Паджерик 3.2 Di-D заводится через раз, два, три… – Pajero Wagon 3, 4
#1 ВНЕ САЙТА Nat
Отправлено 16 October 2012 – 21:56
Может где-то, когда-то, у кого-то такое было …
Машинка непредсказуемо заводится/не заводится. Зависимости от прогретости, наполнения бака НЕТ!
Три состояния:
1) стартер крутит, но не заводится;
2) стартер не крутит вообще;
3) заводится как обычно.
Статистики НЕТ, никакой закономерности НЕТ ! Может завестись 5 раз подряд как горячая, так и холодная, и не завестись тоже такое же количестве раз.
И на СТО не поедешь, говорят, показывайте, а она заводится
Через полдня/5 минут не завелась и баста
Может у кого какие идеи есть?
Буду благодарна за любые мнения
- YurVic это нравится
- ↓
- ↑
#2 ВНЕ САЙТА BOX4x4
Отправлено 16 October 2012 – 22:25
Nat, там, по ходу есть проблемы с электрикой стартера и топливной системе.
Первое, лечится бюджетно. Второе надо убедиться, что проблема, именно в плунжере ТНВД. Диагностируется очень просто. Если, “на горячую”, не заводится на 3-10 секунде, надо сделать примитивный тест. Поливать холодной водой, со шланга, корпус топливного насоса, особенно ту часть откуда выходят трубочки в течении минуты (можно сделать на любой мойке). Если, холодный ТНВД заводит мотор быстрее, тогда проблема ясна.
- Shyrik и marsana это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#3 ВНЕ САЙТА AlARO
Отправлено 16 October 2012 – 22:26
Похоже на замок зажигания
- VALERIUS это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#4 ВНЕ САЙТА Hakim
Отправлено 16 October 2012 – 22:38
Вот потому я и не люблю всякие Di-D, CRDI.
..
- SHOSS это нравится
- Наверх
- ↑
#5 ВНЕ САЙТА Vall
Отправлено 16 October 2012 – 22:55
Возможно залипание штока топливного насоса. Машина в последнее время не поддымливала излишне ?
Сообщение отредактировал Vall: 16 October 2012 – 22:56
- Графиня это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#6 ВНЕ САЙТА orest
Отправлено 16 October 2012 – 23:01
В мене На Паджеро похоже було але після заміни розпилювачів форсунок і регулювання клапанів і ще (чогось) почав нормально мотор працювати і заводитись
якщо то насос ТНВД тобі співчуваю
- VALERIUS это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#7 ВНЕ САЙТА Vrubel
Отправлено 17 October 2012 – 06:40
Три состояния:
1) стартер крутит, но не заводится;
2) стартер не крутит вообще;
3) заводится как обычно.
:
Нужно начинать смотреть с массы и клем аккумуляторов.
А то вы самый грусный вариант взяли, если бы ТНВД выскочил бы “джекичан” на приборке.
- VALERIUS это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#8 ВНЕ САЙТА vandri
Отправлено 17 October 2012 – 07:16
Доброе утро всем! Ребятки,а вариант с сигнализацией не хотите рассмотреть(всякие там микрики или клапан на подачу топлива не открывается,предохранитель отходит,плохой контакт) я такой вариант проходил.
- Наверх
- ↓
- ↑
#9 ВНЕ САЙТА Легендарный
Отправлено 17 October 2012 – 08:32
Доброе утро всем! Ребятки,а вариант с сигнализацией не хотите рассмотреть
+1
Может еще иммобилайзер стоит.
- Наверх
- ↓
- ↑
#10 ВНЕ САЙТА Nat
Отправлено
Возможно залипание штока топливного насоса.
Машина в последнее время не поддымливала излишне ?Не-а(
И с тягой, как будто, никаких изменений.
Спасибо всем за мнения, сегодня поедем (если заведётся) на Харьковский
- Наверх
- ↓
- ↑
#11 ВНЕ САЙТА Ozon
Отправлено 17 October 2012 – 11:15
Похоже сидят сразу пару неисправностей и одна из них ЗЖ (замок зажигания) К электрику!
- Наверх
- ↓
- ↑
#12 ВНЕ САЙТА Panas
Отправлено 17 October 2012 – 12:53
было один-в-один.
оказалось эллектрика. просто старая проводка – проводка которая на замок шла.
- Наверх
- ↓
- ↑
#13 Гость_crownserj_*
Отправлено 17 October 2012 – 15:22
Причем ТНВД и все остальное к крутится-некрутистя стартер? Однозначно замок зажигания или проводка к нему.
- Наверх
- ↓
- ↑
#14 ВНЕ САЙТА Nat
Отправлено 17 October 2012 – 17:00
Причем ТНВД и все остальное к крутится-некрутистя стартер? Однозначно замок зажигания или проводка к нему.
Но ведь бывает и стартер крутит, а не заводится.
Пока диагностировали стартер и его какое-то “гнездо” , которое расшатано. Решили менять на новый.
- Наверх
- ↓
- ↑
#15 ВНЕ САЙТА friend
Отправлено 17 October 2012 – 17:20
У меня на кубике G-320 было такое!я не помню точно(лет 8-9 назад) но вроде какой то датчик (оборотов)! к стати был на многих моднысх сто но не находили причину!
- Наверх
- ↓
- ↑
#16 ВНЕ САЙТА Hakim
Отправлено 17 October 2012 – 20:33
Но ведь бывает и стартер крутит, а не заводится.
Так а смысл тогда стартер менять?
- Наверх
- ↓
- ↑
#17 ВНЕ САЙТА BOX4x4
Отправлено 17 October 2012 – 20:52
Причем ТНВД и все остальное к крутится-некрутистя стартер? Однозначно замок зажигания или проводка к нему.
Я ответил на первый пункт состояния:
1) стартер крутит, но не заводится
- Shyrik это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
#18 ВНЕ САЙТА Usaty
Отправлено 17 October 2012 – 21:38
Думаю закончится все заменой контактной группы замка зажигания.
Это часто бывает ,если нет рэле стартера,или много допоборудования навешено на один контакт группы замка,а также если на машине нет разгрузочных рэле .
Менять стартер!!!! Там что якорь убитый,или он развалился в руках при разборке???
Профилактика,замена щеточного узла,шлифовка ламелей.Но ЗАМЕНА?????
- Наверх
- ↓
- ↑
#19 ВНЕ САЙТА Nat
Отправлено 17 October 2012 – 22:00
Ну со стартером давно негаразды были, просто обходились малой кровью, типа ремонта. Теперь сказали, что если его ремонтировать, то из-за расшатанного посадочного места втягивающей муфты (а не гнезда ) толку не будет (ничего в этом не понимаю).
После этого уже к электрику и промывать топливную систему.
- Наверх
- ↓
- ↑
#20 ВНЕ САЙТА BOX4x4
Отправлено 19 October 2012 – 20:38
Nat, хочешь отправлю тебе живой стартер, для пробы, чтобы убрать одну из причин? Хотя любой диагност, в Киеве, за пол-часа, час должен найти проблему. По тел. ты говорила, что смотрели специалисты и предварительный вывод: подуставший мотор. Могу с ними пообщаться, кинь тел. в личку.
- marsana это нравится
- Наверх
- ↓
- ↑
Немного о диагностике и не только на примере Pajero Io. Часть 1.
Часть 2 · Часть 3
Ситуация рядовая, если бы не одно но. Собственно об этом и пойдет речь.
Имеем автомобиль ММС, почтенного возраста. Паджеро Ио 2000г, GDI. Выглядит прилично. Не заводится. И причем давно не заводится. И все сделано, ну все, что возможно,… а он не заводится. Больше месяца. Но дело вовсе не в упрямстве Ослика Ио. Хочу сразу сказать, чтобы не сложилось у кого-то впечатления, что это призыв вернутся в пещеру и к набедренным повязкам. Пытаюсь уследить за всем новым, инновационным, и применить на практике. (имею ввиду диагностику). Теперь описание болезни потерпевшего. Подчеркну – именно потерпевшего.
-машина, по словам владельца «летала как птица», но в один момент вдруг «затроила», При нажатии на газ не ускорялась, а начинала «стрелять в глушитель» и пыталась заглохнуть. И даже глохла, но заводилась, и все повторялось сначала. Вот так и доехал до ближайшего СТО. Там приняли, и как водится, успокоили, обогрели и т.д.
– выход диагноста: – ошибка считана. Ошибка по давлению. Если в совокупности с внешними проявлениями, то это насос в баке или фильтр.
(как версия -да… причем вероятность высокая. Хорошо бы еще сразу проверить). Проверили манометром. В данном случае способ проверки выбирает каждый сам. Не важно чем, главное убедиться. Давление оказалось низким… (цифры уточнить не удалось. Ладно, забыть можно, времени много прошло).
– выход механика. Насос заменили. Попытались завести. Не заводится.
– выход диагноста…. Блин, сканер не подключается. А если попробовать другой? Другой есть,… но результат тот же. А если ELM, у кого-то была. Но и последняя надежда рухнула.
-дальнейшее решение было принято после недолгого совещания. И выдвинута версия №2 -неисправен ТНВД. Аргумент: – насос в баке заменен на новый, значит там все нормально, а следующий в цепочке ТНВД. (железная логика). А проверить? А как, сканер ведь не подключается. Машина не заводится.(А на незаведенной проверить нельзя?)
В этом месте, от себя, отмечу только два момента:
1.
Мне не попадался сканер, у которого есть функция «подключаться». Это вообще-то обязанность того, кто использует прибор.
2. Почему забыли, что на старом насосе, у которого было низкое давление, машина запускалась. Не работала как надо, но запускалась. «Удивительное» на этом не закончилось. После замены ТНВД, машина не завелась. И видимо на совместном расширенном совещании, выдвинута была версия:- №3- форсунки…. Почистить их надо. Честно говоря, что их подвигло на такое решение, понять не мог, пока машину не завел, а потом еще и нашлось в салоне подтверждение предположения. Но промывка форсунок, как вы понимаете, счастья не принесла. А вот дополнительные трудности возникли. При запуске заливало свечи. Сильно и сразу. Отчаявшийся клиент прибегнул помощи диагноста по вызову. Тот правда попыхтел какое-то время, но подключиться ни «ноутбуком», ни сканером не смог… Но четко сказал, это может быть с электроникой что-то, скорее всего так и есть, потому, что все заменено, что может влиять на запуск, а по совокупности внешних проявлений, – возможно блок управления.
(Замечу от себя: 1. Из внешних проявлений, по которым можно определить неисправность блока управления, знаю только одну – из блока пошел дым. 2. Терпеть ненавижу все эти «скорее всего,…может быть.. а вдруг…) «А вдруг у него пистолет? Скорее всего, заряжен. А может быть патроны еще и в кармане еще есть?
Это то, что почерпнуто из рассказа. Но я не только слушал все это, а смотрел и сверял сказанное с тем, что видел. Иными словами диагностика шла полным ходом. Думаю самое время проверить: – топливоподачу, работоспособность ТНВД и, конечно же, утечки топлива по высокому давлению. Думаю, их будет более двух». Мое заявление вызвало легкое замешательство у клиента. Ладно, подключаем сканер. При этом я помню, первый раз подключиться то смогли и даже ошибку считали. Значит, есть смысл попробовать. Разъем нашел на ощупь, подсоединился, включил зажигание. Лампочка на сканере горит красным, значит, работает сканер от своей батареи. На ощупь проверяю провода подходящие к диагностическому разъему.
Так и есть, два пина вышли из разъема, дожимаю их внутрь. Лампочка на сканере меняет цвет с красного на зеленый. Один точно был питание 12В, второй,… какая разница, вопрос не об этом сейчас. Сканер связался с блоком управления. Отошел в сторону, Алексей (помощник) уже снял коллектор. Нет, и так было видно, что он уже все закончил. Просто дал возможность насладиться картиной из текущих параметров клиенту. Он так ждал этого момента (никакого фокуса. Просто нужно знать, как устроен, разъем, и понимать, что подключались к нему не один раз, и возможно тыкали в него и щупы мультиметров. Там защелка примитивная:- «выступ пина, за выступ корпуса». Ну не рассчитана она на то, что в нее будут заталкивать, нечто более толстое, чем контакт разъема «папа». Проверяли на КЗ, на обрыв,12В, но скорее всего иглой, а она естественно до контакта достала – все тупик). Приступаем к проверке топливоподачи. Выберу давление, и еще три параметра. Это чтобы потом отдельно не проверять, а сразу понять выдает ли блок управления команды, тем же форсункам катушкам… Срабатывают они или нет, проверю, если необходимость будет.
Грешат ведь на блок управления. Делаю три коротких прокрутки стартером. Давление-0. А остальные выделенные параметры меняются, причем вполне адекватно. Ладно, делаю еще две коротких прокрутки. Давление -0. Вывод: подачи топлива нет. «Леша, вынимай колбу из бака. Смотри в чем дело». К слову все снимается легко и быстро. Фильтр и топливный насос закреплен на двух точках. Катушки просто вставлены болтов нет. Отсутствуют болты на EGR, но там не существенно, поскольку оба отверстия замурованы, чем-то похожим на герметик для глушителей. Нижний болт коллектора впускного отсутствует. Но это даже хорошо, откручивать его удовольствие ниже среднего. А вот верхний длинный болт крепления коллектора отсутствует – это хуже, подсос может быть. Так что снимается все «на ура». Насос действительно меняли.
«Не будет он топливо подавать» – Это Алексей вывод сделал, даже не разбирая, а просто осмотрев. Насос в данном блоке топливоподачи вставляется не в сам фильтр, а через промежуточный пластиковый коннектор.
И два уплотнительных сальника, один в виде рифленого «чулочка», а другой- другой резиновое кольцо. Так вот коннектор стоял не строго вертикально, являя собой продолжение выхода насоса, а наискось. А нижние защелки, на крышке которых три, были защелкнуты на «полторы», внутренний сальник был порван, да его собственно и ставили уже рваным, поэтому один конец разорванного кольца при установке «встал на попа». Но тот, кто это делал, видимо, здоровьем не обижен. Конектор уступил, встал наискось при этом вышел из посадочного места, открыв путь бензину по маршруту:- Бак- насос- бак. Поправили все быстро, и узел топливоподачи встал на свое место.
Проверяю:- прокрутка стартером. Давление -0,65мПа. Есть! Еще раз- 2,1мПа отлично. Говорю Алексею, чтобы смотрел утечки. (Кстати катушки, сняты. Уж их точно подключенными оставлять просто опасно). Дальше следует прокрутка стартером, но теперь уже длинная – нужен «момент истины». Давление растет:- 2,8….3,6мПа… «Все, все, хорош!» Да нет, пожалуй, не хорош, продолжаю- 4,1 мПа.
.3,8…3,4мПа. Вот теперь все. Насос уже не может поднять давление выше, поскольку подаваемое количество топлива вряд ли превысит утечку. А падение давления, от максимально достигнутого, говорит о том, что слабые места выявлены. Собственно с диагностикой все. Убрать утечки, вернуть на место впускной коллектор и запуститься Ослик Ио. Естественно сообщил об этом клиенту. Вижу некоторое замешательство. Что не так? Просил же причину установить. Установили. Прямо при тебе. Что не так? «А можете ее завести? Я заплачу…..». Вот в чем дело. Веру потерял в людей. Это бывает. Ведь в том месте, где была машина, наверняка демонстрировали, убедительно объясняли…. «Я готов подождать…. Неделю…»
Нет, мне конечно проще, (пенсия есть) а вот Алексея семья оголодает – это точно. Сколько времени мы уже возимся, около двух часов? Может быть, для того чтобы веру человеку вернуть, еще столько же понадобится. Кажется, убедил. Определяемся что нужно:- комплект резинок на форсунки, две на магистраль высокого давления, шайбы… хорошо бы магистраль ВД заменить.
Дело в том, что при осмотре, обратил внимание, что ТНВД был немного не тот, трубка магистрали была разогнута и входила в посадочное место, как бы под углом, а выход обратки с рейки топливной был одет на штуцер ТНВД, который был сверху. Шланг был явно обрезан, и отрезано то, что должно было входить в корпус насоса и крепиться болтами. А здесь обратки сверху и шланги одеваются «под хомут». Это небольшие конструктивные отличия, внешне очень похожих ТНВД. А вот с трубкой магистрали ВД, получилась «печалька, «ни по изгибам, ни по длине она на новый насос устанавливаться не захотела. Вообще наш человек если надо то и стальную трубку, как резину натянет. Ранее, я утверждал, что утечек будет более двух. Угадал? Нет, гадать не умею. Древние методы диагностики помогли. При установленном впускном коллекторе увидеть всю рейку не получится. Видна ее небольшая часть и форсунка 1 цилиндра. Ну и…? Да все очень просто. Первое на что было обращено внимание-это разъем форсунки. Разъем на фото. Заменили все четыре.
Переставили из них пины в исправные разъемы.
Когда подобное обнаруживается, возникает вопрос – зачем? А затем, чтобы его можно было одеть на форсунку. Убрана именно та часть, которая этому мешала. Причем недавно. А если так, то топливная рейка установлена неправильно. Значит, будет утечка. Но к такому выводу придет тот, кому приходилось снимать топливную рейку, на GDI. На болты, которые крепят рейку к блоку двигателя, одеваются эбонитовые проставки, ограничивая просадку рейки при затяжке, что позволяет обеспечить необходимый зазор и зафиксировать правильное положение форсунок внутри самой рейки. Если же их нет, болты затянутся, форсунки просядут глубже в рейку. И даже при уцелевших резинках герметичность не будет обеспечена. Вот такая диагностика «дедовскими методами». Алексей пошел искать нужное. А на фото ниже – это все, что было снято с форсунок. Шайб должно быть восемь – четыре больших и четыре маленьких.
Подходим к завершению.
Казалось бы, все недостающее поставлено, собрано и закреплено. Осталось поставить коллектор. Минутное дело. Стоп, кое- что осталось. Клиент говорил о том, что свечи заливает…, Это как? Когда начал проверку рейка была сухая, как колодец в пустыне. И бензина, там не могло быть ни при каких обстоятельствах. (форсунки при проверке были отключены). Уточняю у клиента, сам видел или со слов. Утверждает, что сегодня утром ему прокрутили двигатель и показали мокрые свечи и вынесли приговор блоку управления окончательный. Похоже не врет, да и смысл… Звонил он действительно в одиннадцатом часу утра. Алексей уже выкручивает свечу, Вынул, рассматривает. Спросил, что он там такого увидел необычного. Протягивает свечу мне – «Единственное, что могу точно сказать – в баке бензин». (Можно конечно не знать, что такое адгезия и ее некоторые свойства, капиллярность, смачиваемость…но сообразить, что бензин не роса, и капельками на поверхности, тем более по нагару – это не нормально.) Ничего себе сюрприз под занавес.
Клиент, напрягся. Оно и понятно. Тут догадаться не сложно, увидели то, чего не ожидали, и объяснения нет. И о чем говорят непонятно.
Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата – A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов
Mitsubishi Pajero Sport издает щелкающий звук и не заводится
Mitsubishi Pajero Sport щелкающий звук при попытке запуска двигателя является довольно распространенной проблемой, когда речь идет о проблемах с запуском без проворачивания, и в большинстве случаев может быть легко устранена. дел.
Mitsubishi Pajero Sport – (Дмитрий Двен / Shutterstock) Наиболее распространенными причинами щелчков и отсутствия запуска двигателя Mitsubishi Pajero Sport являются слабый аккумулятор, коррозия на клеммах аккумулятора, плохое электрическое соединение стартера, плохое соединение с массой и неисправный стартер.
мотор.
1. Слабый аккумулятор
Основной причиной щелчков и отсутствия запуска Mitsubishi Pajero Sport является слабый аккумулятор. Если вы слышите щелкающий звук из моторного отсека при попытке завести автомобиль, это означает, что заряда аккумулятора достаточно для активации соленоида (который является источником щелчка), но заряда недостаточно для питания стартера. Стартеру для проворачивания двигателя требуется большой ток, в то время как для работы фар и дворников требуется очень мало тока, поэтому не исключайте разряженную батарею, даже если электрические аксессуары в вашем Pajero Sport работают нормально.
Мерцание индикаторов приборной панели, частые щелчки
Другим признаком разряженной батареи в Pajero Sport является мерцание индикаторов приборной панели и/или частые щелчки при попытке запуска двигателя. Если в аккумуляторе недостаточно заряда для питания стартера, и вы пытаетесь провернуть двигатель, напряжение аккумулятора станет настолько низким, что оно не сможет должным образом питать фары, аксессуары и, конечно же, стартер.
Щелчки могут исходить от реле в блоке предохранителей или соленоида стартера.
Симптом: Быстрый щелчок
Это то, как обычно звучит частый щелчок из-за слабого аккумулятора или плохого контакта аккумулятора (например, из-за коррозии на клеммах аккумулятора).Как проверить аккумулятор в Паджеро Спорт
Самый простой способ проверить аккумулятор 12В в Паджеро Спорт – измерить напряжение мультиметром. Здоровая батарея должна иметь напряжение 12,6 В или более при полной зарядке. Но имейте в виду, вольтметр даст вам только приблизительное представление о состоянии батареи. Иногда аккумулятор, показывающий более 12,4 вольт, не может обеспечить достаточный ток для запуска двигателя.
Проверка падения напряжения: Вы также можете проверить падение напряжения на аккумуляторе при попытке запустить двигатель. Если напряжение падает слишком сильно, ниже 10 вольт, заряда аккумулятора недостаточно для запуска двигателя. Это может произойти из-за внутренней деградации аккумулятора, если автомобиль долгое время простоял, или если генератор в вашем Pajero Sport вышел из строя и не заряжает аккумулятор должным образом.
Как запустить двигатель Pajero Sport от внешнего источника
Чтобы исключить разряженную батарею, лучше всего запустить Pajero Sport от внешнего источника с помощью соединительных кабелей и исправной батареи от другого автомобиля или с помощью усилителя заряда батареи, если он доступен.
Требования: Двигатель обоих транспортных средств должен быть выключен, а трансмиссия – в паркинге.
- Подсоедините красный провод к плюсовой клемме севшего аккумулятора в Паджеро Спорт.
- Подсоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи-донора.
- Подсоедините черный провод к отрицательной клемме аккумулятора-донора.
- Наконец, подключите другой конец черного кабеля к любой оголенной неокрашенной металлической части кузова или двигателя вашего Pajero Sport.
Предупреждение о безопасности: Подсоединение черного кабеля непосредственно к отрицательной клемме аккумулятора Pajero Sport может привести к возгоранию горючих газов из аккумулятора из-за искр. - Запустите свой Pajero Sport.
- Снимите кабели в обратном порядке.
Предупреждение: Всегда существует риск возгорания генератора или других электрических компонентов, если двигатель автомобиля с донорской батареей работает во время запуска от внешнего источника. Поэтому при запуске Pajero Sport от внешнего источника рекомендуется выключать двигатель автомобиля-донора.
Рекомендованное видео
2. Плохое соединение аккумуляторной батареи
Возможно, аккумулятор в вашем Mitsubishi Pajero Sport исправен, но подача тока прервана из-за неплотного электрического соединения, обрыва провода или коррозии на клеммы аккумулятора.
Коррозия на клеммах аккумуляторной батареи
Коррозия аккумуляторной батареи является довольно распространенной проблемой, особенно если установленной аккумуляторной батарее более 2 лет.
Коррозия возникает, когда кислота аккумулятора вступает в реакцию с металлическими клеммами, что может привести к потере контакта и уменьшению тока. Если тока недостаточно для запуска двигателя, вы можете услышать только щелкающий звук соленоида стартера, когда пытаетесь запустить двигатель.
Проверьте клеммы аккумуляторной батареи
Чтобы узнать, связаны ли проблемы с запуском вашего Pajero Sport с загрязненными клеммами аккумуляторной батареи, вам необходимо изучить их. Поднимите пластиковые крышки клемм и проверьте наличие признаков коррозии. Если вы обнаружите белые отложения или серебристо-зеленые отложения, но больше нет трещин или повреждений, возможно, вам не придется заменять батарею, а просто очистите ее.
Если на клеммах аккумулятора слишком много коррозии, это указывает на то, что аккумулятор находится на последнем издыхании, и пришло время начать покупать новый аккумулятор.Очистите клеммы аккумуляторной батареи
Быстрая очистка: Существует небольшая хитрость, с помощью которой вы сможете очистить от коррозии клеммы аккумуляторной батареи вашего Pajero Sport менее чем за минуту.
Налейте горячую кипящую воду на ржавые клеммы, и коррозия просто растает. Делайте это по одной клемме за раз и не допускайте, чтобы лужа воды на верхней части батареи касалась обеих клемм одновременно, это может привести к короткому замыканию батареи.
Тщательная очистка: Для тщательной очистки аккумулятора в Mitsubishi Pajero Sport необходимо сначала снять клеммные провода, что не требует специальных знаний, достаточно немного концентрации, так как порядок очень важен. Сначала снимите черный кабель с отрицательной клеммы с помощью гаечного ключа или плоскогубцев. Затем вы можете отсоединить красный положительный клеммный кабель. Будьте осторожны, чтобы не коснуться обеих клемм металлическим инструментом, это будет дорогостоящей ошибкой. После того, как батарея была удалена из цепи, вы можете начать чистить проржавевшую батарею наждачной бумагой. После очистки подсоедините кабели в обратном порядке, сначала положительный, затем отрицательный.
3. Плохое электрическое соединение стартера
После того, как вы исключили проблемы с аккумулятором, пришло время исследовать кабель питания стартера и его соединения от аккумулятора к стартеру в Pajero Sport.
Подача питания на стартер может быть прервана из-за коррозии на соединениях или если соединение ослабло. Щелкающий звук исходит от соленоида стартера, который все еще находится под напряжением, поскольку имеет отдельную цепь, но стартер не получает питания от аккумулятора.
При обнаружении коррозии очистите поврежденный разъем и клемму наждачной бумагой. Дополнительно рекомендуется проверить напряжение на стартере, а также выполнить проверку целостности цепи от аккумулятора до стартера с помощью мультиметра. Напряжение должно составлять 12+ вольт (напряжение батареи), а сопротивление должно быть равно нулю или очень близко к нулю.
Повреждение грызунами
Если грызуны, такие как крысы, мыши или белки, перегрызли кабель стартера, это может привести к плохому поступлению электрического тока к двигателю или его отсутствию. Ищите любые следы укусов в моторном отсеке и осмотрите кабель стартера. Если кабель поврежден, замените его новым.
4. Плохое заземление
Что такое заземление?
Минусовая клемма аккумуляторной батареи подключается к кузову/шасси Pajero Sport, называется заземлением.
Для работы двигателя также требуется заземление, но способ установки двигателя не позволяет электрическому току течь между двигателем и кузовом (из-за непроводящих опор двигателя с резиновой изоляцией). С этой целью для соединения двигателя и шасси используется шина/провод заземления.
Что происходит, когда соединение с землей нарушается?
Если заземление шасси или двигателя в вашем Pajero Sport выйдет из строя из-за ржавчины или коррозии, вы столкнетесь со всевозможными проблемами с электрикой, включая щелчки и проблемы с запуском. Для правильной работы стартера и его соленоида требуется заземление двигателя. Когда заземление плохое, соленоид стартера может по-прежнему работать и издавать щелкающие звуки, так как он потребляет мало тока, но стартер может не провернуть двигатель из-за высокого потребления тока.
Как проверить исправность заземления?
Проверить качество заземления в Паджеро Спорт можно, проведя тест проводимости между минусовой клеммой аккумулятора и двигателем.
Возьмите мультиметр, измените его настройки на символ Ом. Прикоснитесь одним щупом к отрицательной клемме аккумулятора, а другим щупом к любой открытой металлической части двигателя. Показание должно быть равно нулю или очень близко к нему. Сделайте то же самое между отрицательной клеммой аккумулятора и любой открытой металлической (неокрашенной) частью шасси/кузова.
Проверьте соединения с массой
Если проверка проводимости не удалась, проверьте состояние соединений с массой в вашем Pajero Sport. Осмотрите разъемы кабелей заземления (аккумулятор к кузову, кузов к двигателю) на наличие признаков ржавчины или коррозии. Зачистите контакты наждачной бумагой.
5. Плохой стартер
Если стартер Pajero Sport вышел из строя и не может провернуть двигатель, при попытке запуска двигателя вы услышите только щелкающие звуки соленоида стартера.
Стартеры легко прослужат более 100 000 миль, но они могут изнашиваться раньше в зависимости от того, как часто запускается двигатель.
Временное решение
Существует проверенный временем метод запуска двигателя при неисправном стартере. Возьмите молоток и начните бить по стартеру (не слишком сильно), пока ваш друг пытается запустить двигатель изнутри автомобиля. Этот обходной путь эффективен, когда детали внутри стартера слиплись или шестерни немного не выровнены. Однако возможно, что срок службы стартера подходит к концу, поэтому рекомендуется, чтобы его проверил профессионал.
6. Неисправность двигателя
В очень редких случаях заклинивший двигатель может не запускаться и щелкать в Pajero Sport. В этом случае двигатель не заведется, и вы услышите одиночный щелчок соленоида стартера при попытке запустить двигатель. Наиболее распространенными причинами выхода из строя двигателя являются отсутствие масла, некачественное обслуживание и гидроблокировка. Обычно это происходит, когда двигатель внезапно глохнет с громким стуком, а затем не заводится.
Заключение
Существует множество причин, по которым ваш Mitsubishi Pajero Sport издает щелчки и не заводится.
При поиске причины стоит начать с самых очевидных причин, которые легко диагностировать: слабый аккумулятор, плохой электрический контакт.
В любом случае неспециалистам рекомендуется посетить мастерскую. Профессиональный механик может быстро диагностировать проблему отсутствия кривошипа.
Придание флагманского статуса обновленному Mitsubishi Pajero Sport
Обновленный Pajero Sport стал флагманом модельного ряда Mitsubishi не ради забавы: настоящий Pajero больше выпускаться не будет. Обновление внедорожника, который выпускается с 2006 года, потребует слишком много денег. Приоритеты Mitsu также изменились. В результате место на троне досталось преемнику, имеющему в своей родословной пикап.
Рестайлинг был введен еще в позапрошлом году, но в связи с известными событиями полноценный тест-драйв пресса проводится только сейчас. Известно, что изменения в основном касаются эргономики и удобства повседневного использования, а практически все оснащение осталось прежним.
Причин тому несколько: Mitsubishi находится не в лучшей форме, а консервативную публику нельзя назвать требовательной.
Наши автомобили имеют максимальную комплектацию Ultimate с известным 2,4-литровым турбодизелем 4 N15, развивающим те же 181 л.с. и 430 Н-м. Бензиновые варианты с 3-литровым мотором V6 не привезли — не стоит отвлекаться на версию с долей продаж менее десяти процентов. Хорошо, что в нашей команде несколько владельцев предыдущего Спорта: каждый из нас может сравнить ощущения с опытом эксплуатации других.
«Гонщик» из нашей бригады настолько хорошо знает машину, что великодушно предложил мне руль на всю поездку. Возни с регулировками будет меньше: памяти регулировки сидений нет даже в топовой комплектации — высота и вылет рулевой колонки регулируются вручную. Даже новомодное приложение Mitsubishi Remote Control можно привязать только к одному телефону. Никаких профилей «я», «жена» и «собака». Если вы хотите подключить второй телефон и управлять замками, дверью багажника, фарами с помощью приложения, отвяжите первый.
Мы начинаем: впереди 500 километров (или 310 миль) пути. Сухая погода и запрет на въезд в лес ограничивают внедорожную часть маршрута. Помимо асфальта, мы можем рассчитывать только на гравийные и грунтовые дороги. Упакованный мною комплект одежды «для грязи» остался неиспользованным. Впрочем, дорестайлинговый Sport уже все доказал на бездорожье, и обновление никак не ограничивает возможности внедорожника.
Пробка на выезде позволяет оценить новую функцию Auto Hold. Но хватает ненадолго, чтобы узнать, как поведет себя Спорт через десять минут, что является пределом автоматического удержания. Также Ultimate предлагает адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон с индикацией в зеркалах, камеру кругового обзора и автоторможение до 80 км/ч. Одно из нововведений — сигнал приближающегося автомобиля при парковке.
Мне удобно за рулем. Но кожа немного жестковата. Колени не касаются центральной консоли с раздутыми боковинами. Говорят, добавили толщины, чтобы высокий водитель не упирался в пластик туннеля.
Но водители больше жаловались на его габаритную ширину, из-за чего салон кажется тесным. Лучше не стало.
Не понимаю, почему коллеги акцентируют внимание на шумовой и вибрационной нагрузке дизеля Мицубиси. На мой взгляд, все в пределах нормы. В городе мотор меня рычанием не беспокоит. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin быстро переключает передачи. Динамики в городском потоке хватает — и для трогания со светофора, и для перестроения в потоке. Усилие поворота руля слабовато, отклики плавные. Руль делает почти четыре оборота от упора до упора, но радиус поворота не превышает 5,6 м (18 футов) — Sport ловко маневрирует на дворовых территориях при динамичной работе руками.
На трассе машина уверенно держит прямую, не требуя коррекции руля, но слегка ныряет в такт невидимым дорожным неровностям, как лодка на волнах. Амплитуда этих колебаний, к счастью, не растет. Мы уже отмечали, что Sport хорошо управляется для рамного внедорожника. Только забота о пассажирах и сиденья без развитой боковой поддержки остановят вас от лихого прохождения извилистых участков.
Готовиться к обгону нужно заранее, потому что тяги при разгоне на ходу едва хватает. Понизьте передачу с помощью подрулевого переключателя за секунду до смены полосы движения и держите педаль нажатой в пол до конца маневра. Дизель медленно набирает обороты. Я не удивлен, что перепрошивка электронного блока управления двигателем очень распространена среди владельцев Sport. Впрочем, любителям спокойной езды мотора хватит: на скорости до 120 км/ч обгоны не кажутся болезненными. Просто мне немного тяжеловато после обычных пятилитровых восьмерок. Но тут совсем другой расход топлива!
Выехав на грунтовую дорогу, обильно усыпанную крупным гравием, замечаю, что шины перекачаны. Обычно рекомендуют понизить давление для комфортной езды по грунтовке, а кроме того, на трассе наши колеса еще и грелись. В результате шины не работают, но мощная подвеска компенсирует этот недостаток. У меня к нему претензий нет даже в этом режиме, но все равно немного продувает шины на остановках — не нашел, как вывести показания системы контроля давления на приборную панель…
Коробка передач Super Select 4WD-II позволяет активировать режим полного привода на скорости до 100 км/ч (62 мили/ч).
На вращение циферблата-регулятора в движении реагирует за три-четыре секунды. При включении передней части кузова каждая подача топлива сопровождается слабым тычком, как будто передний карданный вал имеет небольшой люфт. По словам владельцев, эта особенность трансмиссии характерна для Sport всех поколений.
Дорога становится бетонной. Заранее извиняюсь перед своими пассажирами и на полном ходу направляю Мицубиси на неровный стык между двумя типами дорожного покрытия. Подвеска мягко проглатывает резкие перепады. Скрипа и ударов в салоне нет. Говорят, дорестайлинговая версия неприлично подпрыгивала на грунтовке, но каких-то исключительных скачков я не замечаю. Хотя переработаны были только передние амортизаторы. Пакет радиатора по-прежнему не защищен металлической сеткой, хотя попавший на трассе камень способен пробить интеркулер и обездвижить машину.
Я заметил красивую поляну с уклоном 30 градусов, ведущую к реке. Здесь можно использовать систему управления спуском, но интереснее использовать торможение двигателем.
На высоких передачах он малоэффективен: даже на первой передаче Sport едет слишком быстро. Бабушка позволяет двигаться академически, не касаясь тормозов. Я лезу назад боком, пытаясь поймать поперечную ось. Я активирую заднюю блокировку, и машина без проблем поднимается в гору. Пятиминутная поездка по бездорожью подошла к концу.
Добравшись до пересадочного пункта, мы сели на автобус для обзорной экскурсии. Итак, нам нужно вытащить вещи из багажника. Погода солнечная и сухая. Но даже если бы пошел дождь, нам не пришлось бы терпеть грязный душ: новая форма накладки теперь должна эффективно отводить воду, а сама дверь получила электропривод и датчик удара — впервые на Pajero. . У меня не получилось открыть дверь ногой…
24 часа за рулем не оставили следа усталости. Я думаю, вы легко сможете проехать тысячу километров (621 милю) за один раз на Sport. Единственное, чего не хватало в жару, так это вентиляции сидений. По бортовому компьютеру расход дизтоплива на 500 км очень энергичного пробега не превышал 11 литров на сотню.
Таким образом, 68-литровый бак позволит проехать на одной заправке 700 (435 миль) километров. Да, не очень быстро, чтобы не оглушить ветром, но с обходом очередей на заправках в пик сезона.
Основная трудность с обновленным Sport заключается в том, что мы должны привыкнуть к тому, что теперь это флагман модельного ряда Mitsubishi. Автомобиль, который всегда воспринимался как «младший Паджеро для тех, кому не постарше», стал главным и ответственным за всех. Ситуация усложняется еще и тем, что Sport как был результатом бюджетной адаптации простоватого пикапа, так и остался. Даже в топовой комплектации Ultimate интерьер грубоват. Скажем так, мне все равно — главное, чтобы мылось легко. Но у бренда наверняка есть требовательные лояльные покупатели.
Все два дня за рулем обновленного Спорта я пытался понять, скучаю ли я по полноразмерному Паджеро. я не буду. Размер Sport и его прямого конкурента Fortune лучше подходят для моих нужд в непремиальном сегменте. Более того, Mitsubishi так и не удалось привить старожилу те благородные асфальтовые манеры, которые ожидаешь от автомобиля с цельным кузовом и независимыми подвесками.