Как заменить штуцер на топливной трубке: Как натянуть топливную пластиковую трубру на быстрый съём?

Содержание

Как надеть пластиковую трубку на штуцер

Настало время решить вопрос с резиновым патрубком подачи топлива к фильтру, я уже писал, что когда купил авто, фильтр был сверху, а не в положенном месте для него, которое неудобное (www.drive2.ru/l/467916965483119048/). Проблема нарисовалась по причине некачественного шланга на подачу топлива, хотя продавец клялся, что он маслобензостойкий бензин начал сочится уже после 15 дней после установки. Решил исправить ситуацию раз и навсегда, т.е. сделать подачу на быстросъемах и пластиковой трубкой.
Начал разбираться какой именно пластик можно использовать. Здесь есть описание подробное www.tepmo.com/catalog/pneumatic-tubes/ . Нам нужна трубка полиамидная Рилсан PA, химически устойчивая к маслам и топливу, жирам, растворителям (маркировка PA12). Начал ее искать и нашел на авторынке магазинчик, где продают все для пневмосистем на грузовики. Продавец так меня и спросил, для чего тебе трубка, если для топлива, то нужно брать для тормозной системы грузовика. И как оказалось на трубке маркировка как в описании – PA12. Купил 3 м. трубки 8/6 мм. (8 мм. — наружный диаметр, 6 мм – внутренний) по цене 16 грн. м/п.

Дальше заехал в другой магазин и докупил угловые быстросъемы по цене 42 грн.шт., в инете дешевле — detali.zp.ua/catalog/9239…py_vaz_inzhektor_uglovoj/.

На яме осмотрел, как расположены стоковые патрубки в авто, они повернуты на право, почти параллельно стенке под лобовым стеклом, только снизу.
Теперь нужно было придумать как соединить патрубок 8/6 мм. с быстросъемом, диаметр которого 8 мм., т.е. одеть 6 мм. на 8 мм. В инете полно информации о нагреве кипятком, зажигалкой, паяльником, фенами – бытовым и промышленным и т.д. Кипяток не сработал, температура в 100 градусов низковато для этой трубки. Дальше начал греть феном промышленным, есть на работе с настройкой и отображением температуры. Экспериментально нашел температуру в 210 градусов, при которой трубка на расстоянии 3-4 см. от края фена не плавится. Но, как и писали в инете – скручивается гармошкой и не налазит. Испорченные кусочки все больше и больше, трубка короче и короче, а ничего не выходит.

Понял, что нагрев идет снаружи, а внутри стенки трубки не нагреваются. Встал вопрос как это реализовать. И тут вспомнил о пайке ПВХ труб специальным паяльником. Нашел сверло на 7, мини тиски. Собрал все это дело и начал пробовать. Экспериментально получил более-мение рабочую систему, когда температура фена 400 градусов и воздух направлен на сверло и тиски. Если нагреть сильнее, пластик на трубке плавится, т.е. нагреваем до момента плавления и отводим в сторону сопло фена. Плавно без большого усилия надеваем трубку на сверло на глубину 5-7 мм. больше посадочного месса на быстросъеме, у меня это 25 мм., держим 3-5 сек., снимаем и быстро одевает с усилием на быстросъем до конца.

нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)

наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый "быстросъёмный" коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк

в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта

добавление от 17.02.2018.
Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)

Recommendations

Comments 24

Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.

Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.

надо глянуть, а вдруг…

А какой диаметр гильзы покупать нужно?

если не ошибаюсь, на 8 мм.

Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.

примерно тем же занимался недавно.
только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.
Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.

Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость 😉
В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
Быстросъемы те же, калиновские.

Мы БМВ е39 грели феном и надевали пластиковый шланг на бу разъём купленный на разборке, поверх хомут — держит вроде хорошо
Старый сломался

Отрезая старый штуцер вместе с куском трубки — мы укорачиваем магистраль. Как это компенсируется?

А есть опыт излечения штуцера из трубки нагреванием?

данный вид ремонта вообще позволяет не зависеть от длины самой пластиковой магистрали, так как можно хоть всю её теперь заменить резиновым топливным шлангом. Но в данном месте никакого укорачивания и не произошло. Отрезанная часть равна длине соединительной части нового штуцера

Теперь понял. Метка маркером ввела в заблуждение 🙂

А сам быстросьем (коннектор) отдельно продается? Правильно понял?

да, на рынке полно, причём от отечественных авто

Как поменять быстросъем на топливном шланге

нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)

наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый «быстросъёмный» коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк

в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта

добавление от 17.02.2018.
Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)

Recommendations

Comments 24

Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.

Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.

надо глянуть, а вдруг…

А какой диаметр гильзы покупать нужно?

если не ошибаюсь, на 8 мм.

Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.

примерно тем же занимался недавно.
только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.

Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.
Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость
В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
Быстросъемы те же, калиновские.

Мы БМВ е39 грели феном и надевали пластиковый шланг на бу разъём купленный на разборке, поверх хомут — держит вроде хорошо
Старый сломался

Отрезая старый штуцер вместе с куском трубки — мы укорачиваем магистраль. Как это компенсируется?
А есть опыт излечения штуцера из трубки нагреванием?

данный вид ремонта вообще позволяет не зависеть от длины самой пластиковой магистрали, так как можно хоть всю её теперь заменить резиновым топливным шлангом. Но в данном месте никакого укорачивания и не произошло. Отрезанная часть равна длине соединительной части нового штуцера

Теперь понял. Метка маркером ввела в заблуждение

А сам быстросьем (коннектор) отдельно продается? Правильно понял?

да, на рынке полно, причём от отечественных авто

В новой рубрике поделимся нюансами замены тех или иных расходников.

Сегодня автор расскажет всё о топливных фильтрах.
Nissan > Pathfinder
LADA > Granta
Ford > Kuga
Chevrolet > Lanos
Lifan > Solano
Daewoo > Matiz
Citroen > C4
Chevrolet > Cruze
Citroen > Berlingo
Mazda > 3
Hyundai > Solaris
Mitsubishi > Pajero
Chery > Amulet
Hyundai > Accent
Honda > Civic
Daewoo > Nexia

О неотложности замены топливного фильтра говорят провалы в работе двигателя при повышенных нагрузках. Не советуем доводить мотор до такого состояния, поскольку тяга может пропасть в самый неожиданный момент — скажем, при обгоне. Жизнь дороже, поэтому условимся менять фильтр в установленные регламентом сроки. Интервалы сильно зависят от конструкции топливной системы того или иного автомобиля. Читайте инструкцию! Общее правило: проверяем попутно топливные магистрали и места их соединения на предмет утечек. Ведь резиновые шланги со временем твердеют и трескаются, а хомуты перестают держать — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Проще с карбюраторными системами: там фильтр, как правило, легкодоступен. Но шланги, черт побери, зачастую закреплены неудобными ленточными хомутами, крутить которые та еще морока. Если под рукой нет достойной замены в виде червячных хомутов, возьмите обычный гвоздь диаметром 3 мм, затупите острый кончик и загните его под углом 90º. Крутить шплинт таким крючком намного удобнее, уж поверьте. Крепление проволокой не рассматриваем — это на авось и на самый крайний случай.

На старых моделях фильтра не было и в помине, автолюбители сами его устанавливали. Чаще — в разрез всасывающей магистрали, до бензонасоса. Но на некоторых современных машинах, оснащенных впрыском, фильтра тоже нет. На «Форде-Фокус» или «Мондео», например, он отсутствовал изначально, а на «Рено-Логан» выносной элемент упразднен лет пять тому назад. Систему можно дооборудовать фильтром, однако особого смысла в этом нет: как показывает опыт таксистов, сетка топливоприемника окончательно забивается грязью уже на пределе ресурса электробензонасоса. И тогда узел меняют в сборе. На «фордах», как правило, через 120–150 тыс. км, на «рено» — к 200 тысячам. Недешевое удовольствие, стоит признать, а на «фордах» еще и трудоемкое: надо снимать бак, поскольку технологический лючок в полу не предусмотрен.

Топливные системы остальных моделей условно разделим на два типа: с выносным фильтром и со встроенным в погружной бензонасос сменным картриджем. Магистрали, как правило, соединены при помощи легкосъемных наконечников. Для них желательно иметь пассатижи с выгнутыми губками. Чтобы снизить риск облиться топливом, сперва стравливаем давление, надавив на золотник топливной рампы (например, у ВАЗов). Где золотника нет, вынимаем предохранитель с маркировкой Fuel Pump и даем двигателю поработать, пока не заглохнет. Чтобы не сломать клипсы защелок, расшевелите наконечник, освободив его от спекшейся грязи, затем подайте в сторону штуцера, выбрав зазор, и только потом отсоединяйте, сдавив клипсы. Всегда действуйте осторожно, помня о пожарной безопасности.

Перекур отложите на потом, а ниже по течению обязательно подложите ветошь. Выносной фильтр чаще всего расположен под днищем. Придется лечь на землю, если нет смотровой канавы или эстакады.

Со встроенным фильтром свои сложности — предстоит работать в неудобной позе, сидя на корточках. Для начала снимаем подушку заднего дивана (а на «Хонде-Сивик», например, и спинку), отгибаем карман в настиле пола и откручиваем крепеж технологического люка. Бывает, люк просто приклеен на мастике, — тогда подрезаем ее ножом, стараясь не повредить проводку. Крепление насоса бывает нескольких типов: с прижимным фланцем на гайках или винтах, с байонетным стальным кольцом, с пластиковой гайкой. Первый вариант самый простой с точки зрения демонтажа. Для байонетного кольца можно использовать трехпалый съемник масляного фильтра с разводными ножками. Кончик каждой из ножек подточим на наждаке по форме шлица (прямому назначению съемника это не помешает). А вот для пластиковой гайки хорош съемник, показанный на фото. Не пытайтесь стронуть гайку руками! Во-первых, это вряд ли получится, а во-вторых, велика вероятность вскрыть себе вены о кромку отверстия.

Вынув насос, сливаем из него остатки топлива, помечаем взаимное расположение деталей (это весьма полезно) и приступаем к разборке. Тут важно не суетиться, иначе легко обломить хрупкие защелки. Если сетку топливоприемника не меняем, снимаем старую, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом изнутри наружу (против потока топлива). При установке уплотнительных манжет следим, чтобы они легли в постели без перекосов. Защелкивать на место корпусные детали удобнее пассатижами типа «кобра».

Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.

ВЯЛО ТЕКУЩЕЕ

На дизельных двигателях фильтр чаще стоит под капотом. Бывают и иные схемы: например, на «Ленд-Ровере Дискавери» он закреплен на правом лонжероне рамы, почти в середине колесной базы. Но это не суть важно, — главное, чтобы выгнать воздух после замены фильтроэлемента было просто. А подобная возможность есть не всегда.

Скажем, на «Форде-Куга» или «Фольксвагене-Тигуан» никаких штатных приспособлений для этого не предусмотрено ( ЗР, 2012, № 2, ЗР, 2012, 8 ). Нет и вспомогательного подкачивающего насоса в баке, который удалил бы воздушные пробки после включения зажигания (так на дизельном «УАЗе-Патриот»). Извольте поклониться дилеру — или имейте в арсенале вакуумный насос, чтобы с его помощью «отсосать». Но это все же исключение из правил.

В основном рядом с фильтром (или на его корпусе) имеется отдельный ручной подкачивающий насос. Сняв шланг, идущий к ТНВД, качаем до тех пор, пока не пойдет струя без пузырьков воздуха. Чтобы облегчить себе задачу, весьма полезно залить новый картридж доверху свежей порцией солярки.

Наиболее типичные конструкции представлены на фото:

Дэу-Нексия

Здесь, как и на некоторых других моделях концерна «Джи-Эм», для отсоединения фильтра нужны ключи «на 16» и «на 21».

Мазда-3

4

Прежде чем разъединять магистрали, выньте предохранитель Fuel Pump и дайте мотору поработать, пока не заглохнет.

Лада-Гранта

5

Здесь фильтр крепится пластиковым охватом, прикрепленным к бензобаку. Просто и надежно.

Хёндэ-Акцент

6

Фильтр расположен в непосредственной близости от бензонасоса, под люком в полу. Пожалуй, самое удачное место.

Дэу-Матиз

7

Зачем в Узбекистане помечают наконечники трубопроводов краской? Скорее всего, это работа ОТК.

Лифан-Солано

8

У него топливопроводы — обычные дюритовые шланги. За ними глаз да глаз: очень быстро трескаются.

Ситроен-Берлинго

9

На дизельной версии насос ручной подкачки расположен рядом с топливным фильтром.

Форд-Куга

10

Прежде чем менять фильтр, подумайте, как будете выгонять воздух из топливопровода. Не проще ли съездить к дилеру?

Чери-Амулет

Хомуты крепления шлангов (один из них показан стрелкой), по сути, одноразовые. Их лучше заменить червячными.

Мицубиси-Паджеро

На дизельном моторе для прокачки системы надо снять этот шланг и нажимать эту пимпочку (показаны стрелками).

Хёндэ-Солярис

Топливный насос закреплен восемью винтами. Здесь главное — не повредить резьбу при установке.

Ниссан-Пасфайндер

Груша для прокачки топливной системы показана стрелкой. Еще важно не перепутать топливопроводы местами.

Ситроен-С4

Для гайки бензонасоса отлично подходит труба на 150 мм. Надо лишь сделать пропилы под выступы.

Шевроле-Лачетти

Люк в его полике держится на вязком герметике. Крепление насоса — байонетным кольцом с шестью зацепами.

Шевроле-Ланос

Фильтр под капотом — удобно. Но ниже по течению горячий нейтрализатор. Будьте осторожны!

Хонда-Сивик

При проворачивании лапки съемника зажимают пластиковую гайку. Но сначала пришлось разобрать полсалона.

Хёндэ и Мицубиси

Так выглядит погружной бензонасос в сборе. Правее — сменный картридж.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке штуцера топливной трубки, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, форму штуцера (прямой, угол, тройник, Y-образный).

Гибкие топливные шланги располагаются на расстоянии не менее 100 мм от элементов системы выпуска отработавших газов и 250 мм от каталитического нейтрализатора.

На некоторых моделях устанавливают нейлоновые топливные шланги с быстросъемными соединителями. При необходимости замены одного шланга проводится замена шлангов в комплекте с быстросъемными соединителями.

Штуцер топливной трубки (переходник Быстросъем) применяется для обеспечения лучшего уплотнения между быстросъемом и патрубком одного или разного внутреннего диаметра. Используя прямые, коленчатые, тройники, Y-образные штуцера.

– Уникальное штуцерное подключение обеспечивает герметичное уплотнение быстросъема;

– Для патрубков с внутренним диаметром от 7 мм до 10 мм;

– Быстросъем устойчив к воздействию экстремальных температур от -65°C до +250°C и присадок к охлаждающей жидкости, бензина, солярки, масла.

Замену топливных трубок, шлангов производится следующим образом:

– Сбрасывается давление в топливной системе;

– Освобождаются все зажимы, крепящие трубку/шланг к кузову автомобиля;

– Открывается и снимается зажим,

Открытие зажима (1) быстросъемного соединителя.

– Затем одной рукой с двух сторон нажимают на фиксаторы, а другой рукой извлекают трубку из соединителя.

Нажатие фиксаторов и извлечение трубки из быстросъемного соединителя

При соединении трубок и шлангов обязательно устанавливайте новые уплотнительные кольца (предусмотренные конструкцией).

На быстросъемных соединителях совмещают трубку с соединителем и вставляют трубку в соединитель до защелкивания ее фиксаторами.

На обычных соединениях стальной топливной трубки и шланга, ослабевают хомут, затем вытягивают трубку их шланга. Проворачивая в разные стороны трубки и шланга облегчая процесс разъединения.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 316310110440500 .

ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, Калина 2, Ларгус, Датсун, Веста.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить ш туцер топливной трубки прямой на автомобиле Лада .

С интернет – Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

http://avtoplus33.ru/info/kak-pomenjat-bystrosem-na-toplivnom-shlange/

Как снять быстросъем с пластиковой трубки – АвтоТоп

Предупреждение: В этом автомобиле используется несколько типов быстроразъемных соединений с пластиковым буртиком для подачи топлива и улавливания паров топлива.

Муфты Bartholomew (1)
"Сжать, чтобы освободить" (3)
С выдвигающимся кронштейном (4)
Универсальное соединение (5)
Безопасный замок (7)

Сбросить давление из топливной системы перед обслуживанием любых ее соединений. См. Понижение давления топлива .

Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.

  • Удалите загрязнения из быстроразъемного соединения с помощью струи сжатого воздуха.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Бартоломью. Надавите на освобождающие выступы быстроразъемного пластикового соединения.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Q-Release. Разомкните соединение, сдвинув вперед выступ на другой стороне прорези соединения.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Squeeze to Release ("сжать, чтобы разомкнуть"). Сожмите с обеих сторон, там где обозначено стрелками, пластиковое кольцо, окружающее быстроразъемное соединение.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Squeeze to Release ("сжать, чтобы разомкнуть"). Слегка нажать на входящую часть, чтобы скользящим движением отвести фиксатор от крепежей, сжать в местах, указанных стрелками с обеих сторон пластикового кольца, окружающего быстроразъемное соединение.
  • Этот этап – только для разъемов со скользящим стопором (Sliding Retainer). Разомкните соединение, надавив с одной стороны на освобождающий выступ, чтобы немного утопить его. Если освобождающий выступ не двигается, попробуйте нажать на него с противопо лоной стороны. Этот выступ может смещаться только в одном направлении.
  • Этот этап применяется только для разъемов Global Connector (Универсальное соединение). Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Нажать и удерживать нажатым механизм отсоединения, и вытащить разъем.
  • Этот этап применяется только для разъемов TI Loc. Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Открыть дублирующую защелку (1) двумя пальцами или плоским инструментом. Затем нажать и удерживать нажатым нижний механизм отсоединения (2) , и вытащить разъем.
  • Этот этап применяется только для разъемов Safe Lock (Безопасный замок). Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Открыть вторую защелку (1) двумя пальцами. Затем нажать и удерживать нажатым нижний механизм отсоединения (2) , и вытащить разъем.
  • Вытрите штуцер разъема чистым обычным полотенцем.
  • Проверить отсутствие грязи и заусенцев на двух торцах соединительной муфты.
  • При необходимости очистить или заменить компоненты.
  • Процедура установки

    Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.

  • Нанесите на входящий элемент трубы несколько капель чистого моторного масла.
  • Соедините части быстроразъемного соединения и надавите с обеих сторон, чтобы удерживающие элементы защелкнулись.
  • Вставьте друг в друга обе части быстроразъемного соединения до их надежной фиксации.
  • Вставить трубку в разъем, пока не защелкнутся фиксаторы.
  • Нажмите на дублирующую защелку (1) , чтобы она полностью закрепилась и защелкнулась на месте.
  • Вставить трубку в разъем, пока не защелкнутся фиксаторы.
  • Нажмите на вторую защелку (1) , чтобы зафиксировать соединение.
  • Проверить, нет ли утечек, действуя по приведенной ниже инструкции:
  • Как отремонтировать трубку топливной системы?

    Как снять быстросъемный топливный штуцер

    Про топливные шланги и штуцера

    Пайка топливных трубок

    Как легко одеть пвх трубку

    Вариант ремонта обломанного штуцера бензонасоса

    профессиональный ремонт отломанного штуцера бензонасоса материал РОМ – урок

    Течет из защелки бензопровода.

    Крепление топливо провода.

    Быстросъемы и фитинги для пневмошлангов

    Настало время решить вопрос с резиновым патрубком подачи топлива к фильтру, я уже писал, что когда купил авто, фильтр был сверху, а не в положенном месте для него, которое неудобное (www.drive2.ru/l/467916965483119048/). Проблема нарисовалась по причине некачественного шланга на подачу топлива, хотя продавец клялся, что он маслобензостойкий бензин начал сочится уже после 15 дней после установки. Решил исправить ситуацию раз и навсегда, т.е. сделать подачу на быстросъемах и пластиковой трубкой.
    Начал разбираться какой именно пластик можно использовать. Здесь есть описание подробное www.tepmo.com/catalog/pneumatic-tubes/ . Нам нужна трубка полиамидная Рилсан PA, химически устойчивая к маслам и топливу, жирам, растворителям (маркировка PA12). Начал ее искать и нашел на авторынке магазинчик, где продают все для пневмосистем на грузовики. Продавец так меня и спросил, для чего тебе трубка, если для топлива, то нужно брать для тормозной системы грузовика. И как оказалось на трубке маркировка как в описании – PA12. Купил 3 м. трубки 8/6 мм. (8 мм. — наружный диаметр, 6 мм – внутренний) по цене 16 грн. м/п.

    Дальше заехал в другой магазин и докупил угловые быстросъемы по цене 42 грн.шт., в инете дешевле — detali.zp.ua/catalog/9239…py_vaz_inzhektor_uglovoj/.

    На яме осмотрел, как расположены стоковые патрубки в авто, они повернуты на право, почти параллельно стенке под лобовым стеклом, только снизу.
    Теперь нужно было придумать как соединить патрубок 8/6 мм. с быстросъемом, диаметр которого 8 мм., т.е. одеть 6 мм. на 8 мм. В инете полно информации о нагреве кипятком, зажигалкой, паяльником, фенами – бытовым и промышленным и т.д. Кипяток не сработал, температура в 100 градусов низковато для этой трубки. Дальше начал греть феном промышленным, есть на работе с настройкой и отображением температуры. Экспериментально нашел температуру в 210 градусов, при которой трубка на расстоянии 3-4 см. от края фена не плавится. Но, как и писали в инете – скручивается гармошкой и не налазит. Испорченные кусочки все больше и больше, трубка короче и короче, а ничего не выходит.

    Понял, что нагрев идет снаружи, а внутри стенки трубки не нагреваются. Встал вопрос как это реализовать. И тут вспомнил о пайке ПВХ труб специальным паяльником. Нашел сверло на 7, мини тиски. Собрал все это дело и начал пробовать. Экспериментально получил более-мение рабочую систему, когда температура фена 400 градусов и воздух направлен на сверло и тиски. Если нагреть сильнее, пластик на трубке плавится, т.е. нагреваем до момента плавления и отводим в сторону сопло фена. Плавно без большого усилия надеваем трубку на сверло на глубину 5-7 мм. больше посадочного месса на быстросъеме, у меня это 25 мм., держим 3-5 сек., снимаем и быстро одевает с усилием на быстросъем до конца.

    Как одеть пластиковую трубку на штуцер видео

    Эксперт

    кто как решает проблему с насадкой наконечников или быстросъемов на пластиковые трубки топливопровода или вакумной магистрали.

    пытался как то раз вставить быстросъем в пластиковую трубку и как только не мудохался, как не грел нехера нормального ничего не выходит.

    кто как делает? или может какие то спец приспособы бывают для этого дела?

    сам уже склоняюсь к тому чтоб сварить конец трубки в кипящем масле и быстро насадить быстроразъем)))) тупость канеш)))

    внизу фото того что хотел сказать

    как на заводе так красиво запресовывают? кто в курсе?

    Топливная трубка это одна из основных частей топливной системы дизельного двигателя, да и не только дизельного. Но так как мы пока используем в своей работе дизеля, то и речь пойдет об этой трубке. От её целостности(в частности) зависит и стабильная работа дизеля.

    Лужу, паяю.

    Многие могут спросить:”А почему именно из пластика?” В принципе всё просто, раньше все трубки, и не только топливные, делали в лучшем случае медные в худшем металлические. С приходом в нашу жизнь пластика и металопластика (в быту), автомобилестроители так же затолкнули все возможные и не возможные системы автомобилей в пластик.

    Ну, как я понимаю со своей не большой колокольни, это делается по нескольким причинам. Уменьшение себестоимости, уменьшение веса, увеличение срока службы и т.д., а для меня существует ещё одна, и на мой взгляд, самая важная для водителя — ПРАКТИЧНОСТЬ и удобство и не только в эксплуатации, но и в обслуживании и ремонте.

    Помните как раньше? Лопнула или перетёрлась топливная трубка, что делать? Снимаешь и бежишь искать Человека который ходит по улицам и кричит:”Лужу, паяю. ”(Шутка) Короче, я бегал к кузнецу или к сварщику, смотря где работал, и он уже при помощи своих приспособлений, умений, навыков, а бывало и какой-то матери (железные трубки гнили безбожно) отдавал мне целую.

    Конечно сразу бегом к машине и ставить. Но через полчаса понимаешь, что топливная система опять завоздушена или топливо на улицу, и опять вся беготня по новому кругу, а если тёплого бокса нет и на улице мороз за 20 градусов. Короче это всё было, мягко говоря, не очень хорошо.

    Плюсы и минусы пластика

    Немного истории коснулся, а сейчас всё-таки о пластиковых трубках. По мне так даже очень удобная и практичная штука. Если кто не согласен обоснуйте в комментариях, может и сможете убедить меня в обратном, хотя…

    Пластиковая трубка при использовании в тормозной системе в принципе имеет один и очень большой минус — её нельзя греть открытым огнём, я думаю понятно зачем и когда. Но об этом наверно поговорим в отдельной статье про обслуживание современных пневматических тормозных систем. А вот плюс для меня тоже один, её ремонт производится в считанные минуты и без снятия с автомобиля при помощи ножа(ножёвки) и фитинга.

    Но дело в том что сегодня разговор о топливной системе, а сюда как Вы понимаете фитинг не поставить, так как в нем используется для гермитичности системы резиновые уплотнители, к тому же не имеющие свойств бензо-масло стойкости. Но на любое НЕЛЬЗЯ у русского человека найдётся целая куча ЛЬЗЯ.

    Пластиковая трубка кончилась

    Так было и у меня. До дома 1500 км за бором минус 34, а в салон печка затягивает испаряющуюся с горячего двигателя соляру. Просто жесть! После недолгих размышлений глушу двигатель и на мороз. Поднимаю кабину (еврик с ЯМЗовским мотором) и вижу что топливная трубка с топливного насоса низкого давления к фильтру тонкой очистки перетёрлась о пластиковый хомут и топливо капает в развал.

    Весь ужас для меня был в том, что всё что бы я ни брал в руки облитые соляркой моментально примерзало к пальцам. Поэтому наверно решение пришло мгновенно:”Ставлю фитинг с воздуха, а там уж на сколько хватит.” Благо что всякой фурнитуры и фитингов в машине целый пакет и на любой размер.

    В результате я смог ещё проехать более 2000-х километров и оказаться в своём тёплом боксе, а самое главное с не отмороженными конечностями. После того, как я потратил целый день на безрезультатные поиски оригинальной топливной трубки, решил съездить к гидравликам и сделать резиновый шланг с нужными мне наконечниками.

    Согласитесь что с медной и уж точно с металлической трубкой данный фокус если бы и прошёл, то не надолго. А тут буквально за несколько минут машина в почти исправном состоянии и я почти не пострадал. Да, совсем забыл, когда я её снимал дома, то как только шевельнул фитинг он и развалился. Поэтому я думаю что для топлива они не подходят, но если очень надо, то можно.

    Топливная трубка из пластика это всё-таки не только достижения научно-технического прогресса, но и очень удобная и практичная вещь в устройстве современного автомобиля. Наконец-то производители автомобилей, ставя топливные трубки из пластика, стали думать не только о своей выгоде, но и о нас, водителях.

    нынче это кажется можно называть лайф-хаком:-)

    наверняка многие сталкивались с тем, что так называемый "быстросъёмный" коннектор, со временем может превратиться тот ещё головняк

    в оригинале чаще всего быстросъём впаян в пластиковую магистраль, и продаётся вместе с ней. Народ чаще всего не заморачивается, и соединяет новый разъём от отечественного авто с помощью шланга и хомутов. Просто, но не надёжно, так как пластик — не железо, его можно деформировать. Но выход — есть. Нашел его не я, но подобных публикаций пока что не встречал. Итак, вот набор для ремонта

    добавление от 17.02.2018.
    Обнаружил, что существует комплект для ремонта топливопроводов:-)

    Comments 24

    Блин набор конечно классный, но 15 косарей((((( только для сервиса… а с гильзами — отличный вариант.

    Я допускаю, что можно отдельно заказывать комплектующие из этого комплекта, раз есть номера.

    надо глянуть, а вдруг…

    А какой диаметр гильзы покупать нужно?

    если не ошибаюсь, на 8 мм.

    Привет. Нет проблем изготовить новую магистраль. Шланг продается, нагреть и посадить его нет проблем. Хотя Ваш вариант имеет право на жизнь.

    примерно тем же занимался недавно.
    только взял кусок топливной магистрали (ваз, инжектор)
    отрезал алюминиевую заготовку Г образную . Загнутую проще устанавливать в пластиковую магистраль, поворачивая рукой и утапливая.
    Сточил внешнюю часть, так чтобы внешний диаметр был чуть больше внутреннего в пластиковой магистрали.
    Пользовался феном (и пирометром, его можно заменить феном с регулировки температуры) — пластиковая магистраль состоит из двух частей, склееных между собой каким-то клеем. Вот этот клей, после определенной температуры перестает им быть и пластиковая трубка расслаивается на 2 части.
    После прогрева расширил трубку съемником стопорных колец — у него тонкие лапки круглого сечения, и трубке он не вредит.
    После этого немного смазав, установил трубку, на низких оборотах отпилил лишнее дремелем — так получается без искр.
    Длинным щупом (из носика продувочного пистолета) проверил что есть проходимость 😉
    В итоге часть алю трубки было внутри пластикового шланга, часть торчала.
    Далее армированный шланг топливный натягиваем до места где кончается алю трубка, и на двух хомутах обжимаем эту алю трубку.
    Быстросъемы те же, калиновские.

    Мы БМВ е39 грели феном и надевали пластиковый шланг на бу разъём купленный на разборке, поверх хомут — держит вроде хорошо
    Старый сломался

    Отрезая старый штуцер вместе с куском трубки — мы укорачиваем магистраль. Как это компенсируется?
    А есть опыт излечения штуцера из трубки нагреванием?

    данный вид ремонта вообще позволяет не зависеть от длины самой пластиковой магистрали, так как можно хоть всю её теперь заменить резиновым топливным шлангом. Но в данном месте никакого укорачивания и не произошло. Отрезанная часть равна длине соединительной части нового штуцера

    Теперь понял. Метка маркером ввела в заблуждение 🙂

    А сам быстросьем (коннектор) отдельно продается? Правильно понял?

    да, на рынке полно, причём от отечественных авто

    Вроде фильтры топливные Масума идут с куском пластиковой защёлки, которая ломается. Себе присмотрел его взять, не пробовали такой?

    По моему это не защелка, а просто пластиковая типа крышка, котора надевается на кольцо штуцера фильтра для предотвращения его повреждения при транспортировке или типа того. Эти накладки есть почти на всех топливных фильтрах такой конструкции.

    замена топливного фильтра v20 [Архив]


    Просмотр полной версии : замена топливного фильтра v20



    Собрался топливный фильтр поменять... купил уже, заглянул под капот, доступ к нему какой-то неудобный, а гайку снизу вообще не видно.. отложил пока... а тут у Электрововика вычитал, что нужен какой-то специальный ключ без которого рискуешь сорвать гайку и поменять весь топливопровод...
    Неужели это действительно такая хитрая процедура ?? 😮


    Собрался топливный фильтр поменять... купил уже, заглянул под капот, доступ к нему какой-то неудобный, а гайку снизу вообще не видно.. отложил пока... а тут у Электрововика вычитал, что нужен какой-то специальный ключ без которого рискуешь сорвать гайку и поменять весь топливопровод...
    Неужели это действительно такая хитрая процедура ?? 😮

    процедура не хитрая, просто нужен ключ как у тормозных трубок.. это обычный накидной ключ но там есть прорезь шириной с топливо-трубку. . я поменял обычным рожковым ключом.. если что затянешь газовым.. никаких трубок не придётся менять.. если сорвёшь шлицы на гайке, то купишь в магазине любую подходящую от ТАЗа и развальцовыватель для трубок.. это если совсем всё будет плохо..


    спасибо! успокоил 🙂
    снизу такая же гайка и крепление как и сверху ? а то не видно ничего...))


    agent_smit

    27.02.2008, 21:08

    будь аккуратен, по сообщениям СТОшников, на тойоте гайка топливного фильтра идет с усилием. причину -не знаю.


    спасибо! успокоил 🙂
    снизу такая же гайка и крепление как и сверху ? а то не видно ничего...))
    размер ключа разный бывает 😆 😆 😆
    эксперементируй, пробуй... вдруг попадёшь 😆 😆 😆
    шутка 😀

    Старик, если не ошибаюсь, то верх держется 17 иди 14 а низ толи 17 толь 19
    и учти что самое главное не помять трубку.

    Ну если совсем стрёмный чувак то возьми зеркальце и посмотри как всё устроено... или книгу купи

    УДАЧИ!!!


    здумаешься тут. . вроде чего проще две гайки открутить..... 😮


    Автомеханик

    28.02.2008, 22:01

    Пробуй сначала открутить верхнюю, она на 14. Если она пойдет, то с нижней, она на 17, практически засад не бывает. Объясняю, почему всё так плохо откручивается. Механики, которые меняют топливный фильтр, перетягивают гайку штуцера трубки, развальцовка проседает внутрь топливного фильтра и резьба штуцера тянется. Очень трудно откручивать потянутую резьбу. А потом, когда вы ставите новый топливный фильтр, то в нем резьба нормальная, а на штуцере трубки имеем потянутую резьбу. И возникает проблема, как штуцер закрутить в фильтр. Мне часто приходилось прогонять резьбу штуцера плашкой перед закручиванием фильтра. А так - просто две гайки! 🙂 Удачи в работе!


    сам видишь, всё просто.. возможно придётся придержать корпус фильтра.. на нём есть специальный выступ под ключ..


    Я тоже парился...менял всё в сервесе..а как залил пакость какую то в Твери...пришлось срочно менять самому 😯
    Засад не было,поменял очень быстро без проблем,главное бензином не залить всё 😆


    Большое спасибо за подробности !!! 🙂


    Пробуй сначала открутить верхнюю, она на 14. Если она пойдет, то с нижней, она на 17, практически засад не бывает. Объясняю, почему всё так плохо откручивается. Механики, которые меняют топливный фильтр, перетягивают гайку штуцера трубки, развальцовка проседает внутрь топливного фильтра и резьба штуцера тянется. Очень трудно откручивать потянутую резьбу. А потом, когда вы ставите новый топливный фильтр, то в нем резьба нормальная, а на штуцере трубки имеем потянутую резьбу. И возникает проблема, как штуцер закрутить в фильтр. Мне часто приходилось прогонять резьбу штуцера плашкой перед закручиванием фильтра. А так - просто две гайки! 🙂 Удачи в работе!Если кому интересно,то я столкнулся с такой же проблемой! "Две гайки" -это просто сказано! Верхняя с некоторым усилием, но пошла, а нижняя..., я давно так не матерился.Если бы был один, то не справился-бы.Мучились наверное с час. Один держит штуцер на трубке газовым ключом,(к тому времени от граней не осталось и следа),а другой крутит сам фильтр...и всё это в условиях крайне не удобных!!! Открутили. .. Теперь новый фильтр не накручивается на нижний штуцер..!!! На вид резьбы вполне нормальные, ни задиров, ни потянустей. Замерили резьбы штангелем, оказалось, диаметр резьбы на штуцере трубки почти на пол милиметра больше резьбы на фильтре!!! Короче... В результате мне пришлось спилить развальцовку на трубке,заменить штуцер(подошёл Волговский, от трубки масляного радиатора),по новой развальцевать трубку и только после этого установитьновый фильтр!... КАТАСТРОФА!!!!! А вы говорите "две гайки"!!! 😯 😥 👿 😮


    Stanyslav

    12.06.2008, 22:41

    Собрался топливный фильтр поменять...

    С чем связан диагноз? (просто интересно). Плановая замена?


    Вот тоже решил заменить топливный фильтр, но на exist.ru слишком много аналогов для моей Камри 20. Стоит ли брать родной Тойота фильтр или Japan Cars дешевый нормально (правда у Japan Cars 2 разных кода?). Что посоветуете? Ниже привожу коды и цены. Пока склоняюсь на оригинал.

    Toyota 23300-79545 1 084,68р.
    Direct Parts 42734C 136,21р.
    Nipparts/Jakoparts J1 332 024 153,86р.
    Sakura JN6002U 185,83р.
    Japan Cars B32063PR 229,24р.
    Japan Cars B32063JC 237,59р.
    Japan Parts J FC-246S 448,23р.
    Meat&Doria 4222 460,87р.
    Kager 11-0184 461,83р.
    Nipparts/Jakoparts J1 332 065 498,80р.
    WIX WF8116 518,60р.
    Blue Print ADT32343 570,61р.
    WIX WF8208 587,31р.
    Filtron PP 927 607,34р.
    Micro MFT1140 674,61р.
    Ufi 31.669.00 708,49р.
    Nipparts/Jakoparts J1 332 065 720,89р.
    M-Filter MP 4029 826,57р.
    Bosch 0 986 450 221 875,23р.
    Knecht (Mahle Filter) KL 209 885,73р.
    Teho 61093 923,42р.
    AMC Filters TF-1582 951,57р.
    Nippon pieces T133A58 964,21р.
    Mann WK 614/24 1 040,31р.
    HL Group Oy 410-4029 1 077,04р.
    Knecht (Mahle Filter) 08444309 1 146,22р.
    Quinton Hazell WF8116 1 160,77р.
    Mann WK 614/24 1 190,35р.
    Filtron PP 928/2 1 271,70р.
    Quinton Hazell WF8208 1 274,56р.
    Sofima S 1669 B 1 304,62р.
    Daihatsu 23300-79545 2 575,60р.


    Автомеханик

    17.07.2008, 20:25

    Пробуй сначала открутить верхнюю, она на 14. Если она пойдет, то с нижней, она на 17, практически засад не бывает. Объясняю, почему всё так плохо откручивается. Механики, которые меняют топливный фильтр, перетягивают гайку штуцера трубки, развальцовка проседает внутрь топливного фильтра и резьба штуцера тянется. Очень трудно откручивать потянутую резьбу. А потом, когда вы ставите новый топливный фильтр, то в нем резьба нормальная, а на штуцере трубки имеем потянутую резьбу. И возникает проблема, как штуцер закрутить в фильтр. Мне часто приходилось прогонять резьбу штуцера плашкой перед закручиванием фильтра. А так - просто две гайки! 🙂 Удачи в работе!Если кому интересно,то я столкнулся с такой же проблемой! "Две гайки" -это просто сказано! Верхняя с некоторым усилием, но пошла, а нижняя. .., я давно так не матерился.Если бы был один, то не справился-бы.Мучились наверное с час. Один держит штуцер на трубке газовым ключом,(к тому времени от граней не осталось и следа),а другой крутит сам фильтр...и всё это в условиях крайне не удобных!!! Открутили... Теперь новый фильтр не накручивается на нижний штуцер..!!! На вид резьбы вполне нормальные, ни задиров, ни потянустей. Замерили резьбы штангелем, оказалось, диаметр резьбы на штуцере трубки почти на пол милиметра больше резьбы на фильтре!!! Короче... В результате мне пришлось спилить развальцовку на трубке,заменить штуцер(подошёл Волговский, от трубки масляного радиатора),по новой развальцевать трубку и только после этого установитьновый фильтр!... КАТАСТРОФА!!!!! А вы говорите "две гайки"!!! 😯 😥 👿 😮
    Я поэтому и писал, что может всё пройти без задирок, а может...


    Stanyslav

    21.09.2009, 19:37

    Была полностью слизана гайка на трубке снизу. Думал кранты. Мудрые СТО-шники закрутили снизу в топливный фильтр штуцер под резиновый шланг, надели шланг на штуцер и на топливную трубку. Два хомута и вуаля! Теперь и сам смогу менять все это дело. Цена работы - восемь долларов 🙂


    Я конечно ничего плохого не хочу говорить про мудрых ремонтников , но в том году давелось брать камри со сгоревшей мордой , так там именно так и была "отремонтированна" магистраль у фильтра. Вибрация и давление
    насоса сделали своё чёрное дело 😈
    Так что повнимательнее к этому месту отнеситесь.
    🙂


    Stanyslav

    22.09.2009, 08:13

    Для трех килограмм соединения нормальные.


    Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

    Замена топливных трубок и шлангов Лада Веста (Lada Vesta)

    Снятие

    Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом .

    Откинуть вперед подушку заднего сиденья.

    Снять крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.


    Рисунок 7-2

    Отсоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов заднего от МЭБН 1.


    Рисунок 7-3

    Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов. Выключить зажигание.

    Отсоединить клемму "–" от аккумулятора (ключ "на 10").

    Трубка передняя топливного трубопровода

    Снять экран модуля впуска.

    Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-9, топливного трубопровода от скобы 3 крепления топливного трубопровода на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконечник топливной трубки 1 переднего топливного трубопровода от трубки 2 передней топливного трубопровода.

    Снять модуль впуска (см. тут).

    Рисунок 7-9 - Соединение топливных трубок (для двигателя 21129):

    1 - трубка переднего топливного трубопровода;

    2 - трубка топливного трубопровода передняя;

    3 - скоба крепления топливного трубопровода;

    4 - модуль впуска

    Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконечник трубки 1, рисунок 7-10, передней топливного трубопровода от рампы 2 форсунок.

    Рисунок 7-10 - Трубка топливного трубопровода передняя (для двигателя 21129):

    1 - трубка передняя топливного трубопровода;

    2 - рампа форсунок;

    3 - скоба крепления топливного трубопровода;

    4 - головка цилиндров

    Отсоединить скобу 3 крепления и снять трубку переднюю топливного трубопровода (отвёртка плоская).

    Трубка переднего топливного трубопровода

    Снять экран модуля впуска.

    Отсоединить трубки 1, рисунок 7-9, переднего топливного трубопровода и переднюю 2 топливного трубопровода от скобы 3 крепления топливного трубопровода на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконечник трубки переднего топливного трубопровода от трубки передней топливного трубопровода.

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконечник трубки 7, рисунок 7-1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубопровода.

    Трубка топливного трубопровода

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконечник трубки 7, рисунок 7-1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубопровода.


    рисунок 7-1

    Поднять автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки и отсоединить движением вдоль оси штуцера трубку 2, рисунок 7-7, топливного трубопровода заднюю от трубки 4 топливного трубопровода.

    Отсоединить трубку 4 топливного трубопровода среднюю от скоб 5 и снять с автомобиля.

    Трубка топливного трубопровода задняя

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 5, рисунок 7-2, топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить трубку от штуцера МЭБН 1.

    Поднять автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 2, рисунок 7-7, топливного трубопровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить от трубки 4 топливного трубопровода, снять трубку топливного трубопровода заднюю.


    Рисунок 7-7

    Установка

    Установку трубок топливного трубопровода на автомобиль выполнять в порядке обратном снятию.

    Внимание. Наконечники трубок топливного трубопровода имеют зеленый цвет фиксаторов.

    При установке трубок топливного трубопровода наконечники трубок присоединять к штуцерам до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубок.

    Присоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов заднего к МЭБН 1.

    Установить крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.

    Опустить подушку заднего сиденья.

    Присоединить клемму "–" к аккумулятору.

    Трубки паропровода системы улавливания паров топлива

    Снятие

    Трубки паропровода, рисунок 7-1:

    - передняя 11;

    - от адсорбера к клапану продувки адсорбера 12;

    - от клапана продувки адсорбера к модулю впуска 14.

    Установить автомобиль на рабочее место, застопорить ручным тормозом и выключить зажигание.

    Снять экран модуля впуска (для снятия трубки от клапана продувки адсорбера к модулю впуска).

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечников соответствующей трубки паропровода и движением вдоль оси штуцера отсоединить трубку от штуцера, снять трубку с автомобиля.

    Трубка паропровода

    Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом .

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 11, рисунок 7-1, паропровода передней и движением вдоль оси штуцера отсоединить от трубки 6 паропровода.

    Поднять автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 1, рисунок 7-7, паропровода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить от трубки 6 паропровода.

    Отсоединить трубку паропровода от скоб 5 крепления и снять с автомобиля.

    Установка

    Установку трубок паропровода на автомобиль выполнять в порядке обратном снятию.

    Внимание. Наконечники трубок паропровода имеют желтый и черный цвет фиксаторов.

    При установке трубок паропровода наконечники трубок присоединять к штуцерам до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксации трубок.

    Видео

    Топливный трубопровод (снятие и установка) | ВАЗ

    7.3

    Lada Vesta. Топливный трубопровод (снятие и установка)

    Снятие

    Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и затормозить стояночным тормо-зом (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

    Откинуть вперед подушку заднего сиденья.Снять крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.

    Отсоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов заднего от МЭБН 1.

    Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной оста-новки для сброса давления в топливной системе, обеспечив отвод выхлопных газов (катушкавытяжная с вентилятором типа SERF/SP ф. "СовПлим"). Выключить зажигание.

    Отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

    Трубка передняя топливного трубопровода

    Снять экран модуля впуска.

    Отсоединить трубки 1 и 2, рисунок 7-9, топливного трубопровода от скобы 3 креплениятопливного трубопровода на модуле 4 впуска (для двигателя 21129).

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконеч-ник топливной трубки 1 переднего топливного трубопровода от трубки 2 передней топливноготрубопровода.

    Снять модуль впуска в соответствии с разделом 7.6 настоящей технологической инструк-

    ции.

    Рисунок 7-9 – Соединение топлив-ных трубок (для двигателя 21129):

    1 – трубка переднего топливноготрубопровода;

    2 – трубка топливного трубопрово-да передняя;

    3 – скоба крепления топливноготрубопровода;

    4 – модуль впуска

    Нажать на пружинные фиксаторы и движением вдоль оси штуцера отсоединить наконеч-ник трубки 1, рисунок 7-10, передней топливного трубопровода от рампы 2 форсунок.

    Рисунок 7-10 – Трубка топливноготрубопровода передняя (для двига-теля 21129):

    1 – трубка передняя топливноготрубопровода;

    2 – рампа форсунок;

    3 – скоба крепления топливноготрубопровода;

    4 – головка цилиндров

    Отсоединить скобу 3 крепления и снять трубку переднюю топливного трубопровода (от-вертка плоская).

    Трубка переднего топливного трубопровода

    Снять экран модуля впуска.

    Отсоединить трубки 1, рисунок 7-9, переднего топливного трубопровода и переднюю 2топливного трубопровода от скобы 3 крепления топливного трубопровода на модуле 4 впуска(для двигателя 21129).

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконеч-ник трубки переднего топливного трубопровода от трубки передней топливного трубопровода.

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконеч-ник трубки 7, рисунок 7-1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубо-провода.

    Трубка топливного трубопровода

    Нажать на пружинные фиксаторы и отсоединить движением вдоль оси штуцера наконеч-ник трубки 7, рисунок 7-1, переднего топливного трубопровода от трубки 5 топливного трубо-провода.

    Поднять автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки и отсоединить движением вдольоси штуцера трубку 2, рисунок 7-7, топливного трубопровода заднюю от трубки 4 топливноготрубопровода.

    Отсоединить трубку 4 топливного трубопровода среднюю от скоб 5 и снять с автомоби-

    ля.

    Трубка топливного трубопровода задняя

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 5, рисунок 7-2, топливного трубо-провода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить трубку от штуцера МЭБН 1.

    Поднять автомобиль на подъемнике на высоту, удобную для выполнения работ.

    Нажать на пружинные фиксаторы наконечника трубки 2, рисунок 7-7, топливного трубо-провода задней и движением вдоль оси штуцера отсоединить от трубки 4 топливного трубо-провода, снять трубку топливного трубопровода заднюю.

    Установка

    Установку трубок топливного трубопровода на автомобиль выполнять в порядке обрат-ном снятию.

    Внимание. Наконечники трубок топливного трубопровода имеют зеленый цвет фиксато-

    ров.

    При установке трубок топливного трубопровода наконечники трубок присоединять кштуцерам до щелчка пружинного фиксатора. После установки проверить надежность фиксациитрубок.

    Присоединить колодку 3, рисунок 7-3, жгута проводов заднего к МЭБН 1.Установить крышку 1, рисунок 7-2, люка бензонасоса.

    Опустить подушку заднего сиденья.

    Присоединить клемму провода "массы" к аккумуляторной батарее согласно требованиямТИ 3100.25100.20587.

    Видео по теме "Lada Vesta. Топливный трубопровод (снятие и установка)"

    Как заменить топливный фильтр для Лады Веста

    Лада Веста. Большой расход топлива. Одна из причин. О системе впуска

    ЛАДА ВЕСТА ПОЛОМКА ЕСТЬ У ВСЕХ!!!

    4 шт. / Компл. Соединитель топливопровода 800-193 3/8 "нейлоновый шланг: автомобильный


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Марка AIPICO
    Материал Нейлон
    Размеры упаковки 4 х 4 х 0. 3 дюйма; 3,21 унции

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • 3/8 "Нейлоновый штуцер топливопровода
    • Простота установки, длительный срок службы
    • Высокая устойчивость к экстремальным температурам
    • Совершенно новый продукт для вторичного рынка с высоким качеством
    • Гарантия 1 год, выполнение на Amazon
    › См. Дополнительные сведения о продукте

    Прямая резьба (и AN) v

    В этой статье описаны различные типы фитингов, которые обычно используются для высококлассных гоночных и уличных применений. Фитинги, которые мы обсудим, - это переходные фитинги (также называемые стандартными или соединительными), портовые фитинги и фитинги для труб, а также типы резьбы и стандарты размеров, связанные с каждым из них.

    Прежде чем мы перейдем к типам фитингов, мы сначала определим типы резьбы, используемые на фитингах, а также обсудим применимые стандарты AN.

    Типы резьбы:


    Прямая резьба - При прямой резьбе резьбы проходят параллельно. Фитинги порта и переходники с прямой резьбой требуют использования уплотнительного кольца втулки для предотвращения утечки.NPSC - Американский стандарт с трубной резьбой для прямой муфты - это стандарт для прямой резьбы в США.

    Коническая резьба - Коническая резьба, также известная как трубная резьба, обычно использует угол 2 ° на резьбе (вместо параллельной). Это позволяет резьбе мешать и закрываться. Резьба должна быть чистой и точной, чтобы компенсировать зазоры между резьбой, которые допускают утечку. В фитингах с конической резьбой не используются уплотнительные кольца, а для герметизации резьбы необходимо использовать компаунды или тефлоновую ленту.Национальный конус трубной резьбы (NPT) - это стандарт США для конической резьбы, используемой на резьбовых трубах и фитингах.

    Стандарты AN
    В высокопроизводительных гоночных и высокопроизводительных системах подачи топлива чаще всего используются топливопроводы и фитинги, изготовленные в соответствии со стандартами AN. Во время Второй мировой войны американские военные установили стандарты для крепежных деталей и фитингов, используемых в военной технике. Эти стандарты озаглавлены под аббревиатурой «AN», которая является аббревиатурой «Army-Navy», но также известна как «Air Force - Navy Aeronautical Standard».После войны многие использованные излишки аэрокосмических деталей использовались для гонок, что привело к внедрению стандарта AN в мир гонок и производительности. Стандарты AN, применяемые к трубкам для транспортировки жидкости и гибким шлангам В случае трубок и гибких шлангов, используемых для транспортировки жидкости, «Размер AN» обозначает внешний диаметр шланга или трубки с шагом 1/16 дюйма. Например, размер AN 2 обозначает внешний диаметр трубки 1/8 дюйма (2 x 1/16 дюйма), внешний диаметр трубки AN размера 3 составляет 3/16 дюйма (3 x 1/16 дюйма). Примечание. Номер размера AN правильно отображается с тире перед номером.

    • К вашему сведению: популярные размеры топливопровода:
      • -6AN (= 3/8 "OD)
      • -8AN (= 1/2 дюйма OD)
      • -10AN (= 5/8 "OD)
      • -12AN (= 3/4 "OD)
    • Использование линий -3AN и -4AN:
      • Как правило, эти размеры трубопроводов 1/4 "и 5/16" используются для систем с низким расходом или OEM-систем, но обычно используются в высокопроизводительных приложениях для манометров, а также для трубопроводов между регулятором и впускным коллектором.Эти две линии не требуют значительных объемов потока и, следовательно, не требуют больших размеров.
      • Как правило, размеры портов, используемых с этими меньшими размерами, используют 1/8 дюйма - NPT. Фитинги 1/8 дюйма - NPT очень распространены и могут легко использоваться для адаптации к линиям -3AN или -4AN.
    • Стандарты
    AN, применяемые к фитингам, несущим жидкость. Каждый размер AN также относится к стандартным размерам наружной и внутренней резьбы, которые используются на фитингах, таких как концевые фитинги шлангов, переходники и фитинги портов.Это известно как «размер резьбы AN». Фитинги AN имеют прямую резьбу и используют кольцевые уплотнения. Размер уплотнительного кольца обычно определяется стандартом «AS». Номера тире обычно присваиваются в зависимости от размера. Уплотнительные кольца типа Boss-Seal обычно относятся к серии "900". Например, -906 соответствует портам -6AN, а -908 - портам -8AN. Справочная таблица размеров AN и размера резьбы AN В приведенной ниже таблице указаны наружный диаметр трубки (или гибкого шланга) и размер резьбы для каждого размера AN.
    AN Размер Трубка или шланг OD Трубка или шланг ID Размер резьбы фитинга (SAE)
    -2 1/8 ” .062 ” 5 / 16-24
    -3 3/16 ” .125 ” 3 / 8-24
    -4 ¼ ” .172 ” 7 / 16-20
    -5 5/16 ” .062 ” 1 / 2-20
    -6 3/8 дюйма .297 ” 9 / 16-18
    -8 1/2 ” .391 ” 3 / 4-16
    -10 5/8 ” .484 ” 7 / 8-14
    -12 ¾ ” .609 ” 1-1 / 16-12
    -16 1 ” . 844 ” 1-5 / 16-12
    -20 1 ¼ ” 1.078 ” 1-5 / 8-12
    -24 1 ½ ” 1,312 ” 1-7 / 8-12
    -28 1 ¾ ” 1,547 ” 2-1 / 4-12
    -32 2 ” 1.781 ” 2-1 / 2-12

    * Примечание: хотя эти измерения отражают стандарты AN, фактический внутренний диаметр и внешний диаметр могут незначительно отличаться от спецификации AN в зависимости от поставщика. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СОВМЕСТИМЫЕ ФИТИНГИ! Несовпадающие линии могут рассыпаться под давлением. Убедитесь, что внутренние диаметры совпадают!

    Общие типы фитингов


    Переходные фитинги Переходные фитинги, также известные как стандартные фитинги или соединительные фитинги, обычно используются для соединения трубок и шлангов топливопровода с топливными насосами, регуляторами подачи топлива и топливными фильтрами. В то время как переходные фитинги доступны в конфигурациях размера SAE, в большинстве высокопроизводительных гоночных и высокопроизводительных топливных систем используются те, которые изготовлены по стандартам AN (документ AN815 определяет стандартные соединительные фитинги). В версиях AN на концах фитингов обычно используется конус 37 ° на каждом конце (в соответствии с военным стандартом MS33656). Стандарты AN предписывают использование прямой резьбы для переходников, требующих использования уплотнительных колец. Специальная обработка порта выполняется для «захвата» и надлежащего сжатия уплотнительного кольца, так как слишком большое напряжение может повредить уплотнительное кольцо, а слишком маленькое - вызвать утечку.Эти стандарты портов предназначены для автоматической точной "загрузки" уплотнительного кольца во время установки. Использование уплотнительных колец обеспечивает большую герметизирующую способность при очень высокой надежности установки по сравнению с конической резьбой с использованием герметиков или тефлоновой ленты.


    Трубная арматура Трубная арматура может использоваться для подключения топливных линий к порту на топливном насосе или регуляторе давления топлива, а также для подключения манометров топлива к портам для манометров. Один конец (конец порта) фитинга можно описать как открытый цилиндр с наружной резьбой с конической резьбой (также называемой трубной резьбой) на внешнем диаметре.Он подходит к разъему с внутренней резьбой соответствующего размера и шага резьбы. На другом конце обычно используется конус 37 ° и прямая резьба. Для конической резьбы на конце штуцера с портом необходимо использовать герметик или тефлоновую ленту, чтобы избежать утечки. Однако в топливных системах высокого давления этот метод оказался более подверженным утечкам, чем метод кольцевого уплотнения, используемый с фитингами с прямой резьбой. Кроме того, тефлоновая лента может оставлять мусор в топливной системе, что подводит нас к описанию портовых фитингов.



    Портовые фитинги Портовые фитинги работают так же, как и трубные фитинги, но со следующими отличиями. Фитинги порта соответствуют стандартам AN - обычно в соответствии с военным стандартом MS33649. На конце конуса используется прямая резьба и конус 37 °. На конце штуцера с наружным портом используется прямая резьба, и на него входит порт с внутренней резьбой соответствующего размера и шага резьбы. Фитинги порта требуют использования уплотнительных колец. Подобно переходникам AN, специальная обработка портов выполняется для «захвата» и надлежащего сжатия уплотнительного кольца, что обеспечивает большую герметизирующую способность при очень высокой надежности установки по сравнению с конической резьбой, использующей герметики или тефлоновую ленту.Такая надежность делает портовые фитинги предпочтительным выбором по сравнению с трубными фитингами для высокопроизводительных гоночных и высокопроизводительных топливных систем. Следует отметить, что в то время как производители высокопроизводительных систем подачи топлива часто указывают фитинги для соединений с топливными насосами и регуляторами топливных насосов, для соединений с манометрами давления топлива через отверстия для манометров чаще всего используются фитинги для труб. Это связано с тем, что в подавляющем большинстве линейных манометров, представленных на рынке, для подключения используются трубные фитинги.

    Мы надеемся, что этот обзор помог лучше понять различия и способы использования прямой и трубной резьбы, а также типы используемых фитингов. Если у вас есть дополнительные вопросы о водопроводе системы подачи топлива, обратитесь в службу технической поддержки Fuelab.

    Топливо Замена топливопровода возврата аккумулятора [Архив] - DMCTalk Forum

    Вот пара фотографий работы, которую я проделал пару выходных назад. Первый - до того, как я заменил топливопроводы и топливный аккумулятор.Я представляю, как выглядит ваш в настоящий момент:

    37408

    Линия в левой части изображения поднимается до жесткой линии в кадре и возвращается в топливный бак. Конец, который соединяется с аккумулятором, держится с помощью простого зажима. Однако другой конец прижимается к фитингу с зазубринами, который плотно прикручивается к жесткой линии. Используя лезвие бритвы или аналогичный острый инструмент, вы можете аккуратно прорезать тканевую обертку и прорезать пластиковую сердцевину, чтобы освободить ее от зазубренного фитинга.

    В качестве примера того, как выглядит штуцер с зазубринами, вот мой новый аккумулятор со свободным зазубрином со стороны высокого давления:

    37409

    Вы можете увидеть в верхней левой части аккумулятора на изображении выше, что когда-то вы отрезаете старую топливную магистраль, есть хороший зазубренный фитинг, на который можно надеть новый резиновый шланг.

    После установки моего нового топливного аккумулятора и трубопроводов результат был следующим:

    37410

    Если вы внимательно посмотрите на замененную линию на левой стороне гидроаккумулятора (сторона низкого давления), вы увидите, что зажимы при необходимости можно дотянуться для дополнительной затяжки.Зажим на самом гидроаккумуляторе можно затянуть с помощью удлинителя 1/4 "и гнезда. До зажима на жесткой линии можно добраться (с небольшими трудностями) с помощью маленькой трещотки 1/4" и гнезда. После того, как топливный аккумулятор был установлен, я получал, может быть, 2-3 щелчка из храповика, прежде чем у меня закончилось место при затяжке, так что это был медленный процесс. Я полагаю, если бы существовал достаточно маленький гаечный ключ с храповым механизмом, это бы упростило задачу.

    Учитывая все обстоятельства, я считаю, что там достаточно места для замены возвратной линии без необходимости снимать топливный аккумулятор.Только не забудьте взять с собой пару застежек-молний, ​​чтобы удерживать шнур подальше от соединения!

    Трубопровод стороны низкого давления можно найти в DMCH, номер детали 106997 (http://store.delorean.com/p-6545-f flexible-fuel-hose.aspx)
    Трубопровод стороны высокого давления также можно найти по адресу DMCH, номер детали 106579 (http://store.delorean.com/p-6512-hose-fuel-rtn-feed.aspx)

    Любой резиновый топливный шланг, рассчитанный на высокое давление впрыска топлива, будет работать, если вы получил нужный размер. Подробнее о размерах читайте в этом посте (http: // dmctalk. org / showthread.php? 9058-Замена-топливных-аккумуляторных шлангов & p = 133313 & viewfull = 1 # post133313) из связанной темы. Что касается длины, я, кажется, припоминаю, что линия бака составляла около 8 дюймов, но вы можете измерить свой старый или взять новый более длинный и обрезать его по размеру.

    Кроме того, вам понадобится пара зажимов топливопровода. (Обратите внимание, что здесь я не использовал зажимы топливопровода, потому что у меня их не было под рукой. Те, что на фотографиях, были теми, которые поставлялись с моим комплектом, но в ближайшем будущем они будут заменены на соответствующие зажимы).

    Надеюсь, что это поможет! Сообщите нам, что вы решите.

    Обслуживание системы подачи топлива

    Типовая топливная система

    Единственная топливная труба проходит от бака под полом автомобиля к механическому насосу на двигателе. Насос подает топливо в карбюратор.

    топливо система снабжения, как правило, надежна, и любые возникающие проблемы обычно связаны с насос , топливо фильтр или танк. Иногда, однако, ошибка кроется в топливопровод между танком и двигатель .

    Трубы могут иметь две основные неисправности: течь или засорение. Вероятно, первое, что вы заметите об утечке, - это запах бензина, попадающий в машину. Не откладывайте обнаружение проблемы, так как пары бензина могут легко воспламениться.

    Двойная топливная система

    Двойные топливные трубки проверяются на герметичность так же, как и одиночные.

    Забиты трубопроводы обычно очень очевидны - автомобиль останавливается или страдает от нехватки топлива. К счастью, сейчас это случается редко, потому что для удаления грязи установлены топливные фильтры.

    Типы трубы

    Топливопровод обычно состоит из жестких металлических трубок с гибкой резиной или пластиком. шланги бежит от труб к резервуару и топливный насос , а от насоса к карбюратор . Гибкость шлангов позволяет перемещаться между этими различными компонентами. На некоторых автомобилях жесткие трубы изготовлены из армированного пластика, а не из металла.

    Типы трубных соединений

    Зажим юбилейный

    Металлическое трубное соединение

    Есть два типа обычных соединений топливных труб. Один из них - гибкое трубное соединение с помощью зажима Jubilee. Другой - соединение металл-металл. Металлическая труба имеет конусообразную форму. под отбортовку в конце, в который подходит оливка.Две трубы стянуты вместе вокруг оливы, которая уплотнения сустав

    Осмотр

    Неисправность труб и шлангов или их соединений представляет собой потенциальную опасность возгорания, поэтому вы должны проверять систему каждый год.

    Отключите аккумулятор в качестве меры предосторожности против любых возможных искры . Поднимите машину и поддержите ее. ось стоит. Внимательно осмотрите трубу по всей длине. Особенно внимательно смотрите на стыки, проверяя, нет ли темных пятен, указывающих на протечку.Используйте гаечный ключ, чтобы проверить затяжку всех соединений штуцеров.

    Также проверьте каждую металлическую трубу на предмет ржавчины - используйте проволоку. щетка удалить ржавчину с труб. Если труба сильно изъедена под ней, ее следует заменить.

    Также проверьте гибкий шланг и соединения. Сгибайте и скручивайте их, ищите любые трещины. Если труба затвердела из-за старости или стала мягкой из-за загрязнения маслом, ее следует заменить. Гибкие трубы используют несколько типов зажимов; убедитесь, что они плотно прилегают и не подвержены коррозии.

    Проверьте прокладку труб, они не должны проходить слишком близко к горячим частям двигателя, таким как выхлопная труба или многообразие . Убедитесь, что труба надежно закреплена в зажимах и ни о чем не натирается.

    Если вы обнаружили сильно поврежденную трубу или шланг, их необходимо заменить. Перед началом работы слейте топливо из бака в подходящую емкость и храните его в надежном месте.

    Замена гибкого топливопровода

    Освободите зажим, удерживающий один конец трубы.Это может быть зажим Юбилейного типа (как здесь) или зажим для проволоки. Если используется зажим для проволоки, всегда заменяйте его зажимом Jubilee. Снимите трубку с заглушки (здесь на карбюраторе). Если он застрял, аккуратно покрутите его из стороны в сторону. Не пытайтесь его оторвать - заглушку можно выбить. Переместитесь к другому концу трубы и отпустите зажим, удерживающий его. Здесь он прикреплен к пластиковому прямому одноразовому топливному фильтру. Снова осторожно вытяните трубу.Фильтр имеет пластиковые заглушки, поэтому при установке гибкой трубы будьте очень осторожны, чтобы не затянуть зажим слишком сильно. Если затянуть слишком сильно, заглушка раздавится.

    Замена жесткого топливопровода

    Отсоедините патрубок от топливного бака. Прижмите зажим, чтобы снять трубу. Вытащите трубку. Будьте осторожны - он все еще может содержать бензин.

    Освободите соединения на обоих концах жесткой трубы. Снимите или отогните фиксирующие зажимы с трубы, чтобы освободить трубу от пола.

    Извлеките трубу из автомобиля. Помните, что трубы часто бывают довольно длинными и внутри них может оставаться изрядное количество топлива.

    Замена оливы

    Многие металлические трубы имеют соединение оливкового типа (см. Боковую линию на противоположной странице). Оливка работает, сидя между двумя конус ед., развальцовка, концы труб.Форма оливы соответствует каждому конусу. Когда трубы стянуты вместе, олива вдавливается и закрывает конусы. Оливки следует заменить при обнаружении утечки и всегда при установке новой трубы. Ослабьте соединение труб двумя гаечными ключами (вверху) и полностью открутите их. Вы увидите оливку в одной из трубок. Вытяните его рукой (вверху). Установите новый в порядке, обратном снятию, но следите за тем, чтобы не перетягивать соединение, так как это может привести к повреждению оливы или соединительной резьбы.

    Новые шланги

    Концы гибких шлангов обычно фиксируются небольшими зажимами типа Jubilee. Ослабьте их отверткой и проведите по шлангу. Если шланги оснащены пружинными зажимами, возьмитесь за них плоскогубцами, чтобы растянуть и снять. Замените все пружинные зажимы на новые Юбилейные.

    Поверните и потяните шланг, чтобы освободить его. Если шланг не сдвигается с места, залейте его горячей водой, чтобы он расширился. Никогда не нагревайте шланг открытым пламенем.Если шланг по-прежнему не двигается, в крайнем случае срежьте его боковыми ножами (плоскогубцы с острым концом) или ножовкой.

    При покупке нового шланга убедитесь, что он имеет такой же внутренний диаметр, как и старый. Вставьте шланг на место так, чтобы он перекрывал трубу или патрубок примерно на 25 мм. Вставьте зажимы немного дальше от концов нового шланга и затяните их. Не перетягивайте их.

    Новые трубы

    Чтобы заменить жесткую трубу, сначала слейте воду из топливный бак или, если слив затруднен, отсоедините топливопровод от бака и быстро закройте открытый конец.

    Начиная с задней части автомобиля, открутите накидные гайки или зажимы, крепящие трубу к топливному баку и полу автомобиля, или шасси . Зажимы откручиваются, отгибаются или выскакивают. Отсоедините переднюю трубу, затем снимите с машины.

    Новые секции обычно поставляются дилером в уже готовом виде. Если соединения труб представляют собой муфты, их следует заменить одновременно. Установите новую трубу на место, не затягивая. Затяните соединения на каждом конце и закрепите зажимы, снова убедившись, что новая труба не может задеть другие компоненты и расположена вдали от горячего двигателя и выхлопных деталей.

    Ремонт труб

    Вы можете отремонтировать небольшой отрезок металлической трубы, вырезав поврежденный отрезок и вставив на его место небольшой кусок гибкого шланга. Сначала аккуратно вырежьте участок ножовкой. Убедитесь, что вы очистили концы труб от стружки, образовавшейся в результате резки. Используйте кусок гибкого шланга правильного внутреннего диаметра, чтобы обернуть его вокруг трубы, и закрепите его зажимами.

    Этот ремонт следует выполнять только в том случае, если длина поврежденной трубы меньше 6 дюймов (15 см), в противном случае существует опасность того, что гибкий шланг провиснет и станет уязвимым для повреждения.

    Аварийный ремонт

    Если во время путешествия вы обнаружите протекающую трубу, вы можете выполнить экстренный ремонт, чтобы добраться домой или в гараж.

    Если шланг протекает, вы можете разрезать его на месте утечки и вставить в него кусок жесткого трубопровода. Закрепите трубу, обвив ее тонкой проволокой, например садовой.

    Аналогичный ремонт может быть произведен на трубе, на этот раз поместив отрезок шланга на трубу и закрепив таким же образом, как описано выше.

    Вы также можете уменьшить утечку топлива, сначала как можно тщательнее высушив участок, а затем быстро обернув его полиэтиленом, закрепив изолентой и проволокой.

    Фильтры

    Многие проблемы с топливопроводом вызваны засорением фильтров. Существуют различные типы фильтров, одним из самых распространенных является линейный пластиковый фильтр. Проверяйте топливные трубы, пока не увидите фильтр, который обычно имеет форму бочонка.Часто он прозрачен, и вы можете увидеть, заблокирован ли он.

    Обслуживание топливного фильтра на линии

    Прямоточный топливный фильтр

    Одноразовый линейный топливный фильтр обычно устанавливается под крышкой в ​​топливных трубопроводах между топливным насосом и карбюратором. Некоторые модели прозрачны, поэтому вы можете видеть, когда они заблокированы. Если есть сомнения относительно состояния фильтра, замените его. Новые дешево купить.

    Сначала ослабьте крепления, удерживающие фильтр на топливных трубках. В одних конструкциях используются зажимы Jubilee, в других - накидные гайки. Снимите фильтр, затем установите новый на место. Убедитесь, что стрелка указывает в направлении потока топлива.

    Пластиковые топливные фильтры, расположенные на линии, обычно закрепляются на каждом конце зажимом Jubilee. Открутите их отверткой. Встроенный фильтр может иметь металлический корпус и фиксироваться накидной гайкой на каждом конце.Открутите их гаечным ключом.

    Обслуживание фильтра со стеклянной чашей

    Рукой открутите гайку.

    Другой тип топливного фильтра, который вы можете найти, обычно находится в моторном отсеке и состоит из фильтра. элемент установлен внутри стеклянной чаши. Чаша свисает с металлической опоры, которая крепится к внутреннему крылу болтами или винтами. Перед тем, как начать, узнайте у своего дилера, является ли фильтрующий элемент одноразовым или можно ли его очистить.Если он одноразовый, купите новый.

    Поставьте емкость под стакан фильтра для сбора бензина, затем отверните гайку с накаткой под стеклянной емкостью. Опустите таз и слейте бензин. Если он застрял, осторожно освободите его ладонью. Снимите фильтрующий элемент и либо выбросьте его, либо очистите бензином и мягкой кистью. Очистите корпус фильтра и замените фильтр - убедитесь, что гайка с накаткой плотно затянута.

    Вытяните фильтрующий элемент из корпуса фильтра.Снимите чашу с корпуса фильтра.

    3,4 л (5VZ-FE) Преобразованный топливный шланг высокого давления - Техническая информация

    Замечания по установке
    Для моделей 3VZ-E и 22R-E

    Примечание: Оригинальный топливный насос 22R-E или 3,0 л (в баке) обычно хорошо работает с двигателем 3,4 л, и его можно оставить на месте. Однако, если используется нагнетатель, ORS рекомендует перейти на высокопроизводительный топливный насос. Также не забудьте продуть топливный шланг сжатым воздухом перед установкой.

    • Исходный топливопровод (под высоким давлением от топливного бака / насоса) входит в моторный отсек на балке рамы со стороны пассажира (на моделях с впрыском топлива). На этом этапе должен быть штуцер (соединение) "мама-женщина". Этот союз необходим. В некоторых случаях этот штуцер отсутствовал, поскольку топливный шланг подсоединялся через штуцер с внутренней резьбой. При необходимости этот фитинг можно найти в компании Toyota или ORS, номер детали

      -14014. Штуцер установлен на топливной магистрали, изображенной ниже:

      Соединение топливопроводов

    ORS Топливный шланг высокого давления - Полная замена:

    • Снимите оригинал 3.Топливный шланг высокого давления 4 л от задней части топливной рампы и выбросить. Установите прилагаемый банджо-фитинг (синий) вместо оригинального шланга в задней части топливной рампы, используя прилагаемые прокладки и оригинальный банджо-болт. См. Рис:

      Фитинг Blue Banjo

    • Установите прилагаемый синий переходник в штуцер на исходном топливопроводе. Обратите внимание на ориентацию фитинга, это компрессионный фитинг с разной резьбой на каждом конце. Затяните все фитинги.
    • Шланг с фильтром: С помощью прилагаемого зажима закрепите топливный фильтр на внутреннем крыле над линией подачи топлива.Обратите внимание на ориентацию фильтра по надписи на фильтре. Более короткий шланг будет использоваться между питающей магистралью рамы и фильтром, используйте его как ориентир при установке фильтра, см. Рис:

      Топливный фильтр

    • Проложите и установите топливные шланги высокого давления ORS между переходниками (и фильтром, если применимо), затяните все фитинги. См. Рис. Ниже:

      ORS Топливный шланг высокого давления

    ORS Только удлинитель топливного шланга высокого давления:

    • Установите синие переходники, прилагаемые к топливному шлангу высокого давления, в конец оригинального 3. Шланг подачи топлива 4 л (прикреплен к двигателю, задней топливной рампе) и в штуцер на исходном топливопроводе. Обратите внимание на ориентацию фитингов, это компрессионные фитинги с различной резьбой на каждом конце. Затяните все фитинги.
    • Проложите исходный топливный шланг объемом 3,4 л вдоль главной направляющей брандмауэра к пассажирской стороне моторного отсека. Установите прилагаемый топливный шланг высокого давления на конец удлинителя топливного шланга 3,4 л. Проведите этот шланг вниз по брандмауэру к линии и штуцеру ниже.Подсоедините удлинитель топливного шланга высокого давления к подающей топливной магистрали. Затяните все фитинги.

    Все приложения:

    • Проведите возвратный топливный шланг от порта прямо под камерой статического давления на стороне водителя (или возвратный топливопровод, выходящий из регулятора давления топлива в задней части топливной рампы, левая сторона) к исходному возвратному топливному трубопроводу на брандмауэре, рядом с правым. задняя сторона двигателя. С помощью хомутов закрепите обратный шланг с обоих концов. Если этот шланг не был приобретен через ORS, то можно использовать топливный шланг 1/4 дюйма.

    Как прикрепить нейлоновую топливную магистраль к стальной топливной магистрали?

    Меньшая линия в конечном итоге будет растягиваться над концом стальной линии, поскольку я предполагаю, что она расширяется. Значит, он все равно будет растянут. Нейлоновая леска не очень щадящая, особенно если она жесткая.
    Важнее всего то, что внутренние диаметры двух линий должны быть одинаковыми, иначе характеристики потока могут измениться, а давление в линии меньшего диаметра увеличится. Сила разрыва не должна быть проблемой, так как она очень высока в нейлоновых стропах.
    Если он не полужесткий или несколько гибкий, я не рекомендую его использовать, если он будет иметь какие-то резкие изгибы на небольшом расстоянии. Он может перегибаться и вызывать закупорку. Нейлоновая топливная магистраль обычно рассчитана на тысячи фунтов на квадратный дюйм, для топливной магистрали убедитесь, что вы выбрали правильный тип, так как некоторые нейлоны не обладают прочностью на разрыв для систем впрыска топлива. Проблема, которая меня беспокоит, - это правильное прикрепление двух строк друг к другу и правильное сжатие конца. В нейлоновых трубках обычно используется компрессионный фитинг с накидной гайкой и обжимным кольцом.
    Гайка с развальцовкой и фитинги с крышкой дешевы, а комплект концевых концов трубок стоит менее 20 долларов. Топливная арматура представляет собой двойной фитинг под углом 45 градусов. Некоторые комплекты поставляются с углом 37 и 45 градусов на тот случай, если вы думаете, что когда-нибудь сможете сделать плетеную леску из нержавеющей стали с фитингами AN. Комплект для 45 градусов покрывает ремонт большинства раструбов вашего автомобиля. Если вам нужно сделать плотный изгиб, используйте трубу для изгиба трубы и сэкономьте 10 долларов на трубогибе. Возможно, вы захотите купить резак для труб, который я видел менее чем за 10 долларов.
    Если раньше леска была стальной, вам следует заменить ее на стальную, так как я никогда не слышал о специальных зажимах для выдерживания экстремальных давлений, и это просто не способ ремонтировать то, что связано с безопасностью. Изменения давления могло быть достаточно, чтобы разорвать линии. Вы можете найти компрессионные фитинги металл-пластик, но в некоторых случаях вам придется разрезать и развальцовывать стальную линию. Фитинги можно приобрести на SummitRacing. Com. Я искал их, но не нашел, сайт саммитов огромен, я почти уверен, что они существуют.Номер технической линии Summit: 1-330-630-0240. Они смогут их найти, если они еще будут производиться.
    Я до сих пор не рекомендую их, поскольку я сторонник того, что не использую патчи для исправления ошибок. У меня нет опыта работы с орехами конверсии, чтобы дать вам ответ или порекомендовать их и быть уверенным в моем совете.
    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть вопросы, потому что это много информации. Я просто хотел, чтобы вы имели перед собой все факты, чтобы вы могли решить, что делать.

    26 сентября 2011 г., понедельник, 12:15

    Как правильно герметизировать топливную арматуру и топливопроводы - Дистрибьюторы в Джеймстауне

    Герметизация резьбовых соединений топливных фитингов

    Часто задаваемые любители лодок «сделай сам» вопрос о том, как герметизировать резьбу трубопровода на компонентах топливной системы. Для большинства компонентов, таких как предварительный топливный фильтр (также известный как водоотделитель топлива), тип резьбы обычно NPT или NPTF и требуется герметик вокруг резьбы.NPT - это коническая резьба, обычная для водопроводных соединений в Северной Америке, а также наиболее распространенный тип резьбы в компонентах топливопровода. Очень важно, чтобы вы сначала знали тип резьбы в компоненте, который вы покупаете, а затем сопрягали его с подходящим типом резьбы. Большинство топливных фильтров, насосов, соединений баков и т. Д. Имеют порты с внутренней резьбой NPT или NPTF. Для прокладки трубопровода топливного шланга необходимо обеспечить тип резьбы, а если NPT или NPTF, то используйте заусеничный фитинг с наружной резьбой. Латунь или нержавеющая сталь - это металл для этих компонентов.Соответствующая резьба точно входит во внутреннюю резьбу как по углу, так и по глубине резьбы. NPT оставляет небольшой зазор в самой точке кончика наружной резьбы и впадины внутренней резьбы. [см. Объяснение стандартов трубной резьбы.] Другой тип резьбы, который иногда используется, - это UNF, например, в серии топливных фильтров турбины Racor. Эта форма резьбы прямая, и для сопряжения с ней требуется соответствующая резьба UNF. Оба этих типа резьбы предназначены для работы с герметиком.

    Как выбрать резьбовой герметик для топливных приложений

    Чтобы выбрать подходящий герметик для резьбовых соединений, обратите внимание на его химическую стойкость к топливу (дизельному или бензиновому) или маслу, протекающему через трубопровод.Механики на заднем дворе скажут вам, что они успешно использовали старую газонепроницаемую тефлоновую ленту (желтая). Это не рекомендуется, так как есть риск вырваться наружу. Резьбовые герметики жидкого или пастообразного типа более мягкие по отношению к чувствительным компонентам, находящимся ниже по течению. Механики, ремонтирующие форсунки, топливные насосы и карбюраторы, могут на собственном опыте сказать вам, что нередко можно отследить неисправность топливного компонента до его засорения от куска тефлоновой ленты, смывавшей концы резьбы, забивая первое крошечное микронное отверстие, с которым он сталкивается, если не топливный насос, то инжектор или карбюраторная штанга.В любом случае это дорогостоящий ремонт. Герметик жидкого или пастообразного типа не забивается. Для бензина лучше всего подойдет обычная старая бензостойкая авиационная прокладка № 3. Еще один продукт, также предлагаемый Permatex, - это высокотемпературный герметик для резьбовых соединений. Технические данные этого герметика говорят о том, что он обладает средней стойкостью к растворителям и рекомендуется для использования с датчиками топлива. С появлением этанола, присутствующего в современном бензине, попробуйте прокладку Form-a № 3, в которой конкретно указывается устойчивость бензина к растворителям, особенно на современных двигателях, в которых используются форсунки, а не карбюраторы, такие как E-TEC и HPDI (прямое соединение высокого давления). впрыск) и любой дизель.

    При выполнении этих соединений между резьбовым отверстием и штуцером шланга, в соответствии с рекомендациями ABYC, в каждой точке соединения топливопровода над штуцером шланга требуется два зажима для шланга. Убедитесь, что зажимы изготовлены из нержавеющей стали морского класса с равномерным уплотнительным натяжением. Для удвоения зажимов требуется заусенец шланга, достаточно длинный, чтобы соответствовать обоим зажимам. Если вы устанавливаете топливные баки или ремонтируете судно, обязательно проконсультируйтесь с профессионалом или, как минимум, проверьте свою готовую работу, чтобы убедиться, что нет сифонирования и опасности утечки топлива.Это хорошая идея, чтобы профессионал проверял давление в системе каждый раз, когда вы вносите изменения в сборку топливопровода.

    Характеристики топливного шланга: какой тип топливного шланга мне нужен?

    При выборе типа топливного шланга сначала оцените, где будет проходить топливопровод. Первостепенное внимание здесь уделяется верхней или нижней палубе. Над палубой означает на открытом воздухе (например, подвесной двигатель, подключенный к надпалубному резервуару). Под палубой находятся не только подпалубные зоны, но и шланги, проходящие через замкнутые отсеки.Топливопровод бывает четырех марок: А1, А2, В1 и В2. Вы ДОЛЖНЫ использовать топливный шланг A1 под палубой на стороне высокого давления (после насоса). Топливный шланг A1 обеспечивает высочайшую огнестойкость и наименьшую проницаемость, другими словами, A1 - ваш лучший выбор. А2 имеет меньшую огнестойкость. Топливный шланг типа B более проницаем и больше используется для менее летучих видов топлива, таких как дизельное топливо. B1 снова имеет более высокую огнестойкость, чем B2. Если вы сомневаетесь, какой топливный шланг и где подойдет, или если вы собираетесь хранить топливный шланг на полке, вам подойдет A1, потому что он работает везде.

    Топливные компоненты - не повод для смеха - каждый год на лодках возникают возгорания из-за неисправных установок. Если вы не уверены в своих ноу-хау в области установки, для вашей собственной безопасности и безопасности всех ваших пассажиров лучше всего обратиться за помощью к сертифицированному морскому специалисту. Если вы дочитали до этого места, вы на один шаг ближе к плавно работающему двигателю.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *