Машина плохо разгоняется почему: Причины потери динамики автомобилем при разгоне и способы устранения неполадки

Почему машина плохо разгоняется – Автомобильный портал Avto Gurman

Avto-Gurman.ru » АвтоРемонт » Двигатель » Почему машина плохо разгоняется

Двигатель

На чтение 4 мин Просмотров 105 Опубликовано 17.08.2022

Содержание

1. О проблеме
2. Причины инжекторных авто
3. Признаки неисправности двигателя
4. Топ частых поломок

О проблеме

Довольно часто, автовладельцы поддержанных автомобилей сталкиваются с проблемой плохого набора скорости. «Тормозить» авто может по самым разным причинам. Поэтому, у водителей возникает вопрос: почему машина не набирает скорость или почему дергается машина при движении на малых оборотах?

ВАЖНЫЙ СОВЕТ:
Чтобы не гадать на кофейной гуще и искать ответы в инетрнете, лучше всего заказать эвакуатор для автомобиля и отвезти его в автосервис, где автомеханики решат ваш вопрос. Это верное решение основанное на ошибках тысяч автовладельцев.

Если вы решили разобраться своими силами, то скорей всего, что в транспортном средстве неисправен моторный узел, накрылась топливная система или система зажигания. Также, проблемы могут быть с механикой вашего автомобиля.

Чтобы узнать истинные причины недобора скорости авто, нужно выяснить, на каком авто Вы катаетесь: карбюраторном или инжекторном.

Первый и второй тип машин отличаются друг от друга, поэтому признаки и варианты данной проблемы могут быть разными. Начнем с карбюраторных транспортных средств.

Если заметите рывки при движении на малых оборотах или что авто тупит при разгоне и совсем не набирает скорость или набирает ее, но очень медленно, проверьте карбюратор ТС на работоспособность. Возможно, причиной этому является его неисправность.

Советуем Вам открыть крышку данного главного элемента авто и прочистить его с помощью распылителя, наполненного специальным средством. Все там хорошенько обрызгайте и оставьте откисать на пятнадцать минут. Можете дополнительно промыть устройство тряпкой, смоченной бензином. Возможно, стоит проверить и бензонасос, у него может, засорилась сеточка, поэтому авто и тупит при разгоне. В таком случае почистите ее или замените на новую.

Фото: дергается двигатель при движении на малых оборотах

Причины инжекторных авто

Вот эксплуатируете Вы свое инжекторное транспортное средство, и не понимаете, почему машина не набирает скорость. При езде, замечаете рывки и притупленную реакцию на разгон – это может быть связанно с недостаточным топливным давлением. А может быть из строя вышли датчики расхода воздуха или дроссельные заслонки находятся в неправильном положении.

Чтобы выявить причину плохого набора разгона скорости, нужно отправить машину на диагностику. Мастера на специальном оборудовании проверят ваш транспорт и выяснят, почему он «барахлит». Часто, инжекторные автомобили страдают от того, что из строя выходит система зажигания. Если у Вас появятся подозрения, нужно проверить этот узел, проведя компьютерную диагностику. Может такое случиться, что неприятности застанут Вас в дороге, тогда Вы сами сможете проверить на катушках зажигания контакты с проводами.

Стоит запустить двигатель, открыв капот и прислушаться, как он работает, нет ли посторонних звуков. При пробое, Вы сможете услышать треск электричества и даже искры увидите. В такой ситуации нужно срочно отвезти машину до ближайшей СТО.

Признаки неисправности двигателя

Отправляясь в путь на своем авто, водитель может заметить, что мощь силового агрегата существенно снизилась и машина плохо набирает скорость. Это будет видно и по поведению самого ТС, оно будет плохо набирать разгон и очень слабо выезжать под горку. Мы уже рассказали о том, почему машина не набирает скорость и что в такой ситуации нужно делать. Также, упоминали, что авто может тупить при езде из-за поломки мотора. Дело в том, когда силовой агрегат теряет мощность, машина начинает работать не стабильно и медленно набирать скорость, а иногда даже троить.

Машина медленно набирает скорость причины

Вы можете выяснить, сломался ли движок по следующим признакам:

• изменится выхлопное звучание мотора;
• плохой разгон;
• почувствуете потряхивание установки;
• в разы увеличится расход горючего;
• обороты будут намного ниже положенных показателей;
• заметите рывки и тупление при разгоне.

Если выявите все вышеперечисленные проблемы, это значит, что пора проводить ремонт двигателя, и чем раньше, тем лучше.

Топ частых поломок

Машина дергается на малых оборотах причины:

1. Низкая компрессия в цилиндрах.
2. Поломка датчиков.
3. Неисправна система зажигания.
4. Проблемы с подачей воздуха (подсосы воздуха и забитый фильтр).
5. Холодный двигатель.
6. Некачественное топливо.
7. Проблемы с электронным блок управления авто.
8. Неполадки работы ГРМ.
9. Поломка системы подачи топлива (бензонасос и форсунки). Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

   2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

   3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

   4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

   5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения – отказ электрома! нит-ных клапанов или блока управления системы.

   6. На автомобиле с механической коробкой переключения передач пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

   7. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

   8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

   9. Перегрузка автомобиля.

   Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные маете-

   ра с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

   Самостоятельно можно провести следующие работы.

   1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

   2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

   3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

   4. На автомобиле с механической коробкой переключения передач проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода – примерно 1500 мин-1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

   Мазда 6 (2008+). ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

   Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

   что делать в такой ситуации?

   Самое главное – не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля

   снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

   Включите стояночный тормоз. Если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного дви-, жения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность.

   Существуют две основные причины:

   – не работает система зажигания;

   – не работает система питания.

   Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если стрелка указателя показывает наличие топлива, а сигнализатор минимального резерва топлива в комбинации приборов не горит, можно предположить, что бензин в баке есть.

   Откройте капот, снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 74) и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, топливную рампу – нет ли потеков бензина.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ_

   Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

   Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения – не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверкам систем зажигания и питания, которые описаны ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

   Если ремень оборван, двигатель не будет пускаться без видимых причин.

   Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.

   Помимо описанного, специфической причиной остановки двигателя, оборудованного системой изменения фаз газораспределения, может быть отказ электромагнитных клапанов системы или блока управления.

   После проведения всех проверок установите на место декоративный кожух двигателя

   (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 74).

   Видео по теме “Мазда 6 (2008+). АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ”

   Пропала тяга: почему автомобиль плохо разгоняется

   Отсутствие нормальной реакции на педаль газа – одна из самых частых, обидных и коварных неприятностей. Разбираемся в причинах.

   Любимая «ласточка» больше не летит, а тащится, словно обиженный жизнью пони. Почему? Возможно, погода просто не летная!

   Шутка? Лишь отчасти – временами природа действительно берет свое. Например, в дождь аэродинамика значительно ухудшается, а сопротивление качению, напротив, увеличивается: вода плотнее воздуха в несколько сотен раз. Сильный встречный ветер – 10-15 м/с – временно лишает автомобиль до 15% мощности. Примерно столько же, между прочим, могут отнимать окна, открытые на скорости 120 км/час: аэродинамика кузова ухудшается, расход топлива растет.

   Если дорога лежит через горы, имейте в виду: каждые 1000 м над уровнем моря отнимают у атмосферного мотора 10% мощности. Турбированные движки теряют меньше, им удается отделаться смещением полки крутящего момента.

   Но если бы дело было только в погоде или в горном пейзаже за окном! Причин вялой динамики может быть множество. Что ж, как говорил известный киногерой, будем искать – вместе с техническими экспертами корпорации УкрАВТО.

   Чаще всего падение мощности вызвано нарушением питания и дыхания мотора. Некачественное топливо – злейший враг двигателей, особенно современных, с их прецизионной топливной аппаратурой. Механические примеси забивают сетку топливного насоса, закупоривают магистрали, выводят из строя топливные форсунки.

   Но даже если бензин лишен мусора, это не значит, что он хорош. В Украине функционируют десятки подпольных НПЗ, причем их «продукцию» можно встретить не только на безымянных заправках: время от времени продажей бодяги грешат даже известные сети.

   Топливо с высоким содержанием свинца и железосодержащими присадками быстро выводит из строя свечи зажигания и кислородные датчики, или лямбда-зонды. Последние обычно умирают медленно, «обманывая» двигатель и тем самым нарушая смесеобразование, что в итоге приводит к плавающим холостым оборотам и падению мощности, особенно в предельных режимах.

   А вот свечи зажигания, по утверждению специалистов, может прикончить всего один бак некондиционного топлива, и последствия их выхода из строя куда печальнее. Дело не только в том, что каждая свеча весьма недешева, поскольку содержит драгоценные металлы. Если топливо не полностью сгорает в цилиндре, оно догорает в выпускном коллекторе – и вот тут уже жди настоящей беды.

   Причина банальна: выпускной тракт большинства современных автомобилей выполнен по так называемой схеме катколлектора, то есть каталитический нейтрализатор расположен очень близко к выпускным клапанам, нередко на расстоянии нескольких сантиметров. Это сделано во имя экологии, ведь чем ближе к двигателю катализатор, тем быстрее он прогревается до рабочей температуры.

   Увы, и перегреться ему становится легче: догорающее в коллекторе топливо резко ускоряет износ катализатора. Его соты заплавляются, что нарушает отвод отработавших газов – мотор задыхается, его отдача резко снижается.

   Мало того, из-за возникшей неоднородности структуры керамическая основа катализатора быстро начинает крошиться, а отколовшиеся частицы могут попасть в цилиндры двигателя. У турбированных моторов риск такого развития событий небольшой, а вот у атмосферных, особенно с фазовращателями на обоих распредвалах, он довольно велик.

   Последствия не заставят себя ждать: вплоть до задиров на стенках цилиндров, а это уже прямая дорога к потере компрессии. И двигатель, который мог бы еще работать и работать, быстро отправляется на свалку.

   Твердые частицы, нарушающие работу мотора, могут попасть в него и с противоположного направления – со стороны впуска. Случается, что приговор движку подписывают нерадивые «гаражные» мастера, причем при простейших сервисных операциях. Если при замене свечей зажигания не очистить свечной колодец от неизменно скапливающейся в нем грязи, неправильно установить воздушный фильтр или неплотно затянуть хомуты на патрубке, пыль и песок проникнут внутрь двигателя.

   А дальше все зависит от размера вредоносных частиц и места, куда их занесет потоком масла: от износа коренных и шатунных шеек и постелей распредвалов до выраженного абразивного износа на стенках цилиндров.

   Вот почему и диагностику, и обслуживание автомобиля стоит доверять только грамотным и ответственным специалистам, лучше всего – профильных официальных техстанций. Квалифицированный персонал, вооруженный всем необходимым диагностическим оборудованием, сможет быстро и точно установить причину снижения мощности, что в конечно счете сэкономит владельцу авто немалые средства. Ведь недорого берущие за свои услуги «кулибины», будучи не в силах поставить правильный диагноз, нередко предлагают клиенту замену всех «подозрительных» деталей по очереди, что в итоге обходится в круглую сумму.

   А ведь исключать причины одну за одной в случае ухудшения разгонной динамики автомобиля можно долго! Помимо вышеописанных неприятностей, к падению тяги приводит изношенный диск сцепления в механической коробке передач, неисправная блокировка гидротрансформатора в автомате, «уставший» ремень вариатора…

   Важно помнить: скупой платит дважды. Это касается не только выбора АЗС, запчастей или расходных материалов, но и автомобильных «докторов». Нерадивые специалисты не столько лечат, сколько калечат – в этом смысле у машин все, как у людей.

   Едет, но дрожит: откуда в автомобиле вибрация и чем она опасна

   Запахло проблемами: как диагностировать неисправность автомобиля… носом

   Сколько масла ест двигатель и как уменьшить его аппетит?

   8 причин, которые влияют на скорость (2 фото)

   Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.

   Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.

   Тип двигателя	Почему на горячую плохо тянет	Что стоит делать
   Бензиновый инжекторный	Датчики ДМРВ, ДАД, ДТОЖ	Проверка / чистка / замена
   	Подогрев дроссельной заслонки	Отключение подогрева на летний период
   	Бензонасос	Проверка / чистка / замена сеточки бензонасоса
   	Подсос воздуха во впускном коллекторе	Диагностика и устранение подсоса
   	Паровоздушная пробка в топливопроводе	Зависит от конструкции двигателя
   	Модуль зажигания	Чистка от грязи, мойка двигателя
   	ВВ провода и трамблер	Проверка изоляции и при необходимости замена узлов
   	Регулятор давления топлива	Проверка / ремонт / замена
   	Катализатор и лямбда-зонды	Демонтаж либо “глушение” катализатора, замена кислородного датчика
   Карбюраторный двигатель	Быстрое испарение бензина в карбюраторе	Перенастройка карбюратора
   	Перегрев бензонасоса	Проверка/охлаждение/замена
   	Некачественное топливо	Заправить качественный бензин
   Дизельный двигатель	Топливный насос высокого давления	Замена насоса либо замена в нем плунжерных пар

   Почему не тянет двигатель в жару

   График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)

   Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.

   Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.

   Почему машина «тупит» в жару? Причины и решения

   Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и «тупняки» автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

   Почему плохо разгоняется?

   Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты — провалы при разгоне и общая потеря мощности.

   Но при чём здесь жара?

   А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород — и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание — в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

   И что делать?

   • Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты «бутерброда» перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
   • Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха
     (он же интеркулер). Его задача — как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в а.

   Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

   Надеюсь, кому-то будет полезно!
   Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

   Подписывайтесь, ставьте лайки, кому не лень:)

   Источник

   Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

   Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

   • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

   В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется

   детонация

   двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

   Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

   Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

   Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

   • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

   Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

   Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

   При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

   • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

   В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

   Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

   Пропадает тяга при горячем моторе

   забор воздуха через фильтр воздушный, гофра целая, хомуты новые, прокладка коллекторов новая 4-слойная металлическая, шланг ВУТа без порезов, ВУТ не шипит и не звенит, тормоза отличные. чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет. свечи сегодня новые куплю и провода до кучи высоковольтные.

   чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет.

   Дк это имеется в виду дмрв?

   Машина 2110, двигатель 21114 1,6 8 кл.

   пережать обратку — 6, но мотор глохнуть начинает.

   Сегодня вывернул свечи и на всех 4 электроды красные.

   На эбу номер 2111-1411020-70, мотор 1,6 21114 с 2114.

   рвеьше всё было по фен-шую и стоял под капотом 2111 1,5. но потом что-то пошло не так и туда поставили 21114.

   фигня это . объём всего на полстакана изменился . беднит не из-за этого.

   Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

   а форсунки другие ставили из-за другой рампы и давления другого в безсливной рампе .

   умник блин

   Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

   да и свечи красные возможно их пробивает по ферроценту. ТС , попробуй их подменить.

   и данные вольтажа дмрв в студию. вольтаж, расход на хх и 3000 об.

   Это твоё имхо.

   Если бы ты был чуть внимательней, то заметил бы, что я говорил не о устаканившихся режимах, а о переходных, что и подтверждается тем, что мотор требует раскрутки перед тем, как поехать. Ты сам то чо предложишь ТСу? Или ты себе отвёл роль эдакого «неприсоединившегося» критика чужих идей?

   Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:

   Как правильно напряжение на дмрв мерить? Мультиметр есть, как мерить не пойму.

   Источник

   Двигатель плохо тянет? Основные причины

   Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

   Двигатель ВАЗ-2114

   Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

   • Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
   • Диафрагма бензонасоса засорилась.
   • Воздушный фильтр засорился.
   • Не работают или плохо работают свечи.
   • Недостаточная компрессия в цилиндрах.
   • Бортовой компьютер сбоит.
   • Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
   • Диск сцепления износился.
   • Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

   Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

   Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

   Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

   1. Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

      Меняем топливный фильтр

   2. Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

      Меняем сетку бензонасоса

   3. Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

      Очищаем или меняем воздушный фильтр

   4. Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

      Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

   5. Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

      Очищаем свечи зажигания от нагара

   6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

      Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

   7. Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

      Замеряем компрессию в каждом цилиндре

   8. Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

      Выполняем диагностику блока управления

   9. Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

      Почистить форсунки можно в домашних условиях

   10. Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

       В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

   11. Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

       Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

   Re: плохо тянет на горячую

   Сообщение от
   Демон

   Заметил давно,что на горячую(когда мотор полностью прогрет) хуже тянет(тупит),приходится крутить движку больше.Нарыл в интернете,что такая проблема нетолько у меня(на других марках авто таже проблема).Предположение такое что это происходит из-за того что движок засасывает горячий воздух от движка+ возможно еще сам корпус фильтра греется от движка,отсюда может быть такой эффект.Я вот задался вопросом куда вывести трубку подводящую воздух из среды к трубке корпуса фильтра. И как сделать так чтоб корпус фильтра негрелся.Сразу говорю фильтр не грязный(пробег 10500км,летом не эксплуатировал авто так как был лишен прав),расход около 10 литров-манера езды агресивная.У кого подобное есть?

   А на тахометр не поглядывал? Пока машина не прогрелась холостые обороты почти в 2 раза больше. Соответственно ощущение большей прыткости. Но за счет расхода. Больше в мотор льет – имитатор подсоса

   Пропадает тяга при горячем моторе

   • В начало форума
   • Правила форума
   • Старый дизайн
   • FAQ
   • Поиск
   • Пользователи

   Здравствуйте! У меня происходит следующая неисправность: при езде на непрогретом (только что заведенном) двигателе или вечером, ночью, когда прохладо, машина бегает великолепно, а вот когда днем и температура двигателя начинает расти до 87-101 градуса, машина сразу начинает дергаться, пропадает тяга и мощность двигателя, неисправностьсравнима с таким ощущением, что заканчивается бензин. такое постоянно происходит. вечером езжу отлично, а днем в жару машину трясет и вот такая вот неисправность.

   подскажите пожалуйста в чем может быть дело? буду очень благодарен!

   Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем может быть следующая неисправность машины:

   при езде вечером или ночью когда прохладно или днм на пока еще непрогретом двигателе машина бегает великолепно, а когда днем в жару температура двигателя прогревается до рбочей, то машину начинает трясти, пропадает тяга и мощность двигателя, ситуация сопоставима для сравнения когда нет бензина. т.т. то идет тяга, то пропадает, происходит рывок и тряска при езде на прогретом двигателе и именно от 85 градусов..

   ARONMAN

   Бензонасос, от нагрева, может не докачивать.

   ARONMAN писал(а): инжекторная!

   Ну, тогда извиняй. Хоть профиль правильно заполни. Ясновидящих здесь нет. Инжектор, или карб на машине. Я про замену бензонасоса, почему, написал? Буковки «i» в профиле нет. Значит карбюр, подумал.

   я топливный фильтр поменял (бензофильтр). неисправность та же. т.е. это мне бензонасос мнять? нужно что делать? под задние пассажирские сидения лесть в бак? а при чем тут вообще бензонасос если машина великолепно работает вечером ночью когда нету солнца палящего и двигатель не достигает более 85градусов?

   Вот так да. спасибо вам большое за помощь . очень вам благодарен.

   хорошо я так и сделаю — поеду к диагносту и померяю давление в рамке! только вот не понимаю где и как это меряется где находится, это ДМРВ я так понимаю нет? и что такое МЗ скажите пожалуйста, бывалые люди?

   а суть у меня в том что в прохладную погоду машина у меня бегает супер! как только жара, дак все..пропадает тяга..такое ощущение сравнимо будто бензин заканчивается и машина рывкам идёт. я остановлюсь выключудвигатель на 5 минут отдохну пеезагружусь и потом опять машина идеально идёт, но максимум до 5 минут, потом опять тоже самое. и главное чт только имено взнойную жарищу! утром и вечером, когда на улицепрохладно, вообще не заморачиваюсь!

   буду еще ждать ваших советов в чем дело, спасибо!

   Источник

   Причины плохой тяги инжекторных двигателей

   Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.

   Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:

   • Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
   • Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
   • Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.

   Подогрев дроссельной заслонки

   • Подогрев дроссельной заслонки. Отключение подогрева дросселя на лето актуально для автомобилей ВАЗ 2110 и других где есть подогрев дросселя. Подогрев перегревает воздух и образуется обедненная топливная смесь.
   • Бензонасос. При перегреве у него падает производительность. Нужно выполнить его проверку, чистку сеточки, а в баке должен быть достаточный уровень бензина для его нормального охлаждения.
   • Подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом ДМРВ или ДАД будут выдавать ложную информацию на ЭБУ, из-за чего будет создаваться обедненная смесь. Трещины, через которые сосет неучтенный воздух, чаще всего образуются на патрубках либо гофре.
   • Паровоздушная пробка. Она образуется когда в топливопроводе кипит бензин. Решение зависит от конструкции мотора. Главное — найти место, где это происходит и теплоизолировать сильно нагревающуюся деталь, где бензин закипает.
   • Модуль зажигания. Актуально для инжекторных ВАЗов. У них МЗ находится рядом с блоком цилиндров, и со временем перегревается из-за грязи. Его нужно периодически чистить, а двигатель мыть. Есть еще специальные кронштейны чтобы перенести МЗ подальше от двигателя.
   • ВВ провода и трамблер. При значительном нагреве у них снижается сопротивление изоляция и возможен пробой. Нормальное значение сопротивления самого провода должно находится в пределах 3,5…10 кОм (для автомобилей ВАЗ).
   • Регулятор давления топлива. Изредка при нагреве регулятор начинает глючить. Нужно замерить давление в топливной рампе и выполнить проверку регулятора.
   • Катализатор и датчики кислорода. Если катализатор забит, то система принудительно снижает тягу при прогреве двигателя до температуры около +70°С…+80°С. Выход — заглушить либо демонтировать катализатор.
   • Малый зазор на клапанах. На работающем двигателе зазоры клапанов уменьшаются, что приводит, во-первых, к еще большему перегреву, а во-вторых, потере мощности на горячую. Если какой-то клапан сильно перетянут, то он может вообще перестать закрываться, его головка прогорает, а машина начинает «троить». Выход — выставить рекомендуемый зазор на клапанах.
   • Турбина. Если по каким-либо причинам смазка не подходит к подшипникам турбины, то на высоких оборотах она может подклинивать, в том числе при высоких температурах.

   С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

   Просто физика, ничего личного​

   Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
   Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

   
   Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

   Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

   
   Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
   
   Датчик абсолютного давления (ДАД)

   Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

   Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

   Читайте также:  Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

   С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

   И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

   «Кондей» и все-все-все

   Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л. с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

   Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

   Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

   Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

   Почти ничего не осталось!

   При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

   Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

   Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

   С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

   Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

   Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

   Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

   Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

   • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
   • неисправности инжекторных форсунок;
   • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
   • неисправности системы зажигания;
   • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

   Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить

   УОЗ

   ,

   высоковольтные провода

   , катушки зажигания и т. д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

   Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

   Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

   Рекомендуем также прочитать статью о том,

   почему двигатель дергается при разгоне

   . Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

   В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

   Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

   • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

   В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

   Проблемы двигателей с инжектором

   Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском. Правильно будет разделить причины на две группы:

   механические неисправности; неполадки по электронной части и электрике. ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ.После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя. Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

   На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить: уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха, инжектор, свечи зажигания (желательно заменить), качество высоковольтных бронепроводов, бензонасос, регулятор давления в топливной рампе. Выполнить компьютерную диагностику автомобиля. Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке: проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ, чистится дроссельная заслонка, анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

   Причины снижения динамики

   Основными причинами падения динамики эксперты считают:

   Бензиновые агрегаты

   Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

   Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

   Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

   Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

   Дизельные движки

   В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

   Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего.

   С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

   Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

   Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

   Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

   Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

   Примечательно также, что не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

   На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

   Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

   Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

   Инжекторный ДВС	Карбюраторный ДВС
   Загрязнение топливного либо воздушного фильтров	Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
   Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса	Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
   Некорректная работа ЭБУ транспортного средства	Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
   Скопление грязи в форсунках	Неполадки в работе поплавкового элемента
   Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда	Снижение пропускных возможностей жиклёра
   —	Неисправность в клапане экономайзера

   Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

   Карбюраторный двигатель

   Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.

   Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:

   Карбюратор Солекс

   • Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
   • Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
   • Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
   • Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.

   Другие причины сниженной отдачи от двигателя

   На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

   В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

   Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

   Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

   В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

   Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

   Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно

   промерить компрессию

   . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец,

   прогара клапанов

   или неполного их закрытия и т.д.

   Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

   Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

   Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

   Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

   Как увеличить приемистость простыми способами

   Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

   1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
   2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
   3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
   4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
   5. Турбирование.
   6. Замена изношенных деталей и многое другое.

   Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

   Почему не тянет дизель на горячую

   Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.

   Топливный насос высокого давления

   В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.

   В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.

   Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

   Машина на горячую не едет

   Всем час добрый ! Завожу машину, грею, еду все нормально даже совсем холодная, не тупит нормально разгоняется детонации нет, как не жми на газ. Когда блин нагревается до 90 градусов при нагрузке ,появляется детонация, динамика падает. И ещё вопрос: Может ли влиять масло ? Ещё есть одно странное поведение движка: если едешь допустим на второй около 2500 какое-то время, потом хорошо нажимаешь на газ, машина прёт, что мало не кажется , а если сразу после переключения с первой, на второй так не ускоряется! ДМРВ может мутит ? Passat Variant B5 1. 8 AEB 1998г.в.

   Машина плохо разгоняется и дергается

   Содержание

   Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

   Почему авто плохо разгоняется?

   Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

   • С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
   • Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

   Автомобиль не разгоняется

   Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

   В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

   Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

   Карбюраторные автомобили

   Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

   Все металлические детали необходимо:

   1. Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
   2. Залить очистителем;
   3. Дать отстояться;
   4. Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

   Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

   Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:

   1. Фильтр грубой очистки бензина;
   2. Фильтр тонкой очистки;
   3. Бензонасос.

   Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.

   Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:

   • Катушки зажигания;
   • Свечные наконечники;
   • ВВ провода и свечи на момент пробоя.

   В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.

   Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.

   После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.

   Инжекторные автомобили

   При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

   К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

   В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

   Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.

   Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.

   Подводим итоги

   Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

   Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

   К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

   Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

   Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

   Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

   • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
   • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
   • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
   • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
   • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
   • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
   • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
   • неправильный зазор между контактами прерывателя,
   • неисправный конденсатор,
   • неисправная катушка зажигания.

   В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

   Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

   Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

   Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

   При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

   Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

   Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

   — с размером под ключ на 21 мм;

   — с размером под ключ на 16 мм;

   — для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

   Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

   Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

   Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

   Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

   Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

   Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

   Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

   При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

   На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

   Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

   На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

   Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

   Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

   Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

   Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

   Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

   Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

   На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

   Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

   Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

   Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

   Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

   Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

   Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

   Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

   Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

   В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

   Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

   Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

   Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

   Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

   Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

   Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

   После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

   Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

   Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

   Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

   В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

   Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

   Рывки при резком ускорении

   Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

   • свечи
   • высоковольтные провода
   • катушки зажигания
   • распределитель зажигания (траблёр) .

   В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

   Топливный фильтр.

   

   Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

   Неисправность АКПП

   Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

   Несколько примеров из нашей практики

   На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

   • Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания
   • Киа Спортаж дёргался и троил из-за неисправной катушки зажигания
   • Хонда Аккорд троила и дёргалась, проблемы с системой зажигания
   • Тойота камри дёргается из-за неисправной катушки зажигания.
   • Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием
   • Пробой изоляторов свечей зажигания часто бывает причиной дёрганья

   Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

   Машина не едет(медленно разгоняется) – Ремонт (общие вопросы)

   1. 28.08.2012, 16:20 #1

      Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул
      итог один фиг не едет
      загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм,
      в другом сказли может катализатор,
      в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте

      ---

   2. ---

   3. 01. 09.2012, 21:59 #2

      Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.

      ---

   4. 01.09.2012, 22:55 #3

      Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )

      ---

   5. 07.09.2012, 15:18 #4

      Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра…Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста…
      Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики…

      ---

   6. 11.09.2012, 02:32 #5

      Сообщение от everlast

      Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул
      итог один фиг не едет
      загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм,
      в другом сказли может катализатор,
      в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте

      Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать)
      а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

      ---

   7. 11. 09.2012, 08:09 #6

      У меня было примерно также, когда один из бронепроводов пробивал на массу. Ничего не мог понять… то едет, то не едет. Тоже репу чесал, думал на диагностику уже ехать. Но помог случай Полез масло в автомате проверять, а меня током так долбануло, что я чуть маму не потерял Заменил, проблема ушла

      ---

   8. 11.09.2012, 08:35 #7

      Сообщение от Evgen1989

      У меня было примерно также, когда один из бронепроводов пробивал на массу. Ничего не мог понять… то едет, то не едет. Тоже репу чесал, думал на диагностику уже ехать. Но помог случай Полез масло в автомате проверять, а меня током так долбануло, что я чуть маму не потерял Заменил, проблема ушла

      на QR20 нет бронепроводов

      ---

   9. 14. 09.2012, 14:46 #8

      Сообщение от Viking77

      Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать)
      а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

      мне в сервисе тоже сказли что возможно зажигание, но на 100% не уверенны,раскажи по подробнее что нужно делать??

      ———- Сообщение добавлено в 16:46 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:30 ———-

      Viking77 Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать)
      а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

      скажи что делать нужно?

      ---

   10. 05. 10.2012, 16:13 #9

       У меня та же проблемма, тоже не едет, но только у меня она только в холодное время не едет. летом более менее нормально. Короче Viking77 ты расскажи в теме поподробней про зажигание, думаю всем будет интересно

       ---

   11. 04.03.2013, 17:25 #10

       Тоже очень интересно как отрегулировать зажигание

       ---

   Почему моя машина неправильно разгоняется?

   Tony Studio/Getty Images

   Если вы не можете набрать скорость при ускорении, чтобы ехать в гору или выехать на оживленную дорогу или шоссе, это не только раздражает, но и может быть опасно.

   

   Существует множество причин, по которым вашему автомобилю трудно разогнаться. Когда вы нажимаете на педаль газа, многие системы, компоненты и датчики должны работать без сбоев, чтобы ваш автомобиль двигался вперед. Сбой в любом из них может привести к проблемам с ускорением. Давайте посмотрим, что требуется для обеспечения мощности, в которой вы нуждаетесь и ожидаете.

   На этой странице

   Как автомобиль разгоняется?

   Чтобы развивать мощность для быстрого ускорения, двигатель внутреннего сгорания должен дышать. Вот как: он всасывает определенное количество воздуха и топлива, которые сжимаются и воспламеняются в камере сгорания, а затем выхлопные газы быстро выбрасываются через выхлопную трубу. Все, что нарушает этот тонко сбалансированный процесс, приводит к потере мощности.

   С начала 1980-х годов работа двигателя контролируется модулем управления двигателем (ECM), который использует данные от нескольких датчиков для управления процессом сгорания. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и другие неисправности, которые вызывают низкую мощность и медленное ускорение.

   Что вызывает проблемы с ускорением?

   Перебои в подаче воздуха и топлива, а также проблемы с датчиками являются основными причинами плохого ускорения. Однако механические проблемы также могут быть причиной низкой мощности. Вот что вам нужно знать.

   Проблемы с подачей воздуха

   • Если ваш автомобиль плохо разгоняется, проверьте воздушный фильтр. Воздушный фильтр задерживает грязь, мусор и другие примеси, чтобы они не попали в камеру сгорания. Засоренный воздушный фильтр лишает двигатель столь необходимого воздуха, искажая воздушно-топливную смесь, что влияет на ускорение.
   • Неисправный или грязный датчик массового расхода воздуха (MAF), клапан управления холостым ходом (IAC) или заклинивший клапан-бабочка корпуса дроссельной заслонки также влияют на подачу воздуха в двигатель, вызывая его перенапряжение при ускорении. На рынке есть много чистящих средств, которые позволяют очищать систему впуска воздуха.
   • Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) измеряет движение и положение дроссельной заслонки и помогает поддерживать правильную топливно-воздушную смесь. Плохие данные TPS влияют на скорость двигателя, что влияет на ускорение. Исправление этого должно быть оставлено профессионалам.

   Проблемы с подачей топлива

   Грязная или засоренная топливная система может привести к нехватке топлива в двигателе и всегда является вероятной причиной низкой мощности двигателя. К виновникам относятся грязный топливный фильтр, забитый сетчатый фильтр топливного бака, забитые или неисправные топливные форсунки или неисправный топливный насос. На большинстве автомобилей замена топливного фильтра выполняется своими руками.

   Проблемы с зажиганием

   Системы зажигания предназначены для создания мощной искры для воспламенения воздушно-топливной смеси. Грязные или изношенные свечи зажигания и неисправные провода или катушки зажигания препятствуют полному сгоранию топлива в камере сгорания, что приводит к потере мощности. Замена свечей зажигания и проводов — операция своими руками. Однако диагностику и замену катушек лучше доверить механику.

   Датчики контроля выбросов

   • Датчик кислорода (O2) измеряет уровень кислорода в выхлопной системе после сгорания. Поврежденный, грязный или медленно реагирующий датчик O2 приводит к обогащению или обеднению воздушно-топливной смеси и вялому ускорению. Замена датчика O2 может быть проектом «сделай сам», но очень важно знать, неисправен ли датчик (и), прежде чем заменять его.
   • Данные датчика распредвала/коленчатого вала используются ECM для синхронизации подачи топлива и момента зажигания. Несоответствие подачи топлива и момента зажигания, даже если оно отличается на несколько миллисекунд, приведет к плохому ускорению вашего автомобиля. Эти датчики лучше всего доверить профессионалам для диагностики и ремонта.
   • Любое неисправное устройство контроля выбросов может и, скорее всего, будет включать индикатор Check Engine. Если ECM обнаруживает серьезную проблему, он может включить «автоматический режим», снижая мощность двигателя, чтобы защитить трансмиссию от повреждений.

   Механические проблемы

   • Захваченные выхлопные газы из-за разрушенного каталитического нейтрализатора или глушителя, забитого листьями и желудями, препятствуют дыханию вашего двигателя. Поскольку выхлоп не может выйти наружу, чрезмерное нарастание противодавления может значительно снизить мощность двигателя. Это исправление для вашего механика.
   • Проскальзывающий диск сцепления, не полностью зацепляющий трансмиссию с двигателем, приведет к потере мощности, даже если вы слышите, как работает двигатель. Это может быть простая регулировка троса или трансмиссии, низкий уровень гидравлической жидкости «главный цилиндр сцепления» или время для замены диска сцепления и нажимного диска. Автоматическая коробка передач с низким уровнем жидкости также будет иметь те же симптомы «проскальзывания».
   • Изношенный ремень/цепь ГРМ с «перескакиванием зуба», что приводит к рассинхронизации зажигания, приводит к снижению мощности и проблемам с ускорением. Ремонт ремня ГРМ должен быть предоставлен вашему механику.
   • Автомобиль, который не ускоряется должным образом, когда вы нажимаете на педаль газа, должен быть профессионально проверен и немедленно отремонтирован. Продолжение вождения с такими проблемами может привести к более масштабному и дорогостоящему ремонту. Многие из предлагаемых здесь ремонтов просты и недороги. Если они не решат ваши проблемы с ускорением, отнесите свой автомобиль к надежному профессиональному техническому специалисту, чтобы определить, что вызывает проблемы с ускорением вашего автомобиля.

   Первоначально опубликовано: 27 августа 2020 г.

   Боб Лацивита

   Боб Лацивита — отмеченный наградами автомобильный техник ASE и General Motors, преподаватель и независимый писатель, который писал о ремонте и техническом обслуживании автомобилей DYI. Его работы были представлены в The Family Handyman, книге Reader’s Digest и журнале Classic Bike Rider. Он был карьерным и техническим педагогом в течение 25 лет, преподает автомобильные технологии, а также пишет гранты для государственных, федеральных и организационных фондов. Он также помог разработать уникальную модель учебного плана, которая органично интегрирует строгие, актуальные академические стандарты в профессиональное и техническое образование.

   Почему моя машина не разгоняется должным образом? | Основные причины

   Перейти к основному содержанию

   16301 Н. 78-я улица
   Направления Скоттсдейл, Аризона 85260
   

   • Отдел продаж: 844-863-1562

   Мы покупаем автомобили, даже если вы покупаете их не у нас. Нажмите здесь что бы начать.

   Скрыть Показать

   
   
   

   Когда люди думают об ускорении автомобиля, они часто ошибочно полагают, что только двигатель и трансмиссия усердно работают, делая движение возможным. На самом деле существует набор датчиков и фильтров, которые помогают вашему двигателю выполнять свою работу. Если какой-либо из этих датчиков загрязнится или заблокируется, вы быстро заметите трудности с ускорением. Это может произойти с того момента, как вы нажмете на педаль акселератора, или вы заметите, что автомобиль глохнет, а затем с трудом набирает определенную скорость. Вот четыре распространенные причины, по которым вы получите такой результат при ускорении автомобиля.

   1. Засоренный топливный фильтр:

   Ваш топливный фильтр защищает двигатель от всего, что может встретиться на его пути. Это включает грязь и мусор с внешних дорог Америки, места, где такие вещи, как листья, грязь, грязь и многое другое, представляют постоянную угрозу для вашего автомобиля. Если ваш топливный фильтр старый и изношенный, вы обнаружите, что вместо защиты вашего автомобиля он станет частью проблемы. Если ваш топливный фильтр засорился, обратите внимание на автомобиль, который глохнет или кажется, что он очень медленно разгоняется.

   2. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки:

   Регулировка системы во время ускорения выполняется датчиком положения дроссельной заслонки (TPS). Этот датчик отслеживает то, что называется открытием дроссельной заслонки, и он сообщает, как ваш автомобиль должен регулироваться в соответствии с вашим положением вождения и входными данными. Без четких и точных показаний этого датчика вы обнаружите, что ваш автомобиль с трудом разгоняется.

   3. Грязный датчик массового расхода воздуха:

   Опять эти датчики. Кислородные датчики контролируют воздушно-топливные смеси в вашем автомобиле. Чтобы правильно подать команду автомобилю на ускорение, этот датчик должен функционировать должным образом. Если этого не произойдет, значит, с вашим автомобилем действительно что-то не так. Очистка датчика массового расхода воздуха — это решение проблемы, но датчик кислорода часто нуждается в замене. Если у вас некоторое время горел индикатор Check Engine на вашем автомобиле, и вы не совсем поняли, откуда он взялся, это может быть виновником. Как только вы начнете замечать снижение соответствующего ускорения, вы будете знать, что нужно обратиться к нашим специалистам для ремонта.

   4. Проблемы с воздушным фильтром:

   Воздушные фильтры защищают автомобили от дорожного мусора. Если воздушный фильтр вашего двигателя не на должном уровне, ожидайте снижения ускорения и даже засорения, когда двигатель не получает тот тип топлива, в котором он нуждается. Если воздушный фильтр забит, ваш бензобак может стать домом для мусора и других вредных веществ. Быстрая замена топливного фильтра в нашем дилерском центре является ответом.

   Если вы заметили трудности с ускорением, не рискуйте. Посетите наш дилерский центр сегодня, чтобы получить профессиональный уход за автомобилем.

   Контакт

   Альфа Ромео из Скоттсдейла

   16301 Н. 78-я улица
   Направления Скоттсдейл, Аризона 85260
   

   • Отдел продаж: 844-863-1562

   Сделать запрос

   Имя *

   Фамилия *

   Свяжитесь со мной по *

   Телефон электронной почты

   Почтовый индекс *

   Предоставляя свою контактную информацию, вы соглашаетесь на то, что с вами свяжутся по телефону по поводу покупки автомобиля или получения финансирования. Нажатие на кнопку «Отправить» выше является вашей электронной подписью.

   Цена покупки не включает налог, право собственности, лицензию и плату за документ в размере 499,00 долларов США. Цены включают перечисленные скидки и поощрения. Пожалуйста, проверьте всю информацию. Мы не несем ответственности за типографские, технические или опечатки. Товар подлежит предварительной продаже. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте для получения более подробной информации. * MPG основано на оценках пробега EPA за 2019 год. Используйте только для целей сравнения. Ваш пробег будет варьироваться в зависимости от условий вождения, того, как вы управляете автомобилем и обслуживаете его, возраста/состояния аккумуляторной батареи и других факторов.

   истинный истинный истинный истинный истинный

   Фейсбук Твиттер Инстаграм YouTube Ссылка на

   ; ;

   Почему моя машина не разгоняется 🏎️ Как заставить ее двигаться?

   Итак, у вас в последнее время не было проблем с разгоном вашего автомобиля? Он просто не разгоняется, как раньше, и вы задаете вопрос, почему моя машина не разгоняется. Что ж, может быть много причин, из-за которых ваш автомобиль не разгоняется, и мы рассмотрим большинство из них в этой статье.

   • Почему это имеет значение
   • Простые проблемы
   • Комплексные проблемы
   • Проблемы с зажиганием
   • Проблемы с датчиками
   • Проблемы с двигателем
   • Проблемы с топливной системой
   • Заключение
   • FAQ
   9
10. . пробивной автомобиль ускоряется с линии. Лично это одна из вещей, которая вызывает у меня улыбку и заставляет еще больше наслаждаться своей машиной. Ничего подобного нет. Вот почему суперкары являются одним из самых популярных товаров на рынке — потому что они доставляют острые ощущения.

    Но хватит болтовни о суперкарах. Давайте подробнее поговорим о том, почему моя машина не разгоняется. Если ваш автомобиль не ускоряется, это может быть вызвано многими причинами. Это могут быть механические проблемы или проблемы с электрикой. Или, может быть, у вас просто спустили шины. Что угодно может испортить работу вашего автомобиля.

    В этой статье мы рассмотрим все причины, по которым моя машина не разгоняется. Затем мы объясним, как решить эти проблемы самостоятельно или в гостях у механика. Это будет работать в любом случае. Итак, без лишних слов, давайте перейдем к статье.

    Автомобиль не разгоняется

    Ускорение очень важно, когда у вас есть автомобиль. Есть два фактора, объясняющих это. Номер один — это фактор безопасности, а номер два — фактор удовольствия.

    Если ваша машина плохо разгоняется, это может привести к опасности. Представьте, что вы проезжаете мимо медленной машины на дороге и отчаянно пытаетесь объехать ее. Вы переезжаете в левую полосу и нажимаете на педаль газа, но ничего не происходит. Внезапно в левой полосе появляется машина, и перед глазами проносится ваша жизнь.

    Вам нужен автомобиль, способный выдерживать приличное ускорение, чтобы выполнять эти базовые дорожные маневры. Если ваш автомобиль плохо разгоняется, это может вызвать у вас некоторые трудности во время движения.

    Другой аспект – забавная часть. Вам нужна машина, которая разгоняется с места за достаточное время. Вам не нужна вялая машина, которой нужно 10 или 15 секунд, чтобы разогнаться до 60 миль в час. Это неприемлемо.

    Нет ничего приятного в том, чтобы ехать на плохо разгоняющейся машине. Если раньше ваша машина разгонялась лучше, а теперь разгоняется хуже, вам следует задать себе вопрос, почему моя машина не разгоняется? Тогда вы должны решить эту проблему.

    Может быть множество причин, из-за которых ваша машина не разгоняется. Существуют проблемы, связанные с датчиками, механические проблемы, а также проблемы с электричеством. Всякое может случиться, и мы составили список самых распространенных проблем, из-за которых машина не разгоняется.

    Эти проблемы являются одной из первых вещей, на которые вы должны обратить внимание и попытаться исправить, если они сломаны. Затем мы собираемся объяснить, как их исправить. Итак, начнем.

    Почему моя машина не разгоняется: простые проблемы

    Если вы задаетесь вопросом, почему моя машина не разгоняется, первое, что приходит вам в голову, это что-то действительно страшное. Вы должны подумать дважды, потому что некоторые простые проблемы могут привести к плохому ускорению вашего автомобиля. Некоторые из них действительно очень просты, на самом деле.

    1. Спущенные шины

    Спущенные шины обычно являются одной из наиболее распространенных причин, по которой ваш автомобиль не разгоняется. Спущенная шина может значительно испортить вашу производительность. Это потому, что форма вашей шины больше не круглая.

    Теперь шина ровно лежит на земле, и это позволяет шине создавать сильное сцепление с дорожным покрытием. Это дополнительное сцепление создает большую нагрузку на двигатель и трансмиссию. Таким образом, автомобиль становится медленнее и ему труднее двигаться. Вот почему вы всегда должны проверять свои шины и давление в них.

    Отправляйтесь на местную заправочную станцию ​​и накачайте шины. После этого ваша машина должна снова нормально ехать. И всегда не забывайте надувать их время от времени. Они могут терять воздух, если их не надувать в течение нескольких месяцев.

    2. Аварийный тормоз включен

    Еще одна ошибка – оставить включенным аварийный тормоз. Это происходит с большинством новых водителей. Есть много процедур, когда вы заводите машину, и некоторые водители-новички иногда забывают об экстренном торможении. Они случайно оставляют его включенным, и машина кажется медленной.

    Если аварийный тормоз слаб, вы, вероятно, даже не заметите эту проблему до тех пор, пока ваши задние тормоза почти не сгорят.

    Поэтому всегда обращайте внимание на аварийный тормоз и следите за тем, чтобы он всегда был отключен при ускорении автомобиля. У вас даже есть свет на приборной панели, который включается, чтобы напомнить вам, если вы забыли отключить аварийный тормоз.

    Есть и другие побочные эффекты, если вы забыли об экстренном торможении. Пострадают многие части автомобиля, например, задние тормозные колодки, а также начинает дымить сцепление. Исправление этой простой ошибки может стоить вам целого состояния.

    3. Плохое или низкое топливо

    Еще одна из простых причин, по которой моя машина не разгоняется, – это плохое топливо, которое вы заливаете в бак.

    Плохое топливо может испортить вашу работу, хотя большинство заправок предлагают хорошее топливо. Есть еще некоторые из них, которые предлагают топливо с ужасным октановым числом, которое ни на что не годится.

    Если вы страдаете от низкой производительности вашего автомобиля, лучше всего съездить на другую заправку. Некоторые автомобили работают лучше на некоторых видах топлива. А именно из-за присадок, которые эти заправки добавляют в свое топливо. Это заставляет двигатели работать намного лучше.

    Также не ездите на резервном топливе. Не ездите с почти пустым баком, потому что автомобили этого не любят. Если оставить бак почти пустым, топливный насос может начать подсасывать воздух. На этом этапе у вас останется плохая работа двигателя.

    Это также может повредить форсунки и привести к обедненной работе двигателя. Итак, помните – всегда покупайте топливо хорошего качества и всегда заполняйте бак больше, чем наполовину. Это если вы хотите, чтобы некоторые из этих проблем не случились с вами.

    4. Заклинившие тормозные суппорты

    Еще одна ошибка – заклинившие тормозные суппорты. Это проблема, когда суппорты при торможении заедают на месте и оказывают давление на ротор. Это давление может очень быстро разъесть ваши прокладки.

    Когда ваш суппорт застрял, вы заметите, что на одном колесе намного больше тормозной пыли, чем на другом. Это мертвая распродажа сломанного суппорта.

    Еще одним симптомом является плохое ускорение вашего автомобиля. Если ваш автомобиль плохо разгоняется, это может быть вызвано чем-то вокруг тормозов.

    Эта проблема также может привести к тому, что ваш автомобиль перестанет управляться и создаст всевозможные проблемы на дороге. Итак, если ваш автомобиль не разгоняется, всегда проверяйте тормозные диски и суппорты.

    Если у вас сломался суппорт, вы сможете его починить. Суппорт можно отремонтировать, заменив поршни, оказывающие давление на колодки. Эти поршни со временем стареют, так как они могут начать сдаваться и оставаться на месте. Это приводит к тому, что тормозные колодки постоянно прижимаются суппортом.

    К счастью, многие компании предлагают ремонтные комплекты для этих суппортов, и вы можете легко заменить их, если у вас есть некоторые знания в области механики.

    Но стоит отметить, что эти новые поршни не служат долго и рано или поздно вы снова столкнетесь с этой проблемой.

    Итак, рекомендуем заменить старый суппорт на новый. Это может быть дороже. Но это стоит того. Новый суппорт может стоить от 100 до 200 долларов. Это, плюс работа, вероятно, будет стоить вам от 300 до 400 долларов. Но в долгосрочной перспективе это того стоит.

    Почему моя машина не разгоняется: сложные проблемы

    Мы обсудили простые вещи, которые могут вызвать проблему, почему моя машина не разгоняется. А теперь давайте посмотрим на другие проблемы, из-за которых ваш автомобиль может плохо разгоняться. Эти проблемы более сложны и требуют более глубокого поиска неисправностей и знания автомобиля. Но мы собираемся упростить эти проблемы, чтобы вы лучше понимали их и то, как они решаются. Итак, начнем.

    Почему моя машина не разгоняется, причины № 1 — проблемы с зажиганием

    Проблемы с зажиганием могут привести к тому, что ваша машина будет очень плохо разгоняться. Эти проблемы не так уж сложны, и замена этих деталей на новые, вероятно, решит проблему.

    1. Неисправные свечи зажигания

    Свечи зажигания являются неотъемлемой частью любого автомобиля. Это искусство создавать взрывы в цилиндрах. Они воспламеняют топливо и заставляют двигатель работать.

    К сожалению, свечи зажигания иногда выходят из строя и вызывают некоторые проблемы. А если они в плохом состоянии, то из-за них ваша машина будет плохо ехать, и вам будет трудно разогнаться.

    Некоторые из этих проблем вызваны накоплением углерода при очень богатой топливно-воздушной смеси. Свечи зажигания могут сгореть, когда срок их службы подходит к концу. Вздутие появляется, если свеча зажигания работает на обедненной топливно-воздушной смеси.

    Все это может привести к выходу из строя свечи зажигания и плохому ускорению. Поскольку в некоторых цилиндрах нет взрывов, ваша машина будет замедлена. Поэтому лучше всего заменить сломанную свечу зажигания на новую.

    2. Неисправные катушки

    Неисправные катушки зажигания — еще один компонент системы зажигания, который имеет тенденцию выходить из строя и вызывать проблемы с ускорением автомобиля.

    Катушки в основном передают искру на свечу зажигания. Если они не в хорошем состоянии, они не будут давать искру, и ваш автомобиль будет работать плохо. Это может привести к плохому ускорению.

    Чтобы решить эту проблему, вы должны получить новую катушку и заменить старую. Новая катушка может быть дорогой и может стоить более 100 долларов.

    3. Плохой распределитель и провода

    Еще одна проблема, если вы используете карбюраторный двигатель, может заключаться в неисправном распределителе и проводах. Известно, что эти распределители выходят из строя по мере старения, и на деталях, которые должны передавать искру по проводам, появляется ржавчина.

    Если ваш распределитель устарел, возможно, его нужно заменить. Эти распределители обычно меняются вместе с проводами. Провода — еще одна часть оборудования, которая может выйти из строя на старых автомобилях. Когда обе эти детали ломаются, могут возникнуть проблемы, например, почему моя машина не ускоряется.

    Если эти компоненты не передают искру на свечи зажигания или передают частично, цилиндры не работают должным образом. В этот момент у вашего автомобиля будут проблемы. Итак, чтобы решить эту проблему, вам нужно заменить распределитель и провода.

    Почему мой автомобиль не разгоняется, причины № 2 — неисправность датчика

    Проблемы с датчиками также могут привести к тому, что ваш автомобиль не разгоняется. Есть два датчика, которые могут испортить работу вашего автомобиля, это датчик массового расхода воздуха и датчик O2.

    1. Датчик массового расхода воздуха

    Датчики массового расхода воздуха могут сломаться, а когда они это сделают, это может вызвать всевозможные проблемы. Эти датчики в основном измеряют воздух, который всасывается внутрь двигателя.

    Расположены сразу после воздушной камеры. И их цель состоит в том, чтобы отрегулировать топливно-воздушную смесь с правильным соотношением, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом.

    Если датчик забился грязью или сломался, он может дать компьютеру ложные показания. Это приведет к странной работе двигателя и снижению мощности.

    Если вы хотите увидеть состояние датчика массового расхода воздуха, вам необходимо подключить свой автомобиль к сканеру OBD2 и диагностировать проблему. Компьютер подскажет, какой датчик нужно починить.

    Датчики массового расхода воздуха, как правило, дороже, и их новый датчик может стоить более 100 долларов. Всегда старайтесь приобретать запчасти OEM или высококачественные устройства сторонних производителей и держитесь подальше от дешевых копий, потому что они недолговечны.

    2. Датчик O2

    Датчик O2 — еще один важный датчик, поломка которого может привести к серьезным проблемам с работой автомобиля. Этот датчик расположен сразу после каталитического нейтрализатора. Этот датчик измеряет уровень кислорода внутри выхлопной трубы.

    И когда этот датчик засорится или сломается, это приведет к серьезным проблемам и может привести к плохой работе вашего автомобиля. Это также может привести к пропуску зажигания двигателя, а также ко многим другим проблемам.

    Так что лучше заменить этот датчик. А именно потому, что этот датчик говорит вашему двигателю, как работать. И если датчик неисправен, ваш двигатель не будет работать должным образом. Среди них причина, по которой моя машина не разгоняется.

    И вы не хотите, чтобы это случилось с вашей машиной. Чтобы увидеть состояние датчика, вам нужно получить сканер OBD2 и отсканировать автомобиль на наличие кодов. Если есть коды ошибок, связанные с этим датчиком, значит, пришло время его заменить. Датчики O2 также довольно дороги и могут стоить более 150 долларов за новый датчик. Так же, как датчик массового расхода воздуха, используйте OEM-запчасти.

    Почему моя машина не разгоняется, причины № 3 — Проблемы с двигателем

    Если у вас проблемы с ускорением, это также может быть связано с состоянием вашего двигателя. Когда состояние вашего двигателя плохое, вы получите лишь часть его возможностей.

    Если детали двигателя плохо герметизированы, может возникнуть потеря компрессии, что может привести к ухудшению работы двигателя и снижению номинальной мощности.

    Результатом будет медленное ускорение. И даже если двигатель потеряет всю компрессию, он просто перестанет работать и заклинит. Или блок может треснуть и разрушиться.

    Двигатели обычно служат около 200 000 миль при надлежащем обслуживании. Некоторые из них длятся даже дольше, чем это. Итак, приобретая новый двигатель, убедитесь, что он в хорошем состоянии и прослужит вам еще много миль.

    Почему моя машина не разгоняется, причины № 4 — неисправность топливной системы

    Проблемы с топливной системой также могут способствовать снижению производительности, заставляя вас задуматься о том, почему моя машина не разгоняется. Некоторые из этих проблем с плохой топливной системой будут рассмотрены в этой главе.

    1. Засорение топливного фильтра

    Засорение топливного фильтра может быть одной из причин проблем с ускорением. Этот фильтр предназначен для блокировки всех загрязняющих веществ, содержащихся в топливе.

    Это потому, что в топливе, которое мы заливаем в баки, есть мусор. Вот почему существуют топливные фильтры для очистки топлива, которое в конечном итоге попадает в двигатель. Когда срок службы этих фильтров подходит к концу, они имеют тенденцию к засорению и препятствуют попаданию топлива в двигатель.

    При нарушении работы системы подачи топлива. Это приведет к тому, что моя машина не разгоняется.

    Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить топливный фильтр. Этот топливный фильтр расположен под автомобилем, как правило, рядом с топливным баком, и прикреплен к лонжеронам рамы, удерживающим конструкцию автомобиля.

    Топливные фильтры относительно недороги и легко заменяются. Итак, если у вас проблемы с ускорением, а топливный фильтр не меняли, возможно, пришло время проверить его состояние и заменить на новый.

    2. Сломанные форсунки

    Сломанные топливные форсунки также могут привести к тому, что ваш автомобиль не разгонится. Если они достигли конца своего срока службы, они не будут подавать нужное количество топлива в каждый цилиндр.

    Если в каждом цилиндре нет необходимого количества топлива, это может привести к плохому ускорению или возможной остановке двигателя.

    Чтобы проверить состояние своих форсунок, вы можете подключить свой автомобиль к сканеру OBD2 и просканировать автомобиль на наличие проблем. Если есть коды на конкретных форсунках, то вы будете знать, какая из них неисправна и нуждается в замене.

    Хорошо, что для бензиновых автомобилей форсунки не такие дорогие и их можно купить совсем недорого. Но если у вас есть большой дизельный грузовик, это может обойтись дорого. Поскольку дизельные форсунки представляют собой гораздо более продвинутую технологию и требуют гораздо большей точности подачи топлива.

    Почему моя машина не разгоняется: в заключение…

    В этой статье мы рассмотрели много вопросов, почему моя машина не разгоняется. Мы обсудили простые проблемы, которые могут с вами случиться, такие как спущенные шины, забытые аварийные тормоза и замерзшие суппорты. Все эти простые вещи могут привести к тому, что ваш автомобиль будет очень плохо разгоняться.

    Затем мы рассмотрели некоторые более сложные темы, такие как система зажигания. Кроме того, мы рассказали о том, какие компоненты системы зажигания могут стать причиной плохой езды вашего автомобиля. Такие вещи, как свечи зажигания, провода и катушки, как правило, выходят из строя и вызывают множество проблем, связанных с подачей мощности двигателя.

    Затем мы проверили аспект двигателя и увидели, какие проблемы с двигателем могут быть связаны с проблемой плохого ускорения. Проблемы с двигателем часто возникают на автомобилях с большим пробегом, которые имеют большой пробег.

    И, наконец, мы рассмотрели проблемы с топливной системой. Топливная система необходима, если вы хотите, чтобы мощность подавалась правильно. Эта система включает в себя топливный фильтр, который может засориться мусором, а также форсунки, которые могут сломаться после многих километров использования.

    Все эти вещи имеют правильное решение. Вам нужно только устранить неполадки и посмотреть, что работает, а что нет, чтобы решить вашу проблему.

    Часто задаваемые вопросы о том, почему моя машина не разгоняется

    Если вам все еще интересно, почему моя машина не разгоняется, вам могут помочь наши часто задаваемые вопросы…

    Какая педаль газа

    самое то, 3 отдельные педали. В крайнем правом углу находится педаль газа, которую также иногда называют педалью акселератора. Когда вы нажимаете и нажимаете на педаль газа, вы, по сути, приводите в действие дроссельные заслонки. Таким образом, давая ему знать, сколько воздуха и топлива всасывать в камеру сгорания. Чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем больше воздуха и топлива сгорает в двигателе. Таким образом, это коррелирует с тем, что ваш автомобиль испытывает прирост мощности. Слева от педали газа должна быть педаль тормоза, которая управляет тормозами вашего автомобиля. Если у вас механическая коробка передач, педаль сцепления также должна быть еще левее.

    Из-за каких датчиков автомобиль не заводится

    Если ваш автомобиль отказывается заводиться, среди многих потенциальных причин могут быть проблемы, связанные с датчиками. В основном это датчик MAF (массовый расход воздуха) и датчик O2 (кислород). Прежде всего, их роль состоит в том, чтобы позволить ЭБУ вашего автомобиля (его основной вычислительной мощности) знать, сколько воздуха и топлива находится в двигателе. Датчик массового расхода воздуха сообщает двигателю, сколько воздуха поступает в двигатель. Имея это в виду, двигатель знает, сколько топлива должно поступать в двигатель для оптимального горения, в зависимости от объема воздуха. Между тем, датчик O2 позволяет ECU дополнительно настраивать соотношение воздух-топливо, измеряя количество кислорода в выхлопных газах.

    Почему моя машина не заводится

    Если ваша машина не заводится, вам придется внимательно следить за тем, какие звуки она издает. Если вы вообще ничего не слышите, то более чем вероятно, что электрическая система вашего автомобиля вышла из строя. В частности, вы можете иметь дело с разряженным аккумулятором, неисправным генератором или неисправным замком зажигания, а также с другими возможными неисправностями. Но прислушайтесь, если вы слышите щелчок. Если это так, это означает, что ваша электрика работает нормально, но двигатель не крутится. Возможно, стартер не работает должным образом. Или стартер работает нормально, но засоренный топливный фильтр или неисправный топливный насос означают, что в вашем двигателе нет топлива.

    Почему обороты двигателя поднимаются и падают во время вождения

    Колебания частоты вращения двигателя (об/мин) вверх и вниз во время вождения и постоянное нажатие на педаль газа не являются нормой. Если это так, это может указывать на то, что у вашего автомобиля есть проблемы, которые нужно исправить. В большинстве случаев изношенные свечи зажигания, утечки вакуума и неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу активно мешают плавной работе вашего двигателя. Таким образом, это заставляет его работать более грубо и резко, о чем свидетельствуют скачки оборотов вверх и вниз. В противном случае датчик положения педали акселератора тоже может быть неисправен. Кроме того, эту проблему также могут вызвать грязные топливные форсунки и проблемы, связанные с трансмиссией.

    Как сделать так, чтобы ваш автомобиль разгонялся быстрее

    Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль разгонялся еще быстрее, есть множество настроек и модификаций, которые вы можете попробовать. В некоторых случаях простое перепрограммирование ЭБУ и прошивка способны разблокировать немного больше лошадиных сил вашего автомобиля, которые изначально никогда не использовались. Помимо этого, вы можете рассмотреть возможность удаления лишнего веса с вашего автомобиля. Это может быть что-то столь же простое, как опорожнение багажника или полное выпотрошение обрезков. Помимо этого, вы могли бы взглянуть на простые модификации, такие как новая и более крутая выхлопная система или, возможно, воздухозаборник, и, возможно, установить некоторые высокопроизводительные шины для улучшения сцепления с дорогой.

    Одобренные инструменты

    Эти инструменты были испытаны нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.

    • OBD Diagnostic – Read/Reset
    • Diagnostic – Pro
    • Socket Set
    • Факел
    • Multiemeter
    • БАЙТКА. Домкрат
    • Утечка масла
    • Соединительные тросы

    Теги: Ad/Тормоз/суппорт/Тормоза/тормозная система/диагностика/диагноз/распределитель/аварийный тормоз/двигатель/фиксы/топливо/топливный фильтр/форсунки/катушки зажигания/ДМРВ/датчик кислорода/кислород/ проблемы/решения/свечи зажигания/шины/устранение неполадок

    Автомобиль не разгоняется при повороте (12 распространенных причин)

    Проезжать повороты на автомобиле — это приятный и экономящий время способ добраться до места назначения.

    К сожалению, некоторые механические проблемы могут ужасно замедлить ваше ускорение в повороте.

    Вот 12 причин, по которым у вас может возникнуть эта проблема.

    Содержание

    Читайте также: Проблемы с разгоном на высокой скорости.

    1. Ваш воздушный фильтр забит или загрязнен.

    Воздушные фильтры — это недорогие компоненты, но они жизненно важны для работы вашего автомобиля.

    Когда они загрязнены или забиты, они могут лишить ваш двигатель воздуха, необходимого для «дыхания», в результате чего вы получите ненадежное ускорение при повороте.

    Вы также можете заметить проблемы с ускорением после остановки или быстрым разгоном автомобиля на дороге.

    К счастью, вы можете легко решить проблему, попросив кого-нибудь проверить воздушный фильтр. Фильтр находится под капотом вашего автомобиля, и техник невооруженным глазом распознает грязный фильтр и заменит его вам всего за несколько минут.

    Проблемы с ускорением исчезнут, если они являются основной причиной проблемы.

    2. У вас низкий уровень трансмиссионной жидкости.

    В вашем автомобиле должно быть достаточно трансмиссионной жидкости, чтобы система реагировала на нажатие газа.

    Таким образом, ваша проблема с ускорением при повороте может быть вызвана недостаточным количеством жидкости.

    В старых автомобилях есть щуп для измерения уровня масла, который можно проверить, когда автомобиль работает и припаркован на ровной поверхности.

    Вам нужно будет вытащить стержень и очистить его, прежде чем снова вставить и снова вытащить, чтобы прочитать его. Попросите кого-нибудь долить жидкость, если вы обнаружите, что ее мало.

    Вы также можете попросить механика проверить ваш автомобиль на наличие утечек.

    3. Низкое давление в шинах.

    Давление в шинах напрямую влияет на эффективность ускорения автомобиля.

    Низкое давление в шинах может повысить сопротивление качению, что увеличит усилия, прилагаемые двигателем и трансмиссией для удержания колес в движении.

    Это означает, что у вас могут возникнуть трудности с ускорением на повороте, если в одной или нескольких шинах недостаточно воздуха.

    Низкое давление обычно возникает из-за утечки.

    У вас может быть медленная утечка, из-за которой давление в шинах снижается на волосок каждый день, или у вас может быть массивная утечка.

    Вы можете проверить давление в шинах с помощью небольшого недорогого шинного манометра и подтвердить утечку, если давление падает изо дня в день.

    Лучше всего попросить кого-нибудь починить дыру или заменить шину.

    4. Вы включили аварийный тормоз.

    Аварийный тормоз — это дополнительная функция безопасности, которую водители должны использовать только при парковке движущегося автомобиля.

    Однако иногда водители их задевают и включают по ошибке, особенно при работе с механической коробкой передач.

    Некоторые аварийные тормоза неисправны и включаются при механических проблемах.

    Включенный стояночный тормоз повлияет на вашу способность быстро ускоряться.

    При срабатывании экстренного торможения вы увидите на приборной панели стоп-сигнал или габаритный огонь. Возможно, дилеру или в автомастерской потребуется осмотреть ваш автомобиль, чтобы устранить проблему.

    Если вы случайно активировали его рукой, вы можете просто перестать это делать.

    5. Вам нужны новые свечи зажигания.

    Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь вашего двигателя, и они должны делать это сотни раз в минуту.

    Всего одна неисправная свеча может привести к пропуску зажигания, что приведет к тому, что у вашего автомобиля будет низкая мощность, что помешает вашему ускорению.

    Свечи зажигания следует менять каждые 20 000–40 000 миль, если вы не обнаружили проблему ранее.

    Вы можете проверить их, сняв сапоги и осмотрев их. Кроме того, вы можете отдать свой автомобиль надежному механику, который может сделать то же самое, или подключить его к диагностическому прибору, чтобы точно определить проблему.

    6. У вас плохой топливный фильтр.

    Топливные фильтры очищают бензин в вашем автомобиле, обеспечивая бесперебойную работу автомобиля.

    Они удаляют множество мусора из топлива, чтобы ваш двигатель использовал его наилучшим образом и реагировал соответствующим образом.

    Со временем этот компонент может загрязниться или засориться.

    Вот почему в руководстве по эксплуатации обычно рекомендуется интервал технического обслуживания, через который вы должны попросить кого-нибудь заменить его.

    Невыполнение этого требования может вызвать множество проблем, в том числе плохое ускорение при повороте. Плохое ускорение может быть связано не только с поворотом, и вы можете испытывать его независимо от того, поворачиваете ли вы колеса.

    7. Датчик положения дроссельной заслонки неисправен.

    У вас также может быть неисправный датчик положения дроссельной заслонки, если вам кажется, что у вас проблемы с ускорением при повороте.

    TPS «считывает» силу нажатия на педаль акселератора и определяет, насколько широко можно открыть дроссельную заслонку.

    Когда он выходит из строя, он больше не считывает движение вашей ноги, а это означает, что дроссельная заслонка больше не знает, насколько открыть ее.

    Из-за такой проблемы могут возникнуть серьезные проблемы с ускорением.

    Для решения проблемы TPS требуется сертифицированный автомеханик. Он или она может провести множество диагностических тестов, чтобы убедиться, что проблема заключается в вашем TPS, а затем предложить вам цену для его замены.

    8. Ваш автомобиль находится в аварийном режиме.

    Аварийный режим — это функция некоторых новых автомобилей, которая защищает двигатель от повреждений.

    Активируется всякий раз, когда компьютер двигателя получает данные, указывающие на проблему с двигателем или коробкой передач.

    Одним из признаков того, что ваш автомобиль находится в аварийном режиме, является сильное снижение мощности двигателя, в том числе неспособность очень хорошо разгоняться.

    Вы также можете заметить индикатор «проверьте двигатель». Кроме того, аварийный режим может привести к тому, что ваш автомобиль застрянет на одной и той же передаче, и, казалось бы, нет возможности выйти из нее.

    Аварийный режим предназначен для защиты вашего автомобиля от повреждений, пока вы перевозите его в надежный автомобильный магазин.

    Как только вы доставите его туда, техники смогут провести его диагностику, чтобы определить, в чем заключается первоначальная проблема.

    9. Плохая синхронизация или износ ремня ГРМ.

    Если в вашем автомобиле используется ремень ГРМ, возможно, его потребуется заменить в какой-то момент во время владения автомобилем.

    Ремень соединяет коленчатый вал двигателя с распределительным валом (валами), чтобы ваши клапаны открывались и закрывались должным образом.

    Это также может привести к тому, что автомобиль не разгонится выше 60 миль в час.

    Любое отклонение во времени приведет к снижению эффективности работы вашего автомобиля.

    Обычно ремни ГРМ не предупреждают об этом до того, как они порвутся, но вам может повезти, и вы испытаете плохое ускорение до того, как сработает ваш.

    Обычно ремни необходимо заменять через 100 000 миль, в то время как цепи, скорее всего, прослужат 250 000 миль.

    10. Датчик массового расхода воздуха неисправен.

    Датчик массового расхода воздуха — это компонент, который измеряет плотность воздуха, поступающего в двигатель.

    Таким образом, он отправляет эту информацию на компьютер автомобиля, а компьютер дает сигнал форсункам выпустить соответствующее количество топлива.

    Если датчик массового расхода воздуха засорится или загрязнится, он отправит на компьютер неверную информацию.

    Он может отправить информацию, которая приведет к бедной смеси, и таким образом вы потеряете мощность. В зависимости от марки вашего автомобиля эти детали могут стоить от менее 100 до почти 300 долларов.

    Трудозатраты на замену должны составлять менее одного часа, если только они не находятся в сложном положении.

    Поговорите об этом с заслуживающим доверия механиком и узнайте о его местонахождении на вашем автомобиле, прежде чем приступить к работе.

    11. У вас неисправен топливный насос.

    Ваш топливный насос – это устройство, которое нагнетает бензин в двигатель и имеет жизненно важное значение для ускорения.

    Если ваш топливный насос выйдет из строя, вам повезет, если вы даже сможете завести свой автомобиль.

    Если он запустится, вы, вероятно, столкнетесь с такими проблемами, как:

    • всплеск,
    • напыление,
    • и потеря ускорения.

    Замена некоторых топливных насосов обходится дороже, чем других, поскольку они находятся в труднодоступных местах автомобиля. Тем не менее, вам нужно будет проверить свой автомобиль на наличие этой проблемы и сразу же заняться этим.

    12. ЭБУ вашего автомобиля вышел из строя.

    Блок управления двигателем получает и отправляет данные на различные датчики и от них, чтобы обеспечить правильную работу вашего автомобиля.

    В некоторых печальных случаях ЭБУ может сгореть или износиться. Больше не будет обмениваться информацией между компонентами двигателя, и ваш автомобиль будет демонстрировать такие симптомы, как потеря ускорения.

    Это одна из самых серьезных проблем, потому что она может нанести ущерб всей машине.

    Единственным решением этой проблемы является обращение к дилеру или автомеханику для замены детали. ЭБУ могут быть довольно дорогими.

    Они могут стоить вам пару сотен долларов или почти 1000 долларов, в зависимости от марки автомобиля.

    Вот некоторые распространенные проблемы, которые могут привести к тому, что ваш автомобиль не сможет разогнаться при повороте.

    Ваш автомобиль также может страдать от многих других проблем, поэтому вам необходимо доставить его в надежную мастерскую.

    В лучшем магазине есть специалисты, обученные работе с вашим конкретным типом автомобиля.

    Прежде чем приступать к ремонту автомобиля, ознакомьтесь с потребительскими рейтингами, ценовыми предложениями и гарантиями.

    https://mechanicbase.com/engine/limp-mode/

    Что происходит, когда выходит из строя топливный насос? | Virginia Tire & Auto (vatire.com)

    Автомобиль медленно разгоняется Инспекционная услуга и стоимость

    Автомобиль медленно разгоняется Инспекционная услуга и стоимость

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

    Ориентировочная цена рядом со мной

    Местонахождение сервисной службы

    Рейтинги клиентов

    (131)

    Как работает диагностика

    Мгновенно заказать сертифицированного мобильного механика, чтобы он приехал к вам 3 3 необходимый ремонт

    Ваш автомобиль готов к работе

    Честные, авансовые и прозрачные цены на все услуги

    Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам прямо сейчас.

    Посмотреть наличие

    Рейтинги покупателей

    (131)

    ---

    ---

    Автомобиль, который заправляется топливом и правильно настроен, должен быстро трогаться с места при нажатии на педаль акселератора. Транспортное средство, которое вяло или медленно разгоняется, может быть опасным, особенно на перекрестках и въездах.

    Современные автомобили имеют очень сложную систему подачи топлива в двигатель и избавления автомобиля от выхлопных газов. Отказ в любой части этой системы может привести к тому, что автомобиль будет медленно разгоняться. В большинстве случаев проблема связана с топливной системой.

    Автомобиль, который медленно разгоняется, следует немедленно отремонтировать, так как управлять им может быть опасно.

    Как работает эта система:

    Топливная система отвечает за подачу топлива в двигатель. Топливо смешивается с воздухом, распыляется и испаряется во впускной системе, что обеспечивает мощность для привода поршней двигателя. Существует множество различных типов топливных систем, но большинство из них имеют одни и те же основные детали.

    В топливном баке хранится бензин. Топливо прокачивается через топливопроводы топливным насосом и подается в топливные форсунки. В старых автомобилях вместо топливных форсунок установлены карбюратор и форсунки с корпусом дроссельной заслонки. Топливные форсунки впрыскивают бензин в цилиндры, где он смешивается с воздухом, а затем воспламеняется на стадии сжатия. В результате происходит взрыв, приводящий в движение поршни.

    Распространенные причины этого:

    • Плохая или забитая топливная форсунка: Топливные форсунки могут засориться из-за примесей в топливе. Топливные форсунки по самой своей природе должны очень точно контролировать количество топлива, поступающего в камеру сгорания, поэтому они имеют очень маленькие каналы для доставки топлива. Со временем эти крошечные каналы забиваются, что затрудняет подачу топлива.

    Когда форсунка забита, это может ухудшить характеристики автомобиля, и автомобиль может медленно разгоняться или чувствовать, что ему не хватает мощности. Другие симптомы включают неровный холостой ход, затрудненный запуск автомобиля и снижение эффективности использования топлива.

    • Неисправный топливный насос: Топливный насос подает топливо из бензобака в двигатель по топливопроводам. Если насос перестанет работать, выйдет из строя или засорится, он не будет подавать достаточное количество топлива к форсункам. Это может привести к тому, что автомобиль будет медленно разгоняться или даже глохнуть и глохнуть, особенно на высоких скоростях.

    • Засорение топливного фильтра: Задача топливного фильтра — отфильтровывать содержащиеся в топливе примеси, и в случае его засорения он может ограничивать количество топлива, поступающего к форсункам. Это может привести к медленному ускорению автомобиля. Топливные фильтры предназначены для регулярной замены.

    • Датчик загрязнения воздуха: Эта часть определяет массу воздуха, поступающего в систему впрыска топлива, и передает эту информацию на компьютер двигателя, что позволяет компьютеру подавать в воздух необходимое количество топлива. Эти датчики со временем могут загрязняться или работать со сбоями, что приводит к отправке неправильных данных на компьютер. Медленное ускорение автомобиля является результатом этих неверных данных. Это также может привести к срабатыванию индикатора Check Engine.

    • Утечка в топливопроводе: Утечка в топливопроводе приведет к сливу достаточного количества топлива, что оставит нехватку топлива для форсунок. Это не только влияет на характеристики автомобиля, но и создает опасную ситуацию. Если вы почувствовали запах бензина рядом с автомобилем или увидели лужу топлива под автомобилем, автомобиль следует немедленно проверить и отремонтировать.

    • Утечка вакуума: Утечка в вакуумной системе может повлиять на способность компьютерной системы автомобиля правильно регулировать соотношение топлива и воздуха. Одним из основных симптомов утечки вакуума является медленное ускорение автомобиля или ощущение нехватки мощности. Кроме того, вероятно, загорится индикатор проверки двигателя.

    • Неисправный каталитический нейтрализатор: Неисправный или забитый каталитический нейтрализатор не позволяет поступать надлежащему количеству воздуха в двигатель. В большинстве случаев автомобиль нагревается сильнее, чем обычно, медленно ускоряется и ощущается потеря мощности. Проблемы с каталитическим нейтрализатором, как правило, требуют довольно дорогого ремонта.

    Чего ожидать:

    Высококлассный мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину 9Автомобиль 0427 медленно ускоряет выпуск , а затем предоставит подробный отчет о проверке, который включает объем и стоимость необходимого ремонта.

    Как это делается:

    Механик проверит топливную систему вашего автомобиля на наличие утечек и дефектных деталей. Сюда входят топливные форсунки, топливный насос, топливный фильтр, датчики расхода воздуха и другие важные компоненты, связанные с медленным ускорением автомобиля. Может потребоваться тест-драйв автомобиля, чтобы проверить проблему с ускорением и поставить точный диагноз.

    Насколько важна эта служба?

    Автомобиль, который медленно разгоняется, представляет собой опасное транспортное средство, особенно на перекрестках и съездах. Неспособность устранить простые проблемы с топливной системой часто приводит к более дорогому ремонту в будущем и, в конечном итоге, к тому, что автомобиль может вообще не работать. Медленно разгоняющийся автомобиль следует как можно быстрее осмотреть и отремонтировать.

    Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе

    Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

    ---

    ---

    Последние статьи и вопросы

    Законы о парковке штата Миссисипи: понимание основ

    A Большая часть ответственности водителя заключается в том, чтобы знать, где парковаться законно и безопасно. Водители из Миссисипи должны уделить время тому, чтобы понять правила и законы о парковке в штате и применять их. Если они это сделают…

    P000B Код неисправности OBD-II: «B» Положение распределительного вала Замедленная реакция

    P000B означает, что ECM обнаружил неисправность с положением и синхронизацией распределительного вала из-за незакрепленной крышки топливного бака или низкого давление масла.

    Знакомство с системой контроля срока службы масла Isuzu и световыми индикаторами обслуживания

    Символы автомобиля или индикаторы приборной панели напоминают об обслуживании автомобиля. Система Isuzu Oil Life Monitor указывает, когда и в каком обслуживании нуждается ваш автомобиль.

    перегрев, идет белый дым и не работает!!!

    Индикатор Check Engine мигал из-за пропусков зажигания в одном или нескольких цилиндрах из-за утечки охлаждающей жидкости в цилиндры. Скорее всего у тебя пробило прокладку ГБЦ. Перегрев двигателя мог привести к деформации головок цилиндров. Причина…

    Почему мой 4×4 ближний и дальний свет мигает три раза при запуске и вождении моего Ford Explorer 2002 года выпуска

    Здравствуйте. В большинстве случаев это происходит из-за проблем с электричеством в системе 4X4. Обычно я удаляю все соединения на раздаточной коробке, очищаю их и добавляю диэлектрическую смазку. Это может…

    Привет, Кейси. Вчера вечером я заметил, что на приборной панели загорелась лампочка температуры. Мои колеса полностью заблокированы, и я не могу

    Проблема звучит так, будто один из приводных ремней двигателя оборван и не заряжается, причиной проблемы является работающий водяной насос или гидроусилитель руля. Посмотрите на приводные ремни двигателя и убедитесь, что один или все они отсутствуют или сломаны.

    ---

    Автомобиль медленно разгоняется Осмотр NEAR ME

    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр В Фэрфилде, Алабама
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр В Пэррише, Флорида
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр В Честерфилде, Миссури
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Хиллсдейле, штат Нью-Джерси
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Пискатауэй, штат Нью-Джерси
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Литтл-Нек, Нью-Йорк
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Девоне, штат Пенсильвания
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Ирмо, Южная Каролина
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр В Литл-Элм, Техас
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр в Ричмонде, Вирджиния
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр В Эдмондсе, WA
    • Автомобиль медленно разгоняется Осмотр In Renton, WA

    Другие города

    org/BreadcrumbList”>
    1. Главная
    2. Авторемонт и техническое обслуживание
    3. Автомобиль медленно разгоняется Осмотр

    Наша служба поддержки доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

    +1 (855) 347-2779 · hi@yourmechanic.com

    Читать FAQ

    ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

    ---

    10 частых причин автомобиля, который не разгоняется

    1 Shares

    • Share
    • Tweet

    Проблемы с подачей топлива или воздуха, выбросом выхлопных газов или чем-то еще могут быть причиной того, что ваш автомобиль работает вяло или не ускоряется.

    Двигателю внутреннего сгорания требуется определенное соотношение воздуха и топлива, которое должно поступать в каждый цилиндр в нужное время, за которым следует точно рассчитанная искра. Выхлопные газы также должны быть выпущены должным образом.

    Эти переменные могут меняться в зависимости от того, что делает автомобиль в каждый момент времени, и окружающей среды, в которой вы едете. Например, у автомобиля на холостом ходу другие потребности в воздухе/топливе, чем у автомобиля, который быстро ускоряется, чтобы выехать на автостраду. . При низких температурах требуется больше топлива, потому что воздух более плотный.

    Электронный блок управления (ECM) или электронный блок управления (ECU) — это мозг автомобиля. Он использует данные от многих датчиков для контроля момента зажигания и определения необходимого количества топлива. У него также есть тяжелая работа по отслеживанию системы выбросов, чтобы убедиться, что автомобиль работает так экологически чисто, как было задумано.

    Существует много возможных причин проблем с ускорением, поэтому устранение неполадок может оказаться сложным. Ниже обсуждаются десять основных категорий — начните устранение неполадок с проблем, которые проще всего и дешевле всего отремонтировать/заменить, и двигайтесь дальше. Вам, вероятно, понадобится помощь механика для некоторых из этих систем.

    Содержание

    1) Включен аварийный тормоз/нет топлива

    Эти причины могут показаться очевидными, но важно убедиться, что аварийный тормоз выключен и в автомобиле достаточно бензина. Одна или обе эти проблемы абсолютно точно заставят автомобиль иметь медленное ускорение или даже заглохнуть.

    Хотя это случается редко, стоит упомянуть об этом в первом месте, прежде чем приступать к дальнейшему устранению неполадок.

    2) Проблемы с топливом

    Все, что препятствует поступлению топлива в камеру сгорания в надлежащем количестве, может вызвать проблемы с ускорением.

    Топливный фильтр часто упускают из виду, но частой причиной является забитый или грязный топливный фильтр. Со временем топливные фильтры заполняются отложениями и мусором из топлива и должны регулярно заменяться.

    Засоренные или грязные топливные форсунки могут стать причиной пропусков зажигания или неравномерного распыления, что нарушит процесс сгорания. Иногда вы можете очистить их, добавив топливную добавку в бензобак.

    Неисправный топливный насос также может обеспечивать неадекватную подачу топлива. Если это так, его необходимо заменить. Топливные насосы могут со временем ослабнуть, если вы часто ездите с пустым бензобаком. Топливные насосы охлаждаются топливом, в котором они погружены, поэтому, если топлива недостаточно для охлаждения насоса, это может сократить срок его службы.

    Плохой бензин в баке, использование неправильного октанового числа или загрязняющие вещества в топливе (такие как грязь или вода) также могут вызывать медленное ускорение. Если это так, осушение бака и заливка свежего топлива должны решить проблему.

    3) Проблемы с искрой или моментом зажигания

    Неисправные катушки зажигания, распределители или свечи зажигания также могут вызывать пропуски зажигания. Если в цилиндре отсутствует искра, взрыва не будет (и, конечно же, взрывы точно в нужное время — это то, что в конечном итоге приводит транспортное средство в движение). Искра в неподходящее время не принесет пользы, а в некоторых случаях может даже повредить двигатель.

    Катушки зажигания преобразуют низкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для того, чтобы искра прошла через зазор на свече зажигания. Распределитель передает это напряжение от катушек зажигания к самим свечам зажигания. Большинство современных автомобилей больше не используют распределитель, так что это может даже не быть для вас возможной проблемой.

    4) Механические проблемы

    Поскольку в двигателе внутреннего сгорания много движущихся частей, многие детали могут сломаться или выйти из строя.

    Смещенный ремень ГРМ или цепь могут привести к тому, что впускной и выпускной клапаны двигателя откроются не в то время. В этом случае вы можете заметить зависание на холостом ходу. Если ремень ГРМ был недавно заменен, возможно, он сошел на один зуб или неправильно установлено натяжение. Если ремень ГРМ слишком ослаблен, синхронизация может быть неправильной.

    Проскальзывание сцепления или низкий уровень жидкости сцепления могут привести к проблемам, поскольку коробка передач не может правильно взаимодействовать с двигателем. Проскальзывающее сцепление приводит к быстрому увеличению частоты вращения двигателя (об/мин), в то время как ваша скорость относительно земли остается примерно постоянной.

    Если клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) застрял в открытом положении, в систему может попасть слишком много выхлопных газов, что приведет к выходу из строя датчиков. Это также уменьшает количество кислорода в цилиндре, что означает меньшую мощность. Обратите внимание, что клапан рециркуляции отработавших газов, застрявший в закрытом положении, не должен влиять на мощность, если только он не приводит к тому, что ECU переводит автомобиль в аварийный режим.

    Забитый или неисправный каталитический нейтрализатор может привести к чрезмерному противодавлению в двигателе. Забитый каталитический нейтрализатор очень опасен и может даже загореться! В этом случае лучше припарковать автомобиль до тех пор, пока его не отремонтируют.

    5) Проблемы с электрикой

    Если какой-либо из датчиков работает неправильно, ECU/ECM автомобиля может запутаться и реагировать на неверные данные, что приведет к таким проблемам, как вялое ускорение.

    Различные типы транспортных средств используют различные типы датчиков. К ним могут относиться датчик массового расхода воздуха, датчик MAP, датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик коленчатого вала, датчик распредвала и другие.

    Поскольку время воспламенения и смешения газов должно быть точным, чтобы транспортное средство работало эффективно и в соответствии с ожиданиями, наличие неверных данных о том, что происходит внутри и вокруг транспортного средства, может привести к проблемам с ускорением или даже с запуском двигателя. автомобиль.

    6) Проблемы с потоком воздуха

    Поскольку воздух является основным требованием для горения, любое ограничение потока воздуха приведет к проблемам с ускорением. Это может быть вызвано забитым или грязным воздушным фильтром двигателя. Производители рекомендуют заменять воздушный фильтр через регулярные промежутки времени — сверяйтесь с руководством по обслуживанию и записывайте, когда это делается.

    Имейте в виду, что воздушный фильтр салона выполняет другую функцию, так как он является частью системы HVAC, а не двигателя. Однако его можно просто назвать «воздушным фильтром», если вы ищете в Интернете. При замене фильтра обязательно приобретите соответствующий фильтр.

    Корпус дроссельной заслонки представляет собой трубку, содержащую дроссельную заслонку (также известную как дроссельная заслонка). Этот клапан изменяет количество воздуха, поступающего во впускной коллектор, и подключается к входам с правой ноги. Если он застрял в одном положении или скопился мусор, автомобиль не будет работать должным образом. Грубый холостой ход возможен, если это то, что происходит в вашем автомобиле.

    7) Аварийный режим

    Некоторые автомобили переходят в аварийный режим при обнаружении неисправности. Эта неисправность может быть связана с неисправным датчиком, чрезмерным стуком в двигателе или проблемой с системой контроля выбросов. Как правило, аварийный режим сопровождается лампочкой проверки двигателя и значительным снижением мощности.

    Предназначен для обеспечения безопасности двигателя и позволяет доставить автомобиль в ближайшую ремонтную мастерскую. Если ваш автомобиль переходит в аварийный режим, как можно скорее доставьте его механику, чтобы он мог диагностировать и устранить неисправность.

    8) Негерметичные или забитые вакуумные шланги

    Вакуум двигателя измеряется давлением воздуха во впускном коллекторе по отношению к атмосферному давлению. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта (холостой ход, педаль газа отпущена), разрежение в двигателе максимальное.

    В этом состоянии цилиндры пытаются втянуть во впускной коллектор больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, поэтому давление во впускном коллекторе намного ниже атмосферного давления окружающей среды.

    Когда дроссельная заслонка полностью открыта, давление во впускном коллекторе примерно равно атмосферному давлению окружающей среды. В этом состоянии практически отсутствует вакуум. На автомобиле с турбонаддувом (или наддувом) он может попасть под положительное давление, поскольку турбонаддув или нагнетатель нагнетает сжатый воздух в коллектор. Это давление больше, чем атмосферное давление окружающей среды.

    Вакуумные шланги управляют работой многих компонентов автомобиля, включая усилитель тормозов, регулятор давления топлива и клапан EGR. Если в любом из этих шлангов есть утечка, связанный компонент может работать хаотично.

    Кроме того, утечка воздуха внутрь (или наружу) не измеряется датчиками MAF или MAP и влияет на соотношение воздух-топливо в автомобиле. На автомобилях с турбонаддувом это может проявляться как утечка наддува, которая снижает количество воздуха, поступающего в камеру сгорания, намного ниже ожидаемого объема.

    9) Низкая степень сжатия

    Отношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой нижней точке, и объемом, когда поршень находится в самой высокой точке, называется степенью сжатия. Компрессия имеет решающее значение для работы и эффективности двигателя внутреннего сгорания, поскольку более высокая степень сжатия означает более сильный взрыв.

    Все, что вызывает утечку газов из двигателя, может вызвать низкую компрессию, что приведет к проблемам с мощностью.

    Потенциальные причины низкой компрессии включают, помимо прочего: изношенные/треснувшие поршневые кольца, изношенные пружины клапанов, изношенные клапаны, нагар вокруг седел клапанов и изношенные гильзы цилиндров, несоответствующие спецификации зазоры клапанов и выдутые прокладки головки блока цилиндров.

    Все это приведет к утечке продуктов сгорания за пределы камеры сгорания, снижению компрессии и уменьшению мощности взрыва в конкретном цилиндре.