С каким усилием затягивать болты на колесах: Момент затяжки колесных болтов на колесах легковых автомобилей, как определить

Бен-С 30 января 2017 г. , 16:55

#1

Итак, я впервые меняю колеса. Мое логическое чутье подсказывает мне, что при движении по шоссе колеса крутятся со скоростью сотни или, может быть, тысячи оборотов в минуту, так что мне лучше закрутить колеса чертовски туго. Но тогда я обеспокоен тем, что слишком сильное затягивание может повредить/изнести гайки и болты. Итак, как правильно закрепить колеса? Спасибо

Тестер 30 января 2017 г., 16:59

#2

Моменты затяжки зажимных гаек зависят от автомобиля.

Тестер.

.

4 лайков

30 января 2017 г., 17:01

#3

Вы должны следовать характеристикам крутящего момента в руководстве пользователя. Как правило, большинство автомобилей работают с крутящим моментом от 80 до 100 футо-фунтов на сухой шпильке, но вы действительно должны убедиться, что у вас есть правильный номер для вашего автомобиля и динамометрический ключ достойного качества, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.

Я также рекомендую повторно затянуть проушины примерно через 200 миль пробега, особенно на легкосплавных дисках.

3 лайка

кит 30 января 2017 г., 17:24

#4

Если вы используете торцевой ключ, который идет в комплекте с автомобилем, с его помощью трудно перетянуть колеса. Если вы используете неоригинальный гаечный ключ, такой как четырехходовой, вы можете переусердствовать. То же самое, если вы используете длинный прерыватель и головку, и особенно если вы используете ударный гайковерт.

Во многих/большинстве шиномонтажных мастерских вы увидите использование пневматического ударного гайковерта. В них обычно используется удлинитель, называемый динамометрическим стержнем, хотя многие из нас сомневаются в их точности, но обычно они не позволяют перетянуть колесную гайку до такой степени, чтобы нанести какой-либо ущерб.

Лучше всего использовать динамометрический ключ и параметры крутящего момента, предоставленные производителем. Но если вы используете динамометрический ключ, особенно щелчкового типа, но одинаковый для всех, он точен только во время движения. Как только вы перестанете крутить гайку, потребуется гораздо больший крутящий момент, чтобы возобновить вращение гайки. То есть, чтобы быть точным, вы прикладываете силу до тех пор, пока не будет достигнут желаемый крутящий момент, и останавливаетесь.

Мой совет: сначала затяните с усилием около 25 футо-фунтов, что можно затянуть вручную с помощью небольшой трещотки или удерживая прилагаемый торцевой ключ рядом с головкой и крутя одной рукой. Дуга от 25 до указанной настройки, обычно от 75 до 110 ft lbs, составляет около 90 градусов. Затем установите динамометрический ключ на нужное значение и, повернув рукоятку примерно на 12 часов, затяните до щелчка плавным движением, которое должно занять около 2 секунд. В этот момент он будет мертв. Немедленно остановитесь в момент щелчка и постарайтесь не добавлять «ударный крутящий момент».

Если вы меняете плоскость в глуши, используйте заводской торцевой ключ. Затяните до начального крутящего момента, как указано выше. Затем добавьте к этому вращение на 90-100 градусов, и это будет достаточно близко, чтобы добраться до ремонтного центра.

галстук-бабочка420 30 января 2017 г., 17:29

#5

Для колесных гаек существует спецификация крутящего момента, которая может различаться для стальных колес и легкосплавных дисков. Я видел ситуации, когда чрезмерная затяжка вызывала деформацию тормозов на автомобилях с перетянутыми гайками. Если вы используете временную запасную часть (при условии, что она стальная (других типов не видел)), затяните ее как можно сильнее с помощью гаечного ключа. Избегайте создания дополнительных рычагов с помощью трубы или удлинителя. Замените его как можно скорее и затяните до спецификации.

лев9кар 30 января 2017 г., 17:30

#6

Работая по схеме «звезда» для этого шага и всех последующих шагов, поворачивайте каждую гайку до тех пор, пока она не начнет плотно прилегать. Пройдитесь еще раз и затяните каждую гайку достаточно сильно, но не слишком близко к окончательному моменту затяжки. Если автомобиль стоит на домкрате, опустите его сейчас из-за силы, которую вы приложите на следующем шаге. С помощью динамометрического ключа плавно затяните каждую гайку до нужного значения. Обратите внимание на то, чтобы подтянуть гайки после того, как вы проедете около 100 миль. Не забудьте установить динамометрический ключ на самое низкое значение перед тем, как убрать его на хранение.

Кстати, при снятии колеса обязательно сломайте гайки, прежде чем поднимать машину, потому что в этом случае вам может понадобиться приложить еще большее усилие. Кроме того, никогда не используйте динамометрический ключ для срыва гаек.

1 Нравится

Водяной бафф 30 января 2017 г., 20:36

#7

Я не имею к ним никакого отношения, но они предоставляют эту онлайн-таблицу

http://www.discounttiredirect.com/infoCenter/infoWheelTorque.html

the_same_mountainbike 30 января 2017 г. , 23:01

#8

Вы правильно спросили об этом. Чрезмерное затягивание зажимных гаек может привести к повреждению шпилек, из-за чего они не смогут снова правильно встать на место, и даже могут сломаться.

ИМХО Кит дал вам отличное руководство. Динамометрический ключ типа «клик-стоп» можно купить очень недорого. Вот один источник. Нажмите на отдельный ключ, чтобы увидеть его диапазон. Мои проушины рассчитаны на 78 футо-фунтов, вам нужно получить свои характеристики в руководстве по эксплуатации или, если у вас его нет, у продавца запчастей. Спросите хорошо, и он будет рад их найти.
http://www.harborfreight.com/catalogsearch/result?q=torque+wrench
Я держу в багажнике предварительно установленный динамометрический ключ с уже установленной глубокой головкой нужного размера, потому что в темное дождливое время со мной всегда случаются проколы. ночей, и я не хочу пытаться найти правильную спецификацию и установить ключ в этих условиях. Вам не нужна такая точность, как если бы вы восстанавливали двигатель, поэтому заводская калибровка подойдет.

Наслаждайтесь. И продолжайте задавать вопросы. Вопросы всегда задают самые умные люди в любой комнате. Банк на этом.

3 отметок «Нравится»

VDCdriver 30 января 2017 г., 23:27

#9

the_same_mountainbik:

Я держу в багажнике предварительно установленный динамометрический ключ с уже установленной глубокой головкой нужного размера

+1
Хотя у меня не было квартиры уже… годы… никогда не знаешь, когда может произойти такая ситуация.
Да, у меня есть бесплатное дорожное обслуживание благодаря моей страховке автомобиля, но я настаиваю на том, чтобы мои гайки затягивались в соответствии со спецификацией производителя, и в результате я держу свой предварительно установленный динамометрический ключ в секции под полом моего грузового отсека. всегда.

Джордж_Сан_Хосе1 31 января 2017 г., 4:45

#10

Как указано выше, это зависит от автомобиля. В большинстве руководств по ремонту Chilton/Haynes есть эта спецификация, или если вы посетите дилерский центр, когда они не заняты, они, вероятно, найдут ее для вас. Как только вы получите спецификацию, вы можете быстро вычислить, какое усилие вам нужно, чтобы затянуть их. Скажем, это 80 футов фунтов. Это означает, что вам нужно усилие 80 фунтов на ключ длиной 1 фут или 40 фунтов на ключ длиной 2 фута. Скажем, у вас есть прерыватель длиной 2 фута и соответствующая розетка. Это то, что я использую для затягивания колесных гаек. Тогда вам нужно приложить 40 фунтов силы. Так что возьмите свои напольные весы и нажимайте на них, пока они не покажут 40 фунтов. Теперь используйте ту же силу для окончательной затяжки. Вы будете довольно близки к этому. После того, как вы сделали это несколько раз, вы приобретаете ловкость и можете делать это просто на ощупь.

Кстати, при установке колеса и затягивании зажимных гаек убедитесь, что колесо с самого начала полностью оторвано от земли. Для предотвращения любого заедания или наклона. Затем слегка затяните верхнюю гайку, затем две рядом с ней, снова слабо, убедившись, что форма конуса, выемка на колесе, совпадает с конусами на гайке. Это важно, иначе колесо будет смещено от центра и не будет плавно катиться. Затем слабо затяните остальные, затем постепенно затяните их крест-накрест, сначала до 1/3 спецификации, затем до 2/3 спецификации, затем до полной спецификации. Во всяком случае, я так делаю, и, похоже, это работает для меня. Я намазал резьбу небольшим количеством молибденовой смазки [чтобы в следующий раз легче было открутить гайки], но не все здесь согласны с этим.

PvtPublic 31 января 2017 г. , 11:44

#11

the_same_mountainbik:

Держу в багажнике предварительно настроенный динамометрический ключ с глубокой головкой нужного размера

Мне всегда говорили, что вы должны вернуть настройку крутящего момента обратно к нулю после использования, чтобы предотвратить «установку» пружины и нарушение точности. Но опять же, с проушинами колес, находящимися в пределах пары фут/фунтов, но однородности, вероятно, достаточно.

Кавелл 31 января 2017 г., 12:50

#12

Какой сценарий смены “колес”? Спущенная шина? Менять 4 диска? Стали? Алюминий?

лев9кар 31 января 2017 г. , 15:17

№13

Джордж Сан-Хосе:

Я намазал резьбу небольшим количеством молибденовой смазки [чтобы в следующий раз легче было открутить гайки], но не все здесь согласны с этим.

ОП не должен этого делать. В противном случае гайки будут перекручены.

Если это проблема, ломайте и подтягивайте гайки каждые месяц или два. Это занимает пять минут.

the_same_mountainbike 31 января 2017 г., 15:19

№14

PvtPublic:

Мне всегда говорили, что вы должны вернуть настройку крутящего момента обратно к нулю после использования, чтобы предотвратить «установку» пружины и нарушение точности.

Значения крутящего момента на зажимных гайках недостаточно важны для меня, чтобы оправдать попытку темной и дождливой ночью сбросить значение крутящего момента на гаечном ключе перед затяжкой зажимных гаек, что мне пришлось бы сделать, если бы я обнулил ключ. после каждого использования. Я бы предпочел, чтобы он был предустановлен. Черт возьми, производители даже не предоставляют приличный инструмент для установки значений крутящего момента зажимных гаек. Вы могли бы подумать, что они, по крайней мере, предоставят эти чувствительные к крутящему моменту храповые удлинители из пружинной стали, которые «отпускают», когда достигают заданного уровня (мой мозг не может найти для них общее название в данный момент).

Редактировать: Кажется, они называются «тормозные стержни»?

кит 31 января 2017 г., 19:29

№15

Джордж Сан-Хосе:

Скажем, это 80 футо-фунтов. Это означает, что вам нужно усилие 80 фунтов на ключ длиной 1 фут или 40 фунтов на ключ длиной 2 фута.

Это 20 фунтов на ключ длиной 2 фута. Крутящий момент увеличивается пропорционально квадрату расстояния.

Билл Рассел 31 января 2017 г., 19:32

№16

Кейт:

Крутящий момент увеличивается пропорционально квадрату расстояния

Извините, неправильно. Сила в фунтах, умноженная на расстояние от центра вращения в футах, дает вам футо-фунты.

Технически крутящий момент представляет собой вектор.

Кит 31 января 2017 г., 20:05

# 17

Возможно, вы правы. Я знаю, что меня учили другому, что для расчета фактического крутящего момента используются квадраты. Я не помню настоящую формулу, была ли это что-то вроде Ta=Tm(A2+B2/A2) или Ta=Tm(A+B)2/A2, где Ta — фактический крутящий момент, Tm — измеренный крутящий момент, A — длина динамометрического ключа, B — длина удлинителя, а 2 — в квадрате. Я не умею делать надстрочные.

Я просто не могу найти ничего, что могло бы это подтвердить. Но удвоение длины вектора, кажется, делает затягивание в 4 раза проще.

Твинтурбо 31 января 2017 г., 20:29

# 18

Хотя я никогда не затягивал гайки и предпочитаю использовать короткий гаечный ключ, который идет в комплекте с автомобилем, для окончательной затяжки, возможно, мне придется купить некоторые из этих инструментов:

10 шт.

Используйте эти удлинители крутящего момента, чтобы предотвратить чрезмерное затягивание зажимных гаек. Разработанный для использования со стандартными или тонкостенными головками, каждый удлинитель крутящего момента имеет цветовую маркировку и выгравирован диапазон крутящего момента для быстрой справки. Удлинители работают с любым…

Цена: 56,99 долларов США.

Почему не указаны значения различных цветов?? Или я пропустил…

the_same_mountainbike 31 января 2017 г., 21:54

# 19

Билл Рассел:

Извините, неправильно. Сила в фунтах, умноженная на расстояние от центра вращения в футах, дает вам футо-фунты.

Технически крутящий момент представляет собой вектор.

92 . m — масса шарика на конце палки, а r — расстояние от часов до шарика. Для чего-то вроде колеса, где большая часть веса приходится на окружность, я думаю, это означает, что энергия вращения пропорциональна квадрату радиуса колеса.

следующая страница →

Как часто следует подтягивать колесные болты прицепа? – From The Mechanic

30 ноября 2021 г. 10 августа 2021 г. от Mechanic

Друг задал мне этот вопрос вместе с компаньоном «Насколько туго?» Последнее, чего мы хотим, — это потерять колесо, потому что это не только задержит нашу поездку, но и вылетевшее колесо может нанести серьезный ущерб — нам, нашим вещам или, может быть, даже убить кого-то. Это НЕ то, чего мы хотим, поэтому затяните болты крепления колес прицепа! Но сколько? И как часто?

Я вижу много трейлеров вдоль шоссе с отсутствующими колесами. Некоторые оторвались из-за ослабленных болтов, а другие из-за выхода из строя подшипников. Конечно, некоторые просто спускаются, а у некоторых происходит еще одна катастрофа с шинами, но мы рассмотрели большую часть этого в статье «Запасные шины для прицепов».

А болты? Или, может быть, на вашем трейлере, Орехи? — Также называются «наконечниками», «болтами с проушиной» или «гайками с проушиной».

Болты для колес прицепа

Обычно колеса прицепа крепятся двумя способами. Во-первых, с помощью болтов, ввинчивающих в ступицу колеса. Ступица имеет отверстия с резьбой, а болты вкручиваются. Во-вторых, с гайкой, находящейся на , шпилька, захваченная в ступице оси.

На самом деле нет большой разницы в том, когда затягивать болты крепления колес прицепа, но в любом случае стоит показать разницу.

Как вы можете видеть на изображениях, эти крепления «Болт с проушиной» и «Гайка с проушиной» отличаются от обычных болтов тем, что имеют большой конус под головкой. Это похоже на конус болта с плоской головкой, но обычно болты с проушинами имеют приподнятые шестигранные головки.

Конус на болте (или гайке) сходится с такой же фаской в ​​отверстии на колесе. Когда две конические поверхности встречаются, затяжка создает силы для центрирования болта в отверстии. И отцентрировать колесо на ступице.

Гайки и болты действуют в основном так же, как и конус. Вы можете видеть это на изображении выше. Мы используем гайки, если на оси торчат шпильки, или болты с проушинами, если ступицы имеют резьбовые отверстия. Они делают ту же работу.

Как затянуть колесные болты прицепа

При установке колеса лучше всего сначала затянуть все проушины, а затем понемногу втягивать их, вращая болты. Это дает наилучшие шансы получить колесо в идеальном центре. Это простой процесс затяжки колесных болтов прицепа, и вот короткое видео, чтобы объяснить это.

Зачем нужен этот процесс затяжки болтов? Это действительно имеет значение?

Согласно теории, если затягивать колесные болты крест-накрест, понемногу, как показано на рисунке, то колесо смещается к центру и прижимается к ступице. С другой стороны, если затянуть один болт до упора, когда остальные ослаблены, то колесо не «садится» идеально. Если вся обработка колеса, ступицы и болтов идеальна, то, возможно, это не имеет значения. Хотя это хорошая мысль, механическая обработка не всегда идеальна. Итак, вставляем колесо в центр, затягивая по шаблону. Это также гарантирует, что все болты будут одинаково затянуты.

Что делать, если нет?

Хорошо, а если не использовать схему затяжки? Ну, может быть, не сильно, но опыт говорит, что болты разболтаются. Когда шина прицепа поворачивается, неся груз прицепа, колесо хочет двигаться, если может. Поскольку все отверстия сужаются, если одно из них будет полностью затянуто, то остальные не сядут идеально и допустят незначительные движения, которые в конечном итоге позволят болтам ослабнуть.

То же самое происходит, если колесо находится под нагрузкой, когда вы закручиваете болты. (Например, если вы сначала не поддомкратите ось.) Нагрузка не позволяет колесу отцентроваться и правильно сесть. Когда он поворачивает вниз по дороге, у него достаточно места, чтобы что-то разболталось. Не говоря уже о том, что баланс будет немного нарушен.

Серьезно, это один из тех случаев, когда НЕ помогает работать быстро и срезать путь.

Как часто?

Наш исходный вопрос: « Как часто нужно затягивать колесные болты прицепа? ”  Ответ :  После снятия колес проверьте их, немного покатавшись. Если все герметично, можно увеличить интервал проверки.

Когда они всегда тайтовые, это дает вам уверенность в том, что они останутся тайтовыми, поэтому вы можете реже проверять. Во время путешествия проверяйте вещи, когда останавливаетесь для заправки. Я просто осматриваю вещи, затем кладу руку на втулки, чтобы проверить температуру. Если я недавно сделал что-то, что сняло колеса, то я надел гаечный ключ, чтобы проверить, затянуто ли оно. Как и выше, если они остаются тайтовыми в течение нескольких чеков, тогда я обретаю уверенность и не чекаю так часто.

Если колеса алюминиевые, проверяйте их чаще. Алюминий и сталь по-разному расширяются при нагревании или охлаждении, поэтому чаще проверяйте момент затяжки болтов.

С другой стороны, если вы обнаружите, что один из них ослаблен, затяните его, а затем чаще проверяйте. Если более одного ослаблено, поддомкратьте ось, снимите болты, затем очистите ступицу и колесо. Снова затяните болты колес прицепа в указанной последовательности и убедитесь, что момент затяжки правильный.

Насколько плотно?

Правильный момент затяжки болта зависит от размера болта. Если есть возможность, поищите характеристики производителя. Если нет, используйте эту общую информацию. Я рекомендую использовать динамометрический ключ — кликер не так уж и дорог, и это очень полезный инструмент.

Обычно колесные болты прицепа имеют резьбу 1/2″ -20 и обычно класс 5 или класс 8.  (См. статью «Как выбрать болты».) . Может быть, только 80 ft-lbs для алюминиевых колес — тогда проверяйте алюминиевые колеса чаще.

Если у вас есть болты 9/16″ , затяните их с моментом 125 фут-фунтов (сталь) или 105 фут-фунтов для алюминиевых колес. Для других размеров болтов проверьте спецификации производителя.

Почему меньше крутящий момент для алюминиевых колес? Я слышал, что если вы перетянете алюминий, он может треснуть (со временем). У меня нет опыта в этом, так что не верьте мне на слово. Лучше всего проконсультироваться с производителем, прежде чем чрезмерно затягивать колесные болты прицепа.

Если у вас нет динамометрического ключа, затяните их настолько сильно, насколько это возможно, с помощью гаечного ключа (без вреда для себя). Очевидно, что если вы большой сильный человек, не напрягайтесь настолько, насколько это возможно. Если вы маленький человек или не очень сильный, попросите кого-нибудь помочь вам. В любом случае, отнесите его в магазин и правильно затяните.

Важно, чтобы они были хорошими и плотными. Если вы сомневаетесь, проверяйте их каждый раз, когда останавливаетесь, пока не убедитесь, что они не выпадают.

Кстати, не смазывайте выступы смазкой. Это только поможет им раскрепоститься. Вместо этого используйте Anti-Seize, особенно если вы используете трейлер в воде и вокруг нее. Найдите одну конкретную для болтов, но НЕ смазку.

Что делать с повреждениями?

Наконечники и болты (даже накидные гайки) иногда повреждаются. Это затрудняет правильную затяжку колесных болтов прицепа, но мы можем это исправить. Давайте возьмем их по одному.

Если болт с проушиной или гайка с проушиной имеют повреждения (например, повреждение резьбы), просто замените их. Они очень распространены в Интернете и в местных магазинах трейлеров. Вам просто нужно знать обозначение резьбы и длину. См. выше.

Если ушка повреждена — иногда можно починить резьбовой плашкой. Если повреждения больше, замените его. Ушки вдавливаются сзади, поэтому они также могут выдавливаться. ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбивать их молотком, так как вы можете повредить другие части оси. Используйте съемник для болтов или большой зажим. Я обычно использую большую глубокую головку и большой С-образный зажим.

Шлицы на выступе впиваются в основной металл, поэтому для их извлечения или вставки требуется большое усилие.  Просто выдавите неисправный, затем возьмите новый и вдавите его.

Наконец, внутреннюю резьбу ступицы (если она у вас есть) обычно можно починить с помощью метчика. Просто совместите резьбу болта, затем аккуратно прогоните резьбу.

На YouTube есть несколько хороших видеороликов по ремонту, но посмотрите несколько, чтобы быть уверенным, потому что есть несколько нечетких канонов, делающих видео.

Подведение итогов Колесные болты прицепа

Вот и все. Нет причин, чтобы колесо оторвалось из-за ослабленных болтов. Это легко проверить и легко подтянуть вещи. Это всего лишь часть обычного обслуживания прицепа, которое мы делаем перед поездкой. Если вы используете трейлер чаще (например, по работе), проверяйте информацию регулярно, например, раз в неделю. Удачи .

Кстати, дайте нам знать, если у вас есть другие полезные советы по затяжке колесных болтов прицепа.

Далее: когда моему прицепу нужны тормоза? или эту статью с анимацией и обсуждением ссылок на компенсатор нагрузки многоосной подвески.

Мы нашли это для вас. . .

Артикул

Цепи безопасности прицепа?

Достигают ли они намеченной цели? Или цепи безопасности прицепа — это просто юридическая головная боль в тылу? Может быть, лучше задать вопрос, поскольку мы обязаны их использовать: «Как сделать цепочки эффективными?»

Читать статью

Статья

Видео – Почему некоторые прицепы буксируют устойчивые?

Чтобы сделать прицепы устойчивыми при буксировке, нужно многое. Конечно, есть большие очевидные вещи, но также есть много участников, которые могут иметь или не иметь значения в вашей ситуации. Сложите колоду, чтобы получить…

Читать статью

Артикул

Креативно и дешево, вот как закрепить

О, мне нужно просверлить кучу отверстий, все одинаковые, в 8 частях. Как больно! И мне нужно вырезать эти остальные 5 частей, чтобы они совпадали. Какая хлопотно измерять, маркировать и резать каждую!…

Прочтите статью

Артикул

Как остановить подпрыгивание прицепа

Если вы тянете пустой (или почти пустой) прицеп, вам, вероятно, знакомо ощущение подпрыгивания прицепа. Это та ухабистая тряска, которую вы чувствуете в тягаче во время вождения. Иногда кажется, что трейлер…

Прочитать статью

Товар

Артикул

Какие болты делать своими руками? – Болты 101

Болты – удивительно простой, но сложный метод крепления. Они используются повсюду, поэтому в основном мы воспринимаем их как должное, но почему существует так много разных видов? И какие болты использовать?

Читать статью

Статья

Чего вы хотите в 2020 году?

Новый день, новый год и новое десятилетие! Мы не часто говорим это, так что это круто. В любом случае, поскольку мы смотрим в ближайшее будущее для механических элементов, мы хотим знать, что вы…

Прочитать статью

Продукт

Статья

Побег от COVID В DIY

Что еще мы можем сказать о Коронавирусе? Ежедневные обновления прессы полны ужасных новостей! Везде столько беспокойства и печали. А еще есть предписания «Оставайтесь дома». Мне нужен эмоциональный побег от COVID !!

Прочитать статью

Нет динамометрического ключа? Как затянуть гайки без

Представьте себе этот .

Вы находитесь на обочине пустынного шоссе, и вам нужно поменять шину. Конечно, у вас в багажнике нет динамометрического ключа. Итак, как затянуть гайки без них?

Ладно, это может звучать как вступление к фильму ужасов класса B, но вполне может быть реальным сценарием.

Я не знаю никого, кто носит в багажнике динамометрический ключ, но я знаю нескольких, кто носит с собой монтировки для шин. На самом деле, это может быть связано с тем, что когда-то, когда производители автомобилей поставляли полноразмерные запчасти, они часто включали в себя монтировку.

Ниже я подробно расскажу, как пользоваться тем и другим инструментом.

Есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания гаек с такой же силой, как динамометрический ключ. С перекладиной шиномонтажного железа выберите головку правильного размера и затяните вручную, если у вас есть сила руки . Если нет, то нужно встать с правой стороны монтировки, повернуть и затянуть гайку по часовой стрелке.

Должен отметить, что ваш монтировщик не обязательно должен быть поперечным — четырехходовым — типа. Тип с одним сокетом также будет работать для этого метода. При условии, что гнездо подходит к зажимным гайкам.

Использование монтировки с перекладиной дешевле, чем помощь на дороге.. но требует больше работы

Если у вас нет монтировки с перекладиной вместе с крошечной запасной шиной, советую держать ее в багажнике. Или получить помощь на дороге. Подсказка: монтировка дешевле, но больше работы.

Годовой абонемент на помощь на дороге может стоить примерно столько же, сколько динамометрический ключ. Подсказка: вы будете платить за динамометрический ключ один раз, а членство — ежегодно.

Давайте разберем процесс шаг за шагом.

Имея в багажнике утюг с перекладиной, вы сможете быстрее вернуться на дорогу

Замена шины с помощью утюга с перекладиной

Предположим, что гайки затянуты очень сильно.

Шаг 1. Снятие зажимных гаек.

1. Выберите головку подходящего размера и наденьте ее на накидную гайку.
2. Возьмите монтировку обеими руками и поверните ее против часовой стрелки. Если у вас недостаточно силы в руках, чтобы ослабить зажимные гайки, встаньте с левой стороны монтировки и используйте вес своего тела. Будьте осторожны здесь. Вы не хотите падать!
3. Если вы легковес — в буквальном смысле — вам, возможно, потребуется приложить немного больше усилий, поэтому слегка перенесите свой вес на штангу.
4. Снимите зажимные гайки.
5. Поднимите машину.

Шаг 2. Замена шины.

1. Установите запасное колесо на автомобиль.
2. Пальцами как можно сильнее затяните зажимные гайки.
3. Опустите автомобиль на землю.
4. Снова с помощью монтировки затяните каждую гайку по порядку. Используйте обе руки и затягивайте каждую по чуть-чуть. Не затягивайте одно настолько сильно, насколько можете, и переходите к следующему.

При выполнении шага 4 руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы можете выполнить жим лежа с собственным весом, подтягивания, описанного выше, скорее всего, будет достаточно. Если вы не можете взломать банку каменщика, вам нужно использовать вес своего тела.

Если вы относитесь ко второй категории, отступите на планку, но на этот раз с правой стороны, чтобы затягивать гайки по часовой стрелке. Повторяйте этот шаг, пока гайка не затянется.

Это поможет вам в пути, пока вы не установите новую шину должным образом.

Замена шины с помощью выдвижного прерывателя

Выше я упоминал, что есть несколько инструментов, которые можно использовать для затягивания гаек, если у вас нет динамометрического ключа.

Один из них представляет собой упомянутую выше шину, а другой — выдвижной ломающий брус. Брекерные стержни способны создавать достаточный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми упорными гайками.

Перемычка представляет собой длинный стальной стержень с головкой, к которой прикреплен привод с гнездом. Головка обычно поворачивается примерно на 240 градусов, что означает, что вы можете установить стержень в наилучшее возможное положение, чтобы создать достаточный рычаг для работы с тугой гайкой .

Если у вас в багажнике есть тормозная колодка длиной до 18 дюймов, у вас есть все необходимое для замены шины. . . Если у вас есть запасной, конечно.

Шаг 1. Снятие шины.

1. Вытяните штангу до предела, не касаясь земли. Это обеспечивает большую силу и крутящий момент.

2. Установите муфту на зажимные гайки и снимите их.

3. Поддомкратьте автомобиль.

Шаг 2. Замена шины.

1. Сожмите стержень дробилки до минимальной длины.

2. Затяните зажимные гайки как можно сильнее.

Преимущество укорочения стержня состоит в том, что это предотвратит чрезмерное затягивание гаек, поскольку теперь у вас будет меньше силы и крутящего момента.

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Короткий ответ: нет, они не абсолютно необходимы.

Более длинный ответ: если можешь, то должен. Вот почему выше я рекомендовал, что если вы замените шину без нее, она снова поможет вам в пути, но все же неплохо проверить и правильно затянуть гайки.

Вот в чем дело. Современные автомобили очень точны в производстве . Если вы все еще ездите на Ford Pinto 1980 года, вы можете смело затягивать колеса без динамометрического ключа.

Но если вы водите автомобиль последней модели, каждая мелочь компьютеризирована и точно откалибрована.

Вот что, по словам Car and Driver, может произойти, если не использовать динамометрический ключ. Заметьте я сказал может, не будет.

• Перетянутые зажимные гайки могут привести к деформации роторов
• Они могут сорвать резьбу
• Колесные шпильки могут сломаться
• Если их недостаточно затянуть, они могут упасть . . . что означает, что ваше колесо тоже может упасть.

См. руководство пользователя. Скорее всего, это даст вам точную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

Заключение

Итак, вы узнали, как открутить гайки без динамометрического ключа и как снова их затянуть. И что это все еще хорошая идея, чтобы профессионал или кто-то с динамометрическим ключом посмотрел на них позже.

Можно ли перетянуть гайки вручную? Что вы можете. Если не только твою машину поддомкратили.