Ролик приводного ремня натяжной: Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

Ролик приводного ремня

Обслуживаем ролики приводного ремня на дизеле. — DRIVE2

Павел, 55 лет Я езжу на SsangYong Kyron Москва, Россия

Не многие кайроноводы знают, что ролики приводного ремня практически без смазки и к 20-30 тык начинают шуметь. Не так давно, меняя кронштейн натяжителя ремня одноклубнику, обратил его внимание, на то, как шуршит ролик-успокоитель (это тот, что сверху стоит, ручейковый). Снял его и заснял процесс смазки.Внимание! Болты роликов со шлицами Т50, откручивать их нужно только битой! Затянуты они очень сильно и кривым ключем-звездочкой можно сорвать шлицы.

Полный размер

Вот, собственно сам ролик-успокоитель.

Полный размер

Лезвием ножа, аккуратно поддеваем край сальника и снимаем его.

Полный размер

Картина маслом — полное его отсутствие, то бишь масла, а не картины.)))) Наблюдаем сухой пластиковый сепаратор.

Полный размер

С обратной стороны сепаратор глухой.

Полный размер

Отверткой закладываем внутрь подшипника ролика литиевую смазку. Ну, какая есть, можно литол.

Полный размер

Аккуратно устанавливаем сальники на место.

Вот и весь процесс. Это не так сложно. Всего роликов у нас три: верхний — ролик-успокоитель; ролик натяжителя ремня и, для машин с ручной КПП, нижний — паразитный. На авто с АКПП его нет, так как в месте его расположения проходят трубки на радиатор охлаждения АКПП. В общем его можно банально удалить и выбросить, если он в плохом состоянии или положить в ЗИП, если он еще бодрый. Нижний ролик и ролик натяжителя ремня совершенно одинаковы, только на паразитном стоит большая шайба. Ее можно открутить и применять ролик, как запасной.На автомашинах с электровентилятором еще имеется один ролик, устанавливаемый вместо шкива вискомуфты. Его смазка осуществляется аналогичным образом.

Ролики приводных ремней

Ролик выполняет роль фиксатора и направляющего элемента при передаче крутящего момента через приводной ремень, обеспечивая необходимое натяжение, предотвращает вибрацию и смещение резины в рабочих плоскостях.

Являясь составной частью механизма ременной передачи, ролик косвенно участвует в качестве вспомогательного элемента при работе навесного оборудования авто, такого как:

• генератор;
• гидроусилитель руля;
• охлаждающая вентилятор водяная помпа;
• компрессор кондиционера.

При выходе из строя ролика приводной ремень может слететь или порваться, а вышеперечисленные компоненты автомобиля перестанут функционировать. Об этом автолюбитель узнает сразу. Как правило, в этот момент можно услышать характерный громкий хлопок. Когда перестанет работать генератор, то на панели приборов можно будет увидеть сигнал о прекращении зарядки аккумулятора. Неработающий гидроусилитель даст о себе знать увеличением необходимой нагрузки для поворота руля.

Самым же серьезным последствием неисправности ролика может стать прекращение циркуляции системы охлаждения двигателя из-за остановившегося насоса. Это может привести к закипанию силового агрегата и выходу его из строя, поэтому необходимо немедленно прекратить движение.

Когда менять ролики приводного ремня

Периодичность замены роликов зависит от марки автомобиля, манеры езды водителя, качества материалов и сборки ролика. В среднем качественный ролик меняется каждые 100 тыс. км пробега, некачественный значительно чаще, поэтому нужно обращать внимание при покупке не только на цену, но и на репутацию производителя. Хорошо себя зарекомендовала продукция марок IBERIS, NTN-SNR, SKF, INA. Ролики этих фирм имеют продолжительный срок службы и отличаются качеством исполения.

Однако ждать определенное время или смотреть на счетчик пробега для замены ролика не стоит. Нужно почаще заглядывать под капот, проверять натяжение ремня, наличие сколов и трещин на ролике, люфтов. При обнаружении видимых дефектов лучше не ждать поломки автомобиля, а сразу же поменять ролик, так как делать это в скором времени все равно придется. Кроме того, ролик, доживающий свои последние дни, будет непременно напоминать о себе гремящим звуком подшипников или свистом прослабленного ремня.

Некоторые автолюбители не могут решить, стоит ли менять ролики при замене приводного ремня. Тут все зависит от трудоемкости процесса замены ремня и ролика для конкретной марки автомобиля. На это может потребоваться как 15 минут, так и несколько часов. Если ваш автомобиль не отличается удобством расположения роликов, а ремень менять все равно нужно, то лучше заменить сразу все. Цена роликов не настолько велика, чтобы через месяц заново разбирать автомобиль.

О том, как заменить приводной ремень и ролики на примере Mitsubishi Lancer смотрите на видео ниже:

Для того чтобы менять ролики приводного ремня как можно реже нужно ответственно подойти к их покупке. Сделать правильный выбор и предложить только качественные товары от известных мировых производителей автокомплектующих смогут опытные консультанты интернет-магазина СамАвто. Здесь Вы не найдете продукции с неадекватным ценником и дешевых китайских подделок.

Набор: приводной ремень, ролики, помпа (артикулы) — Volkswagen Jetta, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

С момента выпуска шестого поколения Jetta с конвеера прошло уже приличное время, у подавляющего большинства владельцев пробег либо подходит к сотне, либо уже перевалил за неё. Также есть случаи ранних поломок. Многие задаются вопросом, когда и что надо менять. В связи с этим — пост.

Для двигателей CFNA, CLRA установлен проверочный регламент при 90ткм, т. е. либо замена, либо едем дальше.Ролики же могут служить либо долго, либо не долго и хорошо, если поломка случится на гарантийном интервале. Если же беда настигнула внезапно, вы уже знаете, в какой БЖ смотреть =)

Вот так выглядит диагностика обводного (паразитного) ролика (видос не мой)визуально при работающем двигателе

И раз уж сняли ремень, то и его надо визуально осмотреть на предмет трещин (старение резины никто не отменял), разрывов/проколов (мелкие камешки никто не отменял), боковые ручьи (может тряпки уже торчат), растяжение.

Вот на драйве нашёл фотку ремня, в который набились камешки из-за которых ремень проскальзывал (со слов автора)

Вот темка на примере Гольфа, замена натяжного ролика

В качестве обслуживания во время эксплуатации я использую спец. спрей для приводного ремня (США), он лучше силиконовой смазки, т.к. более стоек. Летом предотвращает ссыхание ремня, зимой не позволяет дубеть, меньше скапливается на нём конденсат во время стоянки в холодное время (свист на холодную).

На большом пробеге часто начинает колбасить помпу и раз меняете помпу, то лучше сразу поменять ремень и обводной ролик, как правило, они в скором времени догонят помпу и тогда придётся делать одну и ту же работу ещё раз.

Заблаговременно делаю для себя список запчастей по замене приводного ремня с роликами и др.Деталей и брендов довольно много (а некоторые магазы предлагают и ремкомплекты), кто-то вообще не разбирается в артикулах и не умеет пользоваться поиском по vin коду и экзистами/емексами в частности.

Почитав в сети и поизучав рынок, выявил для себя (никому не назязываю) лучшие бренды. Про плохие писать не буду. Номерки для двигателей CFNA и CLRA (по другим не знаю, может что-то идентично, помпы точно разные)

Натяжитель ремняIna – 534 0065 10 (немецкий бренд)Gates – T38427 (немецкий бренд)Dayco – APV2511 (вариант оснащения: +AC Код двигателя: CLRA шкив: 70мм) (Италия)отдельно ролик натяжителя — Dayco APV2474 (Италия)

Ролик приводного ремня обводной (паразитный)Ina – 532 0346 10Gates – T38054

В коробке Febi и Ruville всегда оказывается INA , и как вы поняли, в коробке VAG чаще бывает Ufi, если рассматривать топливник, и в коробке VAG лежит Mann (маслянник)

Приводной поликлиновый ремень (комплектация с кондеем)Contitech – 6PK1733 (в стоке чаще всего)Gates – 6PK1735Dayco – 6PK1736VAG – 6Q0 260 849 E

Шкив генератора (обгонная муфта)Ina – 535 0155 10 — делает её Китай, но деталька хорошая. Она же и установлена в стоке.

вот такой шкив установлен с завода

Водяная помпаHepu – P 581 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ГерманияGraf – PA954 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ?SKF – VKPC 81501 — пласт. крыльчатка (шведский бренд), пр-во Испания

Герметик маслянного поддона (бежевый специальный, длительное время сохраняющий эластичность)Elring — 030.792

Смазка синтетическая для компрессора АСVAG – G 052 154 A2

Прокладка крышки двигателя ГБЦ (передняя)VAG – 03C 109 287 G

________________________________Похожие темы:

Коды расходников и план на последующие ТО-1…10

Page 2

С момента выпуска шестого поколения Jetta с конвеера прошло уже приличное время, у подавляющего большинства владельцев пробег либо подходит к сотне, либо уже перевалил за неё. Также есть случаи ранних поломок. Многие задаются вопросом, когда и что надо менять. В связи с этим — пост.

Для двигателей CFNA, CLRA установлен проверочный регламент при 90ткм, т. е. либо замена, либо едем дальше.Ролики же могут служить либо долго, либо не долго и хорошо, если поломка случится на гарантийном интервале. Если же беда настигнула внезапно, вы уже знаете, в какой БЖ смотреть =)

Вот так выглядит диагностика обводного (паразитного) ролика (видос не мой)визуально при работающем двигателе

И раз уж сняли ремень, то и его надо визуально осмотреть на предмет трещин (старение резины никто не отменял), разрывов/проколов (мелкие камешки никто не отменял), боковые ручьи (может тряпки уже торчат), растяжение.

Вот на драйве нашёл фотку ремня, в который набились камешки из-за которых ремень проскальзывал (со слов автора)

Вот темка на примере Гольфа, замена натяжного ролика

В качестве обслуживания во время эксплуатации я использую спец. спрей для приводного ремня (США), он лучше силиконовой смазки, т. к. более стоек. Летом предотвращает ссыхание ремня, зимой не позволяет дубеть, меньше скапливается на нём конденсат во время стоянки в холодное время (свист на холодную).

На большом пробеге часто начинает колбасить помпу и раз меняете помпу, то лучше сразу поменять ремень и обводной ролик, как правило, они в скором времени догонят помпу и тогда придётся делать одну и ту же работу ещё раз.

Заблаговременно делаю для себя список запчастей по замене приводного ремня с роликами и др.Деталей и брендов довольно много (а некоторые магазы предлагают и ремкомплекты), кто-то вообще не разбирается в артикулах и не умеет пользоваться поиском по vin коду и экзистами/емексами в частности.

Почитав в сети и поизучав рынок, выявил для себя (никому не назязываю) лучшие бренды. Про плохие писать не буду. Номерки для двигателей CFNA и CLRA (по другим не знаю, может что-то идентично, помпы точно разные)

Натяжитель ремняIna – 534 0065 10 (немецкий бренд)Gates – T38427 (немецкий бренд)Dayco – APV2511 (вариант оснащения: +AC Код двигателя: CLRA шкив: 70мм) (Италия)отдельно ролик натяжителя — Dayco APV2474 (Италия)

Ролик приводного ремня обводной (паразитный)Ina – 532 0346 10Gates – T38054

В коробке Febi и Ruville всегда оказывается INA , и как вы поняли, в коробке VAG чаще бывает Ufi, если рассматривать топливник, и в коробке VAG лежит Mann (маслянник)

Приводной поликлиновый ремень (комплектация с кондеем)Contitech – 6PK1733 (в стоке чаще всего)Gates – 6PK1735Dayco – 6PK1736VAG – 6Q0 260 849 E

Шкив генератора (обгонная муфта)Ina – 535 0155 10 — делает её Китай, но деталька хорошая. Она же и установлена в стоке.

вот такой шкив установлен с завода

Водяная помпаHepu – P 581 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ГерманияGraf – PA954 – метал. крыльчатка (немецкий бренд), пр-во ?SKF – VKPC 81501 — пласт. крыльчатка (шведский бренд), пр-во Испания

Герметик маслянного поддона (бежевый специальный, длительное время сохраняющий эластичность)Elring — 030.792

Смазка синтетическая для компрессора АСVAG – G 052 154 A2

Прокладка крышки двигателя ГБЦ (передняя)VAG – 03C 109 287 G

________________________________Похожие темы:

Коды расходников и план на последующие ТО-1…10

Замена приводного ремня и ролика натяжного устройства — Chevrolet Lacetti, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Заменил приводной ремень и ролик натяжного устройстваЧто можно сказать, ремень свое отходил на 100 процентов, ролик в принципе можно было не менять, совсем малый люфт в подшипнике и небольшая выработка на самой поверхности касания с ремнем, ну раз уже все было куплено, то и все меняем…

Ремень взял Gates, ролик OPTIMAL.

И так, поехали…

1- Убираем короб с воздушным фильтром.Для этого нужно открутить два болта, один на 10, другой на 12, отсоединить гофру в районе ДЗ.

Отсоединяем гофру от ДЗ и шланг который приходит на гофру с КК. Убираем короб.

Нашему взору открывается ДЗ…

Полный размер

Знаю, знаю что пора и надо бы…

2- Снимаем старый ремень.Для этого ключом на 14 поворачиваем болт, крепящий ролик, по часовой стрелки…болт не будет крутиться, а будет поворачиваться сам ролик натяжителя, тем самым ослабляя ремень. Снимаем старый ремень.

Полный размер

Болт которым ослабляем ремень по часовой стрелке

3- Снимаем старый ролик.Без ремня натяжное устройство стоит в положении максимального натяга. Против часовой стрелки откручиваем болт держащий ролик. Снимаем старый ролик.

Полный размер

Вот такой болтик с шайбой

4- Ставим новый ролик в обратной последовательности.5- Ставим новый ремень. По личному опыту скажу, что в последнюю очередь ремень удобнее одевать на шкиф генератора. Удобнее эту процедуру делать вдвоем, но и одному тоже не плохо, главное изловчиться…ремень все таки длинный, не очень удобно…

Далее ставим все остальное обратно.

Полный размер

Новый ремень на месте

Полный размер

Старый ремень, маркировка еще чуть видна

Полный размер

Старый ремень 2

Полный размер

Старый ремень 3

Полный размер

Старый ремень 4

Полный размер

Старый ролик 1

Полный размер

Старый ролик 2

Полный размер

Старый ролик 3

Потом доделал передние брызговики, но это уже совсем другая история… и другой БЖ=)

Цена вопроса: 1 966 ₽ Пробег: 128500 км

Page 2

Заменил приводной ремень и ролик натяжного устройстваЧто можно сказать, ремень свое отходил на 100 процентов, ролик в принципе можно было не менять, совсем малый люфт в подшипнике и небольшая выработка на самой поверхности касания с ремнем, ну раз уже все было куплено, то и все меняем…

Ремень взял Gates, ролик OPTIMAL.

И так, поехали…

1- Убираем короб с воздушным фильтром.Для этого нужно открутить два болта, один на 10, другой на 12, отсоединить гофру в районе ДЗ.

Отсоединяем гофру от ДЗ и шланг который приходит на гофру с КК. Убираем короб.

Нашему взору открывается ДЗ…

Полный размер

Знаю, знаю что пора и надо бы…

2- Снимаем старый ремень.Для этого ключом на 14 поворачиваем болт, крепящий ролик, по часовой стрелки…болт не будет крутиться, а будет поворачиваться сам ролик натяжителя, тем самым ослабляя ремень. Снимаем старый ремень.

Полный размер

Болт которым ослабляем ремень по часовой стрелке

3- Снимаем старый ролик.Без ремня натяжное устройство стоит в положении максимального натяга. Против часовой стрелки откручиваем болт держащий ролик. Снимаем старый ролик.

Полный размер

Вот такой болтик с шайбой

4- Ставим новый ролик в обратной последовательности.5- Ставим новый ремень. По личному опыту скажу, что в последнюю очередь ремень удобнее одевать на шкиф генератора. Удобнее эту процедуру делать вдвоем, но и одному тоже не плохо, главное изловчиться…ремень все таки длинный, не очень удобно…

Далее ставим все остальное обратно.

Полный размер

Новый ремень на месте

Полный размер

Старый ремень, маркировка еще чуть видна

Полный размер

Старый ремень 2

Полный размер

Старый ремень 3

Полный размер

Старый ремень 4

Полный размер

Старый ролик 1

Полный размер

Старый ролик 2

Полный размер

Старый ролик 3

Потом доделал передние брызговики, но это уже совсем другая история… и другой БЖ=)

Цена вопроса: 1 966 ₽ Пробег: 128500 км

Замена роликов и приводного ремня — Honda Civic, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Всем тем у кого появляется вот такой звук (шелест или хруст) как на видео отчетливо слышно на 30 и 50 секунде.

Из этого видео следует, что стоит задуматься о замене обводного ролика, ибо отчетливо слышно, что виновник явно он. Но у меня такой звук был при заводке авто, а потом через пару минут пропадал, и я как-то не придавал сильно этому значение и ездил себе спокойно.

И вот в прекрасный субботний день 26.03.2016 мне конкретно задолбало ездить на шипах, тем более с пятницы уже светило ярко солнце, и посмотрев в гугле погоду на неделю, я решил сперва сменить резину. Вроде ничего сложного, заехал на балансировку, все быстро сделали и я приступил менять колеса. Кажется делов минут на 15, но бля я провозился почти 1,5 часа. Виновником было заднее левое колесо которое вросло за зиму в ступицу. Били ногами 3 разных человека (отбили ноги) толку 0, услышал много мата в сторону моего колеса, потом били по диску с внутренней стороны–толку 0. Потом просто плюнул и начал менять остальные 3 колеса, а на 4 брызгал на ступицу WD (заливал конкретно). Уже думал подходя к замене 4 колеса, если не получится, поеду на СТО и пускай там что угодно делают. Но WD помогла, ну и конечно ногу отбил хорошо, бил наверное минуты 3, но все таки выбил. Фотать не стал это дело + машина грязная.

Следовательно потом звонит друг и говорит: приезжай, заменим тебе ролики.Приехав к другу мы приступили к работе. Открыв капот, он сразу предложил мне снять подушку двигателя ( к слову он хотел мне разобрать пол морды машины хахах). Хорошо что есть интернет все таки и такой ресурс как драйв2 и цивик-клаб. Начал говорить как и что нужно делать, он сначало не хотел так, но показав фото, решил пойти у меня на поводу. Но японцы реально ***** места очень мало, или им этого места достаточно с их маленькими ручками.

Скинули ремень, увидел ролик натяжителя состоявший из 2 половинок

Процесс смены толком не снимал, ибо много инфы, да и плюс лежавший все время в машине цифрик как назло фоткал от силы 2-3 фотки и потом выключался (батарейка умирала).

И так вспоминаем видео и тот звук, и вот первым мы сняли обводной и вскрыли его и я там увидел чистые сепараторы подшипника без какой либо смазки.

Полный размер

Какие чистые подшипники, и смазки как не было

Полный размер

Старый обводной фирмы NTN

Так вот подшипнике обводного ролика смазки не было, но тот шелест у меня проподал после нескольких минут и вот тут я удивлен, как он мог пропадать хз.

Вскрыли новый подшипник в ролике обводном (0N2123 OPTIMAL) чтобы посмотреть наличие там смазки

Полный размер

Не густо смазки там

У друга была еще в шприце смазка для подшипников, сказал брат привез из европы, смазка специально для добавления в подшипники, и закрутили назад ролик.

Далее предстояло открутить ролик натяжителя. Вот тут и посыпались маты в сторону япошек. На ролике натяжителя болт под звездочку торкс Т50, подлезть не так уже и возможно. Подушку не стал снимать по одной причине, потому что там подложены шайбы и предыстория подлаживания шайбы в подушку двигателя можете прочитать в БЖ и поймете почему я ее не хотел снимать. Так вот пострадали руки друга, закручен он был очень хорошо, но содрав руки, друг все таки открутил его. Вот такой болт он открутил

И этот болт прикреплялся к ролику вот с этим

А вот такой я заказывал 96700-100-5518

И вот атк этот купленный болт проходил через подшипник натяжителя

Полный размер

Открученный ролик натяжителя

Фото нового ролика я не сделал, вылетело с головы но поставили мы вот такой ролик pb-5003 lynxauto

Фото из интернета

Как видно на фото, он цельнолитой и не состоящий из двух половинок на глаз.Болт прикрутили старый, так как новый он мало того что длинный, так мы его даже и не стали пробовать примерять туда. Пластинка которая была прикручена болтом к старому ролику, в новый не понадобилась потому, что старый болт не смог бы прижать через эту пластинку новый ролик.

Закручивали как и откручивали без динамометрического ключа, просто я зарекнулся про него, мой друг достал этот ключ и сказал: попробуй подлезть туда им и закрутить, тут я и замолк, он закрутил почти на всю силу, ибо он и был закручен также до того как он его открутил. Люфт присутствовал как на старом ролике, так и на новом. Видел записи, что так и должно в принципе быть.

Ролик на месте.

Ах да, на фото видно как пострадал болт самого механизма натяжителя. Он был под ключ на 19, но спустя как у меня были проблемы с генератором (тоже есть в БЖ), и этот болт стал на 18 где-то. Тоже доставил не мало хлопот при снятии и установки ремня.

Ремень поставили тоже новый, выбрал вот такой 7PK2061 DAYCO. Стоял от предыдущего хозяина (на нем я проехал 20 с чем-то тыс., а сколько проехал предыдущих хозяин на нем я хз) и он показал себя с хорошей стороны. Хотя на старом еще можно было проехать минимум тысяч 10, но раз менял ролики, то уже не лежать же одному ремню в багажнике, вот и заменили его. Теперь в багажнике лежит старый ремень на всякий случай.

Полный размер

Старый ремень

Еще читаемый

После замены ролика натяжителя метка стала как я понял в нормальное положение

Фото не мое, но было так

Стало так, мотор не заведен

Полный размер

На заведенный мотор

На следующее утро (ночью было -3 наверное), завел машину и полез под капот, смотреть как и что там. Так вот болт натяжного механизма (тот который стесался у меня ключом) вибрировал хорошо так (снял видео, но на нем не очень то и заметно как его колбасит), но как только машина проработала 1 минута, вибрация его пропала и в дальнейшем замечена не было.

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 157050 км

Page 2

Всем тем у кого появляется вот такой звук (шелест или хруст) как на видео отчетливо слышно на 30 и 50 секунде.

Из этого видео следует, что стоит задуматься о замене обводного ролика, ибо отчетливо слышно, что виновник явно он. Но у меня такой звук был при заводке авто, а потом через пару минут пропадал, и я как-то не придавал сильно этому значение и ездил себе спокойно.

И вот в прекрасный субботний день 26.03.2016 мне конкретно задолбало ездить на шипах, тем более с пятницы уже светило ярко солнце, и посмотрев в гугле погоду на неделю, я решил сперва сменить резину. Вроде ничего сложного, заехал на балансировку, все быстро сделали и я приступил менять колеса. Кажется делов минут на 15, но бля я провозился почти 1,5 часа. Виновником было заднее левое колесо которое вросло за зиму в ступицу. Били ногами 3 разных человека (отбили ноги) толку 0, услышал много мата в сторону моего колеса, потом били по диску с внутренней стороны–толку 0. Потом просто плюнул и начал менять остальные 3 колеса, а на 4 брызгал на ступицу WD (заливал конкретно). Уже думал подходя к замене 4 колеса, если не получится, поеду на СТО и пускай там что угодно делают. Но WD помогла, ну и конечно ногу отбил хорошо, бил наверное минуты 3, но все таки выбил. Фотать не стал это дело + машина грязная.

Следовательно потом звонит друг и говорит: приезжай, заменим тебе ролики.Приехав к другу мы приступили к работе. Открыв капот, он сразу предложил мне снять подушку двигателя ( к слову он хотел мне разобрать пол морды машины хахах). Хорошо что есть интернет все таки и такой ресурс как драйв2 и цивик-клаб. Начал говорить как и что нужно делать, он сначало не хотел так, но показав фото, решил пойти у меня на поводу. Но японцы реально ***** места очень мало, или им этого места достаточно с их маленькими ручками.

Скинули ремень, увидел ролик натяжителя состоявший из 2 половинок

Процесс смены толком не снимал, ибо много инфы, да и плюс лежавший все время в машине цифрик как назло фоткал от силы 2-3 фотки и потом выключался (батарейка умирала).

И так вспоминаем видео и тот звук, и вот первым мы сняли обводной и вскрыли его и я там увидел чистые сепараторы подшипника без какой либо смазки.

Полный размер

Какие чистые подшипники, и смазки как не было

Полный размер

Старый обводной фирмы NTN

Так вот подшипнике обводного ролика смазки не было, но тот шелест у меня проподал после нескольких минут и вот тут я удивлен, как он мог пропадать хз.

Вскрыли новый подшипник в ролике обводном (0N2123 OPTIMAL) чтобы посмотреть наличие там смазки

Полный размер

Не густо смазки там

У друга была еще в шприце смазка для подшипников, сказал брат привез из европы, смазка специально для добавления в подшипники, и закрутили назад ролик.

Далее предстояло открутить ролик натяжителя. Вот тут и посыпались маты в сторону япошек. На ролике натяжителя болт под звездочку торкс Т50, подлезть не так уже и возможно. Подушку не стал снимать по одной причине, потому что там подложены шайбы и предыстория подлаживания шайбы в подушку двигателя можете прочитать в БЖ и поймете почему я ее не хотел снимать. Так вот пострадали руки друга, закручен он был очень хорошо, но содрав руки, друг все таки открутил его. Вот такой болт он открутил

И этот болт прикреплялся к ролику вот с этим

А вот такой я заказывал 96700-100-5518

И вот атк этот купленный болт проходил через подшипник натяжителя

Полный размер

Открученный ролик натяжителя

Фото нового ролика я не сделал, вылетело с головы но поставили мы вот такой ролик pb-5003 lynxauto

Фото из интернета

Как видно на фото, он цельнолитой и не состоящий из двух половинок на глаз.Болт прикрутили старый, так как новый он мало того что длинный, так мы его даже и не стали пробовать примерять туда. Пластинка которая была прикручена болтом к старому ролику, в новый не понадобилась потому, что старый болт не смог бы прижать через эту пластинку новый ролик.

Закручивали как и откручивали без динамометрического ключа, просто я зарекнулся про него, мой друг достал этот ключ и сказал: попробуй подлезть туда им и закрутить, тут я и замолк, он закрутил почти на всю силу, ибо он и был закручен также до того как он его открутил. Люфт присутствовал как на старом ролике, так и на новом. Видел записи, что так и должно в принципе быть.

Ролик на месте.

Ах да, на фото видно как пострадал болт самого механизма натяжителя. Он был под ключ на 19, но спустя как у меня были проблемы с генератором (тоже есть в БЖ), и этот болт стал на 18 где-то. Тоже доставил не мало хлопот при снятии и установки ремня.

Ремень поставили тоже новый, выбрал вот такой 7PK2061 DAYCO. Стоял от предыдущего хозяина (на нем я проехал 20 с чем-то тыс., а сколько проехал предыдущих хозяин на нем я хз) и он показал себя с хорошей стороны. Хотя на старом еще можно было проехать минимум тысяч 10, но раз менял ролики, то уже не лежать же одному ремню в багажнике, вот и заменили его. Теперь в багажнике лежит старый ремень на всякий случай.

Полный размер

Старый ремень

Еще читаемый

После замены ролика натяжителя метка стала как я понял в нормальное положение

Фото не мое, но было так

Стало так, мотор не заведен

Полный размер

На заведенный мотор

На следующее утро (ночью было -3 наверное), завел машину и полез под капот, смотреть как и что там. Так вот болт натяжного механизма (тот который стесался у меня ключом) вибрировал хорошо так (снял видео, но на нем не очень то и заметно как его колбасит), но как только машина проработала 1 минута, вибрация его пропала и в дальнейшем замечена не было.

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 157050 км

Как натянуть клиновой ремень (и как не натянуть)

Клиновой ремень предназначен для передачи энергии между двумя компонентами. Что отличает шкив клинового ремня от других типов шкивов, таких как круглый ремень или плоский шкив, так это V-образные канавки шкива; эти канавки направляют ремень и позволяют ему набирать силу.

Причина номер один выхода из строя ремня силовой передачи – неправильное натяжение . Чтобы обеспечить долгую и эффективную работу ремня, вы должны правильно научиться регулярно натягивать клиновой ремень.

Если они слишком ослаблены, возникает проскальзывание, быстрый износ ремня или шкива и, в конечном итоге, потеря энергии и производительности. И наоборот, при слишком большом натяжении чрезмерная нагрузка на ремни, подшипники и валы вызывает преждевременный износ этих компонентов. Правильное натяжение – это наименьшее натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать или скрипеть при пиковой нагрузке. Однако между этими двумя крайностями все еще существует широкий диапазон напряжений, при которых привод будет работать в достаточной степени. Основная цель обучения натяжению клинового ремня – найти это удобное средство натяжения.

Важное примечание: Никогда не применяйте перевязку ремня, так как это повредит ремень и вызовет его преждевременный выход из строя. Всегда следите за тем, чтобы в приводе не было посторонних материалов, которые могут вызвать проскальзывание или повреждение ремня и поверхностей шкивов.

Рисунок 2

Это предпочтительный метод для наших клиентов.

Этот метод натяжения основан на измерительном инструменте Pencil Gauge Tool и математических стандартах, изложенных в этой таблице натяжения клинового ремня.

1. Измерьте длину пролета «K» вашего привода (см. Рисунок 1).
2. Сдвиньте большое уплотнительное кольцо на рекомендованное расстояние отклонения на шкале
   и сдвиньте маленькое уплотнительное кольцо вверх к цилиндру манометра, как показано на Рисунке 2.
3. Поместите большой конец инструмента на ремень в центре пролета. Приложите достаточное усилие, чтобы отклонить ремень, пока большое уплотнительное кольцо не совместится с другими ремнями. Если это привод с одним ремнем, используйте прямолинейную или обученную струну в качестве «отправной точки».
4. Затем сбросьте давление и измерьте силу отклонения по положению небольшого уплотнительного кольца на шкале плунжера, как показано на Рисунке 2.
5. Сравните это усилие со значением, указанным в таблице натяжения клинового ремня. Если усилие ниже рекомендуемого значения, увеличьте межосевое расстояние привода, чтобы обеспечить большее натяжение ремня. Уменьшите межосевое расстояние, если прилагается слишком большая сила.
6. Например, для пролета 100 дюймов прогиб будет 100/64 дюйма или приблизительно 1½ дюйма.

Рисунок 1

Этот метод рекомендуется IBT для прецизионного натяжения и экономии времени. Безупречная точность поможет вам добиться долговечности ремня и, в конечном итоге, сэкономить ваши деньги.

Измеритель натяжения ремня – это портативное устройство, которое состоит из двух элементов: оптического датчика и измерителя. Он предназначен для обнаружения вибрации ремня с помощью невидимого инфракрасного луча и света, который позволяет вам прицеливать его.

1. Первым шагом является загрузка данных о ширине и массе ремня в измеритель. Данные о массе можно получить у любого производителя ремня, и они варьируются между ними.
2. Направьте датчик как можно ближе к центру выбранного участка ремня, чтобы получить наиболее точные показания натяжения.Лучше всего ориентировать датчик длинным краем параллельно центральной линии ремня с зазором примерно в ½˝. Использование слишком короткого пролета может привести к ошибочным показаниям натяжения, которые могут быть намного выше, чем фактическое натяжение ремня, из-за влияния жесткости ремня.
   1. Если верхняя поверхность ремня труднодоступна, направьте датчик на край ремня также.
3. Постучите по ремню ручкой небольшого инструмента или чем-то подобным, чтобы заставить его вибрировать при чтении.Измеритель покажет натяжение ремня в единицах силы.

• На новых установках вручную проверните систему как минимум на один полный оборот ремня, чтобы установить и нормализовать компоненты.
• При натяжении группы клиновых ремней используйте один ремень по направлению к центру. Ленточные ремни следует рассматривать как единое целое с постоянной массой ремня, рассчитываемой как кратное значению одного ремня.
• Для единообразия выполните три последовательных измерения. Если показания различаются более чем на 10%, пересмотрите свою технику измерения.
• Измеритель не выдаст показания для ремня с очень низким натяжением. Если счетчик не отвечает, просто увеличивайте натяжение привода до тех пор, пока счетчик не сработает.

Недостатки

Как лучше сделать этот метод? Не надо.

Мы упоминаем метод «большого пальца» (использование руки или большого пальца для приложения давления к ремню, чтобы определить, имеет ли он правильное натяжение), потому что многие традиционные предприятия все еще практикуют этот стиль натяжения клинового ремня. .

Когда дело доходит до максимального срока службы ваших ремней и максимальной эффективности вашего бизнеса , , мы не рекомендуем никому полагаться на что-либо меньшее, чем инструменты для точного натяжения, упомянутые выше в методах №2 и № 3 .

В то время как «плюсы» этого метода включают первоначальную экономию денег и времени, полученную от этой простой процедуры, в отличие от инвестиций в инструмент для натяжения, увеличение затрат, связанных с необходимостью частой замены ремней, в конечном итоге затмевает это, следовательно, увеличивает простой из-за выхода из строя ремня.

Датчик натяжения клинового ремня карандашного типа		Частотомер клинового ремня
ContiTech предлагает высококачественный инструмент для испытания на растяжение.Этот карманный инструмент, разработанный для испытания на растяжение привода с двумя или более ремнями, измеряет клиновые ремни от 10 до 170 дюймов и натяжение до 35 фунтов. Измерьте пролет ремня и измерьте силу, необходимую для отклонения любого из ремней на 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета.		Измеритель TensionRite® от известного бренда Continental ContiTech обеспечивает простой, повторяемый и надежный метод натяжения ремней с использованием оптических технологий. Он способен измерять все типы ремней от всех производителей с частотами вибрации от 10 Гц до 400 Гц.

Команда IRPG в IBT Industrial Solutions ежедневно производит и обслуживает конвейерные ленты, предлагая как тяжелые, так и легкие варианты, для всех типов промышленности. Они также разрезают и обжимают широкий спектр промышленных гидравлических и пневматических шлангов на нашем предприятии KC Hose Shop, которое является предприятием ContiTech STAR, что превышает критерии чистоты и безопасности шлангов, установленные NAHAD и сертифицированные лабораторией Underwriters.У нас есть инвентарь и опыт, чтобы удовлетворить все ваши потребности в ремнях и шлангах.

Признаки неисправного или неисправного натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня – это шкив, установленный на пружинном механизме или регулируемой точке поворота, который используется для поддержания натяжения ремней двигателя. Пружинные натяжители предназначены для автоматического натяжения, в то время как типы шарнирных конструкций можно регулировать вручную.Оба используются для поддержания натяжения змеевиковых ремней двигателя, чтобы они могли приводить в действие различные аксессуары двигателя.

Если натяжитель неисправен, это может повлиять на то, как ремни приводят в движение шкивы, что может повлиять на производительность и функциональность автомобиля. Обычно неисправный или вышедший из строя натяжитель вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую следует устранить.

1. Скрежет или скрип от ремня или натяжителя

Наиболее частым признаком неисправного или неисправного натяжителя приводного ремня является шум ремня или натяжителя.Если натяжитель ослаблен, ремни могут скрипеть или скрипеть, особенно при первом запуске двигателя. Также возможен износ шкива или подшипника натяжителя, и в этом случае автомобиль будет издавать скрежет шкива.

2. Необычный износ ремня

Еще одним признаком потенциальной проблемы с натяжителем приводного ремня является необычный износ ремня. Если у шкива натяжителя приводного ремня есть какие-либо проблемы, это может вызвать необычный и ускоренный износ ремня. Плохой шкив может вызвать потертости по краям ремня, а в тяжелых случаях даже привести к его поломке.

3. Сбой дополнительного оборудования с ременным приводом

Еще одним признаком неисправного или неисправного натяжителя приводного ремня является отказ вспомогательного оборудования с ременным приводом. Многие аксессуары двигателя, такие как генератор переменного тока, водяной насос и компрессор кондиционера, могут иметь ременной привод. Заедание или ослабление натяжителя приводного ремня может привести к его разрыву, что приведет к отключению этих аксессуаров и может вызвать такие проблемы, как перегрев, отказ электрической системы и аккумулятора или отключение системы переменного тока. Обычно ремень, вышедший из строя из-за натяжителя, необходимо заменить вместе с натяжителем, чтобы восстановить полную работоспособность автомобиля.

Натяжитель приводного ремня является важным компонентом, так как он обеспечивает правильное натяжение ремня, чтобы он мог правильно приводить в движение аксессуары транспортного средства. Если вы подозреваете, что у вашего натяжителя приводного ремня может быть проблема, обратитесь к профессиональному технику, чтобы он проверил автомобиль, например, из компании YourMechanic, чтобы определить, следует ли его заменять.

Ищете новый натяжитель приводного ремня?

Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

В чем разница между натяжным устройством и натяжителем?

Существует распространенное заблуждение, что натяжные ролики – это то же самое, что и натяжители. Однако эти два автомобильных компонента не одно и то же. Давайте посмотрим на каждый компонент и углубимся в их различия.

Более пристальный взгляд на холостые колеса

Ролики, также известные как холостые шкивы, лучше всего описать как автомобильные детали, которые направляют силу в линейной или вращательной системе движения.Короче говоря, этот компонент играет жизненно важную роль в функционировании системы ремня автомобиля. Однако холостые шкивы – это всего лишь один шкив в общем наборе, который гарантирует, что система ремня транспортного средства функционирует должным образом. Холостые двигатели регулируют ремни, прикрепленные к коленчатому валу, и создают движение в нескольких уникальных аксессуарах двигателя, от компрессора кондиционера до насоса рулевого управления и генератора.

Конструктивно натяжной шкив состоит из компонента, называемого шкивом, который на самом деле представляет собой колесо с канавкой, проходящей вдоль конца.Этот шкив имеет распорки между опорами, удерживая ремень, который лежит в канавке и проходит поперек ролика. Коленчатый вал перемещает колесо, генерируя мощность, которая, в свою очередь, перемещает ремень, создает крутящий момент и обеспечивает передачу механической мощности.

К сожалению, бездельники не вечны. Как и любой другой автомобильной детали, компоненты этой детали постепенно изнашиваются с течением времени. Промежуточные шкивы могут проскальзывать после износа подшипниковых устройств или их повреждения.Если натяжной шкив не работает должным образом, автомобиль не поедет. Именно поэтому так важно тщательно проверять и заменять натяжные ролики при замене змеевидного ремня, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую поддержку автомобиля.

Более пристальный взгляд на натяжители

Натяжитель приводного ремня автомобиля лучше всего описать как крошечный компонент, который функционирует в унисон с змеевиком, чтобы гарантировать, что каждый компонент двигателя функционирует должным образом. Натяжители служат только на определенное время, поэтому не забывайте время от времени внимательно проверять этот ключевой компонент вашего автомобиля, чтобы гарантировать, что он установлен правильно.

Натяжитель гарантирует, что ремень обеспечивает достаточное натяжение во время движения, гарантируя, что ремень может перемещать шкивы, приводящие в движение компоненты двигателя. Натяжение приводного ремня состоит из рычага натяжителя, шкива, пружины и основания. Если вам нужно отрегулировать натяжитель, будьте особенно осторожны, так как неправильная настройка приведет к множеству других проблем, которые отнимут ваше время и деньги.

Ролики и натяжители: объяснение основных различий

Основное различие между натяжителями и натяжными роликами заключается в наличии регулируемого болта. Натяжители устанавливаются на болт посредством крепления. Натяжные шкивы не крепятся к регулируемому болту. Тем не менее, различия между натяжными роликами и натяжителями также имеют важное значение. Натяжные устройства направляют давление на ремни, приводящие шкивы в движение, сводя к минимуму давление на ремень. Это стало возможным благодаря пружинной нагрузке.

В качестве альтернативы натяжные ролики вращаются с общей целью перемещения ремней в определенные положения. Однако, если подшипники выходят из строя, необходимо заменить натяжной и натяжной шкивы. Если слышен какой-либо странный шум, такой как скрежет или визг, или если какая-либо часть шатается, это признак того, что потребуется замена.

Системы натяжителей ремней для ременных передач

Для поддержания натяжения ремня используются различные системы натяжителей ремня. Наиболее важные из них более подробно описаны ниже.

Почему необходимо обеспечить натяжение ремня?

Важность натяжения ремня для передачи мощности уже объяснялась в статье «Как работает ременной привод?». Однако, несмотря на предварительное натяжение (начальное натяжение), натяжение ремня будет изменяться во время работы из-за пластической деформации или температуры. По этой причине ременные передачи часто должны удерживаться в натянутом состоянии с помощью так называемых систем натяжения.

Также необходимо иметь в виду, что ремень необходимо будет обслуживать с течением времени, и поэтому его необходимо снимать со шкива и повторно устанавливать.Это вряд ли возможно, когда ремень находится в натянутом состоянии, поэтому натяжение необходимо снимать при замене ремня и натягивать снова после установки с помощью натяжных устройств (натяжителей ремня).

Системы натяжения используются для создания и поддержания натяжения ремня и, таким образом, обеспечения надежной передачи мощности!

Натяжной, натяжной и направляющий ролики

Натяжение ремня можно поддерживать во время работы, например, с помощью натяжных роликов .Натяжные шкивы также служат для смягчения резких изменений нагрузки. Кроме того, угол намотки можно увеличить за счет натяжных роликов. Шкивы натяжителя также часто используются для ремней большой длины, чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию ремня.

Если такие шкивы используются только для отклонения ремня, то их обычно называют промежуточными шкивами . Натяжные шкивы используются, например, в нескольких приводах, в которых один ведущий шкив приводит в движение несколько других шкивов.Промежуточные шкивы также могут использоваться для ремней большой длины для уменьшения вибраций ремня. Такие шкивы могут одновременно выполнять функцию направляющей, так что ремень не соскакивает со шкива. Такие шкивы называются направляющими шкивами или направляющими роликами . Направляющие шкивы часто имеют выступы (называемые шкивами с фланцами , ) слева и справа, между которыми ремень удерживается в колее.

Натяжные ролики еще не обладают эффектом натяжения; Для достижения эффекта натяжения требуются определенные устройства (также известные как системы натяжения , ).Натяжные устройства доступны в самых разных исполнениях. Каждая система натяжения, показанная на рисунках выше, была разработана с простым пружинным механизмом. Пружины обладают тем преимуществом, что натяжение ремня может динамически адаптироваться к рабочему состоянию, например сильные перепады нагрузки.

Эксцентриковый ролик натяжителя

Другой способ создания натяжения ремня – эксцентриковая установка ролика натяжителя. Затем можно установить желаемое натяжение ремня, повернув шкив в определенное положение.Кроме того, в шкив могут быть установлены торсионные пружины, которые затем позволяют динамически регулировать натяжение ремня при изменении нагрузки.

Гидравлические демпфирующие натяжители

Другой способ натяжения ремня – с помощью рычага, к одному концу которого прикреплен шкив натяжителя и удерживается на месте пружиной.

Однако, если во время работы происходят частые изменения нагрузки, эта система натяжения может подвергаться сильным вибрациям. Таким образом, для амортизации ударов можно использовать гидравлические системы демпфирования, такие как, например, в дверных доводчиках. Затем поршень помещается в масло, которое обеспечивает необходимый демпфирующий эффект благодаря своей вязкости.

Сдвижная основа двигателя

Помимо использования натяжных шкивов, натяжение ремня также может быть применено путем регулировки самого ведущего шкива. Когда используются так называемые основания скольжения двигателя , весь двигатель установлен на подвижных ползунах, которые движутся по неподвижной направляющей.

Динамическая адаптация натяжения ремня к существующим условиям нагрузки (или к процессам пластического расширения) может быть достигнута с помощью самозатягивающейся основы двигателя.Электродвигатель навинчивается на основание поворотного электродвигателя , при этом центр тяжести всей системы сконструирован таким образом, что электродвигатель имеет тенденцию отклоняться назад. При наклоне от 15 ° до 20 ° основание двигателя своим весом обеспечивает постоянное и почти постоянное натяжение ремня.

V Методы натяжения ремня и инструкции: Простое выравнивание шкивов

Неправильное натяжение ремня (а также смещение шкива) отрицательно сказываются на надежности и эффективности ременного привода.

После того, как шкивы выровнены, очень важно натянуть ремни в соответствии с рекомендациями производителя. Pulley Pro® позволяет одновременно контролировать все три условия центровки. Точность совмещения значительно повышается, и процесс может быть завершен быстро и легко.

Усилие – прогиб Метод натяжения ремня:

1. Измерьте длину пролета ремня и вычислите желаемое расстояние отклонения (1/64 дюйма на дюйм длины пролета).
2. Используя пружинную шкалу, надавите на ремень примерно в центре пролета и отклоните ремень до желаемого уровня.Когда будет достигнуто желаемое расстояние отклонения, обратите внимание на силу, зарегистрированную на шкале пружины.
3. Отрегулируйте натяжение ремня до тех пор, пока сила, необходимая для достижения желаемой дистанции отклонения, не будет в пределах значений усилия, рекомендованных производителем ремня для используемого типа ремня. Новые ремни обычно требуют более высокого уровня натяжения, чем использованные ремни, потому что они не обкатывались.

Регулировка натяжения ремня позволяет изменять выравнивание шкива, а регулировку выравнивания шкива – изменять уровни натяжения ремня.

Инструмент для выравнивания Pulley Pro® поможет контролировать состояние выравнивания шкива, поскольку ремни отрегулированы для правильного уровня натяжения.

Измерение натяжения ремня с помощью звукового измерителя натяжения Gates:

Звуковой измеритель натяжения Gates легко и точно измеряет натяжение ремня.

1. Натяжение ремня измеряется путем выдергивания участка ремня, удерживая датчик рядом.
2. Натяжение ремня регулируется до тех пор, пока частота пролета ремня или измеренный уровень натяжения не будут соответствовать рекомендациям производителя.
3. Последним этапом является работа системы ременного привода в течение нескольких часов, позволяющая ремням растянуться и правильно зафиксироваться в канавках шкива.

Затем необходимо проверить уровень натяжения ремня, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для новых ремней. Теперь проработайте ременную передачу не менее 72 часов.

Уровень натяжения ремня следует проверить еще раз, чтобы убедиться, что он соответствует рекомендациям производителя для использованных ремней.

Перед эксплуатацией машины убедитесь, что все инструменты и оборудование надежно размещены, а все ограждения надежно заменены.

Техническое обслуживание индикатора отклонения

Система центровки Pulley Pro® имеет прочный алюминиевый корпус, рассчитанный на работу в суровых условиях.

Однако, как и с любым прецизионным инструментом, следует проявлять осторожность, чтобы избежать ненужных злоупотреблений.

• Линзы окон передатчика и отражателя покрыты высококачественной пленкой. Для очистки используйте безворсовую ткань или тампон, смоченный в растворе для чистки стекол премиум-класса.
• Внешний алюминиевый корпус можно протирать чистой влажной тканью.

Как ослабить натяжной ролик

На протяжении десятилетий приводные ремни, клиновые ремни, поликлиновые и змеевиковые ремни использовались для передачи мощности от шкива коленчатого вала двигателя на вспомогательное оборудование, такое как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, водяной насос или охлаждающие вентиляторы. . Зубчатые ремни ГРМ и цепи ГРМ также используются для передачи мощности от коленчатого вала к распределительным валам, а некоторые – от распределительного вала к распределительному валу, в зависимости от конструкции двигателя.

Приводной ремень, ремень ГРМ или цепь ГРМ не будут работать должным образом или будут работать очень долго, если вообще будут, с неправильным натяжением.Ослабленный приводной ремень не будет надежно приводить в движение аксессуар, он будет скользить и издавать шум. Ослабленный ремень ГРМ или цепь ГРМ могут привести к чрезмерному шуму, ненормальному износу или проблемам с корреляцией коленчатого вала и распределительного вала – DTC P0016 является классическим примером пропуска зуба ГРМ. И наоборот, чрезмерно натянутый ремень может вызвать повреждение вспомогательного оборудования или подшипника шкива. Различные формы роликов натяжителя обеспечивают длительную работу двигателя и его вспомогательного оборудования, бесшумность и надежность.

Затяжка или ослабление

Иногда для обслуживания или ремонта потребуется подтянуть или ослабить ролик натяжителя.Замена приводного ремня или ремня ГРМ, например, потребует ослабления натяжного ролика, чтобы освободить место для нового ремня, так как новый ремень меньше изношенного приводного ремня.

В большинстве случаев после установки нового приводного ремня вам потребуется подтянуть шкив натяжителя или отрегулировать натянутый приводной ремень, который недостаточно изношен, чтобы потребовать замены. Натяжные ремни не нуждаются в натяжных шкивах, их «натягивают» на место с помощью специального инструмента – всегда используйте специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ремня.

Шкивы натяжителя обычно делятся на две категории: встроенные с аксессуарами (AI) и без дополнительных принадлежностей (NAI). Думайте о натяжителях AI как о регулируемых аксессуарах, таких как генератор переменного тока, а о натяжителях NAI как о регулируемых натяжных шкивах. Существует три типа роликов натяжителя и несколько способов их ослабления. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, но всегда проверяйте руководство по ремонту или руководство пользователя для получения информации и шагов, характерных для вашего автомобиля.

Шкив механического натяжителя

Ролики механических натяжителей – самые простые, распространенные и наименее подверженные поломке. Однако есть одно предостережение, поскольку шкивы механического натяжителя требуют ручной регулировки. Это делает их подверженными ошибкам пользователя, что приводит к недостаточному или чрезмерному натяжению ремня. Кроме того, их необходимо отрегулировать, чтобы со временем компенсировать растяжение ремня.

Шкивы механического натяжителя обычно регулируются с помощью скользящего болта, обычно натяжителя AI, или путем регулировки винта натяжителя, обычно натяжителя NAI.Крошечная пружина натяжителя ремня ГРМ Honda, изображенная в этом разделе, является скорее эталоном, чем натяжителем, что делает ее механическим натяжителем NAI, регулируемым шестигранным ключом и затягиваемым.

Шаги

Чтобы ослабить натяжитель AI, например, генератор, ослабьте основной крепежный болт, обычно на двигателе, и стопорный болт, обычно на кронштейне или рычаге. Если имеется винт натяжителя, открутите винт натяжителя. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень.

Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или принадлежностям, ослабляя ремень.

Шкив натяжителя пружины

Шкивы пружинного натяжителя, как следует из названия, используют пружину для удержания натяжения ремня. Большинство, если не все, шкивы пружинного натяжителя являются натяжителями NAI и включают в себя гидравлический демпфер.Они более сложные и дорогие, но не требуют настройки и менее подвержены ошибкам пользователей.

Пружина поддерживает натяжение, а гидравлический демпфер предохраняет ее от раскачивания при изменении нагрузки. Это предотвращает щелчки и скачки зубьев приводных ремней и цепей ГРМ, а также предотвращает проскальзывание и шум приводных ремней. Чтобы ослабить шкив натяжителя пружины приводного ремня, сначала обратитесь к руководству по ремонту или руководству пользователя с указанием года выпуска, марки и модели.

Шаги

Вам может понадобиться специальный инструмент, но многие пружинные натяжители имеют квадратное отверстие для рычага выключателя 3/8 или 1/2 дюйма или шестигранный или квадратный выступ для гаечного ключа или головки.Используя соответствующий инструмент, ослабьте натяжение ремня. При надевании нового ремня вам нужно будет удерживать несколько пружинных натяжителей. Другие могут иметь запорный механизм, например отверстие для стопорного штифта или шестигранного ключа.

Натяжители ремня ГРМ Toyota и другие можно ослабить, просто сняв их с двигателя. Перед повторной установкой их необходимо медленно сжать в тисках и зафиксировать с помощью тяги.

Гидравлический натяжной ролик

Гидравлические (не демпфированные) натяжители почти всегда расположены в корпусе ГРМ, в основном на автомобилях с цепями ГРМ, хотя некоторые из них используются с ремнями ГРМ. Гидравлические натяжители приводятся в действие давлением масла от масляного насоса двигателя и могут давить на шкив натяжителя (ремни ГРМ) или натяжной ролик (цепь ГРМ). Скорее всего, вам понадобится информация о году, марке и модели, и вам, возможно, придется использовать специальные инструменты для такого натяжного ролика.

Шаги

Обычно гидравлический натяжитель необходимо «переустановить» и заблокировать после снятия его с двигателя. Снимайте фиксатор только после того, как натяжитель, шкив или тапочка, ремень ГРМ или цепь ГРМ будут установлены и выровнены.

В следующий раз, когда вы будете работать с приводным ремнем, ремнем ГРМ или цепью ГРМ, вам, вероятно, придется ослабить натяжной ролик, чтобы снять его. Следуя этим общим рекомендациям и конкретным инструкциям из вашего руководства по эксплуатации или руководству по ремонту, ваш ремень или цепь будут работать в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Как измерить натяжение синхронного (зубчатого) ремня

Обновлено июнь 2019 г. || Одним из преимуществ зубчатых ремней является их способность работать с меньшим натяжением, чем их аналоги с клиновыми ремнями. И как только правильное натяжение определено и применено, зубчатые ремни редко нуждаются в повторном натяжении. Но неправильное натяжение в системе синхронного ременного привода – слишком низкое или слишком высокое – может привести к плохому сцеплению между ремнем и шкивами, трещотке ремня или даже к снижению нагрузки и способности к ускорению.

Надлежащее значение натяжения для системы синхронного ременного привода зависит от области применения – с учетом таких факторов, как крутящий момент привода, необходимый для перемещения груза, ускорение / замедление ремня и ориентация движения (горизонтальная, вертикальная или наклонный). Производители предлагают руководящие принципы или предлагаемые «начальные значения» для натяжения ремня, но часто рекомендуют проводить испытания в реальных условиях, чтобы определить требования к натяжению для конкретных приложений. С этой целью ремни можно классифицировать как:

Передача движения: В этих приложениях крутящая нагрузка на ремень и шкив относительно небольшая, и, соответственно, низкое натяжение.Основная цель натяжения ремня в приложениях для передачи движения – обеспечить прилегание ремня к шкивам и правильное зацепление с ними.

Трансмиссия: Для обычной трансмиссии нагрузки имеют тенденцию быть переменными, при этом ремни испытывают как постоянные, так и пиковые нагрузки. Следовательно, приложения для передачи мощности, как правило, требуют более высокого натяжения ремня, чтобы обеспечить правильное зацепление ремня со шкивами и предотвратить храповое движение ремня при пиковых нагрузках.

Регистрация: Когда ремни используются в основном для позиционирования (регистрации), целью является обеспечение максимальной точности ременного и шкивного привода за счет уменьшения люфта.Независимо от того, являются ли нагрузки легкими или тяжелыми, часто требуется более высокое натяжение для увеличения модуля упругости ремня и увеличения зацепления со шкивами.

После определения правильного значения натяжения существует несколько способов измерения фактического натяжения.Один из распространенных методов заключается в измерении возмущений в воздухе, окружающем ремень, из-за вибрации.

Подобно гитарной струне, синхронный ремень будет вибрировать на своей резонансной частоте, когда его «выщипывают», а частота вибрации напрямую связана с натяжением ремня. Звуковые (также называемые акустическими) измерители натяжения определяют и записывают вибрацию ремня, когда его щипают или постукивают. Сила натяжения затем рассчитывается на основе этой частоты вибрации, длины участка колеблющегося ремня и массы ремня.

T _st = статическое натяжение (Н)

f = частота вибрации (Гц)

L = длина колебательного пролета (м)

м = масса ленты на единицу длины и ширины (кг / м ² )

b = ширина ленты (м)

Натяжение ремня также можно измерить или оценить, заставив ремень отклоняться на заданную величину (обычно 1/64 дюйма на дюйм ширины ремня, или 0.4 мм на 25 мм пролета ремня) с заданным усилием. Часто называемый методом силы-отклонения, минимальные и максимальные усилия, необходимые для создания заданного отклонения при заданном натяжении, рассчитываются по формулам. Обратите внимание, что этот метод лучше всего использовать для ремней с большей длиной пролета.

F = Сила для достижения заданного отклонения (Н)

T _st = статическое натяжение (Н)

t = длина пролета ремня (м)

L = длина шага ремня (м)

Y = постоянная натяжения для ремня (предоставляется производителем)

Когда в ременной системе используется простая конфигурация с двумя шкивами, расстояние между валами шкивов напрямую связано с натяжением ремня, поэтому это расстояние можно использовать для определения натяжения ремня.Этот метод часто называют методом разделения вала. Но имейте в виду, что если шкивы имеют разные диаметры, промежутки ремня необходимо добавить как векторы, чтобы определить результирующую силу натяжения.

Подобно методу разделения вала, натяжение ремня может быть вызвано положением натяжного шкива. В этом методе к натяжному шкиву прилагается сила, заставляющая его двигаться.Пружина или устройство измерения силы показывают, когда положение шкива обеспечивает желаемое натяжение ремня. Как только положение шкива определено, он фиксируется на месте, чтобы обеспечить сохранение натяжения. Как и метод разделения валов, метод натяжения промежуточного шкива может потребовать векторного суммирования пролетов ремня, если в системе используется более двух шкивов.

Во многих случаях метод «сила-отклонение» является наименее точным, поскольку трудно измерить небольшие отклонения, и даже для более длинных пролетов (и больших значений отклонения) процесс измерения отклонения может быть громоздким.Методы разделения валов и натяжного шкива обычно более точны, но требуют векторных расчетов для систем с несколькими шкивами и пролетами ремня.

Sonic просты в использовании, но окружающий шум может влиять на их точность. Чтобы решить эту проблему, большинство устройств включают в себя регулировку усиления или программное обеспечение, которое позволяет устройству «отключать» окружающий шум и обеспечивать измерения натяжения с точностью до ± 10 процентов.