Падает напряжение при включении ближнего света: При включении света фар падает зарядка – АвтоТоп

Содержание

При включении света падает напряжение ваз 2110 – АвтоТоп

Упало напряжение в сети автомобиля! Было 14.1 В, сейчас максимум 13.6 на холостых без нагрузки, при включении ближнего света падает до 13.0-13.1! Поменял все, и диодный мост, и регулятор напряжения( причем аж 3 штуки), все одинаково! Что делать, в чем может быть причина?

народ SOS. ваз 10 при включении любого поворотника вольтаж падает до 12.1 при включение задней передачи тоже самое а при аварийках все норм. в чем дело?где капать?.Ваз 2110 при включении поворотника падает напряжение.

Похожие статьи

Это с включённой печкой, фарами, и прочей херней? Если так, то все норм

Это норм у меня так же..

Это приборка показывает или мультиметр?
Если приборка, то не верь ей.

Это мало.также было.смотреть гену надо.ездила к электрику,теперь с включённым со всем стало 13.18-13.9.в состоянии покоя с включенными фарами и печкой 14.1

Реле какое то в блоке предохранителя или сам блок водой залило и коротит. Проверь ток мультиметром на акуммуляторе при включенных поворотниках дворниках и задней передачи…в инете есть информация нормального значения тока. У меня тоже была такого рода проблема только хуже реле обогрева стекла заднего залипало и сажало аккумулятор…

Мультиметр показывал 110 до работы электрика

Юлия, а зачем тогда сигналка?

Косолапов Виктор , при чем у меня тоже чек то горел то нет.когда электрик сделал то все нормально стало

Добавлено: 25 Сентября 2006 13:34

Проблема с зарядкой без нагрузок на холостых 13.7 в начале потом снижение до 12.8 С ближним светом 12.6 потом снижаеться до 12.2 В по БК Менял таблетку на старой щетки почти не стерты,подтягивал ремень Результата почти нет.БК думаю не врет, так как при 11.5в перестает работать магнитола.Что смотреть и как быть подскажите Спасибо
_________________
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________

Что смотреть и как быть подскажите Спасибо

мерить напругу на АКБ проверенным прибором. Если РН уже менял, то звонить диодный мост — можнт из-за него. но в любом случае надо начинать с корректного замера.
Да и еще: как давно это происходит? если с пару недель — померь плотность в акб — если низкая (ниже 1.26) — то проблемма имеет место быть.

_________________
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|

На форуме 7 лет

Откуда: Волгоградская обл.

Авто: ВАЗ-11170 2012 г.в.с кондёром.

Добавлено: 17 Июня 2012 10:48

На ХХ на генераторе ПРАМО 80А 13,8В,на АКБ(новая Тюмень 62а/ч) — 13,6. Кинул дополнительные "+" и "-" с АКБ на генератор — ничего не изменилось. Массы все зачищены и протянуты. При включении всех возможных потребителей напруга на АКБ падает до 13,2,при включении еще и карлсона — до 13,0. Что можно еще сделать или все в норме и забить на это дело?
_________________

1. Измерять мультиком проверенным на гене шпилька и корпус гены.
2. измерять под нагрузкой на ХХ — т.е. включить БСФ, вентилятор печки, обогрев заднего стекла.

на исправном гене должно быть:
— 13,6 у обычных моделей
-13,8 у Прамо
-14,1 у Шнивовских ген (там таблетка для Кальциевых АКБ сделана)

далее смотрим, что приходит на АКБ. если потери более 0,1 Вотльта ищем в каком месте теряется.

Может теряться на обжимах проводов, на контактах, на резьбах шпилек.

В теме Мех. часть гены много чего написано.

Поочередно можно измерять мультиком точки при нагрузке и найти места потерь. Как правило — окисления.

По гене проблемы:
1. — Окисления внутри гены и плохой контакт вывода обмотки с диодом подковы — желательно припаять косичку и бросить дополнительно 1 см проводка от обмотки к подлове (припаять)

2. Таблетка
3. Битый диод подковы.
_________________
Мир полон "удивительных" людей.
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят.

Почему генератор ВАЗ-2110 не дает зарядку аккумулятору

В стандартной комплектации автомобиля ВАЗ-2110 предусматривается наличие аккумулятора, емкость которого составляет 55 Ач. Он достаточно хорошо держит заряд и может не требовать его пополнения в течение многих месяцев. Все дело в том, что все потери напряжения компенсируются за счет функционирования генератора. Если последний по каким-либо причинам вышел из строя, очень важно своевременно обнаружить неисправность и устранить ее. В противном случае генератор не дает зарядку аккумулятора ВАЗ-2110 и создает серьезную угрозу для всей системы электроснабжения автомобиля.

Главные причины, из-за которых генератор не дает зарядку АК

Для выявления неполадок необходимо проводить диагностику как всей бортовой сети, которая может тянуть на себя слишком много энергии, так и самого генератора. Если вы делали тюнинг своего автомобиля, оснащая его дополнительным электрооборудованием, потребуется проверить уровень его энергопотребления и исправность.

Очень часто для компенсации расхода тока сторонними устройствами автолюбители устанавливают АКБ повышенной емкости. Однако мощность генератора остается на прежнем уровне, поэтому данная мера не дает никакого эффекта.

Диагностика авто, позволяющая выявить проблему с зарядкой аккумулятора

Для начала нам потребуется проверить корректность работы индикатора заряда АКБ, расположенного на приборной панели. Вполне возможно, он просто показывает неверные данные, сбивая вас с толку и никакого серьезного ремонта не потребуется.

Следующий важный шаг – проверка работоспособности предохранителя. Лучше сразу заменить его на заведомо исправное устройство и попытаться запустить двигатель. Если индикатор заряда сразу же гаснет, значит, проблема обнаружена и успешно решена.

Аккумулятор по-прежнему не заряжается? Попытаемся обнаружить утечку тока, если таковая имеет место. Для этой цели проверяем автомобиль на холодную, когда все его системы полностью отключены. Небольшая отдача напряжения в такой ситуации считается нормой, так как практически в любой машине можно обнаружить слабый контакт на некоторых участках цепи, выявить локальное замыкание. Если же утечка настолько велика, что генератор не способен давать зарядку аккумулятору, следует бить тревогу.

При отсутствии сильной отдачи тока проводим точно такую же проверку, но с подключением оборудования, установленного в процессе тюнинга. В этом случае причиной утечки будет именно оно. Самый простой способ решения проблемы – убрать все сторонние устройства.

Выявляем неисправности генератора

Вышеупомянутые проверки дают возможность быстро выявить неисправности элементов бортовой сети электроснабжения, короткие замыкания и прочие проблемы. Но если дело не в самой системе, потребуется диагностика генератора. В подавляющем большинстве случаев она выявляет одну из следующих проблем:

  • обрыв обмотки генератора. Он обнаруживается с помощью вольтметра, позволяющего измерить напряжение на выходе. Для устранения обрыва наружной обмотки достаточно осуществить пайку, внутренний же обрыв требует полной замены катушки;
  • замыкание между витками, выявляемое с помощью омметра. Генератор часто не может дать зарядку АКБ из-за повышенного сопротивления катушек;
  • недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками. Основные причины этой проблемой – загрязнение деталей или ослабление пружин. В первом случае можно просто очистить поверхности щеток или колец, а во втором потребуется замена изношенных комплектующих;
  • замыкание на корпус, устраняемое либо качественной изоляцией генератора, либо заменой вышедшей из строя обмотки;
  • замыкание на корпус статора или плюсового зажима. «Лечится» установкой новых деталей;
  • растяжение ремня генератора, его сильное истирание или износ. В этом случае оборудование не только работает некорректно, но и сильно греется, благодаря чему можно быстро обнаружить проблему;
  • короткое замыкание в фазовой обмотке.

Еще одна довольно распространенная проблема – это выход из строя регулятора напряжения генератора. Данное устройство устанавливается для того, чтобы нормализовать ток, вырабатываемый агрегатом и подаваемый в бортовую сеть, поддерживать его в строго определенных пределах. Эксплуатация авто со сломанным регулятором категорически запрещается, так как существуют весьма высокие риски выхода из строя всего электрооборудования. Поэтому очень важно своевременно обнаружить проблему и устранить ее.

  • Спасибо
  • Не нравится

kostjan79 15 Фев 2015

Вчера завел автомобиль, включил ближний свет, появился какой-то вой на несколько секунд. Глянул на бортовик и увидел что зарядка упала ниже 12 вольт, поднял обороты двигателя и зарядка поднялась до 14 вольт, сбросил обороты и зарядка упала ниже 12 вольт. Лампочка при включении зажигания загорается, на заведенном двигателе сразу тухнет. Проверил тестором на заглушенном 12,3в. на холостых без нагрузки 12,7в. при оборотах выше 14в. При включении дальнего света и печки на холостых ниже 12в. на оборотах 12,5в. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Автомобиль ваз-21093 инжектор.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 15 Фев 2015

Проверил тестором на заглушенном 12,3в. на холостых без нагрузки 12,7в. при оборотах выше 14в. При включении дальнего света и печки на холостых ниже 12в. на оборотах 12,5в. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Автомобиль ваз-21093 инжектор.

Неисправность диодного моста генератора (вероятно сгорел и замкнул один из отрицательных диодов).

Возможен плохой контакт и подгорание клеммы фазы статора на диодный мост.

Вскрытие и замер покажут.

Сообщение отредактировал t808: 15 Февраль 2015 — 04:06

  • Спасибо
  • Не нравится

Родеон 16 Фев 2015

Тоже проблема с акк, если машина постоит часов 8 то нормально заводится, а если через час завести, не заведется, замерил напряжение на акк под нагрузкой (ближний свет, рабочий мотор прогретый, мр3, выдавал 14 в) акк в принципе новый, ему полгода, и также еще иногда тест светится тускло, когда-как вообщем, есть также провода на скрутке, забыл сказать — когда не заводится слышно как крутит стартер, но нет искры, вв и свечи новые — пару месяцев назад их поменял, провод генератора тоже на глаз в рабочем состоянии, натянут нормально в принципе все детально рассказал, может кто сталкивался с этим расскажите в чем беда?

Сообщение отредактировал Родеон: 16 Февраль 2015 — 03:00

  • Спасибо
  • Не нравится

слава86 16 Фев 2015

Тоже проблема с акк, если машина постоит часов 8 то нормально заводится, а если через час завести, не заведется, замерил напряжение на акк под нагрузкой (ближний свет, рабочий мотор прогретый, мр3, выдавал 14 в) акк в принципе новый, ему полгода, и также еще иногда тест светится тускло, когда-как вообщем, есть также провода на скрутке, забыл сказать — когда не заводится слышно как крутит стартер, но нет искры, вв и свечи новые — пару месяцев назад их поменял, провод генератора тоже на глаз в рабочем состоянии, натянут нормально в принципе все детально рассказал, может кто сталкивался с этим расскажите в чем беда?

так если же стартер крутит причем тут АКБ машина инжектор?

  • Спасибо
  • Не нравится

kostjan79 17 Фев 2015

Открыл я руководство по вазу, там нашел как проверить генератор с помощью аккумулятора и лампочки. Тест выявил проблему с отрицательными диодами. После снятия диодного моста был обнаружен один неисправный диод. После замены диодного моста все пришло в норму. Только на крышке незащелкнулась одна защелка, рядом с плюсовым болтом, но это наверное такие новые запчасти.

  • Спасибо
  • Не нравится

t808 17 Фев 2015

Открыл я руководство по вазу, там нашел как проверить генератор с помощью аккумулятора и лампочки. Тест выявил проблему с отрицательными диодами.

Как и предполагалось.

После снятия диодного моста был обнаружен один неисправный диод. После замены диодного моста все пришло в норму.

Только на крышке не защелкнулась одна защелка, рядом с плюсовым болтом, но это наверное такие новые запчасти.

Запчасти здесь ни при чем.

Крышку можно защелкнуть,если не сильно через деревяшку постучать в торец крышки около края напротив этой защелки.

  • Спасибо
  • Не нравится

Родеон 18 Фев 2015

так если же стартер крутит причем тут АКБ машина инжектор?

карбюратор, также постоянно городской режим, обороты максимум до 2 к

Сообщение отредактировал Родеон: 18 Февраль 2015 — 12:28

  • Спасибо
  • Не нравится

слава86 18 Фев 2015

карбюратор, также постоянно городской режим, обороты максимум до 2 к

скорее всего где то плохой контакт масса от АКБ на кузов ,масса коммутатора ,крышка трамблера ,провода датчика холла, и может быть замок зажигания и реле зажигания.

  • Спасибо
  • Не нравится

Родеон 19 Фев 2015

скорее всего где то плохой контакт масса от АКБ на кузов ,масса коммутатора ,крышка трамблера ,провода датчика холла, и может быть замок зажигания и реле зажигания.

Для начало проверю массу на кузов с акк, так как осенью была проблема с его окислением и не заводилась машина, если нет придется к электрику везти( спасибо

  • Спасибо
  • Не нравится

simatic007 21 Фев 2015

Как поживают щетки генератора:http://vaz2109.net/e. i-vaz-2109.html. У самого недавно похожее было: периодически пропадает зарядка — постучишь по генератору, появляется. Оказалось щетки стерлись.

Сообщение отредактировал simatic007: 21 Февраль 2015 — 09:50

  • Спасибо
  • Не нравится

svoichel35 25 Янв 2016

Открыл я руководство по вазу, там нашел как проверить генератор с помощью аккумулятора и лампочки. Тест выявил проблему с отрицательными диодами. После снятия диодного моста был обнаружен один неисправный диод. После замены диодного моста все пришло в норму. Только на крышке незащелкнулась одна защелка, рядом с плюсовым болтом, но это наверное такие новые запчасти.

Здрасте,а можете по подробнее описать как проверить?

  • Спасибо
  • Не нравится

Big Mouse 26 Янв 2016

Автоклуб ВАЗ 2101

nikluz (29), Evgenii_zloo (40), vovanecukr (41), ВладимирZP (38), ser-beryoza (54), kokcha (57), JOZS (37), VoваN (37), волантёр (48), яков22 (31), Vaz21011xo (27), Веталь Медков (31), marikones (37), Андрейейей (34), Misli_vslih (34), Sotona (28), Veter-85 (36), sanek 2101 (34), Sania (39), legend car (47), Severin (27), sl1d3 (32), потапыч (36), 24909KH (33), Somov (35), ПРОХОЖИЙ (43), Burgeus (37), SLA-YER (37), Березин Эдуард (46), madzhara_pavel (36), ВадимВВ (52), MIHA_ADIDAS (30), татьяна мархотская (37), фима (58), Serjjjjjj (34), Макс Брухалов (26), Venc (50), mydmkl (39), Serega1987 (34), sergiodanile (32), Holder (38), murzik_x (38), kosap (51), PiraidS (30), сергей13 (55), NDPANDA (42), jorj07 (46), roma911 (29)

Температура поднимается.

.. так должно быть?

#1  30.06.2009 22:06:42

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Таз - 2112, 2007г., 1.6-16 кл. Пробег - 50000. Суть проблемы: машина прогрета - 90 град. При включении габаритов и ближнего света - стрелка температуры вверх (где-то на 1 мм). Вкл. противотуманки - еще выше (на 1 мм). Что за хрень??? А, еще при включении поворотника подсветка приборов начинает мигать в такт стрелке (но, это не сильно заметно). Дак что же это может быть?Ё!!

#2  30.06.2009 22:19:25

igor
Автолюбитель
Откуда: Вологда-Федотово
Авто: Ваз 2115, 2103, Opel Astra H
Регистрация: 21. 04.2008
Сообщений: 456

Поблагодарили 12 раз в 11 сообщениях

У меня на ваз 2103 точно также....у меня это было я думаю из за плохого аккумулятора(должен стоять 55 А.ч -стоял чуть больше+ старый был и часто рязряжался)

#3  30.06.2009 22:50:28

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Я так понимаю igor, после замены аккумулятора, все прошло?

#4  30.06.2009 23:21:23

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25. 04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

Может плохой контакт между минусовой клеммой аккума и кузовом.

#5  01.07.2009 03:37:29

Колюх
Автолюбитель
Откуда: отттудова
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 2610

Поблагодарили 20 раз в 17 сообщениях

не надо обращать на это внимания, это заморочки энергоснабжения авто, машина ведь тазик, дак что вы от неё хотите!!?

#6  01.07.2009 08:46:15

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29. 07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

kostya_kv, открой лючок консоли слева (со стороны педалей) и проверь надежность крепления "массы" на шпильке кузова (черные провода). У меня было такое из-за слабого контакта (не хватало резьбы на шпильке), подложил пару шаебочек, затянул хорошо - все прошло.

Отредактировал Николай (01.07.2009 08:46:49)

#7  01.07.2009 22:17:48

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

спасибо. Посмотрю.

#8  01.07.2009 22:26:31

Mike
Мастер
Откуда: Вологда
Авто: JEEP GrandCherokee 4.0
Регистрация: 20.05.2008
Сообщений: 1162

Поблагодарили 35 раз в 29 сообщениях

На неновых машинах это норма. При росте потребляемой нагрузки растет ток, падает напряжение. В основе работы датчика температуры лежит принцип изменения сопротивления при изменении температуры. Выводы можно сделать, зная школьный курс физики.

#9  06.07.2009 13:26:48

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29. 07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

kostya_kv, как успехи? Нашлась неисправность?

#10  06.07.2009 18:02:11

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Пока руки не дошли. Как сделаю, сразу отпишусь.

#11  17.08.2009 20:24:44

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64
Николай:

kostya_kv, открой лючок консоли слева (со стороны педалей) и проверь надежность крепления "массы" на шпильке кузова (черные провода). У меня было такое из-за слабого контакта (не хватало резьбы на шпильке), подложил пару шаебочек, затянул хорошо - все прошло.

Вроде все болты с черными проводами подтянул. Ни чего не изменилось. Лючок консоли - это где предохранители?? так у правой ноги, когда сидишь за рулем, открутил дверцу. Нашел болт к немк 3 черных провода. Он повернулся оборота на 3-4 и затянулся. Но опять чуда не произошло. Может я не тот лючок открыл?!

#12  18.08.2009 08:50:21

Николай
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21124
Регистрация: 29. 07.2008
Сообщений: 2443

Поблагодарили 111 раз в 70 сообщениях

У меня именно в этом месте (лючок у правой ноги) была незакрученная гайка, крепящая черные провода массы. Подтянуть по-настоящему её не получилось - клеммы проводов все равно под гайкой шевелились от руки (не хватало резьбы на шпильке). Поставил дополнительную шайбу под гайку, затянул резьбовое соединение и проблема снята.

#13  18.08.2009 23:19:57

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Посмотрю еще раз. Может не до упора завернул. или тоже не дожимает. Бу смотреть.

#14  19.08.2009 14:04:08

sas85
Автолюбитель
Откуда: Алексеевка
Авто: Ваз 21140
Регистрация: 19.07.2009
Сообщений: 165

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Где то в проводке точно плохой контакт с массой...

#15  23.08.2009 23:33:19

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Подтянул есче чуть. И вроде стало лучше. Пока стрелка не двигается при включении света. Посмотрим что дальше будет.

#16  23.08.2009 23:39:45

Мишка
Автолюбитель
Откуда: Верховажье
Авто: Русская классика
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 2515

Поблагодарили 20 раз в 20 сообщениях

Может подзачистить то место около шпильки,куда провода примыкают.

#17  23.08.2009 23:49:27

kostya_kv
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: ваз-21101, 1,6-8 кл.
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 64

Это и было сделано. До этого подтяжка эффекта не давала.

#18  05.09.2009 18:40:47

Vovcheg
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: FF2
Регистрация: 06.07.2009
Сообщений: 662

Поблагодарили 13 раз в 11 сообщениях

если при включении поворотника мигает приборка, то это на 80% регулятор яркости подсветки....лечится заменой.
менял в прошлом году, всё прошло, сейчас опять помигивает -))

Страница 1 из 1

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Почему при включении фар падают обороты: причины, что делать

Стандартная процедура подготовки автомобиля к старту предполагает пуск двигателя и последующее включении основных потребителей: обогрева стекол, зеркал, фар, кондиционера, подогрева, магнитолы и так далее. Каждый из этих потребителей требует энергии, кто-то больше, кто-то меньше. Фары — один из основных потребителей электроэнергии в автомобиле. Однажды водитель может заметить, что при включении фар после пуска двигателя обороты понижаются. В нашей статье рассмотрим, почему это происходит, и как это исправить.


Оглавление: 
1. Что происходит при включении фар после пуска двигателя
2. Что делать, если при включении фар падают обороты

Что происходит при включении фар после пуска двигателя

Чтобы понять причину, почему падают обороты двигателя после включения осветительных приборов, нужно сперва разобраться с тем, как устроена система энергопотребления автомобиля. Рассмотрим пошагово моменты пуска двигателя и включения фар:

  • Пуск двигателя. Максимально тяжелый момент для автомобильного аккумулятора, во время которого он отдает значительное количество накопленной энергии. После пуска двигателя начинает работать генератор, заряжая аккумулятор.
  • Включение фар. Повышается нагрузка на бортовую сеть автомобиля, включается в работу регулятор напряжения.

Соответственно, если после пуска двигателя аккумуляторная батарея остается серьезно разряженная, это приведет к тому, что для питания нового потребителя генератору придется тормозить коленвал, что и приведет к падению оборотов.

Что делать, если при включении фар падают обороты

Можно выделить несколько основных причин подобной проблемы:

  • Плохое состояние аккумулятора. Наиболее распространенная причина. Рекомендуется провести диагностику аккумулятора. При необходимости, зарядить его или заменить на новый.
  • Высокая нагрузка энергопотребителей на генератор. Каждый из генераторов рассчитан на определенную нагрузку. Если потребители требуют от него больше энергии, чем он способен выдать, будут возникать подобные проблемы. Особенно это актуально, если в автомобиле установлены потребители энергии, которые не были предусмотрены производителем автомобиля изначально, например, дополнительно устанавливались мощные колонки, сабвуфер, системы подогрева, свет в салоне и прочее. В данной ситуации решение проблемы — это снизить количество потребителей, либо же заменить генератор на более мощный.
  • Неисправность или повышенная изношенность генератора. Если генератор старый, не исключено, что у него изношены контактные кольца, подшипник, щетки. Это может вести к его нестабильной работе. Возможно, проблема проще и достаточно подтянуть ремень генератора.
  • Утечки. Бывает, что в автомобиле мало потребителей, но нагрузка на генератор высокая. Это связано с наличием утечек. Потребуется проверка электрической цепи автомобиля для их выявления и устранения.

Это основные проблемы, которые могут вести к падению оборотов при включении фар на автомобиле.

Обратите внимание

Если проблема связана с аккумулятором, вероятнее всего, будет затруднен и сам пуск двигателя. Загрузка...

Как диагностировать электрические проблемы в автомобиле путем отслеживания падений напряжения

Дорога впереди выглядит как черная дыра. Здесь так темно и уныло, что даже самый храбрый субботний механик предпочел бы быть в стороне от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, до пункта назначения еще несколько часов. Вы не можете видеть ничего, кроме маленькой лужицы света, отбрасываемой вашими фарами. И эта лужа, кажется, становится все меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока показывает причину - одна из ваших фар желтая, как ногти сатаны.

У вас падение напряжения.

Назад к основам

Электричество не должно пугать, особенно когда дело касается автомобильной проводки. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас пощекотали пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен, работа с электрической системой не так интуитивна, как механическая система. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой - нет, значит, он сломан.Если вы пошевелите одним концом, но ни один из них не двинется, он застрянет.

А если двигать тяжело, нужно смазать. С другой стороны, диагностика электрической системы - это один шаг вперед - вы не можете увидеть электричество в проводе, как вы можете увидеть шевеление рычага. Несомненно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных световых индикаторов, и я использую их постоянно. Но для диагностики чего-либо более сложного, чем перегоревшая лампочка, нужны более мощные пистолеты.Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно за пару пицц пепперони.

Встреча с сопротивлением

Вернемся к тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, уменьшающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?

Неправильно. Мы гонимся за очень маленькими сопротивлениями, часто меньше одного Ом. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, составляет 200 Ом, что затрудняет измерение однозначных значений.Вместо этого используйте шкалу напряжения, которая на большинстве цифровых мультиметров имеет точность до нескольких милливольт. Давайте копаться.

Начните с включения неисправной цепи - в данном случае ближнего света фар. Теперь измерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на полюсах батареи. И я имею в виду сами свинцовые столбы, а не зажимы. Оно должно составлять от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.

Проверить разъем на задней фаре.Черный провод цифрового мультиметра должен подключаться к надежному заземлению - предпочтительно к отрицательной клемме аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на ушке ближнего света, как выясняется, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение в нашей системе, около 12,5, но недостаточно, чтобы объяснить серьезное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает почти 4 вольта - он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление со стороны заземления проводки, оставляя только 7 вольт для нити накала.

Урок первый: Электричество всегда течет по кругу, и земля так же важна, как и горячая.

Второй урок: используйте небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей в любой части цепи, которая используется совместно с той, которая работает.

Когда вы измеряете сторону земли, внезапно напряжение на измерителе подскакивает. И он не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше - он подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка одновременно гаснет. Что теперь?

Вы измеряете полное напряжение батареи.Это означает отсутствие непрерывности - "разрыв" в цепи где-то между положительным датчиком цифрового мультиметра и массой аккумулятора. Если разрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытие точно находится на земле. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом в этой цепи заземления, внезапно стало разомкнутым, с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это оборванный провод заземления, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку заостренной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы исследовать проблему много лет назад.Через отверстие в изоляции вода попала в провод внутри, что превратило его в зеленую стойкую коррозию, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.

Что дает еще один урок: никогда не протыкайте провод, чтобы проверить электрическую цепь. Итак, вы заменяете провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не обойдете дорогу, чтобы проверить свет. Теперь они оба одного цвета. Поднимая тусклое напряжение, вы внезапно понимаете, что они оба менее чем блестящие - этого я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал бы при работающем двигателе.В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно находится между батареей и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.

Измеритель между плюсовым выводом аккумулятора и зажимом. Вы должны увидеть очень маленькое напряжение. Когда индикаторы горят, общая потребляемая батарея составляет 15 ампер или более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет заметное падение напряжения. Оно не должно быть больше нескольких милливольт. Двигайтесь по цепи к лампе, по одному переходу металл-металл за раз. Щуп между входом и выходом реле фары показывает падение почти на вольт.Включение нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.

Проблема решена.

Предупреждение: математическое предупреждение

Лампа фары мощностью 55 Вт потребляет от электрической системы автомобиля от 4 до 5 ампер, и мы можем рассчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наш дешевый световой индикатор неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, что означает, что если мы вставим датчик аварийного сигнала в цепь, он станет частью цепи, изменив значения, которые мы пытаемся диагностировать.Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При поиске и устранении неисправностей важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на положительной стороне цепи фары, а не на стороне заземления. И батарея немного разряжена, поэтому вы просто снимаете разъем с лампочки и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть красивым, не так ли? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением в три Ом.Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и ошиблись. Это ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с мегомным импедансом не потребляет ток - и вы будете считывать полное напряжение системы, пока цепь не будет разряжена.

Меня не устраивает падение напряжения более нескольких сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение напряжения в любой цепи не должно превышать 1 вольт, будь то купольный светильник, потребляющий 500 миллиампер, или стартовый, потребляющий 200.

Советы по отслеживанию цепей

1 Лепестковые предохранители имеют контрольные точки сверху, это хорошее место для измерения напряжения в цепи.Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.

2 Никогда не вставляйте измерительный щуп в охватывающий конец соединителя проводки. Повредить контакты легко. Вместо этого пробуйте от задней части разъема, куда вставляются провода. Это называется обратным зондированием.

3 Напряжение чейза падает по пути цепи от горячего к земле, как в этом разъеме прицепа.Здесь мы ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.

Физика 101: Закон Ома

Первое правило работы с автомобильной электрической системой: это всего 12 вольт, и вы не можете получить электрический ток. (Ну, кроме, может быть, проводки свечи зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: Второе правило - это не просто правило - это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я буду медленно заниматься математикой.

I = V / R, где

I = ток, протекающий в цепи

В = напряжение, которое проталкивает ток

R = сопротивление в цепи

Пример: ближний свет фар обычно потребляет 4 ампера или около того, когда он включен.(Это ток.) ​​Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,

4 = 14 / R, где R - сопротивление нити накала в колбе. Решая для R, мы получаем 14/4 или чуть менее 3,5 Ом. Представьте, что одна фара выглядит желтой по сравнению с другой стороной. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость света. Я оставлю математику для домашнего задания, но это означает, что где-то между батареей и фарой есть сопротивление еще 3,5 Ом.Схема с дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при потребляемом токе 2 ампера, и наша миссия - найти это сопротивление и отремонтировать его. Другой пример: стартер потребляет 200 ампер (примерно) при запуске двигателя, обычно когда напряжение аккумулятора составляет всего около 10 вольт. Итак,

200 = 10 / R, что составляет R = 0,05 Ом

Точно так же, если мы знаем, что электрическое устройство имеет сопротивление, мы можем вычислить, сколько тока оно будет потреблять. Установить новый комплект из восьми габаритных огней на туристический прицеп? Измерьте одну лампочку с помощью действительно хорошего омметра, и он измеряет сопротивление 12 Ом.Вы можете рассчитывать примерно на 1 ампер тока. Умножьте это на 8 ходовых огней - ваши новые огни будут потреблять в общей сложности 8 ампер. Добавьте ходовые огни, и 10-амперного предохранителя в этой цепи может оказаться недостаточно.

Поверьте, эти числа всегда будут работать правильно. Если они этого не делают, вы что-то упускаете.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Сегодня я измерил падение напряжения в фаре. Более 3 вольт

Сегодня я измерил падение напряжения на фаре. Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818

Лайков: 22

ветеран

OP

ветеран

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818 9000

Сегодня я решил, наконец, воткнуть щупы вольтметра на штыри фары.

Хотя я не думаю, что мои фары особенно тусклые, я знаю, что стандартная проводка слишком тонкая для того расстояния, которое ей нужно пройти, от аккумулятора через разъем перегородки через переключатель фар, через переключатель диммера, обратно через разъем перегородки, а затем на сами фары.

Мои фары имеют стандартный трехконтактный разъем. Один заземлен, один дальний свет, один ближний свет.

С включенными фарами и на моих солнечных батареях напряжение батареи 13.8 вольт Я приложил щупы мультиметра к штырям на самих фарах:

Со стороны пассажира:
Напряжение ближнего света: 10,38 вольт
Напряжение дальнего света 9,97 вольт

Сторона водителя:
LBV 10,32
HBV 9,87

Итак, я в основном теряется 3,5+ вольт из-за сопротивления проводов и соединений в цепи.

Световой поток фар не зависит от напряжения.
Вот диаграмма с сайта Даниэля Стерна, друга Рида.


10.5 В: 510 люмен
11,0 В: 597 люмен
11,5 В: 695 люмен
12,0 В: 803 люмен
12,5 В: 923 люмен
12,8 В: 1000 люмен ← Номинальное выходное напряжение
13,0 В: 1054 люмен
13,5 В: 1198 люмен
14,0 В: 1356 люмен ← Номинальное рабочее напряжение
14,5 В: 1528 люмен

Я обнаружил, что провод заземления для фары пассажира имел всего 18 провод AWG, возможно, тоньше !!! Он также был 3 фута в длину и делит путь по земле с парковочной и сигнальной лампой с той стороны и ввинчивается в корпус для заземления.

Я отрезал заземляющий провод 18 AWG возле разъема, нарезал 18 дюймов 10 AWG и снова прикрепил его.

Только эта небольшая модификация улучшила падение напряжения на 1,2 вольта. Свет даже при дневном свете был заметно ярче и белее.

Мне не хватило дневного света, чтобы заново заточить водительскую сторону, которая также разделяет землю с мотором омывателя и круиз-контролем, а также лампочкой указателя поворота / зажигания. Я трачу время на то, чтобы очистить и заново обернуть всю проводку в этой области, под батарейным отсеком.

Вот фотография заземляющих проводов, которые я сегодня вырезал из цепи фары. Разъемы неплотно прикрыты фрикционной лентой, которая рассыпается на ощупь. Я почти уверен, что именно так он вышел с завода.

Я собираюсь получить несколько новых соединительных кабелей для ламп и реле хода, активируемых оригинальной проводкой, для передачи напряжения зарядки аккумулятора на мои фары через 10 проводов AWG и заземление. Я не могу поверить, что они думали, что 3 фута заземляющего провода 18 AWG достаточно для передачи ~ 70 Вт.Завтра я положу клещи на амперметр над землей, чтобы измерить полный ток.

Повышение напряжения, поступающего на лампочку, сокращает срок ее службы. Мне все равно. Я хочу, чтобы эти люмены, потерянные из-за падения напряжения, вернулись, и те бездумные дураки, которые идут на меня, которые не выключают свои дальние лучи достаточно быстро или думают, что их плохо сделанная модернизация HID - это круто, БУДУТ сожалеть об этом.


Re: Сегодня я измерил падение напряжения на фаре.Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: август 2001

Сообщений: 12,063

Лайков: 3

Maniac

Maniac

Зарегистрирован: август 2001

Сообщений: 12,063

Сообщений: 12,063

Отличная работа! Когда-нибудь я собираюсь переделать проводку фар в моем фургоне на заводской жгут проводов, только срабатывающие реле, и запитывать фары от отдельного источника питания и заземления.Падение напряжения является серьезной проблемой для этих старых автомобилей, которые пропускают полный ток от аккумуляторной батареи через разъем перегородки, через переключатель фар, затем обратно через разъем перегородки к фарам.

Это действительно заводские заточки. Вот почему ребята с доски slantsix.org, которые модернизируют свои генераторы, зашли так далеко, что проложили новую проводку контура заземления.

Последний раз редактировалось Ридом; 13 февраля 2013 г., 3:01.


Окна - именно они делают фургон достойным!

Re: Я сегодня измерил падение напряжения на фаре.Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: сентябрь 2005 г.

Сообщений: 9,237

Лайков: 37

запястный туннель

запястный туннель

Зарегистрирован: сентябрь 2005

Сообщений:

37

Сообщений:

37

37

У меня на форде фары на реле. Намного ярче и относительно легко. Самым сложным было найти хорошее место для установки реле и предохранителей / прерывателей и подвести к ним питание от батареи.Я с подозрением относился к переключателю фар, который нагревается достаточно, чтобы можно было готовить, поэтому я переключился. Также добавлены дополнительные кабели заземления.
Фактически единственное, что в моем старом Форде не имеет реле, - это габаритные огни. Даже скорость вращения моих внутренних вентиляторов (переднего и заднего) контролируется через установленные мной блоки реле. Ходовые огни, противотуманные фары, вентиляторы охлаждения, компрессор кондиционера и дополнительные фары. Думаю, всего около двадцати с лишним реле.
Давно подумывал сделать окна.
Внимание: как только вы увидите, насколько хорошо все работает (и как долго это работает) при прямом питании от батареи, вы захотите, чтобы все это работало так же хорошо.


Re: Я сегодня измерил падение напряжения на фаре. Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: сентябрь 2005 г.

Сообщений: 9,237

Лайков: 37

запястный туннель

запястный туннель

Зарегистрирован: сентябрь 2005

Сообщений:

37

Сообщений:

37

37

Вот старый снимок одной из моих релейных коробок, установленных над домашней батареей.С тех пор я переделал и добавил больше вещей. Я не мог найти более позднюю картинку.

Трудно найти место ......

Единственное, что я сделал, чтобы сэкономить место, - это перемонтировал мою потолочную консоль. Входящий и выходящий управляющий кабель имеет 20 выводов из многожильного изолированного провода 18 калибра с экраном и заземлением, что позволяет сэкономить много места. Они подают управляющее напряжение только на реле, поэтому в консоли нет «горячей» проводки.

Последний раз редактировалось CatFish; 13 февраля 2013 г., 7:51. Причина: ksfs

Re: Я сегодня измерил падение напряжения на фаре.Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: сентябрь 2005 г.

Сообщений: 9,237

Лайков: 37

запястный туннель

запястный туннель

Зарегистрирован: сентябрь 2005

Сообщений:

37

Сообщений:

37

37

Кстати .... более высокое напряжение не сокращает срок службы лампы. Фактически, лампы действительно прослужат дольше при правильном напряжении. Убивает не напряжение, а тепло.Более низкое напряжение означает более высокий ток и более короткий срок службы нити даже при тусклом световом потоке.
Большинство вещей (фонари, радиоприемники, инверторы), о которых мы думаем как 12 вольт, действительно изначально рассчитаны на 13,5 вольт.


Re: Сегодня я измерил падение напряжения на фаре. Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818

Лайков: 22

ветеран

OP

ветеран

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818 9000

Красиво выглядящая установка Catfish.
Рад, что высокое напряжение повлияло на жизнь. Не то чтобы я быстро перебирал лампочки. Заменены проходные боковые в 2007 году, водительские стороны 12 года.

Сегодня я понял, что вчера мой Solar не влиял на напряжение фары, я не уверен, какое было напряжение аккумуляторной батареи двигателя во время теста. Это старая батарея, которая могла упасть до 12,2 при нагрузке 12 А.

Значит, напряжение 3+ вольт неверно. Однако падение напряжения на 1,6 вольт по-прежнему является значительным. Сегодня пробежал новые площадки к брандмауэру от габаритных огней водителей.10 AWG, новые кольцевые клеммы со звездообразными шайбами ​​и новые винты из нержавеющей стали, крепящие их. Как и ожидалось, на стороне водителя падение напряжения меньше, чем на стороне пассажира.

Мне удалось достать зажим для амперметра над землей ТОЛЬКО для фары со стороны пассажира и габаритного света.

При 12,6 В на аккумуляторе

Ближний свет и стояночный свет 11,10 В ---- 4,47 А / 49,61 Вт:
Дальний свет и стояночный свет 10,98 В - 5,54 А / 60,82 Вт
Ближний свет при мигании указателя поворота... ~ 7,8 ампер *

Забыл замерить только габаритный свет.

Эти лампы будут потреблять больше при правильном напряжении. Я обязательно протестирую после возможной модернизации реле и сообщу об этом.

* Мигание сигнала и пусковой ток для зажигания нити накаливания указателя поворота сбивают счетчик с толку. Скорее всего, не будет 2,3 ампера, чтобы эта лампочка горела.

С нетерпением жду момента получения реле. Мне просто нужны новые косички и держатели предохранителей ATC.Многие из доступных косичек для фар имеют длину всего 18 AWG. Я хочу 12 AWG или толще.

Я нашел хорошее место на моем брандмауэре для реле. Собираюсь переставить реле противотуманных фар, чтобы они все были в ряд, добавлю реле к задним противотуманным фарам / фарам заднего хода.


Re: Сегодня я измерил падение напряжения на фаре. Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: сентябрь 2005 г.

Сообщений: 9,237

Лайков: 37

запястный туннель

запястный туннель

Зарегистрирован: сентябрь 2005

Сообщений:

37

Сообщений:

37

37

Я нашел несколько заводских сверхмощных легких розеток в PAP и несколько заводских реле, которые имели монтажное оборудование и жгуты проводов, чтобы сделать их водо- и пыленепроницаемыми.Я взял с собой как можно больше проводов. Тогда, если мне понадобится замена, я просто куплю новые реле у дилера.
Если вы покупаете вторичные реле, убедитесь, что у них есть резистор (встроенный) поперек катушки. Это позволяет магнитному полю катушек быстро высвобождаться, контакты полностью разрываются, и они служат намного дольше.
Кроме того, если я включаю охлаждающие вентиляторы или муфты кондиционера и т. Д., Которые могут генерировать переходное напряжение, я предпочитаю установить стравливающий диод (TVS-диод) в силовой проводке для защиты контактов реле и предотвращения скачков тока.Например, муфта компрессора кондиционера имеет катушки с проводкой и магниты и является просто большим вращающимся генератором, пока вы не включите его. Без линейного TVS-диода это похоже на понижающее напряжение внутри ваших реле. Вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе, может уже вращаться (и генерировать) из воздуха, проходящего через него при первом включении.


Re: Я сегодня измерил падение напряжения на фаре.Свыше 3 В

Зарегистрирован: февраль 2013 г.

Сообщений: 52

подмастерье

подмастерье

Присоединился: февраль 2013 г.

Сообщений: 52

"Повышение напряжения, которое делает это к лампочке сократит срок ее службы ".
Да, но только если вы увеличиваете напряжение сверх номинального входного напряжения, при этом включение лампы при напряжении ниже номинального также сокращает срок ее службы, помните, что когда сопротивление в цепи остается таким же, но напряжение уменьшается. ток в цепи увеличивается, E = I x R или E / R = I или E / I = R, ток обратно пропорционален напряжению с фиксированным сопротивлением.


Re: Сегодня я измерил падение напряжения на фаре. Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818

Лайков: 22

ветеран

OP

ветеран

Зарегистрирован: апр 2010

Сообщений: 2,818 9000

Приближается к завершению модернизации реле.

В прошлом году я модернизировал свою солнечную проводку, добавив еще одну панель, и у меня остался этот красивый 3-жильный луженый морской кабель Ancor в оболочке, который я решил повторно использовать для изготовления нового жгута фар.

Я заказал у Innova 12 разъемов для фар awg h5.
Они выглядят очень красиво и быстро доставлены.

Я соединил их с проводом Ancor с помощью качественных стыковых обжимов с удаленной цветной пластиковой изоляцией, покрытой жидким электричеством и двумя слоями термоусадки.Решил, что я заземляю брандмауэр через реле, так как у меня все равно было 3 провода в оболочке кабеля.

Реле, которые я купил в прошлом году, не имели двойных 87 клемм. Я врезал в центр кабеля Ancor в оболочке для релейных выходов, а не разрезал его. 12awg скрутил в кабель и припаял.

Релейные разъемы, которые я купил вместе с реле, были всего 18 AWG. Не хорошо. С помощью канцелярской скрепки я нажал на этот маленький язычок (синяя стрелка) и снял лопаточный разъем с разъема реле.

Я открываю заводскую обжимку и удаляю изоляцию и все, кроме 1,5 дюймов провода 18awg, затем обжимаю провод 12 AWG, припаяю его к клемме и оставшимся 18 AWG и покрываю термоусадочной пленкой. жидкая изолента.

Я буду вставлять 6awg кабель от генератора (+) к аккумулятору. Я купил эти аккуратные погодоустойчивые предохранители, которые я могу прикрутить к брандмауэру рядом с реле. Не обращайте внимания на красную стрелку.

В основном вся проводка, кроме той, которая используется для срабатывания реле, имеет диаметр 12 AWG.Все соединения обжимаются или паяются, покрываются жидкой изолентой, затем термоусадочными, в 2 или 3 слоя поверх стыка.

Оставил оригинальную проводку фары на месте. Я просто подключился к цепям ближнего / дальнего света, чтобы сработать реле.

Я могу легко отсоединить новый жгут и подключить заводской жгут, если мои подозреваемые реле выйдут из строя, или просто чтобы увидеть разницу, когда на один индикатор подается напряжение генератора, а на другой - на несколько вольт меньше.


Re: Сегодня я измерил падение напряжения на фаре.Свыше 3 вольт

Зарегистрирован: август 2001

Сообщений: 12,063

Лайков: 3

Maniac

Maniac

Зарегистрирован: август 2001

Сообщений: 12,063

Сообщений: 12,063

Отличная работа! Не могу дождаться результатов.



Окна - именно они делают фургон достойным!


1 участник (NTvan), 0 гости и 3 роботы.

Ключ: Администратор, Глобальный мод, Мод


5, 8 мая 2013 г., 8 мая 2013 г.

Форумы68

Темы38,468

Сообщений 543 641

Члены12,041

Самый онлайн

Каталог

Многие спасибо от М.С по CHEVY HIGH PERFORMANCE, журналы Джефф Смит, за то, что одолжил нам свой действительно хороший
65 El Camino для этого проекта
.

Получение из ТЕМНЫХ ВЕКОВ!

Это требует больше, чем мощный генератор, и больше, чем замена на мощные фары под замену, чтобы получить более яркие фары на этих старых легковых и грузовых автомобилях.

Фотография выше была сделана с включенным дальним светом и двигателем. работал на крейсерских оборотах по шоссе. 14,1 вольт, измеренное на реле звукового сигнала, было идеальным. (Это основная шина распределения питания в это электросистема.) Но фары работали только на 11.5 вольт!

падение напряжения на фары в указанных выше измерениях было типичным, так как система фар на многих автомобилях недоношенный

фары на наших старых легковых и грузовых автомобилях не очень яркий. Их не было, когда эти машины были новыми. Но когда эти машины были новыми, у нас не было ничего лучше чтобы сравнить наши огни. Так что приглушенные фары были приняты как нормальное явление. В наше время многие люди заменяют старую фару. герметичные балки с более современными заменителями ГАЛОГЕНА. Это правда, что галогены не выглядят желтыми на низкое напряжение, как в старых герметичных балках. Но замены ГАЛОГЕНА также не производить максимальное освещение при работе от низкого напряжения .

Мышление засунуть в убийственные европейские фары H-4? Если только " реальная проблема " исправлено, эти мощные замены только усугубят встроенный дефицит. Это правда, потому что они будут потреблять больше тока, что приводит к еще большему падению напряжения в заводская система "под проводом".

Кроме того, Наши легковые и грузовые автомобили американского производства имеют автоматический сброс автоматические выключатели встроены в выключатель фар для многих годы. И автоматический выключатель не рассчитан на больший ток ничья из тех мощных H-4.

Многие владельцы легковых и грузовых автомобилей Ford, построенных в 60-х гг. 70-е, особенно с четырьмя системами фар, знаком с включением и выключением фар. (Как беспорядочная азбука Морзе, проехав некоторое время на Дальний свет.) проблема возникла из-за того, что автоматический выключатель в выключатель фар был слабенький. Простая установка H-4 в большинство наших старых автомобилей и грузовики будут иметь тот же эффект, что и старые Форды. (В автоматические выключатели в оригинальных заводских выключателях фар не может справиться с дополнительным потреблением тока более мощным Фары.)

КАК ПЛОХАЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА?

Освещение данные системной инженерии показывают, что , если мы отбросим напряжение, подаваемое на свет на 10%, затем освещение выпуск снижен более чем на 30% . С 14,0 вольт до 11.5 вольт - потеря почти 18%! В виде мы увидим на фотографиях, неудивительно, что эти старые машины и грузовики имеют тусклый свет (при заводской комплектации). Целью электрических систем является поддержание напряжения падает в пределах 2% потерь.

Если вам интересно, насколько это поможет вам любимый автомобиль или грузовик, это действительно очень просто. мы сделали и измерили ВОЛЬТМЕТРОМ. (Подпись к фото объясняет напряжение измерения, записанные на этих фотографиях.)

Если напряжение, измеренное на задней части фары, с High Включены лучи и двигатель работает на крейсерских оборотах по шоссе. меньше 13,5 вольт то эта фара / реле в апгрейде будет улучшение. Большинство заводских легковых и грузовых автомобилей не работают. лучше 12.Диапазон от 0 до 12,8 В, и многие из них упадут ниже 12.0в, даже при идеальной заводской разводке.

СОВЕТ : The провода счетчика должны быть подключены к клеммам головного света с жгутом проводов автомобиля, подключенным к фаре. Даже с системой «две фары» Лучи дальнего света имеют большую мощность (они потребляют больше тока), и поэтому система должна быть протестирована с дальним светом НА .

дюйм фотографии и подписи, вот до и после испытательные измерения напряжения в ключевых частях электрического система.

Высокая Включены лучи, двигатель работает на крейсерских оборотах по шоссе. (Фотография сделана в помещении, вечер, вытяжка была блокирует потолочные светильники, так что мощная камера вспышка "стробоскопа" заморозила вентилятор генератора, как будто он был по-прежнему.) Система генератора работает отлично, это определенно не проблема.

Это Автомобиль был ранее модернизирован до GM DELCO, 63amp, модель 10SI, встроенная система регулятора напряжения. Он правильно подключен с использованием детали M.A.D. # ALT-1, Комплект проводки генератора. Новый провод 8-го калибра в комплекте направляется от генератора напрямую к реле звукового сигнала автобус-бар.

Высокая Балки включены, плюс вентилятор отопителя включен на средние обороты, плюс лобовое стекло дворники включены, двигатель работает на круизных скоростях , еле больше 11 вольт на тире!

WE ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ЗДЕСЬ!

чем больше переключателей включаем, тем ниже показывает вольтметр. Вольтметр, установленный на приборной панели, дает нам показания что генератор не успевает за системой требования.

Но, мы вернулись к генератору, к батарее и шина реле звукового сигнала (клавиша " КПП ») и перепроверили уровни напряжения. Когда двигатель работает на крейсерских оборотах по шоссе, фары, обогреватель и дворники включены, у нас было 14.От 1 до 14,3 вольт на всех "ключевых КПП" под капотом. (Что идеально.)

Иногда в попытке узнать: "Кто говорит правду здесь? "Это хорошая идея, чтобы получить вторую и третью мнения. Ха! Получается, что все три вольтметра дали нам довольно близко к той же истории.

ср достал еще один цифровой вольтметр и подключил два цифровые вольтметры к шпилькам на задней панели наш вольтметр, установленный на приборной панели, и двигатель при об / мин крейсерского шоссе, нет фары или аксессуары ВКЛЮЧЕНЫ.

цифровой измеритель слева на самом деле самый точный из эти три.Это был безусловно самым дорогим. Авторитетная компания, которая калибрует и сертифицирует диагностическое оборудование, проверил. И его показания всегда согласуются с другими "элитные" дорогие счетчики. Кроме того, при переключении на 20 В он измеряет ближайшая 1/100 вольта.

А, после того, как была сделана эта фотография, мы включили свет, и нагреватель на средний, и обнаружил, что все три вольтметры снова упали ниже 12 вольт. Но, тем не менее, под капотом по-прежнему показывает 14 вольт.

хорошо теперь то, что мы имеем здесь, это "напряжение падение "в заводской проводке, на приборную панель. Проводка в автомобиле была осмотрена и обнаружена состояние идеальное проблема в дизайне, а не в с неисправными деталями или проводкой!

Мы даже посмотрел заводские электрические схемы и обнаружил, что шина "под напряжением" за блоком предохранителей был напрямую связан с основным фидом области тире провод."

Итак, мы могли прочитать напряжение на главном питающем проводе в области тире, из блока предохранителей, и мы сделали. Дальний свет включен, вентилятор отопителя на среднем, двигатель работает на шоссе круиз об / мин . Мы измерял только 11,22 здесь (все еще с более чем 14 вольт ниже капот). Ага! Мы определенно есть падение напряжения в главном питании приборной панели схема. И этим же проводом включается переключатель фар!

термин «шина-бар» означает «обычный» соединение, где все провода подключены к одной цепи может приходить и уходить.

"развязка блок »- еще один термин, который часто используется для описания этого функция.

Вкл. Наш проектный автомобиль, выходной провод генератора проложен прямо в этот автобус. Основной провод включения питания приборной панели берет начало в этом месте. автобус-бар. Провод зарядки аккумулятора подключается к этому автобус-бар. И регулятор напряжения принимает "измерения". здесь отображается напряжение »и регулирует выходную мощность генератора. для поддержания уровня напряжения на этой шине (14.От 0 до 14,5 В).

нажмите здесь, чтобы продолжить Посмотрите представление после того, как РЕЛЕ были установлен.

Проверка для определения того, работают ли фары на полную мощность

Одна проблема с фарами, которая особенно характерна для старых домов на колесах, - это низкое напряжение на фарах при нагрузке.Во многих автодомах используется изолятор между генератором и аккумулятором, который стоит около 0,6-0,7 В, а во многих также подается питание от фар через фары и диммеры.

Нередко можно увидеть только 10В в фарах. Хотя это может показаться большей частью 12 В, примите во внимание, что мощность соответствует квадрату напряжения - по сравнению с обычной системой на 14 В, ваши огни на 10 В будут только вдвое меньше!

В процессе устранения неисправных фар стоит проверить, не является ли это частью вашей проблемы.Есть несколько способов проверить это, но самый важный - убедиться, что вы получаете измерения, когда проводка находится под нагрузкой. Я собираюсь провести вас через серию измерений, которые можно выполнить с помощью обычного вольтметра, не прокалывая провода.

Для начала отсоедините обе фары от разъема лампы. Запустите автофургон (или грузовик) и измерьте напряжение на одном из разъемов (1). Оно должно быть очень близко к 14В. Включите большую нагрузку (например, нагнетатель на высокой мощности) и посмотрите, остается ли напряжение в пределах 0.2-0,3 В начального измерения (2). Если нет, нам нужно внимательнее присмотреться к системе зарядки. Вы можете продолжить, но даже компоненты в идеальном состоянии не могут компенсировать низкое напряжение источника.

Затем включите выключатель фар и снова измерьте напряжение на одном из разъемов фары (3). Вероятно, что-то упадет, но напряжение, превышающее 0,1-0,2 В, начинает становиться проблемой. Почему упало напряжение при включенных габаритных огнях? В некоторых случаях к переключателю фар подается один источник питания, в других - фары и вентилятор получают питание от разных блоков предохранителей.Этот тест помогает сузить круг возможных источников падения напряжения.

Теперь подключите фару на стороне водителя и измерьте напряжение на стороне пассажира (4). Ожидайте, что эти цифры будут самыми низкими на данный момент, но они все равно выше, чем при включенных обеих фарах. Теперь подключите лампу со стороны пассажира, отсоедините лампу со стороны водителя и измерьте со стороны водителя (5). Если измерения на стороне водителя и пассажира почти одинаковы, проводка между переключателем диммера и фарами, вероятно, в хорошем состоянии.Если они разные (обычно ниже со стороны пассажира), значит, проблема с проводом между переключателем диммера и фарами.

Наконец, включите дальний свет и измерьте каждый разъем лампы, подключив другую сторону, как и в случае с ближним светом. Запишите эти измерения как (6) и (7).

У нас до сих пор нет прямого измерения напряжения на лампах, когда работают оба фонаря. Но мы собираемся подойти довольно близко, сделав немного математики и сделав несколько предположений.Когда включены оба фонаря, протекающий ток примерно вдвое больше, чем при подключении только одного - поэтому возьмите большее из измерений из 4 и 5 и вычтите из напряжения батареи при работающем автофургоне / грузовике (из 1). Это падение напряжения при горящей лампочке. Удвойте это число и вычтите его из (1). Это примерно напряжение на фарах, когда вы едете по дороге. Запишите это как (8).

Как это влияет на мощность и яркость? Возьмите число от 8 и возведите его в квадрат.Затем разделите на 196 (это квадрат 14V, которые должны присутствовать). Например, если измерение от 8 было 9,0 В, 9 в квадрате было бы 81. 81/196 = 0,41, или 41% мощности, на которой должны работать ваши фонари.

Любое измерение в (8) ниже 12,8 В следует рассматривать как проблему. FMVSS108 требует, чтобы фары соответствовали эксплуатационным стандартам при испытании при таком напряжении. Если вам посчастливилось находиться на гарантии, обратитесь к производителю и сообщите об этом в NHTSA.Если у вас нет гарантии, ваше обращение может быть ограничено - стандарт все еще применяется, но это более сложный путь к исправлению.

В любом случае существует несколько подходов к решению проблемы низкого напряжения, в зависимости от того, где она существует.

  • Если напряжение в (1) ниже 14 В, проверьте выходное напряжение генератора и измерьте напряжение на батарее. Если выходное напряжение генератора низкое, возможно, он неисправен или перегружен. Если генератор работает нормально, но напряжение батареи низкое, проверьте состояние зарядной проводки и проверьте, установлен ли у вас изолятор.Если есть изолятор, в ближайшее время поищите руководство по выбору между установкой разделителя или перемещением измерительного провода генератора.
  • Если в другом месте напряжение низкое, у вас есть два варианта. Либо следуйте за проводом, выполняя измерения, чтобы определить проблемный провод или разъем, либо просто установите жгут реле, чтобы получать питание непосредственно от батареи к фарам, и используйте существующую проводку фары только для управления реле.

Если что-либо из вышеперечисленного не имеет смысла, отправьте электронное письмо на адрес [адрес электронной почты защищен].Вскоре поищите интерактивную форму, которая поможет в сборе и анализе этих измерений. Мы также постараемся не отставать от публикации ваших измерений, чтобы помочь в выявлении проблемных автодомов и / или шасси.

Фары вызывают сильное падение напряжения |

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

24 мая 2010 г. 17:51:44 GMT -5 Очень неприятно...

Похоже, на скутере все работает от сети переменного тока, за исключением двух фар мощностью 12 В 35 Вт. Это постоянный ток и они выходят из выпрямителя / регулятора по специальному проводу.

Если я отсоединю этот провод от выпрямителя / регулятора, который выключает фары, я получу хорошее напряжение заряда 14,6 В на проводах, которые будут подключены к аккумуляторной батарее. Об этом также свидетельствует указатель на приборной панели.

Когда я снова подключаю провод фары, напряжение на выводах аккумулятора падает до 12.2 вольта постоянного тока при об.

Итак, фары всасывают слишком большое напряжение.

Кто-нибудь знает, как это обойти? Это проблема регулятора?

Почему нельзя перемонтировать фары на кондиционер?

Это 8-полюсный статор, вырабатывающий около 40 вольт

Спасибо

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

26 мая 2010 г. 18:54:35 GMT -5 Я могу запустить самокат с самого начала, когда аккумулятор и выпрямитель / регулятор полностью отключены.Также работают все фары, кроме двух фар.

Всего от статора выходит 5 выводов. 3 идут к вилке, зеленый (земля) белый и желтый. Два других, подключенных к одиночным линиям, собираются, я не уверен, куда. Если я отключу одну из этих двух линий, самокат перестанет работать, поэтому они должны выполнять CDI и т.д. две лампы Phillips 12 В / 35 Вт.(около 5,8 ампер)

Красный провод имеет около 10,7 вольт, если фары подключены. Такая ситуация разряжает аккумулятор за 3-4 дня. Если я отключу фары, у меня будет прекрасное напряжение в аккумуляторе 14,5 вольт, которое заряжает его.

Не думаю, что со статором или выпрямителем что-то не так, я думаю, дело в том, что фары всасывают слишком много сока. Такая настройка, вероятно, подойдет в 90% случаев вождения, если фары выключены в течение дня, но в Канаде они должны быть включены круглосуточно и без выходных, поэтому батарея разряжается.Облом.

Итак, я планирую добавить несколько сверхярких светодиодов для дневного света вокруг ламп фар и поставить переключатель в линию, чтобы я мог выключать «настоящие» фары днем, но при этом иметь их для ночного вождения. Таким образом, аккумулятор будет заряжаться днем ​​и разряжаться ночью.

Приветствую комментарии и предложения.

~ Крис

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

30 мая 2010 г. 15:51:32 GMT -5 >>> Просто поправьте терминологию, фара потребляет слишком большой ток, что, в свою очередь, вызывает падение напряжения.

Это как раз моя проблема!

От статора идет провод, который идет в выпрямитель / регулятор, а затем другой провод выходит и идет к фарам.

Итак, вы в основном говорите, просто отключите выпрямитель / регулятор и пропустите переменный ток от статора прямо к фарам. Думаю, мне лучше проверить напряжение, прежде чем подключать его. Оно может быть выше 12 вольт ...

Похоже, что по какой-то причине в выпрямителе / ​​регуляторе происходит падение напряжения.Я думаю, что они просто специфицировали этот материал слишком близко к линии
, чтобы сэкономить ни копейки, ИМХО.

Сообщение tomcas от

31 мая 2010 г., 5:49:20 GMT -5 >>> Просто поправьте терминологию, фара потребляет слишком большой ток, что, в свою очередь, вызывает падение напряжения.

Это как раз моя проблема!

От статора идет провод, который идет в выпрямитель / регулятор, а затем другой провод выходит и идет к фарам.

Итак, вы в основном говорите, просто отключите выпрямитель / регулятор и пропустите переменный ток от статора прямо к фарам. Думаю, мне лучше проверить напряжение, прежде чем подключать его. Оно может быть выше 12 вольт ...

Похоже, что по какой-то причине в выпрямителе / ​​регуляторе происходит падение напряжения.Я думаю, что они просто специфицировали этот материал слишком близко к линии
, чтобы сэкономить ни копейки, ИМХО.


Цепь освещения не проходит через регулятор, но она должна подключаться к регулятору. Думайте об этом как о тройнике. Таким образом, когда напряжение становится слишком высоким, скажем, более 14,5 вольт, регулятор напряжения шунтирует часть тока на землю, что удерживает напряжение в безопасных пределах. Регулятор напряжения не такой, как в автомобиле, где он поддерживает напряжение между минимальным и максимальным уровнем, он только ограничивает максимальное напряжение, стравливая избыточный ток.В вашем случае желтый провод тройника регулятора соединяется с желтым проводом статора, а избыточная мощность шунтируется через зеленый провод регулятора напряжения, который подключен к земле. У регулятора напряжения нет большой резервной емкости для шунтирования этого тока. Если фара перегорела или отключилась, то дополнительная нагрузка может сжечь регулятор напряжения. Вот почему в некоторых схемах даже есть силовой резистор, который активируется при выключении головного света.

Сообщение JR от

31 мая 2010 г. 6:40:52 GMT -5 >>> Просто поправьте терминологию, фара потребляет слишком большой ток, что, в свою очередь, вызывает падение напряжения.

Это как раз моя проблема!

От статора идет провод, который идет в выпрямитель / регулятор, а затем другой провод выходит и идет к фарам.

Итак, вы в основном говорите, просто отключите выпрямитель / регулятор и пропустите переменный ток от статора прямо к фарам. Думаю, мне лучше проверить напряжение, прежде чем подключать его. Оно может быть выше 12 вольт ...

Похоже, что по какой-то причине в выпрямителе / ​​регуляторе происходит падение напряжения.Я думаю, что они просто специфицировали этот материал слишком близко к линии
, чтобы сэкономить ни копейки, ИМХО.


Цепь освещения не проходит через регулятор, но она должна подключаться к регулятору. Думайте об этом как о тройнике. Таким образом, когда напряжение становится слишком высоким, скажем, более 14,5 вольт, регулятор напряжения шунтирует часть тока на землю, что удерживает напряжение в безопасных пределах. Регулятор напряжения не такой, как в автомобиле, где он поддерживает напряжение между минимальным и максимальным уровнем, он только ограничивает максимальное напряжение, стравливая избыточный ток.В вашем случае желтый провод тройника регулятора соединяется с желтым проводом статора, а избыточная мощность шунтируется через зеленый провод регулятора напряжения, который подключен к земле. У регулятора напряжения нет большой резервной емкости для шунтирования этого тока. Если фара перегорела или отключилась, то дополнительная нагрузка может сжечь регулятор напряжения. Вот почему в некоторых схемах даже есть силовой резистор, который активируется при выключении головного света.

Суть в том, что в его системе есть какая-то проблема, а не факт, что фары потребляют слишком много тока.Как я уже говорил, ему нужно выяснить, что это такое, и тогда все будет в порядке. JRR

Сообщение darthfanta от

12 августа 2010 г., 19:39:25 GMT -5 Итак, вот мой вопрос об этом на моем велосипеде ..... сколько НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА кричит, что статор гаснет? У меня есть столб, на котором я считал 95 В переменного тока, а другой - 24 В переменного тока. заставить велосипед заглохнуть, почти как нажатие выключателя.У меня проблемы с фарами, в этой теме scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=32368
звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

13 августа 2010 г., 11:37:39 GMT -5

Я считаю, что между желтой и белой линиями, идущими от статора и земли, должно быть более 75 вольт переменного тока.

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

22 августа 2010 г., 11:56:15 GMT -5 У моего самоката эта проблема была с первого дня. Я поменял все фары, кроме фар и мигалок, на светодиоды и теперь у меня около 14.2 вольта для зарядки аккумулятора.

Это казалось самым простым делом, и это дает скутеру лучшую видимость и надежность, в любом случае, с точки зрения лампы ...

Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одним из наиболее распространенных электрических заболеваний, проявляющихся сегодня в автомобильных сервисных центрах, является явление, известное как падение напряжения.Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте меры безопасности при работе с электрооборудованием при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» в цепи сообщает вам, когда цепь слишком ограничена для работы компонента (например,g., мотор, реле, лампочку) или эксплуатировать его правильно. Если цепь заблокирована, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля. Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

  • Неисправные электрические детали
  • Медленные, ленивые электрические устройства
  • Неустойчивые, прерывистые устройства
  • Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
  • Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
  • Повреждена дроссельная заслонка или связь
  • Неоднократные отказы дроссельной заслонки или кабеля трансмиссии
  • Поврежденные детали трансмиссии
  • Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
  • Не запускается или запускается с трудом
  • Высокое напряжение датчика или компьютера
  • Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
  • Ложные коды неисправностей в памяти бортового компьютера
  • Преждевременный или повторяющийся выход из строя муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

  1. Визуальный осмотр пропускает большинство случаев падения электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
  2. Падение напряжения на стороне заземления, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши ровно настолько, насколько хорошо его заземление.
  3. Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеет отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
  4. Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
  5. В некоторых руководствах и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
  6. Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, вызывает неточные или странные показания цифрового мультиметра и диаграммы осциллографа. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать - если ваше оборудование подключено, цепь работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда у вас возникает проблема с электричеством, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление - ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения и обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте - на горячей стороне или на стороне земли - ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если падает напряжение, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

  1. Свободная сторона заземления так же важна, как и свободная горячая сторона.
  2. Ограничение со стороны земли - единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует ток, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания падения напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

  • 0.00 В по соединению
  • 0,20 В по проводу или кабелю
  • 0,30 В по переключателю
  • 0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел - падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также необходим цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра - самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые проверки заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он будет регистрировать показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления - вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер АБС в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем - все, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров - большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, другой - потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта на теле. Если с транспортным средством работал кто-то другой, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный путь может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию или разъедание втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не справляется с текущей нагрузкой, заказчик может не сразу заметить проблему.

В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.

Безопасное обслуживание

Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.

Daniel Stern Консультации по вопросам освещения и снабжение

Зачем и как Обновите
схему вашей фары

Дэниел Стерн

Нажмите здесь для версия этой статьи в формате PDF для печати.

Требуются вдумчивая осторожность и внимательное размышление

Успех или неудача вашего обновления освещения усилия едут на качество ваших запчастей и качество вашей работы.Важно как осторожно прокладываете провода так, чтобы не натирать изоляцию. Это имеет значение, как и насколько хорошо вы устанавливаете связи. Это имеет значение насколько хорошо вы защищаете добавленную проводку от дорожных брызг и брызг. Это имеет значение что ты используйте предохранители в новой проводке для защиты от повреждение автомобиля из-за нового или старая электрическая неисправность. Важно то, что вы используете качественные детали спроектирован и построен, чтобы противостоять суровым условиям из автомобильный использование. Такие компоненты должны быть устойчив к широкому диапазону температур, дорога брызги, пары, найденные под капот каждой машины, суровый и продолжительный вибрация и др.Это заплатит вам отбирать только продукцию компаний с хорошо установившаяся репутация качество и долговечность; а безымянное или небрендовое реле может легко убить вас когда он терпит неудачу где-то на темной дороге, оставляя ты без огней. Цена - это не то же самое, что стоимость!

Методы, описанные в этой статье, позволят получить отлично результаты, если работа будет проведена тщательно и на высоком уровне, с качественные запчасти и материалы и без резка углов или небрежная работа.

В этом руководстве основное внимание уделяется по общим принципам и методам связан с хорошими налобный фонарь проводка. Есть много вариантов оригинальная схема фары, и это будет стоить вашего времени тщательно изучите настройку вашего автомобиля, при необходимости при помощи проводка диаграммы, применимые к вашему конкретному автомобилю.

Зачем нужны реле?

Питание фар контролируется (подождите это) выключатель фар.Почти во всех автомобилях, построенных в конце 90-е, и довольно много построено после этого периода, все фары современные. проходит через переключатель. То есть: длинные отрезки тонкой проволоки к и от переключатель, который содержит крошечные контакты. Все это составляет удивительное количество резистивного падения напряжения, которое сильно укусит мощности фары.

Во многих случаях тонкие заводские провода не подходят даже для стандартные штатные фары. Есть значительный элемент сокращения затрат автопроизводителя; это может звучать как шутка, что они считают, что фары используются только ночью, так что это 50% нагрузки, поэтому они сокращают калибр провода вдвое, но на самом деле это довольно близко к тому, как такого рода решения часто принимаются в автомобиле промышленность, где почти каждая последняя доля цента может бриться от Стоимость сборки, будет.

И наука еще не дала нам проводка, соединения и переключающие контакты, улучшающиеся с возрастом; в На самом деле они делают наоборот.

Лампа фары свет выход серьезно скомпрометирован с пониженным напряжением. Падение светоотдачи не линейна, она экспоненциальна в степени 3.4. Например, давайте рассмотрим лампочку с номинальной мощностью 1000 люмен при 12,8 В и посмотрите, что происходит, когда он работает при разные напряжения:

10,5 В: 510 люмен
11.0 В: 597 люмен
11,5 В: 695 люмен
12,0 В: 803 люмен
12,5 В: 923 люмен
12,8 В: 1000 люмен ← Номинальная мощность напряжение
13,0 В: 1054 люмен
13,5 В: 1198 люмен
14,0 В: 1356 люмен ← Номинальный срок службы напряжение
14,5 В: 1528 люмен
(За пределами Северной Америки мощность и срок службы лампы рассчитаны на 13,2в, но эффект от падения напряжения такой же).

Когда действующий падение напряжения до 95 процентов (12,54в), лампы накаливания производят только 83 процента от их номинальной светоотдачи.Когда напряжение падает до 90 процентов (11,88 В), выход лампы составляет всего 67 процентов от того, что должен быть. И когда напряжение падает до 85 процентов (11,22 В), выход лампы мизерные 53 процента нормальных! Это довольно часто для заводских цепей фар для создания такого напряжения падение, особенно когда они уже не новенькие и связи есть скопилась коррозия и грязь. А также даже во многих более новых автомобилях, где переключатель фар указывает на освещение Модуль управления для подачи питания на лампы имеет проблемы такого характера.Ford Crown Victoria - лишь один из многих примеров; освещение контроль модуль не указан; он морит лампы голодом до тех пор, пока не перегорит. Некоторые модули можно отремонтировать; другие должны быть заменены - иногда с большими затратами и хлопотами - так включение схемы с малыми потерями стоит не только для того, чтобы легче увидеть при движении ночью, но продлить жизнь модуль.

От выключателя фар идет один провод. к балке селекторный («диммер», дальний / ближний свет) переключатель.Два провода бежать от диммер к передней части автомобиль: один для дальнего света, один для ближнего света.

Вот схема того, с чего нам нужно начать:

Это длинные отрезки тонкой проволоки между аккумулятор и фары! Обычно мы находим проволоку калибра 16 (1,5 мм). мм 2 ) в лучшем случае, чаще 18 калибр (1,0 мм 2 ) и в некоторых случаях даже 20 измерять (0,5 мм 2 ). Множество таких схем производить недопустимое падение напряжения.

Как измерить падение напряжения

Это испытание должно проводиться при включенных лампах и всех лампах. подключен, поэтому вам, возможно, придется потрудиться, чтобы получить доступ к правильной лампе Терминал.В некоторых случаях проще всего снять лампу с налобный фонарь и (осторожно) включите его за пределами фары своим вольтметр подключен. Или вы можете проверить патрон фары: принесите пару прямых булавок, английских булавок или разогнутую бумагу клипы. Не используйте их для прокалывания проводов, просто вставьте их в заднюю часть патрона фары, рядом с каждым проводом, до конца ваш штифт соприкасается с металлической клеммой внутри гнезда. Затем Вы можете легко прикоснуться щупами измерителя к контактам с помощью розетки подключен к лампочке.

Подключите положительный (красный) щуп вольтметра к автомобильному аккумулятору. положительный (+) вывод, а отрицательный (черный) тестовый провод к + клемму нити накала (луча) фары, которую вы тестируете - используйте в лампочку дальше всего от аккумулятора. Ваш вольтметр даст прямой чтение падения напряжения. Запиши это.

Затем подключите положительный (красный) провод вольтметра к клемме заземления. лампы фары, а отрицательный вывод вольтметра - к отрицательному (-) клемму аккумуляторной батареи.Ваш вольтметр снова даст прямое показание падения напряжения. Запиши это. Сложите две цифры падения напряжения получается, и это полное падение напряжения в цепи.

Как устранить падение напряжения

Довести до полной мощность от электричества производитель - аккумулятор или генератор - на электричество потребитель - фары - мы должны минимизировать в длина силового пути между производитель и потребитель, и мы должны максимизировать электрический ток грузоподъемность или калибр проволоки этой мощности дорожка.Но мы все еще хотим быть возможность управлять фарами дистанционно (с сиденье водителя), так как же нам поступить? тот? Установите реле!

Коммутатор - это устройство, которое завершает («производит») или открывается ("обрывается") цепь, отправка или прерывание тока к любому устройству, которое мы пожелаем контролировать. Реле просто выключатель с электрическим управлением. Когда мы отправляем питание реле с выключатель фар, реле замыкает цепь между батареей или положительный (+) вывод генератора и фары.В отличие от фар, реле требуется лишь небольшое количество энергии для работы, так что тонкие провода, которые неадекватные по мощности фары более чем достаточно для питания реле. Мы будем просто используйте имеющиеся провода фары, чтобы включите и выключите реле, и позвольте реле делают тяжелую работу, большую работу по отправка или прерывание тока к фарам. Мы используем реле с большим количеством токоведущих емкость, которая позволяет нам использовать проводка большого сечения, которая также имеет много допустимая нагрузка по току.Сюда, мы можем подвести полный ток к фарам, практически без падения напряжения.

Реле требуется всего один или два ватта для активировать его. На с другой стороны, даже многие старомодные герметичные балки общая мощность систем фар более 100 Вт на ближнем свете (еще больше на дальнем луч), что означает, что им нужно больше 10 ампер тока. Мощность (в ваттах) равен квадрату тока (в амперах) умноженное на полное сопротивление цепи (в Ом). Так что если переключатель фар или переключатель света переключатель имеет сопротивление всего 1 Ом из-за неуказанные контакты и возрастное ухудшение, и у нас есть 10-амперная нагрузка, что означает 100 стоимость ватт нагрева в выключателе.Когда-либо клали руку на 100-ваттная лампочка? Ой! Имейте в виду, что вы можете паять всего за паяльник на 15 Вт, и вы начинаете видеть здесь проблему.

Итак, как выглядит схема фары, когда мы установить реле?

На этой диаграмме следует обратить внимание на несколько моментов:

Те, казалось бы, случайные числа на реле и розетки - это более или менее универсальное обозначение немецкой промышленности. указ. Ты будешь найдите достаточно полный список их значений здесь .На реле, имеем:

86 , цепь переключения / управления реле "в" (+)

85 , цепь переключения / управления реле "из" (-)

30 , силовая цепь «в» (от питания источник)

87 , цепь питания «выход» (на лампу или любое другое электрическое устройство, на которое подается питание).

Лучшие реле для настройки фары схема имеет двойной 87 терминалы.Это позволяет использовать один терминал 87 для питание левой нити, и другой 87 терминал для питания правого нить накала в какой цепи вы здание (ближний свет, дальний свет, противотуманные фары, и т. д.), поэтому нет необходимости дублировать провода, идущие к одиночному терминал или возиться с контрейлерными соединениями и т.п. Обратите внимание, что терминал с надписью 87a - это не то же самое, что терминал 87.

На патронах для фар обозначения клемм следующим образом (не показано на схеме):

56а , дальний свет фар.

56b , корма ближнего света.

31 , земля (или «общий»).

Как проложить провода

Вам нужно будет выбрать место для получения энергии. для фары. Два наиболее распространенных варианта: выход генератора (B +, BAT) клемму или положительный полюс аккумуляторной батареи. Некоторые автомобили с выносными аккумуляторами или панели предохранителей под капотом имеют питание под капотом очков, и это может быть хорошим выбор тоже.Итак, какая лучшая сила точка?

На автомобилях с амперметрами полного тока (в основном до 1976 г. Крайслер продукты) лучше всего брать вашу мощность от в выходной терминал генератора, а чем на плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Этот так что когда все в его нормальное состояние - двигатель работает, аккумулятор заряжен - мощность для фары не проходят через существующие в автомобиле проводка вообще. Это мудро способ сделать это на авто с полным током амперметры, потому что такие манометры должны иметь все тока на всю машину.Сохранение тяжелый текущие нагрузки из этой области снижает нагрузку на всю систему проводки и устраняет сильное падение напряжения на сторона зарядки проводки. Тем не менее, если у вас есть такая машина, это отличная идея улучшить эту настройку для надежность и безопасность. Как и во всем остальном, есть хорошее и плохое способы внесения таких улучшений. Напиши мне электронное письмо, если тебе интересно, и я посоветую.

Однако подавляющее большинство автомобилей не имеют полный ток амперметры, так что возьмите выбор генератора или положительной клеммы аккумуляторной батареи (или розетки терминалы, на автомобилях, оборудованных таким образом) на основе доступ и удобство.Эти точки все электрически общие, и любой из них будет служить примерно одинаково хорошо. Если у вас автомобиль General Motors с боковым выводом аккумулятор, вам нужно захватить пару специальных новых аккумуляторных кабелей Терминал болты как эти так что вы можете легко и надежно прикрепить + и - провода ремня к батарея.

Вы, наверное, слышали, что снимать мощность фары с выход генератора из-за "напряжения шипы »; это не совсем так.Напряжение может быть немного выше на выводе B + (выход) генератора, чем на плюсе аккумуляторной батареи терминал - и если это так, вероятно, он немного выше оптимального для питания ламп - но без напряжения шипы присутствуют в электрической системе с хорошее регулирование напряжения, и любые всплески, которые присутствуют в системе с присутствует плохая регулировка напряжения более или менее одинаково во всей системе. Если ваша система зарядки "колючие", на что указывают мигающие автомобильные лампы. ярче и тусклее с двигатель работает на постоянной скорости, тогда вам нужно устранить проблему, которая вызывая шипы!

При подборе энергии на аккумулятор, особенно с обычным (всех производителей, кроме GM) верхним терминалом аккумулятор, ум в потенциал на коррозию.Оставьте эти терминалы чистый-чистый-чистый, и как только вы добавили жгут проводов питания и заземления к положительный зажимы клемм и минусовых проводов АКБ (с кольцом терминал на каждом) и переустановил кабели, будьте Обязательно обрызгайте собранные клеммы г. соответствующий герметик для защиты от таких проблема - это хорошая практика, даже если вы не добавляете новых провода к АКБ.

Все марки и модели автомобилей разные, и вы можете найти самостоятельно без легкого доступа к любой из упомянутых точек отбора мощности так далеко.В этом случае может потребоваться немного творчества. Ты не необходимо использовать аккумуляторный конец положительного кабеля, вы можете подключить другой конец, где он соединяется со стартером, соленоидом стартера, или где-нибудь еще. Если вы работаете над большим домом на колесах или другой автомобиль с силовой установкой сзади, нигде рядом с фары, тогда вам лучше проложить новые кабели питания и заземления вперед перед автомобилем - убедитесь, что они подходящего размера, и хорошо защищен от истирания, истирания, заедания и всех других повреждать.

Примечание. На рисунках ниже в качестве источника питания используется генератор. точка взлета. Это не значит, что лучше, просто так были сделаны рисунки.

Защита цепи

Правильно настроенный жгут реле имеет предохранители в сторона источника питания цепь питания фары, как можно ближе к точка сбора энергии - в дюймах от аккумулятора + или клемма B + генератора. Это очень важно! Когда вы добавляете провода, которых не было оригинальный дизайн автомобиля, вы должны правильно защитить новые цепи вы строите.Предохранители - это первый выбор. Автоматические выключатели с ручным сбросом второй выбор. Не используйте схему самовосстановления / автосброса выключатели, и вот почему: некоторые виды электрических нагрузок, например, двигатели, иногда может потреблять всего на , что на больше, чем их обычный ток, обычно на короткое время из-за необычного состояния. Пример мог бы быть мотором стеклоподъемника, который должен преодолеть немного льда, прилипшего к стекло к косяку в холодный день. В этом случае выключатель с автоматическим сбросом прекрасный выбор; он откроет цепь на некоторое время и к тому времени сбрасывает состояние переходной перегрузки, вероятно, прошло. Лампы и их схемы не такие, как . Либо они рисуют количество тока, на которое они рассчитаны, или короткое замыкание который тянет гигантский ток - и если это произойдет, вы захотите цепь должна оставаться мертвой, пока проблема не будет устранена. Самовосстанавливающийся выключатель в этом состоянии будет продолжать передавать питание на короткое замыкание каждый раз он сбрасывался, каждый раз увеличивая урон и опасность. Вот почему мы используем предохранители или автоматические выключатели с ручным сбросом в правильно настроенный жгут лампы.

Жгут реле фары подключается к главной электрической сети автомобиля. питание либо от аккумулятора, либо от генератора. Если новая проводка (или часть старой проводки после реле) замыкается на земля, без предохранителя у вас будет дорогой огонь. Генератор может обычно выкачивает 60 ампер или более, а аккумулятор может внести еще 80 до 100 ампер до главного предохранителя автомобиля или перегорает плавкая вставка. Это на порядка 130 А, протекающих по вашим проводам, что нагреет их до оранжево-горячего немедленно.Не говоря уже о том, что если вы взорвете главный предохранитель, ты сейчас мель тоже. Завершая этот неприятный ход мысли: если у вас есть старая классика без какого-либо главного предохранителя, плавкой вставки, или другая защита главной цепи, весь проводка жгут можно быстро обжарить до хрустящий, хрустящий хрустящий секунд. Я видел, нюхал и слышал это случается, и это не скоро забывается; если вы водить такую ​​машину, добавить главный предохранитель или плавкую вставку!

Обратите внимание, что на схеме модернизированного переключателя фар провода к самим фарам тяжелее.Если вы собираетесь в беду отремонтировать неподходящие заводские провода фары, выполнить полную работу и хорошо работать провода полностью к фарам. Необходимые детали и детали для способствовать такому усовершенствованию, например, патроны предохранителей и патроны для фар совместим с проволокой большого сечения, может быть трудно найти на месте. Запчасти магазины, как правило, продают те же мелкие вещи, что и ваша машина. изначально поставлялся с. Пакеты, содержащие все эти необходимые детали, сдвоенный 87 реле, и все остальные пикантные биты доступны здесь .

Выбор проволоки

Используйте только многожильный медный провод, никогда не сплошной. (бытовой) провод, в автосервис. Уважаемый бренды в Америке включают (но не ограничиваются) Belden / PowerPath, Дека, Анкор, Кэрол, Уитакер и Стандарт. Обычный автомобильный провод использует ПВХ изоляция, и этого обычно достаточно. Сшитый высшего сорта изоляция (GXL, TXL, почти все - XL) более устойчив к примерно все, что агрессивно для автомобильных проводов - тепло, масло, повторяющиеся перегибы, и т. д. - и можно купить в удобном пачки многоцветные .Луженая проволока морского класса - это супер экстра устойчив к коррозии, выпускается в хорошем ассортименте цветов , а также удобные готовые кабели, содержащие два или три провода разных цветов - очень приятные, чтобы их было легко, аккуратно, хорошо защищенные сооружения. Если у вас нет такого кабеля, возьмите какой-то ткацкий станок для защиты проводов.

Выбор калибра проволоки имеет решающее значение для успеха обновление схемы.Слишком маленький провод создаст напряжение. падение мы пытаемся избежать. На с другой стороны, провод слишком большой калибр может затруднить получение хорошего и прочного соединения на терминал, и может вызвать механическое трудности из-за его жесткости, особенно в скрытом фаре системы. Калибр 14 (2,5 мм 2 обычно вполне адекватный. 12-го калибра (4,0 мм 2 ) значительно больше, чем адекватный. Калибр 10 (5,2 мм 2 ) прошел точку уменьшения возвращается и снова в слишком большую / чрезмерную территорию.

Не забудьте использовать провод соответствующего калибра на выводах заземления и . вашей схемы; падение напряжения происходит из-за к неадекватному заземлению тоже. Ты только саботирует ваши усилия, если вы бежите хорошие, большие провода к питающей стороне каждую фару, и оставьте плаксивую маленькую заводские заземляющие провода на месте. Кстати, многие заводские цепи фары работают неуказанные заземляющие провода до точки на кузове автомобиля удобно возле фар. Этот приемлемое основание (едва ли) на новой машине.По мере старения автомобиля коррозия и грязь накапливается и резко увеличивается сопротивление между кузовом автомобиля и сторона заземления электрической системы автомобиля. Требуется немного дополнительных усилий, чтобы проложите новые большие провода заземления непосредственно к один или другой конец минусовой батареи (-) кабель, или к металлическому корпусу генератора, и это обеспечивает надлежащую основу.

Работа с проводом

Вам понадобится щипчик лучше, чем обычный сырный потребительский предмет, который у вас, возможно, уже есть.Вы можете потратить пару сотен долларов на одну, но в этом нет необходимости; просто идите за хорошим например это . Вы найдете это очень полезным для множества других проектов; это стоящая покупка.

Возможно, вы умело и талантливо обращаетесь с паяльником, и вы думаете о том, чтобы спаять свои соединения. Хороший и прочный жгут фары можно собрать пайкой, но можно вместо этого выберите другие техники; см. здесь , здесь , и здесь .

Помимо правильно сделанных обжимов, есть еще одна хорошая техника для отводка и соединение проводов. Это называется системой Posi, и вы можете читайте об этом здесь . Получите это ассортимент и вы обязательно найдете им применение; они одно тех продуктов, которые вы покупаете для конкретного проекта, но затем другие их использование продолжает появляться перед вами, когда они дом. Это совсем не то, что ужасно складывается и хрустит. Метчики "Scotchlok" (никогда не используйте их).

Монтаж реле

Реле

очень компактные, примерно 1 дюйм на 1,5. дюймы. Потому что они занимают так мало места, это относительно легко установить их в оптимальном место нахождения. Потому что основная идея с этим обновление состоит в том, чтобы минимизировать длину цепь питания фары для того, чтобы вывести производитель и потребитель как можно ближе вместе (электрически) насколько это возможно, лучше всего установить реле на перед автомобилем возле источника питания (генератор, аккумулятор или розетка) и возле фар.Не переживай слишком сильно, хотя; выбрать удобное и подходящее место для реле не беспокоясь о лишних дюймах или футах провода, необходимого для их. Потому что Вы будете нужно в минимум два реле - одно для высокого луч, один для ближнего света - вы захотите использовать релейные крепления, которые включают функция защелкивания для создания аккуратных релейных банков это можно сделать так, чтобы он выглядел заводские установки, если проводка сделана аккуратно. Эти релейные крепления также служат формованные клеммные колодки так, чтобы все провода, идущие к реле, собираются в один сокет, который предпочтительнее иметь отдельные провода без опоры затыкать.Это реле и крепления в комплекте в инсталляционные пакеты доступны здесь .

Системы с наземной коммутацией

Многие японские автомобили, а также некоторые другие, использовать Цепь фары с заземлением: фара и луч селекторные переключатели делают или ломают земля ножка цепи фары, а не кормовую ножку. В этих системах убедитесь, что использует оба отрицательный и положительный существующая фара провода для срабатывания реле.это заманчиво запустить существующую подающую проволоку фару к клемме реле 86 (триггер корм) и просто найдите удобную площадку для клемма реле 85 (триггер земля). Однако это не сработает с системы с заземлением. Запустить существующий подводящий провод автомобиля к клемме 86, и запустить существующий автомобиль провод заземления к клемме 85.

Но что мы будем делать сейчас, мы использовали наш единственный и неповторимый провод массы на 85 вывод ближнего света реле, но мы все равно должны установить реле дальнего света? Перейти к другому сторона машины, и у вас есть еще один провод заземления! Помните, реле триггерные цепи могут быть сколь угодно длинными вроде, потому что берут незначительную мощность.Таким образом, вы можете продлить автомобиль существующие провода фары к креплению реле место нахождения. Это нормально использовать метод независимо от того, есть ли у вас система с заземлением или нет, так что вперед вперед и используйте его, если не уверены.

Автомобили Toyota

Необычная схема фары Toyota. Обычно это заземлено, но это еще не все. Это не плохо или плохо, или что-то в этом роде, это просто отличается от того, как это делают другие автопроизводители. Если вы этого не сделаете учитывать эти различия при настройке установки реле, вы получите операционные причуды и раздражители.Ваш индикатор дальнего света свет не будет работать правильно, дальний свет не выключится, когда вы выберите ближний свет и тому подобное. Чтобы избежать этих проблем, вам нужно будет включить несколько диодов и резисторов, как показано в следующем диаграмма (это для 2-ламповой системы, но принцип применим к любой конфигурация системы фар). Получите их локально или онлайн из дом поставки электроники. R1 - резистор 8 Ом, 2 Вт. D1 и D2 - кремниевые диоды с номиналом не менее 2 А. и пиковое значение обратного тока не менее 50 В.

Индикаторы отключения лампы

У некоторых автомобилей есть индикаторы на приборной панели, которые сообщают водителю, когда перегорела фара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *