Как снять ступицу со шлицов полуоси: Замена ступицы полуоси на Фольксваген Крафтер 35

Содержание

ШРУСы и полуоси усиленные

В последнее время самый частый вопрос от наших клиентов звучит примерно так:

– Я хочу купить фаркоп, защитную дугу и пороги вашего производства, нужно ли их вносить как изменения в конструкцию транспортного средства и что мне будет, если меня остановят сотрудники ГИБДД?

Давайте попробуем разобраться нужно или нет?

Единственным документом, подтверждающим соответствие автомобиля требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (с изменениями) является «Одобрение Типа Транспортного Средства» (далее – ОТТС). 

После прохождения всех испытаний и проверок на соответствие требований ТР ТС 018/2011, аккредитованным органом сертификации оформляется ОТТС на определённую марку и модель, данный документ выдается на определённую партию транспортных средств с указанием номеров VIN (**********001 – **************999) и в нем перечислено всё оборудование, одобренное к установке (если не установлено при продаже заводом-изготовителем) и использованию на дорогах общего пользования без оформления внесений изменений в конструкцию транспортного средства.

Проще говоря: все то, что вписано в конкретное ОТТС – уже разрешено к эксплуатации на данной партии автомобилей.

Пример: автомобиль Pajero Sport III 2019 года выпуска

На странице №6 в приложении находим интересующий перечень одобренного оборудования для данного типа транспортного средства:

Исходя из сведений, указанных в документах выше, автомобиль (входящий в партию, включенных в ОТТС) может использоваться с фаркопом (ТСУ), боковыми подножками, нижними защитами переднего и заднего бамперов. Естественно, что в ОТТС не указан производитель данных конструкций и он может быть любым: главное условие – наличие сертификата/декларации соответствия на выпускаемую продукцию либо наличие документа, подтверждающего отсутствие необходимости оформления сертификата/декларации соответствия.

И вот теперь, задаётся вопрос: где получить сертификат соответствия на купленные в «Pajero Shop» фаркоп, дугу, пороги? Отвечаем: у нас нет сертификата соответствия на продукцию, потому что мы не выпускаем ее серийно, о чем сказано в официально оформленном заключении «ВНИИС»:

          Что такое заключение «ВНИИС»? – Ответ поставщику или производителю продукции о том, подлежит ли продукция обязательной сертификации или декларированию, также именуется «отказное письмо». Данный документ оформляется с учетом требований нормативных документов в рамках действующих технических регламентов Таможенного союза, и свидетельствует о том, что указанная в нём продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

          Что такое «ВНИИС»? – Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, который как раз и определяет: нужен ли на продукцию сертификат/декларация?

Выводы: чтобы понять, нужно ли Вам вносить изменения в конструкцию транспортного средства на купленные фаркоп, защитную дугу и пороги, требуется:

– посмотреть, что разрешено ставить на Ваш автомобиль;

– скачать ОТТС от Вашего автомобиля и заключение «ВНИИС» (отказное письмо);

– распечатать ОТТС и заключение «ВНИИС»;

– положить в бардачок Вашего автомобиля и общаться с сотрудником ГИБДД языком документов, а не словами: мне чета там показалось 🤣

ПыСы: если Вас не устраивает наше Отказное письмо, то Вы можете скачать любой сертификат на Яндекс. Картинках и возить его с собой 😉

Детальная памятка о том, как общаться с органами ГИБДД

(первоисточник)

Renault 19 | Полуось | Рено 19

8.3. Полуось

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Привод передается от коробки передач к колесам через полуоси. Внутренние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к шестерням полуосей дифференциала. Внешние концы полуосей через шлицевое соединение крепятся к ступицам колес и фиксируются гайками.

На внутренних концах полуосей установлены скользящие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые способны как к осевому, так и угловому перемещению. Каждый из внутренних ШРУС состоит из трипода с тремя подшипниками и кожуха шарнира (который играет роль внешней дорожки качения), в котором трипод может двигаться вперед-назад при движении полуоси вверх-вниз вместе с колесом. Шарниры можно разобрать и очистить в случае повреждения чехла, однако, при повреждении какого-либо из элементов шарнира, весь шарнир необходимо заменить.

Внешние ШРУС являются Универсальными шарнирами “Rzeppa” и состоят из шарикоподшипников, в которых шарики вращаются между внутренней дорожкой качения и внешним корпусом, который способен к угловому, но не осевому перемещению. Внешние шарниры необходимо очищать, проверять и заполнять новой смазкой, но они не могут быть разобраны. Если внешний шарнир поврежден, его необходимо заменить вместе с полуосью (внешние шарниры продаются только вместе с полуосью, как единое целое).

Чехлы шарниров необходимо проверять регулярно на наличие повреждений или утечку смазки. Порванные чехлы необходимо немедленно заменять, так как в противном случае, шарниры могут быть повреждены. Для замены чехла необходимо снять полуось.

Предупреждение

В продаже можно найти надевающиеся чехлы, для установки которых не нужно снимать полуось.

Это достаточно удобная альтернатива; однако, полуось необходимо снять, а шарнир разобрать и очистить для того, чтобы проверить, не попали ли в шарнир влага или грязь, которые ускорят его износ.

Основными признаками, свидетельствующими о том, что шарнир изношен или поврежден, являются, помимо протекания смазки, стук при поворотах, акселерации и вибрация на высоких скоростях.

Для проверки износа шарнира и полуосей, возьмитесь за полуось и попробуйте вращать ее в обоих направлениях, удерживая кожухи шарниров. Если вы чувствуете наличие свободного хода, это свидетельствует о том, что износились шлицы или шарниры. Также, осмотрите полуось на наличие трещин, вмятин и деформации.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора.
Предупреждение Если стереопроигрыватель вашего автомобиля имеет систему кодировки, проверьте, знаете ли вы код активации проигрывателя перед отсоединением аккумулятора.
2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз.
3. Открутите гайки крепления передних колес, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колеса.

4. Достаньте чеку (фото слева) и снимите колпачок с гайки крепления полуоси (фото справа).
	5. Открутите и снимите гайку крепления полуоси и шайбу. Для того, чтобы ступица не вращалась, вставьте ломик между болтами крепления колес и установите второй конец ломика так, чтобы он уперся в пол или днище автомобиля.
	6. Для того, чтобы достать полуось из шлицов ступицы, ударьте по концу вала молотком с латунной головкой или воспользуйтесь медным бородком.
Предупреждение Если вы приложите слишком большое усилие к полуоси, вы можете повредить ее или коробку передач. Если полуось очень плотно сидит в шлицах ступицы, и вы не можете ее выбить, вам придется снять тормозной диск (см. подраздел 9.7) и выдавить полуось при помощи двуножного съемника после выполнения пункта 8.
7. Снимите защитные экраны двигателя (см. подраздел 3.1.2.4.1). Установите поддон под коробку передач для сбора масла, которое выльется при снятии полуоси.
8. Открутите гайки и болты, крепящие шаровой шарнир к рычагу подвески, затем опустите рычаг подвески, чтобы отсоединить его от шарнира (см. подраздел 10.5).
	9. Поверните поворотный кулак и достаньте полуось из ступицы. Не позволяйте внешнему концу полуоси висеть на внутреннем ШРУС, так это приведет к выходу его из строя. Подвесьте внешний конец полуоси при помощи проволоки, если необходимо.
	10. Аккуратно достаньте внутренний конец полуоси из коробки передач, отжав внутренний ШРУС.
11. Процедура замены сальника полуоси описана в главе, описывающей коробку передач.

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующие моменты.
2. Резко вставьте внутренний конец полуоси в коробку передач для того, чтобы стопорное кольцо на конце внутреннего шарнира попало в канавку на шестерне полуоси дифференциала.
3. Затяните гайку крепления полуоси до требуемого момента затяжки (см. подраздел 8.1), затем установите колпачок гайки и новую чеку.
4. Установите колесо и наживите гайки крепления колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки до требуемого момента затяжки (см. подраздел 10.1).
5. Проверьте уровень масла в коробке передач или картере дифференциала и добавьте, если необходимо, до требуемого уровня (см. подраздел 2.3)

Рено Мажор: Замена сальника задней ступицы
Не дожидаясь теплой погоды, машина преподнесла сюрприз. Стала лететь трансмиссионная смазка с правой задней ступицы. Сначала, она появилась с наружной стороны колеса и постепенно начала разбрызгиваться между тормозным барабаном и пыльником колодок. Тянуть далее с ремонтом не имело смысла, а потому был приобретен сальник и автомобиль поставлен на ремонт.

Сначала, отпустил крепление колес, а затем поддомкратил заднюю часть автомобиля. Снял колесную пару, стянул барабан и приступил к снятию бортового редуктора (он на Рено Мажор снимается полностью).
Снятый бортовой редуктор Рено Мажор
Для его снятия, нужно открутить 12 болтов под головку на 16 мм, обстучать бортовую и потихоньку отвести в сторону сантиметров на пять.

Рено Мажор имеет межколесную блокировку с правой стороны моста, поэтому, например, левую полуось можно вытаскивать не задумываясь. А вот с правой, нужно проявлять аккуратность.
Снятые промасляные тормозные колодки
После того, как отвели бортовой редуктор в сторону на 5 см, нужно мертво держать полуось рукой или газовым ключем и последовательно отводить бортовой редуктор дальше в сторону, до тех пор, пока полуосевая шестерня бортового редуктора не сойдет со шлицов полуоси. Затем, бортовой редуктор нужно снять и полуось задвинуть в мост до упора.

Если снимать бортовой редуктор таким образом, то не обязательно даже включать блокировку заднего моста, ведь полуось мы не вытаскиваем полностью из соединения полуосевой шестерни центрального редуктора.
Но, даже в запальчивости, нельзя вытаскивать полуось без включенной блокировки, т.к. есть вероятность выпадения блокирующей муфты в полость заднего моста. Для устранения этой оплошности, придется демонтировать задний центральный редуктор.
Бортовой редуктор
Итак, после снятия бортового редуктора, ловим остатки вытекающего масла в емкость, откручиваем гайку крепления ступицы и вытаскиваем неподвижную коническую шестерню бортового редуктора.
Затем, вытаскиваем конический подшипник и снимаем ступицу.
Ступица со старым сальником
Старый сальник поддеваем монтировкой и вытаскиваем со ступицы. Странно, но сальник оказался абсолютно рабочим: без расслоения резины, трещин и главное не задубевший.
Далее, снимаем г-образную распорную шайбу сальника и вынимаем ступичный подшипник. Тщательно осматриваем его на предмет сколов, выщербин роликов внутренних и наружных колец. Все в хорошем состоянии.
Ставим в ступицу подшипник и распорную шайбу. Перед установкой нового сальника, снимаем с него пружинку и укорачиваем на 5-8 мм, затем пружинку одеваем на сальник и осторожно забиваем его на место в ступице.
Ступица с новым сальником
Попутно точим тормозной барабан и переклепываем колодки. Колодки ставим на место и начиаем осматривать посадочное место ступичного подшипника.
Установленные колодки
К сожалению, во время осмотра, обнаружил выработку под внутренним подшипником на цапфе моста. Да, неприятно, цапфа ведь не съемная, а значит наварить и проточить ее, без специальных больших токарных станов, никак не получится.
Рено Мажор – это не Супер МАЗ со съемными чулками. Машина прошла за миллион километров, но выработка не смертельная и с сальником с поджатой пружинкой должна еще походить. В противном случае, предстоит или ремонт балки моста или ее замена.
Ставим ступицу на место, а следом за ней коническую шестерню бортового редуктора. Далее, ставим гайку и затягиваем ее. Прокручиваем несколько оборотов ступицу и ослабляем гайку на 1/6 оборота.
Смазываем герметиком привалочную плоскость ступицы, ждем до подсыхания и ставим на место бортовой редуктор, правильно сориентировав его по ступице.
Далее, наживляем первый болт, а за ним и остальные. Протягиваем соединение и заливаем трансмиссионную смазку в бортовой редуктор.
Промазанная герметиком ступица
Ставим тормозной барабан, накачиваем воздух в систему, подводим трещетку и устанавливаем колеса. Затем, опускаем задний мост и окончательно протягиваем колеса. Ремонт выполнен, можно работать дальше.
Автор: Эдуард Залуцкий
Как снять внешнюю гранату на ниве шевроле количество шлицов внутренних гранат и внешних

Непонятно тишина и вибрация это одно и тоже или.
Все про нерегулируемые ступицы и двухрядные подшипники на ниву 4х4
Нажали на сцепление и всё хорошо, как Вы пишите. Тогда начинайте с диагностики трансмиссии. Критерием для ШРУСа является отсутствие люфта в шарнире, рабочие движение не должно сопровождаться заеданиями, проскакиванием, стуками. А вот на скользкой дороге или на снежной кашице машина начинает рыскать, управляется тяжело,зад машины как будто заметает за собой следы По всей вероятности необходимо заменить чулок заднего моста.
Ш-Нива г. Если машину не куда не тянет и не изнашивает резину, то ничего делать не. Нет сведений. Азамат Здрасти. Можно вместо стабилизатора установить ещё по одному сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле с каждой стороны. Кто то говорит,что устойчивость в поворотах будет лучше,кто то,что на кочках подбрасывать. Машина лифтованная. Что скажете?
Всё зависит от того как эксплуатировать. Если машина для чистого бездорожья, то стаб не нужен. Второй аморик это игры молодёжи. Поставьте один качественный. Хотите совет, не делайте лифт больше 3см. Сконцентрируйтесь на резине и возможностью спускаться до 0. Для установки без резки.
В продаже есть много железных для оф-роуд. Главное ЕТ- вылет не выше 35мм. Подойдут если установить нижнею шаровою от шевика.
Развал неизбежен. Вчера вы мне посоветовали тронуться со включенной блокировкой. Такой же люфт при трогании,только звук жестче. Итак, рассмотрим, как производится замена подшипника на внедорожнике Нива Шевроле с системой абс. Проверяется пригодность подшипника. После извлечения полуоси не забудьте о сальнике. Он запрессован в тормозном щитке. Сальник извлекается с помощью отвертки и молотка. После замены подшипника сальник необходимо установить новый.
Полуось зажимается в тисках. Извлекается стопорное кольцо с насечками, которое фиксирует подшипник. Замена сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле передней ступицы нива является очень ответственным мероприятием, поэтому рекомендуем ознакомиться с подробным руководством.
Раздатка, “Нива-Шевроле”: технические особенности устройства
Выбиваем его зубилом и молотком. Извлекается подшипник аналогичным образом, как и кольцо. Читайте также: Снять лючок бензобака форд фокус 2 Проверьте полуось на наличие трещин и сколов. Их не должно быть, в противном случае потребуется расточка.
Теперь необходимо поменять старый подшипник на новый. Перед его установкой проверьте наличие смазочного материала внутри. При необходимости добавьте. Подшипник запрессовывается на полуось. Можно воспользоваться трубой соответствующего диаметра и длины не меньше полуоси. Установку стопорного кольца лучше всего производить с помощью его нагрева.
Греется кольцо паяльной лампой в течение минут до градусов. Устанавливается на полуось кольцо и запрессовывается трубкой. Теперь ось можно устанавливать на место в последовательности обратной снятию. На этом замена закончена, осталось установить барабан и колесо, и приступить к замене с другой стороны автомобиля Нива Шевроле. После установки проверьте работоспособность замененных деталей. Проехав несколько сот метров, необходимо прослушать, нет ли посторонних шумов из-под колес.
Если шум не обнаруживается, то все сделано правильно. Удачных ремонтных работ! Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно? Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что: Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ!
Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле тут ссылку на официальный сайт Автосканера. Порядочно достаётся и сальникам, и, естественно, подшипникам, о которых сегодня и пойдёт речь.
Если идёт разговор об их замене, завод изготовитель сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле советует менять их вместе с полуосями. Стоит это недешево, поэтому сегодня будем пробовать делать замену подшипника полуоси на Нива Шевроле, рассмотрим артикулы и производителей, послушаем советы специалистов.
Когда меняют подшипники на полуосях Нивы Шевроле Поскольку наш автомобиль эксплуатируется зачастую сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле очень сложных условиях, нагрузки на подшипники очень высоки.
Кроме нагрузок, подшипник может подвергаться атаке влаги, когда сальник полуоси выходит из строя. Тогда же из картера заднего моста может начать течь масло. В результате сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле плохо смазывается, а консистентная смазка вымывается со временем.
Прохрусты от заднего колеса свидетельствуют о выходе из строя ступичного подшипника. Самым ярким симптомом выхода подшипника из строя будет повышенный шум на любых скоростях. В более тяжёлых случаях может наблюдаться как радиальный, так и осевой люфты. При первых симптомах неисправности подшипника нужно приступать к замене.
Номера и артикулы К счастью, подшипник полуоси — не самая дефицитная деталь. Он один из самых востребованных из й серии однорядных подшипников и выпускается огромным количеством заводов на территории СНГ, а также во многих странах Европы. Его промышленный индекс —индекс его зарубежных аналогов — RS. Как снять шрус. По разбо Замена наружной гранаты на Шеви-Нива ABS 02 Oct Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку см.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора нива от опорной чашки пружины нижнего рычага см. Нива замена пыльника шруса 02 Feb После сбивания у тебя в руках остается как раз сама граната, она не разборная, а вал остается на машине, если конечно ты его из коробки не ватащил.
Замена пыльника шруса. Но, как и любая деталь авто, гранаты имеют свой определенный срок службы, который также иногда заканчивается. Отметим, что ее следует включать только при крайней необходимости. В противном случае возрастает нагрузка на зубья и валы. Принудительная разблокировка Иногда случается, что блокировка заклинивает — ее невозможно выключить даже при полной остановке автомобиля. Ситуация довольно распространенная для “Шевроле Нивы”.
Как ее решить? Есть верный способ. Для этого включаем заднюю передачу, немного разгоняемся и прямо во время движения выключаем блокировку дифференциала. Но если на панели приборов у вас продолжает гореть подобная лампа, как на фото ниже, блокировка не была выключена. Как быть в такой ситуации? Необходимо включить первую скорость и попытаться заново выключить узел. Двигаясь вперед-назад, вы решите проблему с заклинившим дифференциалом.
А вообще межосевую блокировку рекомендуется включать только в условиях серьезного бездорожья.
Замена подшипника задней полуоси нива
На пересечении грунтовых дорог и песчаных барханов вполне достаточно понижающей сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле. Преодолеваем глубокую лужу Часто между автомобилистами возникает спор, как лучше пересечь брод с раздаточной коробкой.
Чтобы это исключить, многие ставят специальный шноркель. Но можно обойтись и без. Глубокую лужу следует преодолевать на второй пониженной передаче. Это делается для того, чтобы в случае беды когда машина начнет проваливаться вовремя переключиться на первую скорость и не заглохнуть. Если вы въезжаете в воду с разгона что является более верным решениемпомните, что посередине пути колеса могут застрять.
Мощности двигателя не хватит, чтобы провернуть колеса — автомобиль глохнет, а мотор схватывает гидроудар.
При этом его уровень в коробке начинает медленно, но уверенно падать. Приходится нам с коллегами делать это самим, через Финку. Если уж со смазкой совсем все плохо, можно использовать S2A. Технические характеристики внедорожника привлекают до сих пор любителей экстрима к этому виду транспорта, так как он имеет доступную цену, хорошо ремонтируется, выносливый в эксплуатации.
При использовании автомобиля в условиях серьёзного бездорожья, владельцы очень часто приходят к необходимости модернизировать и сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле некоторые узлы и агрегаты транспортного средства. Не исключением является ступичный узел Нивы, который перешёл ей по наследству от моделей отечественной классики. И если на легковушках он зарекомендовал себя хорошо, то необходимость регулировки на передних колёсах теплового зазора ступиц стала для владельцев внедорожников настоящей проблемой.
Рассмотрим подробно, как сделать сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле ступичный узел на Ниву. Варианты усиления ступиц на Ниву Неправильная регулировка зазора ступицы может обратиться для владельца автомобиля серьёзной проблемой.
Последствия могут быть разными, от частого разрушения подшипников, что требует постоянной их замены, до заклинивания подшипника на ходу, разрушения ступичного узла и возникновения аварийной ситуации. Теоретически, каждый владелец знает, что для решения проблемы необходимо отказаться от конических подшипников в ступицах колёс. Существует два основных варианта решения проблемы: Установка нерегулируемых ступиц на Ниву Первый вариант модернизации предусматривает покупку нового усиленного ступичного узла Нивы, который имеет значительные преимущества по сравнению со штатными изделиями.
Скидки на новые автомобили! Исчезает надобность корректировки теплового зазора; Повышается качество езды транспортного средства в условиях полного бездорожья за счёт усиленной ступицы и установки более надёжного и прочного подшипника; Сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле возможность осуществить монтаж большей резины и колёсных дисков с увеличенным вылетом; Закрытая конструкция подшипника и двойная защита пыльниками и сальниками с двух сторон предотвращает попадание в него воды, пыли и грязи, что значительно повышает срок его службы; Уменьшается сила трения в подшипниках, что благоприятно отражается на динамике Нивы на дороге, увеличивается накат транспортного средства.
Комплект состоит из двух кулаков с запрессованными подшипниками, двух ступиц и двух пыльников. Важно при покупке уточнить, на сколько шлицов у вас ступица, чтобы не было неприятностей с установкой. Имеются комплекты на Ниву, которые идут на 22 шлица и на Специалисты советуют производить установку усиленных узлов в сервисных центрах, однако, справиться с заменой можно и самому, так как для монтажа не потребуются никакие дополнительные доработки. Важно при установке новых деталей использовать также новые колёсные шпильки и гайку.
А также необходимо провести смазку всех элементов для предотвращения их закисания и перед установкой суппорта, провести его очистку, что положительно скажется на сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле колодок транспортного средства. Единственным недостатком такого усовершенствования машины является высокая цена ступичного узла. Второй вариант усиления предусматривает переделку ступицы под двухрядный подшипник и характеризуется минимальными финансовыми затратами.
Переделка ступицы под двухрядный подшипник своими руками Для переделки детали потребуется приобрести два двухрядных подшипника и стопорные кольца от Москвича Можно покупать штатные изделия или импортные аналоги подшипников. Импортные изделия характеризуются более высоким качеством.
Усиление ступицы предусматривает токарные работы, потому надо будет сколько шлицов на задней полуоси нива шевроле мастера, который согласится выполнить расточку ступицы под посадочный радиус новых подшипников 37 миллиметров, выточит усиленные внутренние и наружные опорные шайбы, толщиной десять с половиной миллиметров, и произведёт шлифовку поворотных кулаков согласно чертежам.
Чертежи можно найти в интернете или создать самому, имея в наличии все необходимые детали. Особое внимание надо обратить на доработку поворотных кулаков, так как требуется координатная шлифовка изделий, и не каждый мастер возьмётся за эту работу. Некоторые специалисты советуют устанавливать подшипники от AUDI, тогда придётся осуществлять доработку только поворотных кулаков.
Подшипники становятся без дополнительных переделок ступицы. После проведения токарных работ остаётся только запрессовать изделие в ступицы и собрать нерегулируемые ступичные узлы в обратном порядке. Новый подшипник идёт уже со специальными резиновыми уплотнителями, потому потребность в установке штатных сальников отпадает.
Мосты троллейбуса МТБ-82
Ступица заднего колеса
         Для затяжки подшипников ступицы гайками на конце кожуха 16 нарезана резьба 2. На кожух напрессован суппорт тормозов задних колес 18, жестко прикрепленный заклепками 14 к фланцу 15 картера заднего моста.
             Ступица снабжена шпильками 10, которыми прикрепляются диски колес 9.
             Вращающий момент к ступице колеса передается от полуоси 17 через шлицевое соединение 1. Для этого на шлицы полуоси насажен фланец 8, который шпильками 5, ввернутыми в тело ступицы, соединен с ней. Полуось расположена внутри стального кожуха lб и другим концом, также имеющим шлицы, соединена с полуосевой шестерней дифференциала.
             Ступица вращается на двух конических роликовых подшипниках 8, закрепленных, на кожухе полуоси гайками 4 и 7, между которыми расположена стопорная шайба б. Внутренний и наружный подшипники ступицы занимают строго определенное положение.
             Внутренний подшипник напрессовывается на кожух полуоси до фланца кольца 11, а с другой стороны удерживается буртиком 18 ступицы. На кольце 11 установлен кожаный сальник 12 Такой же сальник установлен на полуоси со стороны дифференциала. Наружный подшипник с одной стороны упирается в буртик 19 ступицы, а с другой, как указывалось выше, прижат гайками.
Управляемый передний мост
         Ось перднего моста представляет собой стальную штампованную балку 1 двутаврового сечения. Концы балки снабжены откованными заодно с ней кулаками 2, имеющими вертикальные отверстия для установки шкворней 3 поворотных цапф. Для соединения с концом балки поворотная цапфа снабжена двумя ушками 6 и 20, также имеющими отверстия. Концы балки и цапфы соединяются шкворнями 3. Благодаря этому цапфа вместе с сидящими на их осях колесами имеет возможность поворачиваться вокруг шкворней в необходимом направлении. Правая и левая поворотные цапфы соединены поперечной рулевой тягой 23, которая дает возможность передним колесам поворачиваться одновременно. В зависимости от длины поперечной рулевой тяги, которая регулируется наконечниками 24, передние колеса, устанавливаются под некоторым углом, называемым углом схождения. В зависимости от способа крепления шкворней поворотных цапф они разделяются на нагруженные (сжимающими или растягивающимн усилиями) и разгруженные (не участвующие в передаче веса троллейбуса от балки на поворотную цапфу).
             Для облегчения поворота цапфы на шкворне отверстия ее ушек снабжены бронзовыми втулками 5 и 22, а под концом передней оси на нижнем ушке цапфы установлен упорный шариковый подшипник 4. Этот подшипник и воспринимает на себя вес, передающийся через балку переднего моста на колесо; таким образом, шкворни у троллейбуса МТБ-82Д являются разгруженными.
             При наличии упорных шариковых подшипников трение при вращении 1 поворотной цапфы значительно уменьшается. Такая конструкция облегчает управление троллейбусом и разгружает шкворень от вертикальных усилий.
             Вторая бронзовая втулка 21, установленная на верхнем конце шкворня 3, необходима по технологическим соображениям для обработки отверстий ( в ушках цапфы за один проход. Этим достигается точное совпадение осей, верхнего и нижнего отверстий, исключающее возможность заедания шкворня во втулках и проворачивания последних из-за перекосов.
             Ступица переднего колеса имеет устройство, аналогичное ступице заднего колеса. Ввиду того, что передний мост воспринимает приблизительно вдвое меньшую нагрузку, чем задний, подшипники здесь поставлены меньших размеров. Тормозные колодки и барабаны также имеют меньшие размеры, чем на задних колесах.
             Ступица снабжена двумя роликовыми коническими подшипниками 14 и 18 разных размеров. К стальному корпусу 10 ступицы специальными шпильками 15 крепятся передний тормозной барабан 17 и диск 16 колеса. Внутренний подшипник ступицы с одной стороны упирается в буртик 19 оси цапфы, а с другой — удерживается буртиком 8 ступицы. Наружный подшипник также с одной стороны упирается в буртик 9 ступицы, а с другой — удерживается гайкой 11. Гайка навертывается на конец оси цапфы, имеющей резьбу, и снабжена стопорным приспособлением 12, предохраняющим ее от отвертывания. Гайка с приспособлением закрывается колпаком 13, защищающим подшипники от попадания грязи. В ступице имеется кожаный сальник 7, предупреждающий вытекание смазки.
             Тормозные барабаны так же, как и в задних колесах, можно снимать и устанавливать без разборки ступиц.
замена переднего ступичного подшипника в автосервисе — цена замена подшипника переней ступицы в сервисе Пулам от 500 рублей.
В целом ступица не является «капризным» узлом. Однако повредить её, как в процессе эксплуатации автомобиля, так и при небрежном ремонте можно довольно-таки легко.
Простейший пример: затяжка колёсных болтов. Если при откручивании, закручивании прилагать к ним большую силу, не заботясь при этом о правильной посадке болтов в отверстии, можно легко сорвать резьбу! Такая неисправность очевидна, однако её ценой может стать замена ступицы, что весьма трудоёмко.
Ещё одним неприятным отказом ступицы ведущих колёс является износ внутренних шлицов. Как правило, он прогрессирует при агрессивной езде с резкими троганьем с места и ускорениями автомобиля.
Едва ли не главная деталь ступицы – подшипник – при эксплуатации автомобиля испытывает экстремальные нагрузки. В случае естественного механического износа или попадания грязи, подшипник начинает гудеть (особенно сильно при повороте руля) – это явный признак необходимости замены подшипника ступицы. Цена вопроса – безопасность движения, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать.
Ещё один признак износа подшипников – повышенная вибрация. От задних или передних колёс на кузов передаётся характерный «зуд», который со временем переходит в ощутимые удары. В этом случае требуется срочная замена ступичного подшипника, иначе придётся либо в скором времени менять ступицу целиком, либо устранять ещё более масштабные неисправности остальных узлов подвески.
Поводом к замене ступичного подшипника на переднем колесе или на заднем колесе может стать сильный удар в подвеске (к примеру, от попадания колеса в яму на высокой скорости). После таких случаев водителю стоит внимательно прислушиваться к работе механики: появление посторонних шумов может стать сигналом к замене переднего ступичного подшипника. Цена работы будет гораздо ниже, чем стоимость ремонта всей подвески или угроза безопасности движению!
Замена ступичного подшипника и подшипника полуоси
09.02.2017, Просмотров: 2357
Когда на большой скорости движения автомобиля слышится гул, доносящийся от передних или задних колёс, это означает, что ступичные подшипники или подшипники полуосей износились и требуют замены, однако сперва, нужно убедиться в том, что дело именно в подшипниках и уже потом устранять эту неисправность.
Для проверки ступичных подшипников, я прошу помощника зачастую в лице хозяина автомобиля нажать педаль тормоза, а сам в это время заранее подняв автомобиль на домкрате, берусь за верх и низ колеса и шатаю его. Еле чувствительный люфт допускается, однако, если люфт уже приличный, то подшипники уже на подходе. Педаль тормоза в этом случае нужно нажимать, чтобы исключить люфт тормозного диска между колодками, потому как его можно спутать с люфтом ступицы. А если резко крутнув колесо слышен гул, значит, подшипники уже пора менять.
Сняв колесо, откручиваем суппорт. Болты крепления суппорта законтрены загнутыми ушами пластины. Затем при помощи отвёртки и молотка, снимаем колпачок, защищающий ступичную гайку, откручиваем гайку. Стоит отметить, что на переднем правом колесе, ступичная гайка с левосторонней резьбой, поэтому откручивается она по часовой стрелке. Теперь можно снимать ступицу вместе с тормозным диском. В этот момент может сразу может выпасть маленький подшипник вместе с шайбой. Кто-то для удобства отделяет ступицу от диска, как по мне, то это лишняя трата времени. Вынимаем сальник и второй подшипник. Теперь с помощью отвёртки, зубила или трубы выбиваем два кольца, которые служат наружной обоймой для подшипников. Главное во время работы не повредить стенки ступицы. Вычистив всё насухо от прошлой смазки, протерев тряпкой или лучше всего бензином, соляркой или керосином, с помощью старых колец или трубы, забиваем новые. Стенки большого кольца лучше немного сточить на верстаке, потому как оно может запрессоваться вместе со старым. Теперь набиваем в подшипники и ступицу Литол, запрессовываем сальник, собираем всё в обратном порядке и устанавливаем на автомобиль, предварительно очистив вал от старой смазки, с нанесением новой. Со смазкой тоже не нужно перестараться, тогда колпачок не наденется или выскочит где-нибудь по дороге.
Зазор между ступичными подшипниками должен быть правильно отрегулирован затягиванием гайки. Если зазор будет большой, то из-за сильного люфта подшипники быстрее выйдут из строя, а если сильно маленьким — подшипники будут греться и быстро сгорят. В идеале с заменой подшипников нужно покупать и новую гайку. Сначала чувствительно её затягиваем, проворачивая при этом колесо туда и обратно, чтобы подшипники хорошо сели на свои места. Производите затягивание ступичной гайки до тех пор, пока колесо не начнёт клинить когда вы его прокручиваете. Теперь постепенно отпускаем гайку и при этом также вращаем колесо, пока оно не начнёт вращаться свободно.
На оси ступицы есть специальная насечка, на которой гайка контрится, наставив край зубила или отвёртки и ударив молотком. В колпачок набивается смазка, и он устанавливается на место. По окончанию первой поездки после замены ступичных подшипников, я советую на всякий случай потрогать рукой колпачок. Если он горячий, значит подшипники перетянули, в таком случае ещё немного отпустите гайку и законтрите её.
Сильный износ подшипников полуоси чревато тем, что полуось может выскочить из заднего моста во время движения. Главное определить подшипник гудит или редуктор заднего моста. Проверяется так же, как и ступичный подшипник — шатанием колеса. Если люфт есть — подшипник нуждается в замене. Сначала снимается тормозной барабан. Чтобы его снять, под машиной отпускается гайка на уравнителе с центральным тросом ручника. Если барабан всё равно не идёт, можно с обратной стороны через деревянный брусок простучать молотком.
Не нужно снимать тормозные колодки, как некоторые советуют. Всё делается на месте и ничего снимать не обязательно. С помощью удлинителя и накидной головки откручиваем полуось от моста через отверстия во фланце и вынимаем полуось.
Очень часто извлечь полуось оказывается сложной задачей. Может помочь способ, когда к фланцу не до конца прикручивается колесо обратной стороной, чтобы колесо могло ходить по болтам, и резкими движениями на себя полуось выдёргивается. Если же и этот способ не помогает, то остаётся использовать выколотку или как её ещё называют обратный молоток. Такое приспособление можно сделать и в домашних условиях.
Когда полуось наконец вынута, проверьте состояние шлицов на конце вала полуоси. При сильном износе, полуось меняется в сборе. Если всё в порядке, то болгаркой или верстаком стачивается край запорного кольца и через то место разрубывается зубилом. Советую на рабочую поверхность полуоси, где бегает сальник намотать изоленты, чтобы случайно не попасть туда болгаркой или верстаком. Старый подшипник удаляется и на его место аккуратно с помощью молотка и наставки напрессовывается новый. Перед этим обязательно проверьте подшипник на наличие смазки, при её избытке добавьте туда Литол. Теперь самая ответственная часть. Заранее приготовьте трубу по длине полуоси, чтобы прижать запорное кольцо и держите её наготове. Новое кольцо нагревается горелкой до ярко-вишнёвого цвета, затем устанавливается на подшипник и быстро прижимается трубой, пока не остынет и не схватится. Если кольцо не догрели и оно зашло не до конца, ни в коем случае нельзя его забивать к подшипнику, этим вы повредите вал полуоси. Из-за неудачи, кольцо опять разрубывается и всё повторяется сначала.
Когда всё готово, вынимаем старый сальник, протираем всё насухо и запрессовываем новый, наставив головку или трубу.
Внутреннюю поверхность сальника, смажьте трансмиссионным или моторным маслом, чтобы первое время не было трения на сухую. Теперь всё собирается в порядке обратном снятию.
Как снять и установить узел подшипника ступицы грузовика
Посмотрите, как специалисты Timken снимают и устанавливают узел подшипника ступицы грузовика на переднее колесо GM 4 × 4 с установленными снаружи роторами. Эксперты покажут вам, как снять узел ступицы, а затем покажут, как установить узел ступицы. ПРИМЕЧАНИЕ. В приложении, используемом в этом обучающем видео, используется самоблокирующаяся осевая гайка, для которой не требуется шплинт.
Расшифровка:
Timken продолжает лидировать в революции ступичных подшипников, предоставляя узлы бескомпромиссного качества, надежности и согласованности.Надлежащие процедуры снятия и установки ступичного подшипника могут повысить производительность и срок службы подшипников ступицы, осей, колес, тормозов и других компонентов. Повышение эффективности подшипников остается целью всей компании Timken. В этом видео представлены общие рекомендации по снятию и установке узлов ступичных подшипников на легковых грузовиках и внедорожниках. Это видео не заменяет конкретные рекомендации производителя вашего автомобиля. В зависимости от области применения, типа узла подшипника ступицы и его расположения процессы могут различаться.Перед снятием или установкой компонентов ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля. Правильное обслуживание и методы обращения имеют решающее значение. Несоблюдение всех инструкций по установке может привести к отказу оборудования, создавая риск серьезных телесных повреждений.
Перед снятием узла подшипника ступицы и установкой нового узла подшипника ступицы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты. Если возможно, снимите колпак колеса, чтобы получить доступ к зажимным гайкам. Снимите крепежные гайки и снимите колесо и шину в сборе.Затем снимите суппорт с монтажного кронштейна суппорта. Чтобы предотвратить повреждение тормозной магистрали из-за веса суппорта, убедитесь, что суппорт должным образом поддерживается с помощью S-образного крюка или куска проволоки. Снимите монтажный кронштейн суппорта, а затем снимите тормозной ротор. Снимите пылезащитную крышку, если применимо, чтобы получить доступ к гайке оси. Затем, используя головку для гайки оси, снимите гайку оси. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя транспортного средства относительно замены гаек. Если автомобиль оборудован проводом датчика АБС, обратите внимание на его ориентацию относительно узла подшипника ступицы.Отсоедините провод датчика от зажимов, которые используются для его правильного позиционирования, расположенных в колесной арке и в области рамы.
Также отсоедините провод датчика от точки сопряжения разъема. Снимите болты, которыми подшипник крепится к поворотному кулаку. Перед снятием узла подшипника ступицы с поворотного кулака и полуоси может потребоваться отсоединить узел подшипника ступицы от полуоси. В некоторых случаях может потребоваться съемник. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить поворотный кулак или полуось.Обратите внимание на положение опорной пластины и других компонентов, чтобы их можно было повторно установить таким же образом. Снимите узел подшипника ступицы. Очистите поворотный кулак от мусора или заусенцев. Осторожно используйте мелкий напильник, проволочную щетку, наждачную бумагу или шлифовальный камень, чтобы удалить любой мусор, зазубрины или заусенцы. Осмотрите поверхности, на которые опирается подшипник ступицы, а также шлицевые зубья на предмет износа и заусенцев.
Теперь вы готовы к установке нового узла подшипника ступицы.Правильно расположите окружающий компонент, такой как опорная пластина, по отношению к узлу подшипника ступицы. Перед установкой на поворотный кулак убедитесь, что компоненты правильно ориентированы. Тщательно проверьте положение шлицев на полуоси при установке узла подшипника ступицы. Правильное расположение этих двух компонентов имеет решающее значение, чтобы не повредить шлицы. Примечание. Никогда не прикладывайте к валу узел подшипника ступицы с силой и не ударяйте молотком. Установите болты, которыми подшипник крепится к поворотному кулаку, и затяните их в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства с помощью динамометрического ключа.Примечание. Поскольку требуется надлежащий крутящий момент, использование ударного ключа не рекомендуется.
Если возможно, убедитесь, что кабель датчика ABS правильно подсоединен к автомобилю. Вставьте провод датчика в зажимы в колесной арке и в области рамы. Затем подключите провод датчика к точке сопряжения. Заменить тормозной ротор и монтажный кронштейн суппорта. На всех компонентах не должно быть мусора и заусенцев. Нанесите фиксирующий состав на болты монтажного кронштейна суппорта в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.Установите болты монтажного кронштейна суппорта и затяните их в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства. Установите суппорт на монтажный кронштейн суппорта, соблюдая осторожность, чтобы не повредить резиновые сапоги. Нанесите рекомендованную производителем смазку на пальцы суппорта. Установите штифты и затяните их в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства. Перед установкой гайки оси затяните тормоз, чтобы предотвратить проворачивание оси или повреждение трансмиссии и ее компонентов. Этого можно добиться, используя либо депрессор педали тормоза, либо помощник, нажимающий на педаль тормоза.
Установите гайку оси. Следуйте инструкциям производителя транспортного средства для правильной затяжки гайки оси. Установите пылезащитный чехол. Заменить колесо и шину в сборе. Установите крепежные гайки. Следуйте инструкциям производителя транспортного средства относительно последовательности затяжки зажимных гаек, характеристик крутящего момента и, если применимо, требований к повторному затяжке. Многие производители предлагают использовать звездообразный узор, чтобы обеспечить равное распределение между наконечниками гаек.
Для получения дополнительной информации о подшипниках, уплотнениях и подшипниковых узлах Timken обратитесь к торговому представителю Timken или посетите наши веб-сайты по адресу www.timken.com и www.timkeninfo.com.
Удаление полностью застрявшей ступицы переднего колеса, как [pics] – The Hull Truth
02.04.2017, 16:36
Старший член
Автор темы
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Северо-западное побережье Тихого океана ~!
Сообщений: 2,437
Снятие полностью заклинившей ступицы переднего колеса, как [фото]
Мой папа Юкон 2001 года выпуска с тормозами HD, ступица передняя со стороны водителя заменена.
У меня кувалда на 5 фунтов, выбивал из нее дерьмо, не трогается. Проблема, я думаю, в том, что ступичный подшипник настолько ослаблен, что поглощает удары молотка. Да, я снял осевую гайку и отодвинул шлицевую ось как можно дальше. Не пробовал скользящий молоток, но не думаю, что это сработает.
Я совершенно уверен, что они не вдавливаются в ступицы, в новых они просто отваливаются, когда вы их откручиваете. Но, конечно, со временем ржавчина и коррозия как бы сплавили все воедино.
Совет? Кислородно-ацетиленовый для нагрева фланца?
Последний раз редактировалось makonnen; 02.04.2017 в 20:25. 02.04.2017, 16:59 Старший член
Дата регистрации: Dec 2007
Расположение:
Сообщений: 11,700
Возьмите напрокат съемник оси с перфоратором.
02.04.2017, 17:01 Клуб Адмиралов
Дата регистрации: авг.2014 г.
Расположение: Санкт-Петербург, Флорида
Сообщений: 3,368
Нравится: 0
Осевой вал застрял внутри ступицы, шлицы заедают, возможно, придется нагреть внутреннюю часть ступицы в том месте, где ось скользит внутрь, чтобы разобрать ее.
02.04.2017, 17:05 Старший член
Дата регистрации: Dec 2007
Расположение:
Сообщений: 11,700
Проникающее масло и скользящий молоток
02.04.2017, 17:06 Клуб Адмиралов
Дата регистрации: авг.2014 г.
Расположение: г.Пит, Флорида
Сообщений: 3,368
Нравится: 0
Тепло – твой друг с заклинившими / ржавыми деталями 02.04.2017, 17:46
Старший член
Дата регистрации: авг. 2010 г.
Сообщений: 317
Нравится: 0
Проденьте долото между шпинделем и ступицей и продолжайте обрабатывать его молотком.Ацетон и ATF 50/50 – лучшее проникающее масло.
02.04.2017, 17:53 Клуб Адмиралов
Регистрация: Jan 2015
Расположение: Центральный Джерси
Сообщений: 267
Цитата:
Сообщение от jbooker9
Зубило между шпинделем и ступицей и продолжайте обрабатывать его молотком.Ацетон и ATF 50/50 – лучшее проникающее масло.
Этот.
убедитесь, что вы не заедаете дерьмо из нового.
02.04.2017, 18:02 Клуб Адмиралов
Дата регистрации: авг.2013 г.
Расположение: Fairhaven, MA
Сообщений: 10,044
Цитата:
Сообщение от ho1ywars Этот.
убедитесь, что вы не заедаете дерьмо из нового.
x2 Вы оставили гайку оси на месте и резко ударили по ней, чтобы отсоединить ось оси от шлицев ступицы? Последний, который я заменил, мне пришлось работать по всей окружности с большим зубилом, чтобы заставить его двигаться. 04-02-2017, 8:34 вечера
Старший член
Автор темы
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Северо-западное побережье Тихого океана ~!
Сообщений: 2,437
Спасибо, ребята, вы молодцы, я последовал ВСЕМ советам (включая ацетон + ATF) и, в конце концов, получил их, но это было грязно.
На фотографиях ниже я закончил тем, что снял шпильку колеса и установил толкающий механизм, чтобы оказывать давление на противоположный конец фланца, в то время как я молотил и точил другой конец. Затем внутренний ступичный подшипник начал поддаваться.
Закончилось тем, что по неосторожности полностью вытащил внутренний подшипник из фланца колеса, когда я со скольжением выбил из него все дерьмо. Фланец колеса с внешним коническим подшипником вышел полностью, что дало мне легкий доступ ко всем краям оставшейся ступицы.Обработал края зубилом, воспользуйся кислородно-ацетиленовой горелкой, проникающей жидкостью.
Посмотрите на ржавчину на ступице, где она входит в поворотный кулак. Я делал это раньше, но обычно несколько хороших ударов по фланцу раскалывают его. Этот боролся со мной всю дорогу.
Спасибо, ребята!
04.04.2017, 06:10
Старший член
Регистрация: Jan 2013
Сообщений: 5,033
Вау, убери ржавую смазку оттуда
04-04-2017, 07:23
Старший член
Регистрация: Feb 2017
Сообщений: 3,044
Боже !! Хотел бы я увидеть этот пост раньше! Я только что сориентировался на моем Сильверадо 2001 года с 180K.
ЭТО ПРОСТО. Достаточно взять болт и гайку класса 8 с мелкой резьбой, поместить их между фланцем ротора и поворотным кулаком и «ослабить» болт. Вам не нужно НИЧЕГО забивать или поддевать.
Я выложу несколько фотографий, если смогу снять их со своего телефона.
Обновление: вот фотографии для всех, кому это нужно. Серебряный болт не мелкая резьба, но тоже работает. Просто нужно немного усилить крутящий момент на гаечных ключах. Я также использовал гнездо в качестве проставки, когда болт был слишком коротким.
Это очень просто и работает со многими вещами, такими как замерзшие роторы.
Прикрепленные изображения
Последний раз редактировалось km1125; 04.04.2017 в 10:45. 06.04.2017, 21:18
Старший член
Автор темы
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Северо-западное побережье Тихого океана ~!
Сообщений: 2,437
Цитата:
Сообщение от km1125 Боже !! Хотел бы я увидеть этот пост раньше! Я только что сориентировался на моем Сильверадо 2001 года с 180K.
ЭТО ПРОСТО. Достаточно взять болт и гайку класса 8 с мелкой резьбой, поместить их между фланцем ротора и поворотным кулаком и «ослабить» болт. Вам не нужно НИЧЕГО забивать или поддевать.
Я выложу несколько фотографий, если смогу снять их со своего телефона.
Обновление: вот фотографии для всех, кому это нужно. Серебряный болт не мелкая резьба, но тоже работает. Просто нужно немного усилить крутящий момент на гаечных ключах. Я также использовал гнездо в качестве проставки, когда болт был слишком коротким.
Это очень просто и работает со многими вещами, такими как замерзшие роторы
LOL Я сделал это другим методом. Я вытащил шпильку колеса и вкрутил в нее гайку и болт, прижал ступицу к кулаку. Он вытащил внутреннее кольцо подшипника прямо из ступицы, и у меня осталась та же проблема: ступица застряла в кулаке. Но с вращающейся частью ступицы было легче получить доступ к оставшейся ступице.
Даже когда я наконец вырвал объятие из сустава, я полагал, что утону его в проникающей жидкости, и я дома свободен, но нет, этот мф боролся со мной всю дорогу.Мои руки болели от ударов молотком.
Отличные фото, спасибо за публикацию. Я уверен, что это кому-то поможет.
06.04.2017, 21:33 Старший член
Дата регистрации: Dec 2007
Расположение:
Сообщений: 11,700
Скользящие молотки великолепны.
Блин. это много ржавой хрени. Должен быть весь этот снег / соль? На моем южном грузовике ничего даже близко не было, и мои ступицы не было проблемой для замены. ~ 45 минут / сторона.
06.04.2017, 21:56
Старший член
Автор темы
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Северо-западное побережье Тихого океана ~!
Сообщений: 2,437
Цитата:
Сообщение от Back-in-Black Скользящие молотки великолепны.
Блин. это много ржавой хрени. Должен быть весь этот снег / соль? На моем южном грузовике ничего даже близко не было, и мои ступицы не было проблемой для замены. ~ 45 минут / сторона.
Да, я живу в Ванкувере, Британская Колумбия (ну, Бернаби, на самом деле, никто не знает, где это, черт возьми), и каждую зиму они солят дерьмо с дорог. Не похоже, но это ржавый грузовик. Все наши легковые и грузовые автомобили здесь ржавые.
Говорю вам, что присоска была схвачена, я со скольжением выбил из нее дерьмо, пока руки не заболели от вибрации, использовал болт с резьбой и большую гайку, чтобы выдавить фланец, что просто выскользнуло внутреннее кольцо из ступицы и весь хаб вышел LOL
Вернуться в подфорум
Грузовики и трейлеры
Просмотреть следующий Непрочитанный
Что искать на дизельном F350 2011 года?

Правила публикации
Вы, , не можете создавать новые темы
Вы, , не можете публиковать ответы
Вы, , не можете публиковать вложения
Вы, , не можете редактировать свои сообщения
HTML код: Off

Trouble Shooter | Chevy Malibu | ШРУС
Когда дело доходит до толчка
Я заменяю подшипники передней ступицы на Chevy Malibu 2005 года выпуска, и один из полуосей застрял в ступице.Я ударил по торцу ШРУСа латунным молотком, нагрел его горелкой и снова ударил. Я пропитал шлицы проникающим маслом, затем еще немного ударил по стыку. Я потратил несколько часов на нагрев, охлаждение, распыление и нанесение ударов. Я попытался установить съемник с тремя лапами, чтобы захватить ступицу и надавить на резьбовой конец ШРУС. Поверхность ступицы начала изгибаться, но ось по-прежнему не двигалась. Плунжер съемника не задел резьбовой конец ШРУСа, и ступица все еще вращается в подшипнике.Что мне не хватает?
Роберт Энгл
Джолиет, Иллинойс
Похоже, кому-то нужно сесть и отдохнуть, Роберт. Пора подумать о вариантах, прежде чем тратить больше времени на то, что обернулось проигрышным предложением. Во-первых, вы говорили со своим клиентом и объяснили ситуацию, в которой вы (и он) находитесь? Вы уже потратили на эту работу больше времени, чем вы можете с этической точки зрения выставить ему счет, так что пора придумать, как вы собираетесь ее выполнять.
На этом этапе нет смысла тратить больше времени на попытки отделить ось от ступицы. Вы уже планировали заменить подшипники ступицы, и очень велика вероятность, что ваша попытка снять ее также повредила ведущий мост. Вам необходимо получить у поставщика запчастей цены на ось, подшипник ступицы и, скорее всего, шпиндель. Будет очень сложно, если вообще возможно, снять подшипник ступицы со шпинделя, когда ШРУС все еще застрял внутри подшипника ступицы.Определите, сколько труда вам потребуется, чтобы удалить все поврежденные детали и собрать автомобиль с новыми деталями, а затем сообщите клиенту общую стоимость ремонта.
Вам, вероятно, не нужно, чтобы я вам это рассказывал, но было бы неплохо сделать это, как только стало очевидно, что ось и подшипник ступицы не собираются разваливаться. Для этого уже слишком поздно, поэтому давайте вернемся назад и рассмотрим, какие у вас были другие варианты, когда вы впервые приступили к этой работе.
Посадка между внутренними шлицами подшипника ступицы и внешними шлицами поворотной оси ШРУСа конструктивно близка. Приводной крутящий момент от оси передается через шлицы на подшипник ступицы. Любой люфт или люфт означает потерю хода, потерю крутящего момента и, возможно, нежелательный шум и износ. Производственные допуски означают, что посадка может несколько отличаться от автомобиля к автомобилю. Вы найдете некоторые, которые отделятся вручную, а для других потребуется дополнительное убеждение.Но если от молотка и медного выколотки требуется больше, чем несколько ударов, это признак проблемы.
Проблема заключается в попадании влаги, которая вызывает ржавчину металлических деталей. Ржавчина заполняет то небольшое пространство между деталями, которое было изначально, соединяя их вместе почти твердой массой. Если связь не стала очень прочной, возможно, удастся разделить части с помощью правильно направленной силы. Слишком большое усилие может разделить их, но при этом повредить их.
Давайте поговорим о тепле. Тепло от горелки, электрической индукции или другого источника часто является лучшим методом, когда необходимо оторвать «замороженный» крепежный элемент или другую деталь. Нагревание металлической части вызывает ее расширение, увеличивая зазор между частями и позволяя им разделиться. Этот метод хорошо работает, если вы пытаетесь ослабить замерзшую гайку, например, потому что нагревание только гайки вызывает ее расширение и ослабление ржавчины на болте.
Но в вашей ситуации он менее эффективен, потому что трудно направить тепло туда, где оно больше всего необходимо.Нагрев подшипника ступицы может привести к его произвольному расширению, но вы, вероятно, в конечном итоге одновременно нагреете цапфу вала ШРУСа. Обе части будут расширяться примерно с одинаковой скоростью, поэтому изменение зазора между ними будет минимальным, а сцепление с ржавчиной сохранится. Добавьте к этому тот факт, что нагревать детали (например, подшипники ступицы), содержащие смазку, опасно. Если смазка внутри подшипника становится достаточно горячей, она может не только вытекать из подшипника. Он также может загореться и, возможно, взорваться, и кому это нужно?
Вы упомянули, что несколько раз наносили проникающее масло.Проникающее масло названо так из-за его полумагической способности «проникать» в сильно проржавевшие или корродированные участки и освобождать их. Я не могу поручиться за правдивость этих заявлений о продукте, но я знаю, что если вы пытаетесь заставить любую жидкость течь в очень ограниченное пространство, это может быть чрезвычайно полезно, если у вас есть одна очень мощная естественная сила, воздействующая на Твоя сторона. Это та же естественная сила, которая удерживает ваш молот от уноса, когда вы не смотрите: гравитация.
Когда вы первоначально определили, что подшипник ступицы и цапфовая ось ШРУСа застряли вместе, другой вариант заключался в том, чтобы снять весь шпиндель, подшипник ступицы и ось ШРУС в сборе с транспортного средства вместе в виде одной большой детали.Это позволило бы вам нанести проникающее масло так, чтобы открытый конец оси поворотного шарнира был направлен вверх на . Нанесение проникающего масла на пораженную шлицевую область в этом положении позволит гравитации работать на вас, особенно если вы позволите деталям оставаться в этом положении в течение определенного периода времени. С или без преимущества заявленных магических свойств продукта проникающее масло будет естественным образом стекать вниз, проникая глубоко в замороженные шлицы и разрушая ржавчину, удерживающую детали вместе.
Если части по-прежнему не отделяются после хорошего замачивания, есть один последний метод, который вы, возможно, испытали, прежде чем выбрать замену всех поврежденных частей. Размещение узла шпинделя в прессе в положении, которое должным образом поддерживает обработанные сопрягаемые поверхности подшипника ступицы, может позволить вам освободить застрявшую ось CV. В отличие от тяжелой кувалды, пресс может прикладывать большую силу очень контролируемым образом. Но, как говорится, с большой силой приходит большая ответственность.Если части не отделяются после приложения небольшого усилия пресса, пора признать поражение и заменить их. Не продолжайте накачивать ручку гидравлического насоса пресса, потому что приложение большего усилия, вероятно, согнет или иным образом исказит что-то важное, прежде чем ржавчина окончательно сломает ее хват.
зубчатых шлицев на ступицах и оси …. решения? [Архив]
Просмотр полной версии: шлицевые шлицы на ступицах и оси …. решения?

maxamillion
09-04-2006, 22:09
Мои стандартные ступицы никогда не остаются тугими на моей стандартной оси.Я затягиваю их как можно сильнее, а затем сжимаю еще сильнее. Я даже нанес смазку между шлицами и наношу локацию на гайку ступицы.
Они всегда выходят из-под контроля, и это PITA. Одно из моих колес сегодня отвалилось … выскочил шплинт, и я потерял гайку ступицы на трассе. Я почти уверен, что шлицы подходят как для ступиц, так и для шлицев оси.
Мне нравится идея установки штифтового привода durablue X-33, но это большие деньги для райдера … плюс это durablue.
Я мог бы также купить новую ось (g-force или lsr) и, возможно, купить втулки Durablue в комплекте. Я думаю, что RPM также производит некоторые задние ступицы, но я уверен, что они имеют заоблачную цену.
Я отложил немного денег, но я бы предпочел не вкладывать целое состояние в заднюю часть, потому что скоро колледж. Как вы думаете, что мне делать?
bradley300
09-05-2006, 09:16 AM
На самом деле это не большая проблема, с которой все сталкиваются, возможно, у вас только что был квадроцикл, который был немного не в себе.Я говорю: купите другую стоковую ось и ступицы и попробуйте еще раз.
maxamillion
09-05-2006, 16:24
Я думаю, что остановлюсь на оси g-force (всего 200 долларов), прежде чем вернусь на склад (165 долларов). Я знаю, что их нельзя сломать, но у них хорошая гарантия, и я не участвую в гонках. Я не понимал, что OEM-концентраторы стоили всего 60 долларов за пару через сервисную службу Honda, поэтому я, возможно, куплю новые стандартные концентраторы, как вы сказали.
Просто интересно, почему хабы 99-01 по 90 долларов за штуку, а хабы 02-04 по 30 долларов за штуку. У меня 02, но мне было просто любопытно.
Спасибо-Макс
Первоначально отправил maxamillion
Я думаю, что выберу ось G-Force (всего 200 долларов), прежде чем вернусь к стоковой модели (165 долларов). Я знаю, что их нельзя сломать, но у них хорошая гарантия, и я не участвую в гонках. Я не понимал, что OEM-концентраторы стоили всего 60 долларов за пару через сервисную службу Honda, поэтому я, возможно, куплю новые стандартные концентраторы, как вы сказали.
Просто интересно, почему хабы 99-01 по 90 долларов за штуку, а хабы 02-04 по 30 долларов за штуку. У меня 02, но мне было просто любопытно.
Спасибо-Макс
Я думаю, это связано с тем, где они производятся…..
bradley300
09-06-2006, 07:05
Это возможно, детали 300ex в два раза дороже, чем детали 400ex, и все потому, что они производятся
, если вы собираетесь в колледже скоро ты, наверное, не будешь много кататься, верно?
используйте сэкономленные деньги, чтобы купить новый комплект звездочек и цепь, проверить задние подшипники, тормоза и прочее, убедиться, что все прослужит, и приварите все эти чертовы вещи, а затем, к следующему лету, когда у вас будут деньги, отшлифуйте их и купите новые.Я ездил на 200sx с приваренными ступицами в течение 2 лет, я отшлифовал одну сторону, чтобы заменить звездочку и подшипники, затем приварил ее снова .. После этого у меня никогда не было проблем с этим.
jesshamner
09-06-2006, 14:24
Да, я собирался упомянуть о сварке, но только если у вас действительно ограниченный бюджет. Если вы все же сварите их, убедитесь, что они сделаны правильно. Нет ничего лучше, чем сломать сварной шов на следе. …. случилось с моим другом.
LakeMonster
06.09.2006, 18:35
Первоначально отправил jesshamner
Да, я собирался упомянуть о сварке, но только если у вас действительно ограниченный бюджет.Если вы все же сварите их, убедитесь, что они сделаны правильно. Нет ничего лучше, чем сломать сварной шов на следе. …. случилось с моим другом. Я бы сделал то же самое, если он сломается, вы ничего не потеряете, потому что вы можете просто получить новую ось, как изначально планировалось
maxamillion
09-07-2006, 14:47
Я никогда не думал о том, чтобы приваривать их. … Неплохая идея, но хотелось бы сделать это правильно с первого раза. Плюс еще один день катания был бы испорчен, если бы сломались сварные швы.
Я разобрал все это сейчас, подшипники можно было заменить, потому что они начинают издавать небольшой шум и не такие гладкие.Я вынул их и обнаружил ТРЕЩИНУ, видимую внутри и снаружи на одной стороне держателя, где находится подшипник. : eek:
Итак, вот мой план …
новых OEM хаба —- 60 $
новая ось G-Force — 200
Двойной носитель Burgard — 150
В следующем году я иду в колледж в MMI в Фениксе и, вероятно, возьму свой квадроцикл, поэтому я хочу, чтобы он был надежным и готовым к поездке, прежде чем я уйду, не тратя лодку.
Aceman
09-07-2006, 20:37
Я бы заменил только каретку и подшипники.Я снова затягивал осевую гайку с помощью locktite, затем прихватывал ступицы сверху и снизу. Или, может быть, три стороны на 120 градусов друг от друга. Даже если это не сработает, а я думаю, что это так, вы все равно планировали купить новые ступицы и ось, чтобы вам нечего было терять. За исключением небольшой сварки и некоторого времени. Честно говоря, я не вижу нескольких хороших прихваточных швов, плюс затянутая гайка ступицы, которая разваливается на вас на тропе. Выньте старую кофемолку в следующий раз, когда будете менять подшипники, и все готово.
maxamillion
08.09.2006, 10:30
Хорошо, вы меня убедили.Я собираюсь просто купить двухрядный носитель, а затем приварить ступицы. Я дам вам знать, как это будет происходить.
tltcracing
08.09.2006, 15:27
сварить? Зачем? просто проверяйте это каждый раз, когда едете. возьмите несколько приличных шплинтов и просто проверьте это. Мне приходится проверять свою каждый раз, когда я еду кататься вместе с колесными гайками. они никогда не кажутся крепкими. сварка мне кажется излишней.
maxamillion
08.09.2006, 15:48
Вы не понимаете.Я проверяю их каждый раз перед поездкой (после того, как они соскочили в первый раз), и они расшатываются примерно через 10 минут. Шлицы тоже смазываю. Шлицы изношены до такой степени, что мне нужно либо их приварить, либо купить ось и ступицы.
1fst400
09-11-2006, 10:12
Я бы поставил гайки оси на удар. затем закрепите гайку, крепящую ее к оси. Но посередине, чтобы вы все еще могли воздействовать на него, чтобы оторвать гайку.
Тогда я бы протянул бортик вокруг оси до ступицы.Единственная проблема, которую я вижу, это литые хабы. Cast делает забавные вещи, когда вы его так нагреваете, Маби, вам лучше просто сварить его короткими рывками. так что вы не будете сильно нагревать ступицу.
Aceman
09-11-2006, 17:44
Первоначально отправил 1fst400
Затем я протягивал бусинку вокруг оси до ступицы.
Зачем ему это нужно?
Ему пришлось бы буквально поджечь ось пополам, если бы он когда-нибудь захотел ее снять. Ему просто необходимо, чтобы ступица оставалась на месте, ее не нужно было приваривать.Я уверен, что прихваточного шва будет достаточно.
Работает на vBulletin® Версия 4.2.1 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.
Кассеты и Freehubs Shimano
Кассеты и Freehub Shimano
Кассеты и втулки Shimano Freehub
Freewheels и Freehubs ®
Традиционные задние ступицы поставлялись со стандартизованным набором резьбы, к которой можно было прикрутить стандартный узел обгонной муфты / звездочки. Это позволяло устанавливать муфты свободного хода любой марки на ступицы любой марки.Если вы износили свои звездочки или хотели изменить передаточное число, вы можете открутить группу и установить новую. (См. Также мою статью о Freewheels.)
Примерно с 1980 года Shimano Freehub в значительной степени заменил обычную заднюю втулку с резьбой. Прискорбно терять прежнюю взаимозаменяемость, но эти концентраторы работают настолько хорошо, что стали представлять новый «стандарт».
Если вы не уверены, есть ли у вашего велосипеда кассетная втулка Freehub или обгонная муфта с резьбой, у меня есть отдельная иллюстрированная статья, в которой объясняется, как их отличить.
Традиционный
Обгонная муфта с резьбой Традиционная ступица
с резьбой Кассета Freehub Кассетный кластер
Преимущества Freehubs
Из-за расположения подшипников в большинстве втулок Shimano Freehub ось поддерживается ближе к концам. В результате изогнутые оси редко вызывают проблемы с этими ступицами. Не все бренды Freehub обладают этой функцией, которая защищена патентом Shimano.Некоторые новые Freehub имеют правый подшипник дальше внутрь, но в них используются оси увеличенного размера.
Freehub включает в себя храповой механизм в корпусе втулки (хотя храповой механизм все еще является заменяемым). Когда вы изнашиваете звездочки на Freehub, вы заменяете только звездочки, а не храповой механизм (который обычно служит намного дольше, чем звездочки).
Снятие обгонной муфты является сложной задачей, поскольку при нажатии педалей она затягивается на резьбу ступицы. С другой стороны, у Freehub после снятия звездочек правый фланец ступицы становится доступным для замены сломанной спицы.Храповой механизм снимать не нужно.
Звездочки обычно продаются в комплекте, называемом «кассетой». Звездочки во многих кассетах удерживаются вместе тремя маленькими болтами или заклепками для облегчения установки. Эти болты или заклепки ни в коем случае не нужны, они просто упрощают сохранение звездочек и проставок в правильном порядке и положении, когда они снимаются с корпуса храповика. Также доступны отдельные звездочки.
В некоторых высококачественных кассетах используется «крестовина», промежуточная металлическая отливка, для удержания 2 или более самых больших звездочек.Это экономит вес, но звездочки, которые устанавливаются на крестовину, нельзя менять местами, кроме как как единое целое.
Снятие / установка кассеты
Современные кассеты типа Hyperglide (все, что производится с конца 1980-х годов) используют стопорное кольцо с резьбой для удержания звездочек на шлицах корпуса Freehub. Есть специальный шлицевой инструмент, который подходит к отверстию стопорного кольца. Некоторые инструменты для стопорных колец имеют длинную ручку, другие, например, на фото ниже, имеют шестигранный фитинг, похожий на гайку, которую можно либо повернуть с помощью большого гаечного ключа, либо зажать в тисках.Стопорное кольцо имеет нормальную правую резьбу: поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Чтобы снять стопорное кольцо, вам нужно повернуть его против часовой стрелки, но тогда кассета будет свободно вращаться, поэтому вам понадобится цепной хлыст, чтобы удерживать кассету.
Имеется специальный инструмент для снятия и повторной затяжки стопорного кольца на дороге с использованием рамы и цепи велосипеда для обеспечения рычага. Этот инструмент жизненно необходим велосипедисту.
После замены кассеты стопорное кольцо следует затянуть до плотного прилегания, но не затягивать с усилием горилл, особенно если его придется снимать в дороге.
Внутри стопорного кольца видны 12 шлицевых пазов. Инструмент для стопорного кольца и цепной хлыст на месте, готовый для откручивания стопорного кольца.
Uniglide ®
В самых старых кассетных звездочках Shimano использовалась конструкция с закручивающимися зубьями, называемая Uniglide. У них было 9 одинаковых шлицев (выступов), которые входили в соответствующие канавки на корпусе Freehub. Между каждой парой звездочек поместятся проставочные шайбы.5- и 6-ступенчатые использовали проставки 3,65 мм, 7-ступенчатые обычно 3,15 мм, 8-ступенчатые 3,0 мм.
Для звездочек с размером меньше 14 зубьев использовалась встроенная прокладка, но другие шлицевые звездочки были двусторонними, так что, если вы изнашиваете одну сторону, вы можете перевернуть их, а другая сторона будет как новая! Звездочки со встроенной проставкой были доступны в версиях с 5-6 скоростями или 7-8 скоростями (более узкими).
Самая маленькая звездочка на кассете Uniglide была не шлицевой, а с резьбой. Нити этой звездочки скрепили бы все остальное.В Dura-Ace Freehubs использовалась другая, меньшая резьба, которая работала только со звездочками Dura-Ace. (Раньше для Dura-Ace можно было приобрести винтик с 11-зубной резьбой, но его производство было прекращено.)
Для извлечения кассеты Uniglide используются два цепных хлыста: один для удержания кассеты, а другой для отвинчивания самой маленькой звездочки. Поверните самую маленькую звездочку против часовой стрелки цепным хлыстом, удерживая кластер от поворота назад другим цепным хлыстом.
Изящный трюк: в экстренной ситуации также можно снять самую маленькую звездочку Uniglide без каких-либо специальных инструментов.Об этом рассказывается в нашей статье о хитростях ремонта.
Кассеты Uniglide больше не доступны. Если у вас есть ступица, в которой используются только кассеты Uniglide, лучше всего обновить ступицу, пересадив на нее корпус Hyperglide.
В качестве альтернативы вы можете установить звездочки Hyperglide на корпус Uniglide, отшлифуя или отпилив один широкий шлиц. Вам по-прежнему понадобится звездочка Uniglide с резьбой для положения высшей передачи. Их запасы становятся скудными, хотя можно отшлифовать изношенную звездочку, чтобы она работала с новой цепью, или использовать гусеничную звездочку 3/32 дюйма – резьба такая же, хотя вам, возможно, придется отшлифовать фланец или установите звездочку назад и используйте проставку.
Uniglide ® Hyperglide ®

Ранние ступицы Hyperglide имели как внешнюю, так и внутреннюю резьбу, поэтому они могли работать с кассетами любого типа.
Hyperglide ®
В обычных системах переключения передач переключение осуществляется перемещением цепи в сторону до тех пор, пока она не перестанет зацепляться со звездочкой, на которой она установлена. Затем он отсоединяется и падает на следующую звездочку, которая находится ближе всего к ней.
В конце 80-х Shimano представила «Hyperglide», звездочку новой конструкции, которая позволяет цепи одновременно взаимодействовать с двумя соседними звездочками. Прежде чем отсоединиться от старой, она входит в зацепление с новой звездочкой. Это приводит к более плавному, тихому и быстрому переключению.
Это достигается за счет различной формы отдельных зубцов на одной и той же звездочке и за счет образования наклонных участков по бокам звездочек для облегчения переключения на пониженную передачу.
Для выполнения этой работы положение вращения каждого зуба звездочки должно быть совмещено с положением вращения соседних звездочек.”выбито на звездочке, чтобы помочь найти эту широкую шлицевую шпонку.
Поскольку вращательное положение звездочки имеет решающее значение для работы Hyperglide, звездочки с резьбой использовать нельзя. Все звездочки в кассете Hyperglide имеют шлицы, а специальное стопорное кольцо ввинчивается во внутреннюю резьбу на корпусе Freehub, чтобы удерживать комплект вместе. Для этого стопорного кольца можно использовать тот же шлицевой инструмент, который используется для снятия обычных муфт свободного хода Shimano и Sachs / SRAM.
Корпус Hyperglide с резьбой (или корпус Uniglide), однако, может быть полезен, чтобы избежать чрезмерного прогиба заднего колеса на велосипеде с узким зазором оверлочной гайки.Вы устанавливаете крайнюю звездочку с резьбой назад (фланцем снаружи), используете проставку внутри нее и переставляете проставки оси. Будет на одну звездочку меньше, чем обычно. Это не особенно сложно, и это может иметь смысл при использовании не стальной рамы с узкой оверлочной гайкой, которую нельзя изменить.
Людям нравится жаловаться на то, что Shimano делает вещи устаревшими «без причины», но в данном случае это неоправданно. Старые шлицевые звездочки Uniglide можно без проблем использовать с новыми кузовами.Многие старые корпуса Hyperglide также имеют внешнюю резьбу, позволяющую навинчивать маленькую звездочку Uniglide.
Но также большинство Uniglide Freehub можно обновить, установив храповой механизм Hyperglide. Это простая и недорогая модификация (см. Ниже).
Для обеспечения функциональности Hyperglide каждая звездочка должна быть спроектирована с учетом соседних звездочек. Например, для 7-ступенчатых систем существует 3 различных звездочки с 15 зубьями: одна версия работает между 13 и 17; другой работает между 14 и 17; другой работает между 14 и 16.
Кассеты
Hyperglide обычно продаются целиком. Доступны десятки различных комбинаций кассет. Большинство кассет имеют одно- или двухбуквенный код.
Кроме того, ступицы с маркировкой «8-ступенчатая», «9-ступенчатая» или «10-ступенчатая» будут работать с любым количеством звездочек, вплоть до 10! (Добавьте проставку 4,5 мм перед установкой 7-скоростной кассеты на 8-, 9- или 10-скоростную втулку и прилагаемую 1-миллиметровую прокладку перед установкой 10-скоростной кассеты на 8- или 9-скоростную втулку. .) Любая из этих кассет будет работать с 11-скоростной ступицей с добавлением еще 0.Прокладка 85 мм. Доступны проставки 1,85 мм, поэтому 10-скоростная кассета будет работать на 11-скоростной втулке. Втулки Mavic, совместимые с Shimano, будут работать с любым количеством звездочек до 11, если вы используете необходимые проставки.
Любая кассета Shimano Hyperglide с 7–10 звездочками подходит к любой втулке Shimano Hyperglide за следующими исключениями:
Втулки с 7 скоростями принимают только кассеты с 7 скоростями – хотя на втулку с 7 скоростями можно установить 8 или 9 звездочек, используя 9- или 10-скоростной интервал.Также возможно пересадить корпус кассеты с 8-9-10 скоростями на большинство 7-скоростных Freehub.
10-скоростные втулки
Dura-Ace 7800 и 7801 (и колесные пары Ultegra) с алюминиевым корпусом Freehub и высокими шлицами подходят только для 10-скоростных кассет Dura-Ace, Ultegra и 105.
Многие старые ступицы имеют проблемы со звездочками с 11 зубьями.
Втулки и кассеты
Capreo (специальные модели с 9-зубчатой звездочкой) не взаимозаменяемы ни с чем другим, хотя 5 внутренних звездочек взаимозаменяемы по отдельности.
11-скоростные кассеты
подходят только для 11-скоростных корпусов или корпусов, совместимых с Mavic Shimano.
“Road” vs “Mountain” Кассеты, переключатели и ступицы
При обсуждении кассет термины «Дорога» и «Гора» являются маркетинговыми, а не техническими.
“Дорога” vs “Гора” Кассеты
Кассеты бывают разных диапазонов передач, и те, у которых размеры близки друг к другу, без действительно больших звездочек, обычно называют в маркетинге «дорожными» кассетами.Кассеты широкого диапазона с большими звездочками обычно называют «горными» или «MTB» кассетами.
“Дорога” vs “Гора” Смена рельсов
Точно так же переключатели бывают в версиях с длинной и короткой клеткой. Короткозамкнутые («дорожные») работают только с узкодиапазонными («дорожными») кассетами, потому что у них недостаточно мощности для компенсации провисания цепи для использования с широкодиапазонной кассетой. Переключатели с короткой обоймой также ограничены с точки зрения самой большой задней звездочки, которую они могут очистить без трения шкива тяги о звездочку.
Переключатели с длинной обоймой имеют большую грузоподъемность и работают со всеми типами кассет. В настоящее время переключатели с длинной обоймой обычно называют «горными» переключателями, хотя в прошлом этот тип переключения был известен как «туристические» переключатели. (В конце 80-х маркетологи отказались от модного слова «туризм», когда горные велосипеды стали популярным товаром.)
Обратите внимание, что большинство задних переключателей не заботятся о том, сколько у вас передач. Для использования 10-скоростной кассеты необязательно иметь так называемый «10-скоростной» переключатель.Это верно для всех переключателей Shimano, за исключением переключателей Dura-Ace 1996 года и ранее (до 9 скоростей) и переключателей серии Shadow, которые работают только с переключателями XTR с 10 скоростями. (Вы также можете внести незначительные изменения в традиционный задний переключатель Deore MTB, чтобы он работал даже с кассетой серии «Shadow», имеющей большую звездочку с 36 зубьями).
Ступицы «Road» и «Mountain»
Нет проблемы взаимозаменяемости между кассетами и ступицами «Road» и «Mountain», если количество звездочек совпадает.Хотя ступицы «Road» и «Mountain» ничем не отличаются с точки зрения крепления кассет, они различаются по общему расстоянию. «Дорожные» ступицы обычно используют шаг 130 мм, а «горные» ступицы – 135 мм.
«Горные» узлы, вероятно, будут немного лучше защищены от грязи и грязи, чем «дорожные» узлы, но на практике это редко является проблемой. Более широкое расстояние 135 мм обычно приводит к немного более прочному колесу из-за меньшего прогиба спиц.
Совместимость между брендами
Кассетный корпус Shimano Hyperglide стал отраслевым стандартом de facto .Многие другие производители производят втулки и кассеты, совместимые с Shimano. Есть исключения и частичная совместимость. Некоторые другие производители предлагают корпуса для кассет, подходящие для различных марок и моделей кассет.
Сменные шестерни, совместимые с Shimano
Сменные винтики можно заказать в Shimano, а также в Miche. Сменные зубцы сторонних производителей не будут иметь такой же плавности переключения передач Hyperglide, как зубцы Shimano с точной заменой, особенно если вы не устанавливаете их как согласованный набор.Вы можете начать здесь, когда захотите заменить кассету или отдельные звездочки. Прокрутите вниз до «незакрепленных звездочек», если вам нужны отдельные.
SRAM, SunRace, IRD: в основном совместимый
Большинство кассетных втулок совместимы с кассетными зубьями Shimano. Кассеты SRAM и большинство кассет Miche, IRD и SunRace используют то же расстояние между звездочками, что и Shimano, но , по крайней мере, некоторые 10-скоростные кассеты SRAM не подходят для ступиц Dura-Ace с алюминиевым корпусом. SRAM имеет три серии задних переключателей.Серия One («2: 1») работает с манетками Shimano и некоторыми манетками SRAM. Другая серия («ESP», «1: 1») имеет более длинную тягу и работает с переключателями SRAM 1: 1. Все 10-скоростные переключатели и переключатели SRAM относятся к третьему типу. Однако сторонние шкивы могут сочетаться с некоторыми из этих систем.
Campagnolo: не очень совместимый
В 8-скоростных кассетах Campagnolo использовалась схема шлицев, немного отличающаяся от нынешней схемы, используемой для 9-и 10-скоростных систем. 8-скоростные кассеты Campagnolo
не подходят для и не подходят для на более новых «9-скоростных» и «10-скоростных» втулках.
9- и 10-скоростные кассеты Campagnolo не подходят для на 8-скоростных втулках.
Теоретически можно модернизировать 8-ступенчатые втулки Campagnolo с новыми кассетными корпусами, но на практике эти детали, как правило, недоступны. Комментарии читателя Л. Фостера:
Что на 100% верно. Самый простой способ сделать это – купить концентратор на 9 скоростей (легко и широко доступный), поменять его на бесплатный концентратор у 8Sp, а затем продать (сейчас) концентратор 8sp на eBay. В моем случае хаб eBay Veloce 9 стоил 25 фунтов стерлингов, сделал обмен, продал концентратор 8SpVeloce за 22 фунта стерлингов – i.Стоимость транзакции составила 3 фунта стерлингов плюс некоторые почтовые расходы. Немного дешевле, чем 75 фунтов стерлингов + за unobtainium Campagnolo 9spd freehub. Так что это не только выполнимо, но и довольно дешево.
10-скоростные переключатели SRAM
работают с переключателями скоростей Campagnolo 10 и наоборот.
За исключением 11 скоростей, расстояние между зубьями настолько отличается от Shimano, что переключатели Shimano могут не работать с кассетами Campagnolo и наоборот. В некоторых случаях, когда расстояние между зубьями одинаковое, можно нарушить совместимость.
Многие запасные части недоступны для старых моделей. Campagnolo использует уникальный инструмент блокировки. Задние переключатели Campagnolo предназначены для работы только с переключателями Campagnolo; Компания Campagnolo также изменила тяговое усилие троса в 2001 году. Шкив, выпущенный после продажи, может устранить несовместимости. Некоторые производители, особенно IRD, Miche и American Classic, предлагают запасные кассеты для вторичного рынка, подходящие для ступиц Campagnolo. Существуют даже кассеты с интервалом Campagnolo, подходящие для втулки Shimano Freehub, и наоборот.Они описаны на наших страницах со списком кассет – см. Ниже.
Mavic: редко, если не совместим с Shimano
Mavic когда-то продавал кассеты со своей собственной конфигурацией шлицев, которые подходят только для концентраторов Mavic. Это редко. Втулки Mavic, совместимые с Shimano, будут работать с любым количеством звездочек до 11.
11-скоростей
Shimano, Campagnolo и Mavic используют одинаковое расстояние между звездочками в своих 11-скоростных системах. Задний переключатель SRAM с 10 скоростями будет работать с 11-скоростным переключателем передач SRAM.Shimano использует другое натяжение троса для 11 скоростей, чем для 10, поэтому вы должны использовать согласованный набор переключателя и переключателя.
Доступные кассеты, совместимые с Shimano:
11-скоростные корпуса Shimano работают только с 11-скоростными кассетами.
Кассеты / ступицы Shimano с 8, 9 и 10 скоростями полностью взаимозаменяемы для колес со стальным корпусом Freehub.
Единственные детали, которые сильно различаются между 8-9- и 10-ступенчатыми системами, – это рычаги управления переключением передач.(Исключение: серия переключателей “Shadow” использует другое натяжение троса, используемое с 10-скоростными переключателями “Shadow” XTR.)
Втулка Dura-Ace 2004–2007 и более поздних версий (FH-7800 и FH-7801) имеет алюминиевый корпус Freehub с высокими шлицами и работает только с 10-скоростными кассетами.
В колесах
Ultegra WH-R600 также используется алюминиевый корпус, только 10-ступенчатая. (Стандартные ступицы Ultegra имеют стальные корпуса Freehub.)
7-ступенчатые комбинации
8-ступенчатых комбинаций:
9-ступенчатых комбинаций:
10-ступенчатая Комбинации:
Расстояние между звездочками.
Если вы хотите использовать кассету / ступицу с переключателем / переключателем другой системы, вам может потребоваться заменить некоторые проставки, чтобы изменить расстояние между кассетами. Однако современные системы индексирования настолько снисходительны, что многие теоретически несовместимые комбинации действительно работают довольно хорошо.
В частности, по не совсем понятным причинам, 9-скоростные втулки / кассеты, похоже, очень хорошо работают с 9-скоростными переключателями / переключателями противоположной марки.
Подробную информацию о расстоянии см. В таблице для определения расстояния.
кассеты “Hyperglide-C” на обычных корпусах.
Шатающаяся кассета может возникнуть из-за ослабления стопорного кольца или износа ранней ступицы Uniglide, но есть и другая потенциальная причина.
Shimano использует товарный знак «Hyperglide-C» для обозначения системы со звездочкой с 11 зубьями. Буква «C» означает «компактный». Эти системы используются с меньшими, чем обычно, размерами звездочек, или на велосипедах с маленьким ведущим колесом, или для достижения более высоких передач.
Из-за проблем с зазором зазор между шлицами на 11-зубчатых звездочках проходит только наполовину через звездочку.Соответствующие шлицы на корпусах Hyperglide-C не доходят до внешнего конца корпуса.
Кузов Hyperglide “C” Некомпактный кузов
Если вы установите кассету со звездочкой с 11 зубьями на более старый, некомпактный корпус, кассета не будет должным образом закреплена, а звездочки (кроме 11) будут болтаться и шататься.
Эту проблему можно решить двумя способами:
Вы можете использовать кассеты Hyperglide-C на обычных корпусах, добавив к корпусу прокладку толщиной 1 мм перед установкой кассеты.Это стандартная прокладка, обычно используемая для точной настройки линии цепи с обычными муфтами свободного хода. В некоторых случаях может потребоваться добавить проставку с правой стороны оси, особенно если вы хотите, чтобы колесо поменялось местами с другими колесами без необходимости перенастраивать задний переключатель.
В качестве альтернативы можно отшлифовать фаску на концах шлицев старого корпуса. Это пятиминутная работа, если у вас есть доступ к шлифовальному станку. После этого тщательно очистите подшипники, чтобы частицы металла и абразивных частиц шлифовального круга не изнашивали подшипники.
Обратите внимание: если вы устанавливаете звездочку с 11 зубьями на имеющуюся кассету с более крупной высшей передачей, вы также должны заменить стопорное кольцо Hyperglide стопорным кольцом Hyperglide-C. Стопорные кольца, предназначенные для работы со звездочками с 11 зубьями, имеют меньший внешний диаметр. Если вы используете стопорное кольцо большего размера, боковые пластины цепи будут задевать край стопорного кольца, и цепь не будет правильно двигаться на 11-зубчатой звездочке. (Стопорные кольца Hyperglide-C совместимы со звездочками с 12 зубьями, но не всегда с более крупными.)
Изготовление кассет на заказ
Shimano хочет, чтобы вы использовали одну из его стандартных комбинаций, и предлагает достаточно широкий выбор, чтобы удовлетворить потребности большинства велосипедистов, но вам не нужно этого делать, если вы этого не хотите!
Кассеты Shimano, в которых не используются пауки, имеют большую часть звездочек, удерживаемых вместе тремя маленькими болтами или заклепками. Это не обязательно. Их функция – удобство, позволяющее немного упростить установку кассеты. Чтобы сделать кассету по индивидуальному заказу, вам часто нужно откручивать винты или заклепки.Просто откажитесь от них: на практике они не нужны.
В некоторых кассетах используются винты с шестигранной головкой 4 мм. Их можно удалить разводным ключом.
В некоторых кассетах используются винты с внутренним шестигранником 2 мм. Их часто принимают за заклепки.
Самый простой способ удалить заклепки – отшлифовать головки в местах, где они выступают из самой большой звездочки. Обычно я делаю это на шлифовальном станке.
Настроить кассеты Shimano несложно.Если вы замените неутвержденный винтик, Uniglide или Hyperglide, он все равно будет работать, но переключение на / из этого зубца, вероятно, будет не таким плавным, как обычно бывает при переключении Hyperglide. Поскольку люди обходились без Hyperglide несколько десятилетий, это не должно вас пугать. В частности, если вы замените верхнюю или нижнюю звездочку, у вас будет только одна смена, которая не является HG; В любом случае переключение на крайние звездочки или от них, как правило, менее проблематично, чем промежуточное переключение.
Например, Shimano не производит настоящих кассет типа «кукурузный початок» (прыжок на один зуб) для гонщиков на время или райдеров.Для 7 скоростей наиболее близок J (13/14/15/16/17/19/21).
Если вы удалите 21-зубчатую звездочку из J, вы можете превратить ее в кукурузный початок 13-19, купив 18, чтобы поставить между 17 и 19. В качестве альтернативы вы можете превратить ее в 12-18, удалив стержень. 19 и 21, добавив 12 и 18.
Аналогичные модификации возможны и с другими передаточными числами. Как правило, самая маленькая звездочка должна иметь встроенную втулку, предназначенную для положения высшей передачи. Хотя вы не можете вставить или удалить звездочку в модуле паука, вы можете добавить звездочки по обе стороны от этих модулей.
Например, если вы хотите 9-ступенчатую 13-32, вы можете начать с 12-27:
Замените 12 и 13 верхним расположением 13.
Добавьте прокладку и 32 после 27
(вам не нужно покупать прокладку, потому что вы можете использовать прокладку, которая находилась между исходной плоской 13 и 14.)
Нет проблем со смешиванием 7- или 8-скоростных плоских звездочек с 9-скоростной кассетой или наоборот. В идеале должны быть подобраны меньшие размеры (11, 12, 13) со встроенными прокладками, но даже это обычно не является проблемой на практике.Если вы хотите быть привередливым, вы можете компенсировать это, используя более широкую распорку рядом с более узкой звездочкой или наоборот. С другой стороны, если вы используете 9- или 10-скоростные звездочки со встроенными проставками в 7- или 8-ступенчатой кассете, расстояние будет слишком узким для более широких цепей, используемых с этими звездочками. Вы должны использовать только 10-скоростные звездочки в 10-скоростной кассете, потому что внутренняя ширина цепи уже.
I.G. (Интерактивное скольжение)
Некоторые 7- и 8-скоростные кассеты Shimano реализовали принцип Hyperglide еще дальше, добавив наклонные плоскости и контуры на обеих сторонах звездочек.Чтобы сделать это с сохранением полной толщины зубьев, конструкторам пришлось сделать звездочки толще. Поскольку звездочки толще, проставки должны быть тоньше, чтобы сохранить правильный интервал. Кроме того, поскольку звездочки толще, Shimano рекомендует не использовать цепи высокого давления на I.G. кассеты. Цепочки SRAM совместимы с обоими типами.
Shimano говорит, что не следует смешивать I.G. и не I.G. звездочки, но если вы используете одну I.G. распорка по I.G. звездочка, у вас все должно быть в порядке. Для достижения наилучших результатов при смешанной настройке могут потребоваться некоторые эксперименты.
Трансплантация тела.
Большинство корпусов Shimano Freehub взаимозаменяемы. Исключения составляют:
Очень ранние втулки Freehub (иногда идентифицируемые по отсутствию типичной выпуклости на правом конце цилиндра втулки), у которых нет взаимозаменяемых корпусов. Корпус Freehub этих ступиц удерживается только подшипниками оси и соскальзывает после снятия оси.
Втулки, использующие механизм «бесшумного сцепления».
Dura-Ace Freehub до 1997 года, которые принимают только корпуса Dura-Ace до 1997 года.
Корпуса FH-7800 и FH-7801 Dura-Ace, которые имеют картриджный подшипник внутри корпуса Freehub и используют храповой механизм внутри корпуса втулки. Эти корпуса снимаются с помощью шестигранного ключа на 5 мм с каждой стороны. Крепежная гайка с правой стороны откручивается по часовой стрелке. Информация Shimano о 7800; 7801.
Корпуса FH-7850 и FH-7900 Dura-Ace, которые вернулись к шлицевому соединению между корпусом Freehub и корпусом ступицы, но он больше обычного. Они похожи, но не взаимозаменяемы между этими двумя моделями.Информация Shimano о 7850; 7900.
Некоторые дисковые тормоза Freehub имеют сквозную ось и корпус Freehub, который ввинчивается в корпус ступицы. Разборка может производиться с помощью шестигранного ключа на 14 или 15 мм. На другой странице этого сайта приведены их примеры. Документация Shimano FH-M815; Инструкции и схемы Saint Series
Для 11-скоростных кузовов
, кроме тех, которые предназначены для сквозных осей, используется 15-шлицевое соединение с корпусом ступицы. На другой странице этого сайта показан пример, в котором приводятся примеры типов кузовов.
Корпуса
«Micro spline» предназначены для работы с самой маленькой звездочкой с 10 зубьями и имеют совершенно другой набор шлицев как для звездочек, так и для крепления к корпусу ступицы. Одно такое тело показано на другой странице этого сайта, где приведены примеры типов телосложения.
Для снятия некоторых корпусов Freehub (или обгонной муфты) ступица должна входить в колесо. Однако самый обычный корпус Shimano Freehub можно снять с голой ступицы, если установлена кассета.Фиксирующий болт, удерживающий корпус FreeHub, не может быть полностью затянут при замене корпуса, если только ступица не входит в колесо.
Чтобы снять корпус, сначала снимите ось. При использовании ступицы без покрытия слегка зажмите цилиндр ступицы между деревянными брусками в тисках, чтобы у вас были свободны обе руки, и поместите цепной хлыст, чтобы кассета не поворачивалась назад.
Вставьте шестигранный ключ на 10 мм в крепежный болт в середине корпуса. Удерживая обод или цепную плетку, открутите полый крепежный болт (обычная правая резьба, против часовой стрелки для ослабления).Тело взлетит. Он прикреплен к корпусу ступицы с помощью полого болта и набора шлицев, которые не позволяют ему вращаться.
Та же процедура работает для ступиц других производителей, у которых крепеж с левой резьбой доступен также с левой стороны ступицы. Он не работает с корпусами со свободной втулкой, которые ввинчиваются непосредственно в корпус втулки.
Но при замене корпуса нельзя полностью затянуть болт ступицы, пока ступица не будет встроена в колесо; для этого требуется вращающий момент в другом направлении, и муфта свободного хода идет щелчок-щелчок-щелчок….
Хотя наиболее распространенные корпуса Shimano взаимозаменяемы на корпусе втулки, у вас могут возникнуть дополнительные сложности из-за несовместимости вашего правого бокового конуса и пылезащитной крышки, которая поставляется со сменным корпусом. Пылезащитные колпачки обычно можно вынуть и поменять местами, или вы можете купить подходящий правильный конус, который будет соответствовать вашему новому корпусу храповика.
Для более старых корпусов Dura-Ace требуется специальный шлицевый ключ, Shimano tool # TL-Fh20, для снятия корпуса со ступицы. Более подробную информацию см. На моей странице о взаимозаменяемости Dura-Ace.
Для некоторых современных ступиц требуется шестигранный ключ на 15 мм.
Самые ранние Uniglide Freehub, 1970-е и очень ранние 80-е, использовали другую систему, см. Ниже.
Модернизация с 6/7 скоростей (126 мм) до 8/9 скоростей (130 или 135 мм)
Частой причиной трансплантации тела является преобразование 6- или 7-скоростной Freehub для использования 8- / 9- / 10-скоростной кассеты. Обычно это увеличивает размер контргайки. В результате вам, как правило, потребуется повторно покрыть колесо после выполнения этого обновления.
Shimano перечисляет корпуса Freehub как отдельную часть, в противном случае вы можете изъять ступицу. Колеса с поврежденными ободами и хорошими ступицами найти несложно.
6- и 7-ступенчатые ступицы
обычно используют расстояние 126 мм, в то время как 8- / 9-ступенчатые ступицы используют 130 мм (дорожные) или 135 мм (МТБ / гибрид).
Некоторые люди скажут вам, что при этом вам также необходимо установить более длинную ось, но это неправильно. Типичные задние оси QR на 11 мм длиннее, чем размер контргайки ступицы, поэтому их 5.Ось на 5 мм выступает за контргайки. Это намного больше, чем нужно на самом деле. Если вы конвертируете СТАРУЮ 7-ступенчатую Freehub 126 мм (длина оси 137 мм) на 8 или более скоростей, СТАРЫЙ переходит на 130 мм. У вас останется по 3,5 мм выступа с каждой стороны, если вы переместите правый конус, чтобы выровнять положение. Это много.
На самом деле, если вы используете быстроразъемное соединение с внутренним кулачком, выступа не требуется, но при установке колеса удобно иметь некоторый выступ. Однажды я установил велосипед с нулевым выступом, ось которого была на одном уровне с контргайками.(Это была фиксированная передача с вертикальным дропаутом, и я сделал это, чтобы дать мне немного больше возможностей регулировки натяжения цепи.) Я проехал много тяжелых миль на этом байке, и это никогда не доставляло мне ни малейших проблем.
Если вы все же измените пространство в ступице, вам также придется заново отшлифовать колесо, потому что дополнительное пространство будет добавлено с правой стороны за счет установки более широкого корпуса Freehub. Вам нужно будет затянуть спицы справа, возможно, также ослабить некоторые из них слева, чтобы переместить обод на 2 мм вправо, чтобы он снова оказался в центре кадра.
При переходе к более широкому расстоянию между ступицами вам также придется иметь дело с расстоянием между рамами, но это не так сложно, как вы могли подумать. Подробнее об этом читайте в моей статье о расстоянии между кадрами.
8 из 9 на 7 – или 9 из 10 на 7
Если ваша 126-миллиметровая рама сделана из алюминия, углеродного волокна или скреплена клеем, не пытайтесь растягивать ее. Это еще не значит, что вы застряли на 7 скоростях!
Любая 7-ступенчатая втулка Shimano Hyperglide Freehub будет работать с 8 или 9 звездочками без каких-либо модификаций! Что вам нужно сделать, так это использовать 8 звездочек из 9-скоростной кассеты с 9-скоростными проставками или 9 звездочек из 10-скоростной кассеты.Этот трюк также полезен, когда трансплантация корпуса кассеты невозможна – на втулке стороннего производителя или втулке с гибридной зубчатой передачей Sachs 3 x 7.
Для этой работы вам также понадобится 9- или 10-скоростная цепь и переключатели. Ваш старый 7-ступенчатый переключатель (кроме Dura-Ace 1996 года или более ранней версии) должен работать нормально, если он не слишком изношен. Подойдет большинство, но не все, 9- и 10-ступенчатые переключатели.
Концевые упоры на переключателе приведут к блокировке бесполезного положения переключателя, поэтому он будет работать как совершенно нормальная 8- или 9-скоростная установка.
Читатель Джастин Мохар пишет:
В течение года я запускал на своем шоссейном велосипеде «9 зубцов 10 скоростей» (изначально я был вдохновлен на то, чтобы попробовать его после прочтения статьи Шелдона «8 из 9»), ожидая постройки нового велосипеда с настоящая 10-скоростная установка. Я использовал 10-скоростную кассету Ultegra (со снятыми 4-м зубцом и одной проставкой) на 7-ступенчатой 105-ступенчатой втулке. Еще я, конечно, использовал 10 переключателей скоростей (105) и цепь (Dura Ace). Все мои шатуны и переключатели были 105 «7-ступенчатыми» из той же группы, что и ступица.Эта установка сработала на удивление хорошо; Единственная проблема заключалась в том, что перемещение через то место, где должна была находиться недостающая шестеренка, было довольно медленным в обоих направлениях. Я предполагаю, что это произошло из-за того, что линейки помощи при переключении на 3-й и 5-й зубчатых колесах, которые теперь находятся рядом друг с другом, не выстроились должным образом, но я никогда не подтверждал это каким-либо образом. Итог: это можно сделать. Не стесняйтесь размещать эту информацию в следующем обновлении.
Джастин прав насчет причины медленного переключения. Эта проблема становится более острой при более узком 10-скоростном межзвездном интервале.Если вместо этого вы удалите самую маленькую или самую большую звездочку, все наклонные плоскости выровняются. В большинстве 10-скоростных кассет и более модных 9-скоростных кассетах для больших звездочек используется крестовина в сборе, поэтому вы сможете снять только самую маленькую звездочку. Затем вам может потребоваться заменить вторую звездочку на ту, которая имеет встроенный фланец. Для лучшего переключения зубья этой звездочки должны совпадать с зубьями звездочки, которую она заменяет.
У вас могут быть даже все 8 из 8 звездочек на 7-ступенчатом корпусе, если вы столкнетесь с проблемой изгиба внутренней звездочки – даже 9 из 9 или 10 из 10, если вы прикрутите самую внутреннюю звездочку к следующей меньшей.Рифленые звездочки когда-то были доступны у Тома Ричи, а теперь доступны на eBay. Это также может быть проект, сделанный своими руками. Подробнее здесь .
8-ступенчатая кассета на 7-ступенчатом корпусе с выпуклой внутренней звездочкой
Втулки сторонних производителей
Многие корпуса Freehub “Shimano type” других производителей недоступны, даже если они съемные. У многих ступиц сторонних производителей корпус приклепан к корпусу ступицы.
В некоторых ступицах сторонних производителей “премиум” используются алюминиевые корпуса для снижения веса.Это плохая идея, потому что стандартный шаблон шлицев Shimano не предназначен для этого материала. Стальные звездочки могут прорезать выемки по краям шлицев, что может затруднить, а то и сделать невозможным извлечение кассеты из поврежденного корпуса.
Здесь показан алюминиевый корпус, который получил подобные повреждения. Кто-то отпилил заусенцы, чтобы его можно было использовать повторно.
С 2004 по 2007 год Shimano использовала алюминиевые корпуса для 10-скоростной модели Dura-Ace.Чтобы избежать этой проблемы, Shimano изменила рисунок шлицев, сделав алюминиевые выступы значительно выше для лучшей поддержки. Обратной стороной этого является то, что эти концентраторы будут принимать только 10-скоростные кассеты Shimano Dura-Ace, Ultegra и 105.
Подробнее об этом читайте в моей статье о Dura-Ace.
Shimano Freehub ® Body Servicing
Как правило, кузова Freehub® не ремонтируются, если они вышли из строя, потому что затраты на их обслуживание часто превышают затраты на покупку совершенно нового кузова.
Если вы действительно хотите разобрать его и отремонтировать, вам понадобится специальный инструмент. открутить чашку, которая также является конусом для коренных подшипников. Shimano TL-FH 40 больше не доступен, но подойдет гнездо для тяги Craftsman 1 3/8 “. Процедура такая же, как и с обычным механизмом свободного хода.
Ранний Uniglide: 1970-е – начало 80-х
Втулки Shimano Freehub, выпущенные с середины 1980-х годов, имеют сменные корпуса, удерживаемые на корпусе втулки винтовой резьбой и, как правило, шлицевыми соединениями.Это объясняется выше в разделе о трансплантации этой статьи.
Однако самые ранние втулки Shimano Freehub использовали более примитивную конструкцию. Был набор шлицев, чтобы корпус не вращался на корпусе ступицы, но вместо полого болта для крепления корпуса к корпусу имелся гладкий цилиндрический выступ за шлицами, а соответствующий корпус Freehub имел скользящую посадку. над этой проекцией. Ось удерживала сборку от падения, но конструкция не была полностью удовлетворительной.Корпус Freehub может отполировать выступающую втулку и ослабить ее.
Сменные корпуса не доступны для этих ранних ступиц, которые иногда можно идентифицировать по узкой втулке без характерной выпуклости на правом конце. (Выпуклость предназначена для нарезания резьбы полого болта, используемого на новых втулках Shimano Freehub). См. Фотографии ниже, любезно предоставленные Дэвидом Ландсбергом.
Некоторые из старых втулок все равно имеют выпуклость – см. Дополнительную фотографию, любезно предоставленную Лоуренсом Йендл.
Статьи Шелдона Брауна и других

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
http://www.sheldonbrown.com/k7.html
Последнее обновление: Джон Аллен
BillaVista.com-Dana 60 Front Axle 35-Spline Upgrade Tech Article by BillaVista
Все снаряжение Я заказал прибытие в 2 больших, тяжелых, хорошо упакованных коробках. Первым шагом было пусть “Медведь” осмотрит его, чтобы убедиться, что все выглядело хорошо.Она восторженно вскинула лапы.
Эта коробка содержала заглушку мосты, карданные шарниры, комплект фланца шлицевого привода Warn 35, комплекты для восстановления шкворня, наклейки и каталог Юкон.
В этой коробке находился внутренний полуоси. Валы обернули антикоррозийной бумагой, поместили внутрь. коробки, эти коробки были окружены упаковочной пеной и помещены внутрь другого коробка.Все было доставлено в безупречном состоянии – никаких повреждений при транспортировке – и это от Техаса до Новой Шотландии! Я уже говорил это раньше много раз – но я такой фанат хорошо упакованных товаров.
Собственно сами детали вошел в ящики Дана / Спайсер, которые были внутри ящиков Юкона. Эта коробка содержит внутренний вал по длинной стороне.
Это длинная внутренняя сторона. вал завернут в защитную бумагу.Он тоже лежит на кухонном столе – У меня такая замечательная понимающая жена!
Обертка называется ProtekWrap. и содержит летучие ингибиторы коррозии …
… что бы это ни значило – это работает, на валах не было ни единого пятна ржавчины, несмотря на необработанную механическую обработку стали.
Вот содержание 35 «Комплект» обновления сплайна:
(2) 35 Шлицевой поворотный вал (D70) Номер детали Spicer: 3-82-871
(2) Спайсер “Life Series” Смазываемые карданные шарниры серии 1480, номер детали Spicer: 5-733X
(1) Предупредить 35 шлицевый привод Комплект фланца, деталь Warn No 39346
35 Шлицевой поворотный вал (D70) Номер детали Spicer: 3-82-871
Spicer “Life Series” Смазываемые карданные шарниры серии 1480, номер детали Spicer: 5-733X.Это тоже самое в составе № SPL55-4x
Warn 35 Фланец шлицевого привода комплект, Warn part # 39346
Это 35-шлицевой поворотный вал. Это ОГРОМНЫЙ по сравнению со стандартным 30 шлицевым коротким валом, и он должен иметь примерно на 40% больше прочности по сравнению со старым заглушкой.Это рассчитано используя формулу: крутящий момент текучести (дюйм / фунт) = предел прочности на разрыв (фунт / кв. дюйм) x полярный момент инерции / радиуса материала и предполагает тот же материал и термическую обработку.
Валы Spicer изготовлены из стали SAE1137 (не «легированная сталь») и являются индукционными затвердевший. На этой картинке вы можете ясно видеть синие круги вдоль вала. которые показывают упрочнение.
Из раздела “Машиностроение” Справочник »:
«Индукционная закалка – выполняется помещением металлической части внутрь или рядом с «аппликатором» катушка из одного или нескольких витков, по которой пропускается переменный ток. Змеевик, сформированный в соответствии с общим классом работы, подлежащей нагреву, обычно изготовлен из медных трубок, по которым пропускается вода для предотвращения перегрева самой катушки.В большинстве случаев заготовка удерживается либо в фиксированное положение или медленно вращается внутри аппликатора или рядом с ним катушка. Если продолжительность работы слишком велика, чтобы обеспечить нагрев в стационарном помещении. положение, можно использовать прогрессивный нагрев. Таким образом, стержень или трубка сталь может подаваться через катушку аппликатора с одним или несколькими витками, так что зона нагрева постепенно перемещается по всей длине заготовка.”
На этой картинке ясно видно см. воронение, обозначающее предел индукционной закалки валы Spicer. вал проходит через катушку, а катушка должен быть достаточно маленького диаметра, чтобы он находился достаточно близко к вал для нагрева, но этот диаметр препятствует прохождению ярмо через катушку.
Еще несколько фото коротких валов:
Это серия Spicer Life Карданный шарнир серии 1480 в смазываемой версии. Старший номер детали – Spicer. часть №: 5-733X, которая была заменена частью № SPL55-4x. Они точно такая же часть. Некоторые магазины называют эти U-образные шарниры “защелкивающимися”. поскольку новое уплотнение с тройным замком настолько хорошее, крышки защелкиваются очень плотно.Действительно, когда я устанавливал U-образные шарниры, мне пришлось использовать плоскогубцы с каналом. снять крышки подшипников с цапф – не смог их снять вручную – вот насколько хороши пломбы.
Сделано много этих суставов Spicer “нового” стиля за последний год или около того. Ты часто их называют «новые кованые» или «холодные». сформированы «U-образные стыки.Я думаю, это неправильно, потому что Насколько мне известно, карданы Spicer всегда были коваными.
Спайсер называет их Серия «Спайсер Лайф». Они утверждают, что их жизнь на 50% больше благодаря улучшенная печать.
И еще они упоминают “больше допустимая нагрузка по крутящему моменту », но не приводим никаких цифр.Чем больше отчасти прочность достигается за счет уменьшенного диаметра смазочных отверстий, как видно на этой картинке. производственный процесс, металлургия, термообработка, и процедуры контроля качества также могут сыграть свою роль.
Некоторое консервативное теневое дерево оценки сделаны с увеличением прочности на 20-30% по сравнению со старым стилем. U-образные соединения. Я лично понятия не имею, правда это или нет, не имея оборудование для проведения надлежащего тестирования.
Это содержание Warn 35 Комплект фланца шлицевого привода. Когда я говорил с Грегом, я хмыкнул и хмыкнул о том, следует ли использовать фиксаторы шлицев Warn 35 или приводные фланцы. На с одной стороны – локауты хороши своей гибкостью, особенно для уличной или намотанной передней установки.С другой стороны, фланцы привода, несомненно, проще и НАМНОГО прочнее.
В конце концов я пошел с упрощенным и грубая сила – были ли вообще вопросы 🙂
Что бы вы ни решили, вы необходимо приобрести новые 35 фиксаторов шлицев или приводные фланцы, как и ваши старые 30 шлицевых узлов не подходят для новых коротких валов.
Если у вас 30 шлицевый привод фланцев, вы можете найти механический цех, который затем протянет 35 шлицев для вас.
Колпачки имеют красивую большую Уплотнительное кольцо и закрепите 3 простыми винтами Torx.
В комплект также входит (L сверху R, сверху вниз) большие стопорные кольца ступицы, винты с головкой под ключ с пропитанной резьбой фиксирующий компаунд, пластины, удерживающие колпачки (к которым крепятся колпачки – см. установку далее в статье), 4 упорные / износные шайбы (по 2 с каждой стороны) и пара малые стопорные кольца поворотного вала.
Крупный план приводного фланца сам.
Это один из моих любимых части комплекта. Крышки фланца привода Warn ОЧЕНЬ тонкие (это четверть на картинке) а значит они из хаба торчат НАМНОГО меньше всяких ручная блокировка, которая спасает их от злоупотреблений среди камней.
Пружинные стопорные кольца входят в тип «тонкий мульти-ветер».
Я предпочитаю их другим типам, потому что вы можете устанавливать и снимать их, не требуя плоскогубцев для стопорных колец – подойдет небольшая отвертка.
Полный комплект модернизации 35 шлицевого поворотного моста.
Полный комплект модернизации 35 шлицевого поворотного моста.
Начать с удаления 6 маленьких болтов, которые удерживают крышку ручной блокировки. Они могут быть алленами биты с головкой или Torx, в зависимости от марки / возраста.
Вы только посмотрите на этот усталый, битый колпак ступицы вверх.Мне не будет грустно видеть конец возни с этими вещами. Крышки фланца привода Warn намного меньше выступают из конца ступицы.
Сняв колпачок, снимите 2 стопорных кольца – одно на поворотной оси, а другое внутри центр.
Нахожу “2 отвертку” Лучше всего вытащить большое стопорное кольцо внутри ступицы.Некоторый требуется терпение. Маленькое стопорное кольцо на конце поворотного вала можно удалить отверткой или плоскогубцами для стопорных колец, если это типа с отверстиями для плоскогубцев.
После снятия стопорных колец Вы можете снять корпус ступицы с ручной блокировкой. Если он упрямый (как большинство будет), вы можете легко изготовить инструмент для снятия ступицы.Я использовал записку кусок 1-дюймового ремня, просверленный для крепления 2 болтов с головкой ступицы, и за ним большое зубило. Чтобы использовать его, просто закрутите 2 винта обратно в ступицу. через инструмент, затем вставьте за него пруток или долото и вытащите центр.
Интересная заметка, если вы просверлите отверстия в ломе для 2 соседних отверстий в ступице D60, он также работает для ступиц D44, 3 отверстия друг от друга.
[ПРИМЕЧАНИЕ: Мои фотографии не получилось для следующих 4 фото, поэтому показанные фотографии на самом деле задняя ось с полным поплавком, но для этого шага детали точно такие же, терпи меня]
Как только у вас будет блокировка удалена ступица, ступица будет выглядеть так. Согните язычки на стопорную шайбу шпинделя наружу, чтобы можно было снять стопорную гайку внешнего шпинделя.
Правильный способ удаления и установите гайки шпинделя, используя подходящую головку с 6 гнездами. конечно, если ты такой же высокотехнологичный деревенщина, как я, ты можешь отрубить их молотком и отвертка!
Примечание – их огромное количество различных стопорных шайб и гаек шпинделя.Некоторый 6 слотов, как показано, некоторые из них 4 слота, некоторые имеют большую шестигранную головку, а некоторые представляют собой специальную закругленную шестигранную головку. Кроме того, в некоторых стопорных шайбах используются выступы, как показано на рисунке. а в некоторых есть отверстия, которые указывают на маленькие “сиськи” на шпинделе. орехи. Придется приспосабливаться, импровизировать, преодолевать.
После снятия внешней стопорной гайки вытащите стопорную шайбу отверткой / отмычкой.
И тогда внутреннюю гайку можно удаленный. За внутренней гайкой будет плоская делительная шайба. Однажды ты выловил все это и осторожно отложил в сторону, вы почти готовы снять со шпинделя весь узел ступица / ротор.
Но сначала нужно удалить тормозные суппорты.Есть несколько разных стилей. Возможно, вам придется снимите болты скольжения суппорта, как я, или вам, возможно, придется удалить установочный винт и выбейте установочные клинья.
После снятия суппорта и узел ступица / ротор сняли (осторожно, чтобы не уронить внешнее колесо подшипник в грязи, когда вы снимаете ступицу / ротор), это то, что вы остался с.
Снимите гайки, фиксирующие кронштейн крепления тормозного суппорта и шпиндель к поворотному кулаку.
На Chevy Dana 60 тормоз кронштейн суппорта снимается первым. Уговорил большим зубилом. Но будьте осторожны, чтобы не забить вещи до смерти.
Наконец, вы можете отключить шпиндель.Вы можете использовать молоток с мягкой головкой, чтобы постучать по шпинделю, но не ударяйте по опорной поверхности. На GM Dana60 есть выемка в поворотный кулак, позволяющий установить большой однотонный тормозной суппорт на 1 тонну, и он обеспечивает место, чтобы осторожно ударить по задней стороне шпинделя, чтобы помогите ослабить / удалить его.
Последний шаг – это просто захватить валы и осторожно вытащить их из корпуса.
Будьте осторожны при их удалении из корпуса, чтобы не повредить внутренние уплотнения оси.
Когда вы закончите, вы удалите старые оси и подготовьте их к замене.
Но сначала давайте сравним старые на новые, чтобы убедиться, что мы не просто заменяем эти детали, потому что это последнее крутое дело, но потому что на то есть веская причина.
Обратите внимание, что все размеры и Приведенные здесь измерения были измерены мною с парой недорогих цифровых суппорты. Они, вероятно, имеют точность только в пределах +/- 0,020 дюйма и должны не может использоваться для точной обработки или точной компоновки. Однако они делают ясно иллюстрируют сравнительные различия.
Вот шпонка конец оригинального, до 1981 года, запаса, длинная сторона, внутренняя передняя ось GM Dana60.До 1981 года были когда валы «сужались», что можно было хорошо видно на картинке.
Еще одна вещь хорошо проиллюстрирована здесь. На более старом полуосном валу, даже на «большом» валу 1981 года и позже, скорее всего будет сильный износ и коррозия. это может быть значительным слабость, как это часто бывает, когда стержень ломается, это происходит в месте, где есть подъемник напряжения – часто вызываемый поверхностной коррозией, зазубринами, или недостатки.Вот почему Drag Racers полируют свои валы до зеркального блеска. – для удаления поверхностных концентраторов напряжений.
Это фото стоковой Dana60 Передний 30-шлицевой поворотный вал также ясно показывает, где он уменьшается в диаметре примерно до 1,258 дюйма
Он также довольно хорошо показывает следы «воронения» на теле вала, образованные как вал проходит через катушку в процессе индукционной закалки.
Вот снимок для сравнения шлицевого короткого вала Dana60 30 по сравнению со вставным валом 35 Spline Dana70. Обратите внимание, что оба имеют длину ровно 12 дюймов.
Остальные размеры в рис:
Старый 30 шлиц Новый 35 Сплайн
А 1.500 “ 1.500 “
B 1,258 “ 1,377 “
С 1,281 “ 1.472 “
Еще один снимок двух коротких валов, ясно показывая, насколько больше 35-шлицевой втулочный вал.
Все старое рядом со всем новый.
Сравнение старого и нового длинные внутренние валы:
Старый 35 шлиц Новый 35 Сплайн
А 1.492 “ 1.473 “
B 1.494 “ 1.441 “
С 1.494 “ 1.441 “
D 1,568 “ 1,566 “
E 1.318 “ 1,584 “
Сравнение старого и нового внутренние валы короткой стороны:
Старый 35 шлиц Новый 35 Сплайн
А 1.495 “ 1,475 “
B 1.495 “ 1,445 “
С 1.495 “ 1,445 “
D 1,567 “ 1,565 “
E 1.318 “ 1,590 “
Это кажется странным, а у меня нет точные фактические или технические данные, подтверждающие это, но шлицы на старых вал на самом деле “выглядит лучше” для меня. Я не знаю, действительно ли они есть или нет. Но настоящая история – это размер «Е» – намного больше. на более новых валах!
Это сравнение на самом деле интересная оптическая иллюзия.Поскольку основной рабочий диаметр новые валы намного больше, чем старые, что на самом деле выглядит так, как будто новые валы меньше на ярме. это не на самом деле правда, и они больше или хотя бы того же размера, что и старые валы …
… как это изображение и таблица иллюстрирует. Это внутренние оси с длинной стороной.
Старый 35 шлиц Новый 35 Сплайн
А 1,338 “ 1,467 “
B 1,568 “ 1.601 “
35 шлицевой штуцер слева, сток 30 шлиц справа.
Причина для покупки комплекта прямо там!
Вот это связка больше фотографий для сравнения:
Таким образом, кажется довольно очевидным, исходя из размера, состояния, отсутствия коррозии и, весьма вероятно, улучшенных технологий производства и металлургии за 25 или более лет, что новые «большие» внутренние оси и 35 шлицевых коротких валов являются реальным и значительным обновлением. .
Нет смысла устанавливать те блестящие новые валы с кучей старых, прогнивших сальников и ржавых подшипников.
Купил 2 сальника шпинделя и комплекты подшипников на месте. Их может быть сложно найти, поэтому, если вы читая этого Грега, было бы неплохо предложить их в качестве дополнения к 35 комплектов шлицев.
Я для одного очень рекомендую использовать все новые подшипники и сальники, особенно пока у вас есть все отдельно.
Вот диаграмма в разобранном виде и номера деталей для уплотнений и подшипников:
Схема # Описание Дана Спайсер # Timken # GM # Форд #
56 Каменный страж 37308
57 внутренний Уплотнение шпинделя 37311 710045 462811 D8TZ1175A
58 Шайба упорная
59 Наружный уплотнение шпинделя 620062 710044 14012967 D8TZ1175C
60 шпиндель игольчатый подшипник 620063 B2414 1400967 D8TZ3123A
57, 58, 59 и 60 шпиндель комплект уплотнений и подшипников 700014 SBK3 14009626
Я использую небольшой алюминиевый подшипник / уплотнение драйвер и BFH для установки нового игольчатого подшипника “Torrington” в тыльную сторону шпинделя.
Не спрашивайте, откуда у меня старый один – это было неловко, разочаровывающе и в целом не очень техническая смесь тепла, тупых предметов, грубой силы и ругани. – в Другими словами – вообще ничему нельзя научиться!
Металлические «пылезащитные щитки». или «каменные стражи» или «стропальщики» не включены в комплект шпинделя (но все остальное есть), поэтому их нужно удалить из валы старые и повторно использованные.
В качестве альтернативы вы можете заказать новые – номер детали Spicer 37308 (для GM и Dodge), и я ожидаю у фордов точно такие же.
Обильно смажьте новый поворотный вал.
Вставьте каменную защиту на место.
Затем поместите внутренний шпиндель заклейте так, чтобы кромка была обращена наружу.
Далее ставим упорную шайбу “фаской” внутрь (или идеально ровной боковой стороной вне).
И, наконец, поместите внешний уплотнение шпинделя с кромкой внутрь.
Тогда все обильно смажьте, готов войти в заднюю часть шпинделя.
На этом рисунке четко показан порядок и ориентация уплотнений и шайбы.
Другой вид порядка и ориентации уплотнений и шайбы.
После того, как у вас есть короткие валы все настроено, пора собрать внутренний и короткий валы с новые карданы.
Вам понадобится достаточно чистое рабочее место, шприц для смазки, большой молоток, большая головка и небольшая стандартная отвертка.
Сначала снимаем все подшипники шапки с цапф креста.С новой серией Spicer Life Карданные соединения, уплотнения настолько хороши, что вам, возможно, придется использовать плоскогубцы, чтобы удалить колпачки – их крайне сложно снять вручную.
Разместите умеренное количество смазка в каждой крышке. Не переусердствуйте, так как излишки смазки в колпачке во время сборка вызовет чрезмерное гидравлическое усилие и сделает сборку Карданный шарнир очень сложный. Я просто нанесла хороший мазок на колпачок и протерла его вокруг игольчатых подшипников пальцем.соединение будет полностью смазано после сборки.
Вставьте крестовину в отверстия. вилки поворотного вала так, чтобы отверстие для смазочного ниппеля было направлено внутрь (в сторону внутренний вал).
Поднимите цапфу в просверлите отверстие и поместите на него крышку подшипника.
Вбить колпачок в отверстие с молотком …
… до паза в крышке Стопорное кольцо видно внутри вилки.
Вставьте стопорное кольцо на место.
Поднимите противоположную цапфу в отверстии ярма.
Установите крышку подшипника.
Затем поместите ярмо с крышка подшипника, в которой уже установлено стопорное кольцо, на большом гнезде чей внутренний диаметр больше наружного диаметра крышки подшипника…
… и выбейте другой подшипник колпачок в отверстие так, чтобы стопорное кольцо можно было вставить
С установленными обоими стопорными кольцами, поверните крестик и проверьте его на заедание.
Если соединение тугое, можно попытайтесь ослабить давление, резко ударив по уху коромысла.Если это не позволяет суставу вращаться твердо (не неравномерно), но без заедание или чрезмерная затяжка, придется разобрать и осмотреть. Это Вероятно, что в одной из крышек упал игольчатый подшипник.
Установите поворотный вал с Карданный шарнир установлен во внутреннюю вилку вала так, чтобы одна из цапф выступает через верхнюю часть отверстия.
Затем, по сути, повторите всю процедуру, как указано выше, для установки 2 других крышек подшипников.
Здесь последняя крышка подшипника собирается быть установленным.
Будьте осторожны при установке стопорные кольца, чтобы они были прямыми и правильно сидели в канавке, в противном случае вы согнете одну, как я здесь, когда вы едете по противоположной крышка подшипника.Дох!
Когда все заглушки включены и установлены зажимы, установить ниппель для смазки, смазать шарнир до тех пор, пока свежая смазка удаляет все 4 уплотнения. Затем сделайте последнюю проверку на наличие привязки. в U-образном шарнире.
Установка валов просто требуется осторожно вставить их обратно в корпус, опять же осторожно, чтобы не порезать и не повредить внутренние уплотнения оси.
После установки они выглядят как это.
Повторная сборка остальной части Компоненты – это просто старая «установка в обратном порядке».
Когда все снова вместе (кроме приводных фланцев), поверните вал на место и проверьте, чтобы убедитесь, что карданный шарнир свободно вращается между кулаком и торцевой поковкой, что нет никаких обязательств или вмешательства.Сделайте это во всем диапазоне рулевого управления. суставов.
Убедитесь, что пресс-масленка доступный и не мешающий.
Последняя часть сборки заключается в установке новых фланцев шлицевого привода warn 35.
Сначала возьмите 2 “износа шайбы »(маленькие плоские шайбы, не путать с заглушкой стопорные кольца вала)…
… и поместите их на заглушку вал.
Затем вставьте ведущую шестерню. поместите над цапфой оси. Возможно, вам придется немного повернуть оси, чтобы получить шлицы поворотного вала, ведущий фланец и шлицы ступицы выровнены.
Полностью установлен, похоже это.
Затем поместите защелку поворотного вала кольцо через конец поворотного вала и в канавку.
Затем установите фланец привода пластина, удерживающая колпачок в ступице …
… и установите большой внешний стопорное кольцо.
Последнее, что нужно сделать, это затянуть вниз на винты Torx # 8, предварительно пропитанные резьбовым фиксатором.
И готово !!!
УДИВИТЕЛЬНО насколько меньше выступает из ступицы с помощью 35 шлицевых фланцев привода по сравнению с блокировкой концентраторы.
И, конечно же, имея самый большой 35 шлицевых осей по всей длине обеспечивают душевное спокойствие …
… И этот мир ума – это здорово, когда тебе нравится выходить на улицу и полностью осознавать это, как это делаю я. Вот несколько снимков и короткий видеоклип моих первых двух прогонов с момента установки. От высокого крутящего момента, 110: 1, перекрестный, полный стопор, скалолазание, до 6000 Обороты на полном газу на скользких, грязных, каменистых подъемах – я старался изо всех сил что-то сломать…но пока все идет очень хорошо, и я действительно нравится дополнительный зазор с фланцами привода, плотно прилегающими к корпусу ступицы. Посмотрите фото.
Полная блокировка и удушение через узкое место. Убийство шарниров и валов … но не проблема для меня сейчас!
Тяжелое скалистое восхождение – попробовали несколько способов – от ползания до троттлинга.
Еще одна жестокая, низкая-низкая передача, застрял в трещине, ползет по камням. Я * возможно * нуждался в помощи чтобы выбраться … но я не сломался, и я изо всех сил старался! 🙂
Посмотри на дымящиеся шины … Я люблю иметь возможность атаковать с уверенностью, когда это необходимо.вот почему, как я уже говорил в начале, я не верю в дизайн в слабое звено … пусть моя храбрость будет слабым звеном!
Снятие кассеты и свободного хода – Аренда велосипедов в Ванкувере
В этой статье будет рассмотрено снятие и установка задних зубчатых колес на велосипеде с переключателем передач, а также на односкоростных велосипедах BMX / Freewheeling с свободным ходом.
Необходимые стандартные инструменты и расходные материалы:
Съемник зубчатой кассеты
Инструмент для звездочек
Инструментальный гаечный ключ с обгонной муфтой
Смазка
Задние шестерни прикрепляются к ступице одним из двух способов.В новых велосипедах обычно используется тип ступицы, называемой «кассетной ступицей». Втулка кассеты использует систему «freehub», которая представляет собой тип муфты, установленной на корпусе втулки. Этот цилиндрический механизм с храповым механизмом вращается против часовой стрелки для движения накатом и блокируется по часовой стрелке для движения на велосипеде при нажатии на педали. Корпус ступицы имеет ряд шлицев на внешней оболочке. По этим шлицам скользят «кассетные» звездочки. Стопорное кольцо ввинчивается во втулку и удерживает звездочки или шестерни на месте. После снятия зубьев ступица с храповым механизмом остается на корпусе ступицы.В большинстве современных велосипедов используется система freehub. См. Типичную кассетную втулку ниже.
У старых велосипедов на ступице может быть большая наружная резьба. Зубья и храповой механизм в сборе, называемый «муфтой свободного хода», навинчиваются на ступицу. Храповой механизм отрывается вместе с зубьями, когда муфта свободного хода откручивается и снимается.
Для снятия задних зубчатых колес сначала определите тип ступицы, тип или марку зубчатых колес и необходимый инструмент для снятия.Инструмент для снятия должен правильно подходить к детали, в противном случае оба могут быть повреждены. После снятия колеса посмотрите на плоские поверхности, прилегающие к правой задней оси, на наличие торговых марок.
Вам нужно будет определить стиль вашей ступицы, а также стиль или марку зубчатой системы. В таблице ниже показано несколько различных вариантов.
FR-1
Обгонная муфта Shimano®
12 шлицев, прибл. Диаметр 23 мм
FR-2
Older Suntour® с двумя выемками, 25 мм в поперечнике
FR-3
Suntour® с четырьмя выемками, 24 мм в поперечнике
FR-4
Atom® и Reginia®
20 шлицев, прибл.21,6 мм
FR-5 или FR-5G с направляющим штифтом
Стопорное кольцо кассеты Shimano®, Sun Race®, Hugi®, многие марки
12 шлицев, прибл. Диаметр 23,4 мм
FR-6
BMX и Freestyle односкоростные 4-х ступенчатые муфты свободного хода
4-х ступенчатые, 40 мм в поперечнике
FR-7
Свободные колеса марки Falcon® –
12 шлицев, диаметр примерно 23 мм
BBT-5 / FR-11
Стопорные кольца для кассет Campagnolo (для кассет Campagnolo, не для свободного хода)
12 шлицев, прибл.Диаметр 22,8 мм
FR-8
Компактная односкоростная (резьба 30 мм, «шлепки»)
Существуют обгонные муфты старых моделей, для которых инструмент больше не доступен. По-прежнему возможно повторно использовать колесо, но для этого потребуется демонтировать колесо свободного хода. Существуют также современные модели муфт свободного хода, которые не имеют надлежащей конструкции для снятия. На изображении ниже на муфте свободного хода есть две очень узкие и неглубокие выемки, которые не позволяют купить достаточно инструмента.Удаление этого типа обгонной муфты, скорее всего, приведет к повреждению как муфты, так и инструмента. В любой ситуации см. Раздел
“Разрушающее удаление муфт свободного хода”.

Очень узкие и неглубокие выемки для снятия на одной скорости.

Эта модель муфты свободного хода не имеет каких-либо приспособлений для съема инструмента.
Снятие и установка стопорного кольца кассеты
Shimano®, Campagnolo®, Sun Tour®, Sun Race®, Chris King®, DT-Hugi® и другие бренды.
Если ваши винтики выглядят так, вероятно, у вас кассета с фиксатором.
В современных кассетных системах зубчатых колес все зубья оснащены шлицами. Зубья скользят по корпусу втулки и удерживаются на месте стопорным кольцом. Стопорное кольцо выходит наружу от самого маленького винтика. Найдите слово «LOCK» и стрелку на стопорном кольце, указывающую направление поворота для блокировки. Поверните стопорное кольцо против часовой стрелки в направлении, противоположном стрелке, чтобы ослабить его.Когда стопорное кольцо вырывается, может возникнуть громкий шум. Часто под стопорным кольцом имеется накатка, которая помогает удерживать его на месте, и эта накатка издает шум, когда кольцо ослабляется или затягивается.
Установить велосипед на ремонтную стойку и снять с велосипеда заднее колесо.
а. Снимите быстросъемный шампур.
г. Осмотрите кассету и выберите правильный тип съемника.
г. Вставьте съемник в шлицы / выемки.
г. Установите быстросъемную шпажку и гайку шпажки снаружи съемника.
e. Плотно прижать гайку вертела к съемнику. Шампур действует как удерживающее устройство для инструмента для снятия обгонной муфты.
ф. Удерживайте шестерни по часовой стрелке с помощью приспособления для взбивания цепной звездочки. Поверните съемник против часовой стрелки, используя большой разводной ключ, шестигранный конец другого приспособления для отжима цепи звездочки Park Tool SR-1 или гаечный ключ свободного хода Park Tool FRW-1. Для снятия стопорного кольца потребуется сила. Ожидайте, что вы услышите громкий щелкающий звук при разъединении фиксирующих зубцов стопорного кольца.
г.При использовании тисков плотно возьмитесь за инструмент для снятия, удерживая колесо в горизонтальном положении. Используйте приспособление для откидывания цепи звездочки, чтобы повернуть звездочки против часовой стрелки, если смотреть сверху на ступицу. Не удерживайте колесо при повороте звездочек, позвольте колесу вращаться и тяните только за приспособление для отжима цепи звездочки.
Процесс снятия типичного стопорного кольца кассеты и стопки кассет выполняется в коротком зажиме ниже.

Использование FR-5G с направляющим штифтом
Снимите шпажку и установите FR-5G.Убедитесь, что зубья полностью входят в стопорное кольцо. Удерживая шестерни, как описано выше, поверните FR-5G против часовой стрелки.

Установка зубцов кассеты
Кассетные корпуса и кассеты со свободной втулкой часто проектируются таким образом, что зубья подходят только для одной ориентации. Это позволяет производителю выровнять «рампы переключения» в соответствии со спецификацией.
а. Осмотрите шлицы корпуса ступицы. Ищите большое пространство между шлицами. Осмотрите внутренние шлицы шестерен.Ищите широкий шлиц для соединения с широким пространством в корпусе свободной втулки. Совместите шлицы и зафиксируйте все шестерни.
г. Установите распорки в той же ориентации, что и при снятии.
г. Смажьте резьбу стопорного кольца и резьбового стопорного кольца во втулке.
г. Установите инструмент для стопорных колец кассеты и установите быстросъемную шпажку. Накрутите гайку шпажки снаружи стопорного инструмента.
e. Плотно прижать гайку вертела к съемнику. Шампур действует как удерживающее устройство для инструмента с обгонной муфтой.
ф. Поворачивайте съемник по часовой стрелке, пока стопорное кольцо не затянется, минимум на 360 дюймов на фунт (приблизительно 40 Нм).Для установки стопорного кольца не требуется использовать приспособление для откидывания цепи звездочки.
FR-5G также ускоряет установку. Просто вставьте FR-5G в шлицы стопорного кольца и полностью затяните.
Снятие и установка резьбового обгонной муфты
Для этого типа обгонной муфты требуется FR-1
Эти типы зубчатых систем будут иметь углубленные выемки или шлицы, которые находятся внутри и ниже самого маленького зубца. На старых обгонных муфтах Suntour было две выемки.Некоторые муфты Suntour имеют четыре выемки. Обгонные муфты Shimano и Sachs имеют ряд небольших шлицев квадратной формы. В обгонной муфте Atom и Regina используется серия звездообразных шлицев. Park Tool снимает муфты свободного хода для всех этих типов муфт. ПРИМЕЧАНИЕ. Обгонные колеса Falcon имеют больший шлиц, чем Shimano. Используйте только FR-7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать FR-1 на муфтах свободного хода Falcon.
а. Установите велосипед на ремонтную стойку и снимите заднее колесо с велосипеда.
г. Снимите быстросъемный шампур.
г. Осмотрите центр свободного хода и выберите правильный тип съемника.
г. Вставьте съемник в шлицы / выемки.
e. Установите на место быстросъемный вертел с гайкой снаружи съемника. Если цельная ось, используйте гайку оси для удержания инструмента с обгонной муфтой.
ф. Плотно прижать гайку вертела к съемнику. Шампур действует как удерживающее устройство для съемника.
г. Поверните съемник против часовой стрелки с помощью большого разводного ключа. Съемники Park Tool также подходят для шестигранного конца приспособления для отжима цепи звездочки Park Tool SR-1 или гаечного ключа с механизмом свободного хода Park Tool FRW-1.Обычно для поворота муфты требуется некоторое усилие. Другой вариант – установить лыски съемника в жесткие губки тисков и повернуть обод против часовой стрелки.
ч. Поверните съемник только на 1 полный оборот против часовой стрелки. Ослабьте и снимите шпажку, прежде чем продолжить снятие трещотки.
и. Продолжайте поворачивать съемник против часовой стрелки, пока муфта свободного хода не выйдет из ступицы. Снимите обгонную муфту со ступицы.
Установка Freewheel
а. Сильно смажьте консистентной или противозадирной смазкой внутреннюю резьбу муфты свободного хода.
г. Положите колесо на скамью и держите его ровно. Удерживайте муфту свободного хода так, чтобы зубья были параллельны ободу колеса, и опустите муфту на резьбу.
г. Посмотрите на ступицу и обгонную муфту с правой стороны. Ось должна казаться центрированной в отверстии муфты свободного хода. Если ось выглядит не по центру, возможно, муфта свободного хода имеет поперечную резьбу на резьбе ступицы. Снимите и заново выровняйте.
г. Начните заправлять винты вручную по часовой стрелке, пока муфта свободного хода не будет полностью заправлена. Если возникнет сильное сопротивление, снимите и попытайтесь лучше выровнять резьбу.
e. Используйте приспособление для взбивания цепи звездочки, чтобы вращать шестерни по часовой стрелке. Это полностью прижмет колесо свободного хода к ступице.
ф. Если было установлено новое колесо свободного хода или новое колесо, проверьте все регулировки заднего переключателя. См. Регулировка заднего переключателя.
Существуют некоторые марки и модели обгонных муфт с резьбой, в которых используется стопорное кольцо для фиксации зубьев на корпусе обгонной муфты. Это стопорное кольцо иногда можно снять, однако, как правило, в этом нет необходимости. Отдельные шестерни этих муфт свободного хода обычно не доступны.Стопорное кольцо используется для сборки узла обгонной муфты и не предназначено для обслуживания. Когда зубчатые колеса изнашиваются, необходимо заменить все колесо свободного хода как единое целое. Обратите внимание на стопорные винты на колесах свободного хода ниже. Это не «кассетные» системы, а резьбовые муфты свободного хода, в которых используются FR-2 и FR-1 соответственно.

Обгонная муфта с использованием FR-2

Обгонная муфта с использованием FR-1
Старые кассетные ступицы (ступицы без стопорного кольца)
а.На более старых ступицах могут отсутствовать выемки или шлицы, прилегающие к оси. В этих старых зубчатых втулках не использовались инструменты для снятия обгонной муфты или стопорного кольца кассеты. На правой стороне будет пылезащитный колпачок для ступицы, но без углублений или шлицев стопорного кольца. Первая шестеренка действует как стопорное кольцо для других шестеренок.
b. Используйте инструмент для отжима цепи с двумя звездочками.
c. Поместите первую звездочку на вторую или третью шестерню, удерживая ее по часовой стрелке.
г. Установите вторую звездочку на первую шестерню, чтобы вращать ее против часовой стрелки.
e. Расположите инструменты для звездочек так, чтобы они образовывали букву «V». Это дает вам лучшее механическое преимущество. См. Изображение выше.
f. Поверните первую шестерню против часовой стрелки, удерживая приспособление для отжима цепи второй звездочки. Это ослабляет первую шестерню. Снимите шестеренку и снимите другие шестерни.
Установка старых шестерен Freehub без стопорного кольца
а. Смажьте резьбу самой маленькой шестерни.
г. Установите винты и проставки на втулку.
г. Наденьте самую маленькую шестеренку и зафиксируйте по часовой стрелке с помощью приспособления для взбивания цепной звездочки.