Ford Focus и загадка неполного прилегания колодок: service_193 — LiveJournal
?- Авто
- Cancel
Приехал к нам на ТО Ford Focus 3, и помимо прочего, владелец пожаловался на то, что визуально присутствует неравномерный износ тормозных дисков – по внешнему краю видна полоска ржавого металла:
При этом нет никаких проблем с эффективностью торможения, равномерностью или посторонними звуками. Просто человек немного переживает, что что-то в его машине работает не так, как задумано. Нормальная грамотная позиция. Очень уважаю такой подход, и стараюсь решать такие вопросы, хотя, конечно, это дико неэффективно – можно потратить довольно много времени, и не понять, в чем дело.
После снятия колодок обратил внимание на странно выглядящую область соприкосновения колодки и суппорта:
И еще один момент – странные потертости на основании колодки:
Там же виден и неравномерный износ самой колодки.
На самом суппорте есть ответные следы:
Рабочая теория – суппорт немного перекашивается, и прижимает не всю колодку, а только центральную часть. Из предпринятых действий по итогу – смазка колодок в частях, скользящих по скобе, а также смазка точки соприкосновения суппорта и основания колодки (те самые обведенные две точки). Главной ремонтной процедурой для данной марки пренебрег. Я имею в виду похлопывание владельца по плечу со словами “это, брат, Форд, а поговорку ты и сам знаешь – форд, фиат и все французское”.
В календаре помечено “попросить владельца посмотреть на диски через месяц”. Если износ не станет равномерным – значит, зря я пренебрег последним действием. Надо срочно вносить его в регламенты.
А так – жутко интересно, и нифига непонятно.
В качестве компенсации за краткость и незавершенность публикации напомню, что в телеграм-канале опубликована недавно открытая методика поиска источников дребезга под нагрузкой на МКПП 🙂
Subscribe
Познавательные факты о температуре подкапотного пространства
В одном там чате про автомобили зашел разговор про зарядку аккумулятора в морозы. А конкретнее – прозвучали следующие тезисы: 1) Промороженный до…
Opel Astra H. Замена термостата
Вообще, замена термостата тут очень простая. Но есть пара подводных камней, которые делают эту историю достойной поста. Так что поехали. Как…
Масло и точка
Прикупил и прочитал тут книгу одного автора из одного соседнего Блога (здесь и далее применяется написание, используемое в первоисточнике). Имею…
Photo
Hint http://pics.
livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
Познавательные факты о температуре подкапотного пространства
В одном там чате про автомобили зашел разговор про зарядку аккумулятора в морозы. А конкретнее – прозвучали следующие тезисы: 1) Промороженный до…
Opel Astra H. Замена термостата
Вообще, замена термостата тут очень простая. Но есть пара подводных камней, которые делают эту историю достойной поста. Так что поехали. Как…
Масло и точка
Прикупил и прочитал тут книгу одного автора из одного соседнего Блога (здесь и далее применяется написание, используемое в первоисточнике). Имею…
Замена тормозных дисков или их проточка?
Замена тормозных дисков или их проточка?
Специалисты компании «Авангард Авто» подготовили очередной материал, который поможет «расставить все точки над i». И на этот раз речь пойдет о проточке и замене тормозных дисков автомобиля.
«Тормозные диски под замену» — обычный вердикт автосервисов при биении руля или бороздах на рабочей поверхности дисков.
Однако цена за комплект новых тормозных дисков кусается. Можно ли продлить им жизнь с помощью проточки? Разбираемся, есть ли смысл точить тормозные диски и как делать это правильно.
Тормозные диски — это основа тормозной системы. Именно они замедляют машину, взаимодействуя с тормозными колодками. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации. Разница тормозного пути автомобилей с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/ч может достигать 10–20 метров, что весьма существенно. В медленном городском потоке негативный эффект от повреждённых дисков, конечно, будет меньше — но иногда тех самых сантиметров и не хватает, чтобы остановиться вовремя.
Другой важный фактор: большинство современных автомобилей оборудованы ABS и системой стабилизации, которые используют тормозные диски и колодки, притормаживая колёса по отдельности. Алгоритмы работы этих систем рассчитаны на исправное состояние дисков.
Устройство тормозных дисков автомобиля сложнее, чем кажется на первый взгляд — это не просто круглые чугунные болванки, а технологичные и довольно хрупкие детали.
Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. При торможении она переходит в тепловую, а образовавшееся тепло рассеивают тормозные диски — для лучшего отвода тепла передние диски делают вентилируемыми. При серии резких замедлений температура тормозных дисков доходит до 500 °C — они в прямом смысле раскаляются докрасна, причём делают это неравномерно. Пик температуры находится в области контакта диска с тормозными колодками; на других участках температура ниже, в том числе за счёт охлаждения воздухом. Из-за температурных перепадов диск постепенно деформируется и изнашивается неравномерно, что и приводит к биению.
Более быстрый способ коробления диска — «шоковое» охлаждение.
Если после агрессивной езды с резкими разгонами и торможениями попасть колесом в глубокую лужу, от тормозного диска повалят клубы пара — все автомобилисты видели такую картину. Из-за быстрого охлаждения диск искривляется, возникает биение его рабочей поверхности относительно оси вращения. Результат — вибрации на руле при торможении. Рабочая поверхность диска страдает не только из-за перепадов температур. Кольцевые неровности, борозды и задиры на дисках возникают из-за тормозных колодок низкого качества, их критического износа (до металла) или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. Свою лепту вносит и обычная коррозия — тормозные диски делаются из чугуна, поэтому быстро ржавеют.
Любое повреждение рабочей поверхности тормозных дисков влечёт ухудшение их работы. Даже если вы не чувствуете биение на руле, кольцевая выработка на диске или бурт на внешней кромке снижают площадь прилегания тормозных колодок — особенно новых, которые ещё не приработались под его дефекты.
Проблемный тормозной диск нужно заменить или проточить. Качественные диски стоят дорого (тем более, что менять их нужно парой), а проточка является более дешёвой альтернативой замене. Она представляет собой ремонт диска: с рабочей поверхности стачивают повреждённый слой металла, и диск снова становится как новым, что позволяет отсрочить его замену. Квалифицированно выполненная проточка убирает биение диска и обеспечивает максимальную площадь прилегания новых колодок к рабочей поверхности, что восстанавливает заводскую эффективность торможения.
Перед проточкой обязательно замеряется остаточная толщина тормозных дисков — минимальная толщина указана в инструкции к автомобилю или непосредственно на дисках. Слишком тонкие тормозные диски не смогут полноценно отводить тепло и станут хрупкими при нагреве в процессе работы, поэтому должны быть заменены. Нужно учесть, что проточка «съедает» 0,25–0,5 мм толщины диска (в зависимости от глубины повреждений), поэтому механик должен определить, останутся ли диски в заводских допусках после процедуры.
Если толщина дисков уже приближается к минимальной, протачивать их нет смысла — проездить на них долго после проточки вы не сможете.
Для выполнения проточки тормозной диск обязательно демонтируется с автомобиля. Установок, которые протачивают диск непосредственно на ступице без снятия с машины, лучше избегать — они не обеспечивают параллельности рабочей и привалочной поверхностей диска. Лучше протачивать тормозные диски со снятием, на стационарном станке.
Рабочие поверхности диска протачиваются в несколько проходов — механик контролирует процесс, регулируя толщину снимаемого резцом металла в зависимости от глубины борозд и биения диска. В пару к проточенным дискам всегда устанавливают новые тормозные колодки.
К сожалению, тормозные диски невозможно протачивать бесконечно. Регламентный износ диска (разница между номинальной и минимальной толщиной) обычно составляет 3 мм — в среднем запаса толщины хватает на 2–3 проточки. Когда остаточная толщина подбирается к минимально допустимой, тормозные диски нужно заменить на новые.
Также существуют дефекты дисков, при которых проточка просто не поможет. Это трещины, выкрашивания и глубокие механические повреждения — такой диск нужно сразу менять на новый, не пытаясь чинить его.
Подводя итог, проточку можно назвать разумной экономией, позволяющей безопасно восстановить характеристики тормозных дисков. Но только при квалифицированном выполнении на стационарном станке (со снятием), с обязательными замерами остаточной толщины рабочей поверхности и при отсутствии структурных дефектов диска. Если хоть одно из этих требований не соблюдается, лучше купить новые тормозные диски — безопасность важнее.
В этом материале мы постарались наиболее исчерпывающе рассказать о тормозных дисках и их ремонте, надеемся, что он будет полезен для автомобилистов и позволит избежать серьезных проблем на дорогах!
Регулировка гидравлического дискового тормоза | Park Tool
18 мая 2018 г. / Обслуживание и ремонт дисковых тормозов
Износ дискового тормоза является распространенной проблемой, и даже малейшее трение, которое на самом деле может не замедлять вас, может все же раздражать.
1
Предварительная информация
Какие инструменты мне нужны?
- Гаечные ключи, совместимые с шестигранником или Torx®, по мере необходимости
- Динамометрический ключ или динамометрическая отвертка с соответствующими битами: Динамометрические инструменты и насадки
- Ремонтная подставка для удержания велосипеда во время вращения колеса
- Источник света для подсветки суппорта
Выравнивание гидравлических тормозов — относительно простая процедура, но есть и другие факторы, которые могут вызвать истирание колодок.
Если у вас есть механические тормоза, которые приводятся в действие тросом, см. нашу статью о выравнивании механических дисковых тормозов.
2
Диагностика
Трение колодки/ротора является основным признаком неправильной центровки суппорта. Однако трение колодки/ротора также может быть вызвано неправильно установленным колесом.
- Убедитесь, что колесо установлено правильно. Этот шаг актуален как для велосипедов со сквозной осью, так и для велосипедов с открытым дропаутом. Положив велосипед на пол, ослабьте рычаг эксцентрика (или гайку оси, если QR отсутствует). Надавите на велосипед вниз, чтобы убедиться, что рама и ось соприкасаются. Снова затяните быстродействующий рычаг.
- Проверка на трение колодки/ротора. Поднимите велосипед, покрутите колесо и посмотрите на зазоры между ротором и колодками. Подсветите штангенциркуль, чтобы его было лучше видно.
Дополнительный совет:
Самое время проверить износ колодок. Чтобы заменить изношенные колодки, см. нашу статью «Снятие и установка колодок дискового тормоза».
Эти дополнительные факторы также могут вызывать трение колодок и ротора. Посмотрите видео ниже для быстрого прохождения каждого фактора.
- Погнутый ротор: Некоторое поперечное смещение ротора во время вращения является нормальным явлением, но значительно изогнутый ротор затруднит или сделает невозможным выравнивание. Замена ротора является хорошим вариантом, но возможна некоторая правка ротора. Узнайте больше о заправке ротора в разделе «Заправка ротора дискового тормоза».
- Люфт ротора: Роторы крепятся с помощью монтажных болтов или стопорного кольца. Прочтите нашу статью о снятии и установке ротора дискового тормоза, чтобы узнать, как правильно их закрепить.
- Люфт подшипника: Люфт на ступице также легко проверить. Просто покачайте колесо вперед и назад, как показано на видео ниже. Если есть люфт, исправьте.
- Залипание поршней: Пыль и грязь могут скапливаться на одном или обоих поршнях и вызывать их заедание. Во многих случаях вы все еще можете добиться надлежащего выравнивания с залипшими поршнями, но для получения дополнительной информации см. Наше видео о том, как очистить тормозные поршни.
Просто покачайте колесо вперед и назад, как показано на видео ниже. Если есть люфт, исправьте.Другие причины трения колодки/ротора
3
Процедура выравнивания
Если вы убедились, что ваши колеса правильно установлены, и исключили другие источники трения колодок/ротора, вы можете начать выравнивание. Процесс одинаков для передних и задних тормозов.
- Ослабьте оба крепежных болта, пока корпус суппорта не сможет свободно перемещаться из стороны в сторону. Обратите внимание, что на некоторых велосипедах крепежные болты находятся под нижним пером или на кронштейне.
Обратите внимание, что на некоторых велосипедах крепежные болты находятся под нижним пером или на кронштейне.- Нажмите на рычаг тормоза. Это центрирует корпус суппорта над ротором.
- Удерживая рычаг, затяните крепежные болты.
- Отпустите рычаг тормоза.
- Прокрутите колесо, чтобы проверить колодки на истирание.
- Если трения нет, колодки выровнены. Затяните крепежные болты с полным крутящим моментом, около 6–8 Нм, и процесс завершен.
Если трение сохраняется, перейдите к шагу 7 для точной настройки.
- Снова покрутите колесо. Пока колесо вращается, ослабьте один болт и отрегулируйте, нажимая суппорт в направлении трения, пока не останется зазор с обеих сторон ротора. Будьте особенно осторожны с пальцами и инструментами, работая рядом с прялкой. Если вы не можете найти адекватное выравнивание, попробуйте ту же процедуру на другом болте. Как только колодки не будут тереться, полностью затяните каждый крепежный болт, обычно 6–8 Нм, и процесс завершен.
Как только колодки не будут тереться, полностью затяните каждый крепежный болт, обычно 6–8 Нм, и процесс завершен.4
Дополнительная информация
Некоторые тормоза имеют конические шайбы для обеспечения перпендикулярного выравнивания. Не добавляйте шайбы, если они изначально не были предназначены для установки, так как колодки больше не будут совпадать с ротором.
Конические шайбы также можно найти между головкой болта и суппортом. Эти шайбы обеспечивают правильное выравнивание головок болтов.
Если после выполнения всех процедур кажется, что ничего не работает для адекватного выравнивания, возможно, проблемы с системой крепления суппорта. Предполагается, что крепления рамы правильно обработаны и находятся под прямым углом к ротору, но если крепления не являются прямыми, их можно отшлифовать или обработать с помощью инструмента Park Tool DT-5.2 для улучшения выравнивания, как показано в этом видео: Как использовать ДТ-5.
2.
В этой статье
1Предварительная информация
2Диагностика
3Процедура выравнивания
4Дополнительные знания
Наверх
Как настроить, устранить неполадки и настроить дисковые тормоза велосипеда — подробное руководство
Некоторые всегорные грузовики-монстры, такие как этот Orange Alpine 6, останавливаются с 200-мм роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростного спуска требуют от своих тормозных систем максимальной производительности и нуждаются в их максимальной форме в день гонки. Все фото: Героу. Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и невидимую местность с большей скоростью, если вы уверены, что ваши тормоза замедлят скорость и быстро остановят велосипед. Если вам нужна убедительность, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.
Гидравлические тормоза требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом. Тем не менее, даже самые лучшие гидростопоры иногда нуждаются в замене колодок, прокачке, устранении скрипа, регулировке плунжера или повышении мощности. Ниже мы обрисуем в общих чертах элементы правильного размещения рычага, расскажем о некоторых распространенных проблемах, с которыми люди сталкиваются со своими тормозными системами, а также о возможных решениях и предложим, как водители могут увеличить мощность торможения.
Старые надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Мы будем придерживаться гидравлических тормозов ниже.Термины дискового тормоза
Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.
Регулировка досягаемости
Регулировка расстояния между рычагом тормоза и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно отрегулировать с помощью винта с пальцем или 2-миллиметрового болта.
Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.
Свободный ход/точка захвата
Свободный ход рычага тормоза — или регулировка точки захвата — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.
Модуляция
Это величина хода вашего тормоза между начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного задействовать тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать или манипулировать рычагом в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваше колесо проскользнет. Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные, с небольшим промежутком между ними.
Суппорт
Это часть вашего тормоза, которая прижимает колодки к диску, когда об этом просит ваш палец.
Плунжер (также известный как поршень)
Плунжеры или поршни представляют собой металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и притягиваются давлением жидкости в тормозной системе.
Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.
Металлические, металлокерамические, органические и смоляные
Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с ротором. Краткая история заключается в том, что смоляные/органические (разные бренды используют разные названия) лучше подходят для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. в виде металлических накладок.
Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, служить дольше, чем полимерные колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда водители обнаруживают, что они издают неприятный шум.
Некоторые люди вставляют металлическую накладку с одной стороны и смолу с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов. Что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется тот или иной состав колодки.
Колодки со стальной и легированной основой
Основа тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в поршень/поршень и рассеивает начальное тепло от компаунда колодки. Колодки с подложкой из сплава рассеивают тепло быстрее, чем сталь, и в результате стоят немного дороже.
Минеральное масло и жидкость DOT
Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это несколько общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их соответствующий номер (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает их протестированную температуру кипения.
Слева стандартная олива и шип Shimano, а справа первый шаг к их установке в тормозной шланг.Оливковое и зубчатое
Это части тормозной системы, которые позволяют шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.
Зазубрина вставляется в конец тормозного шланга у рычага, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавливается в рычаг. Оливка представляет собой деталь из мягкого металла, которая вдавливается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизируя один конец системы.
Диск/ротор
Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.
Прокачка
Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха/грязи/воды и т.д. из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда прокачка включает замену старой жидкости чистой, свежей жидкостью, в то время как в других случаях во время прокачки из системы удаляется только несколько пузырьков воздуха.
Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые части под логотипом XT).Установка рычага дискового тормоза
Расстояние до одного пальца
Все современные тормозные рычаги горных велосипедов рассчитаны на нажатие только указательным пальцем. Слегка ослабив тормозной зажим, чтобы переместить рычаг вдоль руля, приложите тормозной зажим к рукоятке и медленно сдвиньте его к выносу на сантиметр или три, пока указательный палец не ляжет естественным образом на конец рычага, находясь в удобная посадка при езде. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягайтесь ни в одном направлении, чтобы указательный палец удобно лежал на рычаге.
Угол рычага
Этот размер зависит от предпочтений и стиля езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша кисть и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в наиболее распространенной позе при езде. Возможно, вам придется покататься с гаечным ключом, чтобы набрать этот угол там, где вам нравится.
Да, этот рычаг отрегулирован слишком низко.
Некоторые гравирайдеры предпочитают, чтобы их рычаги располагались в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья находятся намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, райдеры XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги были наклонены ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно то, что вы найдете положение, которое одновременно удобно и обеспечивает беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам нужны.
С этого ракурса вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся на одном месте, прежде чем отправиться в путь. Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном и том же склоне, вы можете проверить их на ощупь или использовать уровень. Еще один хорошо работающий трюк — сидеть на своем велосипеде так, чтобы вы едва могли видеть тормозные рычаги, глядя поверх руля, а затем выбрать элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулем.
Я обычно использую тормозной шланг, так как другие вещи могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы. Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровнять руль и определить, находятся ли тормоза в одном и том же месте.
Если вы часто попадаете в аварию и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим тормозного рычага настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно свободен, чтобы двигаться, а не ломаться, когда он ударяется о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите оставшуюся часть поездки.
Вылет рычага
Как и выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать. Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку на руле, чтобы положить указательный палец на рычаг. Вы также не хотите, чтобы рычаг находился так близко, что он ударялся о руль или ваш средний палец, прежде чем полностью включить тормоз.
Идеальное место для большинства людей — это когда рычаг находится прямо за вашим последним суставом (ближайшим к ногтю), когда он отключен.
Точка свободного хода/захвата
Здесь регулируется точка, в которой рычаг перестает свободно вращаться по направлению к рулю, а тормоз начинает активно тормозить. Если вам нравится, когда ваш вылет регулируется близко к рулю, вам может понадобиться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит по пальцу или рулю, прежде чем полностью включить тормоз.
Для новичков или людей, которые знают, что они иногда слишком сильно нажимают на тормоз, вы можете дать своему заднему тормозному рычагу немного меньший свободный ход, чем переднему. Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете на оба тормоза, задний сработает первым, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.
Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами
Давайте сотрём пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. После того, как вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.
У меня новые колодки и тормозные диски, и мой тормоз кажется слабым.
Новые колодки и роторы должны «узнать друг друга» посредством процесса, называемого «притиркой». В этой статье объясняется, как правильно притирать тормозные колодки. Если ваши тормоза все еще плохо себя чувствуют после их притирки, вам, вероятно, нужно прокачать их. Вы быстро заметите тему в этом разделе устранения неполадок: прокачка решает большинство проблем с дисковым тормозом.
Тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.
Этот звук, скорее всего, из-за изношенных колодок. Сними колодки и посмотри. Если у вас осталось менее 3 мм колодок, их необходимо заменить.
Иногда в колодке может скапливаться песок или другой мусор, из-за чего она издает шум до того, как износится. В этом случае используйте чистый кусок наждачной бумаги, чтобы очистить поверхность от мусора, и иголку, чтобы выбрать все, что застряло в подушечке.
Если сначала у вас не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий сброс, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.Мой рычаг кажется губчатым и не тянет так близко к рулю, как раньше.
Густое или мягкое ощущение рычага почти всегда является результатом наличия воздуха в системе. Пришло время для кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить прокладки. Это сэкономит вам время в будущем, так как часто замена колодок также требует быстрой прокачки.
Снял колесо и не могу вставить обратно. Недостаточно места для диска.
Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, это может привести к перемещению поршней за пределы своего нормального положения.
Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет отрегулировать поршни на место. В этом видео показано, как вставить поршень обратно в суппорт.
Мой тормоз теряет мощность. Меня это больше не останавливает.
Потеря мощности может быть вызвана рядом причин. Возможно, у вас есть воздух в системе, и вам нужно прокачать тормоз, ваши колодки могут быть изношены слишком сильно, ваш ротор может быть слишком грязным, или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены. Перед прокачкой убедитесь, что все чистое и что на ваших прокладках осталось не менее 3 мм пригодного для использования материала.
Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и липким из-за нагревания. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой грубый предмет, чтобы вернуть им форму.
Один из моих поршней не двигается так сильно, как другой, и кажется, что он застрял.
Поршни перемещаются в суппорте и из него тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. В конце концов, они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.
Одна сторона моего тормоза трется.
Если оба плунжера двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, необходимо отрегулировать суппорт.
Если у вас возникли проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечную и конусную шайбы, чтобы болт не определял угол суппорта. Если это не решит проблему, вам может потребоваться установить тормозные крепления вашей рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа для вашего местного механика.
Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.
Если вы слышите скрежет или царапанье в определенный момент во время вращения колеса, когда тормоз полностью отключен, скорее всего, ротор погнут.
Вот видео о том, как правильно ротор. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, отрегулировав суппорт.
Если вы находитесь на обочине с погнутым ротором, вы можете исправить его с помощью небольшой палки или манометра, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете проверить это рукой в перчатке, если ротор остыл и на вашей перчатке нет масла. Роторы могут быть горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.
Лучше всего выравнивать ротор чем-то тупым, например, мягкой палкой. Острые предметы, например острогубцы, могут создать небольшие складки на роторе, что отрицательно скажется на торможении. Для регулировки ротора часто требуется меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и часто перепроверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.
Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению. Мои тормоза воют, как обездоленная банши, когда они немного намокают.
Вой или скрип тормозов возникает, когда ваши колодки вибрируют, когда они сжимают ротор. Если это происходит только тогда, когда они мокрые, вы можете попробовать другие составы колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором. Металлические/спеченные колодки часто работают лучше, чем органические/смоляные во влажных условиях.
Изношенные роторы с выщербленными или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать визг тормозов и требуют замены.
Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылить на переднюю или заднюю часть колодок, чтобы устранить вибрацию и шум. У меня были хорошие результаты с этим.
Постоянно визжат тормоза.
Во-первых, убедитесь, что ваши колодки имеют достаточное количество материала, контактная поверхность колодок ваших роторов не имеет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены. Все эти элементы могут заставить ваши тормоза завывать.
Если ваши тормоза скрипят всякий раз, когда вы их используете, велика вероятность того, что они загрязнены. Часто роторы и/или колодки могут быть загрязнены чрезмерно распыленной смазкой для цепи или тормозной жидкостью из-за недавней прокачки. Если вы используете аэрозольную смазку для цепи, попробуйте надеть шапочку для душа на суппорт и ротор, когда наносите смазку, чтобы предотвратить загрязнение.
Самое простое решение проблемы загрязненных колодок и роторов — заменить их оба. Замена только одного или другого обычно приводит к дальнейшему загрязнению. Кроме того, вы можете попробовать очистить их раствором для очистки тормозов или поджечь.
Чтобы сжечь загрязняющие вещества, начните с размещения колодок и/или ротора на негорючей поверхности. Затем залейте их легкой порцией алкоголя. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, возможно, одновременно сжигая масла или другие загрязняющие вещества. Вы не хотите, чтобы колодки/ротор горели слишком долго, так как тепло также повредит их.
Я обычно снимаю около 30 секунд.
Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не схватывает плавно.
Если вы чувствуете неестественность или дрожь при нажатии на тормозной рычаг, возможно, вам необходимо почистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на наличие острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам придется заменить ротор.
Я в сельской местности, и мой тормоз почти не работает.
Если вы находитесь на тропе, и ваш тормоз решил сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать. Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать качать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачать его, когда вы вернетесь домой.
Если тормозная система теряет давление и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в длительной поездке с велосипедом), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение.
Это немного далеко, но это может сработать.
Этот экстренный хак будет работать только с тормозами, использующими минеральное масло, так как жидкости DOT слишком токсичны. Кроме того, есть большая вероятность, что это разрушит ваш тормоз. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость, и устранить утечку. Затем с герметичной тормозной системой снимите тормоз с велосипеда и откройте прокачные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока из портов не перестанут выходить пузырьки. Когда ваш тормоз заполнен водой, закройте отверстия для прокачки и переустановите тормоз. Если система была правильно загерметизирована, тормоз теперь должен работать. Эффективность торможения может быть плохой на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то повесьте его на стену как напоминание об этом приключении.
Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).
Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео о замене шланга поможет вам поменять любую сломанную деталь.
Мой тормозной шланг гремит, шумит внутри моей рамы.
На эту тему может быть сотни видеороликов, и ни в одном из них не объясняется, как это исправить. Вы можете попробовать этот. Если это не сработает, вы можете обернуть внутреннюю часть шланга или корпуса герметиком.
Еще одно решение: снять резиновые уплотнители рамы, удерживающие тормозные шланги и тросы переключения передач, вытянуть шланг на несколько дюймов и плотно затянуть стяжку на той части шланга, которая будет находиться в раме. Затем, затянув стяжку и не обрезав ее, вставьте кабель обратно в раму вместе с стяжкой с отверстием. Сделайте это на любом конце входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы.
Длинный конец стяжки прижимает тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, удерживая его большую часть времени в покое.
После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.
- Общий обзор и контрольный список тормозов перед поездкой
- Как чистить диски
- Как чистить тормозные поршни
- Как отрегулировать дисковые тормоза
- Как менять тормозные колодки
- Притирка колодок дисковых тормозов как работает прокачка дисковой системы
- How to bleed Hope brakes
- How to Bleed Shimano brakes
- How to bleed Sram Guide brakes
- How to bleed TRP brakes
- Bleeding Formula R1 brakes
- Bleeding Magura MT5/MT7 brakes
- How to true a bent дисковый ротор
- Как поменять местами тормозные шланги
- Как укоротить тормозные шланги
Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.
Настройка мощности и производительности
Если вы отправляетесь в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или если ваш стиль вождения меняется в более агрессивном направлении, вам может понадобиться больше мощности от ваших тормозов. Идеально отрегулированный тормоз иногда можно сделать еще лучше с помощью следующих изменений.
Прокачать (еще раз) Если вы быстро прокачали тормозную систему, более тщательная прокачка иногда может удалить последние остатки воздуха из системы, что сделает ее работу еще лучше. Замена жидкости в вашей тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии, а уплотнения внутри будут счастливыми и здоровыми.
Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговыми пластинами также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, поддерживая более стабильную работу всей системы.
Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их полностью стальные собратья, и весить меньше. В этом случае старая поговорка о том, что «сталь реальна», не так уж и положительна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.
Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для даунхилла или электровелосипедов. Пробовать разные колодки и уникальные составы может быть хорошим способом добиться нужного ощущения и отклика тормоза.
Больше поршней Почти каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой (также известный как четырехпоршневой) тормозной суппорт для гравитационной езды. Если у вашего текущего тормоза всего два поршня, и вы хотите большего сцепления, вы можете заменить свой суппорт на модель с 4 поршнями. Гравитационные тормоза действительно сильнее.