Как запаять радиатор кондиционера – защита от протечек
Содержание:
- От чего подтекает кондиционер?
- Ремонт радиатора кондиционера своими руками
- Пошаговая инструкция
- Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях
- Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:
- Профилактическая проверка кондиционера
Кондиционеры являются спасателями от летнего зноя. Но, к сожалению, она, как и вся другая бытовая техника в доме, имеет свойства иногда ломаться. Причины поломки могут быть разными. Большинство людей, для экономии денежных средств и времени, готовы устранить неисправность своими силами. И, конечно же, многие «самоделкины» задавались вопросом, как запаять радиатор кондиционера в домашних условиях?
От чего подтекает кондиционер?
Самая распространенная жалоба на кондиционеры, это их внезапное протекание. Конденсат, вытекая из под внешнего блока кондиционера, может испортить отделку стен, а если кондиционер расположен непосредственно над розетками, может вызвать короткое замыкание, что чревато возгоранием помещения.
Для того чтобы выявить истинную причину протекания кондиционера, требуется очень тщательно провести осмотр агрегата. Ремонтируя кондиционер собственными руками, стоит обратить внимание на систему диагностики, которая имеется в современных моделях. Она известит о конкретной поломке при помощи мигания определенной светодиодной лампочки, которая расположена на климатическом блоке.
Кондиционер дает течь из-за банальной причины – засорения дренажного клапана. Это происходит когда, кондиционер долгое время не очищался. Для того чтобы устранить проблему, следует несильно дуть в дренажную трубку выходящую на улицу, при этом загрязнение выходит само, под давлением воды.
Следующей причиной может послужить – подтекание фреона. Вода начинает течь с большей интенсивностью, при выключенном кондиционере или включенном режиме обогрева.
Если потёк кондиционер после падения, то возможно произошло выскакивание воздухоотводной трубки. То тогда для исправления проблемы, требуется просто напросто поставить ее на место.
Но может быть и такое, что при падении был пробит радиатор кондиционера или деформированы его детали, которые отвечают за важную функцию охлаждения помещения. Он состоит из теплообменников и вентиляторов, по своей структуре очень напоминающий машинный радиатор.
к содержанию ↑
Ремонт радиатора кондиционера своими руками
Если же все-таки вышел из строя радиатор, то прежде чем обращаться в сервисные центры, можно попробовать исправить проблему собственными силами. Для этого требуется запаять кондиционер самому. Это значительно сэкономит денежные средства и время, которое потребовалось бы для ожидания мастера.
Для того чтобы начать производить ремонт радиатора, нужно определить из какого материала он изготовлен. Так как для того чтобы запаять радиатор из алюминия, потребуется больше времени и навыков. А вот для ремонта радиатора из меди или латуни, потребуется не так много времени.
Для того чтобы самостоятельно запаять радиатор кондиционера из алюминия потребуется:
- Неисправный радиатор.
- Горшок, предназначенный для нагрева.
- Паяльник для пайки и нагрева необходимых деталей, с мощностью в 250 Вт. Использование паяльника с меньшей мощностью, не гарантирует качественное расплавления припоя и нагревание поверхности радиатора.
- Канифоль предназначенная для пайки. Ее можно приобрести во многих хозяйственных магазинах. Выглядит как стеклообразная желтая смола.
- Железные опилки.
- Припой, для того чтобы при пайке соединить заготовки.
- Ступка с пестиком.
- Хлористый литий потребуется для приготовления флюса, является активатором.
- Поваренная соль используется в приготовлении флюса, является активатором.
- Криолит.
- Хлористый калий потребуется в изготовлении флюса, в качестве активатора.
- Сернокислый натрий.
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция
Как запаять радиатор кондиционера из алюминия в домашних условиях? Первым делом нужно подготовить место для пайки. Нужно произвести очистку от всевозможных загрязнений, жира, пыли, смазки и других подобных веществ.
Шлифовальной шкуркой необходимо его зачистить. Деталь, которая будет подлежать пайке, должна иметь сухую поверхность. Так как вода может быть очень опасной при такой работе.
- На зачищенную поверхность детали наносится железноканифольное вещество и производится натирание той части, где будет происходить запаивание, при помощи раскаленного паяльника. Необходимо наблюдать за тем, чтобы канифоль ограждала от открытого воздуха обрабатываемую поверхность металлической основы. В это же время, когда будет происходить растекание, канифоля по всей поверхности, в зону пайки сразу же следует добавить обыкновенный припой из олова и свинца, которым и закрепится запаянная деталь с добавлением железных опилок. Они нужны в качестве абразива для разрушения оксидной плёнки. После чего пайку можно производить обычным способом.
- Для того чтобы при пайке получился высокопрочный и качественный шов, то лучше всего использовать специальные припои, которые состоят из висмута или же плавни. Для этого подойдет следующий рецепт. На девяносто пять грамм олова берется пять грамм частей висмута. Эти компоненты необходимо расплавить при помощи горелки или в специальном керамическом тигле. Таким нехитрым способом можно получить качественный припой.
- Вместо флюса можно использовать плавень, которая при погрузке в доменную печь образует легкоплавкие шлаки. Для его приготовления берется семь процентов поваренной соли, четыре процента сернокислого натрия, двадцать три процента хлористого лития, пятьдесят шесть процентов хлористого калия, а также десять процентов криолита. Все химические вещества необходимо основательно раздробить. Затем все ингредиенты перемешать. Такая смесь очень быстро впитывает в себя влагу, поэтому стоит ее беречь, только в хорошо закрывающемся сосуде.
- На место пайки первым делом наносится плавень. Затем, когда по подогретой поверхности произойдет его растекание, нужно произвести пайку висмуто – оловянным припоем. В процессе пайки стоит тщательно наблюдать за тем, чтобы вся поверхность запаиваемой детали была покрыта этим веществом.
На девяносто пять грамм олова берется пять грамм частей висмута. Эти компоненты необходимо расплавить при помощи горелки или в специальном керамическом тигле. Таким нехитрым способом можно получить качественный припой.
к содержанию ↑
Ремонт радиатора изготовленного из меди в домашних условиях
Запаять радиатор кондиционера своими руками можно при помощи паяльника с мощностью 250 Вт, специального строительного фена – вырабатывающий горячий воздух до 650 градусов Цельсия, флюса и олова.
к содержанию ↑
Пошаговая инструкция пайки радиатора, выполненного из меди:
- Первым делом следует демонтировать кондиционер и тщательно его осмотреть. Определить место протекания в радиаторе можно таким образом: ограничить подачу воды, обесточить кондиционер. Приподнять крышку, под ней находятся воздушные фильтры. Эти фильтры убираются и тогда можно увидеть сам радиатор. После чего берется полтора литровая бутылка. В нее набирается жидкость, которую требуется с особой аккуратностью вылить поверх радиатора. Такое количество жидкости предостаточно, для выявления проблемы. Через окно можно увидеть, как вода течет через дренажную трубку. Если этого не происходит, значит, протекание происходит во внутреннем блоке.
- Для удаления протечки нужно отстегнуть кожух и заглушки. Прямо сверху кожуха находятся специальные застежки, нажимая на них отверткой, его легко можно снять. Под радиатором имеется небольшая емкость, предназначенная для сбора жидкости. Ее необходимо открепить от защелок и вывести в сторону. Но следует соблюдать осторожность, так как емкость подсоединена к дренажному шлангу. Емкость следует тщательно очистить и высушить, а также освободить сливное отверстие.
- Определив место протекания, необходимо высушить, очистить и обезжирить проблемное место. Затем оно обрабатывается флюсом и накладывается олово.
- Все тщательно прогревается при помощи строительного фена и только после этого можно приступать к непосредственному процессу запаивания.
- Если же никак не получается закрепить олово, то следует еще раз обработать поверхность пробоины флюсом.
- После данных манипуляций нужно убедиться в работоспособности радиатора, для этого можно произвести те же действия, что были указаны выше.
к содержанию ↑
Профилактическая проверка кондиционера
После того как была произведена запайка радиатора, кондиционер нуждается в постоянной профилактической проверке, для исключения повторной течи конденсата.
Для этого следует:
- Проверять свои ощущения после каждого включения кондиционера. Не должно быть слишком холодно, но в тоже время должен поступать умеренный прохладный воздух.
- Осматривать наружный блок на наличие инея
- Также при подозрительной ситуации можно сделать пробу масла.
Ремонт радиаторов кондиционера автомобилей – быстрые способы + Видео » АвтоНоватор
По закону подлости поломка кондиционера случается в самый неподходящий момент, когда нет ни времени, ни средств ехать в автосервис. В этом случае под капот вы можете заглянуть самостоятельно. Часто причины поломки следует искать в радиаторе автокондиционера – с него мы и начнем!
Причины поломки и способы их устранения
Радиатор кондиционера автомобиля – это устройство, пропускающее через свои трубки жидкость и охлаждающее ее.
Состоит радиатор из алюминиевых трубок, на которые напаяны пластины, так называемые ребра. Причины поломки радиатора автокондиционера могут быть разные. В основном это механические повреждения или несвоевременная чистка и уход. Все это приводит к появлению различных трещин в структуре радиатора. Это легкие поломки, которые можно исправить своими руками.
Ремонт может оказаться бесполезным только в том случае, когда радиатор проржавел – поможет разве что его полная замена.
Быстрые способы заделать трещины
При небольших повреждениях или засорах применяется так называемый внутренний ремонт. Принцип работы в этом случае достаточно прост – снятый радиатор необходимо просушить, после этого засыпать порошковое химическое средство (так называемый герметик) и залить горячей водой. При взаимодействии с жидкостью порошок разбухнет и закроет трещины в радиаторе.
В применении такого метода есть и недостаток – элементы порошка, которые плохо схватились, могут попасть в систему и забить ее. Чаще всего это случается с дешевыми смесями, которые способны больше навредить, чем помочь.
Работаем сваркой – для тяжелых случаев
Еще один способ ремонта заключается в сварке или пайке радиатора. В основном для выполнения таких видов работ используют аргонную сварку или газодинамическое напыление. Правда, вам необходимо будет иметь навыки в использовании такого оборудования, а также присадочный материал для работ. Этот материал подбирают в зависимости от того, с какого металла состоит радиатор автокондиционера.
Место пайки нужно хорошо обезжирить. Сварка или пайка удобна в использовании, если повреждение не большое. Если же трещина, к примеру, идет по всей трубке, тогда лучше её полностью заменить.
- Автор: Михаил
- Распечатать
Оцените статью:
(10 голосов, среднее: 2.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Пайка и пайка – Консультации по ремонту кондиционеров Grey Cooling Man
Пайка и пайка блока HVAC
Температуры, используемые для пайки и пайки, достаточно высоки, чтобы вызвать серьезные ожоги, а трубки могут содержать газы под высоким давлением, которые при нагревании могут распадаться на ядовитые соединения.
Если вы не уверены в своих силах, не продолжайте.Пайка
Пайка определяется как соединение двух металлов с использованием присадочного материала при температуре ниже 800 градусов по Фаренгейту. Этот материал использовался в основном для медных труб, используемых для воды. Промышленность HVAC использует давление до 500 #, поэтому 60-40, с его высоким процентным содержанием свинца, не были надежными для использования с такими высокими давлениями. Одна замена 60-40 была 90-10. Очевидно, что это 90 % олова, 10 % свинца. Некоторые производители использовали этот материал для своих агрегатов.  Для водопроводных труб теперь все припои не содержат свинца, и они работают лучше, чем припои, содержащие свинец. В новых устройствах все производители отказались от низкотемпературной пайки в пользу высокотемпературной серебряной пайки. Все трубопроводы, подлежащие пайке, нуждаются в очистке, но при низких температурах это особенно актуально. Наждачная бумага, нейлоновые губки и т. д. подойдут. Все детали должны быть очень чистыми, после очистки к ним нельзя прикасаться. |
Этот тип припоя должен иметь флюс, нанесенный на охватываемый конец трубы. Флюс является чистящим средством. Этот припой работает за счет капиллярного действия. Когда соединение достаточно теплое, припой плавится и буквально всасывается в соединение за счет капиллярного действия. Охватывающая часть фитинга нагревается и нагревает внутреннюю часть трубы.
Пайка
Пайка аналогична пайке, за исключением того, что температура выше 800 градусов по Фаренгейту. Основное различие между этими соединениями заключается в процентном содержании серебра. Чем выше содержание серебра, тем лучше его герметизирующие свойства. Вышеприведенные объяснения различных припоев просты и не претендуют на то, чтобы быть окончательными. При использовании этого состава соединения должны быть чистыми, как и при любой пайке, но флюс не используется. Температура, используемая для этой операции, выше 1400F, и это самая высокая температура, которую мы используем. Для пайки латуни или стали силофос обычно неэффективен. Для этого мы используем 40% серебряный припой. Этот компаунд, как показано слева, продается в виде катушки. Когда вы соединяете металлы, отличные от меди, или медь с латунью или сталью, этот материал является лучшим выбором. Опять же, стыки должны быть чистыми, но для этой операции используется флюс. Флюс предназначен специально для этого типа припоя. Никакой другой флюс не подойдет.  Флюс превращается в стеклообразный материал до того, как температура соединения достигает точки плавления припоя. Температура плавления этого припоя составляет приблизительно 1200F. При использовании серебряного припоя вы должны быть осторожны, чтобы флюс не попал в соединение. В этом случае флюс может оторваться и вызвать утечку. При пайке меди лучшим выбором всегда является силофос. Используйте только серебряный припой на латунных и стальных соединениях. Это соединение очень дорогое, поэтому его обычно не используют, когда можно использовать sil-phos. |
Использование кислородно-ацетиленовой горелки для высокотемпературной пайки.
Кислородно-ацетиленовая горелка имеет самую высокую температуру пламени, которая обычно используется при пайке.
Эта горелка может использоваться для сварки большинства медалей, в том числе стальных.
Ацетилен — это газ, получаемый путем добавления воды в карбидные породы. Это газ, которым шахтеры питали фары.
При использовании в кислородно-ацетиленовой горелке ацетилен содержится в баллоне под давлением примерно 250#. Когда ацетилен находится под давлением, он становится нестабильным и может сломаться или взорваться. Итак, как нам поднять его до 250#? Если мы добавим в цилиндр ацетон, он предотвратит разрушение, поглощая ацетилен. Это означает, что баллон нельзя класть на бок, так как ацетон может попасть в регулятор и повредить его.
Взгляд на ацетиленовый манометр низкого давления
Низкое давление ацетиленовый манометр
Манометр слева — это ацетиленовый манометр низкого давления на регуляторе. Обратите внимание на красную линию от 15# до 30#. Как только ацетилен выходит из регулятора, он больше не поглощается ацетоном, поэтому давление должно оставаться ниже 30#, а лучше всего ниже 15#.
Давление, используемое для пайки, обычно составляет от 5 до 7#.
Взгляд на датчики давления кислорода
Датчики слева — это датчики кислорода на регуляторе. |
Манометр высокого давления показывает давление в баллоне. Если, возможно, немного масла попадет в контакт с кислородом под высоким давлением, смесь может немедленно взорваться.
Поэтому при креплении регуляторов необходимо соблюдать особую осторожность. Все масло не должно попадать в цилиндр. Кислородный баллон нельзя перевозить без регулятора. На манометрах нельзя использовать смазку для труб, только тефлоновую ленту.
При настройке регуляторов используются специальные методы.
Ниже видео о том, как настроить регуляторы.
После установки регуляторов необходимо настроить давление. В видео ниже показано, как они устанавливаются.
Кислородно-ацетиленовая горелка полезна для многих целей нагрева. Его можно использовать для пайки низкотемпературных соединений, вплоть до сварки стали. При использовании HVAC мы обычно используем его для пайки трубок для ухода за хладагентом. Температура может быть изменена относительным количеством топлива и кислорода. На видео ниже показано, как настроить вентили на нужную температуру.
Паяный шов должен быть надлежащим образом подготовлен для его герметичности. чисто здесь хорошо. Если соединение подготовлено должным образом, пайка выполняется легче и почти всегда обеспечивает герметичность.
Кислородно-ацетиленовая горелка чаще всего используется для пайки медных фитингов для трубопроводов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В видео ниже показан метод, используемый для герметизации этих труб.
Существует особый способ отключения горелки. В следующем видео показан этот метод.
Я заменил манометры и добавил в этот комплект пламегасителей. На видео ниже показано, как это было сделано.
При пайке трубопроводов хладагента высокие температуры вызывают окисление меди.
После того, как вы настроили азот, это нужно сделать осторожно. В этом видео показано, как это делается.
На видео ниже показано влияние высоких температур на трубопроводы системы охлаждения.
Вышеприведенные видеоролики посвящены пайке меди с медью. Иногда медь необходимо припаять к латуни. Материал, используемый для этого, обычно представляет собой припой с содержанием серебра 40 или 60%.
Это соединение плавится примерно при 1200F. В видео ниже рассказывается об особом методе, используемом для выполнения этой работы.
Представленное ниже видео не рекомендуется для выездного обслуживания. Это было сделано, чтобы показать, как силофосный припой может герметизировать 2 трубы вообще без фитингов.
В приведенном ниже видеоролике показано, как можно навсегда загерметизировать протекающий раструбный фитинг.
Ниже у нас есть видео о том, как отремонтировать сломанную запорную трубку на водяном регулирующем клапане на тепловом насосе с источником воды.
Далее
Для пайки серебряным припоем HFC 410A высокой боковой линии?
18.
12.2013, 04:11 #1
Для серебряного припоя или пайки высокой боковой линии HFC 410A?
Я только что наткнулся на это в литературе Харриса. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что пайка – это способ использовать всасывающую линию на прямом охлаждении и в холодильных системах, которые труднее паять из-за большего размера, и вам не нужно допускать температуру до 250F, чтобы обеспечить прочность при той же температуре. как линия нагнетания компрессора.Снижение прочности соединения при повышенной температуре является серьезной проблемой для линии нагнетания компрессора к конденсатору и, возможно, линии жидкости после конденсатора в экстремальных погодных условиях, но мне интересно, есть ли преимущество высокотемпературной пайки по сравнению с низкотемпературной серебряной пайкой.
Я посоветуюсь с Харрисом и опубликую то, что они хотят сказать. Разница между мягкой и твердой медью заключается в отжиге, и это правда, что когда вы нагреваете до температуры пайки, происходит локальное изменение отпуска.Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 07:20 #2
Наверняка кто-то использует Staybright на 410a достаточно долго, чтобы знать, выдержит ли он.Я вижу много парней, которые носят его с собой, но никто не признается в его использовании…… и я также вижу его здесь на некоторых работах, с которыми сталкиваюсь.
Из того, что я прочитал здесь, я считаю, что самая большая проблема, с которой люди сталкиваются, заключается в том, что вы должны использовать флюс ……. и я считаю, что флюс – это не что иное, как флюс сантехников ….. и что некоторые Местности не хотят, чтобы вы использовали в помещении в случае пожара…..
Я помню, когда… когда люди использовали 95/5 для охлаждения, и я никогда не видел проблем из-за загрязнения флюса. И это были дни, когда одну продували азотом или хладагентом, а затем отпускали без какой-либо эвакуации или даже установки осушителей….. Старые Барды, Дженерал Электрик Вильямсоны…..Вестингауз……много других эти единицы продолжали работать годами и годами без происшествий……
Пожарная штука……. Вы получаете огонь, достаточно большой, чтобы открыть стыки на линии, тогда у вас есть серьезные проблемы .
У меня было искушение использовать его пару раз, но я просто сглотнул и остался с 15 процентами. Конечно, это было на головках txv и дистрибьюторов, где Staybright может иметь реальную выгоду по сравнению с использованием 15 процентов.
….. я не вижу, где сброс заряда на том пожаре сильно навредит……. вы уже будете задыхаться от дыма…… и со всей краской… пластмассы… и бог знает что еще горит и тлеет…….. горящий хладагент не имеет большого значения…… может даже помочь потушить огонь, так как хладагент вытесняет кислород в здание …… лолОтветить с цитатой
18.12.2013, 07:27 #3
Много лет назад я работал в компании, которая в процессе установки больших односторонних переходников (без стоек) использовала мягкий припой stay-brite 8 для нижней стороны.
Опыт показывает, что ремонт старого протекающего соединения припоя обычно более утомительный, чем ремонт паяного соединения. Иногда проще, используя мягкий припой, вырезать старое соединение и начать с новой меди. Буквально совсем недавно у меня была старая холодильная камера, установленная в восьмидесятых годах. Компрессор все еще работает, 1986 Копеламетик 10 тонн. Это на пищевом комбинате. Среди прочего в системе был низкий уровень газа. Обнаружил две течи на изгибах испарителя, легко ремонтируется пайкой. Затем были две утечки на раструбе распределителя, питающем испаритель, что не так просто, и две утечки из соединений мягкой пайки, выходящих из ТРВ. Я пытался отремонтировать те, что использовали Stay-Brite 8, но, в конце концов, заклеил их на 45%.
Да, после тщательной очистки всех фитингов и концов трубок пайка мягким припоем может пройти быстрее, и вам не понадобится азот.
Я до сих пор ношу с собой Stay-brite 8, но это в основном для устранения утечек в ситуациях с мягким припоем, не слишком часто. 
Только не в практике это делать. Смешанные чувства. Можно утверждать, что увеличение времени очистки поверхности соединения по сравнению с пайкой несколько снижает экономию времени при соединении. Неправильно очищенные и спаянные стыки иногда не обнаруживаются, пока не пройдет много времени, когда стык не закроется.Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 09:11 #4
Когда вышел Puron, нам сказали никогда не использовать серебряный припой из-за более высоких давлений… никогда не задумывались об этом… хотя могли бы помочь мне несколько раз… txvs и т.
д.…Ответить с цитатой
18.12.2013, 09:26 утра #5
В армии меня учили паять мягким припоем на низковольтных соединениях. На самом деле нас учили делать все трубопроводы с помощью обжимки, развальцовки и гибки, без фитингов. Просто примечание. Мы были оценены по нашим процедурам трубопроводов. Человек, который был какое-то время. Конец восьмидесятых. Старая школа.
Жесткий бой. Ура!!!Ответить с цитатой
18.12.2013, 11:05 #6
Первоначально Послано ICanHas
Я только что наткнулся на это в литературе Харриса. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что пайка – это способ использовать всасывающую линию на прямом охлаждении и в холодильных системах, которые труднее паять из-за большего размера, и вам не нужно допускать температуру до 250F, чтобы обеспечить прочность при той же температуре.
Снижение прочности соединения при повышенной температуре является серьезной проблемой для трубопровода нагнетания компрессора к конденсатору и, возможно, трубопровода жидкости за конденсатором в экстремальных погодных условиях, но мне интересно, есть ли преимущество высокотемпературной пайки по сравнению с низкотемпературной серебряной пайкой. Я посоветуюсь с Харрисом и опубликую то, что они хотят сказать. Разница между мягкой и твердой медью заключается в отжиге, и это правда, что когда вы нагреваете до температуры пайки, происходит локальное изменение отпуска.
Найдите одного производителя оборудования, который заявляет о пайке холодильных трубок.Большинство, если не все, очень конкретно указывают в IOM: «Не припаивать только припоем».
как линия нагнетания компрессора.Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г.
, 12:21 #7
Я использую Stay Brit-8 для работы с холодильным оборудованием с 80-х годов, и у меня практически нет проблем. Разборка металлов и высокая температура (отводящие линии стали к меди) – это одно. Для электромагнитных клапанов, крестообразных клапанов, осушителей и т. д. это отличный продукт, который хорошо работает. Нет необходимости в потоке N2. Флюс полюс не отверстие.Я использовал его на соединениях конденсатора кондиционера, шкафы не сгорели и еще не было сбоев. Для некоторых приложений это действительно полезно.
RIP Icemeister
Поддержка наших ветеринаров
http://www.
http://www.woundedwarriorproject.org/
soldierride.org/Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 17:53 #8
Я использовал Stay Bright на устройствах 410, обычно просто для того, чтобы добавить еще один фитинг доступа. Помимо этого, я обычно вспыхиваю в системе без воздуховодов. Я не много работаю с переменным током.
www.
lightningelectric.comОтветить с цитатой
18 декабря 2013 г., 19:43 #9
Пайка пайка пайкаПровел бессчетное количество часов, вытягивая припойные шарики из поршней и повторно потея припаянные линии после вибрационных трещин.
Хорошо? Плохо? Я парень с пистолетом.
Заявления, сделанные мной, являются исключительно моим мнением и не отражают мнение моего работодателя. Я не уполномочен делать какие-либо официальные заявления от имени моего работодателя.
Любые технические советы, предлагаемые мной, предназначены только для образовательных целей, все ремонтные работы, связанные с HVAC, должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 20:35 #10
Первоначально Послано dougfamous
Пайка пайка пайка
Провел бессчетное количество часов, вытаскивая припойные каретки из поршней и повторно потея припаянные линии после вибрационных трещин.
BB = неверный порядок пайки.
Большинство трещин на комплектах лески не связано с методом соединения меди, хотя серебряная пайка будет более слабым соединением. Они возникают из-за плохой конструкции. Неправильная опора и гармонические колебания трубопровода. Даже заводские трубы могут иметь проблемы с дизайном. Сколько сломанных коллекторов конденсатора или изгибов rt вы видели неисправными.Дайте мне реле с достаточно большими контактами, и я буду править миром!
Ты можешь быть кем захочешь……Пока ты не облажаешься.
Если человек хочет создать машину, которая с большей вероятностью выйдет из строя… Усложняйте.
USAF 98 Bomb Wing 1960-66 SMW Lu49
Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 20:40 #11
Я использую stay brite в течение 35 лет на всасывающих и жидкостных линиях.
Это отличный продукт. Что касается флюса, это требует времени, вы не поверите, как мало флюса требуется, чтобы сделать хорошее соединение, нанесите тонкий слой, а затем потратьте два-три. минут соскребая лишнее. Я знаю, что здесь я в меньшинстве, но я никогда не поменяюсь, потому что эти суставы крепкие. Я не пробовал его на нагнетательных линиях или стали. Я использую припой с содержанием серебра 45 или 55%.Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 21:39 #12
Я использую 5% серебряный припой sil-fos для всего, и у меня никогда не было проблем с соединениями.
лично, когда я вижу мягкую пайку на соединении, я предполагаю, что это низкокачественная установка или установка домовладельца. Для меня припой — это то, что отличает «лучшее» от остальных.Ответить с цитатой
Опубликовать лайки – 1 лайк, 0 дизлайк
18 декабря 2013 г., 21:59 №13
Я использую режим «Оставайся ярким» на всех соединениях линейного набора.
Мне не имеет смысла использовать то, что не нужно. так что я думаю, что я часть остальных. Я не использую его ни на чем внутри оборудования, и я не использую его на чем-либо больше 1 1/8.Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 22:58 №14
Никто больше не использует гасители вибрации.Первоначально Послано dougfamous
Пайка пайка пайка
Провел бессчетное количество часов, вытаскивая припойные каретки из поршней и повторно потея припаянные линии после трещин вибрации.
www.lightningelectric.com
Ответить с цитатой
18 декабря 2013 г., 23:02 №15
Я думаю, что это просто мое личное предпочтение 5%. Меня учили использовать его только для суставов, я также использую только окси, ацетиленовую горелку. Для меня нет танка Б. Я очень горжусь своим паяным соединением, достаточно осторожным, чтобы не перегреть трубу.
Ответить с цитатой
12-19-2013, 01:59 №16
я паяю серебром на всех своих работах с кондиционером, стайбрайт используется на всех моих сантехнических работах.
Гнездо – ПОО!!
Ответить с цитатой
Опубликовать лайки – 1 лайк, 0 дизлайк
19 декабря 2013 г.
, 08:56 # 17
Для серебряного припоя или пайки высокой боковой линии HFC 410A?
Я понимаю, что производители припоев говорят о прочности соединения, но они испытывают давление разрыва. Добавьте к смеси немного вибрации компрессора, и паяные соединения станут хуже. Если бы мягкая пайка была так хороша, производители бы ею занимались. Паяные соединения лучше всего подходят для работы с HVAC. Не верите мне? Впаять компрессор на рич через какое-то время и посмотреть что будет. (Кстати, когда я говорю о пайке, я имею в виду кислородно-ацетиленовую установку, а не использование B-бака для выжигания вечно любящего дерьма из сервисных клапанов.
)Хорошо? Плохо? Я парень с пистолетом.
Заявления, сделанные мной, являются исключительно моим мнением и не отражают мнение моего работодателя. Я не уполномочен делать какие-либо официальные заявления от имени моего работодателя.
Любые технические советы, предлагаемые мной, предназначены только для образовательных целей, все ремонтные работы, связанные с HVAC, должны выполняться только квалифицированным персоналом.
Ответить с цитатой
Опубликовать лайки – 1 лайк, 0 дизлайк
19 декабря 2013 г., 09:12 # 18
Когда все было R-22, мы использовали припой с содержанием серебра для монтажных работ.Я никогда не забуду, как впервые подумал, что использовать его на высокой боковой линии рядом с компрессором — плохая идея. Мне перезвонили по поводу более крупного теплового насоса за магазином C-store. Я проехал 30 миль назад и обнаружил, что припаянную мной линию буквально оторвало от устройства с такой силой, что она погнула верхнюю боковую линию на 9 градусов.Ангел 0 градусов. Должно быть, это было настоящее шоу для соседей, которые поздно ночью взорвали 10-фунтовую зарядку сразу.
С 410a даже не думайте об этом, особенно где-нибудь рядом с высокой стороной. Он может оставаться достаточно долго, чтобы вы могли дать ему гарантию на задний фонарь, но не намного дольше.
Он имеет температуру плавления где-то около 460F по сравнению с более чем 1000F для припоя.Ответить с цитатой
23 декабря 2013 г.
, 19:21 # 19
я использую 15% sil-fos для всех медных и медных сплавов, 45% с флюсом для всего остального. всегда при течении Н.
Ответить с цитатой
23.12.2013, 09:35 вечера #20
Некоторые люди, на которых я работаю, используют 15% и разрешают использовать только столько же.
Другие используют stay brite или любой другой вариант. Лично я выбираю припой/пайку для работы. Мне пришлось переделывать испаритель для старинного охладителя кокса. Катушка выглядела как пружина, которая была погружена в воду, а пропеллер опустился внутрь, чтобы обеспечить циркуляцию. В верхней части катушки была похожая на пончик штука, которая, я думаю, была аккумулятором, припаянным к катушке и соединенным как две половинки с тем, что они использовали в 50-х … 60-х … Я даже не знаю, я делаю всякая работа Я не всегда знаю, что это такое и когда это было сделано. В любом случае, зная, что у меня не было того, что они использовали, и поскольку необходимо заменить всю катушку за вычетом примерно двух дюймов от пончика, я не хотел рисковать испортить существующий припой. Я использовал Stay Brite для испарителя, однако, когда я припаивал новый компрессор к стальному конденсатору, я использовал 45%. Тем не менее, 15% работает хорошо, даже если соединения ослаблены, испорчены, загрязнены, или я даже перекрыл целые паяные соединения, которые протекали и не закрывались.