Люфт подшипника ступицы передней: Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и способы регулировки на примере ВАЗ 2107

Люфт ступичного подшипника – причины возникновения и способы регулировки на примере ВАЗ 2107

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

1. Износ или разрушение ступичных подшипников
2. Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Заключение

Мы определись с люфтом ступичного подшипника, должен он быть или нет, если да – то какой. Узнали причины его возникновения. Научились правильно регулировать на примере ступицы ВАЗ 2107. Напоследок советую посмотреть видео, как самостоятельно можно все это проделать в гаражных условиях.

Видео по теме:

---

Видео регулировки ступичного подшипника НИВЫ:

Регулируем на Шевроле-НИВА:

Диагностика люфта с использованием индикатора и регулировка теплового зазора в ступичном подшипнике Нивы-Шевроле:

Что такое люфт передней ступицы в автомобиле

Автор: Trip | 2020-11-09

Ступица является важным элементом конструкции автомобиля. От ее работоспособности во многом зависит безопасность движения. Проверка состояния подшипника ступицы не является сложным процессом и любой автовладелец способен справиться с поставленной задачей.

Все работы могут быть проведены не только в гараже, но даже в дороге. По собственному опыту могу сказать, что шум в области ступицы не всегда является признаком выхода из строя подшипника этого узла. У меня ВАЗ 2107 и все сказанное ниже относится именно к этому авто.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Люфт не только может быть, но и должен. Это так называемый тепловой зазор. Он необходим для того, чтобы подшипник во время нагрева имел возможность расширяться. Во время движения на ступицу и подшипник в частности приходится большая нагрузка. Вполне очевидно, что в таких условиях металл расширяется.

Если зазор отсутствует, то скорость износа подшипника резко возрастет, и он разрушится. Однако и большой зазор также недопустим. Когда подшипник слишком свободно сидит в обойме, он во время движения будет болтаться и выйдет из строя. В среднем зазор должен находиться в диапазоне 0,02-0,08 мм. Во время регулировки его можно измерить с помощью микрометра либо специального прибора. Однако при самостоятельной регулировке водители чаще всего ими не пользуются и определяют зазор «на глазок».

Причины появления люфта

Люфт может возникнуть из-за двух причин:

• сильный износ или полное разрушение подшипника;
• ошибки при регулировке узла.

Первую ситуацию комментировать смысла нет. Больший интерес представляет вторая причина. Я замечал, что даже после регулировки по инструкции через определенный отрезок времени вновь появляется люфт.

Ничего удивительного в этом нет, ведь детали изнашиваются и с этим ни чего сделать нельзя. Таким образом, я периодически проводу новую регулировку через каждый 10000 км пробега. Это не сложный процесс, не требующий больших временных затрат.

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

• с помощью динамометрического ключа;
• народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

1. Приподнимаю авто с помощью домкрата.
2. Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
3. С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
4. Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
5. Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания  1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
6. Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
7. Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
8. Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
9. Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
10. В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

4 1 голос

Рейтинг статьи

Шум ступичных подшипников

Обслуживание и замена возвращаются
на некоторых автомобилях

Некоторые люди думают, что обслуживание ступичных подшипников осталось в прошлом, как измерение выдержки на наборе точек воспламенения. Но даже с герметичными ступичными узлами осмотр и обслуживание не вышли из моды. Как и любая движущаяся часть автомобиля, подверженная износу и загрязнению, ступичные подшипники могут изнашиваться и изнашиваются.

Средний срок службы уплотненного подшипника колеса и ступицы в сборе составляет от 85 000 до 100 000 миль. Следовательно, у вас может быть только один шанс в течение срока службы автомобиля заменить эти детали. Упустите эту возможность, и она может исчезнуть навсегда.

В последнее время мы наблюдаем, как некоторые отечественные производители возвращаются к исправным конструкциям ступичных подшипников, в которых используется захваченный ротор, как в случае среднеразмерных грузовиков GM.

Диагностика
Первым признаком неисправности ступичного подшипника обычно является шум. Урчание, рычание, стрекотание или циклический шум любого рода вблизи колес являются хорошим признаком того, что подшипники необходимо проверить без промедления.

Шум ступичного подшипника обычно пропорционален скорости автомобиля и не изменяется при ускорении, движении накатом или замедлении (что отличает его от шума дифференциала, трансмиссии или карданного шарнира). Шум может измениться при повороте, стать громче или даже исчезнуть на определенных скоростях. Но его не следует путать со щелчками и хлопками, издаваемыми изношенным или поврежденным наружным ШРУСом на переднеприводном автомобиле. Плохой внешний ШРУС обычно издает шум только при повороте, а не при движении прямо.

Если герметичный подшипниковый узел шумит или ощущается шероховатым при вращении колеса вручную, его необходимо заменить. Если подшипники исправны, их необходимо снять, разобрать, очистить и осмотреть. Если ролики, шарики или обоймы изношены, имеют ямки, трещины или имеют какие-либо повреждения, требуется замена.

Выход из строя подшипника может быть опасен, так как может привести к отделению колеса от автомобиля и/или потере управляемости! Это не то, что нужно игнорировать или откладывать, потому что невозможно узнать, сколько миль пройдут подшипники, прежде чем устройство полностью выйдет из строя.

Другой проблемой безопасности является система ABS. Пока горит контрольная лампа АБС, система АБС отключена. Это не должно повлиять на обычное торможение, но не позволит системе ABS помочь в экстренной ситуации или при торможении на скользкой поверхности.

Замена узла подшипника колеса и ступицы с уплотнениями включает снятие колеса, гайки ступицы и тормозов для замены узла. Не используйте ударный гайковерт для снятия или установки. Используйте динамометрический ключ и затяните все болты и гайки в соответствии со спецификацией.

Многие ступичные узлы для переднего привода поставляются с новой гайкой ступицы. Используй это. И обязательно затяните его в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа. Никогда не используйте ударный гайковерт.

Еще одна проблема, которая может возникнуть со старыми исправными ступичными подшипниками, — это неправильная регулировка. Слишком большой люфт может привести к отклонению рулевого управления (что может быть ошибочно принято за изношенные компоненты рулевого управления или необходимость регулировки). Один из способов проверить люфт ступичного подшипника — поднять колеса над землей и раскачивать шины внутрь и наружу, наблюдая за любым люфтом. Как правило, на большинстве автомобилей с передним приводом не должно быть люфта, но люфт в передних подшипниках до 0,010 дюйма может быть приемлемым для автомобилей с задним приводом и грузовиков с регулируемыми подшипниками.

При наличии люфта в закрытых подшипниках необходима замена. Но если подшипники являются регулируемыми, может потребоваться простая регулировка.

В любом случае незакрепленные колесные подшипники нельзя регулировать до тех пор, пока подшипники не будут сняты и не осмотрены на наличие возможных повреждений. Подшипники не расшатываются при нормальном использовании. Таким образом, если подшипники ощущаются ослабленными, возможно, они были отрегулированы слишком свободно, изношены или гайка ступицы могла отвернуться (сломанный шплинт или фиксатор).

Исправные подшипники
Ступичные подшипники, которые не загерметизированы на заводе, как в полноприводных моделях Ford F-Series и GM Colorado и Canyon, начинают возвращаться. В будущем многие останутся без внимания и никогда не получат никакого обслуживания, за исключением, может быть, тех случаев, когда кто-то занимается тормозной работой. Исправные подшипники следует очищать, осматривать и заполнять свежей чистой смазкой для колесных подшипников каждые 30 000 миль или в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства.

При обслуживании колесных подшипников следует сначала удалить старую смазку, очистить и осмотреть подшипники, прежде чем заполнять их свежей смазкой. Это удалит со ступицы любые загрязнения, которые впоследствии могут вызвать проблемы, и устранит риск несовместимости между старой и новой смазкой.

Используйте качественную высокотемпературную консистентную смазку для колесных подшипников (например, смазку №2 NLGI на литиевой основе) или синтетическую консистентную смазку для колесных подшипников. Трех столовых ложек с горкой обычно достаточно для большинства узлов легковых автомобилей и легких грузовиков. Ступица не должна быть полностью заполнена смазкой, чтобы оставить место для расширения. При установке колесных подшипников используйте новые сальники. Никогда не используйте повторно старые уплотнения. Использованные уплотнения могут протекать и загрязнять тормозные колодки или вызывать преждевременный выход из строя подшипника.

Отрегулируйте подшипники в соответствии со спецификацией. Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников является распространенной ошибкой, которая может привести к преждевременному выходу из строя. Конические роликовые подшипники в передней части автомобилей с задним приводом никогда не предварительно натягиваются. Они плотно прилегают не более чем к 15-20 фут-фунтам. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники сидят. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6–1/4 ​​оборота и фиксируется новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

На переднеприводных автомобилях с регулируемыми коническими роликоподшипниками заднего колеса процедура регулировки подшипников обычно такая же, как и на автомобилях с задним приводом (нулевой предварительный натяг), но для некоторых требуется небольшой предварительный натяг. Если вышел из строя один ступичный подшипник, обратите пристальное внимание и на все остальные ступицы автомобиля, особенно если автомобиль проехал много миль. Скорее всего, некоторые другие подшипники также приближаются к концу своего пути.

Когда покупатель узнает, сколько будет стоить замена ступицы в сборе, он может испытать мгновенный приступ шока от наклейки. Но других вариантов у него действительно нет. Как мы уже говорили ранее, подшипниковый узел является герметичным узлом и не подлежит ремонту или восстановлению. Деталь дорогая и требует много труда для установки. Если он проигнорирует предупреждающие знаки и не заменит ступицу, будет только хуже.

Уроки по ступичным подшипникам — журнал Tire Review

Колесные подшипники бывают шариковыми или коническими роликовыми. Подшипник переднего колеса представляет собой шарикоподшипник углового типа, который воспринимает более высокие осевые нагрузки, чем подшипник типа Конрада, и воспринимает 100-процентную нагрузку в радиальном или осевом положении и любое сочетание 100-процентной нагрузки. Конический роликовый подшипник воспринимает как радиальную, так и осевую нагрузку.

Все колесные подшипники поставляются в комплекте, состоящем из внутреннего и внешнего подшипника. Как и в случае с задней осью, в которой используется зажим «C» для удержания оси на водиле зубчатого венца, подшипники водила зубчатого венца воспринимают осевую нагрузку, а прямой ролик на конце фланца несет радиальную нагрузку.

Некоторые задние мосты оснащены комплектом ступичных подшипников кассетного типа, содержащим либо шариковые, либо конические ролики.

Уплотнения

Базовая конструкция уплотнения ступичного подшипника осталась прежней и состоит из металлического фиксатора и уплотнения. Материалы первичного уплотнения изменились с войлока на резиновые изделия, начиная от Buna-N и заканчивая фторэластомерами, однако войлок по-прежнему используется в качестве пылезащитного экрана для первичного уплотнения.

Качество уплотнения зависит от поверхности, на которую оно опирается, и эту поверхность необходимо смазывать. Если кромка уплотнения работает на сухой поверхности, она перегревается и становится хрупкой. Царапина или выемка могут повредить уплотнительную кромку и привести к выходу уплотнения из строя. Уплотнение необходимо смазывать перед установкой, чтобы предотвратить его работу всухую. Рекомендуется нанести небольшое количество смазки на обратную сторону уплотнения и пленку на шпиндель.

Не форсируйте проблему, приобретая молоток побольше — вместо этого настоятельно рекомендуется использовать установщик пломб. Установщик предотвратит взведение уплотнения при его установке. При установке уплотнения на шлицевой вал следует использовать защиту вала. Пылезащитный колпачок также является важной частью системы уплотнения. Немного дополнительной осторожности и латунная насадка могут значительно облегчить работу.

Производители транспортных средств устанавливают новые требования к герметизации и торможению для некоторых новых автомобилей, поскольку герметичность и топливная экономичность несовместимы. Для достижения этих целей OEM некоторые производители уплотнений и подшипников меняют конструкцию и материалы, стремясь улучшить общие характеристики подшипника.

Регулировка ступичного подшипника

Неотрегулированный ступичный подшипник может сократить срок службы подшипника и повлиять не только на подшипник. Неотрегулированный подшипник влияет на работу и срок службы шпинделя, уплотнения колеса и тормозных компонентов. Важно отрегулировать осевой люфт ступичного подшипника в соответствии с техническими характеристиками. Если комплект подшипников отрегулирован слишком свободно или слишком туго, это может привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Фактически, недавнее исследование показало, что более половины подшипников на дороге сегодня отрегулированы неправильно.

Регулировка подшипников не имела решающего значения для эффективности торможения до появления дисковых тормозов. Суппорт крепится непосредственно к поворотному кулаку. Если осевой люфт был слишком большим, поршень отбивался в суппорте, что приводило к чрезмерному ходу педали. Использование суппортов с прямым креплением возвращается в высокопроизводительные автомобили.

Следующая процедура является одним из методов регулировки осевого люфта в комплекте колесных подшипников.

Затяните регулировочную гайку, поворачивая ротор или барабан. Когда усилие для вращения ротора или барабана увеличивается, на подшипниковый узел действует предварительная нагрузка, и все поверхности дорожек качения соприкасаются, что исключает осевой люфт. Отверните гайку на одну плоскость, чтобы можно было вставить шплинт. Осевой люфт можно проверить с помощью циферблатного индикатора. Установите индикатор с магнитным или механическим основанием как можно ближе к центру втулки. Наконечник индикатора устанавливается на гладкую поверхность на конце шпинделя. Отодвиньте ротор назад и установите индикатор на ноль. Затем вытащите ротор или барабан и прочтите показания циферблатного индикатора.

Оставьте 0,004 дюйма (0,100 мм)  ± 0,003 дюйма (0,076 мм) осевого зазора, затем зафиксируйте гайку новым шплинтом. Независимо от того, проверяете ли вы обычный подшипник колеса или подшипник ступицы, лучшим инструментом для проверки регулировки является циферблатный индикатор. Многие полноприводные автомобили и большинство грузовиков грузоподъемностью от одной тонны и выше используют полностью плавающую ось. Ось имеет комплект подшипников, шпиндель и ступицу. Для этих приложений можно использовать ту же процедуру настройки.

Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников является распространенной ошибкой, которая может привести к преждевременному выходу из строя. Конические роликовые подшипники в передней части автомобилей с задним приводом никогда не предварительно натягиваются. Они плотно прилегают не более чем к 15–20 футо-фунтам. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники сидят. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6–1/4 ​​оборота и фиксируется новым шплинтом.

Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма. На большинстве автомобилей с передним приводом не должно быть люфта, но на автомобилях с задним приводом допустим люфт до 0,010 дюйма в передних подшипниках.

Подшипники ступицы

В конце 1970-х подшипник ступицы начал появляться на автомобилях с передним приводом. Это был герметичный, смазанный на весь срок службы, предварительно отрегулированный подшипник с монтажным фланцем, прикрепленным к поворотному кулаку или фланцу заднего моста, и ступицей для ротора, колеса и ШРУСа. Подшипник может быть как шариковым, так и роликовым. Ступичные подшипники легковых автомобилей и легких грузовиков не регулируются.

Ступица напрямую зависит от состояния подшипника. Водитель может сначала заметить шум, исходящий от колеса автомобиля при повороте рулевого колеса. Когда колесо не нагружено, будет заметный осевой люфт. Проверка с помощью циферблатного индикатора покажет осевой люфт более 0,004 дюйма (0,100 мм).

Осевой люфт подшипника также может влиять на датчик скорости вращения колеса и вызывать прерывистый код неисправности ABS. Если фланец подшипника имеет биение, это биение будет увеличиваться на поверхности трения ротора. Биение на 0,0005 дюйма (0,00254 мм) на фланце подшипника может привести к биению на 0,001 дюйма (0,0025 мм) на поверхности трения ротора.

Поскольку тормозные системы с электронным контролем устойчивости (ESC) становятся все более сложными, ступичный подшипник по-прежнему будет центральным компонентом в работе системы. С появлением электронного клинового тормоза (EWB) суппорт, датчик скорости вращения колеса и контроллер шасси станут системой ABS. Эти изменения потребуют большей осторожности при обслуживании всей системы подвески.

Инструменты

Во избежание повреждения нового подшипника внутреннее кольцо подшипника должно быть аккуратно напрессовано на вал, а внешнее кольцо – в его отверстие. Удары по подшипнику на месте могут привести к тому, что ролики или шарики вдавят его в дорожки и вызовут преждевременный выход из строя.

Большинство подшипников имеют посадку с натягом толщиной около 0,001 дюйма, встроенную в полуось или отверстие подшипника, что означает, что подшипники такого типа должны быть запрессованы или запрессованы на место.