Разное

Не глохнет двигатель после выключения зажигания: Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Содержание

Не глохнет двигатель после выключения зажигания

Содержание

  1. После выключения зажигания двигатель продолжает работать — Причины
  2. Не глохнет дизельный двигатель после выключения зажигания — Проблемы с впрыском топлива
  3. После выключения зажигания двигатель детонирует — Слишком большое время зажигания

Отслеживание источника дизельного двигателя может быть трудным время от времени.

Когда ваш двигатель продолжает работать после выключения, вы услышите, как он гудит или кашляет. Это условие также известно, как дегазация, потому что сгорание топливовоздушной смеси происходит без присутствия искры в дизельном двигателе. В течение нескольких секунд поршни продолжают перемещаться вверх и вниз по цилиндрам. Эти симптомы обычно появляются из-за неисправности, которая вызывает повышение температуры в камере (ах) сгорания.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать — Причины

 

  • Использование неправильных свечей зажигания
  • Наконечники свечей зажигания покрыты нагаром
  • Перегрев двигателя
  • Проблемы с клапаном EGR
  • Вакуумные утечки
  • Холостой ход слишком высокой
  • Проблемы с впрыском топлива
  • Слишком большое время зажигания
  • Накопление углерода в клапанах или камерах сгорания
  • Проблемы с карбюратором

 

Здесь мы рассмотрим системы и компоненты, стоящие за потенциальной неисправностью, и предложим несколько тестов, которые помогут вам найти неисправность и предотвратить потенциальный ущерб для вашего двигателя.

Почему не глохнет двигатель после выключения зажигания
I. Проблемы со свечами зажигания
II. Перегрев двигателя
III. Проблемы с клапаном EGR
Утечки вакуума
V. Выше, чем нормальная скорость холостого хода
VI. Проблемы с впрыском топлива
VII. Сроки зажигания слишком долгие
VIII. Накопление нагара
IX. Проблемы с карбюратором

Обугленные свечи зажигания могут привести к перегреву двигателя и дизельному двигателю.

  1. Проблемы со свечами зажигания

Использование неправильного диапазона нагрева свечи зажигания для вашего типа вождения приведет к тому, что ваш дизельный двигатель станет работать неправильно или выйдет со временем из строя.

  • Если вы недавно заменили свечи зажигания, убедитесь, что вы установили те, которые рекомендованы производителем вашего автомобиля. Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.

Однако имейте это в виду при замене свечей зажигания:

  • Когда вы ездите большую часть времени по городу, совершаете короткие поездки и ездите на умеренных или низких скоростях, вам понадобится свеча зажигания с более высокой температурой нагрева, чтобы помочь сжечь углеродистые отложения, которые могут накапливаться вокруг наконечника вилки свечи.
  • Если большая часть вашего вождения выполняется на шоссе, вам понадобится свеча зажигания с более холодным диапазоном нагрева, чтобы быстрее остывал наконечник свечи.

Иногда вы можете даже визуально проверить свои свечи зажигания, чтобы увидеть, используете ли вы свечи зажигания, подходящие для вашего типа вождения. Перед выполнением следующего теста убедитесь, что вы еще не должны заменить свечи зажигания. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля.

  1. Снимите и осмотрите одну свечу зажигания за раз.
    2.Посмотрите на центральный наконечник электрода вилки.

 

  • Если ваш двигатель достаточно хорошо обслуживается и работает без проблем с производительностью, вы должны заметить слегка голубоватое кольцо между наконечником и керамическим изолятором.
  • Если вы используете свечу с температурным диапазоном, слишком высоким для вашего вождения, вы заметите, что электроды сгорели и изношены.
  • С другой стороны, если вилки свечи слишком холодные для вашего вождения, вы заметите углеродистые отложения вокруг кончика фарфорового изолятора.

 

Низкий уровень охлаждающей жидкости приведет к перегреву двигателя.

  1. Перегрев двигателя

Если ваш двигатель продолжает работать после выключения, причиной может быть перегрев двигателя.

Обратите внимание на датчик температуры во время вождения. Если температура выше, чем обычно, это может быть проблемой.

1. Сначала проверьте обычных подозреваемых:

  • Убедитесь, что в системе охлаждения достаточно жидкости. Если вы не заменяли жидкость в течение двух или пяти лет, в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости, возможно, жидкость уже потеряла свою эффективность охлаждения.
  • Проверьте правильность работы термостата, водяного насоса и радиатора.
  • Убедитесь, что вентилятор радиатора работает правильно.
  • Проверьте уплотнение крышки радиатора на наличие износа или повреждений; при необходимости замените его.
  • Осмотрите ремень привода водяного насоса на предмет износа, плохой регулировки или повреждения.

Накопление мешает работе клапана рециркуляции отработавших газов.

III. Проблемы с клапаном EGR

Другой распространенной причиной перегрева двигателя является застрявший клапан EGR или накопление углерода, мешающее работе клапана.

Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) предназначен для подачи выхлопных газов обратно в камеры сгорания для снижения температуры двигателя и, следовательно, вредных выбросов.

Но клапан может работать со сбоями:

  • Утечка вакуума или неисправность электрической цепи (в зависимости от типа клапана вашего двигателя) могут помешать открытию клапана.
  • Дорожный мусор, застрявший под диафрагмой, может помешать ее движению.
  • Поврежденная диафрагма может не двигаться.

Тем не менее, один из наиболее распространенных отказов клапана рециркуляции отработавших газов связан с накоплением углерода. На большинстве моделей несложно снять и проверить клапан на предмет застревания или заклинивания. Осмотрите его на предмет образования отложений на клапанах и впускных коллекторах.

Чтобы проверить клапан рециркуляции отработавших газов, вам может понадобиться ручной вакуумный насос и, при необходимости, цифровой мультиметр. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для соответствующих испытаний для вашего конкретного клапана EGR.

Проверьте каждый вакуумный шланг на герметичность

Утечки вакуума

Утечки вакуума влияют на рабочие характеристики двигателя, температуру и, да, могут вызывать его неправильную работу и как результат в продолжительном времени поломку.  Например, это может помешать работе клапана рециркуляции отработавших газов (см. Предыдущий раздел).

Поиск источника утечки может быть затруднен в зависимости от количества и расположения вакуумных шлангов вокруг двигателя.

1. Вы можете начать с отслеживания каждого вакуумного шланга руками, пытаясь найти грубые, затвердевшие, поврежденные места.

2. Убедитесь, что каждый шланг правильно подключен.

3. Вы можете использовать кусок вакуумного или топливного шланга, чтобы помочь вам определить типичный шипящий звук утечки вакуума. Приложите один конец шланга к уху, а другим концом проводите за вакуумными шлангами, прокладкой впускного коллектора и прокладкой корпуса дроссельной заслонки.

 

Найдите IAC вокруг корпуса дроссельной заслонки.

  1. Выше, чем нормальная скорость холостого хода

Клапан управления воздушным движением на холостом ходу (IAC) контролирует количество воздуха, проходящего через дроссельную заслонку во время холостого хода, чтобы предотвратить остановку двигателя во время запуска или холостого хода.

В большинстве современных транспортных средств количество воздуха, которое проходит через отверстие дроссельной заслонки, предварительно устанавливается на заводе и контролируется автомобильным компьютером, поэтому его нельзя регулировать.

Когда обороты холостого хода превышают заданные значения, вы можете заметить, что обороты двигателя увеличиваются на холостых оборотах, но в остальном работают как обычно.

Хотя вы, возможно, не сможете отрегулировать скорость холостого хода (обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля), вы можете провести некоторые тесты, чтобы проверить работу самого клапана.

  1. Ищите клапан IAC рядом с корпусом дроссельной заслонки.
  2. Используя цифровой мультиметр (DMM), убедитесь, что у вас есть соответствующий сигнал напряжения от компьютера. Для этого включите ключ зажигания, но не запускайте двигатель.
  3. Задний зонд проводов на электрическом разъеме клапана IAC. Сигнал напряжения должен составлять от 10 до 12,5 вольт. В противном случае проверьте провода на наличие повреждений или плохого соединения.
  4. Отсоедините электрический разъем клапана IAC и измерьте сопротивление на электрических клеммах клапана. В зависимости от вашей марки и модели автомобиля, вы можете прочитать от 6 до 13 Ом. В противном случае замените клапан.
  5. Измерьте сопротивление между каждой электрической клеммой и корпусом клапана. Вы должны прочитать 10000 Ом или больше. В противном случае замените клапан.
  6. Наконец, снимите клапан и проверьте, не накапливается ли углерод вокруг иглы клапана, что может помешать свободному движению клапана.
  7. Попробуйте очистить клапан очистителем карбюратора, стараясь не касаться электрических компонентов.  Если это не решит проблему, замените клапан.

Обратите внимание, что упомянутые здесь электрические параметры теста являются просто общими цифрами. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильных спецификаций для вашего автомобиля и модели.

Проверьте правильность работы топливных форсунок.

Не глохнет дизельный двигатель после выключения зажигания — Проблемы с впрыском топлива

Проблемы с впрыском топлива — например, утечка топливной форсунки — может иногда вызывать воспламенение дизельного топлива в цилиндре посте того как вы заглушили автомобиль.

Тем не менее, протекающая топливная форсунка обычно показывает и другие симптомы. Например,

  • Вам может быть трудно запустить двигатель.
  • Индикатор проверки двигателя (CEL) может мигать.
  • При запуске двигателя может произойти осечка, но вскоре она может исчезнуть.
  • Выбросы углеводородов могут увеличиться.
  • Давление в топливной системе может быть неправильным.
  • Производительность двигателя может быть плохой.

 

Если вы подозреваете проблемы в этой области, устраните неполадки топливной системы.

Используйте индикатор времени, чтобы проверить время зажигания.

После выключения зажигания двигатель детонирует — Слишком большое время зажигания

Время зажигания — это отношение искры и положения поршня в этот момент. Если искра выключена, это может привести к повышению температуры двигателя.

Компьютер запускает свечу зажигания раньше на высоких оборотах двигателя, чтобы время сгорания могло развить давление и толкнуть поршень вниз. В противном случае компьютер запускает свечу зажигания позже (запаздывает).

В современных автомобилях время зажигания контролируется компьютером автомобиля и не регулируется. На более старых автомобилях с карбюратором вы можете отрегулировать время самостоятельно. В любом случае, вы все еще можете проверить синхронизацию базы зажигания, используя индикатор времени, чтобы убедиться, что он правильный.

1. Доведите двигатель до рабочей температуры, остановив его на 20 минут. Или выполните несколько дел, а затем припаркуйте машину в том месте, где будете проходить тест.

2. Заглушите двигатель и снимите небольшой пластиковый блок с соединителя носика. Этот разъем обычно находится рядом с модулем управления зажиганием, компьютером, распределителем или катушками зажигания. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

3. Подсоедините индикатор синхронизации к клеммам аккумулятора и индуктивный разъем к проводу свечи зажигания номер один, как можно ближе к свече зажигания.

Цилиндр номер один является ближайшим к передней части двигателя. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

4. Включите стояночные тормоза, установите коробку передач на парковочную (автоматическая) или нейтральная (ручная) и запустите двигатель.

5. Соблюдая осторожность в отношении движущихся частей двигателя, направьте индикатор времени на шкив коленчатого вала.  Этот шкив находится внизу передней части двигателя. Ищите отметки времени на шкиве.

6. Убедитесь, что правильное количество градусов совпадает с указателем времени на крышке шкива или цепи привода ГРМ.

Вы можете найти правильную базовую синхронизацию для вашего двигателя на информационной табличке контроля выбросов автомобиля, расположенной в моторном отсеке. Это может сказать что-то вроде «10 BTDC». Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту автомобиля.

Если время выбрано в соответствии с техническими характеристиками вашего автомобиля и модели, вы можете изменить его, если у вашего автомобиля есть соответствующий регулятор.

  • Ослабьте крепежный болт распределителя и медленно поверните распределитель в любом направлении, чтобы отрегулировать метку газораспределения до нужных градусов, одновременно направив индикатор газораспределения на метку.
  • Затем затяните болт распределителя.

Если у вашего автомобиля нет регулировки зажигания, ваш автомобиль является более новой моделью, возможно, с многопортовым впрыском топлива. В этих моделях время контролируется компьютером и не может быть изменено. Некоторые модели, тем не менее, предоставляют небольшой винт на самом компьютере, который можно использовать для регулировки времени. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

На этих более новых моделях компьютер зависит от нескольких датчиков, чтобы решить, когда включать свечу зажигания. Неисправность любого из этих датчиков может привести к продолжению работы двигателя даже после того как вы его заглушили.

Поэтому проверьте работу, подключение и проводку следующих датчиков, в зависимости от вашей конкретной модели:

  • Датчик температуры воздуха на впуске
  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Датчик абсолютного давления в коллекторе
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Датчик детонации
  • Датчики положения коленвала и распредвала

 

Неисправность любого из этих датчиков может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя (CEL).  Даже если CEL не включается, просканируйте компьютер на наличие ожидающих кодов неисправностей, которые могут помочь вам в диагностике.

Накопление углерода на поршнях и клапанах приведет к повышению температуры двигателя.

VIII. Наращивание углерода

Дизельное топливо так же может попадать в камеру сгорания после выключения двигателя автомобиля и это может произойти из-за механических проблем. Обычно вы имеете дело с застрявшим клапаном, накоплением углерода вокруг клапана или внутри камеры сгорания. Накопление углерода повысит температуру двигателя. И, если клапан не может закрываться герметично, это позволит поршню втянуть больше топлива в камеру.

Накопление углерода в камерах сгорания может происходить из-за богатой воздушно-топливной смеси или из-за попадания моторного масла в камеру.

Вы можете проверить механическое состояние вашего двигателя с помощью вакуумметра или выполнить тест на сжатие с помощью манометра. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если вы подозреваете накопление углерода в клапанах или камере сгорания, вы можете обезуглеродить двигатель, используя  продукт для очистки впускного отверстия, клапанов, цилиндров и топливных форсунок в большинстве случаев. Следуйте инструкциям на упаковке продукта.

Проверьте антидизельный соленоид на правильность работы.

  1. Проблемы с карбюратором

Автомобили с карбюраторами особенно страдают от дизельного топлива, когда антидизельный (быстрый холостой) соленоид нуждается в регулировке или неисправностях.

Соленоид (или реле) предназначен для открывания дроссельной заслонки карбюратора при работающем двигателе и закрывания пластин при выключенном ключе зажигания.

Некоторые анти-дизельные соленоиды поставляются с регулировкой винта. Вы можете попробовать настроить и / или проверить соленоид. Чтобы проверить соленоид, вам понадобится цифровой мультиметр или перемычки.

Убедитесь, что на соленоид подается электрическая энергия и что сам соленоид работает. Снимите и подключите его к аккумулятору с помощью набора перемычек. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если в вашем карбюраторе отсутствует антидизельный соленоид (электромагнитный клапан), попробуйте снизить обороты холостого хода, повернув винт скорости. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля и проверьте наличие перегрева.

Если ваш двигатель продолжает работать после выключения ключа зажигания, постарайтесь устранить неисправность и как можно скорее. Дизельное топливо может вызвать серьезное повреждение двигателя, если проблема усугубляется. Проверьте различные системы и компоненты, как указано выше. Разделы разработаны, чтобы помочь вам найти и устранить неисправность как можно скорее.  Особенно обратите внимание на те системы, которыми вы пренебрегали в последнее время.

 

 

 

Как вам статья?

принцип, симптомы, причины, профилактика и устранение калийного воспламенения

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

  • Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
  • Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
  • Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
  • Ошибка при выборе свечей зажигания;
  • Перегрев впускного клапана или поршня.

Плохое топливо, несоответствие октанового числа


Используя некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

Системы газораспределительного механизма работает некорректно



  1. впускной клапан
  2. распределительный вал впускных клапанов
  3. кулачек распределительного вала
  4. распределительный вал выпускных клапанов
  5. роликовый рычаг (коромысло)
  6. гидрокомпенсатор
  7. клапанная пружина
  8. выпускной клапан
  9. головка блока цилиндров
  10. блок цилиндров

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Ошибка при выборе свечей зажигания

Неправильно подобранные свечи зажигания могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

Перегрев впускного клапана или поршня


Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

  • Низкое октановое число бензина;
  • Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
  • Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
  • Низкая мощность мотора;
  • Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
  • Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

  • Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
  • Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
  • Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
  • Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
  • Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
  • Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
  • Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Источник

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Ключевые теги: неисправности автомобиля, двигатель, свечи зажигания

Не глохнет двигатель после выключения зажигания дэу нексия

Главная » Разное » Не глохнет двигатель после выключения зажигания дэу нексия

Причина поломки найдена! — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2011 года на DRIVE2

Сегодня пришел вечером в сервис, взял электрика, затолкали машину в бокс и начали диагностировать.Пока он крутился под капотом, переодически прося меня крутануть стартер для проверки, прошло мин 25.копался в мозгах, и блоке предохранителей
, но машина сопротивлялась, и не заводилась(в итоге подхожу к электрику и он мне выносит вердикт:сдох ЭБУ. покупай новые мозги.все 4форсунки неработают изза этого.Я в полном шоке.мысленно придумываю, где взять денег, а он в это время начинает доказывать что на 99% уверен что это эбу.Я ему говорю, так вчера парни снимали рампу и проверяли, что есть давление в форсунках, и они рабочие.Второй электрик заинтересовался, и пошел проверять, и действительно.форсунки рабочие.начали пережимать шланги и провода пытаясь найти причину.Один из них предположил, что это сломало коленвал.и пока один из них откручивал крышку клапанов, второй подбадривал меня, что у него такое уже было и в тот раз загнуло пол движка к ебе**ям.Я уже раздумываю в какую больницу продать свою почку, но к счастью вскрытие пациента показало, что все хорошо.Далее пошли замеры компрессии и что то еще.Я уже смотреть не стал а отчаявшись закурил в уголке.И тут они меня зовут и просят запустить движок.Я поворачиваю ключем, и, О ЧУДО, она завелась!Удивленный и радостный я спрашиваю в чем было дело?датчик-слышу ответ(это при том, что когда мне сказали про мозги, предположил, что может накрылся датчик, на что услышал категорическое: неможет такого быть 100500%)Смотрю на панель-загорелся чек(до этого не горел). Подключили к компу и он выдал : Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе или барометрического давления-низкое напряжение входного сигнала.И действительно, без фишки движок работает, но вставив штекер в датчик машина сразу глохнет.Сервисмены сказали, что при неработающем датчике расход от 25 до 40л на сотку.может из-за этого у меня такой расход и был.Обзвонил магазины и нашел только в одном, за 1850р.Делать нечего, поехал, купил(сделали скидку 5%)поставил…но чуда как я ожидал не произошло.обороты стабильнее не стали, чек не погас, и бензин продолжил исчезать(за 18км ушло литров 6.Закралось подозрение, что меня нае**ли.Подключил старый датчик-машина сразу заглохла и повторились вчерашний диагноз.Поставил новый-завелась с полтычка.Будем надеиться что чек погаснет сам по себе и расход начнет меня радовать.”>вот так маленький датчик разорил меня на 3400р.Не зря видимо это произошло ночью пятницы 13го))

Цена вопроса: 3 400 ₽

Дэу нексия не глохнет при выключении зажигания

Не глохнет двигатель — 2 — Nexia N-150(new)

Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.

Калильное зажигание даже может вызвать продолжение работы двигателя после его выключения. Причин перегрева несколько. Наиболее распространенная из них — низкокачественный бензин с заниженным октановым числом, который провоцирует появление детонационного (взрывного характера, с повышенной теплоотдачей) сгорания топливовоздушной смеси. Перегрев бывает вызван и неправильным углом установки зажигания или неисправностями системы охлаждения — например, низкой производительностью водяного насоса или отложениями накипи в рубашке охлаждения двигателя.

Наконец, калильное зажигание может возникать из-за перегрева свечей при несоответствии их тепловой характеристики данному типу мотора. Свеча работает нормально, если керамический конус ее изолятора имеет температуру порядка 500—600°С. Поскольку двигатели каждой модели отличаются конструкцией головки блока цилиндров и системы охлаждения, температурный режим в камере сгорания у них будет разным. Поэтому керамический конус, в котором располагается центральный электрод, должен иметь соответствующие размеры и геометрию, чтобы отводить различное количество тепла.

Данная способность зашифрована в калильном числе, которое присваивается каждой свече зажигания. При этом свечу, керамический конус которой способен отводить наружу больше тепла, называют холодной (ее конус — более короткий). Чем больше калильное число, тем холоднее свеча. Свечи с более длинным конусом отводят меньше тепла и называются горячими. У них калильное число обычно меньше 15.

Если на двигатель установлены более горячие свечи, чем требуется, они нагреваются сверх положенной температуры — до 700—900°С. Электроды при этом раскаляются до такой степени, что смесь от них воспламеняется и даже при выключенном зажигании мотор продолжает работать. Еще одно негативное проявление калильного зажигания — в том, что оно происходит несколько раньше, чем положено. Это может стать причиной появления стуков и перебоев в работе двигателя.

Для остановки двигателя при возникновении калильного зажигания нужно включить первую или вторую передачу и, нажав на педаль тормоза, плавно отпустить сцепление. // www.domlv.eu

Двигатель не глохнет от замка зажигания — 4 — Электрооборудование и электроника

Вот что пишут про генератор в книге “Схемы электрооборудования” издательство “Третий Рим” Москва 2002 г.

Схема с дополнительным выводом F, которую я приводил выше напечатана в книге “DAEWOO NEXIA выпуска до 2008 г.” ООО «Книжное издательство «За рулём», 2011.Схема без дополнительного вывода F, напечатана в книге “Схемы электрооборудования” издательство “Третий Рим” Москва 2002 г.Вот схема из книги “Daewoo Nexia (с 1994, 2003, 2008 гг.)” издательство “Мир автокниг” 2009 г.

Вчера, спустя долгое время, вернулась старая проблема, глушу машину, а она продолжает работать, т.е бензонасос и все остальное отключается, а искра на свечи еще идет. Раньше решил эту проблему заменой лампочки в приборной панели, которая идет на аккумулятор и все пропало. У кого еще есть такая проблема, объясните точно, из-за чего это происходит.

Daewoo Nexia 2011, двигатель бензиновый 1.6 л.

, 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2008

Daewoo Nexia, 2011

Daewoo Nexia, 2007

Daewoo Nexia, 2007
Комментарии 33

Можно на тормоз нажать и машина заглохнет

Да, либо свет не выключать и машина тоже заглохнет

Калильное зажигание?Может свечи не те?

Свечи брал 4 контактные, сначала все нормально было, вчера вечером эта проблема вылезла

В общем, нажимаешь на тормоз или включаешь свет, машина глохнет, свечи я думаю тут точно не причем

Наверно.Но всё же выясни до конца.Что-то совсем непонятное.У меня просто не было ничего подобного.

В общем читал сейчас, действительно, как я писал меняешь лампочку в панели приборов которая идет на аккумулятор и проблема пропадает, один раз менял пропало, вот опять началось. Проблема в том, что лампочка работает как конденсатор и продолжает гонять остатки напряжения, если интересно, могу кинуть ссылку почитаешь.

Наверно.Но всё же выясни до конца.Что-то совсем непонятное.У меня просто не было ничего подобного.

За ссылку спасибо!Почитаем.)))

Прочитал? Что на счет этого думаешь?

Там предлагают поставить диод в разрыв провода на приборке который на ту лампочку либо на генераторе.Но там электрик нужен знающий в этом деле.Я не копался.Поэтому, что либо точно подсказать не смогу.Да и не сталкивался с этим делом.А ты КГ не разгружал?

Нет, кг вообще не трогал еще

Ну когда-нить придётся.

машина после остановки как долго продолжает работать? может сигналка с автозапуском установлена? замыкание в контактной группе зажигания.

Пока давление не пропадет в топливной системе, секунд 5, если газанешь то сразуч сигналки с автозапуском нету

Ну вот
Всё логично
Раскалённая окалина нагара или хреновый электрод свечи продолжает воспламенять твс, пока давление не спадёт и поджигать станет нечего

Попробую свечи тогда на старые поменять

Пока давление не пропадет в топливной системе, секунд 5, если газанешь то сразуч сигналки с автозапуском нету

Просто на инжекторе это редкое явление, после выключения зажигания происходит отключение форсунок — раз 5 секунд еще движок дергается значит форсунка пропускает — желательно проверить на гермитичность… ( если бы 1-2 секунды, то остатки топлива в камерах сгорания догорают из за калильного зажигания)… в первую очередь свечи поменяй на нормальные ( также если пробег большой и камеры сгорания засраны, то может от нагара смесь воспломеняться), метки ГРМ проверь. мотор не перегревается?

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

при выключении зажигания мотор не гохнет

парни сегодня после очередной поездки пововачиваю ключ чтобы заглушить мотор , а не тут то было, приборы потухли обороты немного упали ,а мотор как работал так и работает я обратно ключ на старт приборы засветились обороты повысились до нормы, опять выключаю ,не глохнет и так раза 3 уже плюнул сижу жду что дальше будет, а онпоработал пимерно с минуту и заглох сам, что за хрень правда ключ я в процессе не вынимал ни разу. Посидел минут 5 пробую ,завел,заглушил,раза3 пробовал всё норм вот только чек теперь горит всё время. Может кто знает что то по этому поводу и потухнел ли чек если откинуть клему АКБ (ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН)

при выключении зажигания мотор не гохнет

при выключении зажигания мотор не гохнет

Город: Новгородская область
Модель: серебристая Дэушка
Двигатель: 1,6, 109 лс

Просмотр профиля Личное сообщение (Offline)

не глохнет двигатель 5-10 сек ключ вынут из замка зажигания
« #20 : 07 Декабря, 2010, 16:36 »
ПроцитироватьЦитировать
господа знатоки,это НЕ зажигание,НЕ свечи,НЕ сигналка,Не бензин. и Нексия- это не карбовая девятко.

данной проблемой был озабочен некоторое время. узнал причину-успокоился. ничего страшного.косяк узбеков,в эл. цепи не поставлен диод,потому ток даёт обратку на генератор.
лечится: мгновенно- дёрнуть ручник или нажать педаль тормоза(надо,чтоб на табло загорелся значок стоп), но надо будет приучить себя дёргать ручник перед каждой стоянкой(выключением двигателя),что я и делаю.
чтобы не утруждать себя данными повторяющимися действиями, можно махнуть местами в приборной доске лампочки заряда генератора и “стопа”(или давления).
лампочки заведомо не перепутаны, однако перемена мест даёт положительный результат.
но оба выхода-так сказать,недовыходы. если перегорит лампочка в приборке,болезнь снова проявится. так что от перемены мест слагаемых. сумма в конечном счёте не изменится,проблемка возобновится.

самое правильное решение-найти грамотного автоэлектрика,сунуть ему под нос эл.схему нексии, и чтоб он понял,куда надо воткнуть недостающий диод. и чтоб он,собственно сделал это. данный вариант я скоро осуществлю,хотя уже не напрягает играться со “стопом”.
это некая болезнь нексий 2010 года.удачи в лечении!
и ещё,ребята.читайте форум. данная тема обмусолена,называется”не глохнет двигатель.” http://www.nexia-club.ru/forum/topic/122057.htm?120
да, и ещё.автор! позвони в сервис,и скажи им,пусть поменяют себе пластинку. и мозги заодно. а то всем парят заезженную песню.
советую тебе вообще забыть о том,что у тебя гарантия и всё такое. это тупой развод!

при выключении зажигания мотор не гохнет

OC
Профессионал
*****
Сообщений: 946

Город: Новгородская область
Модель: серебристая Дэушка
Двигатель: 1,6, 109 лс

Просмотр профиля Личное сообщение (Offline)

не глохнет двигатель 5-10 сек ключ вынут из замка зажигания
« #20 : 07 Декабря, 2010, 16:36 »
ПроцитироватьЦитировать
господа знатоки,это НЕ зажигание,НЕ свечи,НЕ сигналка,Не бензин. и Нексия- это не карбовая девятко.

данной проблемой был озабочен некоторое время. узнал причину-успокоился. ничего страшного.косяк узбеков,в эл. цепи не поставлен диод,потому ток даёт обратку на генератор.
лечится: мгновенно- дёрнуть ручник или нажать педаль тормоза(надо,чтоб на табло загорелся значок стоп), но надо будет приучить себя дёргать ручник перед каждой стоянкой(выключением двигателя),что я и делаю.
чтобы не утруждать себя данными повторяющимися действиями, можно махнуть местами в приборной доске лампочки заряда генератора и “стопа”(или давления).
лампочки заведомо не перепутаны, однако перемена мест даёт положительный результат.
но оба выхода-так сказать,недовыходы. если перегорит лампочка в приборке,болезнь снова проявится. так что от перемены мест слагаемых. сумма в конечном счёте не изменится,проблемка возобновится.

самое правильное решение-найти грамотного автоэлектрика,сунуть ему под нос эл.схему нексии, и чтоб он понял,куда надо воткнуть недостающий диод. и чтоб он,собственно сделал это. данный вариант я скоро осуществлю,хотя уже не напрягает играться со “стопом”.
это некая болезнь нексий 2010 года.удачи в лечении!
и ещё,ребята.читайте форум. данная тема обмусолена,называется”не глохнет двигатель.” http://www.nexia-club.ru/forum/topic/122057.htm?120
да, и ещё.автор! позвони в сервис,и скажи им,пусть поменяют себе пластинку. и мозги заодно. а то всем парят заезженную песню.
советую тебе вообще забыть о том,что у тебя гарантия и всё такое. это тупой развод!

спс а не подскажешь как быстро и безболезненно снять панель приборов

Первым делом поиск ведёт сюда. n150
Вылез сей артефакт. Проблема решается установкой диода катодом к приберке на провод зажигания.
Красно-белый провод в левом разъеме.

На фото катода не видно, но полоску на диоде нужно направить к приборке.

Выключил зажигание, а машина не глохнет (ремонт). — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

В общем снял я позавчера блок предохранителей (или монтажный блок х. з. как правильно) и отнес домой на ревизию. Начало тут. Ревизия показала что он почти в идеале, визуально серьезных огрехов не видно, в одном месте обнаружил маленькую каплю воды. Т.к. подтеков не было и весь блок внутри и снаружи сухой получается что это просто конденсат. На всякий случай пропаял все контакты и убрал видимые окислы. Оставил на сутки сохнуть.

Полный размер

блок без реле


Полный размер

блок снизу


Полный размер

капля


Полный размер

все потроха блока

Сегодня утром пошел ставить, очень тяжко поставил, колодки входят пипец как туго.

Полный размер

колодки

Подключил, проверил работу всех потребителей — все ровно. Завел, глушу… не глохнет… твою за ногу! Стал перебирать все варианты работы двигателя и потребителей, нашел: не глохнет только когда горит ближний свет. Стоит его выключить как машина глохнет как будто с ключа. Т.е. зажигание включается на ближнем свете, свет при этом исправно горит. Начал перебирать все варианты: реле, массы, колодки. Реле поменял местами с дальним — не помогло. Колодки в норме. До массы фар не добрался, неудобно, отключил реле ближнего света — не помогло. Значит дело в проводке или таки в монтажке, печаль, поехал к электрику. Контролькой электрик выяснил что приходит сторонний плюс на ближний свет при включении габаритов — кнопка или монтажка. Проверили кнопку, вроде работает. Проверили напрямую без кнопки — есть плюс. Точно монтажка 🙁 ! Сняли, кое-как открыли, электрик удивлялся что она так туго сидит, как колодки в блоке так и плата внутри корпуса. Открывали наверное минут 30-40. Открыли. Все еще раз обглядели — он тоже косяков не увидел. Поставил рабочий блок с карбовой девятки — работает собака, как надо работает! Значит где-то в монтажке образовался проводящий окисел или сопля. Пока он проверял и тестил работу на девятошном блоке я взял у него спирта и тряпочкой протер уже всю плату, попутно нашел 2 сопли — убрал.

Полный размер

окислы


Полный размер

окислы

Новый блок стоит около 2. 5 т.р. вот вообще щас не до него… дачу облагораживаю. Еще раз побеседовал с ним, говорит ездить можно, главное габариты выключать! Ну ставим старый, подключаем и все работает как часы, только бортовик глючит (скорость 220км/ч и полный бак) но эт отдельный элемент и хер на него, мож одумается, пока снял. В общем дал электрику 500р. за помощь и консультации и спокойно доехал до гаража, заглушил как обычно.

Полный размер

блок сверху

Летом в планах снять его, вновь обработать спиртом, пропаять и покрыть лаком для исключения окисления.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 98 100 км

новая машина не глохнет | Гараж


#1  04.02.2011 21:01:24

Fox
Посетитель
Откуда: Коноша
Авто: Daewoo Nexia
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 3

Осенью купил новую нексию 16 клапанную. Заводится нормально но  не глохнет после поворота ключа замка зажигания. Глохнет только если включить габариты и свет фар. В чём может быть проблема, посоветуете как исправить?

#2  04.02.2011 21:28:41

fasteen
Автолюбитель
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 1815

Поблагодарили 134 раза в 88 сообщениях

С жгутом проводки моторного отсека проблемы, обратитесь в сервис по гарантии.

1 человек сказал cпасибо:
Fox

#3  04.02.2011 21:42:03

alexustas
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Рено Логан , Фольксваген пассат
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 236

Поблагодарили 17 раз в 15 сообщениях

а сигналки с запуском не установлено случайно?

#4  06.02.2011 19:22:33

Fox
Посетитель
Откуда: Коноша
Авто: Daewoo Nexia
Регистрация: 04. 02.2011
Сообщений: 3
alexustas:

а сигналки с запуском не установлено случайно?

сигналки нет

#5  07.02.2011 12:49:45

FATRIG
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: два VWT4 и Крафтер
Регистрация: 26.08.2008
Сообщений: 1991

Поблагодарили 203 раза в 169 сообщениях

Fox:

Осенью купил новую нексию 16 клапанную. Заводится нормально но  не глохнет после поворота ключа замка зажигания. Глохнет только если включить габариты и свет фар. В чём может быть проблема, посоветуете как исправить?

может еще не накаталась? попробуйте сутки не слезать с неё может устанет и глохнуть как надо начнет , главное  что бы потом заводилась как надо .
то, что нас не убивает – мы не покупаем

#6  08.02.2011 00:01:35

kofesutra
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: VAZ 21102
Регистрация: 05. 05.2010
Сообщений: 833

Поблагодарили 212 раз в 140 сообщениях

А может это:
Калильное зажигание — это явление, при котором топливовоздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от перегретых деталей или раскаленных частиц нагара в камере сгорания.

http://in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html

#7  08.02.2011 02:11:15

КВИН
Автолюбитель
Откуда: Тарнога
Авто: Джили Эмгранд.
Регистрация: 26.04.2010
Сообщений: 1138

Поблагодарили 83 раза в 82 сообщениях

не глохнет после поворота ключа замка зажигания.

А как она при этом работает? Нормально, как на холостых, или мотор троит и дёргается? Что получается, если при этом нажать на газ?

#8  08.02.2011 21:15:05

Fox
Посетитель
Откуда: Коноша
Авто: Daewoo Nexia
Регистрация: 04. 02.2011
Сообщений: 3
КВИН:

не глохнет после поворота ключа замка зажигания.

А как она при этом работает? Нормально, как на холостых, или мотор троит и дёргается? Что получается, если при этом нажать на газ?
Работает нормально. Мотор не дергается и не троит. При нажатии на газ машина продолжает работать.

#9  08.02.2011 21:55:25

Домовой
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 8475

Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

а к официалам съездить пожаловаться слабо?

“Можешь пожать мне руку – я не гордый”.

#10  13.02.2011 16:47:57

Alex_KS
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 56

Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Чтобы ислючить калильное зажигание достаточно снять высоковольтные провода со свечей. Если двигатель будет глохнуть, значит дело в электрике, что вероятнее всего.

#11  13.02.2011 17:50:12

Домовой
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 8475

Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

Alex_KS:

…снять высоковольтные провода со свечей…

Ага, голыми руками!
“Можешь пожать мне руку – я не гордый”.

#12  13.02.2011 19:38:03

Alex_KS
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 56

Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Домовой:
Alex_KS:

…снять высоковольтные провода со свечей…

Ага, голыми руками!
Ну это кому как нравиться )))
Голыми руками я бы не стал, да и заземляться не следует. А, вообще, если вас бьёт током при любом прикосновении к элементам системы зажигания седует задуматься.

Можно отключить низковольтную часть цепи, например снять разъём с катушки зажигания.

#13  13.02.2011 20:57:39

Домовой
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 8475

Поблагодарили 435 раз в 399 сообщениях

Alex_KS:

…отключить низковольтную часть цепи…

Калильное зажигание – это последняя причина, которую нужно искать. Если не в нём причина, то остальные причины снятием разъёма с катушки тоже не отсечь. Бесполезно, короче.
“Можешь пожать мне руку – я не гордый”.

#14  13.02.2011 21:09:52

olegzene
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: sorento
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 212

Поблагодарили 12 раз в 12 сообщениях

Было у меня такое на Лачети. Коротыш в жгуте появился от попадания влаги. С ремонтом проводки лучше не затягивать, а то коротыш имеет свойство разрастаться.

#15  13.02.2011 21:10:24

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 25666

Поблагодарили 1440 раз в 1276 сообщениях

Нифига тут намудрили .
Кататься полгода на новой машине с глюком , жесть 🙂 Сила воли великая для этого нужна и очень большое нежелание расстаться со своей машиной хотя бы на короткое время (чтобы мастера могли всё устранить ).
Топикстартеру советую обратиться в гильдию телепатов . Думаю они смогут на расстоянии сделать диагностику и вынести вердикт  и машину гонять никуда не надо будет  , останется только поменять неисправную деталь .
Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#16  13.02.2011 21:15:07

Alex_KS
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Регистрация: 15. 01.2011
Сообщений: 56

Поблагодарили 2 раза в 2 сообщениях

Домовой:
Alex_KS:

…отключить низковольтную часть цепи…

Калильное зажигание – это последняя причина, которую нужно искать. Если не в нём причина, то остальные причины снятием разъёма с катушки тоже не отсечь. Бесполезно, короче.
Я выше и написал, что причина скорее всего в электрике, а не в калильном зажигании, т.к. двигатель глохнет при включении света.

#17  13.02.2011 22:30:07

малой3102
Автолюбитель
Откуда: вологда
Авто: фиеста
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 232

Поблагодарили 17 раз в 15 сообщениях

100% не калильное зажигание!видел такую историю когда в сервисе практиковался!походу на нексиях это бывает!

#18  23.02.2011 12:31:02

ntonio351
Посетитель
Откуда: Вологда
Авто: 2705
Регистрация: 23. 02.2011
Сообщений: 4
alexustas:

а сигналки с запуском не установлено случайно?

StarLine? Она виновата?

#19  23.02.2011 14:29:07

Makhtell
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Лев-308
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 120

Поблагодарили 4 раза в 4 сообщениях

Попробуйте поставить на нейтраль, выключить фары, нажать тормоз, поставить на ручник, отпустить сцепление, отпустить тормоз (педаль), выключить и вынуть ключ. Отпишите результат.

#20  24.02.2011 12:09:55

infy_bard
Механик
Откуда: Вологда
Авто: Toyota Camry v70 2.5 ES
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 21556

Поблагодарили 710 раз в 619 сообщениях

это что за колдовство? 🙂 читы? 🙂

Пум пурум

Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

принцип, симптомы, причины, профилактика и устранение калийного воспламенения.

Современный двигатель внутреннего сгорания это система из множества деталей и механизмов, работа которых требует сложных регулировок и настроек. Не удивительно, что отклонение в ту или иную сторону может вывести установку из равновесия и в корне повлиять на её работоспособность и техническое состояние.

К одной из наиболее распространенных проблем, требующей комплексного подхода для решения, можно отнести калийное зажигание. Обычный пользователь наблюдает его при выключении мотора, когда тот продолжает некоторое время работать, будучи отключенным от зажигания. Такая проблема чревата серьёзными поломками впоследствии и требует скорейшего решения. Дабы понять, почему так происходит, необходимо разобраться в её сути, что и попробуем сделать.

Характер калийного зажигания

В теории существует два типа калийного зажигания, и для более правильного понимания причин и последствий проблемы необходимо рассматривать оба варианта. Один из них специально используется в силовой установке для воспламенения топливовоздушной смеси, появление второго характерно сбоем в работе мотора, поэтому он считается опасным. Что бы обезопасить агрегат, надо правильно выявить первые признаки начала вредного явления.

В современных силовых установках практически повсеместно используется искровое зажигание топливовоздушной смеси. Периодически, горение сопровождается появлением детонации и многие путают этот процесс с калийным зажиганием, хотя, это абсолютно разные явления.

Процесс детонации, это взрывное горение топливовоздушной смеси, которое обязательно сопровождается ударной волной. Тогда как калийное зажигание, это нормальное горение заряда, характерное ранним воспламенением.

Калийное воспламенение и процесс детонации взаимосвязаны. Увеличенная тепловая нагрузка на детали силовой установки является последствием появления детонации. Что в свою очередь приводит к калийному зажиганию, характерному ранним воспламенением топлива, низкой мощностью и перегревом мотора. Калийное воспламенение еще опасно тем, что не глохнет двигатель после выключения зажигания, как следствие, агрегат может пойти в разнос и полностью выйти из строя.

Симптомы появления калийного зажигания

У двигателей, имеющих большой пробег калийное зажигание появляется по причине отложений на стенках камеры сгорания. Для устранения такого эффекта достаточно периодически очищать установку от образовавшегося налёта.

Еще одним характерным признаком, по которому можно определить начало симптома, это не способность агрегата выключиться, после того, как из замка зажигания вынули ключ. Мотор продолжает работать, топливовоздушная смесь детонирует и воспламеняется, тахометр фиксирует работу двигателя на холостых оборотах, слышны хлопки и вибрация в области пространства под капотом.

Причины появления калийного зажигания

Основные причины образования калийного воспламенения:

  • Плохое топливо, несоответствие октанового числа;
  • Системы газораспределительного механизма работает некорректно;
  • Недостаточное охлаждение силовой установки системой;
  • Ошибка при выборе свечей зажигания;
  • Перегрев впускного клапана или поршня.

Использую некачественное топливо, пользователь тем самым провоцирует образование нагара на клапанах, области камеры сгорания и свечах. Октановое число, не соответствующее требуемому, не позволяет бензину сгореть полностью, отсюда, причина отложений. Работая, мотор нагревает отложения, раскаляя их до температур, достаточных обеспечить самовоспламенение. Вот, почему двигатель не сразу останавливается после выключения зажигания.

Плохое топливо засоряет систему питания, включая форсунки, что мешает процессу распыления, бензин начинает заливать камеру сгорания. Излишки бензина провоцируют перегрев мотора и отдельно взятых деталей, что еще больше усугубляет ситуацию.

Решение проблемы некачественного топлива можно путём помывки бензобака, чисткой форсунок, заменой фильтров и подводящих топливных шлангов.

  • Газораспределительный механизм

Повышенный угол опережения может быть причиной возникновения калийного зажигания. Как правило, такая проблема возникает после неправильной замены ремня газораспределительного механизма. Несовпадение меток на шестерне, или износ шестерён коленчатого и распределительного валов ведет к неправильной работе. Как результат, происходит не только перегрев силовой установки, но и сильное падение мощности, нарушение корректности в работе, появление детонации.

Неправильно настроенный угол опережения зажигания может повлечь за собой прогорание клапанов и дорогостоящий ремонт силового агрегата. Для устранения неисправности необходимо вмешательство специалистов, поскольку выявить проблему сложно. Как вариант, при замене ремня и подшипников желательно поменять и шестерни всех валов, это поможет избежать негативных последствий, вызванных калийным зажиганием в будущем.

Неправильно подобранные свечи могут быть причиной того, что двигатель сразу не глохнет. Каждой свече присущи свои особенности и свойства изоляционного покрытия, которое отводит тепло. При установке не тех свечей, агрегат подвержен сильному перегреву, и не способен вовремя заглохнуть после выключения.

Свечи имеют своё калийное число, по типу делятся на холодные и горячие. Внешний вид керамического изоляционного покрытия говорит о том, к какому типу относится свеча. Короткий изолятор — холодная, длинный изолятор — горячая.

Каждая силовая установка имеет свои конструктивные особенности в строении головки блока цилиндров, ее охлаждении. Отсюда, возникают различные требования к типу свечей. Поставив не соответствующие нормам свечи, можно серьёзно навредить двигателю.

Свечи, самая распространенная причина возникновения такого негативного явления. Поставив горячую свечу, с длинным изолятором, появляется эффект сохранения тепла от сгоревшего топлива. Что провоцирует появление калийного зажигания, от которого воспламеняется остаточная смесь, не давая двигателю заглохнуть. Установка холодной свечи, с коротким изолятором, создаёт обратный эффект, не даёт мотору нормально завестись, или глушит его на высоких оборотах.

Для избегания проблем со свечами пользователю необходимо обратиться к технической документации, или паспорту двигателя. Заводские тепловые характеристики, присущие каждому агрегату, позволят правильно подобрать нужный тип свечей, а покупка их у проверенных поставщиков, гарантирует бесперебойную работу и длительный срок службы.

  • Впускной клапан, или поршень

Перегрев этих двух деталей так же ведёт к образованию калийного зажигания, причин перегрева может быть несколько:

  1. Низкое октановое число бензина;
  2. Неправильная работа клапана отвечающего за выпуск;
  3. Нарушение покрытия, либо деформация поршня;
  4. Низкая мощность мотора;
  5. Длительная работа агрегата на пределе своих возможностей;
  6. Повреждение системы охлаждения и др.

Все факторы, способствующие перегреву силовой установки, являются причиной дальнейшего прогрессивного развития калийного зажигания.

Профилактика и способы устранения калийного зажигания

При обнаружении на своем двигателе признаков, характерных возникновению калийного зажигания, необходимо принять меры, скорей всего это будет проведение капитального ремонта. Выполняя ремонт, следует заменить детали, израсходовавшие свой ресурс, в процессе эксплуатации. Как правило, это маслосъёмные колпачки и кольца поршней.

Сами работы требуют определённого навыка, и знаний, поэтому проводиться должны квалифицированными специалистами.

Ремонт мотора, процесс длительный, затратный и трудоёмкий, все составляющие процесса зависят от степени износа деталей и механизмов. При правильном его прохождении будет устранено такое опасное явление, как калийное зажигание, силовая установка начнет работать тихо, стабильно, без посторонних шумов и признаков детонации.

К профилактическим мерам по устранению калийного воспламенения смеси можно отнести:

  • Выбор свечей зажигания, на основе рекомендаций производителя силовой установки, с правильным калийным числом, и нужной длиной цоколя;
  • Своевременная и правильная профилактика и обслуживание системы охлаждения силовой установки. Постоянное поддержание пропускной способности рубашки охлаждения, содержание в чистоте патрубков, применение правильной марки рабочей жидкости;
  • Не перегревать мотор в процессе эксплуатации, следить за корректной температурой двигателя в случае перегрева, выявлять и устранять причины;
  • Использовать качественное топливо, с нужным октановым числом, рекомендуемым производителем агрегата;
  • Регулярно проверять правильность настройки угла опережения зажигания, в случае необходимости, корректировать его;
  • Следить за состоянием поршневых колец и выпускного клапана;
  • Не нагружать чрезмерно мотор без необходимости.

Если мотор был отключен от зажигания, но работает, его надо срочно остановить. Делается это при помощи включения 2-ой или 3-ей передачи на коробке переменных передач, Затем отпускается сцепление и агрегат глохнет.

Четко следуя вышеперечисленным правилам, ответственно подходя к вопросам эксплуатации своего двигателя, можно значительно продлить срок его эксплуатации и избежать больших финансовых проблем, связанных с устранением последствий калийного воспламенения.

Смотрите также

  • Можно ли ездить в россии с киргизскими правами 2019
  • Сиат авто модельный
  • Признаки неисправности клапана адсорбера
  • Как по номеру узнать дату выдачи птс
  • Расшифровка вязкости моторного масла
  • Можно ли ставить машину на тротуаре
  • Заднего суппорта переборка
  • Цветные диски для авто
  • Гидроблок акпп что это
  • Снятие переднего бампера ваз 2114
  • Узбекские права в россии 2019

Не глохнет двигатель после выключения зажигания – Scorpio

  1. 07. 07.2012, 23:36 #1

    Товарищи, помогите вновь ! Уже давным давно такая проблема: при выключении зажигания продолжает работать на низких оборотах двигатель с большими перебоями, стуками, и не глохнет . такая ерунда давно. При чем данная проблема проявляется и на холодном и на горячем двигателе, но главным условием для нее является обороты двигателя выше 600 – 700, если они ниже в основном заглушить можно. Зажигание в порядке на сервисе отстроили, проверили и прочистили карб (Пирбург 2е) : карбюраторщик сказал что он засран, но все узлы в порядке и в особенности экономайзер т.е. его мембрана вроде цела . правда он отсоединил пару вакуумных шлангов от блока управления двигателем и оттуда вылился не то бенз не то масло(что там должно быть не знаю). Короче этот мастер выдвинул идею, что в картере двигателя есть бенз(залило во время неудачных попыток завести двиг) и этот самый бензин, т.
    е. его пары якобы проникают в цилиндры и они – то и вызывают эффект “Дизелинга”. Что по этому вопросу вы можете мне посоветовать ?
    п.с.: заранее благодарен !

  3. 08.07.2012, 01:44 #2

    У тебя эффект калильного зажигания попробуй сменить место заправки, еще поменяй свечи, из-за сильного нагара в камере тоже может….у моего кента такая хрень от плохого бенза))))

  4. 08.07.2012, 21:57 #3

    +1.Но ведь это легко можно проверить,есть ли у него калильное воспламинение или нет.
    Просто когда заглушил двигатель,попробуй скинуть центральный провод с катушки и сразу узнаеш калильное зажигание или замок зажигания мозг выносит.А так в большинстве случаев если появляется колильное зажигание это говорит о большом нагаре как на поршне так и на головке.Попробуй замерить компрессию обычно в таких случаях компрессия доходит до 15кГ/см2

  5. 09.07.2012, 23:01 #4

    Питание естественно отключал(катушку от трамблера), и читал о данной теме много и двигло внутри от нагара чистил, да и нет там его почти. Тут другая теперь трабла случилась : сегодня после поездки по трассе холостые обороты вдруг стали 150 – 200 об/мин, ну может чуть по более. Стрелка стоит на первом делении, двигатель вибрирует, но такое ощущение было , что он вообще не работает.
    Отсоединяю вакуумную трубку от блока управления обороты конечно повышаются, но очень слабо. Не могу понять в чем дело, ведь когда газуешь все работает отлично и на сервисе карб чистили и все работало последних 2 дня(да его и чистили 2 дня назад) . Может что забило жиклер хол хода? Сначала грешил на блок управления ” Моторкрафт”, но теперь получается, что не он…

  6. 09.07.2012, 23:04 #5

    Да, когда я ездил на об/мин от 450 до 550 двигатель хорошо глушился, как только обороты делал 600 – 900, а особенно на 900 – заглушить двигатель было невозможно.

  7. 09.07.2012, 23:26 #6

    Кто знает, ка работает экономайзер? может в нем дело. При прочистки карба 2 дня назад карбюраторщик сказал, что мембрана экономайзера в порядке, только ему показалось, что его шток мог заедать?!

  8. 12.07.2012, 01:38 #7

    а ускорительный насос в трамблёре есть?

« Вибрация при езде свыше 80 км по ровной дороге, бьет руль при торможении | Какие поставить ветровики »

Не глушится двигатель после выключения зажигания – АвтоСаратов

nar191
Новичок