Как утопить тормозной поршень: Как утопить поршень рабочего тормозного цилиндра? — 7 ответов

Copyright 2015 Моррис Розенталь. Все права защищены.

Веселая, умная научная фантастика без войн и болтливых героев.

Если это заедает дома

• Диагностика тикающих шумов
• Автомобиль не заводится блок-схема
• Диагностика перегрева двигателя
• Блок-схема проблем с тормозами
• Устранение неполадок рулевого управления автомобилем
• Поиск коротких замыканий и электрических сбоев

Омни Проект

Тормоза не останавливают машину? если ты приходится нажимать на педаль тормоза сильнее, чем хотелось бы, чтобы тормоза работают нормально, тормоза останавливают машину. Что нам интересно в это когда надо давить на педаль обеими ногами и машиной медленно катится к остановке, а не блокирует колеса, или когда педаль уходит в пол, не накачивает, и приходится дергать стоп-кран или выключите двигатель на передаче, чтобы замедлить его. Я проехал около десяти миль по городской улице в машине без гидравлических тормозов, когда я был глупый подросток, хотя, к счастью, это была стандартная передача, и я был достаточно умен, чтобы не обращать внимания на машины позади меня и засекать все огни.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Педаль тормоза проваливается в пол? Абсолютно первое, что нужно проверить, когда у вас есть педаль, но машина не едет. стоп в том, что что-то действительно глупое не происходит, например, вы взяли свои туфли на ходу, а они зажаты под педалью тормоза! Но предполагая, что никто нужно залезть в интернет, чтобы это понять, там всегда есть возможность того, что тяга педали застряла под приборной панелью, поэтому убедитесь, что педаль тормоза действительно проходит полный ход и не висит вверх на 3/4 пути вниз. Другими проблемами, которые могут привести к минимальному торможению, являются: засалившиеся тормозные детали, примерзшие поршни в суппортах (правда рулевое должно вытяните только один суппорт, замерз), тормозные магистрали зажаты или забиты, или проблема в главном цилиндре или блоке усилителя мощности. Если ты любите нажимать на тормоза, когда машина не работает, вы можете исчерпать вакуума к усилителю мощности и опускайте педаль тормоза все ниже и ниже, пока ты заводишь машину. Плохое уплотнение в главном цилиндре может оторваться от педали. с некоторым ощущением сопротивления, но не прикладывает достаточного усилия к суппорту или поршни колесного цилиндра, чтобы остановить автомобиль.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Уровень тормозной жидкости в норме? если нет достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре, чтобы сопротивляться поршню, педали упадет на пол и тормоза не сработают. Единственная «хорошая» причина нехватка тормозной жидкости – это если вы только что сделали тормозную работу, не затянув прокачной штуцер накрутили или как-то забыли восполнить потерю жидкости после кровотечения тормоза, в которых вы можете обвинить своего помощника по нажатию педали. Макияж, мириться тормозная жидкость в обоих бачках главного цилиндра до заливной линии, и верните резиновое уплотнение на крышке в исходное положение, чтобы резервуар не переполняется, как только вы наденете его обратно. Прокачайте тормоза в соответствии с порядком указанному в руководстве, и выравнивайте уровень после каждого колеса. Ваша тормозная жидкость уровень обычно падает с годами, так как ваши дисковые колодки и роторы изнашиваются вниз, оставляя поршни суппорта все дальше и дальше выдвигаться в цилиндре. Если у вас есть задние тормозные колодки и барабаны, их износ сделает педаль все мягче и мягче, но возвратные пружины могут поддерживать уровень в резервуаре.

Но обычная причина падения уровня жидкости через днище, особенно в случаях полного отказа тормозов – утечка в гидравлической системе. Начинать осмотрите колеса и шины на земле, чтобы увидеть, есть ли очевидные вытекает тормозная жидкость. Проверьте вокруг главного цилиндра на предмет утечки, и убедитесь, что крышка главного цилиндра была закрыта, иначе она просто переполнится при включении тормозов. Прежде чем тронуться с места, внимательно проверьте расположение любых подозрительных пятен жидкости на земле, потому что, если Неисправность – это утечка через отверстие в ржавой стальной тормозной магистрали, это может быть сложно найти позже, не заправляя главный цилиндр и не вызывая кого-либо нажмите на тормоз, чтобы брызнуть тормозной жидкостью (обычно в глаза, если вы под машину смотрю).

Вернуться к таблице диагностики торможения

Загорается ли сигнальная лампа тормоза на приборе панель? Убедитесь, что стояночный тормоз не включен, а затем не торопитесь найти механический переключатель стояночного тормоза и убедиться, что он не застрявший. Если сигнальная лампа тормоза на самом деле является сообщением об ошибке антиблокировочной системой тормозов (ABS) или гидроусилителем вам понадобится магазин руководство или хорошее руководство по послепродажному обслуживанию, чтобы узнать, может ли какая-либо информация быть уговорили выйти из идиотского света, следуя какой-то процедуре. Но в случае что педаль тормоза уходит в пол, тормозная жидкость в главном цилиндре уровень в норме и сигнализатор тормозной системы не жалуется, вы должны проблема в главном цилиндре или усилителе мощности. Прежде чем прыгнуть в вывод о пробитом уплотнении поршня в главном цилиндре, читайте на блоке усилителя мощности и посмотрите, может ли поведение педали до пола быть вызвано неисправностью вакуума или другой проблемой бустера.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Я (это аварийная стоянка) отказ тормоза? Когда вы тянете рычаг аварийного тормоза между сиденьями (или под приборной панели) или нажмите на педаль стояночного тормоза, она должна быстро напрячься и слышно храповик, независимо от того, обеспечивает ли он большое тормозное усилие. Если стояночный тормоз не удерживает машину от скатывания назад на горке на нейтральной передаче, это не работает должным образом. Некоторые более тяжелые автомобили со всеми дисковыми тормозами печально известный тем, что на дисковые системы застряли хлипкие стояночные тормоза, но если они не удерживают машину от движения вперед с полной остановки на передаче, удачи в прохождении техосмотра.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Заблокировано ли заднее колесо? Иногда чрезвычайная ситуация тормоз работает слишком хорошо, то есть блокирует заднее колесо и не отпусти ситуацию. Это чаще всего происходит, когда машина стоит какое-то время и возвратные пружины стягиваются или трос ржавеет в оболочке. Водить машину вперед на пару футов, чтобы вы могли видеть, какое колесо заблокировано (оно оставит знак сопротивления), затем заглушите машину, выйдите из машины и попробуйте подпрыгнуть в этом углу. автомобиля вверх и вниз энергично. Если вы слышите щелчок или лязг и растормаживания, это, вероятно, был трос, оторвавшийся от его связи или слегка ржавое состояние. Распыление проникающего масла на металлическую оболочку кабеля может помочь предотвратить повторение этого на некоторое время, просто не попасть внутрь тормозного барабана или на колодки. Если это не сработает, сгибание оболочки кабеля (в пределах разумного, обжимать их нельзя) и дальнейшее нанесение и отпускание тормоза может помочь. Часто можно уехать с закрытой парковки тормоз, но если он не освободится в течение пары сотен ярдов, вы рискуете перегрев и причинение реального ущерба. Если это случилось один раз после выхода из машины на зиму ничего страшного, но если это происходит каждый раз при использовании стояночный тормоз, пришло время заменить тросы и пружины.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Рычаг стояночного тормоза или педаль храповики или двигаться без силы? Если стояночный тормоз проходит свой диапазон без любая сила, независимо от того, издает ли она храповой звук или нет, обычно это трос проблема. Трос может быть сильно натянут или оборван, регулятор может сломан, или распорка или уравнитель, который посылает трос к обоим задним колесам может оторвало ходовую часть. Не следует пытаться починить сломанный кабель, просто получите замену и установите его. Единственная хитрость – найти тормоз, так какой кабель вам нужен. В некоторых системах используется один кабель путь от аварийного тормоза к одному колесу и прикрепите второй трос к раздатка в задней части автомобиля. Другие системы используют три кабеля, один от стояночный тормоз обратно к разбрасывателю и по одному с каждой стороны разбрасывателя на каждое заднее колесо. Если стояночный тормоз оказывает очень слабое сопротивление, больше всего похоже на натянутый трос, который вы можете исправить с помощью регулятора на разбрасывателе или задних башмаках с замерзшими саморегулировками в барабанах.

Если кажется, что стояночный тормоз работает нормально с точки зрения количества приложить усилие, но колеса не блокируются, возможно трос сильно сжимается в защитной оболочке коррозией, но более скорее всего просто износились тормоза. Если у вас есть барабаны сзади, проверьте обувь на предмет износа и проверьте на наличие утечек жидкости или остекления. Четырехколесный диск тормоза выполняют функцию экстренного торможения двумя основными способами. Элегантный решение – более сложный суппорт, который включает в себя механическую связь, например, кулачок или резьба, которые можно использовать для выталкивания поршня и закройте колодки на роторе, потянув за трос. Если у вас есть диски с минибарабаны на спинах, они должны быть хороши для жизни автомобиля, если только вы случайно проезжаете расстояние с включенным аварийным тормозом и остекляете части.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Одно или несколько колес слишком сильно тянут? Если вы замечаете, что ваша машина не может катиться вперед после полной остановки на нейтральной передаче на пологих подъемах или даже замедляется и останавливается, ваши тормоза тоже тянут много. Поднимите автомобиль на домкраты и покрутите каждое колесо, чтобы проверить, все примерно так же или если одно колесо выделяется как тянущееся на грани трудно крутиться, даже не сделать полный оборот без остановки, когда вы даете ему сильный рывок. Если проблема с задним колесом, волочком стояночный тормоз – первый подозреваемый. Убедитесь, что он выключен, что это тросы к задним колесам не натянуты, и отпустите на регуляторе, чтобы ослабить поднимите кабель к распределителю, если они есть. Барабанные тормоза обычно тянут, потому что они завышены. Снятие барабана при чрезмерной регулировке тормозов это само по себе, вам нужно снять маленькую резиновую заглушку доступа на задней части пластины колеса, отодвиньте автоматический регулятор в сторону и отверните шестерню регулятора рукой с помощью отвертки или тормозной ложки.

Для дисковых тормозов главный подозреваемый — это заклинивший поршень, либо тот, который механическое заедание в цилиндре или постоянное гидравлическое давление. Попробуйте ослабить штуцер для выпуска воздуха на этом колесе и посмотрите, не поршень ли отступает. Если это так, у вас была (есть) проблема с гидравлической системой, возможно в главном цилиндре или в каком-то балансировочном клапане. Если колесо буксует рывками, легко двигаясь, а затем блокируясь, у вас, вероятно, деформирован ротор или какая-либо другая деформация ротора. На задних дисковых тормозах со стояночным функция тормоза встроена в суппорт, они могут быть отрегулированы слишком туго, но Мне никогда не приходилось сталкиваться с этим самой.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Нужно ли подкачивать педаль тормоза? Если педаль мягкая и ее нужно прокачать и отпустить несколько раз перед он твердеет, это обычно признак пузырьков воздуха в тормозных магистралях. Реальность вопрос почему в тормозных магистралях воздух, есть ли медленная утечка где-то болтается штуцер для выпуска воздуха, течет сальник на главном цилиндре. Если проблема подкрадывается к вам очень медленно и вы никогда не проверяли мастер цилиндр, возможно, уровень тормозной жидкости медленно падает так как детали изнашиваются, а уплотнение крышки не идеально. Если это не строго проблемы после поворота, пропустите два абзаца для кровотечения.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Проблема возникает только после поворота? Если вам нужно только подкачать тормоза после поворота, это довольно хорошо. признак того, что что-то заставляет поршень вернуться в суппорт как передний колеса поворачиваются. Это означает, что что-то вынуждает колодки принять исходное положение, еле волоча ротор или диск. Вероятная причина – деформация ротор, но все, что вызывает колебание ротора, также вызывает подозрения. Если ротор был когда-либо удален, он, вероятно, удерживался на месте моими проушинами колеса в этот момент, так что это может быть признаком того, что один или несколько выступов ослаблены, особенно на колесо с четырьмя болтами, где один недостающий выступ может привести к колебанию. Это также возможно что колесо и ротор туго стянуты болтами из-за износа подшипника колеса или разделяющий.

Чтобы устранить воздух в тормозных магистралях, прокачайте тормоза при нормальном запуске. как можно дальше от главного цилиндра (со стороны заднего пассажира на большинстве транспортных средств), затем сзади со стороны водителя, спереди со стороны пассажира и, наконец, со стороны водителя. боковой фронт. Некоторые автомобили могут позволить вам прокачать прямо на главном цилиндре. вместо. Тормоза прокачиваются с помощью помощника, который сидит в машине и нажимает и держит педаль тормоза, когда ему говорят. Вы взломать винт прокачки откройте, пока есть давление на педаль тормоза, и снова закройте ее, прежде чем педаль тормоза отпущена, иначе воздух будет подсасываться обратно в система.

Если вы не скупитесь на использование тормозной жидкости и продолжаете доливать мастер цилиндр и заменив крышку, вы можете сделать хорошую работу по прокачке тормозов без лишних шлангов и шприцев. Технически правильный способ сделать это имеет прозрачную трубку, надетую на конец штуцера для выпуска воздуха, поэтому можно увидеть, как выходят пузырьки воздуха (и увидеть, когда они остановятся). Но даже без трубку, обычно можно сказать, что происходит, по тому, есть ли чистая струя тормозной жидкости, когда ваш помощник нажимает на тормоза, или если она булькает и рывки.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Тормоза шумят? Если у вас есть шум из-под колес, может быть тормоза или еще что-то еще. Визг и визг обычно связаны с тормозами, тиканьем, скрежетом. а лязг может быть из-за тормозов, может из-за шума от ступичных подшипников, ШРУСов или подвески. Тормозные шумы не подразумевают плохую эффективность торможения, а в некоторых случаях являются преднамеренным предупреждением шумы, вызванные тем, что производители тормозных колодок делают прорези или другие материал в колодках на определенной глубине изнашивается из-за износа.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Тормоза скрипят? Высокий тон визжащий шум от тормозов, когда вы останавливаете машину или замедляетесь, имеет два возможных источники. Во-первых, колодки дискового тормоза просто вибрируют, когда тормозной поршень проталкивает их внутрь, и это можно исправить смазкой для тормозов на обратной стороне колодок (где поршень соприкасается) или антивибрационные хомуты. Другая причина – сломанные тормозные колодки или посторонние вещества, застрявшие в колодке. и забил роторы. Осмотрите роторы на наличие канавок.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Вы слышите лязг всякий раз, когда тормоза применяемый? Clunks обычно легко диагностировать, потому что они генерируются когда что-то тяжелое перемещается на достаточное расстояние, чтобы “стукнуть”. В этом случае тормозов, единственная деталь, которая может издавать лязгающий звук, это суппорт это слишком свободно двигается по колесу в сборе, и единственная причина этого (если только сталь не изнашивается) будет незакрепленным штифтом. Это обычное дело для обеспечения автомобильный суппорт с одним штифтом с резьбой на конце, который сидит в резиновом рукаве. Если штифт выдвинулся так, что нижняя часть суппорта просто для поездки, вы получите неприятный стук, когда он поднимается, когда ты нажимаешь на тормоза. В конце концов, это испортит либо суппорт, либо колесо в сборе, так что почините его немедленно.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Тормоза скрипят или скрипят? Вы узнаете царапающий звук, если вы его слышите, скрежещущие звуки больше слышны в ушах смотрящий. Царапающий шум может быть преднамеренным, как упомянутые визги ранее, чтобы предупредить вас, срок службы колодок подходит к концу. Но царапины и скрежет чаще всего вызваны сломанной колодкой, рифленым ротором или барабан, или инородный кусок металла или ржавчины, застрявший между тормозными поверхности. Скрежет также может исходить от колесных подшипников или ШРУСов. если они есть, то их надо заменить, а не смазывать.

Вернуться к таблице диагностики торможения

У вас стучат тормоза при езде на неровном асфальте? Дребезжащие звуки почти всегда возникают из-за дисковых тормозных колодок. с отсутствующими пружинными зажимами (противошумными зажимами), предназначенными для их удержания от грохота о направляющие колеса в сборе, когда тормоз не нажат. Если дребезжащий звук исчезает при нажатии на педаль тормоза, пусть даже слегка, Вы знаете, что это стучат колодки. Если вы не можете найти промахи или рисунок Как их установить (не смейтесь, на некоторых суппортах это сложно), вы Если вы можете использовать неоригинальный продукт, обратитесь в местный магазин запчастей.

Если вы слышите тиканье или короткие щелчки тормозов во время вождения, это вероятно высокое место на роторах или барабане, или деформация. Тепло может деформировать металл тормозные детали в течение нескольких минут, например, плавно нажимая на тормоз вниз по длинному холму на шоссе. Хотя, вероятно, хуже от этого не станет. при нормальных условиях вождения быстрее изнашиваются колодки, а тормоза может блокироваться быстрее или пульсировать, когда вы их надеваете.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Тормоза тянут руль? Если нажимаешь на тормоз и руль тянет то в одну, то в другую сторону, это передние тормоза тянут. Проблема либо в слишком сильном торможении на той стороне, которая тянет или слишком мало ломается на противоположной стороне. С слишком мало поломок легче устранить, чем слишком много, следуйте инструкции по прокачке этой стороны и проверьте тормозные детали на предмет чрезмерного износ по сравнению со стороной тяги. Вы никогда не должны заменять дисковый тормоз колодки на одном переднем колесе, а не на другом, их всегда следует в то же время, даже если на одной стороне осталось много мяса. Если кровотечение этого не происходит, может быть проблема со взведением поршня суппорта в цилиндре, и если он близок к концу, замена колодок с обеих сторон или даже замена изношенных роторов может заставить поршень вернуться в исходное положение. хороший участок цилиндра где удлинение меньше и может жить счастливо годами. Так же возможно у вас пережата тормозная магистраль, или проблема с главным цилиндром.

Самое время отметить, что управление крутящим моментом иногда путают с тяговым усилием. тормоза, хотя на самом деле все наоборот. Подруливание по крутящему моменту является причиной, когда дифференциал переднего привода передает мощность неравномерно на передний мост колеса, когда вы едете прямо и ускоряетесь. Итак, если руль тянет, когда нога не на тормозе и только при ускорении хотите проверить все проблемы, которые могут вызвать крутящий момент, например, неуравновешенный оси (могли погнуться от удара о что-то под машину), прочее прилипание к оси, или любая проблема с дифференциалом, например, с низкой передачей жидкости и т.д. А если машину ВСЕ время тянет в одну сторону, независимо от того, вы ускоряетесь или тормозите, вполне может быть, что один из ваших передних суппорта заклинило или частично заклинило. У меня это случилось с линией разрыва сбой, когда линия выходит из строя внутри. Когда вы нажимаете на тормоз, машина ненадолго тянет в сторону, которая работает правильно, так как она наполняется гидравлическое давление, но застрявший вскоре нагоняет гидравлическую жидкость. мимо блокировки. При отпускании тормоза руль тянет в заблокированной стороне, потому что засор поддерживает давление до тех пор, пока жидкость не сможет течь мимо засора. Поскольку нет реального давления, чтобы протолкнуть жидкость назад от суппорта, кроме дефектов ротора, суппорт может оставаться очень тугим, и ваши тормоза скоро перегреются и, вероятно, начнут курить и нюхать с той стороны.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Торможение прерывистое или пульсирующее? если ты антиблокировочной системой тормозов, и вы сильно нажимаете на тормоз, пульсирующая педаль может просто будьте тормозами в антиблокировочном режиме, выполняющими свою работу. Если у вас есть антиблокировочная система тормоза и вы не нажимаете сильно на педаль, это может быть признаком того, что компьютер ABS или датчики вышли из строя. В противном случае это обычно признак ненормального износа тормозов, деформации ротора или барабана. Один из способов проверить, Задействована часть заднего тормоза, очень медленно нажимайте на аварийный тормоз и посмотрите, получится ли, если вы почувствуете пульсацию в рукоятке, которая быть из-за деформации задних тормозов.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Это резкое торможение и довести машину до остановиться? Если вам приходится сильно давить на педаль, чтобы остановить машину, это резкое торможение. Обычно это происходит из-за нормального износа тормозных колодок или остекления, но, как и в большинстве проблем с торможением, это также может быть проблема с гидравликой, негерметичность уплотнений поршневого цилиндра в суппорте или колесном цилиндре. Может легко быть проблемой главного цилиндра или повышения мощности, но если вы не получаете любые сигнальные лампы, имеет смысл сначала заменить изношенные детали.

Если вы получаете сигнальную лампу для тормозов, убедитесь, что аварийный тормоз не установлен. Если аварийка отключена и у вас горит сигнализатор тормозной системы без явных проблем с торможением, это может быть датчик в системе АБС или состояние ошибки, о котором сообщает усилитель мощности, но это также может быть неисправный выключатель аварийного тормоза. Попробуйте получить руководства по ремонту или приличное послепродажное руководство для модели автомобиля, чтобы вы могли найти переключатель для аварийного стоп-сигнала и посмотрите, не закрылась ли она.

Вернуться к таблице диагностики торможения

Если застрянет Главная | Контакт

Рычаги и магистрали

Brake Force One изготавливает как рычаги, так и корпуса рычагов из углеродной -пальцевая опция ) с резиновым покрытием, обеспечивающим надежное сцепление с пальцами. Досягаемость рычага и точка прикуса могут регулироваться независимо друг от друга, а циферблат в виде звездообразного колеса в передней части узла обеспечивает широкий диапазон зацепления колодки, а небольшой шестигранный регулятор 3 мм сбоку каждого рычага используется для определения отправная точка. Самый большой аргумент в пользу тормозов, и тот, о котором большинство людей спрашивали в начале тропы, – это их четкие линии, которые позволяют вам увидеть минеральное масло внутри – BFO предлагает красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, черный и даже свечение. темная жидкость, а также более традиционные непрозрачные линии. Хотя на первый взгляд это может показаться бесполезным, BFO говорит, что это позволяет пользователям легко обнаруживать любой воздух, который может присутствовать в системе.

Brake Force One Детали:

• Назначение: XC, AM и DH
• Закрытая тормозная система ( без резервуара )
• Корпус рычага и лезвие из углеродистой смолы
• Цельный суппорт
• Минеральный масло
• 198 грамм на конец ( без ротора )
• Рекомендованная производителем розничная цена 498,95 долларов США за конец напоминать что-либо доступное в настоящее время.

Закрытая система

Открытая конструкция тормоза относится к резервуару системы, который представляет собой небольшую камеру с жидкостью, которая обычно снабжена резиновой камерой, которая может сжиматься, чтобы компенсировать тепло и расширение жидкости. Когда рычаг тормоза нажат на открытой конструкции, поршень сжимает поршень, перекрывая масляный порт для резервуара и затем воздействуя только на жидкость в тормозной магистрали и суппорте. Это означает, что в некотором смысле открытая конструкция становится закрытой системой, как только нажимается тормозной рычаг, поэтому плохо прокачанный тормоз иногда может «накачиваться», пока вы не отпустите рычаг и резервуар не будет компенсирован. сказал насос. Конструкция Brake Force One закрытая — резервуара нет — и они используют больший, чем в среднем, зазор между колодками и ротором, чтобы компенсировать любое накопление тепла, которое может произойти, а также их «гидравлический усилитель» для увеличения мощности.

В то время как практически все остальные тормозные механизмы на рынке имеют открытую конструкцию, Brake Force One использует закрытую систему в сочетании с новым гидравлическим усилителем внутри суппорта.

Усилитель мощности

Внутри впечатляюще выглядящего цельного суппорта спрятан небольшой «гидравлический усилитель», который, по утверждению BFO, увеличивает мощность. Конструкция представляет собой двухступенчатую систему, которая позволяет BFO контролировать скорость движения 22-миллиметровых поршней по отношению к усилию рычага, при этом они быстрее выходят из строя во время начального действия. Эта первая ступень компенсирует дополнительный зазор между ротором и колодками. Когда колодки соприкасаются с ротором, система переключается, позволяя большему объему масла воздействовать на усилитель, снижая необходимое усилие на рычаге по сравнению с более распространенной тормозной системой, а также значительно увеличивая мощность в соответствии с Brake Force. Один. Хотя все вышеперечисленное может показаться сложным, это, по сути, меняет механическое преимущество тормоза за счет изменения объема масла, воздействующего на поршни.

Массивный цельный суппорт с 22-миллиметровыми поршнями.

Установка и настройка

BFO может подходить к торможению с другой философией, чем мы привыкли видеть, но установка и настройка аналогичны другим предложениям на рынке. Конструкция суппорта с пост-креплением упрощает центрирование его над ротором для работы без сопротивления, хотя и наши передние, и задние тормоза требовали некоторой точной ручной настройки после выполнения процедуры «старый рычаг» и «затяжка болтов». Дополнительный зазор между колодками и ротором очень помогает на этом этапе установки, поскольку мы можем легко увидеть зазор между ними и использовать его для правильной регулировки суппорта.

Не перетягивайте тормозную фурнитуру – конструкция из углеродной смолы не так щадящая, как другие материалы.

Разрезные насесты позволяют быстро и легко установить рычаги на руль, хотя необходимо соблюдать осторожность при закручивании болтов с головкой под ключ T25: мы признаемся, что сломали хомут, когда пытались затянуть один из болтов. Хотя мы должны признать, что в то время не использовали динамометрический ключ, хомут треснул слишком легко, на наш вкус – необходимо соблюдать осторожность при затягивании болтов в композитном корпусе. Наши тормоза BFO поставлялись с креплениями для переключателей SRAM ( Совместимые версии Shimano также доступны ( ), и, как и другие комбинированные крепления на рынке, они обеспечивают аккуратную установку руля.

Оказавшись на руле, сразу стало очевидно, что положение рычага является жизненно важной точкой настройки тормозов BFO. Это связано с их ярко выраженной изогнутой формой, которая была разработана для работы только с одним пальцем. Теперь торможение одним пальцем — это то, как мы все это делаем в наш век мощных и надежных стопоров, но подавляющее большинство тормозов на рынке позволяют использовать больше цифр на рычаге, если возникнет такая необходимость. Рычаг BFO, с другой стороны, не только имеет форму, позволяющую лучше всего работать при использовании одним пальцем, но фактически это единственный способ сделать это, поскольку углубление для пальцев так ярко выражено. Мы обнаружили, что им потребовалось всего несколько миллиметров внутри или снаружи их идеального положения, чтобы они чувствовали себя неловко под пальцем, но потребовалось короткое время, чтобы действительно выбрать наилучшее возможное положение, что привело к огромной разнице в комфорте. и мы быстро смогли найти позицию, которая нас устраивала. Сказав это, мы видим, что многие гонщики предпочитают более традиционные рычаги BFO с двумя пальцами, которые довольно удобны.

Как и в случае с любой другой тормозной системой, мы начали с настройки вылета по своему вкусу, а затем отрегулировали точку прикуса. На рычаге ощущается более мягкое ощущение по сравнению с более распространенными вариантами тормозов на рынке, когда рычаги тянутся к рулю сильнее, чем мы привыкли, даже когда точка прикуса слишком далеко отведена для больших тормозов. большинство всадников. В этот момент многие читатели, вероятно, предположили бы, что причиной проблемы является воздух в системе — мы сделали такое же предположение — но хорошая прокачка гарантировала, что это не так, как и чистые тормозные магистрали, которые позволяют пузырькам воздуха быть легко замеченным. Еще один недостаток обнаружился, когда мы пытались настроить мягкое ощущение рычага: этот большой зазор колодки, который BFO рекламирует как обеспечивающий конструкцию без сопротивления, испаряется, когда точка прикуса приводится в пригодные для использования настройки, и к тому времени, когда найден рабочий компромисс: зазор не намного больше, чем в стандартной тормозной системе. Да, она по-прежнему работала без тормозов, как и любая другая тормозная система, если она настроена правильно.

В пути

В итоге мы потратили время на два разных набора тормозов BFO, хотя это только потому, что наш первоначальный набор оставлял желать лучшего, когда дело доходило до мощности. Выполнение надлежащей обкатки имеет важное значение, если вы хотите, чтобы ваши тормоза работали в полную силу, и мы проявили должную осмотрительность, работая над тем, чтобы наш первый набор BFO соответствовал эксплуатационным характеристикам. Тем не менее, выполнение бесчисленного количества обкаточных остановок, похоже, не пробудило новые колодки и роторы, поскольку тормоза в новом состоянии имели очень небольшой начальный прикус и мощность, а предлагали лишь незначительное улучшение. Однако прямая мощность торможения не так важна, как полагают многие гонщики, поскольку правильная, полезная мощность и качественная модуляция стоят гораздо выше в нашем списке приоритетов. Сказав это, тем первым BFO не хватало всех этих моментов, а первоначальная поклевка не обеспечивала захвата, к которому мы привыкли. Это привело к более чем нескольким случайным ситуациям позднего торможения, пока мы в конце концов не привыкли к этому ощущению и не переместили точки торможения соответственно. Мы не будем винить вас за то, что вы предположили, что эти симптомы выглядят как набор загрязненных тормозных колодок, но как тщательный осмотр, так и замена тормозных колодок и роторов исключили это как возможную причину.

Несмотря на то, что они легкие и выглядят великолепно, тормозные колодки заставили нас искать больше

Интересно, что на них также влияет температура окружающей среды, с очень заметным изменением ощущений при переходе из нашей нагретой мастерской в ​​холодную. условия езды, достаточные для того, чтобы потребовать от нас компенсации с помощью регулировочного диска. Каждому, кто использовал тормоза с закрытой системой в прошлом, знакомо это ощущение. В конце концов, мы так и не смогли точно определить точную причину, по которой эти оригинальные BFO так сильно подвели нас, но мы решили, что необходимо потратить время на второй набор, чтобы дать им справедливую оценку.

Как прошел второй раунд? На самом деле намного лучше. Наш второй комплект тормозов BFO продемонстрировал значительный прирост мощности по сравнению с теми первыми, без каких-либо жалоб, когда пришло время заблокировать колеса в ситуации позднего торможения. Мы бы все же сказали, что они менее мощные по сравнению с самыми сильными двухпоршневыми тормозами на рынке, и вы, вероятно, не увидите, чтобы мы использовали их на велосипеде для скоростного спуска в ближайшее время, но они предлагают более чем достаточно мощности для любого кросса. -кантри или трейлрайдер. В то время как их мощность, возможно, не является чем-то особенным, BFO действительно предлагают впечатляющее ощущение через рычаги, из-за чего кажется, что ваш мозг напрямую связан с суппортами. Этот факт равен отличному контролю в моменты торможения средней силы, которые уже прошли начальный укус, но до того, как вы ищете тотальные, якорные остановки. Это привело к отличному контролю в условиях низкого сцепления, таких как мокрая или очень рыхлая погода после долгого засушливого периода, и было легко регулировать мощность вплоть до момента, когда шины начинают терять сцепление с дорогой и скользить.

Тормоза BFO работают лучше, чем другие варианты на рынке? Мы должны сказать, что ответ отрицательный, несмотря на впечатляющую модуляцию на кране. Это сводится к тому, что они немного мощнее по сравнению с конкурентами, что отпугнет тех, кто часто бывает на пересеченной местности, или тех, кто крупнее или быстрее гонщиков. Однако это не означает, что BFO не найдет поклонников, потому что их уникальный внешний вид, дизайн и функциональность – это то, что, вероятно, покорит некоторых райдеров.

Мнение Pinkbike:

Наше любопытство возбудилось, когда мы увидели, что тормоза BFO впервые демонстрируются на выставке, и мы, по общему признанию, были очень взволнованы тем фактом, что новый игрок на рынке тормозов не появился. только пытаясь взять на себя признанные имена, но и делая это в неортодоксальной манере. Время трейла показало, что, хотя они, безусловно, подойдут не всем, особенно тяжелым или агрессивным гонщикам, их чрезвычайно малый вес и отличная модуляция сделают их приемлемым вариантом для некоторых, особенно для тех, у кого большие карманы. – Mike Levy

www.brakeforceone.de

Задние дисковые тормоза Golf MKIII

MKIII 2.0 Golf/Jetta Задний дисковый тормоз своими руками

Это «как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение. При работе с инструментами и автомобильные жидкости. Всегда используйте гидравлический домкрат и страховочные стойки, когда подъем или попадание под транспортное средство. Если вы не уверены, где безопасно поднимите автомобиль, обратитесь к руководству по его эксплуатации. Тормозная пыль может содержать асбест, который, как было установлено, вызывает рак. Автор этого, как не несет никакой ответственности за использование данного руководства или любой ущерб, который может приходят от него к вам, ваше имущество, или чужое и чужое имущество. если ты неясны в любой момент, обратитесь к квалифицированному автомеханику. Основные правила, очистить тормозную жидкость холодной водой. Сохраняйте все жидкости, воды, грязи и масла из тормозной системы (кроме чистых тормозных жидкость). Не допускайте попадания смазки на колодки, колодки и тормозные поверхности ротора. Если колодки загрязнились жиром или маслом, выбросьте их и купите новые. те. Если роторы стали маслянистыми, очистите их тормозной очисткой или горячим мыльным раствором. вода.

Необходимые инструменты: Большая пара пассатижей «Channel Lock» или «Water Pump» Ключ на 11 мм Головка на 13 мм Ключ на 15 мм шестигранник 8мм Головка 15/16″ Трещотка с длинной рукояткой 3/8″ с удлинителем 10″ и 4″ и универсальным поворотный. Плоскогубцы с иглами Резиновый молоток Малая монтировка Инструмент для натяжения суппорта заднего дискового тормоза (набор) — необходим для этой работы (для отодвигая суппорт) (показано справа) Набор отверток для уплотнений или отверток для втулок – необходим для этой работы (для установки кольца подшипников в новые роторы)  Прокладка для подшипников (дополнительно) Динамометрический ключ, который идет от 10 до 80 футо-фунтов. Стойки домкрата, напольный домкрат, 17-миллиметровая головка 1/2 и ломающая планка. Расходные материалы Смазка для скользящего штифта суппорта дискового тормоза МНОГО чистых тряпок! Смазка для колесных подшипников дисковых тормозов Blue-Loctite Очистка тормозов (распылитель) Наждачная бумага зернистостью 600, проволочная щетка Тормозная жидкость DOT 4 (2 кварты или 2 л) Суппорт Краска (необязательно)

Шаг 1 –

Начните с качественных деталей. я получил хорошую сделку на роторы Bahn Brenner, так много, что я не мог отказаться от них. Роторы с прорезями и поперечными отверстиями выглядят острыми и хорошо останавливают автомобиль. быстрый. Я также получил полный комплект подшипников, тормозную жидкость ATE DOT 4, суппорт. сапоги, болты суппорта и колодки Mintex Red Box. Честно говоря, роторы совершенно бесполезны для меня и моей поездки на работу, но, как я уже сказал, они выглядят острый.

АБС Примечание. Если в вашем автомобиле установлена ​​АБС, вы можете надо снять датчики скорости со старых роторов и установить их на новые роторы.

Шаг 2 –

Как только вы поднимете машину в воздух и снимите рулевое колесо. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен. Используйте большой плоскогубцами с замком канала и снимите крышку. Постарайся не раздавить Это. Если он застрял, слегка постучите по нему резиновым молотком.

Этап 3 –

Убедитесь, что вы знаете, на что смотрите.

Этап 4 –

Используйте гаечный ключ на 15 мм и головку на 13 мм. Держите лыски на направляющих суппорта ключом на 15 мм. Вам может понадобиться тонкий Для этого поверните головку на 13 мм против часовой стрелки, чтобы ослабить ее. Делать это как для верхнего, так и для нижнего (показанного) болта суппорта.

Этап 5 –

После того, как вы открутите болты суппорта. Переместите суппорт с его креплений и поверните его назад. Старайтесь не позволять ему висеть на тормозной шланг. Если нужно, используйте вешалку. Сдвиньте подушечки вне. Металлические прокладки могут пойти в мусор, если вы спросите меня.

Этап 6 –

Хорошо, на данный момент это то, что у вас должно быть.

Этап 7 –

Используя острогубцы, вытащите старый шплинт. штырь. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШПИЛЬКУ ПОВТОРНО! Бросьте это К черту! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДЬ ИЛИ СКРЕПКУ ВМЕСТО ЕГО!! ЭТО УДЕРЖИВАЕТ КОЛЕСО НА СТУПИЦЕ!!!

Шаг 8 –

После извлечения шплинта. Потяните за гайку выключенный. Потяните его «на себя».

Этап 9 –

Когда клетка выключена. Поверните гайку, чтобы снять Это. Он должен быть свободным (ЭТО НОРМАЛЬНО).

Шаг 10 –

Возьмите шестигранную головку на 8 мм и снимите два суппорта. болты держателя (держателя колодки). Они тугие, а иногда и рвутся. Используйте фирменный шестигранный торцевой ключ на 8 мм высшего качества. Забудьте о слабаке “Т” ручка ключ. Убедитесь, что 8-мм гнездо полностью вошло в болт. Постучите по нему молотком или используйте маленькую отвертку, чтобы почистить шестигранник. болт. Вам понадобится трещотка с длинной ручкой на 3/8 дюйма и несколько удлинители и тот универсальный вертлюг, чтобы добраться до них.

Шаг 11 –

Снимите колодку/держатель суппорта с оси. Быть будьте осторожны, чтобы ротор не упал (потому что он может!). Очистите точки показано, проверьте пыльники, смажьте направляющие суппорта. Очистите направляющие колодки с помощью металлическая щетка или наждачная бумага зернистостью 600. VW говорит всегда заменяйте болты суппорта, я говорю – э.. используйте больше синего Локтайт. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получил “комплект” на этот раз. Он поставляется с новым сапоги, смазка и, конечно же, новые болты с синим Locktite.

Шаг 12 –

Сохраните и очистите гайку и шайбу. Потяните ротор от ступицы. Проверьте подшипники и посмотрите, как они подходят к шпинделю.

Шаг 13 –

Очистите и осмотрите шпиндель. ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – убедитесь, что новые подшипники легко садятся на шпиндель. Если нет, используйте наждачную бумагу (зернистость 600) и очистите шпиндели. Проверить снова.

Как правило, если шпиндель имеет царапины, поймать ваш ноготь, его выстрел и должны быть заменены. Это происходит, если подшипники слишком ослаблены или перегреваются.

Шаг 14 –

Залезьте под капот и откройте бачок с тормозной жидкостью. Долейте жидкость и оставьте крышку незакрепленной. Возвращаемся к суппорту, снимаем резиновый колпачок на штуцере для прокачки тормозов – с помощью ключа на 11 откройте штуцер для прокачки закручивайте до тех пор, пока не вытечет немного тормозной жидкости.

Шаг 15 –

Поместите под суппорт поддон для сбора тормозной жидкости из прокачной винт. Это вытолкнет старую жидкость в поддон, а не обратно в тормозную систему.

Использование инструмента для втягивания суппорта. Найдите адаптер который подходит к двум пазам на нижней стороне поршня суппорта. Хитрость заключается в том, что поршень суппорта заднего дискового тормоза должен быть повернут, КАК его толкнет назад дюймов.   Поверните поршень по часовой стрелке , когда он снова ввинчивается в его скука. Это сделано потому, что стояночный тормоз является частью заднего тормоза. каверномер. Каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз, он поворачивает винт внутри поршня. который прижимает поршень (и колодки) к ротору. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, ЧТОБЫ ПОПЫТАТЬСЯ ВСТАВИТЬ ПОРШЕНЬ! ОНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! ТЫ ПОВРЕДИТЕ ВАШ СУППОРТ! ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТЬ ПОРШЕНЬ, ТО СУППОРТ ИЗВЛЕЧЕН И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН! НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ТОРМОЗА, ВЫ УНИЧТОЖИТЕ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ!

После завершения закройте прокачной винт и замените резиновый колпачок. Это предотвратит попадание мусора в систему прокачки тормозов. Крутящий момент прокачной винт к 10 фут/фунт .

Шаг 16 –

После того, как его втолкнут обратно в отверстие, он должен выглядеть что-то вроде этого. Используйте средство для чистки тормозов, чтобы очистить суппорт, и пылезащитный экран.

Шаг 17 –

Я ударил суппорт серебряной кисточкой по краске, и покрасил пыльник черной краской. Выглядит немного лучше. Дайте ему высохнуть, пока мы переходим к следующему шагу.

Шаг 18 –

Получите комплект приводных уплотнений/втулок и посмотрите, с чем он подходит новые подшипники.

Посмотрите, как работают подшипники;

Имеется внутренний (со стороны оси) и наружный подшипник (пылезащитный колпачок) сторона). Подшипники поставляются с дорожками, дорожки прижимаются или приводятся в движение. в ротор. Когда подшипник вращается, он едет против обоймы. Гонки «изнашиваются» в соответствии с подшипниками. Значение, вы должны никогда не смешивайте и не меняйте использованные подшипники друг с другом и с обоймами друг друга. На приведенном ниже рисунке представлена ​​общая схема конструкции VW. Это известно как «регулируемый подшипник колеса со встроенной ступицей». Шайба и гайка удерживайте подшипники и ротор (и обоймы) на месте на шпинделе. гайка регулирует осевое давление подшипников и обойм. Слишком тесно и подшипники разбиты в гонках. Слишком свободно, и они плавают вокруг, избивая себя до смерти, когда колеса натыкаются на неровности и выбоины. Закладная гайка и шплинт фиксируют гайку на месте с отверстием в шпиндель. Если шплинт сломается, клетка, гайка, подшипники и ротор может соскочить со шпинделя… с вашим колесом… и тормозами… это плохо вещь.

Шаг 19 –

Убедитесь на 100%, что ваш драйвер подходит по размеру. Ты не хотите, чтобы он застрял в роторе или был слишком маленьким и врезался в поверхность качения подшипника.

Шаг 20 –

Здесь мы видим шплинт, заглушку, пыльник, внешний кольцо, (меньшее) внутреннее кольцо (большее), наружный подшипник (меньшее) и внутреннее кольцо (больше) и ротор.

Этап 21-

Возьми свою старую ванну со смазкой, качественной смазкой, для диска. тормоза. И вотрите небольшое количество во внутреннюю часть крепления обоймы ротора. фланец.

Это помогает усадить гонку и действует как проводник тепла для подшипник.

Шаг 22 –

Установите обойму подшипника (правильно!) и еще раз проверьте размер драйвера!

Шаг 23 –

Молоток и убедитесь, что гонка проходит. прямой. Если он начинает искривляться, ОСТАНОВИТЕСЬ и постучите по нему. Если он становится очень кривым, вы можете использовать удар, чтобы выбить его обратно из зад.

Шаг 24 –

Убедитесь, что у вас нет щели, водитель пломбы и молоток изменит звуки, как только гонка полностью войдет в ротор. расовая скука.

Шаг 25 –

Смажьте подшипник (как здесь – pdf) , а потом установить (снова проверьте, чтобы убедиться, что все идет правильно!!). Коснитесь смазки запечатать на место.

Проделайте то же самое с наружной обоймой подшипника и подшипником. С этой стороны нет уплотнения.

Шаг 26 –

Слегка смажьте шпиндель той же смазкой, которую вы использовали для подшипники. Установите ротор с новыми дорожками и подшипниками на шпиндель. Установите шайбу и гайку, а затем затяните гайку рукой по мере необходимости. вращать ротор назад.

Для затяжки и регулировки подшипники следуют этим шагам; Поворачивая ротор назад, с помощью торцевой головки 15/16 дюйма затяните подшипники до 15 фут-фунтов. Ослабьте подшипники. Выполните описанные выше действия дважды. Снова ослабьте подшипники, а теперь поверните его назад, рукой вправо, используйте вес вашей руки на храповике. Поверните ротор назад с помощью вес вашей руки, лежащей на храповике, пока ваша рука не остановится. .. НЕ ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕГРУЗИТЕ ПОДШИПНИКИ! Используйте не большее давление, чем вес вы рукой, чтобы посадить подшипники!

Шаг 27 –

Затем установите закладную гайку и шплинт. Клетка гайка может совпадать довольно близко с отверстиями в шпинделе. Если нет, а небольшое, очень небольшое превышение крутящего момента в порядке. Сложите ножки шплинта, как показано.

Шаг 28 –

Установите пылезащитный колпачок. Дайте ротору вращение и сделайте Убедитесь, что крышка не задевает ни один из шплинтов. Возьмите чистую тряпку и некоторые тормоза очистите и вытрите любую смазку на поверхностях ротора. Серебро не противозадирный состав, а серебристая краска для суппортов. Это сохраняет шляпа ротора от ржавчины и выглядит как дерьмо через год.

Шаг 29 –

Вставьте новые колодки. При необходимости снимите шум наклейку или нанесите на колодки антискрипный состав для тормозов. я бросил заводские шайбы в хлам. Действительно..

Затяните опору колодки/суппорта с усилием 61 фут/фунт.

Затяните направляющие штифты суппорта с усилием 26 футо-фунтов.

Шаг 30 –

Установите колесо, прокрутите колесо вручную, проверьте осевой люфт подшипника.

Включите стояночный тормоз примерно 20 раз, чтобы вернуть тормозной поршень в исходное положение. Прокачайте тормоза перед любым дорожным испытанием. Долить тормозную жидкость, проверить утечки. Затяните зажимные гайки до 81 фут/фунт .

ГОТОВО!

-Назад

Принцип работы дисковых тормозов и выбор правильных компонентов

Если вам нужно быстрое время прохождения круга, то ехать быстрее — это только полдела. Чтобы действительно работать, вам нужна тщательно подобранная дисковая тормозная система.

Мы все стремимся двигаться быстрее. Стремиться к большему количеству лошадиных сил в нескончаемом стремлении быть быстрее – это часть генетической структуры автолюбителя. Но разве скорость — это просто вопрос увеличения мощности? Ответ не просто нет, а громкое, черт возьми, нет!

Что такое дисковая тормозная система?

Как можно быть быстрее, не добавляя в движок больше пони? Один из способов — сделать машину легче. Более высокое отношение мощности к весу сделает ваш автомобиль быстрее, поскольку меньшему весу придется преодолевать инерцию. Еще один часто упускаемый из виду способ ускорить движение автомобиля по трассе — это правильная дисковая тормозная система. Дисковая тормозная система — это именно то, что следует из названия; есть диск (ротор), который вращается вместе с колесом, и зажимное устройство (суппорт), которое захватывает ротор, создавая трение, которое замедляет автомобиль (надеюсь). Наличие более эффективных тормозов позволит вам глубже входить в повороты, прежде чем вам придется тормозить. Увеличение скорости приведет к более быстрому времени прохождения круга и часто может быть необходимым преимуществом перед автомобилями с большей мощностью. Наличие правильных креплений также спасет ваш бекон, когда что-то пойдет не так, как на улице, так и на трассе. Водителю также придается определенная доля уверенности, когда он знает, что может положиться на свои тормоза, чтобы они делали свое дело круг за кругом. Беспокойство о том, что ваши тормоза подведут вас, когда это необходимо, заставит вас тормозить раньше и, как правило, не толкать машину, что приводит к более медленным кругам.

Даже если вашему автомобилю никогда не покорится вершина профессиональной трассы, хорошие тормоза сделают езду по улицам еще более увлекательной. Находясь в Южной Калифорнии, где отключение является повседневным явлением, мы знаем, что исправные тормоза необходимы даже на улице. Очень приятно осознавать, что ты можешь остановиться быстрее, чем парень перед тобой. Просто остерегайтесь этих задниц.

Как работает дисковая тормозная система?

Как мы уже говорили, дисковая тормозная система работает за счет использования стационарного суппорта для зажима ротора, который вращается вместе с колесом. Прижимное усилие суппорта создается гидравлическим давлением. При нажатии на педаль тормоза увеличивается гидравлическое давление, которое выталкивает поршни в суппортах. Это, в свою очередь, прижимает тормозные колодки к роторам, создавая трение, которое замедляет автомобиль или грузовик. Конечно, это трение создает тонну тепла. Управление этим теплом и взаимосвязь того, как все части работают вместе, становится все более важным, поскольку дисковая тормозная система становится все более интенсивной.

Итак, как же, взглянув на мелочи, выбрать тормозную систему, подходящую для конкретного применения? С таким количеством терминов и предложений возникает много путаницы, и в результате люди либо покупают не ту систему, которая соответствует их потребностям, либо, что еще хуже, они получают несоответствующие детали и плохо функционирующую систему. Ключом здесь являются знания, поэтому мы выбрали мозги экспертов по торможению, включая волшебников быстрой остановки в Уилвуде и Баере.

Выбор усилия на педаль тормоза

Лучше всего начать с правильного кредитного плеча. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваше усилие преобразуется в мощность торможения. Но как? Многие факторы влияют на то, насколько сильно вы должны нажать на педаль тормоза, чтобы получить определенное тормозное усилие. Во-первых, это коэффициент рычага тормозного рычага. Этот рычаг преобразует усилие вашей ноги в тормозную силу. Изменение соотношения хода может значительно изменить количество мощности, передаваемой в ваш главный цилиндр.

Должен ли я использовать механический или ручной тормоз?

Одно из самых важных решений, с которым вам придется столкнуться, — использовать ли тормоза на вашем автомобиле с ручным или усилителем. Некоторым людям нравится более механическое ощущение ручных тормозов, в то время как другим требуется меньшее усилие, требуемое блоком усилителя. Трековые автомобили обычно идут с ручными тормозами; при правильной настройке их легче модулировать, и вы чувствуете большую связь с происходящим. Если тормозная система настроена правильно, вы даже не заметите, что она без усилителя

Вакуумный усилитель тормозов

На автомобилях с вакуумным усилителем педаль тормоза толкает шток, проходящий через усилитель в главный цилиндр, приводя в действие поршень главного цилиндра. Двигатель создает частичный вакуум внутри вакуумного усилителя с обеих сторон диафрагмы. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, шток открывает клапан, позволяя воздуху поступать в усилитель с одной стороны диафрагмы, одновременно перекрывая вакуум. Это увеличивает давление на той стороне диафрагмы, что помогает толкать шток, который, в свою очередь, толкает поршень в главном цилиндре. Простота, эффективность и дешевизна — вот три черты, которые сделали его таким популярным на заводских автомобилях. Недостатками являются размер и то, что система зависит от вакуума двигателя.

Гидравлические усилители тормозов

Другой способ получить тормоза с усилителем — использовать систему гидравлического типа. Эта система использует давление насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы усилить усилие, прилагаемое к педали, за счет использования гидравлического давления. Большим плюсом является то, что он не зависит от вакуума двигателя, и хотя он немного выступает из брандмауэра, он не занимает много места по бокам. Это означает, что он с меньшей вероятностью будет мешать этим высоким крышкам клапанов с большими блоками. Это, как правило, немного загромождает моторный отсек, и если вы по какой-либо причине потеряете насос гидроусилителя руля, вы также потеряете усилитель мощности. Тем не менее, этот тип системы действительно может повысить линейное давление вашей тормозной системы. Если гидравлические системы не настроены правильно, они могут иметь ощущение «включено/выключено».

Выбор главного цилиндра

Итак, у вас правильное усилие на педали, и вы решили, нужна ли вам помощь силового агрегата. Теперь пришло время взглянуть на ваш главный цилиндр. В былые времена это были простые однобаковые агрегаты, которые оставляли желать лучшего как с точки зрения производительности, так и с точки зрения безопасности.

На что обращать внимание при выборе современного главного тормозного цилиндра

Сегодня главные тормозные цилиндры (как заводские, так и неоригинальные) оснащены высокотехнологичными разработками, которые могут улучшить или разрушить вашу систему. Почти все используемые сегодня главные цилиндры представляют собой тандемные блоки. Это относится к тому факту, что у них есть два внутренних резервуара, один для передних и один для задних тормозов. Одним из важных факторов при выборе правильного главного цилиндра является объем жидкости, который он содержит. Для высокопроизводительной системы вы хотите убедиться, что в устройстве будет достаточно жидкости для удовлетворения ваших потребностей. Большее количество жидкости обеспечивает дополнительную защиту в экстремальных условиях, когда повышенный износ колодок может привести к снижению уровня жидкости во время длительных гонок. Помните, что по мере износа колодок уровень жидкости в мастере также будет снижаться. Одним из важных факторов при выборе правильного главного цилиндра является объем жидкости, который он содержит. Для высокопроизводительной системы вы хотите убедиться, что в устройстве будет достаточно жидкости для удовлетворения ваших потребностей.

Связанный: Ваш главный цилиндр неисправен? Обновите его вместе с Baer!

Большее количество жидкости не только означает более низкую температуру жидкости, но и обеспечивает дополнительную защиту в экстремальных условиях, когда повышенный износ колодок может привести к снижению уровня жидкости во время продолжительных гонок. Помните, что по мере износа колодок уровень жидкости в мастере также будет снижаться. Вообще говоря, вам нужен главный цилиндр большего размера для больших многопоршневых тормозных систем, и вы можете использовать меньший блок большего размера OEM для небольших систем.

Какой диаметр отверстия лучше всего подходит для главного цилиндра?

Самым важным фактором, влияющим на работу ваших тормозов, является размер отверстия главного цилиндра. Это напрямую повлияет на то, как работает ваша система, и все производители предлагают широкий выбор. Наиболее распространенными размерами являются 3/4 дюйма, 7/8 дюйма, 1 дюйм и 1-1/8 дюйма, хотя часто предлагаются и другие размеры. В большинстве случаев размер отверстия выбит где-то на корпусе мастера. Какой размер отверстия подходит именно вам, зависит от других компонентов вашей тормозной системы. Ручной или механический усилитель и объем суппорта будут учитываться в зависимости от того, какое отверстие подойдет вам лучше всего. Лучшим советом будет проконсультироваться с производителем тормозной системы, которую вы будете использовать, и поработать с ним, чтобы выбрать правильный размер для вашего приложения.

Что такое пропорциональный клапан?

Теперь, когда у вас есть линейное давление, вам нужно его контролировать. Здесь используется регулируемый пропорциональный клапан. В заводских автомобилях установлен пропорциональный клапан, но он не регулируется и настроен на хороший компромисс для этого конкретного автомобиля. Пропорциональный клапан используется для ограничения давления в трубопроводе тормозов, как правило, задних тормозов. Регулируя давление на задние тормоза, вы можете настроить величину тормозной силы, которую имеют тормоза. Последнее, чего вы хотите, это чтобы ваши задние тормоза заблокировались раньше, чем передние, так как это заставит вас увидеть, как ваша жизнь летит перед вашими глазами, когда задняя часть вашего автомобиля пытается поменяться местами с передней. Отрегулировав этот клапан методом проб и ошибок, вы можете найти правильное смещение между передними и задними тормозами.

Выносной регулируемый пропорциональный клапан

Эти клапаны обычно бывают двух типов. Во-первых, это более распространенный стиль ручки, и эти клапаны обычно расположены за пределами салона и в большинстве случаев рядом с главным цилиндром. Обычно их регулируют, управляя автомобилем в безопасной зоне и увеличивая или уменьшая давление в магистрали, поворачивая ручку, пока не получите желаемые результаты. После установки его часто оставляют в покое.

Дозирующий клапан, устанавливаемый в кабине

Другой тип — рычажный, который чаще используется в гонках. Устанавливаемый рядом с водителем, этот тип часто регулируется водителем во время гонки, чтобы настроить смещение тормоза в соответствии с трассой или даже определенной частью трассы.

Какой бы тип вы ни приобрели, они оба делают примерно одно и то же, а именно позволяют вам регулировать смещение между передним и задним ходом и обеспечивают максимальное снижение давления в трубопроводе на 57 процентов. Если вам нужно больше, чем это, то, скорее всего, в вашей тормозной системе есть несоответствующие детали.

Какой суппорт лучше всего подходит для моего проекта хот-рода?

Следующая остановка тормозной жидкости находится в суппортах. Суппорты бывают самых разных размеров, форм и типов. Неудивительно, что трудно выбрать. Независимо от того, какой тип или стиль вы выберете, все они выполняют одну и ту же основную функцию, которая состоит в том, чтобы превратить ваше первоначальное усилие ноги, которое было усилено вашей тормозной системой, в усилие прижима тормозного диска.

Что такое плавающий суппорт?

Первый тип — плавающий суппорт. Это тип, который обычно встречается на вашем среднем автомобиле с завода. Они тихие, прощающие и простые в обслуживании. Одинарный или двойной поршень расположен внутри диска, а внешний корпус суппорта плавает на кронштейне. Поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, в то время как скользящий внешний корпус прижимает внешнюю колодку к другой стороне ротора. Присущая конструкции недостаточная жесткость по сравнению с конструкцией с фиксированным суппортом в сочетании с трением, присущим скользящему внешнему корпусу, делает эту конструкцию менее подходящей для гонок и высокопроизводительного использования. Во всех случаях этот тип суппорта проще в изготовлении и обеспечивает большую гибкость компоновки для конструкций передней подвески с нулевым или даже отрицательным радиусом трения. Часто с этой конструкцией вы увидите двухпоршневые передние суппорты и однопоршневые задние.

Что такое фиксированный суппорт?

Другой тип представляет собой фиксированный суппорт. Этот суппорт, обычно используемый в более высокопроизводительных приложениях, обеспечивает лучшее усилие зажима и более равномерное давление на колодки. В этом случае суппорт «прикрепляется» к жесткому кронштейну или непосредственно к шпинделю. Неподвижный суппорт – это суппорт, в котором два или более поршня расположены по обеим сторонам твердого тела с диском, зажатым в центре. Из-за присущей ему жесткости фиксированный суппорт более эффективен и передает большее давление на колодки. Однако его увеличенные размеры, стоимость и вес препятствуют его широкому использованию на легковых автомобилях. Неподвижный суппорт также с большей вероятностью будет испытывать отбрасывание колодок при выполнении крутых поворотов.

Что такое отбрасывание колодок и может ли помочь плавающая ось?

Поплавки уже много лет используются в дрэг-рейсинге и бездорожье. Для автомобилей с поплавком помогает решить проблему отдачи задних тормозных колодок. С традиционной неплавающей осью ось прогибается. Этот изгиб и прогибание происходит по мере увеличения боковых (поворотных) сил. Хотя вы можете посмотреть на типичную 31-шлицевую ось и подумать, что она не может прогибаться, но это происходит из-за огромного эффекта рычага при прохождении поворотов на высокой скорости. Проблема усугубляется большими колесами и такими же большими тормозными дисками. В результате ротор вдавливает колодки в поршни, которые втягиваются в суппорт. Это, в свою очередь, создает воздушный зазор между ротором и колодками. Нажмите на тормоз, и педаль упадет до пола, пока суппорты не накачаются, а колодки снова не прижмутся к роторам. Этот изгиб с высокой перегрузкой также ускоряет износ подшипников, что еще больше усугубляет отбрасывание.

Плавающая система намного прочнее, так как оси не должны поддерживать вес автомобиля. Единственная сила, воздействующая на оси, – это вращательное движение, поскольку дифференциал передает мощность через оси на ведущие диски, которые, в свою очередь, прикручены к колесам. Задний корпус менее склонен изгибаться (по сравнению с осями) под большой нагрузкой, поэтому роторы больше не будут толкать поршни обратно в суппорты, тем самым решая проблему отбрасывания колодок. Еще одним решением, которое поможет уменьшить отбрасывание, будет использование плавающих суппортов на задней части вашего автомобиля.

От чего зависит сила зажима штангенциркуля?

Суппорты предлагаются с выбором количества поршней, размеров поршней, метода конструкции и материалов, из которых они изготовлены. Комбинированная площадь поршня, а не размер суппорта, в первую очередь влияет на силу зажима суппорта. Объем поршня должен соответствовать размеру отверстия главного цилиндра и рычагу педали, чтобы обеспечить максимальную производительность системы. Используйте эту школьную математику для определения площади круга, если вы хотите сравнить штангенциркули.

Почему важен материал поршня?

Материал поршня выбирается в зависимости от предполагаемой рабочей среды суппорта. Поршни из нержавеющей стали чаще всего используются в суппортах, предназначенных для высокопроизводительных или соревновательных приложений. Нержавеющая сталь выбрана из-за ее низкой теплопроводности и высокой коррозионной стойкости. Другой (более распространенный в оригинальных тормозах) тип поршня изготовлен из алюминия и используется при низких и средних температурах, обычно в сочетании с резиновыми пыльниками поршня, которые защищают поршни от коррозии и мусора.

Поршни Thermlock в суппортах для тяжелых условий эксплуатации

Компании Baer и Wilwood предлагают составные изолированные поршни Thermlock, которые обеспечивают еще большую защиту от передачи тепла от тормозных колодок к корпусу суппорта, уплотнениям поршня и тормозной жидкости. . Помните, тепло — ваш враг на трассе, и не допускать его попадания в тормозную жидкость очень важно, если вы хотите, чтобы ваши тормоза были эффективными круг за кругом.

Что такое поршневой дифференциал в суппортах?

Многие фиксированные суппорты имеют поршни разного размера, встроенные в конструкцию. Этот «поршневой дифференциал» помогает прижимать колодку к ротору и предотвращает более быстрый износ колодки на передней кромке. Поршни к передней кромке колодки будут меньше, чем поршни к задней кромке колодки. Что касается фиксированных суппортов, существуют также моноблочные и двухкомпонентные суппорты. Моноблочные суппорты изготавливаются из цельного куска заготовки, литого или кованого материала. Как правило, они самые дорогие, но не всегда самые жесткие. Другой тип представляет собой суппорт, состоящий из двух частей, который изготавливается из двух в основном зеркальных частей, жестко скрепленных болтами. Чтобы работать так же хорошо, как моноблочный суппорт, сборка должна иметь жесткую конструкцию по конструкции, выбору болтов и материалов. Суппорт, состоящий из двух частей, легко идентифицировать, поскольку обычно, но не всегда, на внешней стороне корпуса видна поперечная трубка. Многие современные суппорты, состоящие из двух частей, на самом деле прочнее своих моноблочных собратьев.

Важны ли пыльники суппортов?

Пылезащитные чехлы представляют собой резиновые уплотнения, которые предотвращают попадание дорожной грязи и прочей грязи между отверстием суппорта и поршнем. Их можно найти на тормозах всех серийных автомобилей и многих суппортах вторичного рынка. Реальный недостаток в высокопроизводительных и гоночных приложениях заключается в том, что они имеют тенденцию плавиться и деформироваться при воздействии высоких температур при резком торможении. Высокопроизводительные тормоза, как правило, отказываются от резинового чехла и вместо этого полагаются на очень жесткие допуски и высокотемпературные уплотнительные кольца, чтобы мусор и вода не попали в неподходящие места.

Какие роторы лучше всего подходят для уличного и трекового использования?

Роторы имеют массу и теплоотдачу. Во время торможения в результате замедления автомобиля выделяется огромное количество тепла. Это тепло необходимо сбросить как можно быстрее, чтобы не допустить «приготовления тормозов», что может привести к ухудшению состояния или, что еще хуже, к выходу из строя. Чем больше металла в роторе, тем больше времени требуется для его перегрева; масса ваш друг здесь. Вентиляционная конструкция ребер ротора помогает циркулировать воздуху через ротор и отводить это тепло. Кроме того, мы все видим большие роторы и думаем, что они отлично смотрятся, заполняя это колесо, но у больших роторов есть и дополнительное преимущество. Ротор большего размера не только будет иметь большую массу для лучшего контроля температуры, но и больший диаметр даст больше рычагов для суппорта. Существует точка убывающей отдачи, поскольку по мере того, как ротор становится больше, он также становится тяжелее, а большая вращающаяся масса не только лишает ускорения, но и препятствует остановке. Как и во всем в жизни, необходимо соблюдать золотую середину.

Должен ли я использовать прорезные или просверленные роторы?

Одна вещь, которую мы все время обсуждаем, — это концепция просверленных роторов. Когда-то тормозные колодки выделяли довольно много газа во время интенсивного использования, и отверстия помогали не допускать, чтобы этот газ мешал контакту колодки с ротором. Можно утверждать, что отверстия помогают отводить тепло для увеличения площади поверхности и циркуляции воздуха, но они также удаляют массу. Современные технологии в значительной степени избавились от этих газов, так почему же дыры все еще существуют? Простой ответ заключается в том, что они выглядят очень круто. Но этот взгляд имеет свою цену. Если они сделаны плохо, отверстия — это рецепт треснутых и бесполезных роторов при интенсивном использовании. Любая дыра может стать новым местом образования трещины при жесткой езде. Если все сделано правильно, вероятность появления трещин резко сводится к минимуму даже в тяжелых условиях вождения, но вероятность все же существует. Для уличного автомобиля, который время от времени выезжает на открытые трассы, нет проблем с использованием правильно спроектированного перфорированного ротора. Кроме того, чтобы быть справедливым, многие роторы вторичного рынка с отверстиями не «просверлены», а отверстия отлиты в роторе. Но, если роторы были просверлены, вы должны убедиться, что ротор был предназначен для сверления, просверлен правильно, и что отверстия были по крайней мере скошены, чтобы свести к минимуму концентраторы напряжения и трещины.

Могут ли просверленные роторы треснуть?

Если вы планируете много ездить по трассе и действительно наказывать свои тормоза, возможно, вам лучше отказаться от отверстий и использовать сплошной ротор или сплошные роторы с прорезями. Помимо растрескивания, роторы также подвергаются термопроверке, предшествующей растрескиванию. Тепловые пробки — это очень маленькие трещины на поверхности ротора, вызванные термическим напряжением. Хотя они не вызывают беспокойства, они указывают на то, что диск не получает достаточного охлаждения, и являются предупреждающим признаком того, что могут последовать трещины.

Являются ли роторы с прорезями лучшими для тяжелых гусениц?

Другим наиболее распространенным дополнением к роторам являются прорези. На самом деле они больше похожи на канавки, чем на прорези. На самом деле они не ослабляют ротор, и их цель состоит в том, чтобы очистить пространство между колодкой и ротором от тормозной пыли. Можно также предположить, что они помогут избавиться от любого из тех газов, которые все еще могут образовываться в процессе торможения. На многих гоночных автомобилях установлен стальной ротор с прорезями, и это тоже неплохая идея для вашей езды. Они также делают удобные индикаторы износа.

Роторы с покрытием и без покрытия

Наконец, мы подошли к покрытиям. Роторы сделаны из железа, а железо, как известно, ржавеет. Для борьбы с этой силой матушки-природы роторы часто предлагаются с цинковым покрытием. Весь ротор покрыт, чтобы он выглядел красиво. Область, охваченная колодками, также покрыта, но после первоначального прижигания эта область очищается от цинка, чтобы колодки могли работать должным образом. Если вы припаркуете свой автомобиль на некоторое время, вы заметите, что эта область может начать ржаветь, но через пару миль езды все снова будет выглядеть хорошо. Как правило, вы видите роторы, которые представляют собой комбинацию этих вещей, поэтому вы можете найти ротор с прорезями, прорезями и промытым цинком на уличных и легких гоночных автомобилях, ротор с прорезями и промытыми цинком на более серьезной езде и обычный старый железный ротор. на гоночном автомобиле, который не заботился о небольшой ржавчине. Кроме того, если у вас есть ротор, промытый цинком, и вы действительно толкаете его по дороге, цинк может превратиться в порошкообразный белый вид. Опять же, именно поэтому гоночные роторы часто не имеют покрытия.

Другим распространенным покрытием является черное E-покрытие (обычное для роторов Wilwood). Идея та же, что и у цинка, в том, что он защищает нетронутые области роторов от ржавчины. Опять же, сверхвысокие температуры могут убить и это покрытие. Кроме того, когда материалы впервые сметаются с поверхности ротора в процессе заправки колодок, материалы могут застрять в колодках, что является еще одной причиной, по которой тяжелые гусеничные вагоны используют роторы без покрытия.

Какие колодки следует использовать в моей дисковой тормозной системе?

Выбор колодок определяет характер ваших тормозов. Нигде больше концепция компромисса не проявляется так очевидно, как здесь. На улице нам нужны тихие тормоза, которые производят мало пыли. На трассе нам нужны тормоза, которые могут останавливаться раз за разом без сбоев. Одна из ироний жизни заключается в том, что очень трудно иметь и то, и другое. Лучшие колодки для трека, как правило, шумные и создают много пыли. Лучшие колодки для улицы тихие и чистые, но менее устойчивы к высоким температурам и склонны к выгоранию на трассе.

Можно ли запускать гусеницы на улице?

У многих парней есть два комплекта колодок для их автомобилей; уличный набор для круиза и гоночный набор для того, чтобы разорвать его на треке. У Wilwood есть новый состав колодки, который как никогда приближается к тому, чтобы дать лучшее из обоих миров. Он действительно устраняет разрыв, предлагая трековые характеристики и уличные манеры. Но если вы бегаете с гусеницами, лучше не использовать их на улице. На изображении выше вы можете видеть, насколько изношен ротор от движения на гусеницах Hawk.

Почему? Что ж, высокотемпературные гусеницы предназначены для правильной работы при более высоких температурах. На улице они никогда не нагреваются до такой температуры и в конечном итоге сожрут ваши роторы до чертиков. Мы видели, как ребята довольно быстро испортили комплект роторов, разъезжая по городу на гоночных колодках. Если вы посмотрите на этот график от Wilwood, вы увидите, как разные соединения довольно сильно различаются по коэффициенту трения (CF) при различных температурах. Вот почему, если вы серьезно относитесь к производительности трека, вам может потребоваться поменять пэды.

Какую тормозную жидкость следует использовать для динамичного вождения?

Единственное, что объединяет эти системы, это то, что все они вращаются вокруг движущейся тормозной жидкости. Это источник жизненной силы вашей тормозной системы, и даже самая лучшая система с неподходящей или плохой жидкостью не справится со своей задачей. Правительство (DOT) устанавливает минимальные стандарты того, как должны работать тормозные жидкости. Эти стандарты отлично подходят для уличного автомобиля или минивэна, но эффективное вождение означает эффективное торможение, и это может привести к чрезмерной нагрузке на вашу заурядную тормозную жидкость.

Существуют также жидкости на основе силикона, которые менее гигроскопичны, чем жидкости на основе эфира, но они подвержены «вспениванию» при проталкивании через маленькие отверстия или при воздействии высокочастотной вибрации. Это делает их непригодными для высокопроизводительного или гоночного использования.

Разница между стандартной и высокоэффективной тормозной жидкостью

Основное различие между стандартной и высокоэффективной тормозной жидкостью заключается в том, как она выдерживает тепло. Например, Wilwood EXP 600 Plus был испытан при температуре более 626 градусов по Фаренгейту с точкой кипения во влажном состоянии 417 градусов. При таких температурах ваша средняя жидкость будет выкипать. Он также имеет низкое сродство к влаге, что замедляет естественную скорость поглощения водяного пара. Поскольку тормозная жидкость поглощает воду (гигроскопична), она становится менее эффективной, и температура ее кипения снижается. Вот почему важно регулярно менять тормозную жидкость и использовать только свежую жидкость из запечатанных контейнеров. Настоящим испытанием для любой тормозной жидкости является то, насколько хорошо она сопротивляется аэрации и сжимаемости после нескольких сотен циклов нагревания и изменения давления.

Какие факторы снижают эффективность тормозной жидкости?

Двумя главными врагами тормозной жидкости являются воздух и вода. Вода в тормозной жидкости снизит эффективную точку кипения и ухудшит работу всей системы. Если у вас есть воздух в ваших тормозных магистралях, это также ухудшит вашу систему, поскольку воздух будет сжиматься легче, чем жидкость, и, таким образом, меньше энергии прикладывается к усилию зажима на роторе. Вот почему важно поддерживать в системе свежую высококачественную жидкость и следить за тем, чтобы весь воздух был должным образом удален. Кроме того, чем активнее вы ездите на своем автомобиле, тем чаще вам следует обслуживать (заменять) тормозную жидкость.

Какое правильное передаточное отношение педали?

Передаточное число педали, или механическое усилие, представляет собой отношение, рассчитанное путем деления длины от точки вращения педали до центра педали тормоза (A) на длину от точки вращения до толкателя главного цилиндра (B ).

Механический рычаг — это просто средство увеличения тормозного усилия без увеличения усилия ног. По мере того, как «А» становится длиннее, а «В» короче, механический рычаг увеличивает тормозное усилие, не нажимая сильнее на педаль. Недостатком является то, что ход педали также увеличивается, что требует большего нажатия на педаль. «P» представляет собой точку поворота, а «F» — силу или толчок.

При ходе главного цилиндра в 1 дюйм, нажатии на педаль в 100 фунтов и педали с передаточным числом 4:1 усилие составляет 4 x 100 = 400 фунтов, а ход составляет 4 x 1 = 4 дюйма. Если вы не уверены, какое соотношение лучше всего подходит для вашего приложения, тогда соотношение 6:1 является отличной отправной точкой.

Тщательно выбирайте компоненты тормозной системы

Можно утверждать, что тормозная система является самой сложной частью вашего автомобиля. В этой истории мы коснулись только различных частей общей системы, и вся информация, которую мы упустили, могла бы заполнить очень большую книгу. Важно помнить, что это сложная система, в которой все части должны работать вместе, чтобы останавливать и замедлять вашу поездку предсказуемым и последовательным образом, будь то на улице или на уменьшающемся радиусе вашей любимой дорожной трассы. Надеюсь, это поможет вам принять правильное решение или, по крайней мере, позволит задать правильные вопросы при выборе системы, соответствующей вашим потребностям. Помните, быстрое движение бесполезно, если вы не можете замедлиться.

Технический разговор – Знай свои тормозные суппорты

Технический разговор

Тормоза играют огромную роль в остановке вашего велосипеда – быстро и безопасно. Но как они работают, какие у них есть проблемы и как извлечь из них максимальную пользу? Эксперт по тормозам Лес Бартон ответил на наши вопросы     

Team Fast Bikes

Fast Bikes (FB): для чего нужен тормозной суппорт?

Les Barton (LB): Тормозной суппорт — это устройство, которое творит волшебство с точки зрения тормозной мощности, поскольку это работа поршней внутри тормозной колодки, которая затем вступает в контакт с тормозным диском, который замедляет вниз свой велосипед. Когда-то у мотоциклов были барабанные тормоза, которые были абсолютным мусором — они не могли справиться с жарой или переменами погоды и не предлагали такой же мощности торможения. К счастью, появление тормозных дисков означало, что многие производители мотоциклов отказались от барабанов много лет назад.

«Есть ряд проблем, которые могут быть связаны с тормозами, но лишь некоторые из них связаны с самими суппортами, и поскольку они имеют относительно простую конструкцию, их довольно легко исправить»

FB: Как работает тормозной суппорт?

LB: Удивительно, но обычный тормозной суппорт — довольно простой объект. По сути, суппорт или два на передней части большинства современных спортивных мотоциклов прикреплены к нижней части вилки. Нажатие тормозного рычага толкает гидравлический поршень, который направляет жидкость по тормозным магистралям в суппорт. Затем поршни внутри суппорта выталкиваются наружу, прижимая прикрепленные тормозные колодки к ротору тормозного диска.

FB: Каковы основные проблемы с неисправным тормозным суппортом и как их устранить?

LB: Есть ряд проблем, которые могут быть связаны с тормозами, но лишь некоторые из них связаны с самими суппортами, и, поскольку они имеют относительно простую конструкцию, их довольно легко исправить. Поскольку у вас есть много различных компонентов, из которых состоит тормозная система, в большинстве случаев проблемы могут возникать из других источников, но если вы чувствуете, что ваши тормоза не работают должным образом, всегда стоит снять и проверить суппорт. Он может показать вам некоторые контрольные признаки проблем, такие как утечка из тормозного шланга или внутри, вокруг поршней. Если у вас есть это, вам нужно будет обслужить суппорты и заменить внутренности. Также стоит проверить чистоту, так как такая простая вещь, как избыточная грязь внутри суппорта, может иметь большое значение для работы всей тормозной системы.

Технический разговор: Знайте свои мокрые шины

FB: Что представляет собой плохой суппорт?

ЛБ: Несколько вещей, худшая из которых осталась на долгие годы! Одной из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь, будет старый суппорт, который заклинил. Это означает, что поршень застревает внутри, а колодки прилипают к диску, из-за чего машина чувствует, что тормоза застряли, если вы вообще можете ее двигать. Если вы начнете, это вызовет серьезный нагрев колодок! Это означает, что разумно полностью разобрать, очистить и восстановить суппорт, если вы не собираетесь покупать новый, и хотя это занимает немного времени, это не самое напряженное занятие в мире.

FB: Насколько хороши стандартные суппорты?

LB: В настоящее время стандартные суппорты просто невероятны: высокопроизводительные образцы обеспечивают большую мощность и точность, чем гоночные модели 15 лет назад. Даже на более дешевых машинах суппорты становятся все лучше и лучше, хотя обычно именно ABS срабатывает до того, как суппорт выдыхается. Примером того, насколько хороши стандартные суппорты, является тот факт, что все суперстоковые гоночные машины должны их запускать.

FB: Каковы преимущества суппортов вторичного рынка?

ЛБ: Да, стандартные суппорта хороши, но все можно улучшить! На гоночной трассе суппорты послепродажного обслуживания намного эффективнее рассеивают тепло, а в паддоке, таком как World Endurance, они предлагают систему быстрого снятия, облегчающую замену колес для быстрых пит-стопов.

«Вы увидите, что на передних суппортах с более высокими характеристиками вы получите четыре поршня, а на задних — один или два»

FB: Насколько отличается дорожный суппорт от полноценного гоночного?

ЛБ: Несмотря на то, что они принципиально одинаковы по дизайну, как и все гоночные продукты, они существенно различаются в том смысле, что их функциональность и порог намного выше. Возьмем, к примеру, суппорт Brembo из спецификации MotoGP — он работает примерно на 80 градусов выше, чем стандартный суппорт, и сделан настолько эффективно, что команды могут быстро прокачать его посреди сессии.

FB: Какая разница в количестве поршней и почему лучше больше?

LB: это просто; если вы удвоите количество поршней, вы удвоите прижимную силу тормозной колодки к тормозному диску, тем самым увеличив мощность торможения. Вы увидите, что на передних суппортах с более высокими характеристиками вы получите четыре поршня, а на задних — один или два. Это связано с тем, что задняя часть используется намного меньше, и требуется гораздо меньше энергии.