Прокачка тормозов с абс форд фокус 2: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Ремонт Ford Focus 2 : Проблемы с тормозами

1. Руководства по ремонту
2. Ford Focus 2 2005-2008
3. Проблемы с тормозами

Прокачка тормозной системы

Проверка тормозной системы

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормоза.

Предупреждение Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «MAX» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 40 000 км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210–260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Полезные советы Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе. Рекомендуем заменять тормозную жидкость через 1 год. При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы»). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы»).

Прокачка тормозной системы
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с по…

Проверка тормозной системы
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Ес…

↓ Комментарии ↓

 

---

Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Вещевые ящики салона Капот Управление коробкой передач Багажник крыши

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации

Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Использование домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка брызговика двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания двигателя Система улавливания паров топлива

Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка положения педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов Снятие и установка педали тормоза Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз Антиблокировочная система тормозов

Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна Замена моторедуктора стеклоочистителя окна двери задка Снятие и установка омывателя стекла ветрового окна Замена моторедуктора стеклоподъемника передней двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Снятие и установка электродвигателя отопителя Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев стекла окна задка (двери задка) Комбинация приборов Выключатели панели приборов Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка бамперов Снятие и установка переднего крыла Снятие и установка каркаса моторного отсека и бруса переднего бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Боковые двери Дверь задка автомобилей с кузовом хэтчбек Крышка люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель ветрового окна Стеклоочиститель окна двери задка Замена неподвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Колесные гайки Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка протектора шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику

Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Приложение 2. Габаритные размеры (мм) автомобилей Ford Focus II с кузовами седан и универсал Приложение 3. Технические характеристики двигателей и эксплуатационные показатели автомобилей в зависимости от типа применяемого двигателя Приложение 4. Давление воздуха в холодных шинах Приложение 5. Заправочные объемы, л

Схемы электрооборудования
Схема 1. Соединения стеклоочистителя и стеклоомывателя ветрового стекла Схема 2.Соединения системы заряда аккумуляторной батареи Схема 3. Соединения системы гидропривода тормозной системы Схема 4. Соединения системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха Схема 5. Соединения системы пуска двигателя Схема 6а. Соединения системы контроля скорости Схема 6б. Соединения системы контроля скорости Схема 7а. Соединения системы управления двигателем Схема 7б. Соединения системы управления двигателем Схема 7в. Соединения системы управления двигателем Схема 7г. Соединения системы управления двигателем Схема 7д.

Соединения системы управления двигателем Схема 7е. Соединения системы управления двигателем Схема 7ж. Соединения системы управления двигателем Схема 8а. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 8б. Соединения системы кондиционирования воздуха Схема 9. Соединения системы усилителя рулевого управления Схема 10а. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 10б. Соединения антиблокировочной системы тормозов (АБС) Схема 11. Соединения системы динамической стабилизации автомобиля

Прокачка тормозной системы (Шасси / Тормозная система / Форд Эскорт 5 1990-1997)

Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов а также замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывает увеличенный ход педали тормоза и ее “мягкость”. Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений. Осуществляйте прокачку всей системы привода тормозов в следующей последовательности:

• правое заднее колесо;
• левое заднее колесо;
• правое переднее колесо;
• левое переднее колесо.

Внимание. Если на автомобиле установлена система ABS. то при прокачке автомобиль должен стоять на колесах, т.к иначе задние колесные тормозные цилиндры будут отключены от системы регуляторами давления.

Снимите разъем с датчика уровня тормозной жидкости на бачке. Снимите пробку бачка и отложите ее в сторону. При этом нельзя переворачивать пробку. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра. Очистите штуцер прокачки и оденьте на него чистый прозрачный шланг, другой конец которого необходимо опустить в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью.

Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера прокачки. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера прокачки. Резко нажмите на педаль тормоза 3-5 раз с интервалом 2-3 секунды, отвинтите на пол-оборота штуцер прокачки при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в емкость.

После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения, и вытекание жидкости через шланг прекратиться завинтите штуцер прокачки до отказа. Повторите эти операции пока не прекратиться выход воздуха из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, завинтите штуцер до упора и снимите шланг. Протрите штуцер прокачки и установите защитный колпачок. Повторите операции для других колес. При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, т. к. при этом в систему вновь попадет воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около половины своего хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов удаление воздуха производите при неработающем двигателе. После прокачки тормозной системы установите крышку на бачок и подключите электрический разъем.

Эта статья доступна на болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском

Ссылка на эту страницу в разных форматах

HTMLTextBB Code

Форд Эскорт 1990-1997: Прокачка тормозной системы – статья на сайте о ремонте американских автомобилей Ford www.FordBook.ruСтатья о ремонте автомобилей Форд Эскорт 1990-1997: Прокачка тормозной системы http://www.fordbook.ru/escort/5/chassis/brake/bleeding-brake-system[url=http://www.fordbook.ru/escort/5/chassis/brake/bleeding-brake-system]Форд Эскорт 1990-1997: Прокачка тормозной системы[/url] – статья на сайте о ремонте американских автомобилей Ford www.FordBook.ru

Комментарии посетителей

Еще нет комментариев

Как выкачать воздух из тормозных магистралей без прокачки

Выкачать воздух из тормозных магистралей без прокачки — это работа, которую вы можете выполнять дома. Вам просто нужно несколько предметов домашнего обихода и следовать нашему пошаговому процессу, чтобы выполнить эту задачу.

Тормоза вашего автомобиля, возможно, являются его самой важной функцией безопасности, поэтому крайне важно, чтобы вы заботились о них. Иногда пузырьки воздуха могут попасть в гидравлическую тормозную систему вашего автомобиля, что может помешать вашему автомобилю остановиться в случае необходимости.

Вам может быть интересно, как решить эту проблему и можно ли это сделать из дома.

Джерри

, надежное

страхование автомобиля

приложение сравнения, есть все ответы. Мы расскажем, что вызывает пузырьки воздуха в ваших тормозах, как выкачать воздух из тормозных магистралей без прокачки и почему важно выпустить воздух из тормозных магистралей.

И в довершение всего, мы даже покажем вам, как снизить расходы на страхование автомобиля с помощью нашего надежного инструмента сравнения котировок

! Давайте начнем!

Вы переплачиваете за страхование автомобиля?

Сравните и узнайте за 45 секунд.

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Экономия!

Никаких длинных форм. Никаких спам-звонков. Бесплатные цитаты.

4,7/5 Рейтинг App Store, более 8 100 отзывов
Нам доверяют более 1,5 миллионов клиентов.

Что вызывает пузырьки воздуха в тормозных магистралях?

Пузырьки воздуха могут образовываться в тормозных магистралях по разным причинам. Вот самые распространенные причины попадания воздуха в тормозные магистрали: 

Как удалить воздух из тормозных магистралей 

К счастью, вы можете удалить воздух из тормозных магистралей, не продувая их, и сделать это, не выходя из дома! Перед тем, как приступить к работе, вам нужно собрать несколько инструментов: 

Собрав все необходимое, следуйте этим пошаговым инструкциям, чтобы удалить пузырьки воздуха из тормозных магистралей: 

1. Поднимите машину домкратом и найдите прокачку: Поднимите машину домкратом на безопасной и ровной поверхности. Теперь найдите спускной болт и шланг под автомобилем. Болт длинный, цилиндрический и используется для сброса давления в тормозных магистралях.

2. Ослабьте болт прокачки и присоедините пластиковый шланг: Теперь немного ослабьте болт прокачки. Если вы работаете руками, обязательно наденьте перчатки, так как тормозная жидкость может быть едкой. После ослабления болта наденьте один конец шланга на болт, а другой конец в канистру, чтобы собрать жидкость.

3. Попросите друга нажать на тормоз: Теперь пусть ваш друг несколько раз нажмет на тормоз рукой. Тормозная жидкость выльется из пластикового шланга в канистру внизу. Продолжайте этот процесс, пока вся жидкость не будет вытеснена в контейнер.

4. Снимите шланг и очистите болт: После того, как жидкость будет полностью смыта, ваш друг может перестать давить на тормоза, а вы можете прочистить штуцер прокачки магазинной тряпкой.

5. Заполните тормозные магистрали старой или новой жидкостью: Теперь пришло время заправить тормозные магистрали. Если вы используете старую жидкость, убедитесь, что она осела, чтобы в жидкости не осталось пузырьков воздуха.

Отвинтить крышку бачка главного цилиндра. Используя воронку, медленно влейте тормозную жидкость, удерживая тормоза нажатыми, чтобы создать давление и вытолкнуть образовавшиеся пузырьки воздуха. Будьте осторожны, чтобы не превысить максимальный уровень жидкости.

1. Затяните болт прокачки , чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха или утечек после заполнения резервуара.

2. Повторите этот процесс для каждого колеса. После того, как тормозная магистраль каждого колеса будет закончена, выведите машину на пробежку, чтобы убедиться, что тормоза не работают.

Зачем нужно удалять воздух из тормозных магистралей?

Если в тормозных магистралях есть воздух, ваши тормоза становятся менее чувствительными, что может быть опасно , особенно на оживленных автомагистралях, в пробках с частыми остановками или если животное или предмет внезапно загораживает дорогу во время вождения.

Если эту проблему не решить быстро, ваши тормоза будут постепенно ухудшаться, что сделает вождение все более и более опасным. Удаление воздуха из тормозных магистралей восстановит надлежащее давление и отзывчивость, чтобы вы могли быстро затормозить, когда вам это нужно.

Как сэкономить на автостраховании

Обеспечение идеального состояния тормозов является важной частью защиты вас и вашего автомобиля на дорогах, но как лучше всего убедиться, что вы застрахованы?

Страховой полис, который покрывает все ваши потребности, является ключом к вашей безопасности, но мы все знаем, что из-за стоимости страховки поиск подходящего страхового покрытия может казаться невыполнимой задачей.

Джерри,

суперприложение для покупки и сравнения автострахования, делает поиск отличной страховки настолько простым, насколько это возможно. Менее чем за 45 секунд Джерри собирает всю вашу информацию от вашей существующей страховой компании.

Выберите один из конкурентоспособных предложений ведущих страховых компаний, а Джерри позаботится обо всем остальном — обеспечит безопасность вашего нового полиса и поможет вам отменить старый по запросу.

Лучшая часть? Пользователи Jerry экономят в среднем более 800 долларов в год. Этого достаточно, чтобы покрыть вашу следующую тормозную работу!

«Когда мы добавили в нашу семью новую машину, мы были потрясены тем, насколько наша нынешняя страховая компания собиралась поднять наши ставки. Мы использовали

Jerry

для сравнения покупок и теперь экономим около 1000 долларов в год. Спасибо, Джерри!» — Дариус П.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно) 90 005

Часто задаваемые вопросы

2015 Fiesta SE Процедура прокачки тормозов?

Самый простой способ сделать это — поднять автомобиль на 4-этажные подставки — не на домкратах, а затем, как только он будет «подвешен» — это может быть работа одного человека, но с защелкой.

Вам понадобится самодельный стержень и прозрачная пластиковая трубка диаметром 3/16 дюйма или 1/4 дюйма. Стержень таков, что вы можете использовать его, чтобы удерживать педаль нажатой, потому что, как только «выпускной клапан» открыт, все давление выбрасывается через это открытое отверстие, которым становится маленький выпускной клапан. Это заполняет открытую линию этой трубки жидкостью, чтобы вытеснить воздух в ней, это дает вам некоторое «расстояние возврата», если педаль должна иметь некоторую подачу, чтобы вы могли прикрепить свой стержень от сиденья к педали и удерживать его вниз и не весь воздух продул линию.

Размер пластиковой трубки соответствует отверстию штуцера для прокачки тормозов. Если вы не знаете, как он выглядит, вам действительно не следует этого делать – обратитесь за помощью к знающим людям…

Потому что …

Для Ford Fiesta – система ABS является ПАССИВНОЙ – означает, что ее жидкость может проходить через модуль и имеет соленоиды, которые быстро включаются для прокачки жидкости в линии – вибрируют – очень быстро, когда система обнаруживает, что колеса скользят по льду, снегу или скользкой дороге.

Смещение соленоидного плунжера в жидкость в тормозной магистрали вызывает волну давления, заставляющую давление жидкости быстро повышаться. Вот почему вы чувствуете вибрацию в педали, система искусственно впрыскивает дополнительную мощность за счет смещения поршня в систему, чтобы заставить колеса остановиться, затем отпускает – колеса могут вращаться – затем снова применяется – все смотрит на датчики АБС, чтобы сказать Это может остановить эту быструю пульсацию жидкости, когда нормальное торможение может ощущаться как происходящее – например, когда колеса вращаются при торможении.

Когда вы заносите, датчики скорости колес видят это – и контроллер считает, что у вас нет сцепления с дорогой, поэтому система ABS включает пульсирующие соленоиды до тех пор, пока не определит, что занос прекратился.

Таким образом, система использует соленоиды для вытеснения жидкости в линии, создавая дополнительное давление, и через мгновение быстро выпускает ее, чтобы сбросить давление и привести систему к нулевому давлению (функция выбега). Таким образом, колесо перестает вращаться, затем, когда этот датчик видит, что оно не вращается, он сообщает системе сбросить давление жидкости, чтобы позволить колесу снова набрать скорость (продолжать катиться) — так что это инерция / импульс / инерция — действия, использующие вращение для поглощать энергию качения, а затем останавливать вращение, затем снова повторять вращение, чтобы система могла снизить скорость.

Вот почему они говорили вам, что если у вас нет ABS, вам придется качать тормоза, чтобы попытаться сохранить контроль и уменьшить занос.

В настоящее время с ABS вы просто держите ногу на тормозе.

Этот пульсирующий процесс также позволяет вам сохранять некоторый контроль над направлением заноса, позволяя шинам попытаться найти сцепление с дорогой и начать катиться в направлении, в котором вы поворачиваете рулевое колесо, чтобы вы могли использовать АБС как форму заноса. контроль, чтобы дать шинам некоторую тормозную способность, и некоторое рулевое управление и трение, чтобы позволить вам остановиться – хотя это занимает больше времени, и вы проедете большее расстояние – но не так уж плохо, как полная блокировка и потеря контроля без ABS.

В главном цилиндре нет тонны жидкости, и поршень в первую очередь не выталкивает много жидкости, но вы также можете использовать это время с системой, чтобы посмотреть и определить, работает ли тормоз. жидкость может достаточно быстро попасть в камеру поршня.

Почему?
Посмотрите внимательно и хотя это не факт – это система BASIC
и если вы не будете осторожны – любые регулировки или замены оборудования
могут повлиять на “ход” педали и толкателя – что может привести к потере давления
и очень серьезная авария.​

Так что это позволяет много бросить, чтобы протолкнуть небольшое количество жидкости.

• Именно поэтому у меня возникли проблемы с жидкостями DOT5.
• Не все термически стабильны – они могут не вызывать FADE в горячем состоянии, но если они холодные – они имеют или проявляют характеристику ВЯЗКОСТИ (более густой поток жидкости в холодном состоянии), которая может замедлить реакцию, которая может вам понадобиться, включая ” «голодание» или кавитационное событие, заставляющее систему захватывать (всасывать) все, что может, чтобы заменить вытесненную жидкость, включая загрязнения, которые вы обычно не считаете возможным попасть туда. (Уплотнения – внутренняя обшивка трубопровода – грязь – металлическая стружка) даже заставили регулятора тормозов подумать, что пора установить тормозные колодки немного ближе, что вызвало заедание, которого вы не хотите при заносе.
• DOT3 – напомню – не совместим с уплотнениями, используемыми в системах DOT5 – поэтому, если вы можете избежать этого – не смешивайте! НИКОГДА! используйте только тот тип жидкости, который указан на верхней крышке крышки тормозной жидкости.

Используйте трубки малого диаметра – их внутренний объем невелик – чтобы они могли принимать жидкость и быстро наполняться, чтобы вытеснить воздух из трубки, которую вы не хотите возвращать в систему.

У вас есть бутылочка с таблетками? Те, которые пусты от Grammas, предпочтительнее, потому что это становится вашим новым другом, когда вы берете 1-квартовую или 2-квартовую бутылку.

• Большие бутылочки с таблетками — это здорово, но они тяжелые, громоздкие и занимают много места в тех местах, где вам нужна всего лишь короткая линия до штуцера для прокачки — так что держите ее под рукой.
• Просверлите отверстие размером чуть меньше наружного диаметра трубки в крышке бутылки
  • , чтобы оно могло действовать как прокладка, а трение могло удерживать трубку в бутылке
  • Сама бутылка должна быть короткой, чтобы можно было вставить трубку, а ее конец был на одном уровне со дном бутылки
  • Сама линия должна выступать из бутылки только на 4 дюйма, чтобы вы могли поместить бутылку близко к суппорту или снаружи внутренней крышки заднего тормоза и даже использовать винтовую пружину, чтобы удерживать бутылку вверх, и вы можете просто приклеить клейкой лентой или привяжите бутылку к витку пружины, чтобы закрепить ее

Я использую трубки с внутренним диаметром 1/8″ – 3/16″ – они плотно прилегают, но не дают утечки воздуха, если все сделано правильно. Вам нужно будет очистить внутреннее и внешнее отверстия ниппеля – они обычно поставляются с защитной втулкой – так что это может сэкономить вам время на уборку – если оно все еще там.

Когда вы откроете для этого СВЕЖУЮ бутылку тормозной жидкости, трубопровод к ниппелю тормоза каждого колеса нужно будет очистить или промыть, поэтому вылейте немного в маленькую чашку на одну порцию (Pizza Hut Dipping — Clean И, конечно же, пустой! или аналогичный), так что вы можете промыть линию, чтобы не допустить попадания грязи в систему.

• Я рекомендую смочить конец трубопровода жидкостью – окунуть его в эту чашку – так, чтобы жидкость вокруг уплотнения ниппеля находилась внутри линии, чтобы уменьшить вероятность повторного проникновения воздуха – Сделайте то же самое вокруг ниппеля, чтобы резьба не пропускала воздух и грязь. Дроп работает.
• Я не рекомендую ватные палочки — на концах ворса останутся пряди — попробуйте вместо этого губчатую насадку.

Проверьте и найдите хороший накидной ключ, которым легко ослабить поворот и снова затянуть ниппель без особых усилий. Причина в том, что когда вы затягиваете – и вы обнаружите, что вам не хватает места для поворота, трубка – если она достаточно тонкая, не будет мешать вашей способности поднять ключ, чтобы вернуться к другому обороту, чтобы затянуть ниппель. чтобы при отпускании педали воздух не подсасывался обратно в систему..

Хорошо, этот жезл? У вас есть швабра, которую вы украли на заправке много лет назад? Тот, который вы забыли вернуть в кобуру у помпы? Хорошо, нет? Как насчет старой ручки от метлы, чтобы можно было поставить удочку на педаль? Таким образом, когда педаль тормоза нажата до пола, вы можете поместить «штифт» на колодку и отрегулировать сиденье, чтобы вы могли затем двигаться и фиксироваться на месте, при этом сиденье удерживает штифт вперед, чтобы «удерживать» этот стержень, пока ты бежишь назад и затыкаешь этот сосок.

Процесс довольно прост.

Установите сиденье и рукоятку щетки, отрезанную по длине – испытательный шаблон для замены руки, нажимающей на педаль тормоза, чтобы вы могли добраться до тормоза, который вы прокачиваете, чтобы установить ниппель для уплотнения.

Очистите рабочие зоны вокруг каждого тормозного ниппеля.

Начиная с правого заднего колеса — если вы правосторонний водитель (европеец) Левая сторона — в любом случае начните с самой дальней линии до этого тормозного колеса.

• Установите или проверьте посадку баллона и его линии, чтобы вы могли оставить баллон там, пока нажимаете на педаль тормоза, чтобы прокачать это колесо.
• Наденьте торцевой ключ на фланцы ниппеля… головка
• Смочите конец шланга тормозной жидкостью (чтобы помочь с уплотнением) и установите линию на ниппель.
• Сломайте уплотнение ниппеля – поверните гаечный ключ, чтобы ослабить ниппель – ослабьте от 1/2 до 1 полного оборота – вы должны увидеть, что жидкость начала течь – если нет – не волнуйтесь – поднимитесь вперед и посмотрите, ЛЕГКО ли ОПУСТИВАЕТСЯ педаль – ОЧЕНЬ ЛЕГКО – это означает, что теперь у вас есть утечка и идет кровотечение.
  • Важно! Имейте в виду, используя объяснение и рисунок выше. Зеленая зона — ваш доступ к толкателям. Красная секция и ЯНТАРНЫЙ Секции перемещаются, чтобы создать давление в своих камерах. При отпускании педали тормоза жидкость должна довольно легко стекать из большей камеры в меньшую – ЕСЛИ НЕ СЛИВАЕТСЯ – ВОЗМОЖНА ПРОБЛЕМА С ЗАЗОРОМ ТОЛКАТЕЛЯ – ТОЛКАТЕЛЬ может не позволив камерам втянуться назад достаточно далеко, чтобы открыть ПОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, чтобы тормозная жидкость могла пополнить эту меньшую камеру давления.
  • Это не ракетостроение, но если у вас есть проблемы с толкателем и усилителем, когда зазор между педалью и задним упором не позволяет полностью втянуть педаль – порты пополнения не могут заполнить камеры так быстро или достаточно быстро, чтобы восстановить эффективность торможения – педаль может уходить в низ и вы не можете восстановить торможение – это может быть причиной ваших “мертвых педалей”
• вам нужно будет установить приспособление для ручки метлы, используя сиденье, чтобы удерживать педаль нажатой, пока вы не вернетесь туда и не закроете ниппель.
• Закройте ниппель колеса.
• Осмотрите жидкость в линии – Грязная? Подойдите к переднему главному цилиндру — посмотрите на его цвет и определите, чистый ли он — стал ли он темнее или ржавый — Продолжайте делать это — просто повторите вышеописанное, начиная с разрыва уплотнения сосков — следите за уровнем жидкости сзади на мастере тормозов. Резервуар цилиндра.
• Не позволяйте педали подниматься слишком высоко, иначе вам, возможно, придется делать это снова.

Также следите за уровнем жидкости в бутылочке с таблетками — опорожняйте ее по мере необходимости, чтобы удалить старую, и дайте системе стекать в нее до тех пор, пока в бутылочку не будет стекать чистая жидкость.

Когда это колесо будет готово

Заведите машину – зарядите вакуумный усилитель тормозов, затем выключите двигатель.
С помощью накидного ключа – убедитесь, что вы ЗАКРЫВАЕТЕ выпускной штуцер, чтобы воздух и грязь не попали обратно в систему – особенно когда вам нужно знать, нормально ли пополнение или нет – это занимает больше времени ?.

Как только ниппель будет плотно закрыт, вы можете снять стержень и позволить педали подняться.

Помнишь, я сказал сделать это на стендах Джека? У этой штуки есть вакуумный усилитель – каждое колесо, когда закончите, вы можете завести машину и позволить усилителю тормозов восстановить вакуум – просто не забывайте, что место, где вы это делаете, хорошо проветривается. Это также помогает вам в сбросе и нажатии на педаль.

Возможно, придется отрезать даже полосу обшивки доски до нужной длины, чтобы вы могли безопасно и легко справиться с кровотечением – мы не пытаемся усложнить это, просто когда ваши друзья слишком ленивы, чтобы помочь – ну, с тем же успехом вы могли бы стать героем дня… это требует усилий.

Это повторяющийся шаг — и вы набираете жидкость через переднюю часть в эту бутылку — чтобы больше никогда не использовать. Таким образом, СВЕЖИЕ продукты выходят на передний план — наблюдайте, как поднимается ваш уровень, когда вы наливаете добавку и не переполняетесь.

Каждый раз, когда вы делаете это для этой стороны – также следите за уровнем бутылочки с таблетками – поэтому, когда она наполнится – ОСТАНОВИТЕСЬ, закройте соску и опорожните бутылочку – старый молочник подойдет – для переработки тоже.

Опять же, держите его управляемым.

Теперь, когда вы это сделаете; Вы следите за тем, сколько жидкости уходит? Каждая строка должна быть такой же суммы – каждый раз. Таким образом, по мере того, как вы проходите процесс – от самых длинных линий к более коротким линиям, пока вы не окажетесь у тормозного суппорта со стороны усилителя – каждая из них все равно будет впитывать или использовать установленное количество жидкости.

Вы заметили, что педаль опускалась быстро, но как только вы добрались до одного колеса, когда эта линия была отпущена, она опустилась очень быстро? Это может указывать на то, что блокировка была на линии, на которой вы сейчас находитесь — дважды проверьте свою работу! Вам, возможно, придется потратить больше времени и использовать больше жидкости, чтобы убедиться, что закупорка и препятствия удалены отсюда, поэтому это может означать, что вам придется расстегнуть соску на 1/2 оборота больше, чем другие, и даже в этом случае, если это большой кусок – может потребоваться полное удаление ниппельного фитинга, чтобы обеспечить достаточно места для «выскакивания» мусора.