После замены грм машина не тянет: Что делать, если машина не тянет после замены ремня ГРМ: советы и фото

Содержание

Что делать, если машина не тянет после замены ремня ГРМ: советы и фото

Замена ремня газораспределительного механизма является важной частью ремонтных работ в любом транспортном средстве. Иногда после смены элемента автомобилисты сталкиваются с различными проблемами. К примеру, после замены ремня ГРМ машина не тянет — эта неисправность знакома многим отечественным водителям.

Что же делать, если после замены ремешка газораспределительного механизма возникли проблемы в движении авто? Что делать при появлении такой проблемы? Об этом вы узнаете тут.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Возможные причины

Порванный ремень ГРМ

Для начала следует понять, что вы в последнее время делали с двигателем. Только так можно определить возможную причину неисправности. К примеру, если машина сразу же не тянет именно после замены ремня ГРМ, то, разумеется, следует проверить состояние элемента. Причин, по которым машина не тянет и падает мощность двигателя, может быть очень много. Рассмотрим наиболее встречаемые из них:

Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).

Загрузка …

Кроме того, причиной снижения мощности могут служить и другие проблемы. К примеру, забитый топливный фильтр. Но мы рассмотрим решение часто встречаемых проблем.

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Чтобы избежать таких ситуаций, когда машина не тянет после замены ремня ГРМ, необходимо сразу же правильно выставить коленчатый и распределительный шкивы по меткам.

Процесс рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ с 16-клапанным двигателем.

Метки на шкивах совмещены

На фото ниже представлена схема выставления меток на дисках распределительного и коленчатого шкивов. Как показано на схеме, точки A, B, D и E необходимо совместить. Кроме того, следует совместить точки C и F на дисках и защитном кожухе элемента. В случае с ВАЗовским двигателем они отмечены и хорошо видны, поэтому перепутать их не получится.
Что контролировать положение коленчатого шкива, заглушку на КПП следует демонтировать. Эта заглушка расположена под устройством контроля температуры охлаждающей жидкости (термостатом). Сделав это, вы сможете увидеть маховик. В том случае, если после смены компонента ГРМ вы сразу правильно выставили все метки, то, посмотрев в отверстие, вы также сможете увидеть отметку на маховике и разрез в металлической защите.
Если же вы не совмещали метки во время замены, то эту отметку на маховике вам придется найти. Для этого вы будете проворачивать маховик. Если автомобиль сравнительно не новый, то отметку будет найти проблематично. Кроме того, на старых ВАЗовских двигателях маховик может быть немного деформирован или «побит», поэтому подобных отметок может быть несколько. Но та, которая вам нужна, будет ярко выделяться из остальных. Метки на диске коленчатого шкива и масляном насосе должны быть совмещены.
В целом при выставлении меток после замены ремешка ГРМ нужно сделать так, чтобы они совпадали на валу и масляном насосе, на металлической защите и маховике. Когда все отметки будут выставлены правильно, маховик нужно будет закрепить. Можно вставить отвертку в коробку так, чтобы маховик остался на месте и не смог проворачиваться. Когда дело сделано, можно приступать к установке и натяжке ремешка ГРМ.

Выставляем зажигание

Сначала проверните коленчатый шкив до того момента, когда метка на нем будет совмещена с меткой на защитном кожухе ремешка ГРМ. В это время бегунок трамблера должен показывать на провод свечи зажигания первого цилиндра.
Найдите под капотом вашего транспортного средства корпус прерывателя распределителя. При помощи гаечного ключа вам предстоит ослабить гаечку, которая крепит этот самый корпус.
К крышке трамблера подходит несколько высоковольтных проводов. Выньте этот провод из крышке, а непосредственно его контакт установите на расстоянии не менее 5 миллиметров от «массы» авто. Это делается для того, чтобы можно было увидеть искру, по которой выставляется зажигание.
Теперь проверните ключ в замке зажигания.
Корпус прерывателя распределителя зажигания теперь следует провернуть по часовой стрелке примерно на двадцать градусов.
Трамблер в этом время начните не спеша вращать в обратную сторону.
Когда вы увидите, что между центральным высоковольтным проводом и «массой» машины появляется искорка, трамблер необходимо плотно закрепить.
После этого закрутите гаечку прерывателя распределителя. На этом процедура выставления зажигания завершена. Если вы все сделали правильно, а проблема заключалась именно в этом, то теперь она решена.

1. Сначала выставьте метки 2. Проворачивая трамблер, поймайте искру

Чистим форсунки своими руками

Чтобы осуществить прочистку форсунок без их демонтажа, нужно взять обычную пластиковую бутылку и просверлить в ней отверстия на дне и на крышке. На обеих сторонах необходимо установить трубки с ниппелями. А на крышке бутылки также следует выкрутить вентиль на ниппеле, чтобы ваша «промывка» беспрепятственно могла промыть форсунки.
Затем возьмите патрубок и оденьте его на ниппель на крышке бутылки. Его необходимо зафиксировать при помощи хомута, а к другом концу патрубка следует подключить обычный топливный фильтр. Чтобы он был прочно установлен на шланге, фильтр также нужно закрепить.
Теперь прогрейте автомобиль до рабочей температуры. Когда машина прогрета, сбросьте давление в бензонасосе, для этого вытащите соответствующий предохранитель и дождитесь, пока авто не заглохнет.
Далее, откройте капот и отсоедините патрубок подвода топлива на форсунки. Сделанную собственноручно систему следует подключить топливным фильтром, как показано на фото. Когда все подсоединено, в бутылку следует залить специальную промывочную жидкость и закрутить ее. Подвесьте бутылку, как показано на фото.
Теперь ко дну бутылки подсоедините насос (можно использовать и обычный ручной), это делается для того, чтобы «промывка» попадала на форсунки под давлением. Давление в бутылке должно быть не менее 3 атм.
Затем заведите авто. Пусть машина поработает 15 минут на холостом ходу, затем 15 минут двигатель должен быть выключенным. Потом заведите мотор и дайте ему поработать, пока «промывка» в бутылке не закончится и мотор не заглохнет.
Когда двигатель заглушен, аккуратно открутите крышку бутылки, чтобы сбросить давление. На этом процедура промывки завершена.

Видео «Выставление меток»

Видео о том, как правильно выставить метки ГРМ на 8-клапанном моторе.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100. 00%)

Нет

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: причины вибрации и стука

Замена ремня – мероприятие, с которым сталкиваются все без исключения автомобилисты. Зачастую случается так, что после замены ремня ГРМ машина не тянет, возникает вибрация или стук. Особенно этим страдают автомобили отечественного автопрома. Что делать, и кто виноват? Попробуем в этом разобраться.

Наиболее вероятные причины

Вибрация после замены ремня ГРМ, стук или просто машина глохнет на каждом светофоре – нетрудно догадаться, что, прежде всего, нужно проверить состояние газораспределительного ремня. Наиболее вероятные причины такие:

в первую очередь нужно проверить, правильно ли выставлены метки. Достаточно небольшого отклонения и стук после замены ремня ГРМ неизбежен;
проверьте инжекторные форсунки или настройку карбюратора двигателя. Вполне вероятно, что машина теряет мощность в результате их засорения;
потеря мощности может быть связана со слишком поздним или ранним зажиганием.

В этой статье рассмотрим действия, связанные с проблемами газораспределительного ремня. Он у вас, конечно же, новенький, а значит нужно правильно выставить по меткам шкивы распредвала и коленвала шкивы. Прочие причины мы рассмотрим в других материалах нашего сайта.

Выставляем метки

Для того чтобы не попадать с ситуации, когда ваша машина не тянет после замены ремня ГРМ, нужно при его установке без ошибок выставить метки шкивов коленвала и распредвала. Рассмотрим эту процедуру на примере ВАЗа.

На фото вначале статьи вы видите, как выглядят совмещенные метки. Перепутать их на ВАЗовском двигателе довольно сложно.

Для контроля положения коленвала придется снять заглушку на КПП. Она находится под термостатом. После снятия заглушки станет виден маховик. Если метки выставлены правильно, вы их увидите в отверстии металлической защиты.

Если вы не совмещали метки в процессе замены газораспределительного ремня, то отметку на маховике нужно будет поискать, проворачивая его до получения результата. Кстати, если вашей машине уже много лет, то этот поиск займет немало времени. На старом ВАЗе таких «меток» может оказаться несколько, но самая нужная будет отличаться от прочих. Метки шкивов коленвала и масляного насоса нужно совместить.
В конечном счете, должно быть так, чтобы метки одновременно совпали на валу, и на масляном насосе, а также на маховике и на металлическом корпусе защиты. Если все совпадает можно зафиксировать маховик, чтобы он не проворачивался, вставив между шестернями отвертку. Теперь можете заняться установкой и натяжением газораспределительного ремня.

После правильной установки стук после замены ремня ГРМ и прочие неприятности будут с большой степенью вероятности устранены. Если нет, то ищем и устраняем иную причину неудовлетворительной работы.

Купить все необходимое для ремонта и обслуживания своего авто вы можете на fortunaavto.com.ua!

после замены грм машина потеряла в мощности ? [Архив]

Просмотр полной версии : после замены грм машина потеряла в мощности ?

всем доброго вечера ! поменял помпу и все ремни и куда то пропал прием ?? до 120 вроде разгоняю педаль упирается в пол а машинка не едет. как ездила до этой процедуры ?? больше ничего не делали .бензин тот же. на что думать не знаю ?! может ошиблись на зубчик при установке грм ???а если так .то должен ли гореть чек в этом случае ?! у меня не горит. заводится хорошо. холостые держит, не греется, может кто чего посоветует а ?уважаемые клубни ??!

Максим г. Пермь .

29.04.2007, 21:40

А что еще делали? Информации надо больше – тогда диагноз точнее будет.

болье ничего- только ремни и помпа !!!!!

Максим г. Пермь .

29.04.2007, 23:24

После замены помпы антифриз залили, а систему прокачали? По непрогреву после замены антифриза – думаю, ток воздух в системе.

Максим г. Пермь .

01.05.2007, 10:38

Резкая потеря динамика после ста характерна ещё и если забит воздушный фильтр. Но в там же всё окейно??? Или тебе подменили клёвый на колхоз?
Причинов ещё куча:
1. Потеря мощи в АКПП;
2. А обороты ДВС на малых скоростях отлично крутит?

а у движка 5SFe тоже ГРМ я думал там цепка? если ГРМ то скорее всего с зубьями могли обшибится.

Максим г. Пермь .

01.05.2007, 20:15

Если с зубьями ощиблись – может тогда чё нить с чем нить встретилось бы? 😥 Например клапана с поршнями? 😥 Или нет? Вроде ездит – значит не встретились 😛

если на пару зубьев, то поидее не должны встречаться, а вот работа скорее всего ухудьшится…

только когда будеш снимать ремень поставь его в том же направлении вращения, что ставили ранее, так по крайней мере рекомендуют делать…

На S-ках даже при обрыве ремня в самом худшем случае загибает 2 клапана. У тебя скорее всего неправильно выставили по меткам ремень. А детонацию не слышно? А зажигание потом выставляли?

У меня была такая фигня: после замены ремня ГРМ и всех роликов разгоняюсь до 80-100, а дальше все, приехали, не тянет. Потом глохнуть начала. Поехал туда, где меняли, диагноз: датчик положения распредвала подкис (код 19300-74010 в экзисте), почистили – машинка поехала. Но я думаю, они его просто задели, когда меняли ремень, или вставили не до конца.

Возможно неправильно поставили ремень ГРМ, надо проверить метки. Кстати это распространенная ошибка.

В тему про ГРМ!!!Я на SF катаюсь очень давно и многj!!!Так вот у меня после замены, тысячь через 20 появился сверчёк в моторе(всё облазили,всё в норме!),остался ГРМ,поменял ролики и ремень!Пропал сверчёк!!!!А тут через 25 тыс. сново появился!!!!Не люблю лишнии шумы,снова начал рыть 😀 Всё в норме!!!!Позвонил в сервис в Вишняках,там ребята занимаются Тойотами лет 15(раньше только Карины брали).И мастер сходу по тел. сказал что это ремень ГРМ растянулся,менять не надо,просто подтянуть :)При вскрытии ремень сильно болтался!!! В общем приговор…ремни стали делать слабенькие,так как таких как я со сверчками появилось не мало!!

Надо оригинальные ремни ставить! а не жлобиться и покупать ремни типа поставщиков оригинала на конвейер. Оригинальные не растягиваются, и не рвутся на 70 000 км.

Надо оригинальные ремни ставить! а не жлобиться и покупать ремни типа поставщиков оригинала на конвейер. Оригинальные не растягиваются, и не рвутся на 70 000 км.Уважаемый и как я понимаю в отличае от меня и мне подобных не ЖЛОБ(а вообще за ПОМЕЛОМ следить надо, не смотря на то что вы говорите не в ЛИЦО человеку!)! Я всегда покупаю и покупал оригинал, а данный косяк выложил дабы если у кого и возникнет подобное, не мучались как я, а знали!С подобными проблемами столкнулись на двух мне знакомых и уважаемых сервисах (занимающихся Тойотами) и именно в последнее время!

Извините если обидел, а что такое помело, и с чем его едят?
Жлобиться- не от того что жлоб, а синоним слова экономить в ущерб себе или другим.

Мужики !! спасибо за участие !! поехал туда где ставили, клились и божились, что метки проверили все и для пущей верности ставили свои ??! ремень кстати оригинальный на З/Ч стараюсь не экономить. Так вот ,я их убедительно попросил показать эти метки и как они совпадают ?! помычали, но стали снимать крышку ремня .

… и действительно – все совпало ??! Но в разговоре с ними вдруг проскакивает то, что случайно открутили какой то датчик а потом поставили его на место ??? может как раз это и есть датчик распредвала ?!! хотя они его называли датчиком фаз ?! но я после этой информации просто снял минусовую клемму с аккомулятора минуты на 2 и ВСЕ !!!! машинка поехала, как обычно !! Вот такие дела!

Почему после замены ремня ГРМ троит мотор?

Приводной ремень ГРМ нужно менять в сроки, указанные регламентом завода-изготовителя. Это крайне важно, чтобы ремень не оборвало. Если подобное произойдет, то погнет клапана из-за их встречи с поршнями. В таком случае вас ожидает дорогостоящий ремонт. Случается, что после замены ремня ГРМ машина троит. Почему такое происходит и как устранить причины, будет рассказано ниже.

Правильно ли была произведена замена

Если после замены ремня ГРМ троит двигатель, в первую очередь стоит обратить внимание на то, правильно ли выставлены метки ремня ГРМ. В идеале метки на звездочке коленвала и на звездочке уравновешивающего вала должны совместиться с установочными метками. Натяните ремень так, чтобы он не провисал. Стандартно допустимый прогиб ремня – 5-7 мм.

Знаете ли Вы? Чтобы проверить прогиб, надлежит нажать рукой посредине ремня (между звездочками). Удерживайте при этом ролик от проворота.

Если метки не совпадают, ремень придется переставить.

Важно! Если вы ставите старый ремень, то следите, чтобы стрелка с нерабочей стороны ремня совпала с направлением вращения ремня.

Что делать если метки выставлены правильно, проверка высоковольтных проводов, распредвала и коленвала авто

Если после замены ремня ГРМ мотор троит, надлежит проверить натяжение ремня. Если ремень перетянуть, то ремень оборвется, и полетят подшипники коленчатого и распределительного вала. Когда ремень проскальзывает (недостаточно натянут), то система газораспределения будет работать неправильно. Это проявится в неправильной работе распредвала. Когда обнаружен небольшой сдвиг фаз или угла поворота распредвала, то может упасть мощность двигателя, расход топлива повысится, мотор станет греться.

Диагностика клапанов

Если после замены ремня ГРМ сбились установки распределительного вала, то придется отрегулировать клапана. При помощи щупа нужно проверить зазоры. На современных машинах регулировка клапанов не производится, потому что на авто стоят гидрокомпенсаторы зазоров.

Проверка компрессии в цилиндрах

Если после замены ремня ГРМ плавают обороты или мотор совсем не запускается, то стоит проверить компрессию в цилиндрах двигателя.

Знаете ли Вы? Слово «компрессия» в переводе означает «сжатие». Для автомобиля эта величина говорит о давлении воздуха в цилиндрах двигателя в верхней точке такта сжатия.

Компрессию измеряют специальным прибором – компрессометром. Если давление в цилиндрах упало, то упадет и экономичность двигателя.

Важно! Средний показатель компрессии бензинового мотора – 9,5 – 10 атмосфер. Разница значений между цилиндрами не должна быть больше 0,5 – 1 атмосферы. Стандартные показатели величины компрессии для вашего мотора указаны в сопроводительных документах (инструкции по эксплуатации авто).

Проверку компрессии делайте пошагово:

Компрессия проверяется на теплом моторе.
Перед проверкой отключите бензонасос и форсунки (топливо не должно подаваться).
Выкрутите все свечи зажигания.
Снимите воздушный фильтр.
Аккумулятор должен быть заряжен, а стартер должен быть в рабочем состоянии.
Замеры компрессии делают при открытой или закрытой дроссельной заслонке (для каждого типа замеров будут отдельные результаты).

Важно! При открытой заслонке можно обнаружить прогар поршня, деформацию клапанов, закоксовывание колец и задиры на поверхности цилиндров. При закрытой заслонке можно выявить разгерметизацию из-за прогоревшей прокладки ГБЦ или трещины в камере сгорания, закисания клапана.

Давление в каждом цилиндре проверяется по очереди. К каждому свечному отверстию подключают компрессометр. Стартером проворачивают коленвал до тех пор, пока не перестанет расти давление. Теперь можно записать показания. Теперь сбрасываем все и приступаем к следующему цилиндру.
После всех замеров сравните записанные показатели. Разница цифр поможет определить «больной» цилиндр.

Важно! Если в одном цилиндре понижено давление, то, вероятнее всего, прогорели поршневые кольца. Это может случиться и при неплотной посадке клапанов в седлах.

Если давление в цилиндре упало – приступайте к ремонту мотора.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

После замены ремня ГРМ машина не заводится: причины и решение проблемы

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому поменять цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о порядке и особенностях процедуры замены данного элемента.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т. д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

Содержание статьи

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ.

В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.

Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

После замены ремня грм плохо заводится двигатель

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

Снимается верхняя крышка-защита ремня.
Скоростная коробка переключается на 4-ю.
Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
Теперь надо будет заглянуть под капот.
Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

Несколько причин:

Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
Пробой датчика при неисправных СЗ.
Выход из строя катушки зажигания.
Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

Пройтись по клеммам, проверить.
Поджать контакты разъемов жгута.
Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Пропадает тяга после замены двигателя

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Замена ремня газораспределительного механизма является важной частью ремонтных работ в любом транспортном средстве. Иногда после смены элемента автомобилисты сталкиваются с различными проблемами. К примеру, после замены ремня ГРМ машина не тянет — эта неисправность знакома многим отечественным водителям.

Возможные причины

Для начала необходимо осуществить проверку установки ремня ГРМ (метки могут быть выставлены неправильно, оттого машина и не тянет).
Осуществите диагностику функционирования инжекторных форсунок — иногда проблема заключается именно в забитых форсунках. Если ваше транспортное средство оснащено карбюраторным двигателем, то необходимо проверить его настройку. Возможно, карбюратор забит и его придется прочистить.
Проверьте зажигание (если оно слишком позднее или ранее, то проблема с мощностью мотора может иметь место).

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Чтобы избежать таких ситуаций, когда машина не тянет после замены ремня ГРМ, необходимо сразу же правильно выставить коленчатый и распределительный шкивы по меткам.

Процесс рассмотрим на примере отечественного автомобиля ВАЗ с 16-клапанным двигателем.

Метки на шкивах совмещены

На фото ниже представлена схема выставления меток на дисках распределительного и коленчатого шкивов. Как показано на схеме, точки A, B, D и E необходимо совместить. Кроме того, следует совместить точки C и F на дисках и защитном кожухе элемента. В случае с ВАЗовским двигателем они отмечены и хорошо видны, поэтому перепутать их не получится.
Что контролировать положение коленчатого шкива, заглушку на КПП следует демонтировать. Эта заглушка расположена под устройством контроля температуры охлаждающей жидкости (термостатом). Сделав это, вы сможете увидеть маховик. В том случае, если после смены компонента ГРМ вы сразу правильно выставили все метки, то, посмотрев в отверстие, вы также сможете увидеть отметку на маховике и разрез в металлической защите.
Если же вы не совмещали метки во время замены, то эту отметку на маховике вам придется найти. Для этого вы будете проворачивать маховик. Если автомобиль сравнительно не новый, то отметку будет найти проблематично. Кроме того, на старых ВАЗовских двигателях маховик может быть немного деформирован или «побит», поэтому подобных отметок может быть несколько. Но та, которая вам нужна, будет ярко выделяться из остальных. Метки на диске коленчатого шкива и масляном насосе должны быть совмещены.
В целом при выставлении меток после замены ремешка ГРМ нужно сделать так, чтобы они совпадали на валу и масляном насосе, на металлической защите и маховике. Когда все отметки будут выставлены правильно, маховик нужно будет закрепить. Можно вставить отвертку в коробку так, чтобы маховик остался на месте и не смог проворачиваться. Когда дело сделано, можно приступать к установке и натяжке ремешка ГРМ.

Выставляем зажигание

Сначала проверните коленчатый шкив до того момента, когда метка на нем будет совмещена с меткой на защитном кожухе ремешка ГРМ. В это время бегунок трамблера должен показывать на провод свечи зажигания первого цилиндра.
Найдите под капотом вашего транспортного средства корпус прерывателя распределителя. При помощи гаечного ключа вам предстоит ослабить гаечку, которая крепит этот самый корпус.
К крышке трамблера подходит несколько высоковольтных проводов. Выньте этот провод из крышке, а непосредственно его контакт установите на расстоянии не менее 5 миллиметров от «массы» авто. Это делается для того, чтобы можно было увидеть искру, по которой выставляется зажигание.
Теперь проверните ключ в замке зажигания.
Корпус прерывателя распределителя зажигания теперь следует провернуть по часовой стрелке примерно на двадцать градусов.
Трамблер в этом время начните не спеша вращать в обратную сторону.
Когда вы увидите, что между центральным высоковольтным проводом и «массой» машины появляется искорка, трамблер необходимо плотно закрепить.
После этого закрутите гаечку прерывателя распределителя. На этом процедура выставления зажигания завершена. Если вы все сделали правильно, а проблема заключалась именно в этом, то теперь она решена.

Чистим форсунки своими руками

Чтобы осуществить прочистку форсунок без их демонтажа, нужно взять обычную пластиковую бутылку и просверлить в ней отверстия на дне и на крышке. На обеих сторонах необходимо установить трубки с ниппелями. А на крышке бутылки также следует выкрутить вентиль на ниппеле, чтобы ваша «промывка» беспрепятственно могла промыть форсунки.
Затем возьмите патрубок и оденьте его на ниппель на крышке бутылки. Его необходимо зафиксировать при помощи хомута, а к другом концу патрубка следует подключить обычный топливный фильтр. Чтобы он был прочно установлен на шланге, фильтр также нужно закрепить.
Теперь прогрейте автомобиль до рабочей температуры. Когда машина прогрета, сбросьте давление в бензонасосе, для этого вытащите соответствующий предохранитель и дождитесь, пока авто не заглохнет.
Далее, откройте капот и отсоедините патрубок подвода топлива на форсунки. Сделанную собственноручно систему следует подключить топливным фильтром, как показано на фото. Когда все подсоединено, в бутылку следует залить специальную промывочную жидкость и закрутить ее. Подвесьте бутылку, как показано на фото.
Теперь ко дну бутылки подсоедините насос (можно использовать и обычный ручной), это делается для того, чтобы «промывка» попадала на форсунки под давлением. Давление в бутылке должно быть не менее 3 атм.
Затем заведите авто. Пусть машина поработает 15 минут на холостом ходу, затем 15 минут двигатель должен быть выключенным. Потом заведите мотор и дайте ему поработать, пока «промывка» в бутылке не закончится и мотор не заглохнет.
Когда двигатель заглушен, аккуратно открутите крышку бутылки, чтобы сбросить давление. На этом процедура промывки завершена.

Видео «Выставление меток»

Видео о том, как правильно выставить метки ГРМ на 8-клапанном моторе.

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Что происходит при обрыве цепи привода ГРМ во время движения

Последнее обновление 2 декабря 2020 г.

Цепь привода ГРМ является важным компонентом двигателя внутреннего сгорания. Его функция заключается в том, чтобы распределительный вал и коленчатый вал вращались вместе с одинаковой скоростью. Это позволяет клапанам двигателя открываться и закрываться в нужное время.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Это клапаны, отвечающие за пропускание воздуха и топлива в камеру внутреннего сгорания.Как вы, наверное, знаете, для успешного зажигания двигателю требуется соответствующее количество воздуха и топливной смеси. Таким образом, можно выработать необходимое количество энергии, чтобы удовлетворить потребности транспортного средства.

Обрыв цепи привода ГРМ поставит под угрозу весь процесс внутреннего сгорания. Это означает, что вы больше не сможете управлять своим автомобилем.

Связано: Различия между цепью ГРМ и ремнем ГРМ

Чего ожидать

Если вы хотите знать, что именно произойдет, когда цепь ГРМ обрывается во время движения, это зависит от того, есть ли у вас двигатель с помехами или нет. -двигатель помех.Хотя оба они являются двигателями внутреннего сгорания, слово «интерференция» относится к конфигурации синхронизации двигателя.

Независимо от типа двигателя, обрыв цепи привода ГРМ приведет к немедленной остановке двигателя и его выключению. Если вы едете за рулем, вам придется быстро съехать на обочину дороги, прежде чем вы потеряете всю инерцию.

Если у вас двигатель с натяжением, ход поршня и клапана занимают одинаковую площадь цилиндра.Цепь ГРМ – это то, что мешает им соединиться. Однако при обрыве цепи привода ГРМ поршень и клапан столкнутся. В результате будет повреждена головка блока цилиндров, клапан, поршень, цилиндр и / или распределительный вал.

Это очень дорогие детали в ремонте или замене. Вам, вероятно, будет лучше либо купить новый двигатель, либо обменять машину на новую.

См. Также: Признаки неисправности ремня привода ГРМ

Если у вас двигатель без помех, разрыв цепи привода ГРМ не будет таким серьезным. Это просто заставит ваш двигатель выключиться, и все. Клапаны, поршни и другие важные компоненты двигателя не будут повреждены.

Но все же вы не хотите рисковать оказаться где-нибудь из-за этого. Вот почему лучше регулярно обслуживать цепь привода ГРМ и следить за тем, чтобы она работала нормально.

Если это выглядит или звучит так, как будто он слишком изношен, просто прикусите пулю и замените цепь привода ГРМ на новую. Это намного дешевле, чем иметь дело с серьезным повреждением двигателя.

Замена ремня ГРМ: 5 вещей, которые вы должны знать

3 августа 2020 г.

Большинство людей знают о ремнях ГРМ: с ними не стоит возиться, поскольку обрыв ремня ГРМ означает плохие новости. Помимо этого, эти части остаются для многих загадкой. Зачем менять ремень ГРМ? Есть ли у вашего автомобиля ремень ГРМ? Ниже мы предоставим вам дополнительную информацию о замене ремня ГРМ.

5. Есть ли в моей Toyota ремень привода ГРМ?

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, лучше всего проверить, есть ли на вашем автомобиле вообще ремень ГРМ! Вместо этого многие современные автомобили оснащены цепями привода ГРМ. Хотя цепи ГРМ тяжелее ремней, они более прочные и служат намного дольше. Последние модели Toyota, такие как Corolla 2020 года, RAV4 2020 года и даже Toyota Yaris 2020 года, оснащены цепью ГРМ, а не ремнем ГРМ. Однако старые модели Toyota могут по-прежнему оснащаться ремнями ГРМ. Чтобы узнать, есть ли у вас ремень ГРМ, может быть полезно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Технические специалисты авторизованного дилерского центра, такого как наш, также смогут помочь.

4. Когда нужно менять ремень ГРМ?

Самый простой ответ: всякий раз, когда инструкция по эксплуатации говорит вам, что это нужно сделать.Ремни ГРМ со временем изнашиваются. К сожалению, они обычно не вызывают заметных симптомов до того, как сломаются. Замена ремня ГРМ по графику значительно снизит вероятность обрыва ремня ГРМ и всех повреждений, которые он может вызвать.

3. Что произойдет, если я не буду менять ремень ГРМ?

Конечно, если вы решите не менять ремень ГРМ, ваша машина все равно будет работать. . . пока вдруг не перестает. Некоторые двигатели Toyota имеют свободный ход, а это означает, что поршень и клапаны никогда не занимают одно и то же пространство в цилиндрах.При обрыве ремня ГРМ в двигателе с выбегом двигатель просто перестанет работать. Но другие двигатели Toyota – это двигатели с помехами. Это означает, что поршни в полностью выдвинутом состоянии занимают в цилиндрах то же место, что и клапаны, когда они открыты. Ремень ГРМ координирует движение этих двух через коленчатый вал и распределительный вал (или распределительные валы). Если время больше не контролируется, поршень может удариться об открытый клапан, что приведет к серьезному повреждению двигателя, которое может быть непоправимым.

2.Почему замена ремня ГРМ – такая дорогостоящая услуга?

Сам ремень ГРМ не дорогая деталь. Время и труд делают это так дорого. Чтобы добраться до ремня ГРМ, двигатель нужно разобрать. Это требует значительного времени и усилий. Кроме того, замена ремня ГРМ включает в себя настройку ГРМ и сборку двигателя.

1. Что еще должно включать обслуживание ремня ГРМ?

Когда вы заменяете ремень ГРМ в авторитетном сервисном центре, услуга также должна включать в себя несколько других вещей.Также необходимо заменить натяжитель и натяжные ролики. Техник также осмотрит уплотнение коленчатого вала и уплотнение распределительного вала, при необходимости заменив их. Также обычно в эту услугу входит замена водяного насоса. Хотя это не связано с синхронизацией двигателя, водяной насос выходит из строя во время замены ремня ГРМ, поэтому его замена впоследствии сэкономит вам деньги.

Признаки неисправного или неисправного ремня ГРМ

Хотя вы можете не обращать пристального внимания на ремень ГРМ вашего автомобиля, он играет важную роль в механике вашего автомобиля.Ремень ГРМ – это внутренний компонент двигателя, который синхронно вращает кулачок двигателя и коленчатый вал, обеспечивая срабатывание каждого цилиндра в нужное время. Ремень ГРМ вашего автомобиля находится под крышкой ГРМ рядом с передней частью двигателя, и, поскольку он, вероятно, изготовлен из высококачественной резины, его необходимо будет время от времени заменять. В этом блоге мы рассмотрим несколько распространенных симптомов, которые могут указывать на необходимость ремонта ремня ГРМ.

В SCR Performance в Лавленде наши сертифицированные механики помогли сотням людей отремонтировать и заменить изношенный ремень ГРМ на новую модель.Если вы заметили в своем автомобиле какие-либо из перечисленных ниже симптомов, свяжитесь с нашим автомобильным магазином сегодня.

Вы слышите тикающий шум, исходящий от двигателя

Если вы слышите тикающий шум двигателя вашего автомобиля, возможно, с вашим ремнем ГРМ что-то серьезно не в порядке. Ремень ГРМ в вашем автомобиле прикреплен серией шкивов, которые идут к коленчатому и распределительному валу двигателя. Коленчатый вал приводит в действие шатуны двигателя, которые прикреплены к поршням внутри камеры сгорания.Распределительный вал, с другой стороны, управляет клапанами головки цилиндров и коромыслом в сборе, который отправляет топливо в камеру сгорания. Выброшенные газы затем выходят через выпускной коллектор. Когда ремень ГРМ вашего автомобиля начинает изнашиваться, внутри двигателя может издаваться тикающий звук. Это также может быть признаком низкого давления масла.

Двигатель вашего автомобиля не перестанет работать

Если ремень ГРМ вашего автомобиля сломан или незаменим, ваш двигатель не сможет нормально заработать или вращаться.Это означает, что, когда вы поворачиваете ключ, вы можете услышать включение стартера, но, поскольку ремень привода ГРМ отвечает за работу кривошипа и вала, он не будет полностью воспламеняться. Когда ваш ремень ГРМ оборван, вы вообще не сможете водить машину. Часто ремень ГРМ обрывается во время движения. Это может вызвать серьезные повреждения оборудования головки блока цилиндров, такого как коромысла, толкатели или клапаны.

Вы заметили утечку масла возле двигателя

Еще одним распространенным признаком того, что ваш ремень ГРМ находится в плохом состоянии, является утечка масла.Если вы начнете замечать масло вокруг двигателя, возможно, в вашем автомобиле протекает утечка, которая часто происходит из-за крышки ремня газораспределительного механизма. Хотя крышка ремня ГРМ может быть закреплена с помощью ряда гаек и болтов, весьма вероятно, что они со временем ослабнут. Утечка масла также может произойти, когда прокладка между блоком цилиндров и крышкой привода ГРМ изнашивается или треснет. Это может привести к перегреву двигателя и к другим дорогостоящим ремонтам.

Вы испытываете проблемы с выхлопом

Если выхлопная система вашего автомобиля выделяет гораздо больше дыма, чем вы привыкли, это может быть связано с проблемой с ремнем ГРМ.Это может привести к тому, что ваш двигатель будет работать тяжелее, чем предполагалось, при попытке запустить его под принуждением, что может привести к дорогостоящему ремонту в дальнейшем. В результате этой лишней работы ваш автомобиль будет выпускать больше выхлопных газов, чем должен.

Ваши обороты начинают работать

Если вы заметили, что ваши обороты (обороты в минуту) начали работать странно, это может быть признаком того, что с вашим ремнем ГРМ что-то не так. Если у вашего ремня ГРМ отсутствуют зубья или он полностью сломался, это может иметь огромное влияние на счетчик оборотов вашего автомобиля.

К сожалению, иногда нет явных признаков того, что ремень ГРМ вашего автомобиля нуждается в ремонте. Вот почему высококлассные автомеханики рекомендуют заменять ремень ГРМ каждые 60 000–100 000 миль. Вы также можете проверить руководство пользователя, чтобы узнать рекомендации производителя.

Ремонт и обслуживание автомобилей в Лавленде

SCR Performance с гордостью предлагает жителям Лавленда и Колорадо полный спектр автомобильных услуг, включая услуги ремня ГРМ.Наша автомастерская специализируется на европейских марках, таких как Audi, BMW, MINI, Porsche и Volkswagen, и мы будем рады помочь вам с любыми вопросами обслуживания и ремонта автомобилей.

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять цепь привода ГРМ?

Обновлено: 01 марта 2020 г.

Все мы знаем, что ремень ГРМ в двигателе автомобиля необходимо заменять через рекомендуемые интервалы обслуживания, но как насчет цепи ГРМ? В чем разница между ремнем ГРМ и цепью? Ремень ГРМ – зубчатый ремень из качественной резины; он работает снаружи двигателя, прикрытый защитным кожухом.Временная цепь. Цепь ГРМ сделана из металла, похожа на велосипедную цепь. Цепь ГРМ проходит внутри двигателя, так как она нуждается в смазке моторным маслом. Ремень ГРМ обычно необходимо заменять между 40000 и 100000 км пробега в зависимости от автомобиля. Это ремонт за несколько сотен долларов. Цепь привода ГРМ не нужно заменять, если с ней нет проблем.

Защищена ли цепь привода ГРМ от механических повреждений? Простой ответ – нет. Проблемы с цепью привода ГРМ не редкость, особенно в автомобилях с большим пробегом.Как и любой другой движущийся механический компонент внутри любого двигателя, цепь привода ГРМ подвержена износу. Цепь привода ГРМ смазывается моторным маслом. Отсутствие замены масла, низкий уровень масла или плохое качество масла могут привести к более быстрому износу цепи привода ГРМ.

Цепь привода газораспределительного механизма поддерживается натяжителем цепи под надлежащим натяжением. Натяжитель цепи мог приводиться в действие подпружиненным механизмом или давлением масла. Направляющие цепи и глушители используются для предотвращения вибрации цепи привода ГРМ.Все эти компоненты тоже изнашиваются. Как узнать, изношена ли цепь привода ГРМ? Часто, если цепь привода ГРМ изношена, двигатель может работать медленно, с низким энергопотреблением или с проблемами при запуске. Также может загореться индикатор Check Engine. Это связано с тем, что по мере износа цепи она растягивается, и зажигание и фазы газораспределения становятся более запаздывающими. Изношенная цепь привода ГРМ, направляющие цепи или натяжитель цепи также могут вызывать различные шумы, исходящие из области кожуха цепи привода ГРМ двигателя. Шумы цепи привода ГРМ могут варьироваться от дребезжания до жужжания, нытья или жужжания.

Если цепь ГРМ изношена, ее обычно заменяют в комплекте с новым натяжителем, направляющими и другими частями механизма цепного привода. Многие автомобили имеют две или даже три цепи в моторах, и часто ваша автомастерская может порекомендовать заменить все цепи сразу.

Цены на замену цепи привода ГРМ могут варьироваться от 370 до 1500 долларов в зависимости от модели автомобиля.

Если вы планируете заменить цепь привода ГРМ самостоятельно, вам нужно будет найти правильную процедуру установки времени при установке новой цепи.Вы можете найти эту информацию в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

В старых двигателях с толкателем замена цепи привода ГРМ – довольно простая задача. Нет такой удачи, если у вас современный переднеприводный автомобиль с поперечно расположенным двигателем, так как в моторном отсеке может быть очень мало места. С двигателем V6 это еще сложнее.

Чтобы избежать проблем с цепью привода ГРМ, вы должны правильно обслуживать двигатель и менять моторное масло через рекомендуемые интервалы. Также поможет использование моторных масел и масляных фильтров высшего качества. Поддержание надлежащего уровня масла обеспечит постоянную смазку цепи привода ГРМ. Это особенно важно, учитывая, что многие современные двигатели, как известно, потребляют масло. В исправном двигателе цепь ГРМ может длиться до 300 000 миль или даже дольше.

проектов по ремонту автомобилей, которые можно выполнять одновременно

Не все проекты по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей следует выполнять в одиночку. Например, если вы заменяете ремень ГРМ, часто имеет смысл заменить и водяной насос.Хотя дополнительная работа требует времени и денег, в конечном итоге вы выиграете, особенно если у вас есть механик, обслуживающий вашу машину.

Водяной насос и ремень ГРМ

Когда ваш ремень ГРМ требует замены, обычно имеет смысл заменить водяной насос, натяжитель и шкивы одновременно. В некоторых системах приводная цепь привода ГРМ или вентилятор приводит в действие водяной насос. Однако в большинстве автомобилей привод делает ремень ГРМ.

Зачем менять ремень или цепь ГРМ одновременно с водяным насосом? По сути, временные и трудовые затраты.Если на вашем ремне или цепи осталось всего несколько тысяч миль, вы снова будете проделывать большую часть той же работы. Сэкономьте время и деньги за счет консолидации вашего авторемонта везде, где это возможно. Для многих автомобилей есть полные комплекты, в которые входят такие вещи, как водяной насос, ремень ГРМ, натяжитель и многое другое для полного ремонта.

Сцепление и маховик

Замена сцепления требует снятия трансмиссии автомобиля или трансмиссии, чтобы добраться до сцепления (если у вас нет старого Saab, они имеют необычную конструкцию).Вы отсоедините трос сцепления (или рычаг) и положительный провод аккумуляторной батареи, прежде чем откручивать хотя бы один болт крепления двигателя для снятия трансмиссии.

Для отделения трансмиссии от двигателя также необходимо открутить болты вокруг кожуха маховика. После того, как вы открутите нажимной диск и вытащите сцепление, осмотрите маховик. Если он поврежден, но подлежит ремонту, вы можете восстановить его. В противном случае замените маховик перед установкой нового диска сцепления на место. Вернитесь назад, чтобы переустановить трансмиссию или коробку передач.

Стойки и амортизаторы

Степень износа между парами амортизаторов и подкосов должна быть одинаковой. В отличие от некоторых других компонентов рулевого управления и подвески амортизаторы обычно изнашиваются равномерно. Этот факт применим ко всем четырем углам вашего автомобиля, поэтому будьте готовы поменять все четыре сразу, чтобы обеспечить сбалансированную езду.

Автомобильный аккумулятор и кабели

Когда ваш автомобильный аккумулятор подходит к концу, используйте эту возможность, чтобы проверить кабели. Если они изношены или сломаны, их тоже нужно заменить.

Кабели идут от аккумулятора к блоку предохранителей, стартеру или корпусу. Снимите поврежденный кабель с коробки и аккумулятора, затем замените его новым – положительным или отрицательным.

Если кабель в порядке, но концы клемм повреждены, вы можете заменить клеммы самостоятельно. Здесь вам нужно будет использовать кусачки, чтобы отделить кабель от концов, затем прикрепить его к новому концу, прежде чем прикрепить к соответствующему полюсу батареи.

Шины: пары или комплекты

Точно так же, как стойки и амортизаторы обычно изнашиваются равномерно, то же самое можно сказать и о ваших шинах, особенно если они были установлены на вашем автомобиле одновременно.Обязательно заменяйте шины четными числами – двумя или всеми четырьмя, чтобы обеспечить равномерный износ шин повсюду. При замене двух шин новые всегда идут сзади, независимо от того, какой у вас привод: передний, задний, полный или полный.

Есть ли другие проекты по ремонту автомобилей, которые можно выполнять парами или группами? Да, особенно если вы осмотрите близлежащие компоненты и обнаружите значительный износ. В этом случае избегайте потенциально больших расходов и решите проблему сейчас.

Ознакомьтесь со всеми запасными частями, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы получить дополнительную информацию о проектах по ремонту автомобилей, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Замена цепи привода ГРМ: когда это необходимо?

Цепь привода ГРМ – это компонент двигателя автомобиля, который синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов в нижней и верхней частях двигателя. Это позволяет впускным и выпускным клапанам двигателя открываться и закрываться с точно заданными интервалами во время каждого цикла работы двигателя. Он служит связующим звеном между верхней (ГБЦ и клапаны) и нижней частями двигателя (поршнями и картером). Этот компонент напоминает велосипедную цепь и издает громче, чем ремень ГРМ. Для оптимальной мощности и общей производительности двигателя, а также для экономии топлива требуется правильная синхронизация фаз газораспределения и хода цилиндра.

Когда повреждается цепь привода ГРМ?

Если нет конкретной неисправности, цепь привода ГРМ должна быть заменена между 80 000 и 120 000 км пробега. Проблемы с цепью часты в автомобилях с увеличивающимся пробегом. Если вы ведете старую машину или машину с большим пробегом, следите за признаками выхода из строя цепи привода ГРМ. Поскольку цепь привода ГРМ может сломаться и потребовать замены, очень важно уметь обнаруживать симптомы и обслуживать ее до того, как она полностью выйдет из строя.

Замена цепи привода ГРМ: предупреждающие знаки

Ремни ГРМ необходимо заменять регулярно, а цепи ГРМ – нет. Нет причин изменять цепь привода ГРМ, если она не повреждена, не деформирована или не пострадала иным образом. Если есть проблема с цепью привода ГРМ, скорее всего, у вашего автомобиля будет одна или несколько проблем.

Признаки неисправности цепи привода ГРМ:

Запуск двигателя затруднен
Шум в цепи привода ГРМ
Горит контрольная лампа двигателя
Пропуски зажигания и инерция двигателя
Когда двигатель работает на холостом ходу, он вибрирует или трясется
Двигатель не запускается

Есть вероятность, что вы заметите шум, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ.Ослабленная цепь привода ГРМ, которая может быть вызвана неисправным натяжителем цепи привода ГРМ, направляющей или другими неисправностями, часто является источником этого шума . Если вы упустите из виду ранние предупреждающие знаки, разовьются более серьезные проблемы ; поэтому обязательно осмотрите цепь привода ГРМ, как только заметите шум, исходящий от места ее установки.

Дополнительная информация: Industrias Dolz запускает новую линейку комплектов цепи привода ГРМ

Дребезжание при трогании с места и на холостом ходу

Дребезжащий или лязгающий звук, производимый натянутой цепью, также может раздражать.При открытом капоте этот звук будет слышен, и он будет меняться в зависимости от оборотов двигателя. Оборванная цепь привода газораспределительного механизма может подпрыгивать на шестернях кривошипа и распределительного вала, создавая дребезжание и стук в передней части двигателя, или может удариться о крышку цепи привода газораспределительного механизма. Разрыв цепи привода ГРМ позволит клапанам войти в контакт с поршнями при серьезных отказах на некоторых моделях двигателей, что приведет к очень громким стукам и стукам, катастрофическому отказу двигателя и повреждению клапанов и поршней.

Сломанная пластиковая направляющая ГРМ и металлическая стружка

Мелкие металлические детали могут порвать вашу цепь привода ГРМ и попасть в масляный поддон, если он изношен. Если ваш механик замечает маленькие кусочки металла внутри масла, когда оно сливается, или в фильтре, когда вы меняете масло, это может означать, что ваша цепь привода ГРМ начинает выходить из строя. Однако существует множество других проблем, которые могут привести к попаданию металлической стружки в масло.Если вы обнаружите металл в масле, как можно скорее обратитесь к производителю или поставщику услуг для осмотра, точной диагностики и подходящего ремонта.

Отсутствие мощности

Поскольку клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, цепь привода ГРМ, которая растянулась достаточно, чтобы пропустить несколько зубцов на звездочке , не позволит камерам сгорания втягивать необходимое количество смеси топлива и воздуха. Это приводит к значительной потере мощности и снижает чувствительность двигателя к нажатию педали акселератора.

Коды, связанные с синхронизацией

Регулируя, когда впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются, система изменения фаз газораспределения улучшает экономию топлива и производительность двигателя. Контроллер ЭСУД регулирует распредвал (-ы) с помощью масляных регулирующих клапанов, , обычно известных как VVT Variable Valve Timing Control и соленоидных клапанов.

На управляемость вашего автомобиля сильно влияют коды времени. Наиболее типичными проблемами являются повышенная остановка двигателя, грубая работа двигателя на холостом ходу, снижение расхода топлива и дребезжание / стук двигателя . Продолжение управления автомобилем в такой ситуации может привести к серьезному повреждению нескольких внутренних компонентов двигателя.

Итог

Цепь привода ГРМ – важный компонент любого двигателя, и без нее ваш автомобиль был бы бесполезен.Если ваша цепь привода ГРМ обрывается во время движения, двигатель вашего автомобиля может получить катастрофические повреждения. Если вы обнаружите какой-либо из сигналов опасности, описанных выше, лучший способ избежать серьезного повреждения двигателя – это заменить вашу цепь привода ГРМ опытным механиком. Вы можете сэкономить тысячи долларов и значительно продлить срок службы вашего двигателя, проявив инициативу и осведомленность.

В Industrias Dolz мы разработали новую линейку комплектов цепи привода ГРМ ; они намного тише и продлевают срок службы передачи.Кроме того, они не требуют планового обслуживания. Все комплекты Dolz соответствуют всем стандартам качества OE и включают все компоненты, необходимые для профессионального ремонта (цепь привода ГРМ, звездочку кривошипа, звездочку кулачка, натяжитель, направляющие, сальник, VVT…).

Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация о наших комплектах цепи привода ГРМ или о замене цепи привода ГРМ.

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ И ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

Доступно сервисное обслуживание / прием и доставка без касания.
Щелкните здесь или позвоните, чтобы узнать больше.

Что такое ремень ГРМ и зачем его заменять?

Ремни ГРМ заменили цепи ГРМ и используются во многих современных двигателях. И ремни, и цепи обеспечивают совместную работу коленчатого вала, поршней и клапанов в правильной последовательности. Ремни легче, тише и эффективнее цепей.

Оба компонента имеют решающее значение для правильной работы транспортного средства и обычно требуют периодической замены (если ваш автомобиль не оборудован временной цепью, которая обычно не требует замены).И посмотрите ниже, как работают эти компоненты и связанные с ними внутренние компоненты ремня газораспределительного механизма и системы водяного насоса.

Проверьте в руководстве пользователя надлежащие интервалы замены ремня газораспределительного механизма и водяного насоса или остановки, и попросите одного из наших специалистов по обслуживанию индивидуально изучить потребности в техническом обслуживании вашего автомобиля или грузовика. Как правило, при замене ремня газораспределительного механизма всегда необходимо заменять натяжные ролики, натяжитель и водяной насос. В большинстве случаев ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, поэтому сейчас самое время заменить водяной насос.Также рекомендуется производителем.

СЛОВО МУДРОМ. Будьте осторожны, когда звоните «по телефону» для получения сметы на замену ремня ГРМ и / или водяного насоса. Менее надежные магазины будут указывать вам, что кажется отличной ценой, чтобы заставить вас войти, а не указывать «всю историю» (см. Выше). В подавляющем большинстве случаев имеет смысл проводить полное обслуживание и делать «всю энчиладу» одновременно – ремень ГРМ, водяной насос, натяжитель и натяжной ролик (при наличии) – потому что, если пришло время для одного, другие подразделения обычно не сильно отстают.Подробности см. В руководстве пользователя.

Caveat Emptor (берегитесь покупателя)

Вот сделка:
Менее скрупулезный ремонтный центр даст вам заниженную оценку для ремонта ремня ГРМ или водяного насоса… минимальные затраты на детали и минимальные трудозатраты. Они садят вас и вашу машину выключают на подъемнике, затем звонят и говорят: «Угадайте, что вам нужно… ???» Как вы уже догадались … вам понадобится весь комплект ремня ГРМ и водяного насоса, который включает другие более мелкие изношенные механические компоненты (т.е.е. новый натяжной ролик, новый натяжитель ремня газораспределительного механизма), которые в первую очередь должны быть включены в ваше предложение! Привет!

Разница в стоимости рабочей силы для одновременной работы обоих агрегатов практически отсутствует для большинства автомобилей, потому что во многих случаях вам необходимо снять водяной насос, чтобы добраться до ремня ГРМ! Стоимость большинства водяных насосов минимальна по сравнению с необходимостью платить СНОВА весь этот труд плюс стоимость водяного насоса в недалеком будущем, когда водяной насос выйдет из строя!

По нашему скромному мнению, неправильно не указывать вам реальную общую стоимость одновременной сборки ремня ГРМ, водяного насоса и мелких вспомогательных деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте заглянуть на нашу страницу купонов!

У нас есть отличные купоны, которые помогут вам сэкономить деньги, или на более дорогой, но своевременный ремонт и обслуживание. .

Как работает водяной насос в автомобиле?

Когда двигатель автомобиля работает, он вызывает высокие температуры внутри двигателя. С этим теплом необходимо обращаться надлежащим образом, и поддерживать двигатель охлажденным в надлежащем диапазоне рабочих температур, иначе автомобиль может потерпеть катастрофический отказ … вы его взорвете.Как правило, водяной насос транспортного средства, приводимый в действие двигателем через ремень ГРМ (или змеевиковый ремень в некоторых моделях), циркулирует охлаждающую жидкость / антифриз вокруг «водяной рубашки» двигателя и обратно через радиатор, таким образом охлаждая его. Он также способствует циркуляции охлаждающей жидкости / антифриза через сердечник отопителя автомобиля, чтобы вы могли согреться зимой.

К вашему сведению… ОХЛАЖДАЮЩИЙ / АНТИФРИЗ – ЭТО ОДНО ОДНО! ТОЛЬКО ВЫ ЗНАЕТЕ.

Поскольку его работа контролируется работой двигателя, расход воды этого насоса регулируется частотой вращения двигателя.В контуре также есть термостат. Это существенно помогает регулировать поток охлаждающей жидкости в зависимости от температуры двигателя. По мере увеличения оборотов двигателя и температуры увеличивается скорость потока воды. Это помогает поддерживать надлежащую температуру двигателя. Ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, и его обслуживание имеет решающее значение для работы и долговечности автомобиля.

Когда следует заменять змеиный пояс (ы)?

Когда ремень ГРМ обрывается, двигатель останавливается… это означает, что он не доставит вас туда, куда вы собираетесь.Так что заранее проверьте свои «змеиные ремни» или обратитесь к проверенному специалисту (например, Pride Auto Care 😊) и замените ремень (ремни) до того, как они порвутся или ослабнут и оторвутся.

Что делать, если машина не тянет после замены ремня ГРМ: советы и фото

Возможные причины

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Выставляем зажигание

Чистим форсунки своими руками

Видео «Выставление меток»

Машина не тянет после замены ремня ГРМ: причины вибрации и стука

Наиболее вероятные причины

Выставляем метки

после замены грм машина потеряла в мощности ? [Архив]

Почему после замены ремня ГРМ троит мотор?

Правильно ли была произведена замена

Что делать если метки выставлены правильно, проверка высоковольтных проводов, распредвала и коленвала авто

Диагностика клапанов

Проверка компрессии в цилиндрах

После замены ремня ГРМ машина не заводится: причины и решение проблемы

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Замена ГРМ выполнена неправильно

Советы и рекомендации

После замены ремня грм плохо заводится двигатель

Про вибрацию

Фазы ГРС механизма

Колебание оборотов мотора

Пропадает тяга после замены двигателя

Возможные причины

Поэтапная ликвидация последствий

Выставляем метки

Выставляем зажигание

Чистим форсунки своими руками

Видео «Выставление меток»

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

4. Выход из строя свечей зажигания

5. Отсутствует бензин в баке

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

8. Низкое качество контакта в цепи

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

10. Поломка ДПКВ

11. Вышел из строя ДТОЖ

12. Вышел из строя ДПДЗ

13. Вышел из строя ДМРВ

14. Поломка датчика детонации

15. Поломка датчика кислорода

16. Разгерметизация выпускной системы

17. Выход из строя ЭБУ

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

20. Изношены кулачки распределительного вала

21. Разлажены фазы газораспределения

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Что происходит при обрыве цепи привода ГРМ во время движения

Чего ожидать

Замена ремня ГРМ: 5 вещей, которые вы должны знать

5. Есть ли в моей Toyota ремень привода ГРМ?

4. Когда нужно менять ремень ГРМ?

3. Что произойдет, если я не буду менять ремень ГРМ?

2.Почему замена ремня ГРМ – такая дорогостоящая услуга?

1. Что еще должно включать обслуживание ремня ГРМ?

Признаки неисправного или неисправного ремня ГРМ

Когда нужно заменить цепь привода ГРМ?

проектов по ремонту автомобилей, которые можно выполнять одновременно

Замена цепи привода ГРМ: когда это необходимо?

Когда повреждается цепь привода ГРМ?

Замена цепи привода ГРМ: предупреждающие знаки

ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ И ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

Добавить комментарий Отменить ответ