Почему машина дергается на первой скорости: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Робот – дергается на первой/задней – КПП

Всем привет!
Уже по нескольку раз перерывал весь форум – ответы находил, но все они были совсем не однозначные… да и старые какие-то – аж с 2007 года. Такое чувство, что у всех эта проблема либо решилась, либо и не появлялась, а у вновь приобретающих авто ее просто нет ???

Проблема следующая:
ПРОБКА: Машинка ДЕРГАЕТСЯ при отпускании педали тормоза – дерганье напоминает быстрое смыкание и размыкание дисков сцепления… (бжык-бжык…бжык-бжик…) и так от 2 до 5 раз. Я уже прочитал (в мануале и на форуме), что это перегревается сцепление, и выключается режим плавного троганья и чтобы избежать этого надо: сразу после отпускания тормоза нажимать на газ, на остановках переводить на нейтраль – все это мы делали, но ничего не меняется дерганья все равно появляются… :blink:

Причем это не зависит от времени проведеннго в пробке – к примеру в один день она начинает дрегаться через 5 минут после стояния в пробке, а на следующий день начнет дергаться в самом конце пробки (через 1.

5-2 часа), а на 3 день может начать дергаться через 5 минут а через час стояния поехать нормально все в той же пробке… (В прбке машина бывает по 3-5 часов в день – по Ярославке из Королева на Полежаевскую)

ПАРКОВКА/ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ: Это тоже не понятно – если просто включить заднюю, отпустить тормоз и быстро/долго ехать задом, то все нормально. Но стоит только попробовать аккуратненько припарковаться задом: т.е. попытаться плавно и медленно куда-нибудь въехать – машина начинает дергаться и жужать как мясорубка при каждом нажатии на тормоз…. что приводит процесс парковки задним ходом к сплошным мукам!!! У меня машина в 1.5 раза длинее Фиесты и стаж у меня 11 лет и я с БОЛЬШИМ трудом паркуюсь на Фиесте задним ходом, а что уж говорить о девушке со стажем меньше года >

Где-то прочтал на форуме, что это тоже перегревается сцепление…, но ведь ему просто некогда перегреваться – перед тем как подъехать к дому, минут двадцать машина движеться практически без остановки.

..

Что за это время сделали, ну и есстественно это не помогло
– как уже писал выше – начали сразу нажимать на газ и включать нейтралку
– поменяли свечи (где-то прочитал, что может помочь),
– съездили к дилеру, пожаловались, они там что-то препрошили – не помогло
– сменили заправку. До этого заправлялись только на BP (причем на ней я уже 2 года свою запрвляю – без проблем), сейчас Лукойл…

Когда покупали машину на роботе, то мы понимали и знали, что машина будет дергаться… НО ТОЛЬКО при переключении передач (у меня у друзей роботы на разных машинах – дергается при переключениях, немножко не приятно, но ездить можно), но чтобы она дрегалась на первой и на задней, к этому я был не готов :'(

Хотя когда тестдрайвили – все было пучком – робот на Фиесте переключает передачи лучше и быстрее чем на Опеле Корса/Зафира и на Митсубиси Кольт, но я точно знаю, что они не дергаются как сумасшедшие просто так!!! К примеру на Опеле, когда перегревается сцепление – машина просто начинает движение с толчка.

..

У кого-нибудь машина ведет себя так же как я описал?? Или это только нам не повезло?

При трогании машина дергается опель корса д – Радиокоптер.ру

Opel corsa d, 2007 год выпуска. мотор z12xep.

Проблема: дергается при разгоне, неровный холостой ход.

Подключаем сканер и изучаем.

Во вкладке DTC целый букет по ДК1, ДК2 и по коррекциям, при этом половина активных, половина сохраненных. Из того, что нам актуально в данный момент, выделяем ошибки P0171 и P2187 . Они говорят о том, что система достигла предела по коррекции топливной смеси.

С этого и начнем проверку системы.

В параметрах наблюдаем — ДК лежит в низу (в «бедной»). Коррекции по ДК уперлись в стенку ( 24%), а смесь,если верить датчику кислорода, все равно остается «бедной».

Первое, что приходит из возможных причин такого поведения — это низкое давление топлива и (или) подсос воздуха. Давление топлива проверяем манометром. В результате измерения 3,8 кг/см2 — норма. Датчик абсолютного давления (MAP) показывает, что с разряжением на ХХ все в норме, поэтому версию подсосы пока не трогаем.

Решаю проверить реакцию ДК на искусственное обогащение. 2 грамма бензина в вакуумную трубочку, мотор чуть не глохнет, а уровень ДК особо не поднялся.

Подтверждаю диагноз – замена датчика кислорода перед катализатором. Он умер и начал даваь контроллеру не достоверные данные. А тот, в свою очередь, на основании данных с не исправного ДК, увеличивает длительность впрыска, до тех пор пока не достигнут предел по коррекции.

Проблема найдена, осталось только заменить неисправный датчик.

Оригинальный номер ДК 0 258 006 924 . Датчик обычный. Сопротивление подогревателя 9 Ом. Поэтому достаем с полки полный аналог, в виде вазовского датчика, 0 258 006 537. Сопротивление подогрева 9 Ом. Разумеется разъема переставили от родного. Цвета подключения один в один (2 белых — подогрев, серый и черный – сигнал).

После замены прогреваем мотор. Сканером сбрасываем все ошибки, все адаптации и обучения эбу.

Производим проверку параметров.

Обращаем внимания на уменьшение длительности впрыска с 3,5 мс до 3 мс и топливную коррекцию, которая ушла из 24% и стала практически в 0 (разброс от -5 % до 4 %). ДК — переключается как и положено.

Источник

Opel corsa. на второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Opel Corsa. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Причины рывков

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т. д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

§

Opel Corsa. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Причины рывков

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т. д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

§

Opel Corsa. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора – причины, поиск неисправностей

– неисправен термостат

– перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор

– неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)

– неисправно реле вентилятора

– неисправен блок предохранителей

– обрыв провода питания

– обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора

– прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.

Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.

Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться “дедовским” способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве “контрольки”. Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к ” ” клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем “чирк” на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

Автомобиль дергается при замедлении (причины и простые способы устранения)

В этой статье Показывать

У вас были проблемы с автомобилем, когда ваша машина начинала дергаться всякий раз, когда вы замедляетесь, и вы хотели бы узнать причину и способы ее устранения? Тогда вы должны проверить это, потому что эта статья поможет пролить свет на этот вопрос.

Проблемы с автомобилем, как правило, могут быть проблематичными, какими бы незначительными они ни казались, особенно если вы новичок в вождении и не уверены в причине.

В большинстве случаев, когда автомобиль начинает издавать необычные вибрации или звуки, это означает, что где-то есть неисправность, и вам нужно обратиться к механику.

Если вы начинаете чувствовать, что ваш автомобиль начинает дергаться при замедлении или ускорении, то, скорее всего, в вашем автомобиле есть неисправность компонента, который необходимо устранить как можно скорее.

Давайте рассмотрим некоторые факторы, из-за которых ваша машина может дергаться.

Когда автомобиль дергается или глохнет при замедлении, это часто бывает вызвано некоторыми распространенными причинами, такими как неисправная или негерметичная трансмиссия, забитая топливная форсунка, поврежденный расходомер воздуха (MAF), неисправный корпус дроссельной заслонки, изношенное сцепление, поврежденные блоки катушек, поврежденный турбонаддув, изношенные опоры двигателя и несвоевременное переключение передач.

1. Неисправная или негерметичная трансмиссия

Это одна из наиболее частых причин рывков автомобиля, поскольку трансмиссия автомобиля отвечает за плавное переключение с одной передачи на другую при замедлении или ускорении.

Неисправная коробка передач приведет к тому, что ваш автомобиль будет дергаться при переключении на более низкую передачу из-за невозможности плавно переключаться с одной передачи на другую.

Одна вещь, которая может привести к неисправной трансмиссии, — это низкий уровень трансмиссионных жидкостей.

Трансмиссионные жидкости отвечают за смазку металлических частей коробки передач, поэтому важно регулярно проверять у механика, чтобы убедиться, что они находятся на правильном уровне.

Кроме того, неисправный гидротрансформатор — еще одна проблема, связанная с трансмиссией автомобиля, которая может вызвать рывки автомобиля. Преобразователь крутящего момента — это часть трансмиссии, которая помогает контролировать скорость работы двигателя и трансмиссии.

Если гидротрансформатор неисправен, автомобиль будет дергаться, особенно если вы едете на низкой скорости.

Как починить

В этом случае вы ничем не сможете помочь своей машине, кроме посещения механика. Ваш механик поможет проверить вашу трансмиссию и обслужит или заменит ее при необходимости.

Кроме того, вы должны регулярно посещать механика, чтобы знать, находится ли ваша трансмиссионная жидкость на правильном уровне, чтобы это не вызывало ненужных проблем.

2. Неисправная топливная форсунка

Еще одна причина, по которой автомобиль может дергаться, — неисправная или забитая топливная форсунка.

Этот компонент отвечает за подачу бензина или дизельного топлива в двигатель автомобиля. Он/они (в зависимости от того, сколько цилиндров в вашем автомобиле) отвечают за подачу нужного количества топлива в двигатель вашего автомобиля в нужное время.

Если он впрыскивает слишком много или слишком мало топлива, значит, что-то не так с вашей топливной форсункой.

Иногда это может быть связано с тем, что топливная форсунка забита мусором или неисправен фильтр, из-за чего грязь попадает в двигатель.

В любом случае неисправная или забитая топливная форсунка может привести к рывкам автомобиля.

Хотя это может быть не проблема с вашей топливной форсункой, вы увидите, что сигнальная лампа двигателя вашего автомобиля появляется на приборной панели, когда есть неисправность в вашем двигателе.

Всякий раз, когда появляется это предупреждение, не стесняйтесь посетить своего механика.

Фото Александра Подвального

Как починить

Сначала вам нужно отвезти машину к механику, чтобы он продиагностировал вашу машину, а затем почистил или заменил топливную форсунку.

3. Поврежденный датчик массового расхода воздуха (MAF)

Датчик массового расхода воздуха (MAF) является важным компонентом, который помогает измерять необходимое количество воздуха, поступающего в двигатель, и вместе с блоком управления двигателем (ECU) помогает создать баланс между количеством топлива и воздуха, подаваемых в двигатель, для достижения оптимального сгорания.

Когда расходомер MAF поврежден, он не может измерить оптимальное количество необходимого воздуха, что может привести к дисбалансу количества воздуха и топлива, что не позволит обеспечить оптимальное сгорание.

Также может быть просто MAF забит мусором.

Как исправить

Вам нужно обратиться к механику, чтобы проверить проблему, и если датчик массового расхода воздуха вашего автомобиля забит мусором, вам может потребоваться его очистка.

Однако некоторые датчики MAF поставляются с внутренним нагревательным элементом, который нагревается до определенной температуры для правильного измерения необходимого количества воздуха. Возможно, вам придется заменить весь датчик массового расхода воздуха, если он неисправен.

4. Неисправный корпус дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в вашем автомобиле регулирует подачу воздуха в двигатель автомобиля.

Поврежденный или негерметичный корпус дроссельной заслонки вызовет рывки автомобиля при снижении скорости из-за неспособности контролировать подачу воздуха в двигатель.

Неисправный корпус дроссельной заслонки повлияет на правильное распределение воздуха и топлива в двигателе, что приведет к остановке автомобиля и снижению производительности двигателя.

Как исправить

Посетите механика, чтобы очистить или заменить корпус дроссельной заслонки.

5. Поврежденные блоки катушек зажигания

Блок катушек зажигания представляет собой что-то вроде трансформатора, который получает энергию от автомобильного аккумулятора и преобразует ее в искру, воспламеняющую смесь воздуха и топлива в вашем двигателе.

Если ваш автомобиль начинает дергаться или давать пропуски зажигания, когда вы замедляетесь, это может быть признаком того, что ваши блоки катушек повреждены.

Как исправить

Если ваш механик подтвердил проблему с блоками катушек, вам необходимо заменить их.

6. Поврежденный Турбо

Поврежденный турбодвигатель также является одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при замедлении, хотя это случается редко.

Поврежденный турбонаддув может привести к неправильной работе автомобиля, что может привести к рывкам при замедлении.

Как исправить

Чтобы исправить это, вы либо ремонтируете турбину, либо заменяете ее новой, и, к сожалению, устранение проблем с автомобильными турбинами может быть дорогостоящим.

7. Изношенное сцепление

С такой проблемой сталкиваются только те, кто водит палки, поскольку в автомобилях с автоматической коробкой передач сцепления нет.

Сцепление служит связующим звеном между двигателем и коробкой передач в автомобиле. Когда он изнашивается, не будет надлежащего соединения, обеспечивающего плавное переключение передач.

Вы почувствуете, как ваша машина дергается всякий раз, когда вы едете на низкой скорости, если у нее изношено сцепление.

Обычно сцепление нужно менять примерно через 150 000 км пробега, хотя это не относится ко всем, но вам следует приобрести новое, если ваш автомобиль проехал 150 000 км.

Как исправить

Единственный способ исправить это – заменить сцепление.

8. Несвоевременное переключение передач

Иногда проблема может быть не в двигателе или какой-либо другой механической части автомобиля. Возможно, вы просто не вовремя переключили передачу. Однако это касается только тех, кто ездит на автомобилях с механической коробкой передач.

Это, скорее всего, произойдет, если вы не так опытны в обращении с клюшкой или если вы давно не водили машину с механической коробкой передач.

9. Изношенные опоры двигателя

Опоры двигателя помогают удерживать двигатель автомобиля на месте, предотвращая его смещение.

Когда они изнашиваются, это может привести к аномальному вращению двигателя автомобиля и его соприкосновению с другими компонентами, что может привести к рывкам автомобиля.

Как исправить

Единственный способ исправить это — заменить опоры двигателя.

Заключительные мысли

Важно обращать внимание на свой автомобиль и следить за любым необычным звуком или вибрацией, чтобы вы могли исправить это до того, как проблема усугубится.

Также обязательно посещайте механика как можно чаще, особенно если вы много находитесь в дороге, потому что вы никогда не знаете, когда возникнет проблема с автомобилем.

Часто рекомендуется посещать механика каждые 12 000 миль и только после того, как вы заметите проблему. Регулярные проверки могут спасти вас от больших расходов в будущем, если неисправность будет диагностирована на ранней стадии.

Другие руководства по автомобилям на FearlessGearless:

• Безопасно ли ездить с оборванной тормозной магистралью?

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на трофей, чтобы оценить его!

Средняя оценка 0 / 5. Количество голосов: 0

Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит этот пост.

Сожалеем, что этот пост не был вам полезен!

Помогите нам улучшить его для вас и других.

Расскажите, как мы можем улучшить этот пост? Любые и все детали приветствуются.

Рывки с 1-й на 2-ю передачу в автоматической коробке передач (причины и способы устранения)

Обновлено 29 мая 2023 г.

Переключение с первой на вторую передачу в любом автомобиле или трансмиссии любого типа оказывает наибольшую нагрузку на все компоненты трансмиссии. Вот почему рывки с первой на вторую передачу — это первое, что происходит, когда что-то неисправно, до того, как это начинает происходить между более высокими передачами.

Если вы заметили рывки при переключении с первой на вторую передачу в автоматической коробке передач, причиной номер один является старая или низкий уровень трансмиссионной жидкости. Другие причины включают плохие соленоиды переключения передач, забитый фильтр трансмиссионной жидкости и изношенный пакет сцепления.

Что может быть причиной рывков 1-й и 2-й передач?

1. Старая трансмиссионная жидкость

Хотя многие производители заявляют, что замена трансмиссионной жидкости не требуется, а некоторые даже герметизируют картер трансмиссии, это не совсем так. Да, трансмиссионная жидкость служит намного дольше, чем моторное масло, но ее следует заменять как минимум каждые 100 000 миль, а лучше каждые 60 000 миль.

В автоматической коробке передач трансмиссионная жидкость предназначена не только для смазки всех шестерен, но и для передачи мощности на колеса и для переключения передач с помощью гидравлических соленоидов. Когда трансмиссионная жидкость стареет, она в первую очередь теряет свои смазывающие свойства. Но что еще более важно, изначально это не создает достаточного трения между дисками сцепления.

При использовании старой трансмиссионной жидкости при переключении передач сначала происходит некоторое проскальзывание дисков сцепления, прежде чем жидкость быстро нагревается и создает трение. Это вызывает внезапный толчок, описываемый как рывки коробки передач.

С другой стороны, старая трансмиссионная жидкость будет иметь более высокое содержание влаги и воздуха, что сделает ее губчатой. Это означает, что ему не хватает жесткости для правильного включения и выключения соленоидов переключения передач, что снова приводит к тряске и рывкам, особенно заметно при переходе с первой на вторую передачу.

Ремонт старой трансмиссионной жидкости

Единственным решением проблемы со старой трансмиссионной жидкостью является ее замена, что обойдется вам в сумму от 150 до 200 долларов за профессиональную работу. Причина, по которой он такой высокий, заключается в том, что профессионалы снимут поддон для жидкости, заменят фильтр и удостоверятся, что вся жидкость слита из гидротрансформатора и соленоидов переключения передач.

Кроме того, вы можете самостоятельно заменить трансмиссионную жидкость, просто сняв сливную пробку и долив новую жидкость. Если ваш автомобиль не слишком старый, этого может быть достаточно, и если проблема не исчезнет после этого, ваш единственный вариант — отвезти его к профессионалу для осмотра.

2. Низкая трансмиссионная жидкость

Мы уже установили, насколько важна трансмиссионная жидкость для автомобилей с автоматической коробкой передач. Поэтому неудивительно, что критически низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать множество тех же проблем, что и старая или сгоревшая трансмиссионная жидкость.

При низком уровне трансмиссионной жидкости не будет достаточного давления для включения и отключения соленоидов переключения передач, что приведет к всевозможным проблемам, из которых рывки являются наиболее заметными. Кроме того, вы можете заметить, что трансмиссия проскальзывает, потому что жидкости недостаточно для обеспечения надлежащего трения между дисками сцепления.

Вы также можете получить индикатор проверки двигателя или сигнализатор коробки передач, а в крайних случаях коробка передач может перегреться. Устранить низкий уровень трансмиссионной жидкости довольно просто, но есть некоторые хитрости, о которых вам следует знать.

Это связано с тем, что температура трансмиссии сильно влияет на уровень трансмиссионной жидкости, а проверять трансмиссионную жидкость следует только при горячем двигателе. В противном случае уровень трансмиссионной жидкости будет казаться значительно ниже, чем есть на самом деле, и вы рискуете перелить.

Как проверить и долить трансмиссионную жидкость

Узнайте, какой тип жидкости нужен вашему автомобилю

Используйте руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип трансмиссионной жидкости нужен вашему автомобилю, потому что существуют разные вязкости и основы. Обычные и синтетические, например. Имейте в виду, что использование неподходящего типа жидкости почти наверняка вызовет проблемы.

Подготовьте автомобиль

Перед проверкой трансмиссионной жидкости проедьте на автомобиле 10–15 миль, чтобы убедиться, что двигатель и трансмиссия прогреты до рабочей температуры. И имейте в виду, что работа автомобиля на холостом ходу не приведет к надлежащему включению трансмиссии. После этого припаркуйте автомобиль на ровной площадке, установите коробку передач в положение «Парковка» и оставьте двигатель включенным.

Проверка трансмиссионной жидкости

Возьмите старую тряпку и найдите щуп трансмиссионной жидкости в моторном отсеке. Вы можете использовать руководство пользователя, чтобы найти его. Выньте щуп, протрите его и вставьте обратно в заливную горловину до упора. Затем снова снимите его и проверьте уровень по щупу. Уровень должен быть заполнен на две трети между минимальной и максимальной отметками.

Вот видео, объясняющее, как заменить контрольную трансмиссионную жидкость на автомобилях с холодной и горячей отметкой на щупе.

3. Засорение фильтра трансмиссионной жидкости

Все автоматические трансмиссии оснащены фильтром трансмиссионной жидкости, который защищает от загрязнений соленоиды переключения передач, гидротрансформатор, блок сцепления и т. д. По мере старения трансмиссионной жидкости она загрязняется все больше и больше, что, в свою очередь, засоряет фильтр.

После засорения фильтра трансмиссионной жидкости давление жидкости падает, что приводит к тем же симптомам, что и при использовании старой или недостаточной трансмиссионной жидкости. Если вы проверили свою трансмиссионную жидкость, и она не выглядит сгоревшей, а уровень в порядке, фильтр должен быть тем, что вы проверяете дальше.

Замена фильтра трансмиссионной жидкости должна производиться при каждой замене трансмиссионной жидкости или, по крайней мере, необходимо очищать фильтр. Если это не было сделано до сих пор или если пробег превысил 60 000 миль, замена фильтра обойдется вам в сумму от 70 до 200 долларов. Некоторые коробки передач имеют внешний фильтр, замена которого занимает около 15 минут.

Но в большинстве автомобилей используется внутренний фильтр, для доступа и замены которого требуется опускание поддона коробки передач. В этом случае фильтр обойдется вам в сумму от 30 до 50 долларов, а работа — от 100 до 150 долларов, в зависимости от сложности автомобиля. Но в любом случае для этой работы вам понадобится двухстоечный подъемник, так что это не совсем удобно для самостоятельной сборки.

4. Плохой соленоид переключения

Соленоиды переключения представляют собой простые электромагнитные клапаны, которые отводят трансмиссионную жидкость под давлением и, таким образом, включают и выключают передачи. И хотя соленоиды переключения не так уж часто выходят из строя, это все же случается, особенно в старых автомобилях или в тех, у которых раньше были проблемы с трансмиссией.

Как только соленоиды трансмиссии начинают выходить из строя, вы можете заметить задержку переключения передач, отказ автомобиля от переключения на пониженную передачу, застревание на определенных передачах или нейтральном положении и, что наиболее заметно, рывки при переключении передач. Рывки при переключении могут быть особенно вредны для трансмиссии, потому что они создают большую нагрузку на шестерни трансмиссии, сцепление и преобразователь крутящего момента.

К сожалению, замена соленоида трансмиссии или блока соленоидов довольно дорога и сложна, поэтому вам следует сначала проверить автомобиль у доверенного механика. Если выяснится, что один соленоид неисправен, стоимость ремонта составит от 200 до 500 долларов, согласно mytransmissionexperts.com.

Но если вы решите заменить весь блок соленоидов, охватывающий все шестерни, что рекомендуется для автомобилей с пробегом более 150 000 миль, стоимость ремонта возрастет до 250–700 долларов, что не является большим скачком в цене. Это потому, что большая часть стоимости — это труд, поэтому, пока вы этим занимаетесь, вы можете заменить все соленоиды.

5. Изношенный пакет сцепления

В автоматических коробках передач, как и в мотоциклах, используется пакет сцепления в масляной ванне. Это означает, что у них есть несколько дисков сцепления и дисков, находящихся в трансмиссионной жидкости. И хотя плохая трансмиссионная жидкость может вызвать проскальзывание и рывки при переключении передач, то же самое может произойти и с изношенными пакетами фрикционов.

Но с изношенным пакетом сцепления вы также можете заметить скрежет, тряску, запах гари и, возможно, даже индикатор проверки двигателя. Кроме того, в автомобиле могут возникать всевозможные шумы, такие как жужжание и гудение, а также протечки трансмиссии и застревание на передаче.

Но поскольку блок сцепления довольно сложен, вам следует осмотреть автомобиль, прежде чем делать поспешные выводы. Пакеты сцепления могут быть несколько дорогими: от 50 до 150 долларов, а часто и значительно больше, если вы водите автомобиль премиум-класса. Но большая часть стоимости ремонта приходится на оплату труда.

Для замены пакетов сцепления необходимо снять и частично разобрать всю коробку передач. Это может занять более 4 часов, что составляет 300 долларов США на нижнем уровне и до 600 долларов США на верхнем уровне. Таким образом, общая средняя стоимость замены пакета сцепления достигает 550 долларов.

Является ли трансмиссионное масло таким же, как трансмиссионное масло?

Трансмиссионная жидкость также называется трансмиссионным маслом, поэтому технически это одно и то же. Но существуют разные типы трансмиссионного масла и зубчатых передач в сборе, поэтому, когда речь идет о трансмиссиях транспортных средств, вы должны использовать термин трансмиссионная жидкость, чтобы избежать покупки неподходящего типа масла.

Какой датчик может вызвать проскальзывание коробки передач?

Неисправный TSS (датчик частоты вращения турбины) вызывает проскальзывание коробки передач. TCM (модуль управления коробкой передач) использует датчик скорости турбины (датчик скорости гидротрансформатора), чтобы определить, насколько быстро она вращается, и сопоставляет эту скорость с датчиком скорости вращения колеса и частотой вращения двигателя. Если датчик TSS неисправен, коробка передач будет проскальзывать и, возможно, дергаться при переключении передач.

Можно ли заливать моторное масло в коробку передач?

Моторное масло — это не то же самое, что трансмиссионная жидкость, и они не взаимозаменяемы. Моторное масло имеет гораздо более низкую вязкость и не будет должным образом задействовать соленоиды переключения передач, оно не будет охлаждать трансмиссию и не будет должным образом передавать мощность через гидротрансформатор.

Улучшает ли производительность замена трансмиссионной жидкости?

Свежая трансмиссионная жидкость не улучшит характеристики автомобиля, если только старая трансмиссионная жидкость не вызвала некоторые проблемы, такие как проскальзывание, отказ переключения передач или приводила к перегреву трансмиссии.

Как узнать, неисправен ли мой соленоид переключения передач?

Основной симптом соленоида переключения передач — неустойчивое переключение передач. Это означает, что автомобиль не переключается вовремя, отказывается переключаться на пониженную передачу или переключается вверх и вниз, когда этого делать не следует. Другие симптомы включают рывки, застревание на передаче, пропуск пары передач и контрольную лампочку двигателя.

Какого цвета плохая трансмиссионная жидкость?

Плохая трансмиссионная жидкость коричневого цвета с легким красным оттенком или темно-коричневого, почти черного цвета. Это указывает на то, что трансмиссионная жидкость сгорела или устарела. Трансмиссионная жидкость также может быть белой или молочного цвета, что означает, что охладитель коробки передач пропускает охлаждающую жидкость двигателя в теплообменник. Здоровая трансмиссионная жидкость ярко-красного или темно-красного цвета.

Может ли замена трансмиссионной жидкости повредить трансмиссию?

Замена или промывка трансмиссионной жидкости никоим образом не могут повредить трансмиссию. Наоборот, это может только пойти на пользу трансмиссии и продлить срок ее службы. Однако, если ваш пакет сцепления изношен, свежая трансмиссионная жидкость может вызвать пробуксовку.

Можно ли ездить с грязной трансмиссионной жидкостью?

Технически можно ездить с грязной трансмиссионной жидкостью. Тем не менее, грязная трансмиссионная жидкость приведет к неустойчивому переключению передач, проскальзыванию сцепления и перегреву и, в конечном итоге, разрушит трансмиссию. Вот почему лучше воздержаться от вождения автомобиля, пока вы не замените трансмиссионную жидкость.

Заключительные слова

В конце концов, когда вы решаете возникшую проблему, основное внимание должно быть уделено трансмиссионной жидкости. Сначала следует проверить уровень трансмиссионной жидкости, а также состояние или цвет жидкости. Если это подтверждается, осмотрите фильтр трансмиссионной жидкости.

И если ничего не помогает, вы, вероятно, имеете дело с изношенным пакетом сцепления или плохими соленоидами переключения передач. В любом случае, эти две проблемы могут проверить, диагностировать и исправить только профессионал или человек с опытом.