Разное

После замены сцепления вибрация педали сцепления: причины неисправности и методы ее устранения

Содержание

Сцеплению конец: основные признаки скорой гибели механизма

Замена сцепления – к сожалению, не всем автовладельцам удается избежать данной процедуры. Несмотря на то, что производитель обещает 150, а то и больше тысяч км, которые пройдет сцепление, индивидуальная манера езды и всевозможные нештатные ситуации могут сократить этот срок в разы.

Согласитесь, остаться на неопределенное время где-то на трассе из-за “внезапно” сломавшегося сцепления – перспектива малоприятная. Тем более, что внезапно сцепление не ломается – за некоторое время (иногда довольно долгое) до окончательного выхода из строя оно начинает подавать довольно явные признаки. Игнорировать их не стоит – лучше лишний раз показать автомобиль диагностам (иногда проблема находится не в сцеплении), чем потом оплачивать эвакуатор и нести прочие материальные и временные потери.

Вот предвестники скорой гибели сцепления:

1. Передачи стали переключаться с большим усилием, чем прежде. Скорее всего, это намекает на замену выжимной подшипник. В идеале заменить его сразу (если в автосервисе подтвердят, что дело именно в подшипнике, т. к. причиной может оказаться изношенный тросик или поврежденные тяги КПП), стоит подшипник относительно недорого. Однако сама работа по его замене очень трудоемка (и поэтому недешевая) и многие какое-то время ездят со стертым подшипником, чтобы потом заменить все сцепление целиком.

2. Шум при работе сцепления. Это тоже выжимной подшипник – ему недостаточно смазки. Однако в силу вышеназванной причины, доставать его, чтобы смазать – нецелесообразно.

3. Пробуксовка при переключении передач. Если она имеет место, значит, диски стерлись и качество сцепления между ними ощутимо снизилось. Это – прогрессирующая неприятность, которая будет становиться все более и более заметной.

4. Сильная вибрация при работе сцепления. Особенно – если она ощущается во время плавного и медленного старта. Такая вибрация означает, что износ сцепления достаточно велик. Печальнее всего, если вибрация появилась после замены сцепления – высока вероятность того, что вы установили некачественный узел.

5. Рывки при переключении передач. Это тоже прямое указание на скорую замену сцепления. Чем раньше это сделать, тем меньше ненужной нагрузки получит коробка передач.

6. Позднее “схватывание” при трогании с места: чем сильнее нужно отпустить педаль, чтобы машина поехала, тем ближе день замены сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять.

При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода – в диапазоне 12 – 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону – для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Вибрация на педали сцепления при переключениях (выжиме) с любой передачи [Архив]

Просмотр полной версии : Вибрация на педали сцепления при переключениях (выжиме) с любой передачи


Всем привет. Собственно вот такая проблема… Чем выше скорость тем сильнее (быстрее) вибрация. Полгода где-то такая ерунда уже, может есть у кого какие мысли?

White Leo

08.06.2014, 19:23

Не надо гадать,надо к Официалам обращаться,пусть они и разбираются!!!)))

Всем привет. Собственно вот такая проблема… Чем выше скорость тем сильнее (быстрее) вибрация. Полгода где-то такая ерунда уже, может есть у кого какие мысли?
Самая простая и банальная … Защиту не бил? или не отпускал ..ну о мытье дисков внутри я не говорю))

Защита на месте, визуально повреждений нет. А причем тут могут быть диски и вибрация педали при переключении?

…тоже заметил что на “высоких” оборотах при переключении передач бывает вибрация на педали сцепы, бум наблюдать, если что то поедем к “гарантийщикам”:)

Серёга

07.05.2017, 20:45

Парни, на днях поменял комплект сцепления (LUK) вместе с вилкой и втулкой первичного вала ну и сальники до кучи. Проехал сегодня где-то 700 километров и заметил тоже вибрацию в педали сцепления на высоких оборотах при выжиме. Смотрю тема не развилась, значит как то побороли или само “притерлось”. Прошу поделится опытом, не хотелось бы ехать к мастеровым которые меняли скажут диагностика нужна , а потом подведут плавно что повторный разбор за мой счёт…

Игого

08.05.2017, 00:12

Серёга, На 20 000 пробега уйдёт ;))

Серёга

08.05.2017, 06:35

А если серьёзно, стоит опять все разбирать?

и заметил тоже вибрацию в педали сцепления
выжимной какой поставил? фото

Серёга

08.

05.2017, 21:04

выжимной который в комплекте (LUK) был. у нас корзина центруется при установке?

который в комплекте (LUK) был
а какой был в комплекте??

такой?

30767

или вот такой?

30768

Серёга

08.05.2017, 21:35

мне кажется второй

Сергей

08.05.2017, 21:59

у нас корзина центруется при установке?
Ни у кого корзина не центрируется, центрируется только диск сцепления.

Серёга

08.05.2017, 22:03

если диск не отцентовали, как ведет себя сцепление?

если диск не отцентовали, как ведет себя сцепление?
Коробка на место не станет, т.е. центруется только для того что бы первичный вал КПП попал в шлицы диска (при стыковке МКПП с движком)

мне кажется второй
если второй, то возможно, что это “кривые” лепестки корзины, больше вроде нечему 🙁

У меня была вибрация на педали после установки подшипника с 1-го фото – прошло само за 5-7 тыс. пробега

Игого

08. 05.2017, 22:54

Ещё,благотворно на педаль оказывает прокачка контура сцепления.

Серёга

08.05.2017, 23:26

спасибо парни, вскрывать не буду, попробую прокачать РЦС

– – – Добавлено – – –

спасибо парни, вскрывать не буду, попробую прокачать РЦС

– – – Добавлено – – –

У меня была вибрация на педали после установки подшипника с 1-го фото – прошло само за 5-7 тыс. пробега[/QUOTE]

блин, а может как на первом фото…

Игого

09.05.2017, 07:08

Я внимательно перечитал и не понял,почу виновником назначили сцепление?

Серёга

09.05.2017, 07:24

Вибрация появляется в момент выжима или отжима педали сцепления на высоких оборотах, ну и ко всему до этого меняли именно сцепление до замены все было ровно

Travmatolog

09.05.2017, 13:34

Возможна деформация самого диска сцепления. Могут быть проблемы связанные с демпферными пружинами диска, если они неплотные и болтаются в посадочных местах. Могут даже вылететь.

ну что, прошла вибрация? у меня та же песня с вибрацией, поменял 3 комплекта сцепления, 2 штуки валео и один оригиналь, тоже там валео внутри, теперь хочу поставить ЛЮК 620308600 дает под замену, но там другой выжимной подшипник 204197 а должен быть 20419430949

Серёга

01.06.2017, 16:52

Блин даже забыл уже, видимо прошла:):):)

Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

С Exedy на Valeo. Замена сцепления. Ощущения после

Прошло 1,5 года как я ставил сцепление Exedy (корзину и диск), а к нему тот самый популярный металлический выжимной. За это время я проехал 26 тысяч км. При этом весь этот пробег я наблюдал:
1) для включения передачи педаль сцепления нужно вдавливать в пол. Без этого наблюдается тугое включение любой передачи;
2) на холодную происходил отстрел кулисы переключения передач. Она аж выстреливала, и всегда на холодную.
3) очень тугое включение 1 передачи;
4) вибрация при трогании.

В последние пару месяцев вибрация усилилась. В пробке вообще невозможно было просто так тронуться с места без газа. При этом педаль сцепления стала тугой. А самое неприятное это стуки при переключениях с 1 на 2… Происходит это так: если крутить 1 передачу до 3 тысяч оборотов и шустро переключиться, то произойдет стук. Если же крутить до 2000-2500 и неспеша/плавно отпускать педаль сцепления, то более менее, без стука можно сказать.

В надежде, что все улучшится, поменял я ГЦС и РЦС с полной заменой жидкости. Но, чуда видать не бывает…

Сил больше у меня не было терпеть этого. После изучения отзывов, советов, я заказал в Avtoall по самой привлекательной цене на тот момент комплект сцепления VALEO PHC, артикул — HDK174, цена 4180р, где:
1) Диск сцепления: HD-96 / 41100-22710 / 803892
2) Корзина сцепления: HDC-75 / 41300-22710 / 802666
3) Подшипник выжимной: PRB-04 / 41421-28000 / 41421-22810 / 804117

Кстати! Отдельно дешевле на 200 р. Не знал, вам для информации.

Дальше были поиски подходящего сервиса, ибо самостоятельно поменять возможности не было. Через кума договорился с его кумом, который как раз занимается ремонтами в своем гараже, за 2000 тысячи. Оговорюсь, что в остальных сервисах мне заряжали цену в 4000 р. аж.
Попал я к нему на замену сцепления только через месяц. То он не может, то я. Делали они вдвоем, за 3 часа в принципе справились.

И так, сам комплект:

Разницы никакой, если что, между синим и зеленым комплектом сцепления… Качество одинаковое.

На корзине намного больше лепестком, чем на Экседи. За то педаль будет мягкой. Пружины на диске установлены плотно.

Выжимной пластиковый. Который я и хотел. Ибо с металлическим недовыжим идет.

Грибок остался с покупки и установки сцепления Экседи. Оставили старый металлический же по совету мастера.

Старый комплект Exedy:

Диск в отличном состоянии. Износ минимальный. Пружины плотно сидят.

Толщина почти не изменилась.

Корзина так же в отличном состоянии. Не износ даже, а след от выжимного на лепестках.

Без перегрева и прочего.

А вот выжимной двигается не так свободно конечно. Мне не понравилось его вращение.Где-то закусывает что-ли.

 

После замены подняли машину и попробовали повключать передачи на заведенную. Все отлично. Позже, выехав, поехал я тестить. Одно но, забыли подключить датчик скорости, из за этого не работал спидометр, но исправили по приезду.

Выводы после замены:
1) все передачи включаются без проблем. На холодную, на горячую, без разницы. Можно даже не до пола выжимать педаль (бывает иногда), все равно;
2) нет отстрела кулисы переключения передач. Было оно у меня на холодную;
3) еле заметная вибрация. Можно сказать ее почти нет. Пробовал по разному, все отлично;
4) нет тех самых стуков при переключении. Вот это вообще победа! Ладно, можно смириться с плохой включаемостью передач. но вот со стуком — никак!(

В общем я доволен как слон! Наблюдаю. Проехал пока примерно 1000 км всего, но однозначно стоило того!

Совет: ставьте лучше комплектом Valeo и не парьтесь. Я 1,5 года мучался с Exedy, по другому это не назвать!

 

Почему вибрирует сцепление после замены


Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Бьет педаль сцепления при выжиме

Проголосуй

поменял неделю назад сцепление на ваз 2114. было все норм теперь когда отпускаю педаль сцепление ее бьет . и когда нажимаю свист потом проподает..Бьет педаль сцепления.

Похожие статьи

24 comments on “ Бьет педаль сцепления. Было все норм теперь когда отпускаю педаль сцепление ее бьет ”

выжимной из комплекта?

выбрось, купи вазовский и поставь. и больше никогда не надо ставить это барахло из комплекта

еще месяц покатаешься — он вообще развалится

Владислав, Педаль жесткая стала.

Александр, он ведь наверняка пластмассовый был?

Владислав, нет посмотрел еще металлический был только он в два раза меньше заводского))

Александр, суть в том, что его под нагрузкой перекашивает, отсюда жесткость педали. и будешь ставить ввазовский — смажь направляющую обильно литолом или графиткой. педаль станет мягче, проверено. а что за сцепление то взял?

оно должно быть мягким.. если не подделка конечно. замени выжимной в первую очередь, должна пройти болячка

я например не нашел вазовский новый в магазинах — снял его с восьмерки 89го года родной… уже 2 месяца катаюсь — ничего не делается) вот раньше как делали

Владислав, не всегда то что в комплекте г у меня крафт с выжимным с комплекта и норм полгода тьфу тьфу тьфу 2106

О, это валео сразу в помойку, у меня отходило оно на 2111 6 месяцев, не подделку брал.

Владислав, когда поставил неделю ездил вообще отлично мягкое все норм. последние 2 дня когда нажимаешь педаль жесткая какой то хруст свист.

Александр, да да, именно так и бывает, пошел процесс, подшипник разваливается. мне правда на месяц где то хватило, но езжу немного

Денис, про крафт ничего сказать не могу, не ставил. но вот у валео болезнь с ними

Владислав, в понедельник в магазине обещали поменять. Думаю родное поставить )

Александр, поставь… бюджетный вариант и на 80 тыс его гарантированно хватает)

крафт это супер просто или керамика тоже норм

Владислав, валео тоже раз на раз сосед поставил норм ни намёка на свист или недожим и тд год уже а брат ставит недавно так у него он рассыпался пополам выехать не успели

уже год езжу на SACHS и не каких проблем

Крафт в би би покупал, вот 60т пробежала на нём машинка ваз 2115 2002

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа «ГАЗель» составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Почему трясется педаль сцепления

Содержание

Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта: 1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке. 2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ. Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые. У кого такое было?

Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.


Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

  • Отсутствие дополнительного свободного пространства между нижней частью педали и полом. Расстояние различно для разных авто, подробнее с этой информацией можно ознакомиться к инструкции к ТС.
  • Плохо отрегулирован привод выключения механизма. Проблема решается путем правильно выбранного соотношения двух регулировочных гаек. Если авто оснащено гидроприводом, в регулировке нуждается ход штока цилиндра, а затем требуется настройка хода вилки механизма.
  • Искривление ведомых дисков. При торцевом биении свыше 0,5 мм происходит искривление накладки с прижиманием ее к маховику.
  • Клин ступицы ведомого диска, возникающего в результате длительного простоя авто. Неисправность решается и очисткой, и смазыванием ступицы. Если справиться с проблемой не удалось, необходимо заменить диск или непосредственно первичный вал.

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

  • Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
  • Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
  • Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
  • Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
  • Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов – сухое и мокрое.

Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

  • Сальники.
  • Манжеты.
  • Кольца.
  • Прокладки.
  • Уплотнители.

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

При отпускании педали сцепления машина дергается

Содержание

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

Вибрация педали сцепления | Nissan Primera Club Belarus

Поменял сцепление и появились проблемы

причина замены:
При длительной езде по городу начинало сильно трясти двигатель при трогании (буксовало я так понимаю)

Вскрытие:
старый диск сцепления (nissan, кстати) был очень тонким, прорезей не видно было уже, по дискам корзины и маховика тёрся заклёпками, когда берёшь в руки, такое чувство, что сейчас развалится.
Выработки на корзине и маховике небыло, но может 0,2мм – на ощупь не ощущалась.

Замена:
Очень долго мучилась со снятием, ибо было много “спрятавшихся” болтов. Снимали методом неполной разборки полуосей:) просто подоставали валы из внутрнних шрусов.
Был куплен комплект екзеди. Его и ставим.
Центрировали на глаз, подшипник смазали. На старом подшипнике на ушках были какие-то зажимы – хз как как правильно обозвать. Сняли их и надели на новый подшипник.
К вечеру уставшие, не евшие, принялись ставить коробку…. Жесть! Пот лился как из рабов:) раза с четвёртого у нас хватило сил поднять её достаточно чтобы попасть в диск сцепления. Обессиленные решили перевести дыхание оставив коробку висеть на валу…… Минуту-две отдохнули и запихнули коробку на направляющие.
при сборке были проблемы со стопорными кольцами шрусов, но это не к делу.
Залили новое масло.

Запуск:
Тросик был отрегулирован в том месте, где у лапки кончался холостой ход, т.е. В самом начале. Перед заводкой просто нажал педаль и где-то что-то щёлкнуло. Ещё раз – всё нормально.
Завёл, дотрагиваюсь до педали сцепления – она слегка вибрирует, нажимаю – если держать на одном месте то не вибрирует, а при её движении странная вибрация, как будто ток по ней идёт… Мне показалось, что это подшипник ходит по ржавому валу.

Включаю передачу, начинаю отпускать, а оно хватает сразу у пола! Меньше сантиметра отпустил и уже хватает! полез накручивать трос – в итоге трос на максимуме, сцепа хватает гдето в 1/4 хода педали.

Тест-драйв:
Решил прокатиться… Тронуться оооооооочень сложно. Двигатель колбасит как у трактора. Но тронуться можно, в движении всё хорошо. Переключаюсь на вторую, отпускаю педаль – в месте схватывания происходит пробуксовка с вибрацией двигателя.
при разгоне не буксует, под затяжной подъём 12% на пятой скорость падает вместе с оборотами, ничего не колотит. При торможении с включенной передачей тоже не колотит.

Такое чувство, что на диске сцепы дисбаланс, но этого же не может быть, если не брак… Погнуть лепестки наверное немогли.. Хотя:)
подушки прикручены. Но правая подуха мёртвая, но она и до замены была мёртвая:)

приехал в минск – ездить вообще нереально, тронуться со светофора очень сложно, страшно что двигатель спрыгнит с подушек.

Понятно, что нужно снимать коробку и смотреть, но может у кого-то было подобное и кто-то знает решение сей проблемы?
вычитал на ладовском форуме, что такое может быть если прикрутить корзину повернув её… Реально?

Вибрация на педали сцепления Шевроле Лачетти: причины и устранение

На всех Chevrolet Lacetti, независимо от кузова и комплектации, реализован гидравлический привод сцепления. Он считается более надежным, чем привод тросом, более ресурсным, но требует ухода и периодического контроля, долива и замены тормозной жидкости, а также замены пыльников, манжет и других запчастей Шевроле Лачетти. Но сегодня у нас разговор не о самом приводе, а о вибрации и скрипе педали сцепления.

Откуда скрип и вибрации на педали сцепления Лачетти

Причин появления нежелательных вибраций на педали может быть масса. Часть из них касается непосредственно педального узла, что решается довольно просто. Некоторые скрипы и вибрации могут быть вызваны неисправностями гидропривода и вилки сцепления, а в самых запущенных случаях педаль может вибрировать из-за износа корзины, ведомого диска или выжимного подшипника сцепления.

Правда, характер вибрации и время ее появления будут разными:

  1. Пульсация, пульсирующие вибрации на педали сцепления во время выжима при запущенном двигателе. Такие симптомы говорят о том, что начал подклинивать выжимной подшипник. Как правило, это происходит в двух случаях — или из-за естественного износа, или из-за недостатка смазки в подшипнике. 

  2. Мелкая пульсация, дребезг педали при выжимании сцепления при запущенном двигателе. При нарастании оборотов двигателя частота биения увеличивается. В большинстве случаев это происходит тогда, когда на первичном валу коробки передач и на корпусе выжимного подшипника образуется коррозия. Как известно, тормозная жидкость, пролитая на металлические детали, со временем вызывает появление очагов ржавчины.

    Следовательно, нужно копать в сторону протечки рабочего цилиндра контура сцепления. Или, опять-таки, виноват естественный износ выжимного подшипника или вилки.

  3. Вибрация педали сцепления при выжатой педали и запущенной двигателе, при переключении передач на ходу. Вибрация сопровождается шумом или легким скрежетом. Все говорит о том, что лепестки корзины сцепления либо потеряли номинальную упругость и геометрию, либо и вовсе посыпались.

  4. Вопрос решится после замены сцепления, желательно комплектом, в каталоге запчастей Лачетти.

  5. Тряска педали сцепления, ощущаемая при запущенном двигателе в момент, когда диски только начинают размыкаться или смыкаться. То есть, когда сцепление начинает «хватать».

    Это симптомы, часто сопровождающиеся характерным запахом горелых фрикционных накладок, говорят о короблении ведомого диска, выработке или разрушении накладок из-за перегрева или перегрузки. Такую проблему также нужно решать как можно скорее, причем лечится это только заменой практически всех запчастей Лачетти по сцеплению.

    Если болезнь запустить, можно угробить и маховик коленвала, и сальники коленвала.

  6. Мелкие вибрации, скрип, которые проявляются при нажатии на педаль даже при выключенном двигателе. Очевидно, что причина кроется в педальном узле.

    Сложность в том, что добраться до него сложновато, как и проверить наличие смазки на штоке главного цилиндра привода сцепления, оси педали, состояния педали сцепления. 

О последней, наиболее редкой неисправности, сейчас и поговорим, однако не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты как биение педали сразу после установки нового комплекта сцепления или выжимного подшипника. 

Все это говорит о том, что замена была проведена неправильно, либо установлены бракованные запчасти сцепления Лачетти.

Скрип и вибрация педали сцепления Лачетти при выключенном двигателе

Для начала проведем диагностику и убедимся, что педаль мелко вибрирует при нажатии как на запущенном двигателе, в движении при переключении передач, так и на выключенном моторе. Это значит, что дело в педальном узле. Снимать и разбирать его нужно только в крайних случаях. Для начала попробуем разобраться в природе скрипа.

  1. Скрипеть может шток главного цилиндра контура сцепления. Особенно в тех случаях, когда на нем образовалась ржавчина или он оброс грязью из-за протечки главного цилиндра и повреждения пыльника. Нырнем под переднюю панель и смажем шток педали сцепления консистентной смазкой или силиконовым спреем. Если шум и вибрации не прекратились, ищем причину дальше.

  3. Скрип и вибрация могут исходить от втулки педали сцепления. Ее можно смазать тем же Литолом или спреем, попробовать использовать WD-40 хотя бы для того, чтобы установить место источника скрипа и вибрации.

  5. Наиболее вероятная причина скрипа и вибрации такого характера — возвратная пружина педали. Усик пружины может тереться о саму педаль, тем самым издавая характерный скрип и мелкие вибрации.

В последнем случае также можно попробовать смазать место контакта педали и усика пружины консистентной смазкой или на худой конец моторным маслом. Если педаль стала мягче, и скип пропал — можно принимать радикальные меры.

Например, надеть на усик пружины пластиковый цилиндрический изолятор. Отлично подойдет строительный дюбель подходящего размера. Шляпка дюбеля будет ограничивать контакт пружины с педалью с одной стороны, а тело дюбеля не даст усику тереться о педаль. 

Так можно решить проблему скрипа и мелкой вибрации педали сцепления на Шевроле Лачетти.

 

Вибрирующая муфта после замены коробки передач в норме?

Вибрирующая муфта после замены коробки передач в норме? – Обмен стеков по обслуживанию и ремонту автомобилей
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  2. 0
  3. +0
  6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Motor Vehicle Maintenance & Repair Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для механиков и энтузиастов-любителей автомобилей, грузовиков и мотоциклов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 122 раза

Мой рычаг переключения передач застревал при переключении передач, и механик подумал, что проблема в коробке передач, поэтому он вынул его и заменил на 1.Коробка передач 4 (у меня машина 1.2). Я вернул машину прошлой ночью, и с тех пор я ездил несколько раз, но сцепление вибрирует / вздрагивает, когда я переключаю передачи. У меня до этого никогда не было проблем со сцеплением. Просто интересно, нормально ли это? Нужно ли мне просто дать машине пару дней, чтобы она «успокоилась», или механик создал новую проблему, которую мне нужно исправить? Скоро состоится ТО – думаю, это не пройдет. Спасибо за любые ответы.

Создан 09 ноя.

4

Нет, это НЕ нормально.Что-то не так со сцеплением, так как после ремонта оно должно работать нормально с самого начала. Я подозреваю, что сцепление могло быть загрязнено маслом или консистентной смазкой при замене трансмиссии или, возможно, при неправильной установке.

В любом случае вам следует вернуться в магазин, который выполнил эту работу, и попросить их решить проблему. Если до замены трансмиссии сцепление было исправно, все должно быть в порядке. Если возникла проблема со сцеплением или оно было изношено, когда они были разобраны, они должны были сообщить вам о проблеме и позволить вам решить ее сразу же.Дополнительные затраты на замену сцепления, когда трансмиссия вышла из строя, если они минимальны, поскольку большая часть работы по замене сцепления заключается в снятии трансмиссии, чтобы добраться до сцепления.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *