаться, если они оторвутся от земли.Попробуйте использовать E-Brake, чтобы остановить колеса, или, если вы ведете машину, автомобиль не должен двигаться под действием мощности при нажатой педали сцепления. Если вы не можете добиться полного отпускания, значит, что-то не так с диском сцепления, нажимным диском или маховиком. Да, когда вы затягиваете болты, удерживающие нажимной диск, вы оказываете большое давление на диск сцепления. Это сила зажима, которая предотвращает пробуксовку сцепления. Когда вы нагнетаете давление в гидравлической системе сцепления, она преодолевает давление зажима, позволяя сцеплению проскальзывать.Если для проскальзывания диска сцепления недостаточно места, рабочий цилиндр не может достаточно сдвинуть нажимной диск, сцепление не будет полностью отключено. Также убедитесь, что вы правильно установили вилку сцепления. Вы можете попробовать измерить старую прижимную пластину и сравнить ее с новой. Размеры должны быть близкими. Я бы также позвонил в SpecialT, но поскольку вы используете чужой маховик, это тоже может быть проблемой. Сравните его со своим старым и посмотрите, правильный ли шаг у него.
Дэвид Тейтельбаум

Извините, что воскресил старую ветку, но мне тоже нужна помощь. За последние два уик-энда мы сняли мой мотор с присоединенной трансмиссией. Мотор получил некоторый капитальный ремонт, который прошел хорошо. Трансмиссия также прошла капитальный ремонт, который прошел хорошо. Проблема со сцеплением.

Я также получил новый диск Херви, нажимную пластину, выжимной подшипник, направляющий подшипник, главный и рабочий цилиндры, а также недавно отремонтированный маховик от DPI.

Установка всего прошла успешно, и, поскольку мы соединили трансмиссию с двигателем снаружи машины, было легко все правильно выровнять.Но мы заметили, что прижимная пластина кажется очень мощной, что в то время вызывало некоторую озабоченность. Нажав на, мы соединили все, переустановили трансмиссию, успешно прокачали новую систему сцепления и ... сцепление НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Мы прокачивали и повторно прокачивали систему и много раз настраивали регулируемую скобу на новом главном устройстве. Нет помощи. Педаль доходит до пола, а колеса продолжают вращаться.

На прижимной пластине, которая БЫЛА в машине (не является оригинальной, есть надпись «Brevet.«отпечатано на нем», что является итальянской аббревиатурой «запатентовано») грязное и довольно глазурованное / рифленое. Я не думаю, что это хорошая идея использовать его повторно. Новый от Hervey имеет штамп «Сделано в Великобритании».

Я попробовал предложение ДЕЛОРИНЧАКА отрегулировать вилку * наружу *, чтобы сократить ход, но это, похоже, не помогло. Подчиненный движется примерно на 1 дюйм (плюс-минус, сзади слишком туго, чтобы реально измерить), когда педаль полностью нажата

Что мне делать?


jawn101

17.06.2012, 23:20

Вы говорите, что колеса "продолжают вращаться".Вы тестируете машину, управляя ею или просто с поднятыми колесами в воздухе? Колеса будут вращаться, если они оторвутся от земли. Попробуйте использовать E-Brake, чтобы остановить колеса, или, если вы ведете машину, автомобиль не должен двигаться под действием мощности при нажатой педали сцепления. Если вы не можете добиться полного отпускания, значит, что-то не так с диском сцепления, нажимным диском или маховиком. Да, когда вы затягиваете болты, удерживающие нажимной диск, вы оказываете большое давление на диск сцепления. Это сила зажима, которая предотвращает пробуксовку сцепления.Когда вы нагнетаете давление в гидравлической системе сцепления, она преодолевает давление зажима, позволяя сцеплению проскальзывать. Если для проскальзывания диска сцепления недостаточно места, рабочий цилиндр не может достаточно сдвинуть нажимной диск, сцепление не будет полностью отключено. Также убедитесь, что вы правильно установили вилку сцепления. Вы можете попробовать измерить старую прижимную пластину и сравнить ее с новой. Размеры должны быть близкими. Я бы также позвонил в SpecialT, но поскольку вы используете чужой маховик, это тоже может быть проблемой.Сравните его со своим старым и посмотрите, правильный ли шаг у него.
Дэвид Тейтельбаум

Спасибо, Дэвид - да, колеса подняты вверх, но открытый дифференциал - не причина, по которой они продолжают движение. На самом деле невозможно заставить его переключать передачи после того, как он включен. Если я завожу машину на нейтрали, я не могу выключить сцепление достаточно, чтобы добраться до первого. Если я остановлю двигатель и сначала включу его, а затем запустил (колеса поднимаются), я не смогу перейти с первой на любую другую передачу.

Я действительно собираюсь позвонить Джону утром, но решил, что пойду за мнениями других экспертов.Маховик - это всего лишь OEM, который был заново покрыт, и я очень доверяю работе Джоша в этом направлении.


Delorean Industries

06-17-2012, 23:42

Я все еще делаю ставку на главный цилиндр. На прошлой неделе у меня был один такой бой.


jawn101

18.06.2012 , 00:14

Я все еще делаю ставку на главный цилиндр. На прошлой неделе у меня был один такой бой.

Что ж, это гораздо проще попробовать, чем снова бросить всю шишку.У меня до сих пор лежит оригинальный мастер, лежащий на полу гаража, протекающий или нет, это все еще действительный тест ...


vwdmc16

18.06.2012, 01:32 AM

Джош, сколько примерно должен проехать раб цилиндр изготовить с хорошей рабочей системой?


Перед тем как продолжить движение, вам следует проверить машину на улице.

Если что-то застряло между диском сцепления и любой стороной, это уже само по себе может вызвать проблему, которую вы описываете. Небольшая сила может освободить и исправить это.

LEVY

Спасибо, Дэвид - да, колеса подняты вверх, но открытый дифференциал - не причина, по которой они продолжают движение. На самом деле невозможно заставить его переключать передачи после того, как он включен. Если я завожу машину на нейтрали, я не могу выключить сцепление достаточно, чтобы добраться до первого. Если я остановлю двигатель и сначала включу его, а затем запустил (колеса поднимаются), я не смогу перейти с первой на любую другую передачу.

Я действительно собираюсь позвонить Джону утром, но решил, что пойду за мнениями других экспертов.Маховик - это всего лишь OEM, который был заново покрыт, и я очень доверяю работе Джоша в этом направлении.


jawn101

18.06.2012, 12:55

Перед тем как продолжить движение, вам следует проверить свою машину на улице.

Если что-то застряло между диском сцепления и любой стороной, это уже само по себе может вызвать проблему, которую вы описываете. Небольшая сила может освободить и исправить это.

ЛЕВИ

Я не знаю, что, если там что-нибудь могло попасться.Проблема, которую я предвижу, заключается в том, что невозможно вывести машину из нейтрального положения при работающем двигателе, поэтому с опущенными колесами я не смогу выехать из гаража.


Если колеса лежат на полу, у вас должно получиться.

Только будьте очень осторожны, если машина движется на нейтрали.

Когда вы поставили машину на пол, нажмите педаль тормоза до упора и попробуйте завести машину (на нейтрали). Если машина заводится и не движется, значит, все в порядке. Если автомобиль стоит на нейтрали и не движется, вы можете переключать передачи по своему желанию!

Если ваш автомобиль не движется на нейтрали, медленно отпустите тормоз, чтобы проверить, остается ли ваш автомобиль на месте.Если ваш автомобиль начинает медленно двигаться, когда вы отпускаете тормоз, возможно, вам придется немного отрегулировать сцепление.

Примечание:

Если вы все еще не можете переключить передачи, попробуйте завести машину задним ходом с полностью опущенной защелкой, если можете (не знаю, есть ли у Deloreans функция безопасности, чтобы избежать запуска при включенной передаче, но я сомневаюсь.).

ЛЕВИ

Я не знаю, что, если там что-нибудь могло попасться. Проблема, которую я предвижу, заключается в том, что невозможно вывести машину из нейтрального положения при работающем двигателе, поэтому с опущенными колесами я не смогу выехать из гаража.


Delorean Industries

18.06.2012, 14:02

Я настаивал на том, чтобы не осуждать новый главный цилиндр. Я думаю, у вас еще есть воздух в системе.


David T

06-18-2012, 14:46

Если вы получаете полное движение на ведомом сцеплении, ваша проблема не в воздухе в гидравлике. Легко проверить. Попросите кого-нибудь полностью нажать на педаль сцепления, пока вы смотрите на вилку сцепления. НЕТ переключателя блокировки пуска с нейтрали на 5 скоростях, ТОЛЬКО автоматика.Эта цепь переключается, но все еще там. Поставьте автомобиль на землю на нейтрали, заблокируйте колеса, включите E-Brake, нажмите на сцепление и попытайтесь завести его. Если он не проворачивается и хочет двигаться, у вас проблема со сцеплением. Если вы хотите попробовать его «в воздухе», включите E-Brake и попробуйте запустить его. Убедитесь, что E-Brake заблокирует оба колеса. Вы также можете нажать на рабочий тормоз. Не путайте сильное сопротивление сцепления с выключением сцепления.
Дэвид Тейтельбаум

Я настаивал на том, чтобы не осуждать новый главный цилиндр.Я думаю, у вас еще есть воздух в системе.


jawn101

18.06.2012, 16:45

Спасибо за отзывы, ребята. Сегодня вечером я пойду домой и попробую некоторые из этих тестов и буду вести подробный журнал того, что я обнаружил при каких обстоятельствах. Но я могу сказать одно - машина заводится на нейтрали, никаких проблем. Колеса не двигаются (от земли, на стойках), когда двигатель работает на нейтрали. Но если двигатель работает, на нейтрали, и я нажимаю сцепление на пол, я не могу выбрать передачу.Если я выбираю передачу с выключенным двигателем и запускаю двигатель, он запускается, но я не могу затем нажать сцепление и выбрать новую передачу. Подчиненный цилиндр действительно движется примерно на 1 дюйм, когда педаль нажата полностью. Какое влияние это оказывает на вилку, неизвестно - как я могу это увидеть?


Bitsyncmaster

18.06.2012, 17:39

Вы измеряли старый и новый диск сцепления? Надеюсь, это не ваша проблема, но ходили разговоры о том, что некоторые диски не обработаны до нужной толщины.


DMCMW Dave

18.06.2012, 19:31

Были ли у вас проблемы с выравниванием диска и установкой трансмиссии? Погнутый диск тоже подойдет, но он покажется, как сложно установить трансмиссию.


FWIW, я только что проверил ход на двух рабочих цилиндрах, оба ~ 3/4 дюйма. Я не знаю, какой марки у любого из них, но, поскольку вы получаете 1 дюйм, я бы предположил, что, если у вас все это совмещено правильно, вам нужно открыть его обратно 🙁


jawn101

06-18-2012, 19:53

Вы измерили старый и новый диск сцепления? Надеюсь, это не так ваша проблема, но были разговоры о том, что некоторые из них не обработаны до нужной толщины.

Были ли у вас проблемы с выравниванием диска и установкой трансмиссии? Согнутый диск тоже подойдет, но это будет трудно установить пер.

FWIW, я только что проверил ход на двух рабочих цилиндрах, оба ~ 3/4 дюйма. Я не знаю, какой марки у любого из них, но, поскольку вы получаете 1 дюйм, я бы предположил, что, если вы если все это правильно совмещено, вам нужно открыть его обратно 🙁

Dave M - мы не измеряли их специально, нет - но старый фрикционный диск был очень изношен, а новый был лишь немного толще . Прижимная пластина, которую мы на самом деле не измерили.

Дэйв С. - Нет, особых проблем нет. Мы использовали правильный инструмент для выравнивания шлицев, и не было никаких серьезных проблем со сборкой.Как я уже сказал, мы сделали это вне машины, так что их было довольно легко повязать на полу.

Рон - я этого боялся, но не знаю, что делать, когда мы туда садимся. 🙁 Может мне где-нибудь достать другую тарелку? Переустановить старую? Я в растерянности. Я не получил ответа от Special T по электронной почте, и весь день застрял на совещаниях, поэтому у меня не было возможности позвонить


Не могли бы вы подробнее рассказать о проблеме, с которой вы столкнулись с затяжкой пластины?

Вы случайно пытались поставить ее в обратном направлении и запустить ее...если так, я полагаю, колеса повернулись?


jawn101

18.06.2012, 20:21

Не могли бы вы подробнее рассказать о проблеме, с которой вы столкнулись с затяжкой пластины?

Вы случайно не пробовали включить задний ход и запустить ... если да, то, полагаю, колеса повернулись?

Конечно. Клинт (vwdmc16) - мой постоянный гений и механик, и он выполнял эту работу, пока я занимался другими простыми вещами, с которыми я действительно мог справиться, но он сказал, что похоже, что зазор между ним и фрикционным диском был больше, чем у старого была установка, а также то, что ему потребовалось около 15 фунтов / фут, чтобы затянуть пластину на двигателе, что, по его мнению, было слишком много.

Я был снаружи и снова попытался (колеса все еще подняты) завести / запустить / переключить машину. Если я заведу его на нейтрали, оба колеса начнут вращаться вперед. Если я запускаю его задним ходом, они вращаются в обратном направлении. В любом случае нажатие на сцепление не приводит к отключению передачи (или включению передачи, если я начинаю на нейтрали).

Еще раз спасибо за помощь.

Вот несколько фотографий, которые могут быть ценными ...


DMCMW Дэйв

18.06.2012, 20:26

Что я видел:
-Неисправна нажимная пластина - новая из коробки;
-Слишком глубокий разрез маховика, т.е.е. шаг слишком большой;
-Гнутый диск;
-Трещина (т.е. сломана, но не полностью) вилка сцепления.

Если бы облицовка была слишком толстой, она бы сделала то же самое. Маловероятно на диске NOS / Valeo, возможно на вторичном рынке (особенно на вторичном рынке после замены диска с покрытием, отличным от OEM)


DMC5180

18.06.2012, 20:34

Кто производитель это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась никакая сборка Valeo. Даже сцепление Centerforce, которое у меня есть, использует сборку Valeo с дополнительными грузами для пальцев.


jawn101

18.06.2012, 20:36

Кто изготовил это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась никакая сборка Valeo. Даже сцепление Centerforce, которое у меня есть, использует сборку Valeo с дополнительными грузами для пальцев.

Извини, Деннис, понятия не имею. На деталях нигде не было марки. Получил от Special T, на прижимной пластине было написано «Сделано в Великобритании», но это был единственный опознавательный знак.


DMCMW Дэйв

18.06.2012, 23:55

Кто изготовил это сцепление в сборе? Я никогда раньше не видел, чтобы на Delorean использовалась сборка, отличная от Valeo.Даже сцепление Centerforce, которое у меня есть, использует сборку Valeo с дополнительными грузами для пальцев.

Мне было интересно то же самое, я такого никогда не видел. Это больше похоже на более старую конструкцию прижимной пластины Valeo (до 2005 года или около того). Диск тоже немного другой. Обратите внимание на 6 пружин против 8 на Valeo.

Кстати, у нынешних пластин Centerforce даже нет дополнительных утяжелителей, поскольку они не подходят к измененной прижимной пластине.


jawn101

19.06.2012, 00:01

Мне было интересно то же самое, я никогда такого не видел.Это больше похоже на более старую конструкцию прижимной пластины Valeo (до 2005 года или около того). Диск тоже немного другой. Обратите внимание на 6 пружин против 8 на Valeo.

Кстати, текущие пластины Centerforce даже не имеют дополнительных утяжелителей, поскольку они не подходят для измененной прижимной пластины.

Мне действительно жаль, что я не знал, что это такое, ребята 🙁 FWIW, думаю, я мог бы сфотографировать заднюю часть новой пластины и переднюю часть старой.

Я только что сделал эти снимки мастера сцепления , похоже, что скоба полностью выдвинута для максимального хода педали для меня?


Я никогда не использовал один из них на D, но кажется, что весь выход может однажды использовать начало главного хода установлен (в зависимости от положения педали...).
Вам приходилось вставлять стержень в какой-нибудь, чтобы закрепить педаль?

...

Прочитав еще раз, я должен был бы узнать ход стандартного ведомого устройства или попробовать старую главную настройку (от A до Z), прежде чем тянуть все это (... хотя многие вещи из множества места были установлены.)

Что касается предыдущего ... если до него дойдет, я бы начал с сопрягаемой поверхности кривошипа и начал бы микшировать и сравнивать обратно, если бы я не мог видеть проблему, кладя их каждый на ровный поверхности рядом и / или штабелировать их.
Нет, я бы не стал просто покупать новую установку. Если вы не обнаружите проблему, вы снова ее решите.


vwdmc16

19.06.2012, 02:52

Я использовал свою видеокамеру, чтобы наблюдать за перемещением ведомого сцепления моей машины. У Джона определенно есть полностью функционирующая гидравлическая система. Если уж на то пошло, то его сцепляющая рука толкается сильнее, чем моя Определенно недостаточные зазоры между сцеплением и маховиком.


vwdmc16

19.06.2012, 03:01

Вот мой ход, мое сцепление полностью выключается, и попытайтесь не обращать внимания на ужасный писк

http: // s31.photobucket.com/albums/c396/vwdmc16/?action=view¤t=MVI_0484.mp4


jawn101

20.06.2012, 20:14

Провалился с основной настройкой. Не особо помогло.

Я позвонил Херви, и он присылает мне новую прижимную пластину и новую вилку.


txdmc

29.12.2018, 21:23

Вы, ребята, когда-нибудь это выясняли? с такой же идентичной проблемой.


David T

12-29-2018, 10:55 PM

Другой возможной причиной может быть обратный поворот фрикционного диска сцепления.Я не знаю, влияет ли это на Deloreans, но я знаю, что это действительно может испортить вещи других производителей. На некоторых автомобилях невозможно неправильно собрать диск сцепления. Поскольку нет регулировки сцепления, размеры очень важны. Если перебазировка слишком толстая, она не отсоединится. С учетом сказанного новый диск может тащить МНОГО. Возможно, вам нужно немного покататься на нем и немного поработать. У меня был один Delorean, где он сидел годами, и сцепление не отпускало. Гидравлика работала, но пластина застыла между маховиком и прижимной пластиной.Чтобы его отпустить, завел машину задним ходом и нажал на тормоза, удерживая сцепление. В итоге все равно пришлось заменить сцепление. Еще нужно обратить внимание на изгиб или растрескивание вилки сцепления. Это немного необычно, поэтому вы должны искать необычные причины. Если вам было действительно трудно вернуть трансмиссию обратно, это можно было бы что-то сделать во время этой установки. Например, если вы въехали частично и позволили трансмиссии «висеть» на диске сцепления, вы могли его погнуть. Если вы не проверили, что диск сцепления плавно скользит по шлицам, он может зависнуть и не смещаться в правильное положение на первичном валу.Однажды на машине (не Delorean) я поставил выжимной подшипник задом наперед. Что и говорить, сцепление не сработало. Как только вы сделаете такую ​​ошибку, вы научитесь проверять и снова проверять подобные вещи. Вы внимательно наблюдаете, когда разбираете вещи, и стараетесь собрать их так, как они были разобраны. Как сказал Дэйв С. о полых установочных штифтах, убедитесь, что есть по одному с каждой стороны и что они выровнены, ОЧЕНЬ ВАЖНО! Если по-прежнему не работает, выньте его снова и попытайтесь выяснить, где что-то пошло не так.Это будет неправильная или неисправная деталь, деталь не на своем месте или неправильно установлена, или вы что-то повредили во время установки. Все это предполагает исправную работу гидравлики сцепления.


На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Освобождение заедания сцепления в MG

MGA With An Attitude
Освобождение заедания сцепления - CT-104

Когда MG хранится в течение некоторого времени, диск сцепления может плотно прилегать к маховику и / или нажимному диску, поэтому он не выйдет из зацепления при нажатии педали сцепления.Эта проблема возникает из-за большого давления, прикладываемого к диску сцепления со стороны нажимного диска. Еще усугубляется влажность и конденсация, особенно когда автомобиль хранится в неотапливаемом гараже при больших перепадах температуры во влажной среде (типичное зимнее хранение). Некоторые диски сцепления могут содержать металлические частицы, которые могут разъедать и прилипать к маховику. Другие могут просто выщелачивать некоторые из связующих веществ, удерживающих фрикционный материал вместе, чтобы эффективно приклеиваться к маховику.Это создает впечатление, что коленчатый вал постоянно соединен с входным валом трансмиссии, поскольку никакое нажатие на педаль сцепления не приведет к расцеплению диска сцепления. Есть несколько решений этой проблемы, и я предлагаю вам сначала попробовать самые простые.

Первым делом необходимо проверить, нет ли какой-либо другой проблемы, препятствующей нормальной работе сцепления. Начните с просмотра CT-101, чтобы убедиться, что рабочий гидроцилиндр работает должным образом.Если это не так, сначала вы должны это исправить. Если в автомобиле потеряна гидравлическая жидкость из главного цилиндра, рабочий цилиндр сцепления может не двигаться. Тогда простое решение может заключаться в заполнении бачка главного цилиндра и удалении воздуха из гидравлической линии сцепления.

Есть еще несколько вещей, которые могут предотвратить разъединение сцепления, но не относятся к хранению. Установка диска сцепления в обратном направлении заставит его зацепиться за крепежные болты маховика в центре и определенно предотвратит расцепление.Вновь установленная центрирующая втулка в хвостовой части коленчатого вала, если она слишком мала после установки, может заедать за входной вал коробки передач, заставляя его вращаться вместе с коленчатым валом, даже когда сцепление выключается. Отслоившийся диск сцепления может привести к тому, что части фрикционного материала станут многослойными и зажаты между маховиком и нажимным диском. Эти вещи также могут предотвратить отключение сцепления, даже если гидравлика работает нормально. Суть этой статьи предполагает, что сцепление работало нормально, когда автомобиль был припаркован или хранился, и не работает сразу после извлечения из хранилища.

Самую простую процедуру можно провести в вашем гараже за несколько секунд. Предполагается, что тормоза работают, гидравлика сцепления работает, стартер работает и аккумулятор заряжен. (Я полагаю, это также опрометчиво предполагает, что у вас есть две ноги и по крайней мере одна рука). Сядьте на водительское сиденье. Нажмите пару раз на педаль тормоза и крепко удерживайте тормоза правой ногой. Полностью нажмите педаль сцепления левой ногой. Установите трансмиссию на 4-ю передачу (меньше всего шансов увести машину) и включите стартер примерно на одну секунду.Если вам повезет, крутящий момент стартера может оторвать маховик от диска сцепления, и двигатель запустится нормально. Если это не сработает с первой попытки, перейдите к Плану Б.


Приложение, апрель 2010 г .: Это дополнительное предложение поступило от Линдси Сампфорд, Кембриджшир, Великобритания.
«Запустите двигатель на нейтрали, дайте ему поработать, пока он не станет хорошо и по-настоящему прогретым, на это должно быть 15 минут. Затем, нажав педаль сцепления, несколько раз резко нажмите на дроссельную заслонку.Тепло от двигателя и быстрое изменение скорости вращения двигателя часто нарушают заедание, если этого не происходит, переходите к [другим] средствам. Нагрев, безусловно, помогает освободить застрявшее сцепление, старый работник дал мне этот совет много лет назад, и он сработал для меня ».

Приложение, апрель 2010: Это дополнительное предложение поступило от MJ (Майка) Мура, Чешир, Великобритания.
«Что я сделал, так это вырвал диск, запустив двигатель на быстром переключении на нейтральной передаче и с полностью нажатой педалью сцепления, я быстро включил передачу.Я не могу вспомнить, какую передачу я решил включить, но это сработало в первый или второй раз без каких-либо побочных эффектов, насколько я помню ».

В этом отношении я бы НЕ советовал пытаться переключать его на 1-ю или заднюю передачу. . Если диск сцепления застрял, вы можете сломать несколько зубцов на прямолинейных несинхронизированных передачах. Сначала вы можете проверить работу синхронизаторов, осторожно нажав рычаг переключения передач в сторону включения 2-й, 3-й и 4-й передач (при работающем двигателе) • Если синхронизатор работает правильно, вы не сможете включить передачу, и скрежет не будет.Если синхронизатор неисправен, вы можете услышать скрежет, и в этом случае вам не следует использовать эту шестерню для этой процедуры.

Если у вас есть хороший синхронизатор (скорее всего, 3-я или 4-я передача), то вы можете попробовать предложение Майка. Запустите двигатель, чтобы он начал ускоряться, нажмите педаль сцепления и педаль тормоза (с усилием) и сильно потяните рычаг переключения передач в сторону включения передачи. Если он действительно включится, вы выиграете, диск сцепления сломался. Если не получается пройти синхронизатор, ничего не теряется и переходят к другим методам.

То, что мы, янки, называем синхронизирующим кольцом, Brits calk baulk ring («baulk» означает тормоз, как в фрикционном тормозе). Здесь происходит то, что стопорное кольцо фактически тормозит первичный вал коробки передач, прижимая его к выходному валу. Это небольшое тормозное усилие, но его может хватить, чтобы отклеить диск сцепления.


Остальные процедуры требуют наличия некоторого открытого рабочего места на совершенно пустой улице или пустой парковке. Переведите коробку передач в нейтральное положение, запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры.При необходимости доработайте его, чтобы он работал достаточно хорошо. Выключите двигатель и выведите машину на безопасное открытое место (желательно с твердым покрытием). Вы можете ожидать, что во время этой операции автомобиль будет качаться вперед, поэтому убедитесь, что вокруг него никого и ничего нет. Фактически, для этой процедуры вы фактически будете управлять автомобилем.

При неподвижном автомобиле, выключенном двигателе и выключенном стояночном тормозе выжмите сцепление и выберите 1-ю передачу. Слегка нажмите на дроссельную заслонку (1/2 дюйма или около того) и запустите двигатель.Автомобиль должен резко двигаться вперед и постепенно набирать скорость, пока двигатель не заработает на холостом ходу или выше. Разгоните его до примерно 2500 об / мин, что будет примерно 10 миль в час на 1-й передаче. Эта частота вращения двигателя - это скорость, при которой стандартный двигатель развивает крутящий момент, близкий к максимальному. Когда педаль сцепления все еще полностью нажата и работает со скоростью около 2500 об / мин, чередуйте педаль газа между полностью опущенным и полностью поднятым положением. Это будет попеременно применять к сцеплению полный крутящий момент двигателя и полный крутящий момент торможения двигателем (выбег без дроссельной заслонки), и при небольшой удаче этого может быть достаточно, чтобы разорвать связь и освободить диск сцепления.Предполагая, что это сработает, вы должны быть готовы убрать ногу с дроссельной заслонки, прежде чем резко увеличить обороты двигателя, и нажать на тормоза, чтобы остановить машину. Если это не сработает, выведите машину на удобное открытое рабочее место, заглушите двигатель и переходите к плану C.

При выключенном двигателе и стояночном тормозе и направленном в безопасном направлении автомобиле используйте гидравлический напольный домкрат с длинная ручка (не домкрат для бутылок). Поместите домкрат под корпус межосевого дифференциала задней оси, чтобы поднять оба задних колеса так, чтобы они не касались земли примерно на два дюйма.Сядьте в машину и убедитесь, что перед ней нет препятствий или людей. При выключенном двигателе и стояночном тормозе переключите трансмиссию на 4-ю передачу (наименьший крутящий момент на задних колесах, когда полный крутящий момент двигателя повышается). Запустите двигатель и дросселируйте его до постоянного показания тахометра около 1500 об / мин. Это вкладывает значительное количество энергии во вращающийся двигатель и маховик. Выжмите педаль сцепления и удерживайте ее нажатой, затем резко и резко нажмите на тормоз.Инерция двигателя и маховика будет передавать очень большой крутящий момент на застрявшую муфту, ограниченный только тем, насколько быстро и насколько сильно вы можете задействовать тормоза. Если это сработает, сцепление выключится, и двигатель продолжит работать при включении тормозов. Затем поставьте стояночный тормоз, снимите домкрат, и вы сможете нормально водить машину. Если это не сработает, двигатель заглохнет. Если после нескольких попыток он все еще не работает, перейдите к плану D.

Эта процедура немного более драматична и требует помощника.Как и в предыдущем методе, поднимите задние колеса на пару дюймов от земли с помощью напольного гидравлического домкрата. Оставьте рукоятку домкрата выдвинутой назад и очень близко к земле. Водитель садится в машину, включает 4-ю передачу (наименьший крутящий момент на задних колесах) и запускает двигатель. На этот раз запустите двигатель примерно до 2500 об / мин, чтобы он мог развить хорошую энергию маховика и максимальный крутящий момент (если вы нажмете полный газ). По заранее подготовленному сигналу помощник затем полностью открывает гидравлический клапан домкрата, чтобы машина внезапно падала на землю.Если все пойдет хорошо, шины внезапно перестанут вращаться, а двигатель продолжает работать, и сцепление будет нарушено. Если это не сработает, шины один раз скрипнут, автомобиль немного покатится вперед, и это заглушит двигатель.

Функциональное отличие этого метода от простого применения тормозов заключается в том, что полный вес автомобиля воздействует на шины, чтобы обеспечить внезапное сопротивление ведущему валу, что может позволить приложить больший крутящий момент, чем вы получаете при использовании тормоза.Это не гарантируется, так как при исправных тормозах вы сможете заблокировать их и проскочить шины при движении автомобиля. Однако при падении движущегося автомобиля на задние колеса крутящий момент может быть приложен более резко, чем при торможении, поэтому в результате удар по сцеплению может быть сильнее. Кроме того, в дополнение к крутящему моменту, который вы получаете от инерции двигателя и маховика, если партнеры в этом предприятии могут правильно рассчитать время, вы можете нажать на полную мощность как раз в то время, когда шины соприкасаются с землей.Это приведет к приложению полного крутящего момента двигателя к сцеплению в дополнение к крутящему моменту, возникающему в результате внезапного замедления маховика. Как и в случае с предыдущим методом, вы должны предполагать, что он будет работать, и будьте готовы убрать ногу с дроссельной заслонки, прежде чем увеличивать обороты двигателя, когда он вырывается.

Если это не сработает, верните автомобиль в гараж и продолжайте выполнение плана E. Снимите двигатель с автомобиля, снимите нажимной диск сцепления и диск сцепления с маховика. При необходимости вытащите прижимную пластину с помощью большой монтировки.При необходимости используйте твердый перфоратор (или долото) и тяжелый молоток по краю диска сцепления, чтобы отделить его от маховика. Это, конечно, будет самым экстремальным и наименее удобным из всех, поэтому давайте надеяться, что один из предыдущих планов сначала сработает, и вам не придется тянуть двигатель.

Приложение 19 февраля 2014 г .:
Эти уловки любезно предоставлены Бобом Кшивицким из Арлингтона, штат Вирджиния, США,
.
Я использовал кусок квадратной трубки диаметром 1 дюйм, надетый на вилку выталкивающего рычага (ведомый толкатель снят), использовал ремень и надел его на переднюю ступицу, поэтому, когда вы поворачиваете колесо, расстояние сокращается и тянет рычаг в сторону передняя часть, а рама и поперечина действуют как точка опоры.
Я использовал отвертку в качестве рычага в универсальном шарнире, чтобы повернуть ведущий вал, и я мог повернуть рулевое колесо, чтобы включить и выключить сцепление. Сначала я мог повернуть ведущий вал, когда машина была на передаче, сцепление было полностью отключено, и вентилятор двигателя вращался. Затем после нескольких моментов поворота приводного вала при вращении двигателя возникли небольшие шумы, а затем вентилятор не вращался. После этого приводной вал всегда вращался с выключенным сцеплением, а вентилятор двигателя не двигался.Поверните рулевое колесо вправо, и диск включится, и вентилятор начнет вращаться. Таким образом, механически узел сцепления работает нормально, и теперь он включается и выключается с предсказуемостью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *