При трогании с места стук в коробке: Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Чаще всего шум и стук раздается со стороны одного или обеих передних колес, причем звук может быть еле слышным, а иногда кажется, что при трогании с места сильные удары о днище могут привести к повреждению кузова.

Что вызывает стук при трогании

Как показывает практика, наличие стуков спереди не всегда исходит от неисправных узлов передней подвески. Подобные посторонние звуки чаще всего издаются при езде по ухабам, другим неровностям, при поворотах. Тем не менее, существует несколько узлов, неисправность которых создает характерный стук при старте и, если его не устранить, можно получить большие проблемы, связанные с дорогим ремонтом и безопасностью движения. Чаще всего источником стука являются такие узлы:

• система выхлопа;
• карданный вал;
• элементы крепления двигателя и трансмиссии;
• продольные реактивные тяги.

Чтобы выявить, откуда идет неприятный звук, автомобиль нужно загнать на яму, эстакаду или установить на подъемник. Это позволит точно определить источник нежелательного стука и оперативно устранить поломку.

Диагностика и устранение неисправностей

Для проведения диагностики требуется тщательно обследовать днище автомобиля, поскольку стуки в начале движения говорят о том, что некоторые узлы и агрегаты плохо закреплены или износились в результате ударов или повышенного трения.

При появление посторонних звуков из передней части ВАЗ 2101-2107, нужно прислушаться и определить характер шума, какой это глухой или металлический стук, отличающийся характерной звонкостью. Подобный  стук спереди чаще всего вызывается креплением, которое установлено в месте, где штаны переходят в выхлопную трубу. Оно представляет собой металлический хомут, стянутый болтом с шестигранной головкой. Если этот хомут разболтался, то при движении от вибрации трубы слышится характерный стук.

Просадка третьей опоры двигателя станет причиной стука при трогании автомобиля. Это подушка коробки передач, которая еще называется «ласточка». Она представляет собой резиновую деталь на металлическом каркасе, которая амортизирует, сглаживая вибрации, неизбежно возникающие при работе двигателя и коробки передач. Если подушка провалена или лопнула, то коробка ляжет непосредственно на металлический каркас и при начале движения она будет вибрировать и стучать. 

Чтобы проверить состояние подушки, нужно убедиться в ее целостности, после чего взяться за вал и силой подергать за коробку, при этом не должно издаваться никаких посторонних стуков. Для устранения неисправности требуется своевременная замена подушки, чтобы не повредить корпус коробки передач об металлический траверс или не разбить «ласточку», которая может треснуть. Реже причиной стука может быть самораскручивание гаек, крепящих траверс подушки к кузову, если такое случилось, их нужно просто подтянуть.

Выхлопная труба ВАЗ удерживается хомутами, когда они раскручиваются или лопаются, при трогании обязательно послышится неприятный металлический звон. Очень редко звук  издает разрушившаяся эластичная муфта. Иногда источником проблем становится подвесной подшипник. Причина стука при старте – плохое крепление к траверсе и кузову, болты нужно подтянуть или заменить. Одноразовые щелчки будут слышны,  если на карданном валу разбиты крестовины, но этот звук не будет повторяющимся и слишком навязчивым.  

При плохо закрепленной выхлопной трубе, вибрация неизбежно передается на резонатор в задней части автомобиля. Рядом проходит трос ручного тормоза в специальной защитной трубе. Ослабление хомутов или излишняя вибрация приводит к тому, что эти два элемента начинают стучать, создавая громкий звук, особенно хорошо слышный при трогании. При этом трубы повреждаются, что впоследствии потребует их замены.

Ослабление хомутов приводит к тому, что глушитель в задней части автомобиля просаживается и ложится на поперечную реактивную штангу, что приводит к появлению стука. Еще нужно обратить внимание на подвесные резиновые тяги, удерживающие глушитель в нужном положении, они могут растянуться или разорваться. Их потребуется заменить и настроить таким образом, чтобы глушитель не прикасался к реактивной тяге и кузову машины.

Еще один источник стука при старте с места классических моделей ВАЗ – разбитые втулки малых или больших продольных реактивных штанг. Сначала они издают одноразовые щелчки, а при сильном разрушении посадочных гнезд послышится серьезный стук. В этом случае, если пошевелить их рукой можно услышать гремящий звук. Чтобы избавиться от проблемы, потребуется заменить резиновые втулки, на которых они крепятся.

Заключение

Когда слышится стук в передней подвеске, его причиной не всегда являются стандартные причины – износ наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек и т.д. Особенно если подобные звуки слышны только при трогании с места ВАЗ 2101-2107.

Сделать диагностику и выявить неисправность можно самостоятельно, если внимательно осмотреть днище автомобиля. Для этого понадобится обычная смотровая яма, которая есть практически в каждом гараже. Чтобы выявить причину неисправности, не требуется специального инструмента и оборудования, поэтому эта работа по плечу любому автолюбителю.

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

• ШРУСов;
• КПП;
• крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

• При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
• Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
• Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
• Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
• При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Обычно указанные рекомендации позволяют самостоятельно отыскать причину и решить проблему. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо минимум раз в полгода проводить осмотр ходовой и 2 раза в год – диагностику машины собственными силами. Особенно это важно делать при смене резины с летней на зимнюю.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

• Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
• Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
• Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
• При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
• При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Причины постукивания:

• Трение между сцеплением и коробкой передач.
• Большая степень изношенности диска.
• Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

АКПП

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

• Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
• Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
• Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
• Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
• Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

ГРМ

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

• Проведите полную диагностику.
• Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
• Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
• Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали. Иначе вы будете испытывать вечный дискомфорт и постоянно прислушиваться к шумам во время езды. Поэтому лучше сразу потратить определенное количество времени и обнаружить поломку, чем искать причину неясных аномалий.

Стук при трогании с места фиат альбеа — mad wheels

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

• ШРУСов;
• КПП;
• крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

• При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
• Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
• Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
• Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
• При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Обычно указанные рекомендации позволяют самостоятельно отыскать причину и решить проблему. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо минимум раз в полгода проводить осмотр ходовой и 2 раза в год – диагностику машины собственными силами. Особенно это важно делать при смене резины с летней на зимнюю.

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

• Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
• Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
• Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
• При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
• При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Причины постукивания:

• Трение между сцеплением и коробкой передач.
• Большая степень изношенности диска.
• Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

• Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
• Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
• Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
• Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
• Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

• Проведите полную диагностику.
• Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
• Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
• Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Иначе вы будете испытывать вечный дискомфорт и постоянно прислушиваться к шумам во время езды. Поэтому лучше сразу потратить определенное количество времени и обнаружить поломку, чем искать причину неясных аномалий.

Может кто поможет своим опытом, или знаниями.
Вот вам ребус… Итак что мы имеем?
Короче дело в чем…

У меня что-то стучит в подвеске, ну это мне так кажется, я уже не уверен что в подвеске… и вообще не в чем не уверен…
Причем стуки имеются разного характера:
1) Периодический. Этот стук первый раз начал появляться при температуре ниже -15. А сейчас от температуры не зависит. (от чего зависит его появление не понятно): однократный удар буд-то метал об металл при трогании (подачи нагрузки на КПП) и при переключении на верхнюю передачу в момент подачи нагрузки на КПП, иногда даже на 3-й бывает такое, но чаще всего на первой и часто на второй, но не всегда!
Такие стуки есть и справа и слева, но больше справа (все спереди).
2) Тоже периодический, просто беспорядочные стуки преимущественно справа при езде по ямам среднего размера, а иногда и по мелким, больше гремит спереди справа

При всем при этом, и сам (раз 5) и на СТО диагностировал подвеску ничего не выявлено, но оно и понятно т.к.:
Новое:
все 4 стойки со всеми отбойниками (подкладки под отбойниками есть везде)
все 3 подушки
оба рычага в сборе с шаровыми
оба наконечника с тягами
оба внешних шруса
Старое:
внутренние шрусы
все пружины
салейнтблоки балки (но меня беспокоит шум спереди).

Перечитал кучу материала по подвескам Альбеа и Добло после этого сделал:
Протянул все болты крепления всей подвески
Обслужил направляющие суппортов (почистил и обильно смазал)
Подложил материал под отбойники стоек
и ничего это не помогло.((

Вот не знаю уж что и думать, друг предлагает махнуть стойки местами, мол возможно дефектная попалась если стук перейдёт на другую сторону, то все понятно, но хз.
Сами стойки я уже не однократно снимал люфтов нет, работают плавно, на вид все отлично.

Читайте также:  Сколько стоит мультимедиа на гранту

Мои предположения:
1)возможно дело в внутренних гранатах, хотя я такого не слышал, обычно они по другому себя ведут когда подыхают…
2)Все-таки что-то со стойкой
3)хз
4)хз
5)хз
…
б_я я кароч в замешательстве… вообще не представляю куда ещё лезть.

Ещё у меня остался вариант съездить на вибростенд, может хоть там вылезет

Народ очень прошу! помогите, подскажите ХЕЛППП!

нашел я в чем проблема. три раза снимал и разбирал задние амортизаторы но все же нашёл причину.а причина в пыльника-отбойниках-колпаках задних амортизаторов,они от времени(да да от времени)дубеют и начинают болтаться на штоке амортизатора звеня как пустая консервная банка.проблема решается следующим образом -сняв и разобрав амортизатор нужно заменить задубевший отбойник на отбойник от ВАЗ-09 немного его укоротив ножом,затем надев его на шток приклеить к нему колпак а уже к колпаку приклеить, тоже моментом,кусочек фойлока. обрезав его кружком.все,надеваем упорную шайбу.резиновые демпферы и ставим амортизатор на место. таким образом я переделал оба амортизатора и проехал уже 5000 км, ни разу не звякнуло сзади.

Замена задних амортизаторов и проверка износа задних тормозов Fiat Doblo 1.4 макси база 2008 г.в.

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ FIAT ALBEA.REPLACEMENT SHOCK ABSORBERS FIAT ALBEA

Стук сайлентблока FIAT Albea

Стуки подвески (не доверяете сервисам. Смотрите сами)

Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

Читайте также:  Снять двигатель ваз 2109 своими руками

стук сзади при езде по кочкам

фиат альбеа смена заднего сайленблока нижнего рычага

FIAT ALBEA люфт опорных подшипников

стук от задней подвески. нашел

проставки на пружины фиат альбеа

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становиться настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

В прошлой статье, мы разобрались, в причинах стука при нажатии на педаль тормоза .

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Так, нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.

Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».

Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.

В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже попущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на гидрокомпенсаторы , они тоже могут стучать.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Ремонт стартера своими руками

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы , но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес , возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь .

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Kia Microcat 06.2011 — запасные части для автомобиля

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

• 1 Выявление причин неисправности
• 2 Выполнение ремонтных работ
• 3 Рекомендации по сборке
• 4 Резюме

Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.

Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.

Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.

Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.

Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.

Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.

Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

Стук при трогании с места приора

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Что делать если самому выявит проблему не удалось?

Если же после долгих безуспешных попыток найти источник стука так и не удалось, остается два выхода: гнать машину к автомеханикам и предоставить решение задачи им или продолжать эксплуатацию авто, пока загадочная проблема не проявит себя сама, облегчив муки диагностики. Но чтобы впоследствии не пожалеть о сделанном выборе, не пренебрегайте советом оценить все возможные технические и финансовые риски.

Расскажите нам в комментариях о том, сталкивались ли Вы с этой проблемой, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в

ДЗЕНЕ
.

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа «ГАЗель» составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Как это предотвратить?

Следующие советы немного знакомы, но эффективны. Как минимум, вам необходимо заправить автомобиль качественным бензином с правильным октановым числом. В инструкции к автомобилю должно быть указано, какое топливо нужно залить в бак.

Это относится и к нефти. Используйте только смазочные материалы, рекомендованные производителем. Учитывая наличие на рынке контрафактного масла и низкое качество топлива, вам необходимо менять масло чаще, чем рекомендовано производителем автомобилей. По крайней мере, через 8-9 тысяч километров масло должно быть заменено. Это продлит срок службы мотора.

В целом, автомобилем следует управлять осторожно. Нужно хотя бы один раз сильно загрузить двигатель и прогреть его “Красная зона” на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В этом случае дергайте на старте. Это далеко не самая страшная проблема.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую — нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Читать дальше: Обезжиривание поверхности металла перед покраской

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Стук в передней подвеске Renault Logan (неисправна шаровая опора)

Стук спереди, со стороны правой подвески на ухабах. Заменил полностью и правую и левую шаровую опоры, на стабилизаторах(яйца). Замена подвески с опорным подшипником.

Сначала всё притихло, а через некоторое время всё опять началось заново, при переезде трещин на асфальте стук. Подшипник в ступице не болтается. И где что искать ума не приложу. Если у кого такое было подскажите.

Авто-Ваз 2115. Нервы уже не выдерживают, а стук задолбал.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Выполнение ремонтных работ

Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.

Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.

Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.

Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.

Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.

Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.

Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Подшипники ступицы SS20 для автомобилей ВАЗ

Подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам, особенно в условиях российских дорог. Для обеспечения вращения колеса автомобиля без люфтов, с минимальным уровнем шума и трения, необходимо тщательно подходить к выбору ступичных подшипников. Подшипники ступицы SS20 прошли 100% контроль качества и гарантируют автовладельцам уверенность в безопасности на дорогах.

Поделись с друзьями

Применяемость

• ВАЗ 2101-2107
• ВАЗ 2108-2110
• LADA Kalina, Kalina II
• LADA Granta
• LADA Priora
• ВАЗ 2121, 2131
• ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva)
• Datsun on-Do/mi-DO

Неисправность КПП

Вторая возможная причина — КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Что означает стук пальцев при разгоне автомобиля

Само определение «стук пальцев» не совсем верно описывает ситуацию, которая происходит в двигателе при возникновении рассматриваемой проблемы. Никакие «пальцы» в моторе не стучат, а сам звук появляется от удара взрывной волны о стенки цилиндров.

При нормально работе мотора топливовоздушная смесь попадает в камеру сгорания, и ее взрыв происходит равномерно, начинаясь от свечи зажигания. В такой ситуации скорость, с которой взрывная волна распространяется, находится на уровне около 20-30 м/с. Если же в двигателе имеются проблемы с детонацией, то есть в него поступает излишне обогащенная смесь, то она детонирует сразу после попадания в камеру сгорания. Взрывная волна начинает хаотично распространяться и сталкиваться со стенками цилиндра на огромной скорости, вплоть до 800-900 м/с.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

Читать дальше: Как приготовить щелочной раствор в домашних условиях

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Методика диагностики

Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:

Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

• ДА – перейти к шагу 2:
• НЕТ – проведение ремонтных работ не требуется.

Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

• ДА – устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
• НЕТ – перейти к шагу 3.

Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

• ДА – устранить замечание и перейти к шагу 1;
• НЕТ – перейти к шагу 4.

Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

• ДА – устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
• НЕТ – перейти к шагу 6.

Оценка состояния амортизаторных стоек

Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.

Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.

Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.

Смотрите также

Комментарии 21

На предыдущей траверса под движком лопнула и скакала машина при трогании аки лягушка…

Тоже иногда трясёт вперед и назад.Но на задней чаще.

Та же хуета была, поменял сцепу, после 3-х тысяч тоже дёргало не слабо, маховик поменял, опять 3 тысячи откатал и та же херня, забил болт и езжу дальше, тачка конторская, запчасти говно привозят, грешу на само сцепление и маховик. Маховик когда ставил другой, мой роднйо аж бедолага посинел от перегрева

У меня так же было, когда поменял сцепление брал новый комплект ЗМЗ, два дня ездил мучался. В итоге заменил на новый комплект САКС (дизельное, усиленное) и все стало нормально, и приятно ездить, ни каких дерганий и педаль мягкая. В на змз, видно было что диск зацеплялся примерно в 4 местах, и весь синий стал за два дня, получается диск кривой. Вернуть обратно в магазин не получилось. Сейчас очень много бракованных запчастей. так что новое не факт что будет лучше. И дорогой бренд тоже могут подделать. О подделках по сцеплению слышал валио, змз, хола бывают подделки.

Сцепление сакс поставь

Даже не знаю тогда

Хола тоже не очень, а менял почему ? Буксовало, или дергалось, надо было еще подшипник упорный проверить, который в маховике, если подклинивает, тоже будет тряска .

Менял потому что корзина гремела лепестками. Подшипник упорный тоже был заменен

Сцепление сам менял и в сервисе ? Какая сцепа стоит ? Я раз поставил кено, гов …но редкостное также было, ну и правы кто выше писал, состояние маховика нужно смотреть, может проточит его .

Сцепление HOLA менял сам комплектом.

Маховик перегрет меняй маховик

Шланг сцепления у коллектора выпускного. Проведи трубку с другой стороны.

Шланг сцепления у коллектора выпускного. Проведи трубку с другой стороны.

Меняй маховик или протачи у хорошего токаря,

Подводим итоги

Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

Если подобным образом решить проблему не удастся, следует найти иные выходы. К примеру, вы можете поехать на СТО и дать задачу специалистам найти неполадку и устранить ее наиболее оптимальным способом. Такие особенности позволят вам без особых затрат времени исправить стук и забыть о его существовании. Сталкивались ли вы с такой неприятной ситуацией, как постоянный стук при трогании автомобиля в подкапотном прсотранстве?

Стук при трогании | ВАЗ

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » Лада Приора

Стук при трогании Лада Приора

Стук при трогании
Причина неисправности	Методы устранения
Износ шарниров привода колеса	Замените изношенные шарниры
Износ резинового элемента опоры амортизаторной стойки, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора	Замените изношенные детали
Ослабли крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, опоры стойки	Подтяните резьбовые соединения
Неисправен амортизатор стойки	Замените оба амортизатора
Сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки подшипника ступицы	Подтяните гайку подшипника ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Поломка пружины подвески	Замените пружину (лучше менять сразу обе пружины подвески — левую и правую)
Отслоение тормозной накладки от основания колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата	Замените опоры
Неисправно сцепление	См. диагностику неисправностей сцепления

Видео по теме “Lada Priora. Стук при трогании”

Другие материалы раздела

ДТП в России

• 03. 23.21

  ДТП в Омске

• 07.30.19

  ДТП с переворотом в центре Волгограда

• 07.30.19

  Упоротое быдло (c)

• 07.30.19

  Фургон не проскочил

• 07.29.19

  Жесткое ДТП под Киевом

• 07.29.19

  ДТП с участием скорой в Туле

10 причин стука при трогании с места. Как определить причину стука при трогании с места

Некоторые неисправности автомобиля наиболее ярко проявляются при трогании с места, когда поврежденные узлы испытывают повышенную нагрузку. Стук при трогании с места чаще всего свидетельствует о критическом износе элементов подвески или трансмиссии, а также о банальном разболтанном креплении.

О том, что может быть источником посторонних звуков спереди и сзади при трогании с места, какие проблемы обычно возникают в конкретных моделях и можно ли ездить, если при резком трогании слышен стук, мы расскажем в этой статье.

Причины стука при запуске автомобиля

В начале движения сцепление, коробка передач, приводы трансмиссии, рабочие элементы подвески, шарниры и опоры подвергаются повышенным нагрузкам. По мере износа деталей они становятся чрезмерно ослабленными и соприкасаются с сопрягаемыми деталями.

Недостаточный износ – основная причина того, что при трогании с места слышен стук, но не постоянно. В некоторых случаях симптом может возникать и при резком торможении и остановке, когда возникают аналогичные нагрузки в противоположном направлении.

Не обнаруженная вовремя причина стука при запуске может перерасти в более серьезные проблемы и даже представлять опасность при продолжении эксплуатации. Таким образом, выход из строя элементов рулевого механизма и тормозной системы чреват внезапной потерей управления. Ниже мы подробно рассмотрим, почему возникает стук при движении автомобиля, все причины его возникновения подробно разберем, а также перечислим варианты их диагностики.

Стук передка при трогании с места

Стук в передней части при трогании с места чаще всего вызван износом резинометаллических соединений (подушек двигателя или трансмиссии и сайлентблоков), элементов рулевого управления, опор подвески. Иногда это может быть вызвано более экзотической неисправностью, такой как сильный дисбаланс колес. При выходе из строя ряда деталей или ослаблении креплений стук при трогании возникает спереди, сзади или с обеих сторон одновременно, в зависимости от того, где находится неисправный узел.

Стук спереди — возможные причины перечислены

Основные причины стука в передней части автомобиля при запуске:

1. Рулевые наконечники .

   Если у вашего автомобиля стук в руле при трогании с места, первым делом необходимо осмотреть элементы рулевого управления. Сломанные шаровые шарниры наконечников, а также ослабленные гайки их крепления к сошкам приводят к возникновению удара в рулевом механизме при трогании с места. При движении автомобиль может раскачиваться и возникает виляние.

   Для нахождения люфта можно поднять колесо и раскачать его горизонтально, соблюдая шарнир наконечника — он должен плотно сидеть в отверстии сошки и не двигаться относительно штока. Средняя стоимость решения такой проблемы составляет от 250 до 300 долларов.

2. Шарикоподшипники .

   Подшипники шариковые, на которых внизу крепится подвижная часть подвески, при наличии люфтов издают стук в подвеске при трогании с места в момент касания шариком наружного корпуса пальца. Особенно шум будет заметен при повороте руля.

   Для диагностики нужно поддомкратить колесо и попробовать покачать его в вертикальной плоскости. Изношенный шарикоподшипник покажет себя стуком, но изношенный подшипник ступицы также может быть источником люфта. Его износ обычно сопровождается дребезжанием при проворачивании колеса и грохотом в движении. Ремонт в сервисе обойдется примерно в $350.

3. Сайлентблоки рычага .

   Резинометаллические соединения в случае износа или повреждения приобретают чрезмерную свободу движений. Их втулки могут соприкасаться с металлом кузова, создавая тем самым стук в передней части при трогании с места.

   Износ сайлентблоков проверяют визуальным осмотром (резина должна быть целой, втулка должна быть в центре резины) и покачиванием монтажной лопаткой по сопрягаемой части. Стук будет звучать так, будто металл касается металла. Замена будет стоить около 500 долларов.

4. Сайлентблоки растяжек .

   Резиновые опоры растяжек передней подвески Macpherson ограничивают продольное перемещение передней подвески. Когда они изношены или сломаны — колесо начинает двигаться вперед раньше кузова и в момент сжатия резинки возникает удар.

   Как починить шумную подвеску

   Для диагностики необходимо осмотреть резиновые элементы («ромашки» на рычагах, втулки «крабы» и т. п.) на наличие повреждений и проверить затяжку их креплений. Часто слишком изношенные (или ослабленные) опоры стоек не только издают однократный стук при трогании автомобиля, но и сопровождаются трением колеса о подкрылок при торможении.

5. Опора стойки .

   Верхние опоры, удерживающие пружину и амортизатор, из-за износа теряют эластичность. В результате подшипники попали внешней частью опоры в «чашку».

   Можно оценить состояние опор, визуально осмотреть их и проверить ход путем покачивания вверх-вниз и в стороны. Выход из строя опор и амортизаторов можно наблюдать при движении по неровной дороге. Ремонт такой неисправности может стоить до 750 долларов.

   Иногда источником стуков могут быть стабилизаторы, амортизаторы и пружины, но дефекты этих деталей проявляются не только посторонними звуками при запуске. Потерявший эластичность стабилизатор приводит к крену в поворотах и ​​раскачиванию, его подушки скрипят в движении, а стойки постоянно стучат на плохих дорогах.

6. Опоры двигателя .

   Подушки двигателя, имеющие дефекты в резиновой демпфирующей части, резко сжимаются в момент запуска. Из-за этого ударная нагрузка передается от двигателя на кузов автомобиля.

   Состояние подушек можно проверить, осмотрев их резиновую часть и приложив усилие к ним монтажным шпателем.

7. Защита двигателя .

   Защита картера может касаться двигателя, коробки передач и других компонентов, вызывая стук.

   Для проверки нужно раскачать двигатель рукой, прислушаться к звукам и посмотреть, нет ли контакта со щитком. Если деформации небольшие и трогать вручную нельзя, то нужно осмотреть форму щита, его крепления, проверить затяжку креплений. Для осмотра можно демонтировать щиток: в местах соприкосновения мотора или коробки вы увидите потертости.

   Как проверить подшипник колеса (звук, люфт в колесе, индикатор ABS)

8. Ступичные подшипники .

   Ослабленная гайка подшипника ступицы часто вызывает стук в передней части автомобиля при резком трогании с места. Также возможен стук заднего моста.

   Для проверки подшипника ступицы поддомкратьте колесо вертикально и горизонтально. Замена стоит от 200 до 400 долларов.

9. Кронштейны выхлопной системы .

   При ослаблении выхлопной трубы ее элементы могут касаться других частей при трогании с места, вызывая стук.

   Осмотрите подвески выхлопной системы или поднимите и покачайте выхлопную трубу рукой, чтобы проверить.

10. Свободные крепления .

    Ослабленные болты и гайки колес, рычагов, стоек, растяжек, стабилизатора и других компонентов подвески обнаруживаются со стуком. Для выявления достаточно поднять автомобиль и проверить затяжку креплений.

Что может стучать при трогании с места в коробке или трансмиссии?

Стук при трогании с места и при переключении передач часто возникает из-за неисправности трансмиссии. На переднеприводных автомобилях стук исходит спереди, а на заднеприводных и полноприводных автомобилях стук может исходить сзади при трогании с места.

Стук в автоматической коробке передач может быть вызван перегревом, низким уровнем масла или использованием неподходящей жидкости. Это приводит к тому, что фрикционные муфты выходят из строя, а шестерни включаются слишком туго. Если после замены масла в этом случае проблема не исчезнет.

Иногда схожие симптомы наблюдаются при разных неисправностях. Например, стук при движении назад может быть следствием износа приводов, задней подушки двигателя или коробки передач. Если место возникновения постороннего звука четко не прослеживается — нужно внимательно осмотреть всю ходовую часть и трансмиссию.

Можно ли ездить на машине, которая стучит при трогании с места?

Так как единичный стук при запуске может быть следствием разных причин, то и возможные последствия игнорирования проблемы тоже различны. Характер звука также имеет значение. Если при резком трогании слышен стук, а при плавном пуске стука нет, скорее всего, износ детали минимальный и срочного ремонта не требуется. Когда звук отчетливый и постоянный — необходимо оперативно искать и устранять причину.

Если стук вызван дефектами рулевого управления, тормозов, шаровых опор или колесных арок, продолжать эксплуатацию автомобиля опасно, так как автомобиль может стать неуправляемым и стать причиной аварии!

В приведенной ниже таблице причины однократного стука при трогании с места разбиты на группы по степени риска последствий эксплуатации автомобиля с неисправностями соответствующих узлов.

Слабые места, которые часто стучат при запуске на популярных автомобилях

Некоторые модели автомобилей имеют конструктивные особенности и недостатки, которые часто вызывают стук при трогании с места. Наиболее вероятные причины стука при запуске на популярных автомобилях собраны в таблице.

Автомобиль	Вероятная причина стука при запуске	Как диагностировать
Renault Duster	На автомобилях с ABS и ESP несколько легких стуков при трогании с места являются следствием самопроверки и являются нормой. Стук также часто возникает из-за ослабления или деформации защиты.	Осмотрите кожух двигателя и проверьте затяжку креплений.
Рено Логан	На Логане стук при запуске часто из-за износа ШРУСов. Также возможно износ сайлентблоков рычагов и опор двигателя.	Осмотрите сайлентблоки и ШРУСы. Проверьте приводы на люфт, покачивая и крутя их в разные стороны. Проверьте сайлентблоки, покачав подвеску или поддев их ломом. Проверьте состояние подушек двигателя, сдавив их монтажным шпателем.
Ford Focus	Слабым местом Ford Focus является крепление привода к ступице.	Проверьте затяжку болта, удерживающего привод в ступице. Для решения проблемы можно зафиксировать шлицы полуоси в ступице фиксатором резьбы, а затем затянуть болт с моментом 35 Нм (для FF2) и вытянуть на 90 градусов больше.
Nissan Almera	Стук, вызванный самотестированием ABS и ESP, возникающий после парковки, является нормой. Также возможен износ ШРУСов.	Осмотрите ШРУСы, проверьте их на люфт, попробовав покрутить и покачать.
Audi A6 C6	Основной виновник стука при запуске – износ опор двигателя и коробки передач.	Осмотрите подушки, проверьте степень их провисания.
Mitsubishi Outlander	Стук при запуске на Outlander может быть звуком включения муфты полного привода, в этом случае это нормально. Также возможна самодиагностика ABS и ESP (происходит после однократной парковки), что не является неисправностью. От стука, вызванного поломками, идет износ колодок двигателя и коробки передач.	Осмотрите крепления силового агрегата, проверьте их ход, создавая усилие с помощью инструмента.

Часто задаваемые вопросы:

• Почему моя машина глохнет при трогании с места?

  Это может быть вызвано рулевыми наконечниками, шарикоподшипниками, ступичными подшипниками, защитой двигателя или ослабленными креплениями.

• Что вызывает стук при движении?

  Если вы слышите стук во время движения, это может свидетельствовать об износе шатунных подшипников или проблемах с ремнем ГРМ.

• Что вызывает лязг в передней части?

  В большинстве случаев лязг в передней части автомобиля возникает из-за износа стоек подвески или рычагов подвески.

• Почему стук в машине возникает только при трогании с места?

  Стук возникает при запуске автомобиля из-за того, что в момент передачи вращения от двигателя к колесам многие узлы подвергаются повышенным нагрузкам.

mand3l

Paul
Mandel

Некоторое время назад я увлекся понятием «История». Будучи инженером, я не часто думаю о Истории. Нам дают спецификацию, мы строим в соответствии со спецификацией, оптимизируем и итерируем. На этом пути есть некоторые открытия, но мы открываем процесс достижения четко определенной конечной точки. Для меня найти историю — значит найти конечную точку в процессе. Я хотел попробовать использовать этот метод для создания чего-то и решил использовать двери в качестве отправной точки.

Мой подход состоял из двух частей: с одной стороны, я придумал большое количество фраз, связанных с дверями, а с другой стороны, я нарисовал много 2-3 панельных комиксов, связанных с дверями. После создания я оставил их на один день, а затем вернулся и начал искать закономерности или общие темы. В будущем, я думаю, более формальный процесс родства был бы полезным шагом в организации и документировании этого процесса.

Появилось несколько тем:

1. Двери как нечто, что мешает вам получить то, что вы хотите.
2. Двери, защищающие вас от чего-то, что хочет вас.
3. Не зная, что за дверью.
4. Двери как выражение личности.

Когда я начал видеть эти темы, я понял, что дверь — это всего лишь средство для фундаментальных утверждений о человеческом состоянии и что вы можете применить нарративную теорию, чтобы найти «Историю» вашего средства и построить дизайн на основе этого. Я решил исследовать и объединить 3 и 4.

Давным-давно я понял, что каждое сложное решение возникает в результате итерации простой системы. Вместо того, чтобы пытаться просто построить схему, я решил начать как можно проще и интегрировать компоненты и функции по одному.

Проводя первоначальное исследование автоматических дверных молотков, я наткнулся на отличный пост, описывающий секретную дверь с датчиком стука. Это выглядело как идеальная отправная точка, поэтому я решил воссоздать ее на собственном оборудовании. Чтобы упростить ввод и вывод, я начал с простой кнопки для ввода и светодиода для вывода. Я взял предоставленный код и изменил его так, чтобы он воспроизводил, а не проверял записанный образец стука. Мне также пришлось изменить код для обнаружения цифрового сигнала от кнопки, а не аналогового сигнала от датчика.

Работает!

Поскольку мы хотим обнаруживать стуки, нам нужен датчик, хорошо подходящий для этой цели. К счастью, на веб-сайте Arduino есть отличное руководство по изготовлению и использованию датчика детонации, хотя все, что нам действительно нужно, — это принципиальная схема.

Я подключил это и добавил обратно код для считывания аналоговых значений. Сначала ничего не работало, и мне пришлось установить очень низкий порог, чтобы что-то уловить. Затем я вспомнил, что, поскольку мы пытаемся обнаружить вибрацию, пьезоэлемент должен быть плотно прижат к поверхности, по которой мы стучим.

После приложения небольшого веса он стал очень *очень* чувствительным к любому удару или царапине, и это заставило меня задуматься, как далеко я все еще могу обнаружить стук. Было бы забавно прикрепить что-то подобное к стене и использовать его для управления системой домашней автоматизации.

Детектор детонации работает!

Следующий шаг — разрешить вывод. Я хотел использовать небольшой соленоид для выполнения детонации. К сожалению, Arduino может выдавать только ~ 40 мА, что определенно недостаточно для управления током, который соленоид вытягивал из 9батарея В.

Я взял оптоизолированное твердотельное реле и подключил его между ардуино и соленоидом. К сожалению, батарея 9V больше не работала. Я проверил статистику на реле и заметил, что оно имеет падение напряжения ~ 2 В при токе, который вытягивал соленоид, что отрезало напряжение, поступающее на соленоид, ниже напряжения «включения» соленоида.

Так как реле могло выдерживать до 60В, я решил просто удвоить батареи и включить соленоид с 18В. Это намного превышает рекомендуемое рабочее напряжение соленоида, но, поскольку импульсы короткие и прерывистые, перегрев не будет проблемой.

Выход соленоида работает!

Поскольку схема была очень маленькой, я понял, что ее можно использовать практически в любом контексте. Вместо того, чтобы постоянно прикреплять его к двери, я подумал, что было бы круче поместить его в отдельный деревянный ящик и хранить в качестве технической демонстрации. Я нашел красивую деревянную коробку, поместил внутрь всю электронику и покрыл ее красивой морилкой мерло.

Я прикрепил пьезоэлектрический элемент к коробке с помощью суперклея и прикрепил соленоид с помощью клея гориллы, горячего клея, суперклея и элмеров, на всякий случай. Я думал об использовании винтов, но я не хотел, чтобы что-то торчало снаружи коробки.

Я выпустил свою коробку в мир и наблюдал, как люди взаимодействуют с ней. Я был удивлен тем, как часто появлялись несколько общих моделей, особенно бритье и стрижка. Проблема заключалась в том, что люди искали «ответ», а не просто повторение шаблона. Итак, я снова добавил код проверки детонации, но настроил его так, чтобы он искал только несколько конкретных ответов, требующих шаблона, а затем выдавал соответствующий ответ, если был обнаружен один из этих шаблонов.

Загрузите последнюю версию кода.

‎Метроном Knock Box в App Store

Описание

Knock Box — это тренировочный метроном, предназначенный для развития и совершенствования вашего внутреннего чувства времени. Благодаря уникальным фразовым структурам Knock Box позволяет увеличивать и уменьшать интервалы между щелчками, чтобы полагаться на собственное время. С Knock Box вы не просто подыгрываете, вы активно используете свое внутреннее время. Выберите свою фразу, свой темп, свой звук, а Knock Box позаботится обо всем остальном!

Шаг 1 – Выберите фразу

• Выберите фразу из 2, 4, 8 или 16 тактов.
• При выборе такта 0 фраза Knock Box будет работать как обычный метроном.

Шаг 2. Выберите звук

Knock Box включает набор звуков метронома, от колокольчиков и блоков до стандартных звуковых сигналов и звуковых сигналов. Вы можете выбрать любой из этих звуков, которые вы предпочитаете.

Шаг 3 – Выберите темп

• Knock Box имеет диапазон от 39 до 249 ударов в минуту. Используйте кнопки (-) и (+) для выбора темпа

Шаг 4. Тренируемся!

• Нажмите кнопку воспроизведения, и Knock Box начнет двухтактный отсчет.
• После обратного отсчета Knock Box плавно перейдет к выбранной вами фразе. Вы начинаете играть после отсчета.
• Темп останется прежним, но значения нот метронома изменятся на более высокие значения, пока у вас не будет только один щелчок в начале вашей фразы.

Knock Box будет начинаться с четвертных нот, затем половинных нот, затем целых нот, и будет продолжать увеличивать длительность ноты до тех пор, пока не будет достигнута максимальная длина фразы. Например, если вы выберете фразу из 4 тактов, Knock Box проиграет следующее:

4 такта четвертных нот (4 щелчка на такт)
4 такта половинных нот (2 щелчка на такт)
4 такта целых нот (1 щелчок на такт)
4 такта двойных целых нот (1 щелчок каждые два такта) )
4 такта четверных целых нот (1 щелчок через каждые четыре такта)
4 такта двойных целых нот (1 щелчок через каждые два такта)
4 такта целых нот (1 щелчок на такт)
4 такта половинных нот (2 щелчка) за такт)
4 такта квартальных нот (4 клика на такт)

С каждым увеличением длительности ноты Knock Box дает вам все больше времени. Это очень важно для развития вашего внутреннего времени. В этом примере, если вы можете играть в такт до 4 полных тактов самостоятельно и по-прежнему идеально сочетаетесь с четверной целой нотой, вы можете увеличить сложность до 8 тактов и 16 тактов фраз. Представьте, что вы работаете над фразой Knock Box из 16 тактов, идеально выстраиваясь с одним звуком щелчка каждые 16 тактов! Ты можешь это сделать!

10 апреля 2019 г.

Версия 1.2.1

Knock Box 1.2.1 — это небольшое обновление, которое устраняет проблему, из-за которой звуки метронома не воспроизводились, если был включен переключатель отключения звука на iPhone.

Knock Box 1.2 включает значительные усовершенствования:
• Новый механизм синхронизации метронома
• Повышенная точность метронома
• Обновленный пользовательский интерфейс
• Улучшения совместимости с iPhone X/XS и iOS 12

Рейтинги и обзоры

8 оценок

Очень сложно

Мне нравится приложение. Но, пожалуйста, поддерживайте альбомную ориентацию на iPad. Также сохраняйте настройки между использованием приложения. Спасибо.

Отличная идея, очень плохо реализованная

Я использую его для занятий на гитаре с iPad/iPhone и аудиоинтерфейсом.

– Не воспроизводится в фоновом режиме.
– Настройки возвращаются к значениям по умолчанию, если вы переключитесь на другое приложение, а затем вернетесь: темп 120 ударов в минуту, звуковой сигнал, 2 такта фразы.
– Не удается сохранить настройки.
– Темп необходимо изменять с шагом 1 удар в минуту, удерживая нажатой или многократно нажимая кнопки +/-. Вы не можете ввести темп или использовать Tap Tempo. Это становится довольно утомительным в свете предыдущих трех «особенностей».
– Нет регулятора громкости.
– Без акцентов.
– Только вертикальная ориентация. Нет пейзажа.
– Звук был только в левом канале с интерфейсом Steinberg UR44, оба канала с интерфейсом Alesis Core 1.
– Интерфейс действительно уродлив. Похоже на графику ПК из 1990-е.

Простой, но гениальный

Изменяя количество кликов при сохранении темпа, Knock Box формирует ваше внутреннее ощущение времени и позволяет избежать зависимости от кликов.

Разработчик, компания Pfeifer Drum, не предоставил Apple подробностей о своей политике конфиденциальности и обработке данных. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.

Подробная информация не предоставлена ​​

Разработчик должен будет предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Информация

Продавец

Барабанная компания Пфайфера

Размер

1 megabytes”> 16,1 МБ

Категория

Музыка

Возрастной рейтинг

4+

Авторское право

© 2019, Пфайфер Драм Ко.

Цена

0,99 $

• Тех. поддержка
• Политика конфиденциальности

Опоры

Вам также может понравиться

Когда моя машина прогревается, она начинает издавать стук. Th…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Ричард Д.

на 24 ноября 2016 г.

При холодном запуске заводится нормально. При прогреве начинает стучать и трясти. Когда я останавливаюсь на светофоре или знаке остановки, он глохнет и начинает заводиться, пока не остынет. Заменил свечи и термостат, не перегревается.

Пробег моей машины 181900 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Джессика Хоу

Автомеханик

5 лет опыта

Здравствуйте. К сожалению, обычно это признаки более серьезной проблемы. Возможно, ваш двигатель выбросил шатун. Это означает, что шатун, удерживающий поршень на месте, сломался. Единственным ремонтом является восстановление или замена двигателя. Вы хотите, чтобы автомобиль был осмотрен как можно скорее. Существуют и другие возможные причины детонации двигателя, но обычно они не вызывают сильную тряску или остановку двигателя. К ним относятся подъемники, форсунки, плохое или загрязненное масло и даже плохой масляный фильтр или клапан. Когда фактором является масло, оно лучше смазывает двигатель в холодном состоянии. Масло нагревается, становится более жидким и обладает меньшими смазывающими свойствами. Только дальнейшие испытания и проверки смогут определить, что вызывает шум и как принять соответствующие меры.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Что делают активные передние подголовники?

Активные передние подголовники отличаются от стандартных (неактивных) подголовников. Они разработаны как дополнительная часть системы безопасности в автомобиле, взаимодействуя с ремнями безопасности и подушками безопасности, чтобы снизить вероятность получения серьезных травм…

Автомобиль не заводится после запуска от внешнего источника

Похоже на стартер мотор мог выйти из строя. Я бы порекомендовал полностью зарядить аккумулятор, а затем протестировать его под нагрузкой, чтобы убедиться, что он работает правильно. Как только станет известно, что аккумулятор исправен, переустановите его и попробуйте запустить…

Код неисправности P0446

Привет, спасибо, что написали. Этот код неисправности P0446 (https://www.yourmechanic.com/article/p0446-obd-ii-trouble-code-evaporative-emission-control-system- vent-control-circuit-malfunction-by-spencer-clayton) относится к контуру системы управления испарением, который является ограниченным вентиляционным каналом для системы EVAP (предотвращение аварийных транспортных аварий). В этой цепи есть соленоид (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-evaporation-vent-solenoid)…

После установки новых свечей зажигания они покрываются сажей через 70 миль.

В двигателях с большим пробегом масло попадает в камеру сгорания через изношенные маслосъемные колпачки, изношенные направляющие клапанов и плохо подогнанные поршневые кольца. Если в камеру сгорания попадает значительное количество масла, свечи быстро загрязняются….

Мой фургон теряет мощность на подъеме, глохнет, как будто вот-вот заглохнет Я поменял топливный фильтр, и это не помогло

Здравствуйте. Если автомобиль делает это только при движении в гору и ни в каком другом случае, то это обычно вызвано неисправным каталитическим нейтрализатором (https://www.yourmechanic.com/services/catalytic-converter-replacement) или слабым топливным насосом (https: //www.yourmechanic.com/services/fuel-pump-replacement). Оба они вызовут это, а также…

В моей машине перестал работать звуковой сигнал. Как заставить трубить рог?

Привет и спасибо, что связались с YourMechanic. Сначала проверьте блок предохранителей на наличие предохранителя в гнезде звукового сигнала. Убедитесь, что предохранитель на месте и не сгорел. Если предохранитель сгорел, замените предохранитель (https://www.yourmechanic.com/services/fuse-replacement) и проверьте…

Проблемы с передней частью, а я автомеханик. Я делаю легкую работу. Я работал в дилерском центре Toyota в течение нескольких лет и никогда не сталкивался с этой проблемой.

Привет. Похоже, что вал CV (https://www.yourmechanic.com/services/axle-cv-shaft-assembly-replacement) выходит из строя на той стороне автомобиля. Внешний подшипник на валу CV – это то, что вы слышите по щелчку. Подшипник скорее всего сухой и требует…

Почему моя машина перегревается и течет оранжевая жидкость?

Похоже, у вас утечка охлаждающей жидкости из-за перегрева двигателя. Перегрев может быть вызван рядом причин, таких как низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный термостат (https://www.yourmechanic.com/services/thermostat-replacement), забитый радиатор (https://www.yourmechanic.com/ услуги/замена радиатора) или…

Наклон шины в

Это очевидное повреждение шпинделя в задней части или верхнего рычага. Также нарушена развал-схождение, из-за чего руль находится не по центру. У вас должна быть проверка сход-развала 4-х колес, чтобы изолировать погнутые…

Статьи по Теме

Справочник покупателя по Ford F-250 2012 года

Что касается больших и тяжелых пикапов, у Ford F-250 2012 года есть только два конкурента — Chevrolet Silverado HD и Dodge Ram 2500/3500. . Хотя F-250 не превосходит Ram в плане буксировки, он, безусловно…

Руководство покупателя Ford F-350 2012 года

Обладая самым жестким шасси Ford на сегодняшний день, F-350 2012 года является одним из самых надежных тяжелых пикапов на рынке сегодня. Тем не менее, с тихим салоном и шикарной ездой вы почувствуете, что едете с комфортом…

Руководство покупателя Ford Explorer 2012

Более 20 лет назад Ford изменил все для американского рынок покупки автомобилей, когда они представили первое поколение Explorer. Сегодня Ford Explorer 2012 продолжает эволюцию современных больших внедорожников с рядом обновлений, в том числе…

Просмотрите другой контент

Услуги

Смета

Техническое обслуживание

Почему кошки сбивают предметы со столов?

6.6.18

Приблиз. время чтения: 4 мин.

Сюрприз: они не ПРОСТО придурки. (Хотя их немного.)

GIF-файлы Cat Push Off из GIF-файлов Cat

 Вы можете подумать, что ваша кошка достигла пика «кошачьего» уровня, когда она отказывается перестать отбивать предметы с ваших столов и столешниц, но это еще не все. злоба с ее стороны. Кошки любят опрокидывать предметы по нескольким причинам, начиная с глубоко укоренившейся потребности играть со своей добычей. Мяу!

Почему кошки сбивают предметы со столов?

Инстинкт хищника

Ваша пухлая домашняя кошка имеет такое же поведенческое стремление к охоте на мелких надоедливых существ, как и дикий зверь, бегающий по вашему району, только ее, скорее всего, сдерживаемый. Ну надо же ей как-то заморачиваться! Как объясняет доктор Х. Эллен Уайтли из HowStuffWorks: «Инстинкты вашей кошки подсказывают ей, что пресс-папье или безделушка могут оказаться мышью. Ее тыкающая лапа заставит его бегать, давая ей хорошую игру (и, возможно, хороший обед)».

Поскольку кошки используют свои чувствительные подушечки лап для исследования объектов в окружающей их среде, можно сказать, что ваша кошка запрограммирована на «проверку» мотивов вашей гигиенической помады, ручки, ключей от машины и других подозрительных предметов на столе, давая им хороший толчок.

Поведение, направленное на привлечение внимания

Здесь вступает в действие рывок, потому что кошки могут быть очень манипулятивными. Но, если учесть, что она просто хочет твоего внимания, это тоже мило.

Если ваша кошка подвижна и находится в одной комнате с вами, она, вероятно, считает, что заслуживает вашего безраздельного обожания. Проще говоря, она научила вас вскакивать и бежать к ней в тот момент, когда вы видите, как она начинает бить по объекту. И поскольку она нашла способ привлечь ваше внимание хотя бы на тридцать секунд, она не собирается прекращать такое поведение.

Playtime

Наконец, всегда есть вероятность, что ваша кошка превратит столовые предметы в импровизированные игрушки. Ей могут надоесть ее обычные пассивные игрушки. Хорошее эмпирическое правило для родителей кошек — участвовать в играх с кошкой не менее 15 минут в день, будь то палочки из перьев, лазерная указка или игрушечная мышь, волочащаяся по полу. Если ее правильно стимулировать каждый день, она может потерять желание делать игрушки из ваших хрупких безделушек!

Как заставить кошку перестать это делать?

Помимо желания сохранить свои драгоценные пресс-папье нетронутыми, вы должны учитывать антисанитарную опасность Китти, болтающейся на ваших прилавках и обеденном столе. Вспомните, ребята, где были эти лапы и что они топчут каждый день. «Из-за риска распространения бактерий или токсоплазмоза при фекально-оральном контакте лучше держать ее лапы подальше от прилавков, плит и столов», — говорит доктор Джастин Ли, DVM, DACVECC, DABT.

Хотя вы можете несколько смягчить эти неприятные эффекты с помощью самоочищающегося лотка, такого как Litter-Robot (который оставляет кошке чистую подстилку с наполнителем после каждого использования), вы все же можете обуздать это поведение.

Игнорировать ее

Если вы подозреваете, что ваша кошка опрокидывает предметы, чтобы привлечь ваше внимание, лучше всего игнорировать ее (и убрать все бьющиеся предметы). Прыгать на ее побегушках — это способ поощрения поведения. Даже если вы кричите, ей может показаться, что ваше внимание само по себе является наградой.

Поиграйте с ней

Оставьте рядом сложные игрушки, чтобы она могла играть с ними в течение дня, например, кормушку-головоломку. И, как мы упоминали ранее, убедитесь, что вы даете своей кошке время для игр каждый день, чтобы она с меньшей вероятностью изобретала новые способы развлечься.

Обмани ее

Наконец-то можно вытаскивать большие пушки с помощью двустороннего скотча. Когда ваша кошка прыгает на стол, ее лапы немного прилипают к ленте. Это ощущение удержит большинство кошек от прыжка обратно.

Теперь, когда вы знаете несколько причин, по которым кошки сбрасывают предметы со столов и столешниц, вы, возможно, сможете определить конкретный мотив вашей кошки для этого. Воспользуйтесь этими советами, чтобы обуздать ее непослушное поведение, или просто откиньтесь на спинку кресла и позвольте Китти делать Китти. Выбор за вами!

Рекомендации

Предыдущий Следующие

• 9. 23.22

  Подробнее

• 9.21.22

  Подробнее

• 9.19.22

  Подробнее

• 9. 16.22

  Подробнее

Нужен ли ящик для нокаута? 3 причины, почему вы должны получить один. Что это такое и как выбрать

Да, это так.

Каждый кофеман, выпивающий более одной чашки кофе в день, понимает, сколько кофейных шайб может приготовить один человек за день.

Использованная кофейная гуща со временем часто имеет неприятный запах и может сделать кофеварку грязной и грязной. Они также могут засорить портафильтр вашей кофемашины, что помешает процессу заваривания. Из-за этого очень важно немедленно избавиться от шайбы. Самый удобный способ сделать это — использовать коробку для кофе.

Если вы не знакомы с этим гаджетом, не беспокойтесь. В этой статье я дам вам всю необходимую информацию о нокаут-боксе.

Что такое Knock Box?

Контейнер для выбивания представляет собой небольшой контейнер, специально предназначенный для утилизации использованной кофейной гущи. После приготовления чашки кофе вы очищаете свой фильтр, буквально выбивая шайбу из фильтра в коробку, отсюда и название «стук-бокс».

Многие люди предпочитают традиционный способ очистки кофейных фильтров: вычерпывают шайбу, а затем хорошо промывают фильтр, чтобы избавиться от застрявшего кофе. Это работает, но в большинстве случаев это может быть довольно неудобно.

Кофейная шайба остается влажной после заваривания; поэтому они быстро прилипают ко дну фильтра; поэтому их становится трудно вычерпывать. Кроме того, они могут быть довольно горячими, особенно сразу после заваривания. Вот где стук-бокс спасает положение. Просто постучите по нему фильтром, и кофейная гуща сместится, и вы получите чистый фильтр за считанные секунды.

Сегодня на рынке представлены различные типы нок-боксов. Однако, поскольку их основной вид практически одинаков, они различаются только стилем дизайна и материалами, из которых они изготовлены. Ниже приведены несколько примеров нокаут-боксов.

Это самые доступные коробки на рынке. Они доступны в нескольких цветах и ​​разных стилях дизайна, потому что их легко формировать. Они легкие, простые в использовании, что делает их идеальными для ежедневного использования дома.

Пластиковые ящики для ударов могут быть удобными; тем не менее, это самые долговечные гаджеты на рынке.

Контейнеры из нержавеющей стали могут быть дороже, чем обычные пластиковые, но большинство кафе и домохозяйств предпочитают их больше. Это потому, что они более долговечны и могут быть изготовлены в больших размерах без ущерба для их прочности.

Более того, нержавеющая сталь обычно выглядит лучше и профессиональнее, чем пластик, поэтому многие любители кофе отдают предпочтение именно ей.

С точки зрения дизайна, эти ящики для стука не имеют себе равных. Представляют собой плоские прямоугольные коробки со встроенным выдвижным ящиком, предназначенные для установки под кофемолку или кофемашину.

Нок-боксы с выдвижными ящиками дороже остальных. Их также необходимо регулярно чистить, потому что конструкция ящика ограничивает поток воздуха и вентиляцию, что облегчает размножение плесени.

Есть три причины, по которым каждый любитель кофе должен иметь хороший кофеварку:

Использование кофемолки очень удобно, особенно при приготовлении кофе для большой группы людей. Легче высыпать шайбу в ближайший контейнер, чем каждый раз бегать туда-сюда к мусорному баку или раковине.

Кофейная шайба часто остается влажной, а иногда содержащаяся в ней жидкость вытекает после утилизации. Высыпание кофейной гущи в мусорное ведро может привести к тому, что через некоторое время ваш мусор начнет капать, оставив вас с ужасным беспорядком, который нужно убрать.

Кроме того, при опорожнении фильтра может потребоваться постучать им о стенку мусорного бака, чтобы высвободить влажную кофейную гущу. В этом случае вам всегда придется очищать фильтр водой перед приготовлением следующей чашки кофе.

Вы можете избежать всего этого, используя коробку для очистки фильтра. Все остается в одном контейнере, что значительно упрощает процесс очистки.

Использование нокаут-бокса также сводит к минимуму повреждение портафильтра. Если постоянно стучать фильтром по мусору, это может привести к повреждению как мусорного бака, так и фильтра.

Если вы используете раковину, дело то же самое. Вы можете оставить вмятину на раковине или портафильтре. Кроме того, постоянная утилизация кофейной гущи может привести к ее накоплению, которое забьет слив и трубы.

Вы можете избежать всего этого, инвестируя в хороший ящик для стука.

На что следует обратить внимание при выборе кофемолки

Выбор лучшей кофемолки для вашего дома повысит эффективность вашей кофейной рутины. Ниже приведены несколько факторов, на которые следует обратить внимание при выборе того, который соответствует вашим потребностям.

Размер любого кухонного прибора имеет большое значение. Итак, выбирая кухонный комбайн, вы должны учитывать, сколько места у вас есть на кухне. Вы хотите выбрать что-то, что идеально впишется в вашу кофейную станцию, и при этом ничего не испортить.

Всегда учитывайте размеры ящика для нокаута, который вы собираетесь приобрести, чтобы он легко вписался в кухонное пространство.

Как только вы выясните, какой размер коробки для выбивания подходит для вашего помещения, пришло время узнать, сколько шайб она может вместить за один раз.

Вместимость выбранной вами кофеварки зависит исключительно от количества кофе, которое вы пьете ежедневно. Если вы человек с одной или двумя чашками, то крошечная коробочка для стука вам подойдет. Если вы выпиваете тонну кофе или готовите его для тонны людей, вам следует выбрать большую коробку для кофе.