На кочках стучит спереди: на мелких кочках или при проезде неровностей

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

• Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

• Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

• Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

• Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

• Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

• В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

• Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и устранение

Выезжая на участки с неровной дорогой, водители могут услышать легкий стук в передней подвеске на мелких кочках. Такой симптом способен заставить понервничать большое количество молодых автовладельцев.

Дело здесь не только в страхе, что какая-то деталь может отпасть во время езды, а скорее автолюбителей беспокоит возможный будущий ремонт. Стоимость работ по восстановлению подвески может обойтись в сумму порядка 500-1000 долларов. Поэтому проводить работы по диагностике можно самостоятельно, а позже, обнаружив проблему, также самостоятельно ее устранить.

Проблемная подвеска

Возможные причины стука в передней подвеске кроются в ее рычагах. В комплекте с плохой управляемостью возможными виновниками часто являются сайлентблоки. Для их диагностики подойдет монтировка. Ее используют в качестве удлиненного плеча. Прогибая рычаги в разных направлениях, может выявиться существенный люфт.

Если конструкция является разборной, то потребуется замена сайлентблоков. Это выполняется после демонтажа рычага и выпрессовки сайлентблока из отверстия. Для операции потребуется спецоправка. До установки новых сайлентблоков надо их обязательно смазать для снижения трения. Также требуется очистить посадочную поверхность от грязи.

Неисправности с рулевым управлением

Бывалые водители могут подсказать, что стук в передней подвеске на кочках возникает не только в явных проблемных узлах. Часто обвиняют в нем амортизаторные стойки, а проблема оказывается не в них и даже не в опорном подшипнике, на который грешат молодые автовладельцы.

Причина может скрыться в рулевом управлении. Проверив этот узел, который выдает часто звук, схожий со стуком амортизаторов, можно обнаружить неполадки с рейкой. Шумы от нее слышны обычно с одной стороны. Дополнительным признаком, указывающим на этот элемент, служит небольшая вибрация руля. Ее можно ощущать во время езды по присыпанной гравием дороге.

Звук появляется от взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. Зазор может постепенно увеличиваться, и интенсивность от этого возрастает. Это появляется в результате значительной выработки на сопрягающихся поверхностях пары. Можно поддомкратить одну из передних сторон автомобиля и пошатать рулевые тяги в разные стороны.

В это время надо понаблюдать за их поведением. Если ощущается люфт, то предположительный глухой стук в передней подвеске ощущаемый водителем, может возникать от изношенных втулок.

При возможном повороте рейки можно утверждать о зазоре в паре. Однако, его достаточно просто устраняют подтяжкой рейки к шестерне. Втулки, в которых образовались выработки, также относятся к ремонтопригодным изделиям. Их ремкомплект легко приобрести в автомагазине.

Виновником непонятных шумов может стать рулевой шарнир. При его диагностике надо обратиться за помощью к напарнику, который в процессе проверки будет резко вращать баранку на небольшие углы. В это время автовладелец должен зафиксировать корпус, шарнир и палец. Ненужный люфт будет слышно сразу. Замена этого узла обойдется гораздо дешевле, чем полный ремонт подвески.

Опора для стойки

Верхняя часть опоры становится причиной тому, что на кочках появился глухой стук в передней подвеске. Резиновая основа служит демпферным гасителем от возможных лишних шумов. Но гибкость может теряться, и некогда, способная к возвратным деформациям основа, «деревенеет» и  начинает изнашиваться.

Из-за появившихся звуков водители могут полностью перебрать подвеску, затратить массу денег, времени, но так и не избавиться от причины шума. Выявить данную проблему можно с помощью замера зазоров между самой опорой и пластичным ограничителем. В зависимости от конструкций автомобили могут быть с закрытым доступом для этого узла. В остальных примерный средний параметр должен составлять около 10 мм.

Назначать виновником этот узел можно лишь при выявлении четкого шума с одной стороны. Вряд ли равномерная выработка окажется с обеих сторон одновременно.

Проблема в опорном подшипнике

Такой звук схож с выработкой демпфера, но является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, желательно убрать стойку. Есть специфика в выходе из строя этого подшипника. Выработка у него получается всегда неодинаковая по всему периметру. Большая ее степень будет в тот момент, когда движение автомобиля будет ровным, без поворотов.

Такой стук может исчезать при движении вправо или влево. Если это происходит по такому алгоритму, то «виновник» найден. Дополнительно проверку можно осуществить с помощью напарника. Он должен будет качать машину вертикально. Владелец авто под своим транспортным средством будет держаться за амортизационные стойки. Рукой можно ощутить вибрацию.

Шаровые опоры

Этот элемент подвески бывалые водители часто называют источником «классического» стука в передней части автомобиля. Однако, данная «болезнь» имеет свою специфику и поражает в большей степени заднеприводные автомобили. Поэтому не изменяющие ВАЗу автомобилисты кидаются «менять шаровые».

Выработка на шарнире дает биение при движении по неровной дороге.

Проверка начинается с подвешивания колеса на проблемной стороне. Далее, не вращая диск, пытаемся его несколько раз резко повернуть вправо/влево. Чтобы исключить влияние подшипника из ступицы, напарник может выжать во время теста педаль тормоза.

На всякий случай можно проверить пыльники на шаровых. Значительные повреждения этой защиты снижают срок службы всего шарнира.

Проблемная стойка

Практика показывает, что стойка также может выдавать звуки во время езды по гравию. Хотя это достаточно редко бывает, но проверить данный узел также можно. Значительно подвергавшаяся износу, однако, все еще заполненная стойка способна передавать удары.

Заметно это бывает во время попадания при движении в ямы, при этом на отбой она не срабатывает, а пружина резко выпрямляется. Получается колесо идет резко вниз. Растянувшись на максимальную длину, а затем, соприкоснувшись с противоположной частью ямы, сформируется два удара.

Проверить работоспособность стойки можно стандартным способом, вертикально качнув автомобиль, с усилием надавив резко на капот. Корпус авто обязан один раз нерезко вернуться в свое первоначальное положение. Такие действия говорят об исправности узла.

В очень редких случаях раскрутившаяся стопорная гайка способна шуметь внутри стойки.

Но тогда машина будет во время движения раскачиваться и терять управляемость. Шумы будут не похожими на регулярные стуки, а возникнут спонтанно. Требуется обязательный ремонт.

Выход из строя амортизаторов обычно случается из-за халатного отношения к ним. Внутрь них заливают масло определенной вязкости. На этот показатель влияет также окружающая температура. Слишком низкая не дает повысить текучесть этой жидкости.

Неопытный водитель, который слегка прогрел моторное масло, может, не щадя подвеску, резко стартовать на машине. За счет такого усилия на максимально вязкое мало могут повреждаться маленькие и хрупкие элементы конструкции стойки. Также возможно наличие масла с повышенной вязкостью в автомобилях спортивного типа. При этом ужесточается подвеска.

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

Под капотом подержанного автомобиля могут возникать различные шумы. Причиной становятся даже элементарно незатянутые до нужного уровня какие-либо элементы. Не всегда для выявления проблем стоит спешить на станцию. Большинство этих причин можно выявить и устранить самостоятельно.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Стук в подвеске: причины и способы его устранить

Наличие постороннего шума при движении автомобиля раздражает новичков, а опытных водителей настораживает. Они знают, что скрежет и стук в подвеске или двигателе чаще всего сигнализирует о появлении технических проблем, которые следует решить как можно скорее. В противном случае безопасность автомобиля под угрозой и вероятность серьезной поломки высока как никогда. Однако не всегда такие симптомы означают критическую ситуацию, поэтому следует знать, что делать, когда стучит подвеска. Рассмотрим основные причины этого явления.

Что может стучать в передней подвеске

Чаще всего в конструкции передней подвески изнашиваются элементы стабилизатора поперечной устойчивости. Если это так, то можно смело продолжать эксплуатацию авто, запланировав замену стоек и втулок в удобное время. Другие причины более серьезные и требуют незамедлительного решения:

• Если стук в передней подвеске возникает по причине увеличенных люфтов в шарнирах, работающих в конструкции рулевых тяг, и наконечников, то не стоит затягивать с заменой этих комплектующих, так как это затрудняет управление.
• Изношенные шаровые опоры вызывают глухой стук в передней подвеске. Эти детали нужно сразу менять, потому что машина начинает самостоятельно “подруливать” в процессе движения.
• Износ подшипника скольжения в конструкции рулевой рейки. Сигнализирует о наличии такой проблемы стук в подвеске при повороте. Решить ее можно подтягиванием регулировочной гайки или же заменой подшипника.
• Люфт опорного подшипника в передней стойке. Сигнализирует об этой проблеме стук в передней подвеске на мелких кочках. Проблему можно устранять не сразу, а при ближайшем техническом обслуживании автомобиля.

Кроме вышеперечисленных неисправностей, стук в подвеске на мелких кочках может возникать из-за изношенных направляющих суппортов или втулок передних амортизаторов, имеющих выработку.

Какие еще варианты возможны

Часто “лежачий полицейский” позволяет выявить проблему с опорами передних стоек. При его пересечении с подвески раздается шум, похожий на скрип шаровых опор, но гораздо тише. Чтобы убедиться в наличии проблем со стойками, необходимо на месте поворачивать руль, и если скрип едва слышен, то проблема не критична. Также стоит учитывать, что появление стука при повороте в шаровых опорах не всегда означает их износ. Часто причиной могут быть пыльники плохого качества. Из них быстро вымывается смазка, в результате появляется сухой скрип, особенно заметный в сухую погоду. Во время дождя данный симптом пропадает, что является еще одним подтверждением проблем с пыльниками.

Чтобы избавиться от скрипа, можно ввести в пыльник посредством шприца WD-40 или тормозную жидкость. Это на некоторое время исправит ситуацию, но так как проблема не сразу обнаруживается, то ускоряется износ вкладыша опоры, работавшего некоторое время на сухую. А потому в скором времени все равно потребуется заменить шаровую опору.

Что может стучать в задней подвеске

Учитывая, что управление и привод — задачи передней подвески, при этом задняя обладает упрощенной конструкцией, но это не исключает появления стука при износе ее комплектующих. Самый сильный стук в задней подвеске, как и в случае с передней, возникает из-за потекшего амортизатора. Без масла нет ограничения на скорость деформации пружины. Поэтому, вместо плавных движений кузова автомобиля, ощущается резкое проседание и удар. Данная проблема решается исключительно заменой амортизаторов. Игнорировать ее нельзя, потому что от такого стука ходовая часть получает дополнительную нагрузку. В итоге на обеих подвесках ускоряется износ других, не менее важных комплектующих.

Как и стук на кочках в передней подвеске, на задней эта проблема тоже бывает вызвана износом тормозных суппортов. Поскольку они изнашиваются неравномерно, то со временем возможен их перекос. В результате в подвеске возникает стук в процессе торможения и на незначительных кочках. Проверить состояние суппортов не трудно, это делается визуально, поскольку неправильный износ будет сразу заметен.

Если суппорта в порядке, а стук в подвеске на кочках все равно присутствует, следует проверить ступицы и подшипники. Также эта проблема вызывает гул во время движения, и чтобы ее решить, требуется демонтировать тормозной диск или барабан.

• При демонтаже подшипников незначительные повреждения можно определить визуально.
• Большие повреждения характеризуются высыпанием шариков во время демонтажа подшипника.

Что касается ступицы, то она стирается при подклинивании подшипника, так как он в нее запрессовывается. Выявить серьезные повреждения этих узлов можно без демонтажа, так как это будет видно при легком покачивании колеса из стороны в стороны. Иногда стучит подвеска на мелких кочках из-за того, что колеса разболтаны. Подобную ситуацию можно исправить банальной балансировкой колесных дисков.

Стук в передней подвеске | Страница 12

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда)

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) – набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга , или … масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано!! 😉
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который “Hi-Q” не берите – посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет “противоскрипные”, а чему там скрипеть?.. подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ – брать новые(ща комплект = 1,5Круб).

Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ!! – это для “особопытливых” клубней и “супер”продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендациябрать втулку навех дороже, но “с выступом”. === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она “лезет” дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать…

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! – типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и “стенкой” салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится – подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245, B2246 и B1099, B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать – левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal – 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/”крепче” будут, только чуть “доработать”/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=7553.msg58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р – ну не люблю я такой(муфтовый) “4”WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или “вибрирует”, обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале – скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD326, 56211WD326, 56211WD426, 56210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят – пробуйте…)

Ранее прикреплённую эксельТабличку всё времени нет доработать и пришпилить, звиняйте, какнить попозже “добью”? а вернее перенесу в новый форум.
*FRIEND*

Что вызывает лязгающий шум при движении по неровностям?

Если вы слышите эти раздражающие лязгающие звуки при движении по неровностям, это означает, что что-то не так с системой подвески. Поскольку система подвески включает в себя различные детали, любая из них могла быть неисправной. Это те области, которые нужно проверить в следующий раз, когда вы услышите эти звуки на дороге.

Изношенные или поврежденные стойки

Когда стойки повреждены, амортизаторы стойки не работают должным образом.Кроме того, на корпусе стойки может появиться вмятина, из-за чего толчки будут появляться в трубе стойки и выходить из нее. Вы также можете попробовать повернуть колеса автомобиля и проверить, нет ли шума.

Изношенные или поврежденные скобы рессоры

Листовые рессоры используются на прицепах, грузовиках, фургонах и внедорожниках для помощи в условиях бездорожья. К сожалению, листовые рессоры могут погнуться или сломаться. Когда они это делают, они издают лязгающий звук. Эта проблема обычно обнаруживается на одном конце скобы рессоры.

Поврежденные или изношенные рычаги управления

Рычаги управления могут изнашиваться даже в нормальных дорожных условиях.Повреждения и износ ускоряются, если вы едете по бездорожью. Изношенные рычаги управления могут привести к смещению колес в смещении, в результате чего автомобиль будет издавать грохот, когда вы поворачиваете колеса на неровностях. Повреждение может распространиться на крепление кузова и вызвать вибрацию кабины.

Плохие шаровые шарниры

Сломанные шаровые шарниры затрудняют водителю управлять автомобилем по прямой. Когда корпус шарнира отрывается, грязь или песок попадают в шарнир, создавая звуки при движении автомобиля.Кроме того, если шарнир помят, шарик может продолжать входить и выходить из корпуса, издавая при движении лязгающий звук.

Изношенные амортизаторы

Амортизатор – это амортизатор, который предназначен для поглощения импульсов от колес. Амортизаторы делают езду по пересеченной местности сносной, но они также подвержены повреждениям. Если они сломаются, вы услышите звук постукивания, особенно если втулка треснула. Автомобиль также будет поворачивать из стороны в сторону на дороге.

Если вам нужен ремонт автомобиля, посетите нашу автомастерскую сегодня, чтобы получить профессиональные услуги по ремонту.

9 причин стука переднего колеса при движении ❤️

Во время нормальной работы вашего автомобиля ваша машина будет издавать некоторые звуки, к которым вы должны привыкнуть. Когда ваша машина работает должным образом, вы должны слышать гудение двигателя, но во время движения больше ничего не должно происходить. Если вы замечаете различные скрежетание, визг, лязг, стук и стук, то это все признаки того, что с вашим автомобилем что-то пошло не так, и вам нужно будет проверить его, чтобы выяснить, что происходит.В частности, если вы заметили стук переднего колеса во время вождения, есть несколько причин, по которым вы можете выяснить, почему это может быть так. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины и то, что вы можете сделать, чтобы ваш автомобиль снова работал бесшумно.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

1. Проблема со стойками

Подвеска вашего автомобиля опирается на стойки, которые прикреплены к вашему автомобилю с помощью того, что называется опорой стойки.Целью этого крепления стойки является уменьшение шума и вибрации, создаваемых шинами во время движения автомобиля, а также уменьшение передачи вибрации от колес по всей раме автомобиля. Это, в свою очередь, помогает стабилизировать вашу поездку, так что вы действительно не чувствуете каждую неровность и неровности дороги под вами во время движения.

Если ваши стойки или их опоры начинают изнашиваться или получают достаточно повреждений, то их способность устранять шум и уменьшать вибрацию сильно пострадает.Сломанные стойки могут создавать стук, который будет наиболее заметен на неровных дорогах. Если вы наткнетесь на выбоины или неровности, вы обязательно услышите громкий стук или лязг.

Замена стоек на вашем автомобиле может оказаться довольно дорогостоящим ремонтом. Новые стойки обычно стоят от 600 до 750 долларов.

2. Проблемы с шаровыми суставами

Колеса вашего автомобиля прикреплены к подвеске с помощью шаровых шарниров.Шаровые опоры необходимы для того, чтобы ваши колеса имели правильный диапазон движения, который позволяет вам поворачиваться влево или вправо при повороте рулевого колеса. Когда эти суставы начнут изнашиваться, вы услышите скрежет или стук, когда вы будете регулировать то, как вы управляете рулевым колесом. Шум будет особенно заметен каждый раз, когда вы делаете полный поворот налево или направо. Если это достаточно плохо, вы все равно заметите это, даже если вы просто вносите небольшие корректировки, когда едете по прямой.

Если вам нужно заменить нижний шаровой шарнир на вашем автомобиле, вам, вероятно, придется заплатить за ремонт где-то между 300 и 350 долларами.

3.Плохие подшипники ступицы колеса

Подшипники колес – это то, что позволяет вашим шинам свободно и плавно вращаться во время движения. Если подшипники начинают заклинивать или загрязняются, что мешает им выполнять свою работу должным образом, вы будете слышать скрежет и стук во время движения.Если ситуация станет достаточно плохой, ваши колеса могут заблокироваться и вообще не работать.

Если вам нужно заменить подшипники передних колес в вашем автомобиле, то вы ищете ремонтные работы, которые будут стоить вам, вероятно, от 250 долларов до долларов США в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.

4.Плохие шины

Часть того, чтобы обеспечить плавность вашего вождения, и даже убедиться, что ваши шины сбалансированы и правильно выровнены.Если у вас сильно смещены шины или что-то в одной из ваших шин действительно сломалось, то каждый раз, когда она вращается и выезжает на дорогу, она будет издавать заметный удар или стук. Если шины все еще в хорошем состоянии, правильная регулировка должна помочь вам решить эту проблему.

Выравнивание колес – одна из самых дешевых работ по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить в своем автомобиле. Как правило, вы можете рассчитывать заплатить где-то от 65 до 100 долларов за то, чтобы выровнять колеса в наши дни.Выравнивание передней части на самом деле является более дешевым вариантом, который попадет в этот ценовой диапазон. Заднее выравнивание будет стоить немного дороже.

5. Неисправные втулки

Втулки установлены в вашей системе подвески, чтобы помочь вашему автомобилю правильно выровняться. Они стабилизируют части вашей подвески и колеса, чтобы держать их под контролем. Втулки обычно просто изготавливаются из резины, поэтому они изнашиваются в течение достаточно длительного времени, особенно если они испытывают большие нагрузки.Когда ваши втулки изнашиваются достаточно сильно или они действительно ломаются, вы услышите стук, вызванный ударами металлических частей друг о друга без втулок, которые больше не буферизуют их.

Если вам нужно заменить втулки нижнего рычага, вам, вероятно, придется заплатить где-то от 450 долларов до 500 долларов, чтобы выполнить эту работу.

6. Проблемы с осью

Ось в передней части автомобиля – это то, к чему прикреплены обе передние шины, и она выдерживает вес всей передней части автомобиля.Как правило, ваша ось прослужит весь срок службы вашего автомобиля и должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать себя, и вам не нужно беспокоиться о ее обслуживании или ремонте. Тем не менее, ось иногда подвержена повреждению, особенно если вы попадаете в плохую выбоину или какой-то мусор на дороге, который зацепляется за ось. Кроме того, нередко ось может стать жертвой механической поломки, вызванной неисправностью во время производства. Именно по этой причине на протяжении многих лет было отозвано несколько автомобилей.Когда это происходит, ось не может справиться с нагрузкой, которая на нее воздействует, и в конечном итоге она изогнется или сломается.

В отличие от некоторых частей вашего автомобиля сломанная ось не подлежит ремонту. Если он также согнут, он по сути бесполезен, потому что вы никогда не сможете снова согнуть его. Он всегда будет слабым, и когда это произойдет, ваши шины больше не смогут равномерно двигаться по дороге. Это может привести к неравномерному износу шин, проблемам с поворотом, стуку и, возможно, к полному разрушению оси, в результате чего ваш автомобиль станет непригодным для движения.

Если вам необходимо установить новый полуоси в вашем автомобиле из-за того, что ваш был погнут или сломан, цена может упасть в довольно широком диапазоне от $ 500 до почти $ 1 000 . Возможно, вы можете найти переднюю ось немного дешевле, чем это, поскольку задние оси, как правило, более дорогие в ремонте. Передние мосты могут стоить вам где-то от 500 до 600 долларов. По-прежнему довольно дорогой, но не такой дорогой, как задний мост.

7.Гайки со свободным концом

Гайки-проушины – это то, что удерживает вашу шину на колесе вашего автомобиля, и то, что вам нужно удалить, если вы меняете спущенную шину. Если вы недавно заменили свою шину, потому что она была спущена или просто потому, что вы повернули шины, возможно, гайки крепления не были должным образом затянуты. Если ваша шина не прикреплена к колесу должным образом, она будет раскачиваться во время движения, и ситуация будет тем хуже, чем дольше она будет оставаться незакрепленной или чем быстрее вы поедете.Когда он становится достаточно плохим, он может издавать тот стук, который вы слышите, когда едете. Если вы не будете осторожны, вы можете потенциально нанести серьезный ущерб, если будете слишком долго водить машину в таком состоянии. Вполне возможно, что само колесо может оторваться и отлететь во время движения. Это может быть опасно как для вас, так и для всех на дороге. Если вы заметили, что ваши гайки болтаются, вам нужно сразу же их затянуть, прежде чем снова пытаться водить машину.

Если вы действительно потеряете шину во время движения, стоимость ее замены трудно оценить, потому что необходимо принять во внимание природу того, почему шина вышла из строя.Если бы дело было только в том, что ушко отвалилось, а само колесо все еще в хорошем состоянии, тогда все, что вам нужно сделать, это заменить шину, что будет стоить новую шину. Тем не менее, вероятность того, что ваша шина соскочит во время вождения и не будет нанесен ущерб вашему автомобилю, мала до нуля, и необходимо будет оценить всю ситуацию, прежде чем можно будет оценить стоимость ремонта. Вполне возможно, что такая авария может привести к повреждению не только самого колеса, но и ваших тормозов, подвески, оси и даже корпуса вашего автомобиля, когда шина слетит.

8. Плохой рычаг управления

Рычаги управления на вашем автомобиле перемещаются вверх и вниз вместе с колесами, когда вы едете по неровной дороге. Они являются неотъемлемой частью устойчивости вашего автомобиля во время движения. По сути, они удерживают шины на дороге, компенсируя неровности дороги, будь то выбоины или неровности, так что ваша поездка может быть максимально ровной и плавной. Если у вас плохие рычаги управления, ваша поездка будет чрезвычайно неровной и ухабистой, и ваши шины могут фактически отскакивать от дороги, когда они едут по неровной местности.Это определенно приведет не только к неравномерной езде, но и к некоторым стукам.

Сломанные или поврежденные рычаги управления – это ни в коем случае не дешевый ремонт. Вы смотрите на счет за ремонт, который будет составлять в среднем от 500 долларов до 700 долларов на замену нижних рычагов управления вашего автомобиля. В некоторых случаях, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, счета за ремонт могут превысить 1000 долларов за такую ​​работу.

9.Сломанный стабилизатор поперечной устойчивости

стабилизаторы поперечной устойчивости являются частью подвески вашего автомобиля, предотвращающей скатывание при прохождении поворотов. Если бы у вас не было работающего стабилизатора поперечной устойчивости, возможно, вы действительно могли бы перевернуть свою машину, если бы слишком быстро повернули на поворот. Поскольку они испытывают большой стресс, когда дело доходит до балансировки веса вашего автомобиля с одной стороны на другую, они склонны к поломке. Если стабилизатор поперечной устойчивости сломается, это может привести к стуку, который вы услышите в передней части автомобиля.

Если вам нужно заменить стабилизатор поперечной устойчивости в вашем автомобиле из-за того, что он изношен или поврежден, это, вероятно, будет стоить вам где-то между 125 и 175 долларами , чтобы выполнить работу у механика.

Итог

Звуки, издаваемые вашей машиной, – один из первых и наиболее заметных признаков, которые вы услышите, когда с вашим автомобилем возникнут проблемы. Вам необходимо знать, как звучит ваш автомобиль, когда он работает в нормальных условиях, чтобы вы также могли слышать звуки, которые он издает, когда что-то идет не так.Во многих случаях, когда вы впервые начинаете замечать звук, исходящий из передней части вашего автомобиля во время вождения, у вас будет время что-то с этим сделать, прежде чем он станет еще хуже. Но вам нужно обращать внимание на то, когда возникают эти звуки, и вам нужно убедиться, что вы попадаете в механик как можно скорее, чтобы вы могли решить проблему и не беспокоиться о неудобствах. превращаясь в нечто гораздо более серьезное в будущем.

Как видите, существует множество причин, по которым вы можете слышать стук передних колес во время движения.Очень немногие из этих вещей вы хотите слишком долго игнорировать. Если вы слышите такие звуки прямо сейчас, сделайте себе одолжение и посмотрите на него, прежде чем вы попадете в аварию и не нанесете вред себе или другим в дороге.

Шум при движении по неровностям

К сожалению, мы не всегда едем по идеально гладким, свежемощеным дорогам.И хотя неровные дороги могут вызвать некоторые проблемы с вашим автомобилем, они также могут помочь в диагностике потенциальных проблем. Стук при проезде по неровностям может поразить водителя, особенно если тот же шум не проявляется на ровной дороге. Если вы заметили стук при наезде на кочку, вам следует ее осмотреть.

Как работает эта система:

Система подвески вашего автомобиля состоит из множества компонентов, предназначенных для регулировки при движении по пересеченной местности для обеспечения комфортной езды.Когда эти компоненты начинают выходить из строя, они могут издавать лязгающие или хлопающие звуки, чтобы вы знали, что что-то пошло не так. Однако обычно при выходе из строя таких компонентов подвески, как наконечники рулевых тяг и шаровых шарниров, они все время издают стук, а не только на неровностях. Тот факт, что шум возникает только при движении по ухабу, может быть признаком другой проблемы.

Распространенные причины этого:

• Плохое соединение поперечной устойчивости: стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля или стабилизатор поперечной устойчивости помогает уменьшить крен кузова при прохождении поворотов.Стабилизаторы поперечной устойчивости помогают предотвратить опрокидывание автомобиля при повороте. Если стабилизатор поперечной устойчивости сломается или поврежден, он может издать лязг или стук, особенно при движении по неровностям. Ваш автомобиль также может испытывать трудности с управлением при повреждении стабилизатора поперечной устойчивости.
• Изношенные втулки рычагов подвески: Рычаги подвески вашего автомобиля позволяют перемещаться вверх и вниз при движении по неровной местности. Частью узла рычага управления является втулка, обычно сделанная из резины или полиуретана.Втулки предназначены для гашения любого шума, который может возникнуть, когда ваш автомобиль наезжает на неровность. Если втулка изнашивается, шум не заглушается, и вы можете услышать стук при движении по неровностям.
• Свободный тормозной суппорт: Тормозные суппорты вашего автомобиля представляют собой поршни, которые включают тормоза при нажатии на педаль тормоза. Суппорты обычно крепятся болтами и не двигаются. Ослабление болта суппорта может вызвать стук суппорта при движении по неровностям.

Насколько важна эта услуга?

Автомобиль, издающий стук при наезде на неровность, может выявить проблему с системой подвески. Система подвески не только обеспечивает комфортную езду, но и играет решающую роль в безопасности автомобиля, особенно при прохождении поворотов и торможении. Если вы заметили шум при движении по неровностям, вам следует осмотреть его, чтобы убедиться, что подвеска работает должным образом.

У меня легкий стук в передней части, когда я проезжаю неровности или…

Грохот может быть вызван многими вещами – от потерянной стойки или амортизаторов до изношенных креплений каркаса стабилизатора поперечной устойчивости. Как только был обнаружен лязгающий звук, действие должно быть незамедлительно. Щелчки в большинстве случаев говорят вам, что что-то не удалось или что-то не получается.
Ослабленные гайки крепления колеса – гайки крепления колеса вашего автомобиля используются для крепления обода и шины к оси. Рекомендуется затягивать зажимные гайки в соответствии со спецификациями производителя. Если эти гайки ослабнут, они могут издавать лязгающий звук во время движения.Чтобы проверить это состояние, используйте гаечный ключ, размер которого соответствует размеру гайки вашего конкретного наконечника. Если зажимные гайки ослаблены, подтяните их при необходимости. (Примечание: если зажимные гайки были ослаблены в течение длительного времени, это может привести к повреждению шпильки колеса и / или обода. Проверьте на наличие повреждений и при необходимости замените или отремонтируйте).

Тормозной суппорт или тормозные колодки не закреплены – Тормозные колодки и суппорты предназначены для замедления транспортного средства при наложении. Тормозной суппорт удерживает эти тормозные колодки, прикрепленные к тормозному ротору.Если суппорт ослаблен или тормозные колодки не установлены должным образом, они будут издавать лязгающий звук при нажатии на тормоза. Чтобы проверить это состояние, осмотрите крепежные болты тормозного суппорта и крепление тормозных колодок. Тормозные колодки не должны двигаться вертикально. В этом случае регулировочные шайбы тормозных колодок могли выпасть или были установлены неподходящие тормозные колодки.

Проверка звеньев стабилизатора поперечной устойчивости – Соединители – Втулки – стабилизатор поперечной устойчивости вашего автомобиля предназначен для предотвращения скатывания автомобиля при въезде в угол.Эта штанга прикреплена к раме с каждой стороны и соединена с каждым рычагом подвески с обеих сторон. Чтобы проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на износ, поищите на них трещины или отсутствующие изоляторы звеньев. Если обнаружено повреждение, замените тяги стабилизатора поперечной устойчивости на новые и перепроверьте систему, замените при необходимости.

Проверка опор двигателя и трансмиссии – Опоры двигателя в вашем автомобиле предназначены для удержания двигателя и трансмиссии на месте. Когда эти крепления выходят из строя, это позволяет двигателю подниматься вверх при ускорении и затем падать обратно, когда не ускоряется.Это действие при падении издает лязгающий звук. Чтобы проверить это состояние, необходимо поднять автомобиль и проверить опоры двигателя. Обратите внимание на разделение резиновых и металлических опор, удерживающих крепление вместе. Если обнаружено расслоение, крепление необходимо заменить.

Проверка выхода из строя стойки – стойки создаются с гидравлическими демпфирующими клапанами, которые могут выйти из строя, вызывая грохот или хлопанье. Если масло в стойке протекает, уплотнение вала вышло из строя и вызывает дребезжание или лязг.Чтобы проверить это состояние, разберите узел стойки и проверьте, нет ли чрезмерного движения стойки, если стойка легко перемещается (низкое сопротивление), требуется замена. Для разборки требуется пружинный компрессор.

Проверка отказа амортизатора – Удары создаются гидравлическими демпфирующими клапанами, очень похожими на стойки, и могут выйти из строя, вызывая лязг или хлопанье. Если масло из амортизатора протекает, уплотнение вала вышло из строя и вызовет дребезжание или лязг. Чтобы проверить это состояние, осмотрите узел амортизатора и убедитесь в отсутствии утечек, если амортизатор легко перемещается (низкое сопротивление), необходима замена.

Проверка неисправности подшипника оси – Подшипник оси сконструирован таким образом, чтобы выдерживать вес автомобиля, позволяя колесам вращаться. Эти подшипники изготовлены из высококачественной стали, устойчивой к износу в экстремальных условиях. Когда осевой подшипник выходит из строя, он позволяет металлу контактировать с металлом под давлением с линейным движением, создавая грохот. Снимите осевой подшипник и замените новым и повторите проверку. Некоторые автомобили оснащены подшипниковой ступицей в сборе. Этот тип подшипника заменяется откручиванием узла ступицы подшипника и заменой его новым.

Итак, я предлагаю большинству сервисных центров бесплатно осмотреть ваш автомобиль и показать вам, в чем проблема. У вас 98000 миль на машине, и если вы никогда не заменяли амортизаторы или какие-либо детали передней части, вам может понадобиться это сделать.

Пожалуйста, не ждите, чтобы получить эту проверку, так как вы не хотите, чтобы что-то сломалось, пока вы ведете машину.

Надеюсь, это поможет.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Среда, 17 октября 2012 г., AT 3:53

Почему мой передок стучит, когда я нахожусь на кочке? – MVOrganizing

Почему мой передок стучит, когда я нахожусь на кочке?

Если вы проезжаете неровности и слышите лязг, велика вероятность, что с вашим автомобилем что-то не так.Часто, когда вы слышите лязг, неисправна система подвески. Грохочущие звуки, которые возникают, когда вы едете на машине по неровностям, могут быть вызваны следующими причинами: Изношенные или поврежденные стойки.

Что вызывает шимми в передней части?

Как правило, вибрации в автомобиле могут возникать в различных условиях, от изношенных деталей подвески до тормозов, трансмиссий и шин. Если вы чувствуете быструю вибрирующую шиммию, возможно, при ударе о неровность вашего автомобиля снизилась масса, и теперь шина вышла из равновесия.В любом случае, теперь части вашего автомобиля не синхронизированы.

Почему моя машина издает лязг при наезде на кочку?

Что-то не так с вашей подвеской. Если вы слышите лязг при прохождении подвески по неровностям, возможно, из-за износа в шарнире слишком большой зазор. Это может быть просто ослабленная гайка на стойке или что-то более тонкое, например, усохшая, высохшая резиновая втулка.

Почему моя машина съезжает вправо при наезде на кочку?

Поскольку ваше транспортное средство движется по всей дороге после неровностей, это указывает на то, что ваши шины действительно не стоят на месте и неконтролируемо подпрыгивают.Это постоянное колебание подвески приведет к преждевременному износу других компонентов передней части и приведет к неравномерному износу шин.

Сколько стоит замена подвески?

Вам может быть интересно, сколько вам обойдется ремонт подвески. Вам нужно посмотреть стоимость ремонта или замены подвески, а также затраты на рабочую силу, которые будут связаны с доставкой вашего автомобиля автомеханику. Средняя стоимость ремонта подвески составляет от 1000 до 5000 долларов.

Когда мне следует заменить переднюю подвеску?

В зависимости от транспортного средства и условий вождения, многие автомобили требуют замены амортизаторов и стоек где-то после отметки в пятьдесят тысяч миль. Вместо того, чтобы ждать, чтобы заметить проблемы, вы можете подумать о проверке подвески, когда вы достигнете отметки в пятьдесят тысяч миль, или каждые пятьдесят тысяч миль на большинстве автомобилей.

Как я узнаю, что пружины моей подвески плохие?

Какие признаки плохих рессор подвески?

1. Автомобиль на дне.