Как утопить тормозной поршень: Как утопить поршень рабочего тормозного цилиндра? — 7 ответов

Содержание

Как сжать цилиндр тормозного суппорта

Содержание

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения.

Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки.

Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Как без помощи других поменять колодки на Тойоте Королле

Тормозные колодки — нужный «расходник». Они прямо оказывают влияние на безопасность передвижения. Если фронтальные либо задние накладки на сто процентов сотрутся, вы не можете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно избрать на своё усмотрение (стоимость, качество), а цена услуг по

замене всюду приблизительно схожа. Что бы продавить поршень для замены колодок цилиндр и при очередной замене. И на этом можно сберечь, так как процедура легкая (в особенности с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию других компонент тормозной системы Тойоты Короллы и по мере надобности можете поменять изношенные детали.

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Колодки следует поменять, если диагностика показала предельный износ фрикциона (наименее 2 мм) либо вы увидели очевидное повышение тормозного пути. Ещё один признак — звучный писк при торможении. Средний ресурс передних колодок у иномарок — 25–30 тыс. км. Задние ходят вдвое больше. Но всегда необходимо смотрит за фактическим состоянием. номера оригинальных колодок: как отжать отжать тормозной цилиндр при замене. Средние сроки могут значительно отличаться из-за стиля езды либо свойства запасной части.

Игнорирование очевидных признаков подмены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самых ответственный момент. Замена тормозных колодок на отжать тормозной цилиндр. И «согнать» цилиндр. Как и. Утечка тормозной воды, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный перечень вероятных осложнений.

Колодки изменяются в паре, даже если ресурс какой-то из них ещё не исчерпан

Необходимые инструменты

Инструментов необходимо незначительно:

  • рожковый ключ на 12 либо головка с воротком;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • жидкость «очиститель тормозов»;
  • болты для демонтажа барабана.

Последние три пт пригодятся только при подмене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.

Как менять задние тормозные колодки

Задняя тормозная система у Toyota Corolla может быть дисковой либо барабанной. Краткая инструкция по замене: сейчас наша задача отжать тормозной отжать цилиндр у. Процесс подмены у их значительно отличается. Барабанные тормоза в большинстве случаев устанавливали на «американках». Начнём с более обычного варианта — подмены дисковых тормозных колодок. Не запамятовывайте о безопасности, поставьте упоры под другие колёса, а снятое положите под днище авто.

Дисковые тормоза

  1. Для доступа к колодкам нам необходимо снять высшую часть суппорта. Её задерживают всего два болта с оборотной стороны.

Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты

Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.

Для фиксации используйте 2-ой гаечный ключ

Сейчас снимите высшую часть, просто потянув её ввысь.

Потяните ввысь освобождённую деталь

Старенькые колодки можно вынуть руками. Как уже писал при этом тормозной поршень колодок. Более того, при. Если не «идут», то помогите для себя отвёрткой.

Вытащите истёртые колодки

Чтоб установить новые накладки, установите их особые направляющие и утопите вглубь.

Утопите пластинку вглубь для надёжной установки

Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт звучный писк.

Жестяная пластинка должна быть снутри механизма

Перед оборотной сборкой необходимо утопить тормозной цилиндр, так как новые накладки толще. Вы просто не можете надеть суппорт вспять. Если будете просто давить, то ничего не получится. Необходимо вкрутить цилиндр по часовой стрелке при помощи плоскогубцев.

Вкрутите цилинд плоскогубцами, подходят и круглогубцы

Непременно проследите, чтоб выемка в цилиндре совпала с выступом на колодке (по другому не наденется). Также убрите всякую грязюка либо следы коррозии, они могут мешать правильной работе тормозов.

Когда высшая часть станет на место, остается только прикрутить её 2-мя болтами, и процедура окончена.

Как утопить поршень заднего супорта

Сегодня смазывал направляющие заднего супорта, а поршенек утопить не смог как ни старался, все собралось туго и теперь греется ступица. Как его утопить?

монтировкои или ломиком маленьким попробуй.

Кто то писал что вроде бы надо крутить и давить, но чем и как

Пробовал, не получается

Кто то писал что вроде бы надо крутить и давить, но чем и как

Поршень надо закручивать. С помощью раздвижных пасатижей.

его надо вкручивать, для этого отлично подходит ключ от болгарки.

Сегодня попробую, по результату отпишусь

вкручиваются обычно по часовой. Очень туго и мало за оборот утапливается, в норм сервисе есть спец приблуда. Если будешь делать ключом от болгарки или от велика, то ослабь чуть чуть болтик, чтобы при надавливании тормазная жидкость вытекала. Войдет поршень гораздо легче

. перережь шланг еще легче пойдет

+1000 по часовой стрелке, главное не переусердствовать и пыльник не зацепить-порвется

Всем спасибо! Все получилось. Смазал все направляющие, тихо как в . даже музыку не включал, наслаждался тишиной.

Блин тоже энта тема интересует, в выходные пытался поменять задние колодки. так вроде все нормально блин меняется, только поршень сдвинуть с места так и не смог. Правда в описалке написано, что нужно шланг отвинчивать от суппорта но если честно. я побоялся его отвинчивать так как находился в области в 250км от Москвы. Какие есть подручные способы убрать тормозной поршень? Мош у кого есть так сказать ключ для этих дел. согласен взять на прокат если не жалко.

В итоге как решил эту проблему. поведай обществу?

Не вдавливается поршень суппорта

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.

). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам.

При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Сегодня смазывал направляющие заднего супорта, а поршенек утопить не смог как ни старался, все собралось туго и теперь греется ступица. Как его утопить?

монтировкои или ломиком маленьким попробуй.

Кто то писал что вроде бы надо крутить и давить, но чем и как

Пробовал, не получается

Кто то писал что вроде бы надо крутить и давить, но чем и как

Поршень надо закручивать. С помощью раздвижных пасатижей.

его надо вкручивать, для этого отлично подходит ключ от болгарки.

Сегодня попробую, по результату отпишусь

вкручиваются обычно по часовой. Очень туго и мало за оборот утапливается, в норм сервисе есть спец приблуда. Если будешь делать ключом от болгарки или от велика, то ослабь чуть чуть болтик, чтобы при надавливании тормазная жидкость вытекала. Войдет поршень гораздо легче

. перережь шланг еще легче пойдет

+1000 по часовой стрелке, главное не переусердствовать и пыльник не зацепить-порвется

Всем спасибо! Все получилось. Смазал все направляющие, тихо как в . даже музыку не включал, наслаждался тишиной.

Блин тоже энта тема интересует, в выходные пытался поменять задние колодки. так вроде все нормально блин меняется, только поршень сдвинуть с места так и не смог. Правда в описалке написано, что нужно шланг отвинчивать от суппорта но если честно. я побоялся его отвинчивать так как находился в области в 250км от Москвы. Какие есть подручные способы убрать тормозной поршень? Мош у кого есть так сказать ключ для этих дел. согласен взять на прокат если не жалко.

В итоге как решил эту проблему. поведай обществу?

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

  • Ремонт поршня тормозного цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Разрабатываем заклинивший поршень суппорта тормозов

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

hr>
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Как правильно утопить тормозной цилиндр

Не могу утопить тормозной цилиндр заднего колеса.

  • Уходит тормозная жидкость Opel Meriva – 3 ответа

На штуцер трубочку. Трубочку в чистую посудинку. Контролируете уровень в бачке(не допуская завоздушивания, что-бы потом не прокачивать всю систему). Отпускаете штуцер. Задавливаете поршень. Затягиваете штуцер.

Таки наверно поршень супорта! Его вкручивать нужно — берем старый клапан, навариваем две бобышки и перемычку с торца — вот и готов инструмент для вкручивания тормозного поршня заднего супорта.

Болтом с шайбой и с гайкой М12, 14 либо струбциной.

Ну видимо остается откручивать тормозной шланг, затыкать его чтоб ТЖ не стекла. Снимать суппорт и разбирать, смотреть почему назад не идет. Когда вкручивать его пытались, прокачной штуцер откручивали(частично)?

Там надо не только вкручивать, но и давить при вкручивании.

Немного задавить, в этот момент подкрутить, он так устроен, пока не снимешь, не задавишь. Да и в снятом виде не так-то просто. С первого раза не получится, нужно приноровится. Вдавить нужно до конца, ставить на место, если воздух не попал в систему, то несколько раз надавливать на тормоза, пока не встанет в рабочее положение. Если-бы было так просто его вдавить, то он не был-бы саморегулирующим.

Все верно. Сделал приспособу, тихонько давил и прокручивал, и он пошел. Потом заводским ключом докрутил до конца. ВСЕМ СПАСИБО.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Уходит тормозная жидкость Opel Meriva

Как заменить радиатор отопителя Опель Мерива 1. 6 л. ?

Где сливное отверстие кондиционера в Опель Мерива А?

Опель Мерива горит чек и не работает 3 цилиндр

Как снять клапан ЕГР на Опель Мерива?

Где находится топливный фильтр в Опель Мерива?

Не работает прикуриватель на Опель Мерива

Не горят стоп сигналы на Опель Мерива

Что означает ошибка 1612?

Чем можно заменить второй датчика кислорода на Опель Мерива?

Опель Мерива А, 1.4, что стоит цепь или ремень?

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Если при торможении автомобиль явно уводит от прямолинейного движения, чаще всего это признак заклинивания или подклинивания поршней в тормозных цилиндрах в связи с коррозией их рабочих поверхностей.

Восстановление подвижности поршней в тормозных цилиндрах барабанных и дисковых тормозов, извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Поршни заклинивают и в задних, и в передних тормозных цилиндрах. Особенно благоприятные условия для заклинивания у передних дисковых тормозов. Здесь значительно больше нагрев, а тормозная жидкость, как известно, гигроскопична, в ней практически всегда присутствует влага.

Если к тому же вы давно не меняли тормозную жидкость, то воды в ней может быть более 5 %. Последнее очень опасно и не в связи с заклиниванием поршней. При интенсивном торможении, например на горной дороге, из-за сильного нагрева тормозных механизмов жидкость закипит, и рабочие тормоза станут неработоспособными.

Если поршни цилиндров барабанных тормозов возвращаются после торможения в исходное положение пружиной, стягивающей колодки, то колодки дисковых тормозов отводятся от диска только за счет упругости резиновых уплотнительных колец и торцевого биения диска.

При «прихватывании» поршней в тормозных цилиндрах можно заменить не только тормозную жидкость, но и цилиндры с поршнями. Однако, практика показывает, что они еще могут послужить — достаточно сменить тормозную жидкость и «раскачать» поршни в цилиндрах. В случае задних тормозных цилиндров все просто — эти цилиндры сквозные, а вот передние — глухие.

«Раскачать» поршни в передних цилиндрах дисковых тормозов можно различными способами. Самый простой: подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр, после чего, нажав на педаль тормоза, возвращаем его обратно. И так, пока поршень не восстановит необходимую подвижность. При «раскачке» поршней нельзя опираться инструментом на диск (чугунный), его легко повредить.

Приспособление для раскачивания поршней в тормозных цилиндрах дисковых тормозов.

При незначительном заклинивании «раскачать» поршни можно быстрее, поместив между ними и диском резиновые прокладки, выполняющие роль пружин. В более сложных случаях поршни «раскачивают» при помощи приспособления, показанного на рисунке выше. При его применении снимают суппорт и вынимают тормозные колодки. Затем отсоединяют шланг тормоза.

При вращении винта воротком, лапки расходятся, утапливая поршни в цилиндры. Винт имеет на концах правую и левую резьбу. Фиксация приспособления осуществляется винтами М6-20, завернутыми в одну из лапок.

Извлечение поршней из тормозных цилиндров.

Если «раскачать» поршень в тормозном цилиндре не удалось или предполагается серьезный ремонт тормозной системы с заменой уплотнений, поршни необходимо извлечь. Рекомендуемый обычно способ извлечения поршней, заключающийся в подводе сжатого воздуха, прост и удобен. Но, во-первых, необходимо иметь сжатый воздух, а, во-вторых, воздух под давлением (в отличие от жидкости) — аккумулятор энергии. Последнее делает рассматриваемый способ небезопасным.

На автомобилях ВАЗ поршень можно извлечь легкими постукиваниями молотка по стержню (диаметр 5 мм, длина 50 мм). Но для того, чтобы стержнем добраться до поршня, необходимо просверлить по оси цилиндра отверстие диаметром 5 мм (потом в отверстии нарезается резьба М6 для установки винта-заглушки).

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как вставить поршень в суппорт видео

Содержание

  • Как снять тормозной суппорт
  • Ремонт тормозного суппорта своими руками
  • Ремонт переднего суппорта

Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Как снять тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта автомобиля

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.
  • Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  • Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  • Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  • Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.
  • Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

    После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

    Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу.
    Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно.
    После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля.
    Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой.
    Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же.
    Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.

    при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

    Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

    или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

    поршень, манжета, пыльник, смазки

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    -суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    ——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    ——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

    ———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -можно воспользоваться приспособлениями

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    -наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

    -кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

    В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

    Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

    Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

    но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    —не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    —зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

    –но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

    -немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
    Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

    Shimano R785 дорожный гидравлический дисковый суппорт, неисправность

    Во время недавней длительной поездки в горах Колорадо задний гидравлический тормоз Shimano R785 отказал на дорожном велосипеде, на котором я ехал, когда я спускался с 12 000 футов до 9 000 футов по дороге с покрытием -5% в пробках. Не то, что кто-то хочет, чтобы с ними случилось.

    Рычаг заднего тормоза в течение минуты или двух казался мягким, а затем потерял всякую силу. Масло вытекло из суппорта, но не было ясно, что вызвало утечку. Shimano извлекла суппорт, присоединенный шланг и ротор, чтобы диагностировать ситуацию, и определила, что правый керамический поршень треснул, что привело к утечке масла и нарушению работы тормоза.

    Прочитайте здесь полное описание конкретного аттракциона с фотографиями и трехмерной диаграммой высот.

    Видео: как убить дисковый тормоз Shimano (с 1:47 в…)

    Я катался на тестовом велосипеде Specialized Tarmac Pro Disc с рычагами Shimano 685 и суппортами R785 с 140-мм роторами RT-99 Ice Tech спереди и сзади, со стандартными колодками Ice Tech с ребрами охлаждения. Этот тестовый мотоцикл поступил от Specialized через магазин и использовался раньше. Я ездил на велосипеде примерно месяц, в том числе на многих длинных спусках, прежде чем произошла утечка масла.

    В день инцидента оба тормозных рычага чувствовали себя нормально в течение первой половины поездки на 150 миль, при этом оба тормоза работали нормально, как и в предыдущем месяце испытаний.

    Я мог заставить диски визжать на очень крутых, иногда очень крутых спусках, но всегда с совершенно надежными характеристиками. Я не разбился и не уронил мотоцикл, поэтому не было никаких внешних повреждений заднего суппорта или тормозной магистрали. Я не менял тормозные колодки, но я не знаю, какие работы были или не были сделаны на велосипеде до того, как я его получил.

    Я вешу 185 фунтов / 84 кг, и спуск не был незначительным, поскольку интенсивное движение требовало большего торможения, чем мне хотелось бы, но вес и торможение находятся в пределах нормальных параметров Shimano.

    Во время длительного спуска мой задний тормоз на короткое время ощущался как губчатый, а затем полностью отключился: во время длительного спуска мой задний тормоз на короткое время ощущался как губчатый, а затем полностью отключился

    В течение минуты или двух мой задний тормоз из мягкого полностью отключился

    Тормозные колодки и ротор выглядели нормально до и после утечки масла.

    Я связался с Shimano после поездки, и компания забрала шланг и суппорт в целости и сохранности для проверки в течение нескольких дней. Они попросили меня придержать эту историю, пока у них не будет времени внимательно осмотреть тормоз — на что я согласился. Также по просьбе Shimano я не стал разбирать тормоз перед извлечением. Я попросил Shimano вернуть суппорт или хотя бы прислать мне фотографии треснувшего поршня.

    Shimano предоставила мне следующий подготовленный ответ, но отказалась обсуждать со мной ситуацию. Ниже заявления приведены некоторые вопросы, которые я хотел бы задать Shimano, а также некоторые отзывы от Specialized относительно размещения суппорта на раме.

    Заявление американского менеджера по дорожной продукции Shimano Дэйва Лоуренса:

    «Мы очень сожалеем об утечке масла и проблемах, которые она вызвала во время вашей поездки.

    Получив образец, мы провели подробное исследование и хотели бы поделиться своим исследованием и мыслями.

    • Причина неисправности

    Утечка масла из-за трещины в правом поршне.

    Из настоящего образца мы изучили и попытались определить причину.

    Треснувший поршень вызвал утечку масла. Мы пришли к выводу, что трещина не была вызвана выделением тепла при торможении на спуске. Мы не видели никаких признаков высокой температуры на возвращенных суппорте и колодках.

    • Другая возможная причина трещины в поршне

    На возвращенном образце мы заметили, что контакт колодки диска с ротором был немного выше. Мы провели несколько испытаний машины и езды в аналогичных условиях, и нам не удалось воспроизвести подобное повреждение поршня.

    Эта версия не была исключена, но мы продолжим расследование, чтобы найти первопричину.

    • Еще ​​несколько комментариев

    Еще раз приносим свои извинения за проблемы с этим тормозным суппортом. Для нас это редкое явление, будем продолжать изучать для дальнейшей доработки и улучшения.

    Мы всегда рекомендуем проверять тормозную систему перед поездкой. Неисправность дисковой тормозной системы может начать проявляться в виде губчатого ощущения на тормозном рычаге. Рекомендуется визуальная проверка износа колодки, контакта колодки с ротором и движения поршня. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, мы рекомендуем вам обратиться за профессиональным обслуживанием к дилеру велосипедов».

    Вот основные вопросы, которые у меня есть на данный момент и которые я хотел бы задать Shimano:

    • Что может привести к растрескиванию керамического поршня?
    • Может ли поверхностное повреждение поршня, которое изначально не привело к утечке масла, привести к растрескиванию поршня из-за высокой температуры и давления при длительном торможении?
    • Мог ли кто-нибудь повредить поршень, используя отвертку или другой металлический предмет для втягивания поршней во время замены тормозных колодок?
    • Как выглядит треснувший поршень? Не могли бы вы вернуть штангенциркуль и/или отправить мне фотографии?
    • Сколько других треснутых поршней этого суппорта R785 или M785 вы видели?
    • Чем поршень суппорта XTR отличается от поршня суппорта R785/M785 (XT)? Почему это не используется на R785?
    • Как водители должны проверять качество поршней своих тормозов?

    Со стороны Specialized компания забрала тестовый мотоцикл и измерила положение суппорта как на тестовом мотоцикле, так и на многих других. По словам представителей Specialized, размещение суппорта на тестовом мотоцикле соответствовало параметрам, указанным Shimano.

    Глядя на метки колодок на переднем и заднем роторах, можно заметить небольшую разницу. Я вернулся и посмотрел на другие тестовые велосипеды с дисками и обнаружил, что у пары были аналогичные расхождения в ширине зацепления колодок. На одном велосипеде, BMC GranFondo GF01, который я тестировал этой весной, я обнаружил, что самая верхняя часть тормозных колодок не контактировала с ротором и, следовательно, не изнашивалась. Этот затронутый участок был, возможно, 1-2 мм от общей тормозной колодки. Я не испытал ничего необычного в торможении на этом велосипеде.

    Износ колодок на переднем (верхнем) роторе лежит глубже на роторе, чем на заднем, но несколько других тестовых мотоциклов показывают аналогичный износ: износ колодок на переднем (верхнем) роторе лежит глубже на роторе, чем на задняя часть, но несколько других тестовых мотоциклов показывают аналогичный износ

    Тормозные колодки прилегают к переднему суппорту (вверху), чем задние (внизу), но не намного

    Поскольку я не получил марку новый мотоцикл, я не знаю, если что-то было сделано с суппортом и / или поршнями до того, как я поехал на велосипеде. Это усложняет анализ.

    BikeRadar не слышал о растрескивании поршней других R785, но на форумах можно найти сообщения о треснувших поршнях M785, что по сути является одним и тем же.

    Если и когда Shimano предоставит дополнительную информацию, я обновлю эту историю, и мы переопубликуем ее. Если у кого-то из читателей был подобный опыт с треснувшим поршнем на дороге или горном велосипеде, я был бы рад услышать об этом.

    Несколько друзей и коллег спрашивали, не поколебало ли это мое доверие к гидравлическим дискам Shimano. Скажу вам так: после проверки байка я продолжил поездку и спустился еще примерно на 5000 футов, доверившись переднему тормозу.

    Тем не менее, мне любопытно, что может привести к растрескиванию керамического поршня, и что должны знать или делать водители, такие как вы и я, чтобы этого не произошло, поскольку на дороге точно нет решения для подобной проблемы.

    Гидравлический суппорт Shimano R785 и ротор 140 мм: гидравлический суппорт Shimano R785 и ротор 140 мм

    Авторы

    Бен Делани — журналист с более чем двадцатилетним опытом написания и редактирования некоторых из крупнейших изданий по велоспорту. Изучив журналистику в Университете Нью-Мексико, Бен работал в Bicycle Retailer & Industry News, VeloNews и BikeRadar. Ранее он также работал менеджером по глобальным коммуникациям с брендом в Specialized. Бен покрывает все дороги и гравий, и его можно встретить в Скалистых горах, которые приютились рядом с его домом в Боулдере, штат Колорадо. Он освещал самые важные велогонки в этом виде спорта, от Тур де Франс и Тур Фландрии до гравийной гонки Unbound, и специализируется на техническом контенте, демонстрируя, на чем ездят профессионалы, и подвергая повседневное снаряжение испытаниям.

    Теги

    • Шимано

    Устранение неисправности тормозов и утечек тормозной жидкости

    Copyright 2015 Моррис Розенталь. Все права защищены.

    Веселая, умная научная фантастика без войн и болтливых героев.

    Если это заедает дома

    • Диагностика тикающих шумов
    • Автомобиль не заводится блок-схема
    • Диагностика перегрева двигателя
    • Блок-схема проблем с тормозами
    • Устранение неполадок рулевого управления автомобилем
    • Поиск коротких замыканий и электрических сбоев

    Омни Проект

    Я также разместил серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК устранение неполадок. Автомобили опасны и могут убить людей, которые над ними работают – действуйте на свой страх и риск. Алмазные символы ссылка на текст решения.

    Тормоза не останавливают машину? если ты приходится нажимать на педаль тормоза сильнее, чем хотелось бы, чтобы тормоза работают нормально, тормоза останавливают машину. Что нам интересно в это когда надо давить на педаль обеими ногами и машиной медленно катится к остановке, а не блокирует колеса, или когда педаль уходит в пол, не накачивает, и приходится дергать стоп-кран или выключите двигатель на передаче, чтобы замедлить его. Я проехал около десяти миль по городской улице в машине без гидравлических тормозов, когда я был глупый подросток, хотя, к счастью, это была стандартная передача, и я был достаточно умен, чтобы не обращать внимания на машины позади меня и засекать все огни.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Педаль тормоза проваливается в пол? Абсолютно первое, что нужно проверить, когда у вас есть педаль, но машина не едет. стоп в том, что что-то действительно глупое не происходит, например, вы взяли свои туфли на ходу, а они зажаты под педалью тормоза! Но предполагая, что никто нужно залезть в интернет, чтобы это понять, там всегда есть возможность того, что тяга педали застряла под приборной панелью, поэтому убедитесь, что педаль тормоза действительно проходит полный ход и не висит вверх на 3/4 пути вниз. Другими проблемами, которые могут привести к минимальному торможению, являются: засалившиеся тормозные детали, примерзшие поршни в суппортах (правда рулевое должно вытяните только один суппорт, замерз), тормозные магистрали зажаты или забиты, или проблема в главном цилиндре или блоке усилителя мощности. Если ты любите нажимать на тормоза, когда машина не работает, вы можете исчерпать вакуума к усилителю мощности и опускайте педаль тормоза все ниже и ниже, пока ты заводишь машину. Плохое уплотнение в главном цилиндре может оторваться от педали. с некоторым ощущением сопротивления, но не прикладывает достаточного усилия к суппорту или поршни колесного цилиндра, чтобы остановить автомобиль.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Уровень тормозной жидкости в норме? если нет достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре, чтобы сопротивляться поршню, педали упадет на пол и тормоза не сработают. Единственная «хорошая» причина нехватка тормозной жидкости – это если вы только что сделали тормозную работу, не затянув прокачной штуцер накрутили или как-то забыли восполнить потерю жидкости после кровотечения тормоза, в которых вы можете обвинить своего помощника по нажатию педали. Макияж, мириться тормозная жидкость в обоих бачках главного цилиндра до заливной линии, и верните резиновое уплотнение на крышке в исходное положение, чтобы резервуар не переполняется, как только вы наденете его обратно. Прокачайте тормоза в соответствии с порядком указанному в руководстве, и выравнивайте уровень после каждого колеса. Ваша тормозная жидкость уровень обычно падает с годами, так как ваши дисковые колодки и роторы изнашиваются вниз, оставляя поршни суппорта все дальше и дальше выдвигаться в цилиндре. Если у вас есть задние тормозные колодки и барабаны, их износ сделает педаль все мягче и мягче, но возвратные пружины могут поддерживать уровень в резервуаре.

    Но обычная причина падения уровня жидкости через днище, особенно в случаях полного отказа тормозов – утечка в гидравлической системе. Начинать осмотрите колеса и шины на земле, чтобы увидеть, есть ли очевидные вытекает тормозная жидкость. Проверьте вокруг главного цилиндра на предмет утечки, и убедитесь, что крышка главного цилиндра была закрыта, иначе она просто переполнится при включении тормозов. Прежде чем тронуться с места, внимательно проверьте расположение любых подозрительных пятен жидкости на земле, потому что, если Неисправность – это утечка через отверстие в ржавой стальной тормозной магистрали, это может быть сложно найти позже, не заправляя главный цилиндр и не вызывая кого-либо нажмите на тормоз, чтобы брызнуть тормозной жидкостью (обычно в глаза, если вы под машину смотрю).

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Загорается ли сигнальная лампа тормоза на приборе панель? Убедитесь, что стояночный тормоз не включен, а затем не торопитесь найти механический переключатель стояночного тормоза и убедиться, что он не застрявший. Если сигнальная лампа тормоза на самом деле является сообщением об ошибке антиблокировочной системой тормозов (ABS) или гидроусилителем вам понадобится магазин руководство или хорошее руководство по послепродажному обслуживанию, чтобы узнать, может ли какая-либо информация быть уговорили выйти из идиотского света, следуя какой-то процедуре. Но в случае что педаль тормоза уходит в пол, тормозная жидкость в главном цилиндре уровень в норме и сигнализатор тормозной системы не жалуется, вы должны проблема в главном цилиндре или усилителе мощности. Прежде чем прыгнуть в вывод о пробитом уплотнении поршня в главном цилиндре, читайте на блоке усилителя мощности и посмотрите, может ли поведение педали до пола быть вызвано неисправностью вакуума или другой проблемой бустера.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Я (это аварийная стоянка) отказ тормоза? Когда вы тянете рычаг аварийного тормоза между сиденьями (или под приборной панели) или нажмите на педаль стояночного тормоза, она должна быстро напрячься и слышно храповик, независимо от того, обеспечивает ли он большое тормозное усилие. Если стояночный тормоз не удерживает машину от скатывания назад на горке на нейтральной передаче, это не работает должным образом. Некоторые более тяжелые автомобили со всеми дисковыми тормозами печально известный тем, что на дисковые системы застряли хлипкие стояночные тормоза, но если они не удерживают машину от движения вперед с полной остановки на передаче, удачи в прохождении техосмотра.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Заблокировано ли заднее колесо? Иногда чрезвычайная ситуация тормоз работает слишком хорошо, то есть блокирует заднее колесо и не отпусти ситуацию. Это чаще всего происходит, когда машина стоит какое-то время и возвратные пружины стягиваются или трос ржавеет в оболочке. Водить машину вперед на пару футов, чтобы вы могли видеть, какое колесо заблокировано (оно оставит знак сопротивления), затем заглушите машину, выйдите из машины и попробуйте подпрыгнуть в этом углу. автомобиля вверх и вниз энергично. Если вы слышите щелчок или лязг и растормаживания, это, вероятно, был трос, оторвавшийся от его связи или слегка ржавое состояние. Распыление проникающего масла на металлическую оболочку кабеля может помочь предотвратить повторение этого на некоторое время, просто не попасть внутрь тормозного барабана или на колодки. Если это не сработает, сгибание оболочки кабеля (в пределах разумного, обжимать их нельзя) и дальнейшее нанесение и отпускание тормоза может помочь. Часто можно уехать с закрытой парковки тормоз, но если он не освободится в течение пары сотен ярдов, вы рискуете перегрев и причинение реального ущерба. Если это случилось один раз после выхода из машины на зиму ничего страшного, но если это происходит каждый раз при использовании стояночный тормоз, пришло время заменить тросы и пружины.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Рычаг стояночного тормоза или педаль храповики или двигаться без силы? Если стояночный тормоз проходит свой диапазон без любая сила, независимо от того, издает ли она храповой звук или нет, обычно это трос проблема. Трос может быть сильно натянут или оборван, регулятор может сломан, или распорка или уравнитель, который посылает трос к обоим задним колесам может оторвало ходовую часть. Не следует пытаться починить сломанный кабель, просто получите замену и установите его. Единственная хитрость – найти тормоз, так какой кабель вам нужен. В некоторых системах используется один кабель путь от аварийного тормоза к одному колесу и прикрепите второй трос к раздатка в задней части автомобиля. Другие системы используют три кабеля, один от стояночный тормоз обратно к разбрасывателю и по одному с каждой стороны разбрасывателя на каждое заднее колесо. Если стояночный тормоз оказывает очень слабое сопротивление, больше всего похоже на натянутый трос, который вы можете исправить с помощью регулятора на разбрасывателе или задних башмаках с замерзшими саморегулировками в барабанах.

    Если кажется, что стояночный тормоз работает нормально с точки зрения количества приложить усилие, но колеса не блокируются, возможно трос сильно сжимается в защитной оболочке коррозией, но более скорее всего просто износились тормоза. Если у вас есть барабаны сзади, проверьте обувь на предмет износа и проверьте на наличие утечек жидкости или остекления. Четырехколесный диск тормоза выполняют функцию экстренного торможения двумя основными способами. Элегантный решение – более сложный суппорт, который включает в себя механическую связь, например, кулачок или резьба, которые можно использовать для выталкивания поршня и закройте колодки на роторе, потянув за трос. Если у вас есть диски с минибарабаны на спинах, они должны быть хороши для жизни автомобиля, если только вы случайно проезжаете расстояние с включенным аварийным тормозом и остекляете части.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Одно или несколько колес слишком сильно тянут? Если вы замечаете, что ваша машина не может катиться вперед после полной остановки на нейтральной передаче на пологих подъемах или даже замедляется и останавливается, ваши тормоза тоже тянут много. Поднимите автомобиль на домкраты и покрутите каждое колесо, чтобы проверить, все примерно так же или если одно колесо выделяется как тянущееся на грани трудно крутиться, даже не сделать полный оборот без остановки, когда вы даете ему сильный рывок. Если проблема с задним колесом, волочком стояночный тормоз – первый подозреваемый. Убедитесь, что он выключен, что это тросы к задним колесам не натянуты, и отпустите на регуляторе, чтобы ослабить поднимите кабель к распределителю, если они есть. Барабанные тормоза обычно тянут, потому что они завышены. Снятие барабана при чрезмерной регулировке тормозов это само по себе, вам нужно снять маленькую резиновую заглушку доступа на задней части пластины колеса, отодвиньте автоматический регулятор в сторону и отверните шестерню регулятора рукой с помощью отвертки или тормозной ложки.

    Для дисковых тормозов главный подозреваемый — это заклинивший поршень, либо тот, который механическое заедание в цилиндре или постоянное гидравлическое давление. Попробуйте ослабить штуцер для выпуска воздуха на этом колесе и посмотрите, не поршень ли отступает. Если это так, у вас была (есть) проблема с гидравлической системой, возможно в главном цилиндре или в каком-то балансировочном клапане. Если колесо буксует рывками, легко двигаясь, а затем блокируясь, у вас, вероятно, деформирован ротор или какая-либо другая деформация ротора. На задних дисковых тормозах со стояночным функция тормоза встроена в суппорт, они могут быть отрегулированы слишком туго, но Мне никогда не приходилось сталкиваться с этим самой.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Нужно ли подкачивать педаль тормоза? Если педаль мягкая и ее нужно прокачать и отпустить несколько раз перед он твердеет, это обычно признак пузырьков воздуха в тормозных магистралях. Реальность вопрос почему в тормозных магистралях воздух, есть ли медленная утечка где-то болтается штуцер для выпуска воздуха, течет сальник на главном цилиндре. Если проблема подкрадывается к вам очень медленно и вы никогда не проверяли мастер цилиндр, возможно, уровень тормозной жидкости медленно падает так как детали изнашиваются, а уплотнение крышки не идеально. Если это не строго проблемы после поворота, пропустите два абзаца для кровотечения.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Проблема возникает только после поворота? Если вам нужно только подкачать тормоза после поворота, это довольно хорошо. признак того, что что-то заставляет поршень вернуться в суппорт как передний колеса поворачиваются. Это означает, что что-то вынуждает колодки принять исходное положение, еле волоча ротор или диск. Вероятная причина – деформация ротор, но все, что вызывает колебание ротора, также вызывает подозрения. Если ротор был когда-либо удален, он, вероятно, удерживался на месте моими проушинами колеса в этот момент, так что это может быть признаком того, что один или несколько выступов ослаблены, особенно на колесо с четырьмя болтами, где один недостающий выступ может привести к колебанию. Это также возможно что колесо и ротор туго стянуты болтами из-за износа подшипника колеса или разделяющий.

    Чтобы устранить воздух в тормозных магистралях, прокачайте тормоза при нормальном запуске. как можно дальше от главного цилиндра (со стороны заднего пассажира на большинстве транспортных средств), затем сзади со стороны водителя, спереди со стороны пассажира и, наконец, со стороны водителя. боковой фронт. Некоторые автомобили могут позволить вам прокачать прямо на главном цилиндре. вместо. Тормоза прокачиваются с помощью помощника, который сидит в машине и нажимает и держит педаль тормоза, когда ему говорят. Вы взломать винт прокачки откройте, пока есть давление на педаль тормоза, и снова закройте ее, прежде чем педаль тормоза отпущена, иначе воздух будет подсасываться обратно в система.

    Если вы не скупитесь на использование тормозной жидкости и продолжаете доливать мастер цилиндр и заменив крышку, вы можете сделать хорошую работу по прокачке тормозов без лишних шлангов и шприцев. Технически правильный способ сделать это имеет прозрачную трубку, надетую на конец штуцера для выпуска воздуха, поэтому можно увидеть, как выходят пузырьки воздуха (и увидеть, когда они остановятся). Но даже без трубку, обычно можно сказать, что происходит, по тому, есть ли чистая струя тормозной жидкости, когда ваш помощник нажимает на тормоза, или если она булькает и рывки.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Тормоза шумят? Если у вас есть шум из-под колес, может быть тормоза или еще что-то еще. Визг и визг обычно связаны с тормозами, тиканьем, скрежетом. а лязг может быть из-за тормозов, может из-за шума от ступичных подшипников, ШРУСов или подвески. Тормозные шумы не подразумевают плохую эффективность торможения, а в некоторых случаях являются преднамеренным предупреждением шумы, вызванные тем, что производители тормозных колодок делают прорези или другие материал в колодках на определенной глубине изнашивается из-за износа.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Тормоза скрипят? Высокий тон визжащий шум от тормозов, когда вы останавливаете машину или замедляетесь, имеет два возможных источники. Во-первых, колодки дискового тормоза просто вибрируют, когда тормозной поршень проталкивает их внутрь, и это можно исправить смазкой для тормозов на обратной стороне колодок (где поршень соприкасается) или антивибрационные хомуты. Другая причина – сломанные тормозные колодки или посторонние вещества, застрявшие в колодке. и забил роторы. Осмотрите роторы на наличие канавок.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Вы слышите лязг всякий раз, когда тормоза применяемый? Clunks обычно легко диагностировать, потому что они генерируются когда что-то тяжелое перемещается на достаточное расстояние, чтобы “стукнуть”. В этом случае тормозов, единственная деталь, которая может издавать лязгающий звук, это суппорт это слишком свободно двигается по колесу в сборе, и единственная причина этого (если только сталь не изнашивается) будет незакрепленным штифтом. Это обычное дело для обеспечения автомобильный суппорт с одним штифтом с резьбой на конце, который сидит в резиновом рукаве. Если штифт выдвинулся так, что нижняя часть суппорта просто для поездки, вы получите неприятный стук, когда он поднимается, когда ты нажимаешь на тормоза. В конце концов, это испортит либо суппорт, либо колесо в сборе, так что почините его немедленно.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Тормоза скрипят или скрипят? Вы узнаете царапающий звук, если вы его слышите, скрежещущие звуки больше слышны в ушах смотрящий. Царапающий шум может быть преднамеренным, как упомянутые визги ранее, чтобы предупредить вас, срок службы колодок подходит к концу. Но царапины и скрежет чаще всего вызваны сломанной колодкой, рифленым ротором или барабан, или инородный кусок металла или ржавчины, застрявший между тормозными поверхности. Скрежет также может исходить от колесных подшипников или ШРУСов. если они есть, то их надо заменить, а не смазывать.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    У вас стучат тормоза при езде на неровном асфальте? Дребезжащие звуки почти всегда возникают из-за дисковых тормозных колодок. с отсутствующими пружинными зажимами (противошумными зажимами), предназначенными для их удержания от грохота о направляющие колеса в сборе, когда тормоз не нажат. Если дребезжащий звук исчезает при нажатии на педаль тормоза, пусть даже слегка, Вы знаете, что это стучат колодки. Если вы не можете найти промахи или рисунок Как их установить (не смейтесь, на некоторых суппортах это сложно), вы Если вы можете использовать неоригинальный продукт, обратитесь в местный магазин запчастей.

    Если вы слышите тиканье или короткие щелчки тормозов во время вождения, это вероятно высокое место на роторах или барабане, или деформация. Тепло может деформировать металл тормозные детали в течение нескольких минут, например, плавно нажимая на тормоз вниз по длинному холму на шоссе. Хотя, вероятно, хуже от этого не станет. при нормальных условиях вождения быстрее изнашиваются колодки, а тормоза может блокироваться быстрее или пульсировать, когда вы их надеваете.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Тормоза тянут руль? Если нажимаешь на тормоз и руль тянет то в одну, то в другую сторону, это передние тормоза тянут. Проблема либо в слишком сильном торможении на той стороне, которая тянет или слишком мало ломается на противоположной стороне. С слишком мало поломок легче устранить, чем слишком много, следуйте инструкции по прокачке этой стороны и проверьте тормозные детали на предмет чрезмерного износ по сравнению со стороной тяги. Вы никогда не должны заменять дисковый тормоз колодки на одном переднем колесе, а не на другом, их всегда следует в то же время, даже если на одной стороне осталось много мяса. Если кровотечение этого не происходит, может быть проблема со взведением поршня суппорта в цилиндре, и если он близок к концу, замена колодок с обеих сторон или даже замена изношенных роторов может заставить поршень вернуться в исходное положение. хороший участок цилиндра где удлинение меньше и может жить счастливо годами. Так же возможно у вас пережата тормозная магистраль, или проблема с главным цилиндром.

    Самое время отметить, что управление крутящим моментом иногда путают с тяговым усилием. тормоза, хотя на самом деле все наоборот. Подруливание по крутящему моменту является причиной, когда дифференциал переднего привода передает мощность неравномерно на передний мост колеса, когда вы едете прямо и ускоряетесь. Итак, если руль тянет, когда нога не на тормозе и только при ускорении хотите проверить все проблемы, которые могут вызвать крутящий момент, например, неуравновешенный оси (могли погнуться от удара о что-то под машину), прочее прилипание к оси, или любая проблема с дифференциалом, например, с низкой передачей жидкости и т.д. А если машину ВСЕ время тянет в одну сторону, независимо от того, вы ускоряетесь или тормозите, вполне может быть, что один из ваших передних суппорта заклинило или частично заклинило. У меня это случилось с линией разрыва сбой, когда линия выходит из строя внутри. Когда вы нажимаете на тормоз, машина ненадолго тянет в сторону, которая работает правильно, так как она наполняется гидравлическое давление, но застрявший вскоре нагоняет гидравлическую жидкость. мимо блокировки. При отпускании тормоза руль тянет в заблокированной стороне, потому что засор поддерживает давление до тех пор, пока жидкость не сможет течь мимо засора. Поскольку нет реального давления, чтобы протолкнуть жидкость назад от суппорта, кроме дефектов ротора, суппорт может оставаться очень тугим, и ваши тормоза скоро перегреются и, вероятно, начнут курить и нюхать с той стороны.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Торможение прерывистое или пульсирующее? если ты антиблокировочной системой тормозов, и вы сильно нажимаете на тормоз, пульсирующая педаль может просто будьте тормозами в антиблокировочном режиме, выполняющими свою работу. Если у вас есть антиблокировочная система тормоза и вы не нажимаете сильно на педаль, это может быть признаком того, что компьютер ABS или датчики вышли из строя. В противном случае это обычно признак ненормального износа тормозов, деформации ротора или барабана. Один из способов проверить, Задействована часть заднего тормоза, очень медленно нажимайте на аварийный тормоз и посмотрите, получится ли, если вы почувствуете пульсацию в рукоятке, которая быть из-за деформации задних тормозов.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Это резкое торможение и довести машину до остановиться? Если вам приходится сильно давить на педаль, чтобы остановить машину, это резкое торможение. Обычно это происходит из-за нормального износа тормозных колодок или остекления, но, как и в большинстве проблем с торможением, это также может быть проблема с гидравликой, негерметичность уплотнений поршневого цилиндра в суппорте или колесном цилиндре. Может легко быть проблемой главного цилиндра или повышения мощности, но если вы не получаете любые сигнальные лампы, имеет смысл сначала заменить изношенные детали.

    Если вы получаете сигнальную лампу для тормозов, убедитесь, что аварийный тормоз не установлен. Если аварийка отключена и у вас горит сигнализатор тормозной системы без явных проблем с торможением, это может быть датчик в системе АБС или состояние ошибки, о котором сообщает усилитель мощности, но это также может быть неисправный выключатель аварийного тормоза. Попробуйте получить руководства по ремонту или приличное послепродажное руководство для модели автомобиля, чтобы вы могли найти переключатель для аварийного стоп-сигнала и посмотрите, не закрылась ли она.

    Вернуться к таблице диагностики торможения

    Если застрянет Главная | Контакт

    Brake Force One Дисковый тормоз — обзор


    Рычаги и магистрали

    Brake Force One изготавливает как рычаги, так и корпуса рычагов из углеродной -пальцевая опция ) с резиновым покрытием, обеспечивающим надежное сцепление с пальцами. Досягаемость рычага и точка прикуса могут регулироваться независимо друг от друга, а циферблат в виде звездообразного колеса в передней части узла обеспечивает широкий диапазон зацепления колодки, а небольшой шестигранный регулятор 3 мм сбоку каждого рычага используется для определения отправная точка. Самый большой аргумент в пользу тормозов, и тот, о котором большинство людей спрашивали в начале тропы, – это их четкие линии, которые позволяют вам увидеть минеральное масло внутри – BFO предлагает красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, черный и даже свечение. темная жидкость, а также более традиционные непрозрачные линии. Хотя на первый взгляд это может показаться бесполезным, BFO говорит, что это позволяет пользователям легко обнаруживать любой воздух, который может присутствовать в системе.

    Brake Force One Детали:

    • Назначение: XC, AM и DH
    • Закрытая тормозная система ( без резервуара )
    • Корпус рычага и лезвие из углеродистой смолы
    • Цельный суппорт
    • Минеральный масло
    • 198 грамм на конец ( без ротора )
    • Рекомендованная производителем розничная цена 498,95 долларов США за конец напоминать что-либо доступное в настоящее время.

    Закрытая система

    Открытая конструкция тормоза относится к резервуару системы, который представляет собой небольшую камеру с жидкостью, которая обычно снабжена резиновой камерой, которая может сжиматься, чтобы компенсировать тепло и расширение жидкости. Когда рычаг тормоза нажат на открытой конструкции, поршень сжимает поршень, перекрывая масляный порт для резервуара и затем воздействуя только на жидкость в тормозной магистрали и суппорте. Это означает, что в некотором смысле открытая конструкция становится закрытой системой, как только нажимается тормозной рычаг, поэтому плохо прокачанный тормоз иногда может «накачиваться», пока вы не отпустите рычаг и резервуар не будет компенсирован. сказал насос. Конструкция Brake Force One закрытая — резервуара нет — и они используют больший, чем в среднем, зазор между колодками и ротором, чтобы компенсировать любое накопление тепла, которое может произойти, а также их «гидравлический усилитель» для увеличения мощности.

    В то время как практически все остальные тормозные механизмы на рынке имеют открытую конструкцию, Brake Force One использует закрытую систему в сочетании с новым гидравлическим усилителем внутри суппорта.

    Усилитель мощности

    Внутри впечатляюще выглядящего цельного суппорта спрятан небольшой «гидравлический усилитель», который, по утверждению BFO, увеличивает мощность. Конструкция представляет собой двухступенчатую систему, которая позволяет BFO контролировать скорость движения 22-миллиметровых поршней по отношению к усилию рычага, при этом они быстрее выходят из строя во время начального действия. Эта первая ступень компенсирует дополнительный зазор между ротором и колодками. Когда колодки соприкасаются с ротором, система переключается, позволяя большему объему масла воздействовать на усилитель, снижая необходимое усилие на рычаге по сравнению с более распространенной тормозной системой, а также значительно увеличивая мощность в соответствии с Brake Force. Один. Хотя все вышеперечисленное может показаться сложным, это, по сути, меняет механическое преимущество тормоза за счет изменения объема масла, воздействующего на поршни.

    Массивный цельный суппорт с 22-миллиметровыми поршнями.

    Установка и настройка

    BFO может подходить к торможению с другой философией, чем мы привыкли видеть, но установка и настройка аналогичны другим предложениям на рынке. Конструкция суппорта с пост-креплением упрощает центрирование его над ротором для работы без сопротивления, хотя и наши передние, и задние тормоза требовали некоторой точной ручной настройки после выполнения процедуры «старый рычаг» и «затяжка болтов». Дополнительный зазор между колодками и ротором очень помогает на этом этапе установки, поскольку мы можем легко увидеть зазор между ними и использовать его для правильной регулировки суппорта.

    Не перетягивайте тормозную фурнитуру – конструкция из углеродной смолы не так щадящая, как другие материалы.

    Разрезные насесты позволяют быстро и легко установить рычаги на руль, хотя необходимо соблюдать осторожность при закручивании болтов с головкой под ключ T25: мы признаемся, что сломали хомут, когда пытались затянуть один из болтов. Хотя мы должны признать, что в то время не использовали динамометрический ключ, хомут треснул слишком легко, на наш вкус – необходимо соблюдать осторожность при затягивании болтов в композитном корпусе. Наши тормоза BFO поставлялись с креплениями для переключателей SRAM ( Совместимые версии Shimano также доступны ( ), и, как и другие комбинированные крепления на рынке, они обеспечивают аккуратную установку руля.

    Оказавшись на руле, сразу стало очевидно, что положение рычага является жизненно важной точкой настройки тормозов BFO. Это связано с их ярко выраженной изогнутой формой, которая была разработана для работы только с одним пальцем. Теперь торможение одним пальцем — это то, как мы все это делаем в наш век мощных и надежных стопоров, но подавляющее большинство тормозов на рынке позволяют использовать больше цифр на рычаге, если возникнет такая необходимость. Рычаг BFO, с другой стороны, не только имеет форму, позволяющую лучше всего работать при использовании одним пальцем, но фактически это единственный способ сделать это, поскольку углубление для пальцев так ярко выражено. Мы обнаружили, что им потребовалось всего несколько миллиметров внутри или снаружи их идеального положения, чтобы они чувствовали себя неловко под пальцем, но потребовалось короткое время, чтобы действительно выбрать наилучшее возможное положение, что привело к огромной разнице в комфорте. и мы быстро смогли найти позицию, которая нас устраивала. Сказав это, мы видим, что многие гонщики предпочитают более традиционные рычаги BFO с двумя пальцами, которые довольно удобны.

    Как и в случае с любой другой тормозной системой, мы начали с настройки вылета по своему вкусу, а затем отрегулировали точку прикуса. На рычаге ощущается более мягкое ощущение по сравнению с более распространенными вариантами тормозов на рынке, когда рычаги тянутся к рулю сильнее, чем мы привыкли, даже когда точка прикуса слишком далеко отведена для больших тормозов. большинство всадников. В этот момент многие читатели, вероятно, предположили бы, что причиной проблемы является воздух в системе — мы сделали такое же предположение — но хорошая прокачка гарантировала, что это не так, как и чистые тормозные магистрали, которые позволяют пузырькам воздуха быть легко замеченным. Еще один недостаток обнаружился, когда мы пытались настроить мягкое ощущение рычага: этот большой зазор колодки, который BFO рекламирует как обеспечивающий конструкцию без сопротивления, испаряется, когда точка прикуса приводится в пригодные для использования настройки, и к тому времени, когда найден рабочий компромисс: зазор не намного больше, чем в стандартной тормозной системе. Да, она по-прежнему работала без тормозов, как и любая другая тормозная система, если она настроена правильно.

    В пути

    В итоге мы потратили время на два разных набора тормозов BFO, хотя это только потому, что наш первоначальный набор оставлял желать лучшего, когда дело доходило до мощности. Выполнение надлежащей обкатки имеет важное значение, если вы хотите, чтобы ваши тормоза работали в полную силу, и мы проявили должную осмотрительность, работая над тем, чтобы наш первый набор BFO соответствовал эксплуатационным характеристикам. Тем не менее, выполнение бесчисленного количества обкаточных остановок, похоже, не пробудило новые колодки и роторы, поскольку тормоза в новом состоянии имели очень небольшой начальный прикус и мощность, а предлагали лишь незначительное улучшение. Однако прямая мощность торможения не так важна, как полагают многие гонщики, поскольку правильная, полезная мощность и качественная модуляция стоят гораздо выше в нашем списке приоритетов. Сказав это, тем первым BFO не хватало всех этих моментов, а первоначальная поклевка не обеспечивала захвата, к которому мы привыкли. Это привело к более чем нескольким случайным ситуациям позднего торможения, пока мы в конце концов не привыкли к этому ощущению и не переместили точки торможения соответственно. Мы не будем винить вас за то, что вы предположили, что эти симптомы выглядят как набор загрязненных тормозных колодок, но как тщательный осмотр, так и замена тормозных колодок и роторов исключили это как возможную причину.

    Несмотря на то, что они легкие и выглядят великолепно, тормозные колодки заставили нас искать больше

    Интересно, что на них также влияет температура окружающей среды, с очень заметным изменением ощущений при переходе из нашей нагретой мастерской в ​​холодную. условия езды, достаточные для того, чтобы потребовать от нас компенсации с помощью регулировочного диска. Каждому, кто использовал тормоза с закрытой системой в прошлом, знакомо это ощущение. В конце концов, мы так и не смогли точно определить точную причину, по которой эти оригинальные BFO так сильно подвели нас, но мы решили, что необходимо потратить время на второй набор, чтобы дать им справедливую оценку.

    Как прошел второй раунд? На самом деле намного лучше. Наш второй комплект тормозов BFO продемонстрировал значительный прирост мощности по сравнению с теми первыми, без каких-либо жалоб, когда пришло время заблокировать колеса в ситуации позднего торможения. Мы бы все же сказали, что они менее мощные по сравнению с самыми сильными двухпоршневыми тормозами на рынке, и вы, вероятно, не увидите, чтобы мы использовали их на велосипеде для скоростного спуска в ближайшее время, но они предлагают более чем достаточно мощности для любого кросса. -кантри или трейлрайдер. В то время как их мощность, возможно, не является чем-то особенным, BFO действительно предлагают впечатляющее ощущение через рычаги, из-за чего кажется, что ваш мозг напрямую связан с суппортами. Этот факт равен отличному контролю в моменты торможения средней силы, которые уже прошли начальный укус, но до того, как вы ищете тотальные, якорные остановки. Это привело к отличному контролю в условиях низкого сцепления, таких как мокрая или очень рыхлая погода после долгого засушливого периода, и было легко регулировать мощность вплоть до момента, когда шины начинают терять сцепление с дорогой и скользить.

    Тормоза BFO работают лучше, чем другие варианты на рынке? Мы должны сказать, что ответ отрицательный, несмотря на впечатляющую модуляцию на кране. Это сводится к тому, что они немного мощнее по сравнению с конкурентами, что отпугнет тех, кто часто бывает на пересеченной местности, или тех, кто крупнее или быстрее гонщиков. Однако это не означает, что BFO не найдет поклонников, потому что их уникальный внешний вид, дизайн и функциональность – это то, что, вероятно, покорит некоторых райдеров.

    Мнение Pinkbike:

    Наше любопытство возбудилось, когда мы увидели, что тормоза BFO впервые демонстрируются на выставке, и мы, по общему признанию, были очень взволнованы тем фактом, что новый игрок на рынке тормозов не появился. только пытаясь взять на себя признанные имена, но и делая это в неортодоксальной манере. Время трейла показало, что, хотя они, безусловно, подойдут не всем, особенно тяжелым или агрессивным гонщикам, их чрезвычайно малый вес и отличная модуляция сделают их приемлемым вариантом для некоторых, особенно для тех, у кого большие карманы. – Mike Levy

    www.brakeforceone.de

    Задние дисковые тормоза Golf MKIII

    Задние дисковые тормоза Golf MKIII

    MKIII 2.0 Golf/Jetta Задний дисковый тормоз своими руками

    Это «как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение. При работе с инструментами и автомобильные жидкости. Всегда используйте гидравлический домкрат и страховочные стойки, когда подъем или попадание под транспортное средство. Если вы не уверены, где безопасно поднимите автомобиль, обратитесь к руководству по его эксплуатации. Тормозная пыль может содержать асбест, который, как было установлено, вызывает рак. Автор этого, как не несет никакой ответственности за использование данного руководства или любой ущерб, который может приходят от него к вам, ваше имущество, или чужое и чужое имущество. если ты неясны в любой момент, обратитесь к квалифицированному автомеханику.

    Основные правила, очистить тормозную жидкость холодной водой. Сохраняйте все жидкости, воды, грязи и масла из тормозной системы (кроме чистых тормозных жидкость). Не допускайте попадания смазки на колодки, колодки и тормозные поверхности ротора. Если колодки загрязнились жиром или маслом, выбросьте их и купите новые. те. Если роторы стали маслянистыми, очистите их тормозной очисткой или горячим мыльным раствором. вода.

    Зачем это делать?:

    Довольно просто, нужны задние тормоза. Этот DIY поможет вам взять их разберите, очистите и установите новые колодки, роторы и подшипники. Для большинства части применяются те же правила и инструменты, что и при работе с передним тормозом. Однако это абсолютно необходимо иметь сальник комплект драйвера, и настоящий втягивающий суппорт дискового тормоза инструмент.

    Я настоятельно рекомендую, если вы никогда не делали тормоз работа, сделай фронты кулаком. Или хотя бы почитайте об этом DIY.
    Прежде чем сделать это, убедитесь, что стояночный тормоз работает на 100%, если он НЕ работает в вашем случае. суппорта могут замерзнуть (заклинить) а это работа тяжелая и бессмысленная!!!

    Если вы никогда не устанавливали тормоза или подшипники почитайте сначала на этих сайтах.
    Регулировка осевого зазора подшипника
    Basic Замена подшипника
    Установка новых обойм подшипников в ротор
    Смазка подшипников

    Эта работа занимает около 2 часов в свободный день.

    Необходимые детали:
    2 задних ротора
    2 Задние комплекты внутренних и внешних подшипников и колец
    2 масленки, 2 шплинта и 2 пылезащитных колпачка
    Комплект качественных задних тормозных колодок

     

    Необходимые инструменты:
    Большая пара пассатижей «Channel Lock» или «Water Pump»
    Ключ на 11 мм
    Головка на 13 мм
    Ключ на 15 мм
    шестигранник 8мм
    Головка 15/16″
    Трещотка с длинной рукояткой 3/8″ с удлинителем 10″ и 4″ и универсальным поворотный.
    Плоскогубцы с иглами
    Резиновый молоток
    Малая монтировка
    Инструмент для натяжения суппорта заднего дискового тормоза (набор) — необходим для этой работы (для отодвигая суппорт) (показано справа)
    Набор отверток для уплотнений или отверток для втулок – необходим для этой работы (для установки кольца подшипников в новые роторы) 

    Прокладка для подшипников (дополнительно)
    Динамометрический ключ, который идет от 10 до 80 футо-фунтов.
    Стойки домкрата, напольный домкрат, 17-миллиметровая головка 1/2 и ломающая планка.

    Расходные материалы

    Смазка для скользящего штифта суппорта дискового тормоза
    МНОГО чистых тряпок!
    Смазка для колесных подшипников дисковых тормозов
    Blue-Loctite
    Очистка тормозов (распылитель)
    Наждачная бумага зернистостью 600, проволочная щетка
    Тормозная жидкость DOT 4 (2 кварты или 2 л)
    Суппорт Краска (необязательно)

    Шаг 1 –

    Начните с качественных деталей. я получил хорошую сделку на роторы Bahn Brenner, так много, что я не мог отказаться от них. Роторы с прорезями и поперечными отверстиями выглядят острыми и хорошо останавливают автомобиль. быстрый. Я также получил полный комплект подшипников, тормозную жидкость ATE DOT 4, суппорт. сапоги, болты суппорта и колодки Mintex Red Box. Честно говоря, роторы совершенно бесполезны для меня и моей поездки на работу, но, как я уже сказал, они выглядят острый.

    АБС Примечание. Если в вашем автомобиле установлена ​​АБС, вы можете надо снять датчики скорости со старых роторов и установить их на новые роторы.


    Шаг 2 –

    Как только вы поднимете машину в воздух и снимите рулевое колесо. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен. Используйте большой плоскогубцами с замком канала и снимите крышку. Постарайся не раздавить Это. Если он застрял, слегка постучите по нему резиновым молотком.


    Этап 3 –

    Убедитесь, что вы знаете, на что смотрите.


    Этап 4 –

    Используйте гаечный ключ на 15 мм и головку на 13 мм. Держите лыски на направляющих суппорта ключом на 15 мм. Вам может понадобиться тонкий Для этого поверните головку на 13 мм против часовой стрелки, чтобы ослабить ее. Делать это как для верхнего, так и для нижнего (показанного) болта суппорта.


    Этап 5 –

    После того, как вы открутите болты суппорта. Переместите суппорт с его креплений и поверните его назад. Старайтесь не позволять ему висеть на тормозной шланг. Если нужно, используйте вешалку. Сдвиньте подушечки вне. Металлические прокладки могут пойти в мусор, если вы спросите меня.


    Этап 6 –

    Хорошо, на данный момент это то, что у вас должно быть.


    Этап 7 –

    Используя острогубцы, вытащите старый шплинт. штырь. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШПИЛЬКУ ПОВТОРНО! Бросьте это К черту! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДЬ ИЛИ СКРЕПКУ ВМЕСТО ЕГО!! ЭТО УДЕРЖИВАЕТ КОЛЕСО НА СТУПИЦЕ!!!


    Шаг 8 –

    После извлечения шплинта. Потяните за гайку выключенный. Потяните его «на себя».


    Этап 9 –

    Когда клетка выключена. Поверните гайку, чтобы снять Это. Он должен быть свободным (ЭТО НОРМАЛЬНО).


    Шаг 10 –

    Возьмите шестигранную головку на 8 мм и снимите два суппорта. болты держателя (держателя колодки). Они тугие, а иногда и рвутся. Используйте фирменный шестигранный торцевой ключ на 8 мм высшего качества. Забудьте о слабаке “Т” ручка ключ. Убедитесь, что 8-мм гнездо полностью вошло в болт. Постучите по нему молотком или используйте маленькую отвертку, чтобы почистить шестигранник. болт. Вам понадобится трещотка с длинной ручкой на 3/8 дюйма и несколько удлинители и тот универсальный вертлюг, чтобы добраться до них.


    Шаг 11 –

    Снимите колодку/держатель суппорта с оси. Быть будьте осторожны, чтобы ротор не упал (потому что он может!). Очистите точки показано, проверьте пыльники, смажьте направляющие суппорта. Очистите направляющие колодки с помощью металлическая щетка или наждачная бумага зернистостью 600. VW говорит всегда заменяйте болты суппорта, я говорю – э.. используйте больше синего Локтайт. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получил “комплект” на этот раз. Он поставляется с новым сапоги, смазка и, конечно же, новые болты с синим Locktite.


    Шаг 12 –

    Сохраните и очистите гайку и шайбу. Потяните ротор от ступицы. Проверьте подшипники и посмотрите, как они подходят к шпинделю.


    Шаг 13 –

    Очистите и осмотрите шпиндель. ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ – убедитесь, что новые подшипники легко садятся на шпиндель. Если нет, используйте наждачную бумагу (зернистость 600) и очистите шпиндели. Проверить снова.

    Как правило, если шпиндель имеет царапины, поймать ваш ноготь, его выстрел и должны быть заменены. Это происходит, если подшипники слишком ослаблены или перегреваются.


    Шаг 14

    Залезьте под капот и откройте бачок с тормозной жидкостью. Долейте жидкость и оставьте крышку незакрепленной. Возвращаемся к суппорту, снимаем резиновый колпачок на штуцере для прокачки тормозов – с помощью ключа на 11 откройте штуцер для прокачки закручивайте до тех пор, пока не вытечет немного тормозной жидкости.


    Шаг 15

    Поместите под суппорт поддон для сбора тормозной жидкости из прокачной винт. Это вытолкнет старую жидкость в поддон, а не обратно в тормозную систему.

    Использование инструмента для втягивания суппорта. Найдите адаптер который подходит к двум пазам на нижней стороне поршня суппорта. Хитрость заключается в том, что поршень суппорта заднего дискового тормоза должен быть повернут, КАК его толкнет назад дюймов.   Поверните поршень по часовой стрелке , когда он снова ввинчивается в его скука. Это сделано потому, что стояночный тормоз является частью заднего тормоза. каверномер. Каждый раз, когда вы используете стояночный тормоз, он поворачивает винт внутри поршня. который прижимает поршень (и колодки) к ротору. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ С-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМ, ЧТОБЫ ПОПЫТАТЬСЯ ВСТАВИТЬ ПОРШЕНЬ! ОНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! ТЫ ПОВРЕДИТЕ ВАШ СУППОРТ! ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОВЕРНУТЬ ПОРШЕНЬ, ТО СУППОРТ ИЗВЛЕЧЕН И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН! НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ТОРМОЗА, ВЫ УНИЧТОЖИТЕ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ!

    После завершения закройте прокачной винт и замените резиновый колпачок. Это предотвратит попадание мусора в систему прокачки тормозов. Крутящий момент прокачной винт к 10 фут/фунт .


    Шаг 16 –

    После того, как его втолкнут обратно в отверстие, он должен выглядеть что-то вроде этого. Используйте средство для чистки тормозов, чтобы очистить суппорт, и пылезащитный экран.


    Шаг 17 –

    Я ударил суппорт серебряной кисточкой по краске, и покрасил пыльник черной краской. Выглядит немного лучше. Дайте ему высохнуть, пока мы переходим к следующему шагу.


    Шаг 18 –

    Получите комплект приводных уплотнений/втулок и посмотрите, с чем он подходит новые подшипники.

    Несколько замечаний о колесные подшипники;
    НИКОГДА НЕ УДАРЯЙТЕ МОЛОТОМ ПО ПОДШИПНИКАМ ИЛИ КОЛЕНКАМ!
    СОХРАНЯЙТЕ ПОДШИПНИКИ, СМАЗКУ И ОБОРУДОВАНИЕ ЧИСТЫМИ ОТ ГРЯЗИ И ПЕСКА!
    ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СМАЗКУ ДЛЯ “ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ” – НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНУЮ “СМАЗКА” ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ!
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДШИПНИК КОЛЕСА!

    Посмотрите, как работают подшипники;

    Имеется внутренний (со стороны оси) и наружный подшипник (пылезащитный колпачок) сторона). Подшипники поставляются с дорожками, дорожки прижимаются или приводятся в движение. в ротор. Когда подшипник вращается, он едет против обоймы. Гонки «изнашиваются» в соответствии с подшипниками. Значение, вы должны никогда не смешивайте и не меняйте использованные подшипники друг с другом и с обоймами друг друга. На приведенном ниже рисунке представлена ​​общая схема конструкции VW. Это известно как «регулируемый подшипник колеса со встроенной ступицей». Шайба и гайка удерживайте подшипники и ротор (и обоймы) на месте на шпинделе. гайка регулирует осевое давление подшипников и обойм. Слишком тесно и подшипники разбиты в гонках. Слишком свободно, и они плавают вокруг, избивая себя до смерти, когда колеса натыкаются на неровности и выбоины. Закладная гайка и шплинт фиксируют гайку на месте с отверстием в шпиндель. Если шплинт сломается, клетка, гайка, подшипники и ротор может соскочить со шпинделя… с вашим колесом… и тормозами… это плохо вещь.


    Шаг 19 –

    Убедитесь на 100%, что ваш драйвер подходит по размеру. Ты не хотите, чтобы он застрял в роторе или был слишком маленьким и врезался в поверхность качения подшипника.


    Шаг 20 –

    Здесь мы видим шплинт, заглушку, пыльник, внешний кольцо, (меньшее) внутреннее кольцо (большее), наружный подшипник (меньшее) и внутреннее кольцо (больше) и ротор.


    Этап 21-

    Возьми свою старую ванну со смазкой, качественной смазкой, для диска. тормоза. И вотрите небольшое количество во внутреннюю часть крепления обоймы ротора. фланец.

    Это помогает усадить гонку и действует как проводник тепла для подшипник.


    Шаг 22 –

    Установите обойму подшипника (правильно!) и еще раз проверьте размер драйвера!


    Шаг 23 –

    Молоток и убедитесь, что гонка проходит. прямой. Если он начинает искривляться, ОСТАНОВИТЕСЬ и постучите по нему. Если он становится очень кривым, вы можете использовать удар, чтобы выбить его обратно из зад.


    Шаг 24 –

    Убедитесь, что у вас нет щели, водитель пломбы и молоток изменит звуки, как только гонка полностью войдет в ротор. расовая скука.


    Шаг 25 –

    Смажьте подшипник (как здесь – pdf) , а потом установить (снова проверьте, чтобы убедиться, что все идет правильно!!). Коснитесь смазки запечатать на место.

    Проделайте то же самое с наружной обоймой подшипника и подшипником. С этой стороны нет уплотнения.


    Шаг 26 –

    Слегка смажьте шпиндель той же смазкой, которую вы использовали для подшипники. Установите ротор с новыми дорожками и подшипниками на шпиндель. Установите шайбу и гайку, а затем затяните гайку рукой по мере необходимости. вращать ротор назад.

    Для затяжки и регулировки подшипники следуют этим шагам;
    Поворачивая ротор назад, с помощью торцевой головки 15/16 дюйма затяните подшипники до 15 фут-фунтов.
    Ослабьте подшипники.
    Выполните описанные выше действия дважды.
    Снова ослабьте подшипники, а теперь поверните его назад, рукой вправо, используйте вес вашей руки на храповике. Поверните ротор назад с помощью вес вашей руки, лежащей на храповике, пока ваша рука не остановится. .. НЕ ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕГРУЗИТЕ ПОДШИПНИКИ! Используйте не большее давление, чем вес вы рукой, чтобы посадить подшипники!

    Шаг 27 –

    Затем установите закладную гайку и шплинт. Клетка гайка может совпадать довольно близко с отверстиями в шпинделе. Если нет, а небольшое, очень небольшое превышение крутящего момента в порядке. Сложите ножки шплинта, как показано.


    Шаг 28 –

    Установите пылезащитный колпачок. Дайте ротору вращение и сделайте Убедитесь, что крышка не задевает ни один из шплинтов. Возьмите чистую тряпку и некоторые тормоза очистите и вытрите любую смазку на поверхностях ротора. Серебро не противозадирный состав, а серебристая краска для суппортов. Это сохраняет шляпа ротора от ржавчины и выглядит как дерьмо через год.


    Шаг 29 –

    Вставьте новые колодки. При необходимости снимите шум наклейку или нанесите на колодки антискрипный состав для тормозов. я бросил заводские шайбы в хлам. Действительно..

    Затяните опору колодки/суппорта с усилием 61 фут/фунт.

    Затяните направляющие штифты суппорта с усилием 26 футо-фунтов.


    Шаг 30 –

    Установите колесо, прокрутите колесо вручную, проверьте осевой люфт подшипника.

    Включите стояночный тормоз примерно 20 раз, чтобы вернуть тормозной поршень в исходное положение. Прокачайте тормоза перед любым дорожным испытанием. Долить тормозную жидкость, проверить утечки. Затяните зажимные гайки до 81 фут/фунт .

    ГОТОВО!

    -Назад

    Принцип работы дисковых тормозов и выбор правильных компонентов

    Если вам нужно быстрое время прохождения круга, то ехать быстрее — это только полдела. Чтобы действительно работать, вам нужна тщательно подобранная дисковая тормозная система.

    Мы все стремимся двигаться быстрее. Стремиться к большему количеству лошадиных сил в нескончаемом стремлении быть быстрее – это часть генетической структуры автолюбителя. Но разве скорость — это просто вопрос увеличения мощности? Ответ не просто нет, а громкое, черт возьми, нет!

    Что такое дисковая тормозная система?

    Как можно быть быстрее, не добавляя в движок больше пони? Один из способов — сделать машину легче. Более высокое отношение мощности к весу сделает ваш автомобиль быстрее, поскольку меньшему весу придется преодолевать инерцию. Еще один часто упускаемый из виду способ ускорить движение автомобиля по трассе — это правильная дисковая тормозная система. Дисковая тормозная система — это именно то, что следует из названия; есть диск (ротор), который вращается вместе с колесом, и зажимное устройство (суппорт), которое захватывает ротор, создавая трение, которое замедляет автомобиль (надеюсь). Наличие более эффективных тормозов позволит вам глубже входить в повороты, прежде чем вам придется тормозить. Увеличение скорости приведет к более быстрому времени прохождения круга и часто может быть необходимым преимуществом перед автомобилями с большей мощностью. Наличие правильных креплений также спасет ваш бекон, когда что-то пойдет не так, как на улице, так и на трассе. Водителю также придается определенная доля уверенности, когда он знает, что может положиться на свои тормоза, чтобы они делали свое дело круг за кругом. Беспокойство о том, что ваши тормоза подведут вас, когда это необходимо, заставит вас тормозить раньше и, как правило, не толкать машину, что приводит к более медленным кругам.

    Даже если вашему автомобилю никогда не покорится вершина профессиональной трассы, хорошие тормоза сделают езду по улицам еще более увлекательной. Находясь в Южной Калифорнии, где отключение является повседневным явлением, мы знаем, что исправные тормоза необходимы даже на улице. Очень приятно осознавать, что ты можешь остановиться быстрее, чем парень перед тобой. Просто остерегайтесь этих задниц.

    Как работает дисковая тормозная система?

    Как мы уже говорили, дисковая тормозная система работает за счет использования стационарного суппорта для зажима ротора, который вращается вместе с колесом. Прижимное усилие суппорта создается гидравлическим давлением. При нажатии на педаль тормоза увеличивается гидравлическое давление, которое выталкивает поршни в суппортах. Это, в свою очередь, прижимает тормозные колодки к роторам, создавая трение, которое замедляет автомобиль или грузовик. Конечно, это трение создает тонну тепла. Управление этим теплом и взаимосвязь того, как все части работают вместе, становится все более важным, поскольку дисковая тормозная система становится все более интенсивной.

    Итак, как же, взглянув на мелочи, выбрать тормозную систему, подходящую для конкретного применения? С таким количеством терминов и предложений возникает много путаницы, и в результате люди либо покупают не ту систему, которая соответствует их потребностям, либо, что еще хуже, они получают несоответствующие детали и плохо функционирующую систему. Ключом здесь являются знания, поэтому мы выбрали мозги экспертов по торможению, включая волшебников быстрой остановки в Уилвуде и Баере.

    Выбор усилия на педаль тормоза

    Лучше всего начать с правильного кредитного плеча. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваше усилие преобразуется в мощность торможения. Но как? Многие факторы влияют на то, насколько сильно вы должны нажать на педаль тормоза, чтобы получить определенное тормозное усилие. Во-первых, это коэффициент рычага тормозного рычага. Этот рычаг преобразует усилие вашей ноги в тормозную силу. Изменение соотношения хода может значительно изменить количество мощности, передаваемой в ваш главный цилиндр.

    Должен ли я использовать механический или ручной тормоз?

    Одно из самых важных решений, с которым вам придется столкнуться, — использовать ли тормоза на вашем автомобиле с ручным или усилителем. Некоторым людям нравится более механическое ощущение ручных тормозов, в то время как другим требуется меньшее усилие, требуемое блоком усилителя. Трековые автомобили обычно идут с ручными тормозами; при правильной настройке их легче модулировать, и вы чувствуете большую связь с происходящим. Если тормозная система настроена правильно, вы даже не заметите, что она без усилителя

    Вакуумный усилитель тормозов

    На автомобилях с вакуумным усилителем педаль тормоза толкает шток, проходящий через усилитель в главный цилиндр, приводя в действие поршень главного цилиндра. Двигатель создает частичный вакуум внутри вакуумного усилителя с обеих сторон диафрагмы. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, шток открывает клапан, позволяя воздуху поступать в усилитель с одной стороны диафрагмы, одновременно перекрывая вакуум. Это увеличивает давление на той стороне диафрагмы, что помогает толкать шток, который, в свою очередь, толкает поршень в главном цилиндре. Простота, эффективность и дешевизна — вот три черты, которые сделали его таким популярным на заводских автомобилях. Недостатками являются размер и то, что система зависит от вакуума двигателя.

    Гидравлические усилители тормозов

    Другой способ получить тормоза с усилителем — использовать систему гидравлического типа. Эта система использует давление насоса гидроусилителя рулевого управления, чтобы усилить усилие, прилагаемое к педали, за счет использования гидравлического давления. Большим плюсом является то, что он не зависит от вакуума двигателя, и хотя он немного выступает из брандмауэра, он не занимает много места по бокам. Это означает, что он с меньшей вероятностью будет мешать этим высоким крышкам клапанов с большими блоками. Это, как правило, немного загромождает моторный отсек, и если вы по какой-либо причине потеряете насос гидроусилителя руля, вы также потеряете усилитель мощности. Тем не менее, этот тип системы действительно может повысить линейное давление вашей тормозной системы. Если гидравлические системы не настроены правильно, они могут иметь ощущение «включено/выключено».

    Выбор главного цилиндра

    Итак, у вас правильное усилие на педали, и вы решили, нужна ли вам помощь силового агрегата. Теперь пришло время взглянуть на ваш главный цилиндр. В былые времена это были простые однобаковые агрегаты, которые оставляли желать лучшего как с точки зрения производительности, так и с точки зрения безопасности.

    На что обращать внимание при выборе современного главного тормозного цилиндра

    Сегодня главные тормозные цилиндры (как заводские, так и неоригинальные) оснащены высокотехнологичными разработками, которые могут улучшить или разрушить вашу систему. Почти все используемые сегодня главные цилиндры представляют собой тандемные блоки. Это относится к тому факту, что у них есть два внутренних резервуара, один для передних и один для задних тормозов. Одним из важных факторов при выборе правильного главного цилиндра является объем жидкости, который он содержит. Для высокопроизводительной системы вы хотите убедиться, что в устройстве будет достаточно жидкости для удовлетворения ваших потребностей. Большее количество жидкости обеспечивает дополнительную защиту в экстремальных условиях, когда повышенный износ колодок может привести к снижению уровня жидкости во время длительных гонок. Помните, что по мере износа колодок уровень жидкости в мастере также будет снижаться. Одним из важных факторов при выборе правильного главного цилиндра является объем жидкости, который он содержит. Для высокопроизводительной системы вы хотите убедиться, что в устройстве будет достаточно жидкости для удовлетворения ваших потребностей.

    Связанный: Ваш главный цилиндр неисправен? Обновите его вместе с Baer!

    Большее количество жидкости не только означает более низкую температуру жидкости, но и обеспечивает дополнительную защиту в экстремальных условиях, когда повышенный износ колодок может привести к снижению уровня жидкости во время продолжительных гонок. Помните, что по мере износа колодок уровень жидкости в мастере также будет снижаться. Вообще говоря, вам нужен главный цилиндр большего размера для больших многопоршневых тормозных систем, и вы можете использовать меньший блок большего размера OEM для небольших систем.

    Какой диаметр отверстия лучше всего подходит для главного цилиндра?

    Самым важным фактором, влияющим на работу ваших тормозов, является размер отверстия главного цилиндра. Это напрямую повлияет на то, как работает ваша система, и все производители предлагают широкий выбор. Наиболее распространенными размерами являются 3/4 дюйма, 7/8 дюйма, 1 дюйм и 1-1/8 дюйма, хотя часто предлагаются и другие размеры. В большинстве случаев размер отверстия выбит где-то на корпусе мастера. Какой размер отверстия подходит именно вам, зависит от других компонентов вашей тормозной системы. Ручной или механический усилитель и объем суппорта будут учитываться в зависимости от того, какое отверстие подойдет вам лучше всего. Лучшим советом будет проконсультироваться с производителем тормозной системы, которую вы будете использовать, и поработать с ним, чтобы выбрать правильный размер для вашего приложения.

    Что такое пропорциональный клапан?

    Теперь, когда у вас есть линейное давление, вам нужно его контролировать. Здесь используется регулируемый пропорциональный клапан. В заводских автомобилях установлен пропорциональный клапан, но он не регулируется и настроен на хороший компромисс для этого конкретного автомобиля. Пропорциональный клапан используется для ограничения давления в трубопроводе тормозов, как правило, задних тормозов. Регулируя давление на задние тормоза, вы можете настроить величину тормозной силы, которую имеют тормоза. Последнее, чего вы хотите, это чтобы ваши задние тормоза заблокировались раньше, чем передние, так как это заставит вас увидеть, как ваша жизнь летит перед вашими глазами, когда задняя часть вашего автомобиля пытается поменяться местами с передней. Отрегулировав этот клапан методом проб и ошибок, вы можете найти правильное смещение между передними и задними тормозами.

    Выносной регулируемый пропорциональный клапан

    Эти клапаны обычно бывают двух типов. Во-первых, это более распространенный стиль ручки, и эти клапаны обычно расположены за пределами салона и в большинстве случаев рядом с главным цилиндром. Обычно их регулируют, управляя автомобилем в безопасной зоне и увеличивая или уменьшая давление в магистрали, поворачивая ручку, пока не получите желаемые результаты. После установки его часто оставляют в покое.

    Дозирующий клапан, устанавливаемый в кабине

    Другой тип — рычажный, который чаще используется в гонках. Устанавливаемый рядом с водителем, этот тип часто регулируется водителем во время гонки, чтобы настроить смещение тормоза в соответствии с трассой или даже определенной частью трассы.

    Какой бы тип вы ни приобрели, они оба делают примерно одно и то же, а именно позволяют вам регулировать смещение между передним и задним ходом и обеспечивают максимальное снижение давления в трубопроводе на 57 процентов. Если вам нужно больше, чем это, то, скорее всего, в вашей тормозной системе есть несоответствующие детали.

    Какой суппорт лучше всего подходит для моего проекта хот-рода?

    Следующая остановка тормозной жидкости находится в суппортах. Суппорты бывают самых разных размеров, форм и типов. Неудивительно, что трудно выбрать. Независимо от того, какой тип или стиль вы выберете, все они выполняют одну и ту же основную функцию, которая состоит в том, чтобы превратить ваше первоначальное усилие ноги, которое было усилено вашей тормозной системой, в усилие прижима тормозного диска.

    Что такое плавающий суппорт?

    Первый тип — плавающий суппорт. Это тип, который обычно встречается на вашем среднем автомобиле с завода. Они тихие, прощающие и простые в обслуживании. Одинарный или двойной поршень расположен внутри диска, а внешний корпус суппорта плавает на кронштейне. Поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, в то время как скользящий внешний корпус прижимает внешнюю колодку к другой стороне ротора. Присущая конструкции недостаточная жесткость по сравнению с конструкцией с фиксированным суппортом в сочетании с трением, присущим скользящему внешнему корпусу, делает эту конструкцию менее подходящей для гонок и высокопроизводительного использования. Во всех случаях этот тип суппорта проще в изготовлении и обеспечивает большую гибкость компоновки для конструкций передней подвески с нулевым или даже отрицательным радиусом трения. Часто с этой конструкцией вы увидите двухпоршневые передние суппорты и однопоршневые задние.

    Что такое фиксированный суппорт?

    Другой тип представляет собой фиксированный суппорт. Этот суппорт, обычно используемый в более высокопроизводительных приложениях, обеспечивает лучшее усилие зажима и более равномерное давление на колодки. В этом случае суппорт «прикрепляется» к жесткому кронштейну или непосредственно к шпинделю. Неподвижный суппорт – это суппорт, в котором два или более поршня расположены по обеим сторонам твердого тела с диском, зажатым в центре. Из-за присущей ему жесткости фиксированный суппорт более эффективен и передает большее давление на колодки. Однако его увеличенные размеры, стоимость и вес препятствуют его широкому использованию на легковых автомобилях. Неподвижный суппорт также с большей вероятностью будет испытывать отбрасывание колодок при выполнении крутых поворотов.

    Что такое отбрасывание колодок и может ли помочь плавающая ось?

    Поплавки уже много лет используются в дрэг-рейсинге и бездорожье. Для автомобилей с поплавком помогает решить проблему отдачи задних тормозных колодок. С традиционной неплавающей осью ось прогибается. Этот изгиб и прогибание происходит по мере увеличения боковых (поворотных) сил. Хотя вы можете посмотреть на типичную 31-шлицевую ось и подумать, что она не может прогибаться, но это происходит из-за огромного эффекта рычага при прохождении поворотов на высокой скорости. Проблема усугубляется большими колесами и такими же большими тормозными дисками. В результате ротор вдавливает колодки в поршни, которые втягиваются в суппорт. Это, в свою очередь, создает воздушный зазор между ротором и колодками. Нажмите на тормоз, и педаль упадет до пола, пока суппорты не накачаются, а колодки снова не прижмутся к роторам. Этот изгиб с высокой перегрузкой также ускоряет износ подшипников, что еще больше усугубляет отбрасывание.

    Плавающая система намного прочнее, так как оси не должны поддерживать вес автомобиля. Единственная сила, воздействующая на оси, – это вращательное движение, поскольку дифференциал передает мощность через оси на ведущие диски, которые, в свою очередь, прикручены к колесам. Задний корпус менее склонен изгибаться (по сравнению с осями) под большой нагрузкой, поэтому роторы больше не будут толкать поршни обратно в суппорты, тем самым решая проблему отбрасывания колодок. Еще одним решением, которое поможет уменьшить отбрасывание, будет использование плавающих суппортов на задней части вашего автомобиля.

    От чего зависит сила зажима штангенциркуля?

    Суппорты предлагаются с выбором количества поршней, размеров поршней, метода конструкции и материалов, из которых они изготовлены. Комбинированная площадь поршня, а не размер суппорта, в первую очередь влияет на силу зажима суппорта. Объем поршня должен соответствовать размеру отверстия главного цилиндра и рычагу педали, чтобы обеспечить максимальную производительность системы. Используйте эту школьную математику для определения площади круга, если вы хотите сравнить штангенциркули.

    Почему важен материал поршня?

    Материал поршня выбирается в зависимости от предполагаемой рабочей среды суппорта. Поршни из нержавеющей стали чаще всего используются в суппортах, предназначенных для высокопроизводительных или соревновательных приложений. Нержавеющая сталь выбрана из-за ее низкой теплопроводности и высокой коррозионной стойкости. Другой (более распространенный в оригинальных тормозах) тип поршня изготовлен из алюминия и используется при низких и средних температурах, обычно в сочетании с резиновыми пыльниками поршня, которые защищают поршни от коррозии и мусора.

    Поршни Thermlock в суппортах для тяжелых условий эксплуатации

    Компании Baer и Wilwood предлагают составные изолированные поршни Thermlock, которые обеспечивают еще большую защиту от передачи тепла от тормозных колодок к корпусу суппорта, уплотнениям поршня и тормозной жидкости. . Помните, тепло — ваш враг на трассе, и не допускать его попадания в тормозную жидкость очень важно, если вы хотите, чтобы ваши тормоза были эффективными круг за кругом.

    Что такое поршневой дифференциал в суппортах?

    Многие фиксированные суппорты имеют поршни разного размера, встроенные в конструкцию. Этот «поршневой дифференциал» помогает прижимать колодку к ротору и предотвращает более быстрый износ колодки на передней кромке. Поршни к передней кромке колодки будут меньше, чем поршни к задней кромке колодки. Что касается фиксированных суппортов, существуют также моноблочные и двухкомпонентные суппорты. Моноблочные суппорты изготавливаются из цельного куска заготовки, литого или кованого материала. Как правило, они самые дорогие, но не всегда самые жесткие. Другой тип представляет собой суппорт, состоящий из двух частей, который изготавливается из двух в основном зеркальных частей, жестко скрепленных болтами. Чтобы работать так же хорошо, как моноблочный суппорт, сборка должна иметь жесткую конструкцию по конструкции, выбору болтов и материалов. Суппорт, состоящий из двух частей, легко идентифицировать, поскольку обычно, но не всегда, на внешней стороне корпуса видна поперечная трубка. Многие современные суппорты, состоящие из двух частей, на самом деле прочнее своих моноблочных собратьев.

    Важны ли пыльники суппортов?

    Пылезащитные чехлы представляют собой резиновые уплотнения, которые предотвращают попадание дорожной грязи и прочей грязи между отверстием суппорта и поршнем. Их можно найти на тормозах всех серийных автомобилей и многих суппортах вторичного рынка. Реальный недостаток в высокопроизводительных и гоночных приложениях заключается в том, что они имеют тенденцию плавиться и деформироваться при воздействии высоких температур при резком торможении. Высокопроизводительные тормоза, как правило, отказываются от резинового чехла и вместо этого полагаются на очень жесткие допуски и высокотемпературные уплотнительные кольца, чтобы мусор и вода не попали в неподходящие места.

    Какие роторы лучше всего подходят для уличного и трекового использования?

    Роторы имеют массу и теплоотдачу. Во время торможения в результате замедления автомобиля выделяется огромное количество тепла. Это тепло необходимо сбросить как можно быстрее, чтобы не допустить «приготовления тормозов», что может привести к ухудшению состояния или, что еще хуже, к выходу из строя. Чем больше металла в роторе, тем больше времени требуется для его перегрева; масса ваш друг здесь. Вентиляционная конструкция ребер ротора помогает циркулировать воздуху через ротор и отводить это тепло. Кроме того, мы все видим большие роторы и думаем, что они отлично смотрятся, заполняя это колесо, но у больших роторов есть и дополнительное преимущество. Ротор большего размера не только будет иметь большую массу для лучшего контроля температуры, но и больший диаметр даст больше рычагов для суппорта. Существует точка убывающей отдачи, поскольку по мере того, как ротор становится больше, он также становится тяжелее, а большая вращающаяся масса не только лишает ускорения, но и препятствует остановке. Как и во всем в жизни, необходимо соблюдать золотую середину.

    Должен ли я использовать прорезные или просверленные роторы?

    Одна вещь, которую мы все время обсуждаем, — это концепция просверленных роторов. Когда-то тормозные колодки выделяли довольно много газа во время интенсивного использования, и отверстия помогали не допускать, чтобы этот газ мешал контакту колодки с ротором. Можно утверждать, что отверстия помогают отводить тепло для увеличения площади поверхности и циркуляции воздуха, но они также удаляют массу. Современные технологии в значительной степени избавились от этих газов, так почему же дыры все еще существуют? Простой ответ заключается в том, что они выглядят очень круто. Но этот взгляд имеет свою цену. Если они сделаны плохо, отверстия — это рецепт треснутых и бесполезных роторов при интенсивном использовании. Любая дыра может стать новым местом образования трещины при жесткой езде. Если все сделано правильно, вероятность появления трещин резко сводится к минимуму даже в тяжелых условиях вождения, но вероятность все же существует. Для уличного автомобиля, который время от времени выезжает на открытые трассы, нет проблем с использованием правильно спроектированного перфорированного ротора. Кроме того, чтобы быть справедливым, многие роторы вторичного рынка с отверстиями не «просверлены», а отверстия отлиты в роторе. Но, если роторы были просверлены, вы должны убедиться, что ротор был предназначен для сверления, просверлен правильно, и что отверстия были по крайней мере скошены, чтобы свести к минимуму концентраторы напряжения и трещины.

    Могут ли просверленные роторы треснуть?

    Если вы планируете много ездить по трассе и действительно наказывать свои тормоза, возможно, вам лучше отказаться от отверстий и использовать сплошной ротор или сплошные роторы с прорезями. Помимо растрескивания, роторы также подвергаются термопроверке, предшествующей растрескиванию. Тепловые пробки — это очень маленькие трещины на поверхности ротора, вызванные термическим напряжением. Хотя они не вызывают беспокойства, они указывают на то, что диск не получает достаточного охлаждения, и являются предупреждающим признаком того, что могут последовать трещины.

    Являются ли роторы с прорезями лучшими для тяжелых гусениц?

    Другим наиболее распространенным дополнением к роторам являются прорези. На самом деле они больше похожи на канавки, чем на прорези. На самом деле они не ослабляют ротор, и их цель состоит в том, чтобы очистить пространство между колодкой и ротором от тормозной пыли. Можно также предположить, что они помогут избавиться от любого из тех газов, которые все еще могут образовываться в процессе торможения. На многих гоночных автомобилях установлен стальной ротор с прорезями, и это тоже неплохая идея для вашей езды. Они также делают удобные индикаторы износа.

    Роторы с покрытием и без покрытия

    Наконец, мы подошли к покрытиям. Роторы сделаны из железа, а железо, как известно, ржавеет. Для борьбы с этой силой матушки-природы роторы часто предлагаются с цинковым покрытием. Весь ротор покрыт, чтобы он выглядел красиво. Область, охваченная колодками, также покрыта, но после первоначального прижигания эта область очищается от цинка, чтобы колодки могли работать должным образом. Если вы припаркуете свой автомобиль на некоторое время, вы заметите, что эта область может начать ржаветь, но через пару миль езды все снова будет выглядеть хорошо. Как правило, вы видите роторы, которые представляют собой комбинацию этих вещей, поэтому вы можете найти ротор с прорезями, прорезями и промытым цинком на уличных и легких гоночных автомобилях, ротор с прорезями и промытыми цинком на более серьезной езде и обычный старый железный ротор. на гоночном автомобиле, который не заботился о небольшой ржавчине. Кроме того, если у вас есть ротор, промытый цинком, и вы действительно толкаете его по дороге, цинк может превратиться в порошкообразный белый вид. Опять же, именно поэтому гоночные роторы часто не имеют покрытия.

    Другим распространенным покрытием является черное E-покрытие (обычное для роторов Wilwood). Идея та же, что и у цинка, в том, что он защищает нетронутые области роторов от ржавчины. Опять же, сверхвысокие температуры могут убить и это покрытие. Кроме того, когда материалы впервые сметаются с поверхности ротора в процессе заправки колодок, материалы могут застрять в колодках, что является еще одной причиной, по которой тяжелые гусеничные вагоны используют роторы без покрытия.

    Какие колодки следует использовать в моей дисковой тормозной системе?

    Выбор колодок определяет характер ваших тормозов. Нигде больше концепция компромисса не проявляется так очевидно, как здесь. На улице нам нужны тихие тормоза, которые производят мало пыли. На трассе нам нужны тормоза, которые могут останавливаться раз за разом без сбоев. Одна из ироний жизни заключается в том, что очень трудно иметь и то, и другое. Лучшие колодки для трека, как правило, шумные и создают много пыли. Лучшие колодки для улицы тихие и чистые, но менее устойчивы к высоким температурам и склонны к выгоранию на трассе.

    Можно ли запускать гусеницы на улице?

    У многих парней есть два комплекта колодок для их автомобилей; уличный набор для круиза и гоночный набор для того, чтобы разорвать его на треке. У Wilwood есть новый состав колодки, который как никогда приближается к тому, чтобы дать лучшее из обоих миров. Он действительно устраняет разрыв, предлагая трековые характеристики и уличные манеры. Но если вы бегаете с гусеницами, лучше не использовать их на улице. На изображении выше вы можете видеть, насколько изношен ротор от движения на гусеницах Hawk.

    Почему? Что ж, высокотемпературные гусеницы предназначены для правильной работы при более высоких температурах. На улице они никогда не нагреваются до такой температуры и в конечном итоге сожрут ваши роторы до чертиков. Мы видели, как ребята довольно быстро испортили комплект роторов, разъезжая по городу на гоночных колодках. Если вы посмотрите на этот график от Wilwood, вы увидите, как разные соединения довольно сильно различаются по коэффициенту трения (CF) при различных температурах. Вот почему, если вы серьезно относитесь к производительности трека, вам может потребоваться поменять пэды.

    Какую тормозную жидкость следует использовать для динамичного вождения?

    Единственное, что объединяет эти системы, это то, что все они вращаются вокруг движущейся тормозной жидкости. Это источник жизненной силы вашей тормозной системы, и даже самая лучшая система с неподходящей или плохой жидкостью не справится со своей задачей. Правительство (DOT) устанавливает минимальные стандарты того, как должны работать тормозные жидкости. Эти стандарты отлично подходят для уличного автомобиля или минивэна, но эффективное вождение означает эффективное торможение, и это может привести к чрезмерной нагрузке на вашу заурядную тормозную жидкость.

    Существуют также жидкости на основе силикона, которые менее гигроскопичны, чем жидкости на основе эфира, но они подвержены «вспениванию» при проталкивании через маленькие отверстия или при воздействии высокочастотной вибрации. Это делает их непригодными для высокопроизводительного или гоночного использования.

    Разница между стандартной и высокоэффективной тормозной жидкостью

    Основное различие между стандартной и высокоэффективной тормозной жидкостью заключается в том, как она выдерживает тепло. Например, Wilwood EXP 600 Plus был испытан при температуре более 626 градусов по Фаренгейту с точкой кипения во влажном состоянии 417 градусов. При таких температурах ваша средняя жидкость будет выкипать. Он также имеет низкое сродство к влаге, что замедляет естественную скорость поглощения водяного пара. Поскольку тормозная жидкость поглощает воду (гигроскопична), она становится менее эффективной, и температура ее кипения снижается. Вот почему важно регулярно менять тормозную жидкость и использовать только свежую жидкость из запечатанных контейнеров. Настоящим испытанием для любой тормозной жидкости является то, насколько хорошо она сопротивляется аэрации и сжимаемости после нескольких сотен циклов нагревания и изменения давления.

    Какие факторы снижают эффективность тормозной жидкости?

    Двумя главными врагами тормозной жидкости являются воздух и вода. Вода в тормозной жидкости снизит эффективную точку кипения и ухудшит работу всей системы. Если у вас есть воздух в ваших тормозных магистралях, это также ухудшит вашу систему, поскольку воздух будет сжиматься легче, чем жидкость, и, таким образом, меньше энергии прикладывается к усилию зажима на роторе. Вот почему важно поддерживать в системе свежую высококачественную жидкость и следить за тем, чтобы весь воздух был должным образом удален. Кроме того, чем активнее вы ездите на своем автомобиле, тем чаще вам следует обслуживать (заменять) тормозную жидкость.

    Какое правильное передаточное отношение педали?

    Передаточное число педали, или механическое усилие, представляет собой отношение, рассчитанное путем деления длины от точки вращения педали до центра педали тормоза (A) на длину от точки вращения до толкателя главного цилиндра (B ).

    Механический рычаг — это просто средство увеличения тормозного усилия без увеличения усилия ног. По мере того, как «А» становится длиннее, а «В» короче, механический рычаг увеличивает тормозное усилие, не нажимая сильнее на педаль. Недостатком является то, что ход педали также увеличивается, что требует большего нажатия на педаль. «P» представляет собой точку поворота, а «F» — силу или толчок.

    При ходе главного цилиндра в 1 дюйм, нажатии на педаль в 100 фунтов и педали с передаточным числом 4:1 усилие составляет 4 x 100 = 400 фунтов, а ход составляет 4 x 1 = 4 дюйма. Если вы не уверены, какое соотношение лучше всего подходит для вашего приложения, тогда соотношение 6:1 является отличной отправной точкой.

    Тщательно выбирайте компоненты тормозной системы

    Можно утверждать, что тормозная система является самой сложной частью вашего автомобиля. В этой истории мы коснулись только различных частей общей системы, и вся информация, которую мы упустили, могла бы заполнить очень большую книгу. Важно помнить, что это сложная система, в которой все части должны работать вместе, чтобы останавливать и замедлять вашу поездку предсказуемым и последовательным образом, будь то на улице или на уменьшающемся радиусе вашей любимой дорожной трассы. Надеюсь, это поможет вам принять правильное решение или, по крайней мере, позволит задать правильные вопросы при выборе системы, соответствующей вашим потребностям. Помните, быстрое движение бесполезно, если вы не можете замедлиться.

    Технический разговор – Знай свои тормозные суппорты

    Технический разговор

    Тормоза играют огромную роль в остановке вашего велосипеда – быстро и безопасно. Но как они работают, какие у них есть проблемы и как извлечь из них максимальную пользу? Эксперт по тормозам Лес Бартон ответил на наши вопросы     

    Team Fast Bikes

    Fast Bikes (FB): для чего нужен тормозной суппорт?

    Les Barton (LB): Тормозной суппорт — это устройство, которое творит волшебство с точки зрения тормозной мощности, поскольку это работа поршней внутри тормозной колодки, которая затем вступает в контакт с тормозным диском, который замедляет вниз свой велосипед. Когда-то у мотоциклов были барабанные тормоза, которые были абсолютным мусором — они не могли справиться с жарой или переменами погоды и не предлагали такой же мощности торможения. К счастью, появление тормозных дисков означало, что многие производители мотоциклов отказались от барабанов много лет назад.

    «Есть ряд проблем, которые могут быть связаны с тормозами, но лишь некоторые из них связаны с самими суппортами, и поскольку они имеют относительно простую конструкцию, их довольно легко исправить»

    FB: Как работает тормозной суппорт?

    LB: Удивительно, но обычный тормозной суппорт — довольно простой объект. По сути, суппорт или два на передней части большинства современных спортивных мотоциклов прикреплены к нижней части вилки. Нажатие тормозного рычага толкает гидравлический поршень, который направляет жидкость по тормозным магистралям в суппорт. Затем поршни внутри суппорта выталкиваются наружу, прижимая прикрепленные тормозные колодки к ротору тормозного диска.

    FB: Каковы основные проблемы с неисправным тормозным суппортом и как их устранить?

    LB: Есть ряд проблем, которые могут быть связаны с тормозами, но лишь некоторые из них связаны с самими суппортами, и, поскольку они имеют относительно простую конструкцию, их довольно легко исправить. Поскольку у вас есть много различных компонентов, из которых состоит тормозная система, в большинстве случаев проблемы могут возникать из других источников, но если вы чувствуете, что ваши тормоза не работают должным образом, всегда стоит снять и проверить суппорт. Он может показать вам некоторые контрольные признаки проблем, такие как утечка из тормозного шланга или внутри, вокруг поршней. Если у вас есть это, вам нужно будет обслужить суппорты и заменить внутренности. Также стоит проверить чистоту, так как такая простая вещь, как избыточная грязь внутри суппорта, может иметь большое значение для работы всей тормозной системы.

    Технический разговор: Знайте свои мокрые шины

    FB: Что представляет собой плохой суппорт?

    ЛБ: Несколько вещей, худшая из которых осталась на долгие годы! Одной из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь, будет старый суппорт, который заклинил. Это означает, что поршень застревает внутри, а колодки прилипают к диску, из-за чего машина чувствует, что тормоза застряли, если вы вообще можете ее двигать. Если вы начнете, это вызовет серьезный нагрев колодок! Это означает, что разумно полностью разобрать, очистить и восстановить суппорт, если вы не собираетесь покупать новый, и хотя это занимает немного времени, это не самое напряженное занятие в мире.

    FB: Насколько хороши стандартные суппорты?

    LB: В настоящее время стандартные суппорты просто невероятны: высокопроизводительные образцы обеспечивают большую мощность и точность, чем гоночные модели 15 лет назад. Даже на более дешевых машинах суппорты становятся все лучше и лучше, хотя обычно именно ABS срабатывает до того, как суппорт выдыхается. Примером того, насколько хороши стандартные суппорты, является тот факт, что все суперстоковые гоночные машины должны их запускать.

    FB: Каковы преимущества суппортов вторичного рынка?

    ЛБ: Да, стандартные суппорта хороши, но все можно улучшить! На гоночной трассе суппорты послепродажного обслуживания намного эффективнее рассеивают тепло, а в паддоке, таком как World Endurance, они предлагают систему быстрого снятия, облегчающую замену колес для быстрых пит-стопов.

    «Вы увидите, что на передних суппортах с более высокими характеристиками вы получите четыре поршня, а на задних — один или два»

    FB: Насколько отличается дорожный суппорт от полноценного гоночного?

    ЛБ: Несмотря на то, что они принципиально одинаковы по дизайну, как и все гоночные продукты, они существенно различаются в том смысле, что их функциональность и порог намного выше. Возьмем, к примеру, суппорт Brembo из спецификации MotoGP — он работает примерно на 80 градусов выше, чем стандартный суппорт, и сделан настолько эффективно, что команды могут быстро прокачать его посреди сессии.

    FB: Какая разница в количестве поршней и почему лучше больше?

    LB: это просто; если вы удвоите количество поршней, вы удвоите прижимную силу тормозной колодки к тормозному диску, тем самым увеличив мощность торможения. Вы увидите, что на передних суппортах с более высокими характеристиками вы получите четыре поршня, а на задних — один или два. Это связано с тем, что задняя часть используется намного меньше, и требуется гораздо меньше энергии.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.