Прокладка на поддон двигателя – Автомобильный портал AutoMotoGid
Собственно, для чего необходима эта самая прокладка картера? Двигатель «десятки» включает в себя множество агрегатов, узлов и систем. Картер является корпусом двигателя и играет важнейшую роль. Ведь именно он вмещает все основные элементы двигателя внутри себя и обеспечивает им необходимую защиту, позволяет циркулировать маслу.
Картер включает в себя два разборных элементы, между которыми и располагается прокладка. Она отвечает за герметизацию соединения двух элементов картера, не дает маслу вытекать из системы, которое, кстати, находится под высоким давлением.
Основные причины для замены
На самом деле замена прокладки поддона картера у ВАЗ 2110 может потребоваться в случае ее повреждения. Причин не так уж и много:
- Удары по поддону картера;
- Деформация прокладки;
- Воздействие высокого внутреннего давления, которое нарушает целостность прокладки;
- Стечение сразу нескольких факторов одновременно.
Признаки неисправности
Замена картера — это сложная и ответственная процедура, которая должна выполняться при строгом соблюдении технологических норм. Допускать ошибки категорически не рекомендуется.
Если неправильно выполнить замену, разрыв может произойти вновь, внутрь картера попадут инородные частицы, герметизация будет недостаточной, что приведет к поломке двигателя или его отдельных компонентов.
Казалось бы, простая прокладка, но какой груз ответственности лежит на ней.
Чтобы определить необходимость замены прокладки, стоит обратить внимание на характерные признаки подобной проблемы:
- Течет масло.
- В масляной системе наблюдается снижение давления.
- Уровень масла падает интенсивнее обычного.
Подготовка к работе
Большую роль в удачно проведенной замене прокладки поддона картера играет подготовка. Собственно, большого труда это мероприятие не составит.
- Загоните автомобиль на яму или поднимите при помощи подъемника;
- Обеспечьте качественный свет, чтобы вы имели возможность внимательно осмотреть состояние поддона;
- Снимите защиту картера, если предварительно вы ее установили на свой ВАЗ 2110;
- Поддон картера необходимо очистить, поскольку на нем скапливается большое количество грязи и масла. Также рекомендуется очистить прилегающие к поддону картера участки;
- Обнаружить течь проще всего на разогретом двигателе, но только при холостых оборотах. Это повысить давление в масляной системе, и покажет, насколько серьезная проблема с утечкой масла через прокладку поддона картера.
Замена прокладки поддона
Сейчас достаточно популярными стали различного рода герметики и добавки, которые позволяют устранять течи. Но это все происки маркетинговых компаний. На самом деле толку в этих средствах мало. Герметик может дать только временный результат, чтобы вы успели доехать до гаража или СТО, где можно будет поменять прокладку.
Попытки использовать подобные методы порой заканчиваются печально. Давление повышается, разрыв становится еще больше, масло вытекает чуть ли не полностью. Если подобная проблема застанет вас в пути, далеко от СТО, никто вам не позавидует.
При первых же признаках, загоняйте автомобиль в гараж и выполняйте замену прокладки. Это можно сделать самостоятельно.
Сейчас мы вам расскажем, как именно это делается.
- Снимать поддон картера необходимо в случае протечки или во время ремонта двигателя. Если вам потребовалось отремонтировать мотор, а прокладку вы ранее ни разу не меня, советуем совместить эти два мероприятия.
- Также демонтаж картера и установка новой прокладки дает возможность выполнить другую полезную процедуру для вашего автомобиля — замену масла. Совместите их.
- Первым делом снимите брызговики с передних колес автомобиля.
- Теперь слейте масло. Если вы хоть раз его меняли, проблем на этом этапе возникнуть не должно.
- Открутите три болта, которые крепят нижнюю крышку картера сцепления и демонтируйте ее.
- Вооружитесь головкой на 10, с помощью которой выкручиваются все 16 болтов, отвечающих за крепление поддона картера.
- Снимите поддон. Его желательно будет очистить, как следует промыть специальными средствами.
- Сняв поддон, вы обнаружите на стыках прокладку. Если машина эксплуатируется достаточно давно, состояние ее будет не из лучших. Но вам уже все равно, поскольку вы планируетhttpе ее менять.
- Удалите с места стыка старую прокладку, очистите поверхность от всевозможных загрязнений. Чем чище окажется соединение, тем надежнее сядет новая прокладка на свое законное место.
- Все стыки рекомендуется укрепить при помощи специального автомобильного герметика. Сама по себе прокладка хорошо справляется с поставленной задачей, но никогда не лишним будет дополнить ее степень защиты. Герметик — это доступное удовольствие для каждого автовладельца.
Обратите особое внимание на то, какую прокладку для поддона картера двигателя вы покупаете. Это должно быть изделие высокого качества. Не пожалейте на него денег. К тому же, прокладка обойдется достаточно дешево, даже если это продукция ведущего производителя автозапчастей.
Как видите, процедура замены прокладки поддона картера у отечественного автомобиля ВАЗ 2110
не представляет собой ничего сложного. Постарайтесь совместить выполнение сразу нескольких процедур, раз вы решились снимать поддон.Будем надеяться, что ремонтировать двигатель вам не придется, «десятка» послужит верой и правдой еще много лет.Но раз снимаете картер и сливаете масло, не лишним будет его заменить на новое, свежее. Двигатель вам будет только благодарен за это.
Опции темы
Поиск по теме
Golf Регистрация 30.12.2007 Адрес Россия, Москва, ЗАО Возраст 44 Сообщений 659
| Спасибо: |
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Масляный поддон и прокладка — неожиданные грабли
Масляный поддон двигателя, как многие знают, может устанавливаться либо на прокладку, либо просто на герметик. На AEB, если верить Этке, прокладка ставилась до номера 275000. У моего мотора номер начинается на 3, соответственно, он попадает в те, где прокладки не должно быть, хотя она там стояла. При сборке я решил её не ставить, потому что хорошо нанесённому герметику доверяю больше, чем прокладкам. Действую по науке — аккуратно намазал герметик D 176 404 A2, вкрутил три шпильки в отверстия болтов в качестве направляющих, равномерно обтягиваю болты по контуру поддона динамометрическим ключом, выставленным на 15Нм. Внезапно раздаётся ужасный “КРАК”, и в поддоне образуется трещина.
Снимаю, пытаюсь понять, в чём дело. Сразу вижу, что там, где поддон треснул, герметик не расплющен — может, я его передержал на воздухе? Но быстро нахожу причину: край чёрного пластикового успокоителя масла попал между блоком цилиндров и поддоном, ну а дальше всё ясно. Сначала думаю, что я просто криво вставил успокоитель, или же он сместился, — примеряю так и сяк, и получается, что, как ни крути, успокоитель должен прижиматься поддоном. А поскольку толщина у него — миллиметра 2-3, необходимый зазор обеспечивается прокладкой. Но как тогда ставится поддон без прокладки? Может, он другой формы?
Сегодня съездил, купил новый поддон 058 103 598 E. И действительно, выступы, которыми он прижимает успокоитель, в новом утоплены, а в моём старом были сделаны заподлицо.
Резюме: если у вас стояла прокладка поддона, её убирать нельзя — получите такой же геморрой Если же прокалдки не было, а вы её поставите, успокоитель может начать болтаться в картере — тоже не здорово, но далеко не так фатально. Короче, смотрите, какой у вас поддон.
Старый поддон — выступы заподлицо, обязательно нужна прокладка:
[pic]7511[/pic]
Новый поддон — выступы утоплены, прокладка не нужна:
[pic]7512[/pic]
[pic]7513[/pic]
Успокоитель вложен в новый поддон для демонстрации:
[pic]7514[/pic]
Весёлые бабури как они есть :burr: :
[pic]7515[/pic]
Да, по номеру, отлитому на поддоне, мало что можно понять. И на старом, и на новом стоит 058 103 603, безо всяких букв на конце.
Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Это блок цилиндров и головка. Но также в конструкции присутствует и поддон. Последний тоже играет немаловажную роль. Так же как и в остальных частях двигателя, здесь используется уплотнительный элемент — прокладка поддона. ВАЗ-2110 тоже имеет данный элемент. Но, как и любая другая деталь, прокладка может выходить из строя. В сегодняшней статье мы рассмотрим, что собой являет эта деталь и как производится замена прокладки поддона своими руками.
Характеристика поддона
Данный элемент являет собой нижнюю часть автомобильного двигателя (то есть дно блока цилиндров). Какие функции выполняет эта деталь? Элемент служит в роли защитного блока. Также в поддоне сохраняется масло. При движении оно дополнительно охлаждается. Внешне поддон представляет собой небольшую ванну.
Также элемент является местом сбора всех примесей и частиц, которые образовались в процессе работы поршневой группы. В поддоне двигателя содержатся мелкие металлические частицы и стружка – это выработка с элементов кривошипно-шатунного механизма. Зачастую на дно поддона устанавливают магнит, который вбирает в себя все эти примеси. Как это выглядит, читатель может увидеть на фотографии ниже.
Это поддон коробки передач. Здесь тоже имеется прокладка поддона. АКПП оснащается данными магнитами в обязательном порядке. Благодаря им вся металлическая стружка притягивается и задерживается в одном месте. Так она не циркулирует по всей системе, работая как абразив.
Монтируется поддон при помощи крепежных болтов. Так же как и в месте соединения блока с головкой, здесь используется прокладка. Она изготавливается из пробки либо из резины.
На старых автомобилях прокладка масляного поддона являла собой обыкновенный герметик, которым промазывались стыки и края.
Причины замены
Зачастую производители устанавливают данную деталь на весь срок эксплуатации автомобиля. То же самое можно сказать и о прокладке ГБЦ. Однако если двигатель подвергался ремонту, данный уплотнительный элемент также необходимо менять. Но не только ремонт может стать причиной для замены такой детали, как прокладка поддона. Данная операция выполняется и при механических повреждениях. Например, когда автомобиль зацепил большой камень или дотронулся поддоном до асфальта.
Деформация, выдавливание
Нередко возникает самопроизвольная деформация прокладки. Нужно понимать, что данный уплотнительный элемент подвергается высоким нагрузкам, давлению и перепаду температур. И если со стороны улицы температура воздуха может составлять +15 градусов, то внутри поддона масло разогрето до 110 градусов Цельсия.
Также прокладка поддона подвергается деформациям из-за высокого давления в масляной системе. Что может стать причиной данного явления? Нередко сальники и прокладки выдавливает из-за грязного клапана вентиляции картерных газов. Элемент должен пропускать смесь масляных паров и конденсата во впускной патрубок. Если клапан не работает, под высоким давлением в двигателе выдавливает все уплотнительные элементы. Происходит это не сразу. Однако замена этих деталей обойдется в кругленькую сумму. Причем стоят дорого не только сами детали, но и работа по их замене (например, задний сальник коленчатого вала). Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте систему вентиляции картерных газов.
Признаки
Первый признак, по которому можно распознать негерметичность прокладки – это течь масла в местах соединения поддона с ДВС. Но поскольку данный элемент является самой нижней точкой двигателя, не всегда можно вовремя распознать поломку. Причем масштаб проблемы может быть разным – от легкого «запотевания» до черных масляных луж. Первый вариант еще не так страшен для автовладельца. Некоторые водители ездят с этим годами. Однако если после непродолжительной стоянки на асфальте образовались масляные потеки, стоит осмотреть состояние поддона.
Также потерявшая свою герметичность прокладка поддона влияет на уровень масла. Он постепенно будет снижаться. Насколько интенсивно будет уходить масло, зависит от масштаба трагедии. Ездить на «сухом» двигателе крайне опасно. Раз в тысячу километров специалисты советуют проверять уровень на щупе. Он должен находиться выше средней отметки.
Если оно на минимуме, мотор будет испытывать масляное голодание. Вкладыши, кольца и прочие элементы работают «на сухую» — образуется эллипсность цилиндров и другие проблемы.
Инструменты
Чтобы замена прокладки поддона прошла успешно, нам понадобятся следующие инструменты и детали:
- Двенадцатигранник накидной.
- Торцевой ключ «на 10» и «на 13».
- Набор шестигранников.
- Домкрат, упоры.
- Чистая ветошь.
- Переносная лампа.
- Пустая емкость на 5 литров.
- Обезжириватель.
- Новое масло, прокладка и фильтр.
Замена
Обнаружив первые признаки нарушения герметичности поддона, следует немедленно заменить прокладку. Но также проблема может быть вызвана пробоем самой «ванны». В таком случае внимательно осматриваем поверхность поддона на предмет механических повреждений – трещин и т. д. При их наличии следует заменить картер или отремонтировать (в зависимости от масштаба повреждения).
Чтобы заменить такую деталь, как прокладка поддона двигателя, нам нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо вывесить его переднюю часть при помощи домкрата (хотя бы с одной стороны). Поскольку элемент находится внизу, важно обеспечить качественное освещение при помощи переносной лампы. Важный момент – если замена производится в холодное время, предварительно следует прогреть масло. Дайте двигателю поработать несколько минут на холостых оборотах.
В зависимости от конструктивных особенностей, требуется снять металлическую защиту картера.
Она устанавливается нештатно – обычно с завода автомобиль идет с пластиковыми брызговиками двигателя.
Поскольку картер является неким резервуаром для масла, при его демонтаже нужно слить всю смазочную жидкость. Для этого откручиваем сливную и заливную пробку (последнюю – чтобы не образовалось вакуума в системе, дабы масло быстро стекло наружу). Предварительно следует подложить емкость у поддона. Обычно на легковых автомобилях используется до 4-5 литров масла. При отсутствии смотровой ямы нам будет трудно разместить здесь ведро – нужна плоская емкость. Для этого берем старую канистру и срезаем с нее «боковину». Откручиваем пробку и ждем, пока оттуда не стечет вся жидкость.
На следующем этапе нам предстоит тщательно вымыть внешнюю часть поддона. Обычно на его поверхности скапливается много пыли (поскольку это самая нижняя часть автомобиля). А если пробило прокладку, то на поддоне будут еще и масляные потеки. Убрать их крайне тяжело. Нужно использовать обезжириватель в виде спрея.
При помощи ключа «на 10» откручиваем болты крепления картера. Также не забываем о болтах, что находятся над балкой и возле коллектора резонатора. Далее аккуратно снимаем поддон, поддев минусовой отверткой места стыков.
Установка
Старая прокладка поддона извлекается при помощи канцелярского ножа. Важно удалить все ее остатки, дабы новая не дала течь. Перед установкой прокладки (если она садится не на герметик) промазываем маслом места стыков. Затем крепим поддон с новой прокладкой на место.
Поскольку болты крепятся с шайбой, последнюю устанавливаем ребристой стороной в направлении к головке болта. Затягивайте их равномерно, по диагонали. Следите за тем, чтобы прокладка не вылезала из посадочного места. Затягивайте болты в несколько этапов.
Что далее?
После этого заливаем масло (сперва старое) и запускаем двигатель. Смотрим за тем, чтобы прокладка не давала течь. Если все хорошо, сливаем старую смазку и заливаем новую. Не забываем и про масляный фильтр. Он меняется вместе со смазкой. Теперь осталось установить на место металлическую защиту картера (если таковая имелась) и спустить авто с домкрата. На этом замена такой детали, как прокладка поддона картера, успешно завершена.
automotogid.ru
| 1. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Слейте двигательное масло, обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра. | |
|
ВНИМАНИЕ Не причиняйте вреда окружающей среде. Ни в коем случае не выбрасывайте отработанное масло и не выливайте его с бытовыми отходами. Пункты продажи масла принимают соответствующее количество отработанного масла бесплатно. Поэтому при покупке масла сохраняйте квитанцию и канистру масла для возможности более поздней сдачи отработанного масла! | |
| 2. Заверните пробку отверстия для удаления масла с новым уплотнительным кольцом. | |
| 3. Отверните болты крепления и снимите нижнюю и боковые крышки справа и слева двигательного отсека (стрелки). На сопроводительной иллюстрации показано исполнение для бензинового двигателя. Снимите нижнюю крышку двигательного отсека у дизельного двигателя. | |
| 4. Дизельный двигатель: Снимите шумовую крышку поддона картера двигателя. Для этого отверните болт –1–. Вдавите проволокой штифт заклепки –3–. Выньте заклепку. Резиновая втулка –2– должна остаться в блоке цилиндров. | |
| 5. Отверните болты крепления поддона картера коленчатым ключом, например, HAZET 2528–10 и выньте. При необходимости для отделения поддона картера воспользуйтесь резиновым молотком. | |
| УСТАНОВКА | |
| 6. Тщательно удалите с блока цилиндров с помощью шабера остатки герметика. | |
| 7. Удалите остатки герметика с поддона картера с помощью вращающейся щетки, например, ручной машинкой. | |
ВНИМАНИЕ При этом пользуйтесь защитными очками. Имеется опасность травмирования остатками удаляемого герметика. | |
| 8. Очистите уплотнительные поверхности. Они не должны содержать масла и смазки. | |
| 9. Поддон картера можно установить точнее, если для направления ввернуть два штифта М6 во фланец блока цилиндров. | |
| 10. При покупке герметика AUDI–D176404 A2 необходимо проверить срок его годности. Наконечник тюбика необходимо отрезать так, чтобы образовалось отверстие диаметром 3 мм. | |
|
ВНИМАНИЕ Поддон картера после наложения силиконового герметика должен быть установлен в течение 5 мин. После установки картера герметик должен сохнуть в течение времени не менее 30 мин. Только после этого в картер можно заливать масло. | |
| 11. Нанесите силиконовый герметик на чистые уплотнительные поверхности. Валик герметика должен быть толщиной 2 – 3 мм и в районе отверстий под болты должен проходить по внутренней стороне. | |
| 12. На иллюстрации показано положение валика герметика на блоке цилиндров. Наносится герметик только на уплотнительную поверхность поддона картера. У перехода к заднему фланцу герметик следует наносить особенно тщательно. | |
|
ВНИМАНИЕ Валик герметика не должен быть слишком толстым, в противном случае избыток его попадает в масляный контур и засоряет сетку во всасывающем трубопроводе масляного насоса. | |
| 13. Сразу же установите и равномерно прижмите к блоку цилиндров поддон картера моментом 5 Н м. | |
| 14. 3 соединительных болта двигатель–РКПП в районе поддона картера затяните моментом 45 Н м. | |
ВНИМАНИЕ При установке поддона картера на снятом двигателе выставьте поддон картера так, чтобы он со стороны РКПП был заподлицо с блоком цилиндров. | |
| 15. Затяните болты крепления блока цилиндров крест–накрест моментом 10 Н м, затем все болты в два приема затяните моментом 15 НЧм. | |
| 16. Дизельный двигатель: Установите шумовую крышку поддона картера на двигатель и закрепите ее. Для этого выньте штифт из заклепки. Вставьте заклепку и, вдавив штифт, закрепите ее. Болт –1– вверните моментом 20 Н м. | |
| 17. Залейте в систему двигательное масло, при этом обратитесь к подразделу Замена двигательного масла и масляного фильтра. | |
| 18. Установите и закрепите нижнюю и боковые левую и правую крышки двигательного отсека. | |
carmanz.com
Замена прокладки поддона картера – полезные статьи на Автодромо
Если вы купили себе «железного коня», то нужно быть готовым к тому, что периодически его, необходимо осматривать и производить ремонт или заменять некоторые детали. Для некоторых работ необходимо привлечь специалистов и профессиональное оборудование. Так, например, произвести замену стартера или генератора, а так же приобрести необходимые запчасти можно в одной из многочисленных мастерских ассоциации http://starter2000.ru. Другие же работы можно провести и самостоятельно. Было бы, как говорится, желание. Один из видов ремонта, с которым может справиться любой автолюбитель, описан в данной статье.
В процессе эксплуатации автомобиля очень часто возникает необходимость замены прокладки поддона картера. Справиться с проблемой можно довольно быстро, хотя, нужно сказать, дело это трудоемкое. Но для того, чтобы ваша «лошадка» быстро бегала, и не было опасных ситуаций на дорогах, можно и потрудиться. Тем более это не для красоты (правда, иногда и царапинка на дверце автомобиля может привести к тяжелым последствиям), а для хорошего функционирования мотора.
Работа эта, как уже говорилось, несложная, и каких-либо специальных технических знаний и умений для её выполнения не потребуется. Единственное, что необходимо – это неукоснительно следовать инструкции и прислушиваться к советам бывалых автомобилистов.
Заменять прокладки поддона картера необходимо только тогда, когда уплотнитель или поврежден, или изменил свою форму. Поэтому до похода в магазин за необходимой деталью нужно выяснить причину проблемы, может, она намного проще, чем кажется.
Признаки повреждения и первоначальные действия
Если по краям поддона масляного картера в направлении блока цилиндров есть потеки масла, то это значит, что сама прокладка уже непригодна для эксплуатации, и её необходимо заменить. Данная проблема может возникнуть из-за недостаточно затянутых крепежных болтов. Это может быть вызвано тем, что на новой машине их не дотянули на этапе сборки. А на автомобиле с пробегом болты могли расшататься при езде. Поэтому их необходимо затянуть. Делать это надо аккуратно, так как иначе можно повредить головку или сорвать резьбу.
Далее нужно очистить поддон от остатков масла. Теперь можно продолжать выяснение причин подтекания. Прокладку необходимо менять, если масло продолжает появляться. Если это произошло в дороге, то из ситуации можно выйти с помощью герметика. Но нужно помнить, что эта мера временная, и добравшись до места назначения, необходимо обязательно приступить к ремонту уплотнителя.
Снятие прокладки
Итак, можно приступить к ремонту. Необходимо использовать яму или подъемник, если он есть. Дальнейший порядок действий таков.
С картера убираем защиту.
Сначала необходимо удалить масло с двигателя. Для предотвращения воздушного затвора отвинтите пробку на двигателе. Тут необходимо подставить тару для слива масла. Теперь нужно выкрутить пробку под картером и дождаться вытекания масла.
Под днищем автомобиля очень сложно развернуться, а это необходимо для следующих действий. Поэтому придется немного приподнять мотор. Чтобы это сделать, нужно свинтить крепления подушек двигателя с двух сторон. Для подъема мотора необходима или ручная таль, или поперечная траверса. Если есть траверса, то при отвинчивании гайки двигатель поднимается на 3 сантиметра. Поэтому очень важно, чтобы шпильки не выпали из кронштейна.
Теперь открутите болты крепления с картера.
Поддон отсоединяется от цилиндрового блока с помощью отвертки или любого другого подходящего инструмента вместе с прокладкой.
Остатки прокладки на блоке необходимо счистить. Кто-то делает это при помощи ножа, но так можно поцарапать блок. Более безопасно пользоваться деревянным или пластмассовым приспособлением. Главное, подобрать то, что наилучшим образом подходит по размеру.
Разборку завершили, можно приготовить новую прокладку.
Установка уплотнителя
Перед установкой новой прокладки необходимо убрать остатки масла на поддоне. Бывалые автомеханики его не просто чистят и вытирают, но еще и обезжиривают. То же самое необходимо сделать и на наружной стороне блока. При возможности нужно снять, вымыть и сделать продувку (проще использовать обычный автомобильный насос) так называемого «гусака». Когда будем его налаживать обратно, то резиновое кольцо необходимо обработать герметиком, чтобы оно зафиксировалось более плотно.
Через 3 миллиметра от края нужно нанести ряд такого же герметизирующего вещества. Уплотнитель вкладывается на место достаточно быстро и плотно, поверх наносится такой же слой герметика. Затем очередь болтов, которые нужно затянуть крестообразно, то есть по диагонали. Необходимо это во избежание неравномерности пережатия какой-либо стороны. Это в том случае, если в руководстве к эксплуатации нет особых указаний насчет их закручивания.
Затягивая поддон, надо помнить, что его прижимают к блоку цилиндров. Завинтив все гайки, не забудьте проследить, нет ли выступающих частей прокладки. Если это произошло, то, как это ни прискорбно, придется все переделывать. Иногда она успевает приклеиться намертво к корпусу. В этом случае придется использовать новую деталь. В случае правильной установки все детали возвращаем на место в обратном порядке.
Таким образом, ничего страшного в замене прокладки поддона картера нет. Но это требует определенных усилий и времени. Используя наши советы, вы самостоятельно сможете помочь вашему «железному коню».
autodromo.ru
как правильно менять прокладку на поддоне. и с каким усилием прикручивать поддон ???
В первую очередь технология зависит от марки автомобиля и конкретного двигателя. Но общие моменты есть у всех: Запасаемся следующими вещами: Саму прокладку поддона, масло в двигатель, фильтр масляный и воздушный, спирт либо ацетон, формирователь прокладок (герметик) желательно хороший например HiGear (с плохим возможно все придется делать заново, позитивный настрой и вперед. 1. Сливаем полностью масло с двигателя. 2. Выкручиваем масляный фильтр. 3. откручиваем поддон от картера двигателя. 4. Промываем поддон, желательно на мойке с использованием химии, что бы смыть старое масло с поддона, так легче его потом обезжирить. 5. Снимаем остатки старой прокладки и герметика с поверхности прилегания прокладки. 6. Берем вату, либо ткань и обезжириваем спиртом, очень тщательно всю поверхность где будет находиться прокладка, любой не обезжиренный участок может повлечь за собой утечку. 7. Так же обезжириваем все поверхность прилегания поддона на самом картере двигателя. Здесь аккуратно, возможно попадания капель масла в глаза. 8. Берем формирователь прокладок и мажем на поддоне переходные углы (их как правило четыре) в тех местах где полоса контакта поддона с картером огибает коленчатый вал. 9. После этого надеваем новую прокладку на картер двигателя, так как правило, там имеются не только отверстия под болты но и шпильки, заметите, когда будете откручивать поддон. На шпильках прокладка должна достаточно прочно зафиксироваться, что бы успеть поставить поддон. Но в обратном случае можно сделать и по другому, просто положить прокладку на поддон и зафиксировать её на месте, вставив через отверстия несколько болтиков этого же поддона. 10. Ставим на место сам поддон, заранее взяв в руку пару гаек (либо болтиков) , что бы сразу наживить его на место. 11. теперь желательно взять динамометрический ключ, и поискать в интернете мануал на свой двигатель там возле болтов поддона должно быть указанно значение с которым затягиваются эти болты. Эти значения довольно важно соблюдать, потому как не дотянув вы рискуете получить через непродолжительное время возобновившуюся утечку, так как болты от вибрации раскрутятся, а если перетянете, прокладка просто лопнет по вдоль ровно пополам и опять же утечка (при чем тоже не факт что сразу) ВАЖНО: протягивать все болты следует крест-накрест равномерными усилиями по всему периметру. 12. Прикручиваем новый масляный фильтр. не забываем смазать резиновое колечко-прокладку в корпусе фильтра маслом (иначе она может свернуться при затягивании) 13. Заливаем масло в двигатель, прогреваем, проверяем уровень и проверяем на утечки на поддоне и масляном фильтре. 14. Моемся переодеваемся и едем катать девушек.))))))))))))))))))))))))))) )
на герметик красный сажай и нах те прокладка) ) тяни пока не пукнеш 🙂
Есть инструкция и в ней есть момент затяжки гаек и болтов спец. ключом. Если его нет, тогда надеятся на себя. А менять прокладку легче -наложив её на сам поддон .Можно и не насухую.
Я тонким слоем приклеиваю прокладку герметиком к поддону, затягиваю обычным коловоротом в два приема
сними поддон, убери старую прокладку, устрани все что осталось от старой прокладки, смаж герметиком новую, затягивай нежно, что б резьбу не сорвать крест на крест, удачи …
если наша бибика можно купить прокладку и затянуть слегка, через неделю подтянуть, если импортная, то герметик однозначно мазюкай, притягивай и забудь лет на пять..
прокладку желательно ставить новую, так как на этом не сэкономишь, и ни вкоем случае не пережимать, так как ее может выдавить, разумным усилием – нужно чуствовать,
<img src=”//content.foto.my.mail.ru/mail/444km/_answers/i-407.jpg” > Вот тебе порядок затяжки. Момент выбирай сам. Я затягиваю несколько раз. Обычно три раза. Новую прокладку не ставлю на герметик. Старую на герметик. Тебе только удачи!
А. блин У ся На классике вообще менял, на частично снятом поддоне, обезжирил, и на красный герметик, Затягивал гайки Шурупоертом обычным, на нем поставил момент 17, хрень его знает вроде нормульно вышло, по сих пор ни капли не проронил На моцике, когда был Порвало прокладку, Пришлось из Сапога резинового ее смастерить, Прада ее хватило до перого снятия крышки картера, ее стало раз в 10 больше почему то, Ну все равно, на месяца полтора хватило
ставить новую прокладку! И тянуть с центра крест на крест с усилием 0.08кг/силы
touch.otvet.mail.ru