При повороте ключа не срабатывает стартер: Не реагирует стартер на ключ зажигания.10 причин почему при повороте ключа зажигания стартер молчит

• 16 января 2013 г.

• #7

Нет, 65 Доблестный. Супер базовый.

67Dart273

Золотой член FABO

• 16 января 2013 г.

• #8

МэттМэттью сказал:

Но мне интересно: это проблема? Если мой контакт NSS на реле уже заземлен на двигатель, разве он не должен запускаться?

Реле …… все еще относительно новое. Может ли быть проблема в замке зажигания в ключе? Как бы мне проверить это?

Я заменил старый кабель положительной клеммы на новый. ………… он должен по крайней мере провернуться, если я обойду реле. Вместо этого я получил щелчок на стартере. Я проверил напряжение в 3 точках: 12,25 В на положительной клемме аккумулятора, 12,25 В на положительной клемме IN на реле и 12,25 В на соленоиде стартера. Я знаю, я знаю, я должен научиться решать проблему, прежде чем создавать новую. Какие-нибудь мысли?]

Нажмите, чтобы развернуть…

Я пытался объяснить это ранее, поэтому еще раз

У вас есть ДВЕ нажимные клеммы на реле стартера, которые являются катушкой. Вы можете подключить к ним провода, они просто идут к магнитной катушке в реле.

1—Одно нажатие идет от переключателя IGN, через перегородку и на эту клемму.Он должен быть ГОРЯЧИМ, когда ключ удерживается для запуска

2-Остальное “нажатие” идет на NSS или, в вашем случае, на землю на блок

Таким образом, когда ключ находится в положении “старт”, реле должно втянуться.

3 — БОЛЬШАЯ ШПИЛЬКА – это одна сторона контактов реле, а также точка соединения аккумулятора. Это большой провод, идущий от аккумулятора и идущий к большой клемме стартера.

4 — Квадратная винтовая клемма является “переключаемой” стороной для контактов реле и подает питание на соленоид стартера. Это провод № 10/12, идущий к соленоиду стартера. две пусковые клеммы с помощью отвертки. Двигатель должен завестись.

В противном случае кабель аккумулятора или грязные клеммы, неправильное подключение или неисправный стартер. Прикрепите измеритель непосредственно к большой шпильке стартера, а другой – к блоку двигателя. Перепрыгните через и прочитайте метр. Он должен показывать более 10,5 В, чем больше, тем лучше. Если вы получаете более 10 В, а стартер не крутит, плохой стартер.

B — ЕСЛИ стартер работает, в приведенном выше тесте “А” перейдите к реле.

Перемычка между шпилькой батареи и «квадратной» винтовой клеммой. Стартер должен снова крутить. Если не плохой контакт/плохой провод от реле к соленоиду стартера, то это меньший провод 12/10. ОБЫКНОВЕННЫЙ обрыв этого провода внутри кольцевой клеммы на стартере из-за вибрации двигателя

Если стартер работает в положении “B” выше:

C — Прикрепите счетчик к блоку двигателя и прощупайте “пусковой” провод на одной из “нажимных” клемм Подоприте счетчик или используйте помощника, и поверните ключ, чтобы “запустить” Вы должны получить “такое же, как” напряжение батареи

Если нет—-Проверьте замок зажигания, и если вы получаете напряжение там “в начале”, то переключатель или разъем неисправен или вы не получаете питание НА выключатель

Проверьте разъем на перегородке — возможно, у вас там плохой контакт

ЕСЛИ все вышеперечисленное соответствует норме, то есть вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получаете напряжение батареи в режиме «пуск», но реле не срабатывает, у вас остается только два варианта —-

либо ваш «поддельный» провод заземления NSS на самом деле не заземлен или реле неисправно.

ТАК, оставив все подключенным, как и прежде, задним щупом клемму, которая заземлена на двигатель, другим щупом на блоке двигателя. Поверните ключ, чтобы «запустить», и если вы читаете напряжение, провод заземления «на самом деле не заземлен». 9

• 20 января 2013 г.

• #9

67dart,

Спасибо! Воспользовавшись вашим советом и помощью друга, мы выявили проблему как со стартером, так и с реле.

Мы вскрыли реле и обнаружили небольшой кусочек производственного мусора между катушкой и контактной пластиной, который мешал стабильно замыкать цепь.

(Вскрытие реле также показало мне, как работает реле, вау, очень просто!)

И не было напряжения на шпильке стартера, когда они были соединены. Ради интереса открыл стартер, щетки внутри выглядели забитыми, а несколько проводов ключа были порваны. Вчера вечером сдал стартер в качестве ядра и купил гарантийный восстановленный стартер.

Сегодня утром собрал все обратно, и он сразу же загорелся. Честно говоря, я не припомню, чтобы когда-либо слышал такой сильный звук стартера. (А я с этой машиной с 1992.)

Всем спасибо за советы и терпение! Я чувствую, что начинаю понимать, как работают электрические штуки, чуть больше. И мне нужно взять тестовый свет, это потрясающая штука.

Поверните ключ в положение «ON» = стартер сработает.

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• Стартер резьбы UofACATS
• Дата начала 15 марта 2008 г.

UofACATS

Поворот ключа в положение on приводит к тому, что автомобиль пытается завестись. Реле стартера (кажется, так оно и называется) за магнитолой громко скулит, и я чувствую, как оно гудит, когда машина пытается завестись. Когда я отключаю это реле, машина все равно пытается завестись. С удаленным тонким проводом к стартеру ключ может быть включен без каких-либо действий по запуску, конечно. Это наводит меня на мысль, что тонкий провод к стартеру получает питание, хотя этого быть не должно. Если машина заведется, я предполагаю, что стартер останется включенным. Прежде чем я заведу его, мне нужно заправить турбину, поэтому подключить предохранитель MPI (в настоящее время отсоединен) и просто завести машину не вариант.

Я сделал много модов за три недели. Турбо, FMIC, батарея, выхлоп, FP, FP rewire, широкополосный, радиатор и другие вещи, которые я забываю.

Вот тема с моими точными симптомами, но она так и не была решена или никогда не обновлялась: http://www. dsmtuners.com/forums/problem-diagnosis/84935-starter-engaging-when-key-position.html

Изменить: РЕШЕНО. В итоге обнаружил повреждение жгута за штекером в брандмауэре, где проходит провод для перепрошивки FP (сторона прохода возле аккумулятора). 9согласовано.

Гэри

1999 Mitsubishi Eclipse GST

• Руководство

Upvote0

UofACATS

Хорошо, я выйду на место и начну разбирать ремни.

Что касается самого стартера, есть ли способ, чтобы толстый силовой провод питал тонкий? Я вижу соединения, но еле-еле, и я их чувствую, но это одна из вещей, с которыми я запутался (вытащил толстый провод, чтобы почистить его). Соединения на стартере кажутся довольно надежными для подключения.

Реле стартера гудит/вибрирует при включении ключа, но само реле проверяется нормально. Какой-то провод, где-то перекрещивается. Если толстый провод (постоянная мощность) каким-то образом питает тонкий, он может обеспечить условия, которые я получаю.

Что еще хуже, я получил DTC через DSMlink. P0335. Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала. Я не знаю, связано ли это.

Upvote0

Авионикс

Сильно сомневаюсь, что есть проблемы с проводкой самого стартера. Вы должны понимать, что на стартер идут только два источника питания: толстый разъем аккумулятора (который всегда горячий) и провод соленоида (на который подается питание от реле стартера, который, в свою очередь, получает питание от зажигания). выключатель).

Если бы по какой-то странной причине было короткое замыкание или перемычка проводов в соединениях стартера, то стартер, скорее всего, крутился бы постоянно, независимо от положения ключа.

Upvote0

UofACATS

Хорошо, это помогает. Кто-то сказал мне сегодня, что черно-желтый провод подает ЗАЗЕМЛЕНИЕ на стартер, что приводит к его преждевременному включению. Затем, когда я проверил этот провод и получил +12 В, я был удивлен и подумал, что это моя проблема.

Дело в том, что черно-желтый провод показывает +12В при включенном ключе. что правильно? Я также проверил наличие питания +12 В на реле стартера с включенным ключом и получил около 9,75 В, если эта информация полезна.

В любом случае спасибо за помощь.

Upvote0

Авионикс

На самом деле черно-желтый провод подает питание на соленоид стартера. Единственный раз, когда он должен иметь +12 В, это когда ключ находится в положении «Пуск». То же самое и с реле стартера. Итак, теперь вы знаете, что получаете напряжение на реле стартера, когда не должны, так что вы можете двигаться дальше вверх по цепи.

Голосование за 0

лув2ралли

Отключите реле стартера (правое из двух реле) и посмотрите, есть ли напряжение на его красно-черном проводе. Вы должны получить +12 только в стартовой позиции. 9,75 В означает, что где-то есть короткое замыкание или утечка тока, возможно, в замке зажигания.

Гэри

1999 Mitsubishi Eclipse GST

• Руководство

Upvote0

UofACATS

Подойдет. Еще раз спасибо всем за помощь.

Голосование за 0

UofACATS

Обновление.

Проверено питание на реле стартера. Там четыре провода.

Черный/желтый: 12 В при включении и 12 В при запуске
Черный/красный: 0,00 при включении и 12 В при запуске
Черный/красный 0,00 при включении и 12 В при запуске
Черный/зеленый 0,00 при включении и 0,00 при запуске с ключа

Это говорит мне о том, что замок зажигания работает правильно, я полагаю.

Чёрно-жёлтый откуда-то получает энергию. На обоих концах черно-желтого провода я вижу 12В. Это проверка под капотом у стартера и в машине у реле. У меня вопрос, куда идет черно-желтый маршрут, когда он выходит из реле стартера? Куда это идет? Подключается ли он к другим проводам или только идет напрямую к стартеру? Я нашел руководство по ремонту, но пока не держу его в руках.

СПАСИБО за помощь!

Upvote0

лув2ралли

Он также подключается к контакту 71 ЭБУ.
Имеется ли в вашем автомобиле послепродажная сигнализация или дистанционный стартер? Возможно, он неправильно подключен к одному из них или вышел из строя один из их компонентов (например, залипшее реле).

Гэри

1999 Mitsubishi Eclipse GST

• Руководство

Upvote0

UofACATS

luv2rallye сказал:

Есть ли в вашем автомобиле послепродажная сигнализация для кражи? QUOTE]

Да. Я начал его удалять пару дней назад, но потом решил, что лучше ничего больше не трогать и создать дополнительные возможности.

Нажмите, чтобы развернуть…

Upvote0

лув2ралли

Это вполне может быть вашей проблемой. Попробуйте отключить (ВСЕ) его.

Гэри

1999 Mitsubishi Eclipse GST

• Руководство

Upvote0

UofACATS

Дрянное обновление.

Недавно я решил провести небольшой тест. Я обрезал черно-желтый провод с обоих концов, которые мог видеть. Один на стартере, другой на реле бензонасоса за магнитолой. Затем я проверил оба конца и увидел + 12 В на обоих с включенным ключом. Теперь я знаю, что питание не идет от стартера или реле стартера.

Я начал отслеживать черный/желтый провод с обеих сторон, чтобы увидеть, смогу ли я найти проблему. Я нашел провод внутри автомобиля как раз перед тем, как он прошел через брандмауэр в моторный отсек. Я проверил его там, и он все еще показывает +12v. Пока я печатаю это, я понимаю, что тест показал бы мне что-то полезное, если бы я0399 обрезал провод в различных тестовых местах, а затем проверил оба конца. Во всяком случае, я проверил его под капотом рядом с батареей по другую сторону брандмауэра. Чтобы получить доступ к проводу в жгуте, мне пришлось снять аккумулятор. Когда провод показался, я установил аккумулятор и проверил провод. Он показал 0,03. Сбитый с толку, я снова протестировал его в машине возле брандмауэра. Это тоже показало 0,03. Далее я протестировал его возле старта и снова он показал 0,03. Это все при включенном ключе. Аккумулятор по-прежнему показывал +12В.

Казалось, эта новая разработка возникла из ниоткуда. В недоумении я снова все подключил и попытался запустить. (Раньше, с включенным ключом и всеми подключенными проводами, он проворачивался при включенном ключе, но на этот раз этого не произошло.) Он дважды перевернулся, а затем «зацепился» за что-то, на что это звучало. Попробовал еще раз, тот же результат. Щелчок или два, затем он зацепится за что-то и заставит стартер остановиться. Третья попытка закончилась тем, что не прокрутил ни одной рукоятки, только стартер изо всех сил пытался провернуть маховик.

Прошел уже почти месяц. Я почти готов сократить свои потери.

Upvote0

97ГСРян

UofACATS сказал:

Хреновое обновление.

Недавно я решил провести небольшой тест. Я обрезал черно-желтый провод с обоих концов, которые мог видеть. Один на стартере, другой на реле бензонасоса за магнитолой. Затем я проверил оба конца и увидел + 12 В на обоих с включенным ключом. Теперь я знаю, что питание не идет от стартера или реле стартера.

Я начал отслеживать черный/желтый провод с обеих сторон, чтобы определить, смогу ли я найти проблему. Я нашел провод внутри автомобиля как раз перед тем, как он прошел через брандмауэр в моторный отсек. Я проверил его там, и он все еще показывает +12v. Пока я печатаю это, я понимаю, что тест показал бы мне что-то полезное, если бы я перерезал провод в разных тестовых местах, а затем проверил оба конца. Во всяком случае, я проверил его под капотом рядом с батареей по другую сторону брандмауэра. Чтобы получить доступ к проводу в жгуте, мне пришлось снять аккумулятор. Когда провод показался, я установил аккумулятор и проверил провод. Он показал 0,03. Сбитый с толку, я снова протестировал его в машине возле брандмауэра. Это тоже показало 0,03. Далее я протестировал его возле старта и снова он показал 0,03. Это все при включенном ключе. Аккумулятор по-прежнему показывал +12В.

Казалось, эта новая разработка возникла из ниоткуда. В недоумении я снова все подключил и попытался запустить. (Раньше, с включенным ключом и всеми подключенными проводами, он проворачивался при включенном ключе, но на этот раз этого не произошло.) Он дважды перевернулся, а затем «зацепился» за что-то, на что это звучало. Попробовал еще раз, тот же результат. Щелчок или два, затем он зацепится за что-то и заставит стартер остановиться. Третья попытка закончилась тем, что не прокрутил ни одной рукоятки, только стартер изо всех сил пытался провернуть маховик.

Прошел уже почти месяц. Я почти готов сократить свои потери.

Нажмите, чтобы развернуть…

Вы заменили/проверили датчик коленвала? По крайней мере, исходя из моего опыта, это может легко вызвать проблему отсутствия запуска.

Что касается внезапного изменения напряжения, возможно, что когда вы вынимали и снова устанавливали аккумулятор, вы задели область, где произошло короткое замыкание. Поскольку я не гений электротехники , может ли кто-нибудь подтвердить эту теорию?

1997 Mitsubishi Eclipse N/T

• Руководство

Upvote0

UofACATS

Да, только что поменял.

http://www.dsmtuners.com/forums/pro…haft-position-sensor-circuit-malfunction.html

Я больше не получаю CEL, но я провернул его только три раза, так что Я не могу сказать, что certian решил эту проблему.

Вероятно, я что-то настроил, когда переставлял батарею. Я также тянул за жгут, чтобы осторожно разрезать его бритвой. Я пока не сокращаю свои потери с этой машиной, я был слишком расстроен, когда писал в последний раз. Я медленно открываю жгут и отслеживаю проблемный провод, пока не вижу что-то.

Спасибо за помощь.

Upvote0

джейкедаснейк

Я только что закончил читать эту ветку, и я поражен, услышав, что у вас такая же проблема, как и у меня, и я нашел здесь много полезных мыслей, когда я вернусь домой, чтобы попытаться понять свою, но в моем случае я нашел провод, который немного расплавился, это был (конденсатор), если я не ошибаюсь, это маленькая (можно) выглядящая штука во впускном коллекторе со стороны водителя. моя та же проблема все еще сохраняется, и, кстати, я снял свой жгут с отверстиями, я дам вам знать, что я снова найду, но ваш случай определенно звучит так, как будто он заземлен где-то между брандмауэром, что я собираюсь сделать сегодня вечером, это полностью заменить черный / желтый провод стартера от реле к стартеру сам по себе снаружи машины, посмотрите, что произойдет, вы должны попробовать, чтобы таким образом там ничего не мешало, пожалуйста, дайте мне знать, что вы обнаружите, это было бы здорово, если бы мы могли помочь друг другу разобраться в этом, спасибо, Джейкоб

Голосование за 0

UofACATS

jakedasnake сказал:

сегодня вечером я полностью заменю черный/желтый провод стартера от реле к стартеру отдельно от машины. . пожалуйста, дайте мне знать, что вы найдете

Нажмите, чтобы развернуть…

Это был тест, который я провел некоторое время назад. Он ничего не делает, когда я пытаюсь запустить его. Вот небольшая информация из моего исследования по этому вопросу. Кажется, что черно-желтый провод также питает систему SRS и систему MFI. В обход не получится.

Upvote0

UofACATS

Вернемся к работе сегодня.

Дважды проверил все мои соединения. При включении ключа слышу быстрый щелчок под капотом. Может 10, громкие щелчки. Я пока не хочу пытаться начать это. Сегодня мне нужно только самому диагностировать это, поэтому я вытащил кабель аккумулятора и повернул ключ в машине. Затем я засунул голову под капот и подключил кабель аккумулятора, чтобы имитировать включение ключа в машине.

Я слышу щелчок где-то в районе впускного коллектора, возможно под впускным коллектором. Но мы все знаем, что трудно определить точный источник щелчка, особенно когда мне приходится каждый раз подключать автомобиль к аккумулятору.

Сейчас я делаю короткое видео.

Upvote0

UofACATS

Инжектор №3 является источником щелчка.

Одной рукой мне удалось привести машину в действие, а другой найти источник. Вот короткое видео:

YouTube — DSM не запускается

Upvote0

jakedasnake

Здесь наши симптомы разошлись, моя машина заведется, единственное, что не так, это то, что стартер остается включенным!!! Но в вашем случае на видео, и меня физически там не было, это действительно похоже на соленоид стартера, который возвращает вас к исходной точке, но если это действительно инжектор, я никогда не слышал, чтобы они звучали так громко. Я слышал нормальное тиканье инжектора, но не настолько сильное, что вы можете проверить провода к инжектору, который вы слышите, издавая этот шум, и его проводку обратно к жгуту проводов. Также я заметил, что заглушка коробки воспламенителя отключена в видео, вы просто вытащили ее, чтобы не рисковать сжечь ее или вырезать искру. Я мог ошибаться в обоих предположениях, но когда начались мои симптомы, которые у меня погасли после замены через день случайный провод плавится, так что я все еще в растерянности и пытаюсь продать свой! Чтобы не отклоняться от вашей темы, но знаете ли вы какой-нибудь способ переподключить стартер, чтобы он снова работал нормально в моем случае, если все остальное в порядке? эй, в обоих наших случаях, если все остальное не удастся, самое большее, что нам придется потратить, это еще один жгут проводов, хотя я и не собираюсь тратить такие деньги! (и, возможно, стартер!) Дай мне знать, что происходит!

Голосование за 0

UofACATS

Запускается.

Чуть-чуть и 400 об/мин на холостом ходу. Любой газ глохнет мотор.

У меня проблемы с проводкой к форсункам из-за того, что форсунка №3 щелкает при включении зажигания, а также появляется код DTC P0201. Неисправность цепи форсунки №1. Я думаю, что эти два связаны. Опять же, потраченное немного времени на исследование привело меня к этой картине.

Я выложил лог запуска для тех, у кого DSMlink.
Форумы групп пользователей DSMLink

Еще раз спасибо.

Upvote0

UofACATS

Кажется, я нашел свою проблему. Вышеупомянутые посты привели меня к откровению. Где-то в системе есть короткое замыкание, но проблема не в конкретном датчике или области, а в области, по которой проходит электричество по пути наименьшего сопротивления. Например, мой стартер шел по пути наименьшего сопротивления. Тогда это был мой инжектор, чтобы просто поиметь меня. Но отключение этой форсунки привело к другому щелчку. Отключение этой форсунки привело к тому, что другое реле щелкнуло где-то еще, и так далее… Итак, по совету хорошего друга, я проследил за всеми этими щелкающими элементами, и, как вы уже догадались, все они вели к одному и тому же жгуту проводов. Итак, я начал резать и смотреть на каждый провод, что очень весело.

В конце концов я обнаружил свою проблему, когда дошел до того места, где просверлил штекер в брандмауэре для переподключения FP (изнутри автомобиля). Похоже, я немного просверлил жгут. По сути, питание от проводов внутри жгута шло туда, куда не должно было идти. Когда я в последний раз перемещал аккумулятор, небольшое движение жгута переключало питание в другое место, в результате чего мои форсунки сошли с ума. Теперь можешь смеяться.

Мой мальчик приезжает, чтобы собрать все обратно вместе, затем включается турбонагнетатель, а затем начинается полночная настройка автострады. ТОГДА это помечается решенным.

СПАСИБО всем, кто помогал здесь. Я узнал больше, чем хотел.

Upvote0

UofACATS

Решено.

Все мои проблемы были связаны с повреждением подвески. Отремонтировали и все хорошо. 3065 =

Upvote0

jakedasnake

, это здорово, мой человек делал почти то же самое, только он расплавил мой жгут турботаймера, перемонтировал его, и он был как новый, а также мне пора идти и наслаждаться моими новыми кулачками вместе с небольшой настройкой, чтобы увеличить наддув от стока будет весело! рад, что вы обо всем позаботились, и да, жгут проводов был действительно забавным, разбирая все на части, хорошая информативная нить!

Upvote0

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

Starter engages but does not turn over

• 98SpyderGSX
• Jun 4, 2012
• Newbie Forum

Replies

13

Views

12K

Jun 22, 2016

лув2ралли

стартер включается, когда ключ находится в положении “включено”

• cyclonetsifwd
• Nov 2, 2003
• Newbie Forum

Replies

12

Views

2K

Nov 12, 2003

awd4g63

Warning light don’t turn on when key is placed to start position

• Jackson
• Jul 8, 2005
• Newbie Forum

Replies

8

Views

500

9 июля 2005 г.

Джексон

Ключ застрял на позиции блокировки

• , но
• 23 июня 2010 г.
• Форум новичков

6

18

18

.

включается, поверните ключ, чтобы запустить НИЧЕГО!

• 63TSlideT28-AWD
• 14 ноября 2008 г.
• Newbie Forum

Replies

9

Views

1K

Nov 15, 2008

63TSlideT28-AWD

Поделиться:

Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт

Верх

Поиск и устранение неисправностей стартера

Поиск и устранение неисправностей стартера СТАРТЕР
от Лорна Голдмана на eMog Паб

Ситуация в том, что ваша машина не заводится. Ваш ход ключ для запуска, и вы ничего не получаете. Эта процедура предназначена только для тех, когда стартер даже не пытается провернуть двигатель. Вы включаете ключ, и вы ничего не получите, или, может быть, щелчок и какое-то затемнение идиота огни.

Вот вам процедура устранения неполадок.

АККУМУЛЯТОР

Ваша первая цель — определить уровень заряда ваша батарея. Включите фары и посмотрите, насколько они яркие. Если они имеют нормальную яркость, то вы, вероятно, в порядке. Если у вас есть вольтметр, наденьте его на клеммы аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор будет читайте около 12,5 вольт, разряженная батарея будет меньше, чем, скажем, 11,8 вольт. Если ваша батарея разряжена, зарядите ее, а затем перейдите к следующему шагу. Батарея Земля также может быть плохой или маргинальной. Это будет означать, что он тестирует правильно если он не задействован, а испытывает крутой спад (часто только при двигатель горячий) сразу после включения стартера. Это сделает стартер медленно или вообще не поворачивайте или уменьшите остаточное напряжение до точки, где катушка не может произвести искру. Плетеный земляной ремешок может выглядеть великолепно с одной стороны, но много сломанных стоек с другой. Вот пример на изображении.

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Далее вы хотите узнать, посылает ли ваш замок зажигания питание соленоида. Предварительная проверка для этого, если ваш идиот зажигает тусклый свет, когда вы поворачиваете ключ для запуска, это хороший показатель того, что зажигание переключатель работает исправно. Чтобы убедиться наверняка, залезьте под машину и отсоедините от соленоида провод, который идет от замка зажигания. Он подключается к нажимному лепестковому разъему на соленоиде. инжекторный автомобили имеют два лепестковых разъема на соленоиде. В этом случае зажигание провод переключателя будет более тяжелым из двух проводов. Отсоедините провод, затем используйте свой вольтметр, чтобы проверить наличие 12 В на этом проводе. Ставьте позитив к проводу и заземлить отрицательный провод, затем пусть ваш помощник повернет ключ для начала. Когда ваш помощник сделает это, вы должны прочитать 12v на провод. Если нет, подозревайте неисправный замок зажигания или обрыв проводки. (или отсоединенный) провод между аккумулятором и замком зажигания или зажиганием выключатель и стартер. Восстановите и повторите попытку. Если у вас есть сила в этом провода, переходите к следующему шагу.

СТАРТЕР

Далее вы хотите посмотреть, не кроется ли проблема в стартере сам мотор. Глядя на заднюю часть соленоида, вы увидите два больших разместить электрические разъемы. Что вы хотите здесь сделать (ПЕРЕДАЧА В НЕЙТРАЛЬНОМ — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН!!!!!!!!!!!!!) это взять большую отвертку или пару изолированные плоскогубцы. Прикасайтесь только к пластиковой или резиновой ручке. Вы хотите возьмите этот инструмент и пересеките два больших почтовых терминала. Приготовься для нескольких искр, но держите инструмент там, пока не получите хорошее соединение. Здесь вы подключаете аккумулятор напрямую к стартеру. двигатель, БЕЗ включения соленоида. Итак, что должно произойти, так это то, что стартер крутит, но двигатель не крутит. Это должно звучать как обычный электродвигатель, никаких гравийных или посторонних шумов. Если это так не крутится или звучит очень плохо, отремонтируйте его. Если это работает, как предполагается к, мотор в порядке, так что переходите к следующему шагу. См. ЗДЕСЬ

СОЛЕНОИД

ОК, возможные проблемы начинают иссякать! Следующий тест должен проверить, работает ли соленоид. Вот как это происходит. Во-первых, ТРАНСМИССИЯ НА НЕЙТРАЛЬ — СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН!!!!!!!!). Посмотрите на задняя часть соленоида. Вот два больших почтовых терминала, в которые вы только что играли. с. Посмотрите на тот, что справа. Вы увидите, что есть просто к нему крепится короткий толстый плетеный провод, идущий к стартеру мотор. То, что вы хотите сделать здесь, это поднять положительный провод вашего вольтметра. в этот плетеный провод и заземлите отрицательный провод. Тогда пусть ваш помощник поверните ключ, чтобы начать. Когда ваш помощник сделает это, вы должны услышать глухой звук. и измерьте вольтметром 12в (дополнительно двигатель должен быть проворачивается, как это происходит). Если вы не измеряете 12 В, ваш соленоид не включается и не подает питание на стартер. у меня был случай на моем фургоне, где соленоид лязгал, но я измерял только 1,5 вольта на той оплетке, а стартер не крутил. у меня было соленоид восстановили в магазине и это решило проблему.

Если вы не измеряете 12 В на плетеном проводе, как указано выше. тогда есть большая вероятность, что ваш соленоид неисправен. Удалять стартер и отремонтируйте соленоид – если ваш стартер тестирует отлично. Я отнес свой в местную мастерскую по ремонту автомобильной электроники, и это решило проблему. моя проблема. Или вы можете пойти на все и заменить стартер / соленоид. сборка восстановленной модели или новой модели, купленной в магазине запчастей. Этот, однако может быть довольно дорогим.

НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ИЛИ ПРОВЕРКА ВАША БАТАРЕЯ
Джордж Доу на eMOG

Джастин, похоже может не хватить вольт в нужное место в нужное время. Простое утверждение, хотя сопротивление может сыграть свою роль в том, чтобы хороший аккумулятор выглядел дураком.

Сопротивлением Моргана может быть многое, например, слабость или корродированные клеммы аккумулятора, клеммы стартера или соединения заземления… Аккумулятор к шасси или переборка и шасси к двигателю.

Хорошо использовать вольтметр в качестве ориентира, хотя автомобиль вольтметры могут быть заведомо медленными, реагируя на изменения напряжения, в зависимости от на его тип. Конечно, если проблема заключается в подключении аккумулятора, вольтметр покажет низкий уровень, и батарея может быть исправна! Это может удивить Вы и другие, чтобы узнать, что при проворачивании возникает напряжение от 9,6 до 10 Вольт средний для батареи в нормальном состоянии.

Если есть сопротивление, сопротивление будет нагреваться, если держишь ключ в положении “старт”. Это не мудрый шаг на электронная машина с плохой землей, как ток буду пытаться найти альтернативный путь и может поджарить вещи в процессе!

Включите дальний свет и попробуйте завести машину. если они сильно тускнеют, возможно, у вас проблемы с батареей или подключением или стартер заклинило (маловероятно). Если их нет, то скорее всего что у тебя проблемы со стартером.

Если у вас снова проблема со стартером, это может быть шасси к заземлению двигателя или соединение толстого кабеля на соленоид. Любой из них будет нагреваться, если он грязный или провисший. Если вы возитесь с электрикой, тогда отключите аккумулятор, вы можете повредите себя, если замкнете эти тяжелые провода гаечным ключом. Такой это сила, что он может начать огонь в джиг времени и нет предохранителей чтобы спасти вас в этой цепи, хотя металл расплавится! Тоже грязная ячейка в батарее, как правило, будет пузыриться до такой степени, что его можно услышать во время загружается с включенным стартером.

Если вы заряжаете аккумулятор. Измерьте его терминал напряжение в начале заряда. Используя низкий ток и долгое время заряжать вообще предпочтительнее большим током за короткое время. Когда вы снимаете аккумулятор с зарядки, дайте ему постоять не менее получаса в отключенном состоянии от всего…..надеюсь, ваша машина не из тех, что возвращают ЭБУ к заводским настройкам при отключении аккумулятора и что делать ваши стереокоды?

После того, как вы оставите батарею на некоторое время отключенной….

, если он показывает 11,9 вольт, эффективность всего 20%.

12,12 В КПД 40 %

12,3 В КПД 60 %

12,52 В КПД 80 %

12,72 В КПД 100 %

Он должен быть полностью заряжен и оставлен в покое чтобы эти напряжения были достаточно точным тестом эффективности ……. Я ? Я бы не хотел, чтобы батарея была менее чем на 80% эффективной до зимы. входит в комплект. Пожалуйста, посмотрите ЗДЕСЬ
 

ЗАРЯДКА ОЧЕНЬ РАЗРЯЖЕННОГО АККУМУЛЯТОРА
Лорн Голдман

Как перезарядить глубоко разряженный (ниже 10,5 вольт) батарея.

Практически любое стандартное автомобильное зарядное устройство на рынок будет заряжать аккумулятор просто отлично. Однако большинство автомобильных аккумуляторов зарядные устройства не будут заряжать аккумуляторы с был разряжен ниже 10,5 вольт. Если разрядился стандартный залитый аккумулятор ниже 10,5 вольт часто мало шансов, что он будет исправен опять таки. Однако батареи типа AGM (например, Optima, которые я использую) можно восстановить. от глубоко разряженного состояния, используя специальное зарядное устройство AGM ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ЗАРЯДКУ. Вы можете также попробуйте это с любой батареей… и это может сработать (возможно, дополненный с благовониями и ритуальным пением).

Чтобы зарядить сильно разряженный аккумулятор обычным зарядным устройством, подключите второй полностью заряженный автомобильный аккумулятор (12В+) к разряженному один параллельно (+ к + и – к –). Затем подключите зарядное устройство к аккумулятор, установив зарядное устройство на 10-12 ампер на 2 часа и контролируя его часто. Когда разряженная батарея достигает 10,5 В или более, снимите вторую батарею и продолжайте зарядку до полной зарядки. Когда полностью заряжена, аккумулятор следует проверить и под нагрузкой (проверьте напряжение на аккумуляторе при включении стартера).

Да, я обычно рекомендую заряжать при относительно низкой ток, например, 2 ампера. Но когда батарея сильно разряжена, возможно, произошла некоторая сульфатация пластин аккумулятора. Если вы заряжаете в 10-12 ампер, более высокий ток поможет его разбить. Если у вас есть автоматическое зарядное устройство, дайте ему поработать, пока зарядное устройство не укажет, что зарядка полный. Если у вас ручное зарядное устройство, оцените время зарядки, умножив емкость (ампер-часы или Ач) аккумулятора на 1,2 для приблизительной оценки время зарядки в часах.

В большинстве случаев эти шаги помогут восстановить более высокое качество батарея, а иногда он даже работает с обычной батареей. Его нормально, если батареи немного нагреваются в процессе зарядки, но горячий на ощупь или шипящий от батареи указывает на короткое замыкание и процесс следует прекратить.