Как правильно клеить вибропласт: Шумоизоляция автомобиля своими руками. Материалы для шумоизоляции автомобиля

Содержание

Шумоизоляция днища автомобиля своими руками. дешевить и облегчить работу. Украина. shumoff

autoExpert продолжает тему шумоизоляции своими руками, и в этой статье рассмотрим шумоизоляцию днища. Консультирует Андрей Волынский, руководитель компании “Торговая сеть “Жираф”, официальный дистрибьютор в Украине торговых марок 3М, Шумoff и Ultimate.

Днище, также как и крыша, является одной из самых больших плоскостей в автомобиле, хотя плоскостью это назвать и сложно. Днище имеет гораздо более сложную и развитую структуру, чем любая другая деталь: на днище присутствует огромное количество отштамповок, элементов усилителей, сварных соединений. В отличие от крыши, которая, по сути, состоит из одного листа с усилителями, днище – это группа деталей (арки, лонжероны и т.п.), в случае необходимости кузовного ремонта его всегда можно купить в наборе.

Днище – одно из самых вибронагруженных мест в автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции на нем нужно выделить сегменты по степени вибронагруженности, которым нужно будет уделить максимальное внимание, что и даст эффективность шумоизоляции. И особое значение в этих работах будет иметь именно вибропоглотители. Потому как все ударные нагрузки принимает на себя именно эта группа деталей – на днище закреплена подвеска, приварены несущие элементы, на которых крепятся силовые агрегаты, коробка и двигатель. Производитель избегает передачи ударов от подвески на кузов посредством установки виброизоляторов, в частности, сайлентблоков и опор двигателя, но этого все равно в большинстве случаев оказывается недостаточно.
При обработке автомобиля с кузовом седан рассматривается днище только в салоне. Если это хетчбек или универсал, то днище рассматривается полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный отсек в нем – это часть салона. Т.е. в общем под “днищем” подразумевается нижняя часть автомобиля, “пол”, который доступен из салона, какой бы тип кузова автомобиля не был.

Салон Honda Jazz готов к работам по установке шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже установлен вибропоглотитель

Вибропоглощение
Днище – основной излучатель шума, преимущественно низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести вибрации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом с этими частотами можно было бороться. Днище соединено со всеми элементами кузова, и если неправильно его обработать, плохой результат будет и на крыше, и на дверях, и на остальных элементах.

Самые вибронагруженных детали днища – это арки колес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали подвески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все удары подвески.

Следующая вибронагруженная зона – элементы крепления силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомобилях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к моторному щиту, где почти во всех автомобилях заложены силовые элементы крепления двигателя.

На толстом металле эффективны толстые материалы. Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5-2 мм, даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продуктами как Шумoff М2, недостаточно – эффективность будет невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, соразмерный по эффективности с Шумoff М3, но только на металле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораздо дороже).

Неоправданны и толстые материалы на тонком металле. Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту.

Для тонкого металла нужно использовать тонкие материалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более толстые становятся просто утяжелителями.
Используя облегченные материалы можно уменьшить вес шумоизоляции с 80-100 кг до 40. На тонкий металл актуально применять облегченный материал Шумoff L2. Для толстого металла лучшим материалом является Шумoff Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2.

Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще больше вниз. Частота резонирования днища в автомобилях малого класса (седан, хетчбек) – порядка 60-80 Гц. В более крупных автомобилях может быть 50-60 Гц. Почему так происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться, его делают из более толстого металла и с большим количеством усилителей, конструкция в результате получается более жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.

Самая низкая резонансная частота – у внедорожников – 40-50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек начинает плохо его слышать и воспринимает как “не очень громкий глухой звук”, а потом перестает на него обращать внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются, можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определенная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастотный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влияние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний водителей, особенно у водителей большегрузов, – связано именно с воздействием низких частот, влияющих на самочувствие и вызывающих преждевременную утомляемость. Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле.

В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочастотный резонанс значительно меньше – в них небольшие поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция легкая – откуда там взяться низким частотам? Разве что при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбежна в любом автомобиле.

Рассмотрим варианты обработки:
Вариант 1. Стандартный качественный результат по вибропоглощению в салоне можно получить таким способом – проклеить все днище 3-4 миллиметровым мастичным вибропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти материалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко работать, они не требуют дополнительного оборудования (теплового пистолета, к примеру) и можно получить вполне приемлемый (но не самый лучший) результат.

Вариант 2 более дорогой и трудоемкий – поклеить всё комбинированными материалами (в них присутствует битумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективности Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 – это два самых лучших продукта, которые можно придумать для днища. К примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4-х слоев: мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга. Во-первых, это дает большую эффективность, чем у Шумoff М4 при той же толщине, во-вторых, в Микс Ф используется облегченная мастика, что дает ему меньший вес, и в третьих – диапазон частот, в котором работает такой материал, значительно шире, чем у мастичного материала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапазоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться – насколько нагружен участок.

Вариант 3 – оптимальный вариант по экономической целесообразности, но требующий определенных знаний и дифференцированного подхода. Вибронагруженные детали клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские участки днища – Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намного удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет ощутимо лучше.

Многослойный Шумоff Микс Ф – наиболее эффективный вибропоглощающий материал для обработки днища. Клеится внахлест, за исключением проблемных по сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)

Конечно, нужно отметить, что с комбинированным материалом работать несколько сложнее, чем с мастичным однослойным, потому что в нем есть битумная составляющая. Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными многослойными материалами других производителей. А вот Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопоставим с многослойными материалами других производителей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф.

Обработка моторного отсека и днища Mercedes Sprinter комбинированным материалом Шумоff Микс Ф

Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 – материалы высоких технологий. Они жестче мастичных, их нужно немного подогревать феном, но не разогревать сильно. Их можно приклеить при температуре выше 15-20°С даже без теплового пистолета практически везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной жесткости и максимальной эффективности, после поклейки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда руку положить на него еще можно, но удерживать уже нельзя, некомфортно).

Для локальной работы по вибропоглощению на ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3, пример – Kia Rio

Все эти материалы клеятся внахлест на 1-1,5 см. На днище металл толстый, и дополнительное ребро жесткости ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от нахлеста – это в проблемных местах. Машина уже разобрана, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) – вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях нахлест делается всегда.

Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner Tepee

Андрей Волынский: “теория двух слоев”
Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в поклейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Некоторые производители поддерживают ее (как, например, торговая марка Practik), и в основном эта теория присутствует в эконом-сегменте.
Следуя ей можно наклеить на днище 2-х миллиметровый материал, а потом наклеить на него еще один такой же слой. В результате получается слой толщиной в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой “бутерброд” скорее выиграет, а в цене – заплатим за еще один слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в цифрах: лист Шумoff М2 – 21 грн., М4 – 39 грн. И, конечно же, добавится работа и увеличится время на ее выполнение.
В каких случаях такой способ может быть оправдан?
а) есть производители, у которых нет толстых материалов;
б) если нет возможности приобрести эффективный материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5 мм.
Но нужно понимать еще и такой нюанс – если брать дешевые (подразумеваем некачественные) материалы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой работы будет ниже, чем при выборе хороших продуктов. В свое время проводились сравнительные испытания разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как оказалось, имеют такую же эффективность, как аналогичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм.

Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно

Моторный щит
Моторный щит тоже закатывается комбинированным материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, насколько получится достать, приклеить и прижать. Если торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.

Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией ввиду критичности по высоте при укладке колеса

В целом по днищу и моторному щиту: если по каким-либо причинам не получается приобрести комбинированный материал, например, не охота специально покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет активировать термоотверждаемый битум), то на вибронагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а остальные части для экономии можно поклеить Шумoff М3. Клеить материал тоньше 3 мм – малоэффективно.

Арки колеса также обработаны вибропоглотителем Шумоff Микс Ф

Боковины кузова
С боковыми частями кузова нужно работать по той же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят в том, что если на двери не рекомендуется клеить материалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полегче), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачастую большой кривизны поверхности тонкими материалами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм материал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм материал тоже будет достаточно эффективным.
Вообще на все детали в задней части кузова (кроме днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7-10 мм толщины).

Следующий этап обработки ниши – барьерный материал Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем

Багажник
Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иногда этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одного слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как потом багажник отделяется от салона. Если это хетчбек или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно.
В самом багажнике нишу, в которую ложится запасное колесо, нужно проклеить 3-4 мм вибропоглотителем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там больше ничего не будет приклеено.

На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1

Частный случай
Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изоляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм материала, особенно после того, как его там хорошо подолбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм критичны, можно обозначить места касаний колеса и не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100% ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой связано, эффект все равно будет лучше, чем если оставить нишу необработанной.
На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах касаний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той степени, которая будет нужна.

Пятая дверь
В предыдущей статье (см. autoExpert №1-2014) мы говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка багажника в этих автомобилях – это и есть пятая дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объем, традиционно автомобили так и называют – трехдверные, пятидверные. Разница лишь в том, что через крышку багажника кладется груз в машину, а не заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции – это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери точно такие же, как и в дверях салона. Единственная разница состоит в том, что если дверь открывается вверх, то для сохранности петель и продления жизни амортизаторов двери будут актуальны облегченные материалы.

Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива-ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон

Полка за задним сидением седана
Полка между задним сидением и стеклом седана просто обязывает использовать вибропоглотитель, особенно, если на ней установлены динамики, утяжеляющие ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачивается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы убрать дребезжание металла.
Обрабатывается полка так же, как и монтажная панель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков максимально толстый вибропоглотитель.

На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2

Термо- и шумоизоляция
Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как одно целое. Для них барьерный слой очень важен, потому что в достаточно большом количестве присутствует шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумоизоляцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о том, чтобы потом на свои места нормально легли ковры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально ужать ни каучук, ни полиэтилен – не получится.

Толщина материала – на сколько позволит конструкция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как можно более толстым материалом, и это в принципе, правильно. Чем толще материал – тем эффективнее изоляция. Единственным сдерживающим фактором является сборка салона после окончания этих работ.

Подробности об отличиях и преимуществах материалов из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4, П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft.

Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено локально с использованием легкого Ultimate Construct A1

Шумопоглощение
Днище как резонирующая поверхность требует применения шумопоглотителей, и они там в определенной степени уже есть: ковер, сидения (они набиты поролоном или другим ворсистым материалом), торпедо – все эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие от днища.

Установка шумопоглотителя значительно повысит комфорт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополнительный слой под ковром может и не поместиться. Поэтому нужно подходить к установке материала по месту: есть возможность – шумопоглотитель устанавливается, в зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть сложности при сборке – оставляется, как есть.

Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щите, арках и тоннеле – это самые большие излучатели шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендовано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон, Ultimate Sound Absorber.

Андрей Волынский: “теория относящего слоя”
Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в автомобиле – довольно популярная и обсуждаемая тема. Среди многих теорий хочу обратить внимание на так называемую “теорию относящего слоя” как весьма жизнеспособную и при правильной реализации – довольно эффективную. Наиболее часто относящий слой применяют при обработке моторного щита. Как это выглядит на практике?
На металлическую поверхность, чтобы связать металл, клеится вибропоглотитель – самый эффективный, который можно себе позволить, например, Шумoff Микс Ф. Затем в качестве относящего слоя – вспененный каучук 3-10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate Soft. Дальше – еще слой вибропоглотителя, например, Шумoff М2, М3 или М4. А на него – шумопоглотитель, к примеру, Шумoff Герметон 7-15 мм. Вот это – самый лучший “бутерброд”, который эффективно работает.
У Dynamat есть продукт Xtreme Liner – очень интересный многослойный материал: каучук, свинцовая пластина, акустический поролон. Результат получается очень хорошим. Этот же эффект используется и в более современном материале DynaPad. Такой метод обработк и моторного щита подойдет владельцам внедорожников. Таким способом “лечили” даже УАЗ-ики и автомобили с дизельными двигателями.

Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается для наилучшего результата шумоизоляции

Стойки между дверями
Стойки между дверями в салоне, как правило, очень узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности. Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в салоне автомобиля останется поверхностей, которые имеют прямой контакт с окружающей средой, тем больше будет холода зимой и жары – летом. Поэтому внутренний объем желательно заизолировать полностью. О максимальной защите можно говорить всегда, но из-за невозможности добраться в какие-то места, что-то придется пропустить. Все зависит от конструкции автомобиля. И если в таких местах производитель сам не позаботился и не положил туда даже куска поролона, там так и останется “барабан”.

Термо- шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 – используется там, где это не затрудняет сборку

Съемная полка в хетчбеке
Как правило, в современных автомобилях эта полка изначально сделана из прессованного материала, который в некоторой степени является шумопоглотителем, и когда багажник закрыт, крышка создает дополнительный барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При большом желании нижнюю часть можно обработать шумопоглотителем. Если она гремит в местах примыкания, их нужно проклеить полосками или подушечками Герметон 7-10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентироваться по месту, у разных машин устроено по-разному.

От редакции: Необходимость обработки поверхностей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и споров не вызывает – это по возможности делают все. Но есть части кузова, обработка которых вызывает разногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.

Подготовил Александр Кельм, журнал autoExpert №2`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Шумоизоляция подкрылков арок автомобиля — советы бывалых.

У этого поста – 1 комментарий.

Самостоятельная шумоизоляция подкрылок автомобиля возможна, и для ее реализации понадобятся следующие материалы:

1. Изолонтейп 3004 (1 лист толщиной 4 мм; длина и ширина – 1,5 м и 1 м соответственно).
2. Вибропласт Gold (2 листа толщиной 2,3 мм; длина и ширина – 75 см и 53 см соответственно).
3. Пистоны крепления подкрылок (10 штук).
4. «Раст Стоп» для скрытых полостей (1 баллон).
5. Body 930 (1 банка).
6. Спирт.

Инструментарий состоит из:

— одной кисти;
— планки для разглаживания вибропласта;
— пары перчаток;
— стандартного набора инструментов, необходимых для ремонта автомобиля.

Для начала необходимо поднять машину домкратом, снять нужное колесо и положить его под порог, страхуя таким образом домкрат. Далее следует выкрутить пистоны. К сожалению, не все из них извлекаются легко, поэтому большая часть может сломаться уже на начальном этапе ремонта. Это нормально, и именно для такого случая заранее приобретаются новые пистоны. С брызговиками проще: они не требуют особых усилий и откручиваются достаточно легко.

После этого нужно извлечь подкрылок из арки. Делается все аккуратно, без лишних движений, чтобы не поцарапать крыло автомобиля. Старый подкрылок выбрасывается, а арка тщательно вымывается.

Перед установкой нового подкрылка все элементы следует подготовить:

1. Внешнюю поверхность подкрылка вымыть и обезжирить с помощью спиртосодержащего раствора.
2. Из вибропласта вырезаются кусочки прямоугольной формы. Они не должны быть одинаковыми: делайте так, чтобы материал смог покрыть максимально большую площадь поверхности (не менее 70%).
3. Получившиеся кусочки вибропласта аккуратно наклеиваются на чистый обезжиренный подкрылок. Важно, чтобы наиболее уязвимые места (те, на которые чаще всего попадают вылетающие из-под колес камни и земля) были покрыты материалом.

4. Заранее подготовленной планкой разглаживаем вибропласт. Это делается для того, чтобы выгнать попавший под него воздух.
5. Сверху наклеиваем изолонтейп 3004, вырезанный точно такими же кусочками, как и вибропласт.
6. Края получившихся прямоугольников следует промазать антикоррозийной мастикой Body 930, которая обеспечит надежную защиту арок.
7. Мастикой Body 930 необходимо также промазать саму арку, а после распылить на нее «Раст Стоп»: второй антикор поможет защитить скрытые стыки и полости. В момент нанесения арка должна быть абсолютно сухой.

И только после подготовительных этапов выполняется сборка. Делать ее следует неспешно, в противном случае можно поцарапать крыло или арку. Вместо сломанных пистонов устанавливаем новые.

Но шумоизоляция подкрылок автомобиля должна выполняться с использованием необходимого количества материалов. Если их будет меньше, нужного эффекта проделанная работа не даст. Да и несколько слоев вибропласта и изолонтейпа клеить не следует, так как в этом случае можно спровоцировать новые поломки: виной тому будет слишком громоздкий подкрылок, с трудом влезающий в арку.

Помните, что шумоизоляция подкрылок призвана погашать шум от песка, камней и воды, а не заглушать его полностью. Если все сделано правильно, то значительная часть общего шумового фона будет погашена.

Другие похожие статьи:

Какой толщины виброизоляцию клеить на двери. Шумоизоляция автомобиля — полный гайд

Даже если дверь автомобиля плотно закрывается, через неё всё равно проходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Потому многие водители решают заняться дверей автомобиля. Эта не самая сложная работа, которая подразумевает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самостоятельная изоляция пугает необходимостью демонтировать большое количество элементов. Иногда требуется убрать буквально всё, как в случае с шумоизоляцией салона. Но с дверьми всё намного проще. Поэтому неудивительно, что большое число автовладельцев решает заняться подобной работой самостоятельно. Тут потребуется выбрать качественные материалы и соблюдать определённые правила при выполнении поставленной задачи.

Методика шумоизоляции дверей автомобиля.

Способы шумоизоляции

Всего можно выделить несколько , в зависимости от уровня достигаемого эффекта. Не торопитесь с принятием решения, поскольку даже использование самого сложного способа не позволит добиться превосходного результата по шумоизоляции, если не провести комплексные мероприятия по обработке других элементов кузова. Одни только двери ситуацию кардинально не изменят. В результате выделяют четыре метода шумоизоляции:

минимальный;
средний;
максимальный;
экстремальный.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому нужно изучить эти методы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить серьёзную акустику в машину, про такой вариант стоит забыть. Он не подойдёт. Если же целью является просто снижение внешнего шума внутри автомобиля, тогда смело используйте представленный способ. Здесь следует оклеить двери сплошным слоем или минимум 70% поверхностей материалом, способным эффективно . Также неплохо подойдёт вибродемпферный материал толщиной минимум 2 миллиметра. При этом сам шумоизолятор наклеивается на внутренней части дверных карт, что позволит отражать не только шум, но также выступать в роли барьера для пыли и влаги. Изоляторами шума выступают такие материалы как Сплэн или Акцент. Преимущество способа в его низкой стоимости. Но даже он позволяет улучшить акустическую ситуацию внутри автомобиля без серьёзных финансовых затрат.

Средняя шумоизоляция

При поиске оптимального варианта по цене и качеству можно остановиться на таком методе. Тут применяются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить шум от дороги, плюс создать качественное звучание акустики в автомобиле. В качестве первого слоя на двери выступает вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм. В зону напротив динамика лучше взять лист толщиной 3 мм. Сюда же рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой шумоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому решение принимайте сами.

Максимальная шумоизоляция

Переходить к такому методу актуально тем, кто хочет поставить в авто действительно мощную акустическую систему с отличными басами в дверях. Тут потребуется подготовить двери под подобные динамики. Здесь уже не играет ключевой роли вопрос избавления от внешнего шума. Но если провести такую работу, то удастся легко решить проблему посторонних звуков в салоне, поступающих снаружи. Выполняется работа примерно в следующей последовательности:

Первым слоем укладывается вибропоглотитель толщиной до 3 мм. Брать более толстый материал не рекомендуется, иначе двери станут слишком тяжёлыми;
Сверху приклеивается слой шумоизолирующего материала, на котором используется водостойкая клеевая прослойка;

Технологические отверстия можно закрыть с помощью алюминиевой фольги, на которой имеется клеевая основа;
Сверху помещается жёсткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
Далее идёт шумоизоляционный материал в виде Сплэна или аналога. Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты также можно обработать с помощью двухмиллиметрового виброизоляционного материала, приклеив под карты шумопоглощающий материал с полнистой структурой поверхности.

Экстремальная шумоизоляция

Её используют те, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбивать стёкла автомобиля. Это настоящие поклонники автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто же громче всех. При обработке дверей используются наиболее толстые и высокоэффективные материалы. Важно понимать, что такой подход приведёт к заметному увеличению веса двери. Но многие этот аспект банально игнорируют, поскольку их главной целью является установка максимально мощной аудиосистемы.

Дверь армируется с помощью алюминиевых планок или жёсткого виброизоляционного материала. Их укладывают с небольшим промежутком;
Между ними прокатывают толстый слой из вибропоглотительного материала. Его толщина составит порядка 4 миллиметров;
Далее идёт этап шумоизоляции с применением шумопоглотителя на основе водостойкого клея или с латексной плёнкой. Перекрываются все технологические отверстия листами алюминия или полиэфирной смолой;
Сверху всё закатывают 3-4 миллиметрами виброизоляции, а затем идёт шумоизоляционный слой из Сплэна или аналога;
Чтобы обработать дверные карты, берут отрезки вибры для устранения вибраций. Под виброизоляционным материалом укладывают толстый шумопоглотитель.

Относительно рациональности такого экстремального ходит много споров. Это далеко не всегда оправдывает вложенные средства и силы. Если у вас мощная акустика, но на соревнования по автозвуку вы ехать не собираетесь в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

снизить уровень шума примерно на 30-40%;
обеспечить более тихое закрывание дверей;
улучшить звучание музыки в салоне;
повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

экологически безопасные;
доступные по цене;
не образуют вредные испарения при нагреве;
обладают удобными размерами;
выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное – действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

демонтаж;
установка изоляционных материалов;
обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

отвёрток;
ключей;
строительного ножа;
обезжиривателя;
изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.

Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

Битопласт;
Вибропласт Голд;
Акцент Премиум;
Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.

Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний – зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
Тщательно заделываются все стыки;
После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Ходит много споров относительно того, так ли сильно нужна звукоизоляция дверей автомобиля, и приносят ли реальную пользу звукоизолирующие материалы. Каждая доработка автомобиля после его выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны. Это относится и к шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют такие моменты:

повышается общий уровень комфорта автомобиля;
качественная изоляция повышает ценность машины в глазах покупателей;
двери могут использоваться для установки более мощной акустики, чем стандартная аудиосистема;
закрывание осуществляется мягче, аккуратнее, без лишних звуков.

Что же касается недостатков, то тут, в основном, всё сводится к факту повышения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, изнашиваются петли, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте с количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери открытыми нараспашку. Ещё один условный минус проявляется в виде плохой слышимости того, что происходит снаружи. Некоторые действительно это считают недостатком, поскольку водитель хуже слышит сигналы других машин. Но тут в распоряжении у него есть зеркала заднего вида, в которые нужно периодически поглядывать.

Сделать качественную шумоизоляцию для дверей действительно не так сложно. Демонтаж занимает немного времени, и здесь нет никаких сложных деталей, которые подлежат обязательному снятию перед нанесением слоя виброизоляции и шумоизоляции. Поэтому многие отдают предпочтение самостоятельному выполнению такой работы. Опираясь на приведённые рекомендации, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вам наверняка удастся добиться отличного результата.

Для многих автолюбителей очень важно сохранить относительную тишину в своей машине, создавая для себя определенный комфорт. Однако далеко не у каждого транспортного средства может быть удовлетворительный уровень поглощения внешних звуков. В этой статье мы расскажем о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля своими руками в несколько этапов и как снизить вибрацию всех элементов в дверной раме.

Для обеспечения высокого уровня шумоизоляции в любом автомобиле следует затронуть именно двери. Эта часть обычно имеет мелкие щели или отверстия, которые появились из-за потери эластичности уплотнителей или же были сделаны при производстве. Дверь один из самых важных элементов, который отвечает за уровень поглощения внешних звуков.
Шумоизоляция дверей автомобиля начинается с разборки данной части.

Если работу сделать правильно, то можно снизить степень шума в салоне автомобиля на 25-30%. Следует отметить, что выполнение звукоизоляции на дверных элементах позволит существенно снизить частоту вибрации и дребезжания, а также улучшит звучание музыки в салоне.

Процесс работы начинается с того, что потребуется сделать разборку внешней облицовки сомой двери. На ней очень много различных винтиков, шурупов и других крепежей, которые нужно выкрутить. Желательно разложить каждый тип деталей в отдельные коробочки, и при этом делать на листике бумаги пометки, какой из крепежей подходит для определенных отверстий.

Этот пункт очень важен, так как вам обязательно нужно будет провести обратную сборку конструкции. Поэтому очень важно все сделать правильно в обратной последовательности, чтобы каждый элемент крепления был поставлен на свое место.

Помните, что во время разборки двери, не нужно делать демонтаж стеклоподъемников, и других механизмов, которые отвечают за открытие и закрытие этой части. В дальнейшем процессе установки звукоизоляции данные элементы не будут мешать, а при сборке все в одну конструкцию это может потребовать больше времени, чем нужно.

После снятия внешней облицовки и панелей нужно будет приступить к удалению заводской шумоизоляции с дверей. Можно не беспокоиться при грубой работе, но желательно делать это аккуратно и при помощи дополнительных инструментов, чтобы не повредить верхний слой краски с корпуса. Если ее нечаянно повредить, то со временем металл в этой области начнет подвергаться коррозии.

После снятия заводского звукоизоляционного материала следует тщательно удалить остатки клея, и все мелкие частички от уплотнителя. Завершив работу, необходимо сделать обезжиривание поверхности. Для этого можно использовать химические средства, тщательно протирая поверхность, или спирт.

Первые действия для шумоизоляции

Шумоизоляция дверей автомобиля может быть продолжена после обезжиривания поверхности. Это позволит улучшить сцепление со звукоизоляционным материалом.

Оклеивание шумоизоляционным материалом нужно начать с внешней стороны.

При оклеивании этой части лучше всего подбирать виброзащитные материалы. Необходимо покрыть им максимально доступную поверхность. Это делать не очень просто, но результат вас порадует. Обязательно используйте все доступные проемы и отверстия. Для повышения уровня шумоизоляции и вибрации не рекомендуется утяжелять двери транспортного средства.

Правильно для этой цели подбирать материал с минимальным весом. Также рекомендуется выбирать такой продукт, который хорошо будет выдерживать перепады температуры, и механическое воздействие.

После закрепления внутреннего шумоизоляционного материала последует звукопоглощающий. Процесс будет проходить точно также, как и предыдущий.

Однако следует обратить внимание на один нюанс – у изоляции дверей нет хорошей защищенности от влаги. Поэтому необходимо правильно выбрать покрытие, у которого наибольший показатель устойчивости к влаге. Чем меньше влаги будет скапливаться, тем меньше будет проходить коррозийных процессов.

Если у вас возникает вопрос, какую шумоизоляцию использовать для работы, то рекомендуем выбирать современные модели. В современных образцах сохранен оптимальный баланс всех необходимых требований от материала.

Так как работать в узком пространстве весьма проблематично, то есть вероятность поранить руки об острые кромки. Для этого рекомендуем надевать перчатки.

Видео “Шумоизоляция дверей авто своими руками”

Видеоинструкция по шумоизоляции дверей авто от производителя шумоизоляционных материалов ШУМOFF.

Виброизоляция всех отверстий двери

После завершения внешней изоляции, можно приступить и к внутренней (ближе к салону).
Для этого можно заделать все технические отверстия и промежности специальным плотным и прочным материалом. Он обычно улучшает качество звучания колонок и усилителей. Также можно сделать гидроизоляцию.

Для заделывания отверстий можно использовать стеклопластик или алюминиевое покрытие. Заглушки потребуется оклеивать особым материалом – вибродемпфером. После завершения этого этапа, обязательно проверьте, будет ли закрываться, и открываться дверь без препятствий. Последний этап – установка виброизоляционного материала на внутреннюю поверхность двери транспортного средства.

При увеличении веса двери автомобиля помните, что дверные петли будут переносить большую нагрузку, чем изначально было рассчитано при производстве. Здесь можно расставить приоритеты – качественно звучание музыки в салоне или длительный срок эксплуатация дверных элементов.

Если качество музыки вас устраивает, то снижение вибрации производится очень просто. Для начала закрываются полностью все отверстия и проемы при помощи гидроизоляционной пленки, а потом нужно делать оклейку виброизоляцией.

Шумоизоляция обшивки двери

Инструкция проведения шумоизоляции обшивки на дверях автомобиля очень проста. После того, как вам удалось выбрать подходящий материал для работы, его следует установить по всей плоскости. Некоторые автолюбители производят установку материала только под стыки между пластиком и обшивкой.

Так как основные скрипы и стуки связаны с обшивкой, то наиболее оптимальным решением будут следующие действия. В первую очередь – произвести оклеивание вибродемпферными полосами все плоскости, которые должны стыковаться с дверью. С обратной стороны обшивки нужно будет приклеить одним цельным полотном шумоизоляционный материал.

Лист должен быть большего размера, чем оклеиваемая поверхность. Для него можно сделать припуск в несколько сантиметров, так как это облегчит работу. Подрезку можно будет сделать потом при помощи ножниц или острого ножа.

После проведения всех описанных выше этапов работы двери можно окончательно собрать и установить. Вот так выглядит правильная шумоизоляция дверей в автомобиле.

Видео “Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля”

Детальное описание стандартной шумоизоляции дверей автомобиля. С указанием мест на которые следует обратить внимание.

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на “форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен”, ” на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен” и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути “как работает шумовиброизоляция” в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 – виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция – устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая “смотрит” на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете – попросту переведете материал – толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. – Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы – это 2 разные вещи (ровно как и слова “изолировать” и “поглощать”) – подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство – теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя – рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) – главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 – обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы – их тоже обрабатываем антискрипом.

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед – звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию – сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант – шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант – самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы – уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх – шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля – экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой – шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Шумоизоляция багажника своими руками – как сделать шумоизоляцию багажника авто

Даже непродолжительная поездка в автомобиле с плохой звукоизоляцией покажется неуютной всем людям, находящимся в салоне транспортного средства с повышенным уровнем шума. Отсутствие «шумки» негативно сказывается на общем уровне комфорта. Это особенно заметно, если не обесшумлено багажное отделение.

Дело в том, что багажник можно сравнить со звуковым резонатором. Он многократно усиливает все отражающиеся в нем самом звуки и превращает их в один общий гул. Дополнительный шумовой фон создает незакрепленный груз, который во время движения машины хаотично болтается по багажному отделению и гремит. У автомобилей в кузове хэтчбек дополнительным источником неприятностей в холодное время года служит остывший воздух. Он неизбежно проникает в салон через багажное отделение, в котором отсутствует дополнительная изоляция, и существенно снижает температуру внутри автомобиля. Из-за существенных тепловых потерь летом в таких машинах значительно хуже задерживается прохладный воздух, создаваемый кондиционером.

Кроме того, езда в машине с многокомпонентным шумом в салоне является небезопасной, т.к. водитель не может полностью сосредоточиться на управлении транспортным средством. Посторонний шум не даст вам в полной мере насладиться и хорошей акустической системой.

Преимущества шумоизоляции багажного отсека

Акустика зазвучит лучше

Правильная установка шумоизоляции багажника позволяет значительно снизить уровень внутренних и внешних шумов. В частности уменьшается шум, возникающий в результате работы задней подвески и системы выпуска отработанных газов.

Снижаются тепловые потери.

Меньше слышны звуки, непрерывно поступающие в салон в результате соприкосновения шин с дорожным покрытием.

Практически полностью исчезают звуки, связанные с перевозкой грузов.

Еще одно неоспоримое преимущество шумоизоляции багажника – возможность использования качественной акустической системы с мощным сабвуфером, установленном в багажнике.

Делать самому или отдать на СТО

СТО

Многие владельцы автомобилей придерживаются мнения, что шумоизоляцию багажника лучше всего осуществлять в специализированном автомобильном сервисе. В качестве аргументов чаще всего приводятся следующие доводы:

Работники СТО имеют большой опыт в шумоизоляции любых марок автомобилей, поэтому они быстро подберут необходимые материалы и составят схему выполнения предстоящих работ.

Только сервисные центры обладают перечнем инструментов и специализированным оборудованием, которое необходимо для качественного выполнения работ по шумоизоляции автомобиля.

Обесшумливание багажника будет выполнено в кратчайшие сроки, на все работы предоставляется гарантия.

Практика показывает, что не всегда работы, выполненные на СТО, отвечают заявленному уровню качества. В современных экономических условиях многие компании, предоставляющие спектр услуг по комплексной и частичной шумоизоляции транспортных средств, предпочитают работать на скорость, а не на результат. В этом случае работы действительно выполняются достаточно быстро. Однако при этом работники сервисов часто экономят на материалах, да и качество работ зачастую оставляет желать лучшего.

Подготовительные процедуры

По большому счету шумоизоляция багажника своими руками – это не такая трудновыполнимая задача, как кажется на первый взгляд. Любой владелец автомобиля, проявив немного настойчивости и трудолюбия, может в гаражных условиях сделать шумовую изоляцию багажного отсека не хуже, чем профессиональные работники СТО. При этом работы будут выполнены из качественных материалов, а смета затрат будет гораздо меньшей.

Выбор материала

Материалы

Если вы решили самостоятельно обесшумить багажник, то выбор качественного материала является первой задачей, с которой вы столкнетесь. Это очень ответственный этап, т.к. он напрямую повлияет на конечный результат всей проделанной работы.

Вибродемпфер

По большому счету какой именно материал использовать – автолюбитель решает сам.

Для разных участков разные материалы

Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов для шумоизоляции, которые можно разделить на три большие группы:

Вибродемпфирующий материал (вибропоглотитель) – предназначен для уменьшения вибрации и снижения общего уровня шума. Примеры: бимаст («standart», «super»), визомаст, вибропласт («silver», «gold»).

Звукоизолирующий материал (звукоизолятор) – отражает звуковые волны, изолируя внутреннее пространство автомобиля от внешних и внутренних шумов. Примеры: барьер, сплэн, вибротон.

Шумопоглощающий материал (звукопоглотитель) – поглощает звуковые волны. Примеры: акцент, изотон, битопласт.

Битопласт/акцент

На выбор материала и на определение его количества влияют следующие факторы:

Марка транспортного средства.

Отличительные черты конструкции.

Габариты машины.

Также оцениваются постоянные источники вибрации и шума.

Сплен

Есть большое количество видеороликов, посвященных выбору звукоизолирующих материалов. Изучение и анализ подобных видео- инструкций позволяет правильно выбрать нужный материал и избежать при этом многих стандартных ошибок, которые часто допускают новички.

Инструменты и материалы

Необходимые для работы инструменты:

защитные перчатки;

монтажный (прокаточный) валик;

строительный фен;

автомобильный обезжириватель;

шпатель;

шлифовальная шкурка;

жесткая щетка;

измерительная рулетка;

фломастер;

плотный картонный лист;

хорошо заточенные ножницы;

нож.

Процесс шумоизоляции багажника

Обесшумка багажника состоит из нескольких стадий. Рассмотрим более детально каждую из них.

Багажник освобождается от лишнего

Первая стадия – демонтаж багажника. На этом этапе багажный отсек освобождается от всех вещей и предметов, находящихся в нем. Далее удаляется защитный коврик, снимается вся обшивка, демонтируется запаска или газовый баллон, если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование. Во время снятия боковых панелей обязательно нужно измерить расстояние, которое отделяет их от кузова машины. Делается это для того, чтобы понять, поместится ли в это пространство звукопоглотитель. Когда все готово – можно приступать к удалению скопившейся в багажнике грязи с последующим обезжириванием всей металлической поверхности отсека.

Вторая стадия – монтаж вибропоглотителя. В качестве примера возьмем установку такого материала, как вибропласт. Крышка багажника, боковые стенки, задние арки, крылья и полка – все это обрабатывается данным строительным материалом. Выбор пал именно на него потому, что благодаря гармоничному сочетанию хороших звукоизоляционных характеристик и легкого веса вибропласт идеально подходит для этих элементов. Процесс оклейки прост: по заранее сделанным лекалам материал нарезается кусками нужной величины, раскатывается монтажным валиком. При работе в холодном помещении материал можно предварительно нагревать строительным феном.

Для качественной виброизоляции арок и пола багажника лучше использовать более жесткий материал, например такой, как бимаст. Дополнительная жесткость нужна для того, чтобы в процессе перевозки в багажнике тяжелых грузов виброизоляционный материал не продавливался.

Шумоизоляция

Укладка бимаста на пол усложняется наличием множества неровностей на полу и рельефом углубления для запаски. В остальном процесс оклейки пола бимастом почти ничем не отличается от монтажа вибропласта. Отличие заключается в том, что небольшие площади бимаста нужно обязательно прогревать феном, после чего тщательно раскатывать монтажным валиком. Для ускорения процесса эту работу лучше всего выполнять с напарником: один разогревает материал, второй его наклеивает.

Нельзя допускать образования воздушных пузырей, которые будут снижать эффективность от использования бимаста.

Третья стадия – нанесение шумоизоляционного слоя. В качестве «шумки» можно использовать битопласт или акцент (толщиной не менее 10 мм). Акцент клеится стык в стык, лишний материал отрезается ножом. Слоем шумоизолирующего материала рекомендуется закрыть всю площадь внутренней поверхности отсека, кроме углубления для запасного колеса. Чтобы избежать появления очагов ржавчины, нишу для запаски лучше всего обклеить спленом. Он, в отличие от акцента, не вбирает в себя воду.

Четвертая стадия – шумоизоляция крышки и пластиковых элементов багажника.

Изоляция крышки багажника

Дверца багажного отсека в автомобилях с кузовом универсал и в некоторых машинах с кузовом хэтчбек имеет конструкцию, аналогичную конструкции дверей транспортного средства. Учитывая данную особенность, такую крышку следует шумоизолировать по принципу изоляции дверей автомобиля.

Конструкция крышки багажника в машинах с кузовом седан иная, соответственно, и действия, связанные с ее обесшумлеванием, будут другими.

В первую очередь надо демонтировать обшивку багажника, после чего очистить и обезжирить всю его металлическую поверхность. Затем обшивка покрывается слоем вибропоглотителя (вибропласт «silver»), поверх которого клеится шумопоглотитель (битопласт, акцент). Для устранения посторонних скрипов обратная сторона пластиковых частей багажного отделения покрывается слоем битопласта.

Сборка багажного отсека

Собирать багажное отделение нужно в порядке, обратном его разборке. Если вы все выполнили правильно, то шум, который ранее исходил из багажника, существенно снизится, что неизменно скажется на комфорте езды в целом как для водителя автомобиля, так и для его пассажиров.

Читайте также:

Видео

Инструкцию по шумоизоляции багажника смотрите ниже:

Как клеить двери со звукоизоляцией. Поэтому шумоизоляция автомобильных дверей – важнейший этап нашей работы! Ошибка с выбором места работы

Основное назначение шумоизоляции – избавление от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне. Любая машина, даже новая, пропускает определенное количество шума от работы двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого встречным и встречным транспортом.

Заводская шумоизоляция для большинства автомобилей мало справляется с этой задачей.Единственным исключением можно признать модели премиального сектора. Чем дешевле автомобиль, тем слабее его защита от постороннего шума. Это связано с тем, что установка качественной звукоизоляции стоит довольно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%. Сражаясь за покупателя, производитель снижает производственные затраты и, в первую очередь, шумоизоляцию.
Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон сбоку, а внутри возникают ненужные скрипы и хрипы, раздражающие водителя и пассажиров.Чрезмерный шум в кабине приводит к быстрой утомляемости водителя и снижает безопасность на дороге.
Единственный выход решить проблему с повышенным уровнем шума – установить в автомобиле дополнительную шумоизоляцию.

Звукоизоляция автомобиля в эксплуатации
Самый быстрый и простой способ избавиться от постороннего шума в салоне – сделать звукоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.
Но у этого способа есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ.Вторая проблема – это выбор самого автосервиса, многие обещают сделать это качественно и в срок, но не многие реализуют это на практике.
Лучший вариант выбора СТО – это отзывы знакомых автовладельцев, выполнивших звукоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в Интернете не имеют значения, ведь для привлечения потенциальных клиентов менеджеры пишут хвалебные отзывы на собственных сайтах.
Перед началом работы следует посетить сервис и спросить мастера, как и с какими материалами будут выполняться работы.Хорошо, если в мастерской будут проводиться шумоизоляционные работы, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполняемым работам. При наличии денежных средств и качественном обслуживании это лучший вариант звукоизоляции автомобиля.
Как правильно приклеить звукоизоляцию в автомобиле, видео:
Звукоизоляция автомобиля своими руками
Для людей, которые любят все делать самостоятельно или не имеют достаточно средств для выполнения работы в качественном сервисе, вам можно сделать звукоизоляцию авто своими руками.Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и по частям. Для выполнения работ не потребуется специальных навыков и сложного оборудования.
Для этого потребуются:
Звукоизоляционный материал;
Растворитель или уайт-спирит;
Ножницы и канцелярский нож для резки;
Промышленная сушилка;
Газовый баллончик с горелкой;
Ролик роликовый;
Набор слесарного инструмента.
Качественная звукоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и в них довольно легко потеряться. Мы расскажем, как и из какого материала лучше сделать звукоизоляцию авто.
Главное свойство любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции – отсутствие гигроскопичности. Поэтому при выборе материала мы обращаем на это особое внимание, так как скопившаяся влага приводит к коррозии металла.
Шумоизоляционные материалы для автомобилей
Автомобильные звукоизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:
Битумный сланец;
Полиуретан;
Войлок;
Жидкая шумоизоляция авто.
Vibroplast
Основной материал для шумозащиты дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Это полимерная битумно-сланцевая композиция с клеевым слоем для облегчения нанесения на защищенные поверхности.
Алюминиевая фольга была нанесена на верхний слой путем экструдированного дублирования. Для облегчения резки поверхность фольги имеет узор в виде квадратов размером 5 × 5 сантиметров. Клеевой слой защищен специальной пленкой.
Материал не накапливается и не впитывает влагу, не подвержен разложению от внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, обладает свойствами герметика.
Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры. Существует несколько видов битопласта, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Главный недостаток этого материала – его вес.
При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра будет 3 килограмма, а материала со слоем 4.5 мм уже весит 6 кг.
Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.
Splen
Этот материал широко используется благодаря отличным шумоизоляционным характеристикам. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, не впитывает влагу, имеет небольшой вес и прост в установке благодаря специальному клеевому слою.
В эксплуатации выдерживает температуру от -45 до 64ºС, износостойкий. Применяется для защиты самых шумных участков в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.
В зависимости от назначения селезенка бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке указывает на ее толщину, например, Селезенка 3004 имеет толщину 4 мм.
Благодаря специальному клеевому слою звукоизоляция салона автомобиля достаточно простая, она повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко срезаются ножницами на месте.Материал легкий и не снижает полезную нагрузку автомобиля.
Войлок
Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими показателями звукопоглощения, имеет невысокую стоимость. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом температурном диапазоне.
Ограничением при использовании войлока была его способность накапливать влагу. Felt имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.
Сушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому использовать его следует только в тех местах, где нет возможности доступа к нему влаги.
Использование войлочной изоляции под коврами приводит к быстрому коррозионному повреждению днища автомобиля. Накопив влагу, материал не только значительно теряет звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка.Влажный войлок приводит к постоянному запотеванию стекол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.
Второй главный недостаток этого звукоизоляционного средства – сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо прилипает и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное, использование войлока для звукоизоляции автомобиля лучше ограничить.
Жидкая изоляция.
Правильная звукоизоляция автомобиля должна выполняться комплексно как внутри автомобиля, так и снаружи.Снаружи днище и колесные арки, которые являются основными поставщиками шума в салон, следует обработать шумопоглощающими мастиками.
Обработка внешних элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.
Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики , двухкомпонентные и пенообразующие составы.
Жидкую звукоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности.В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.
Жидкие составы хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности с помощью пульверизатора или кисти. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеют длительное время высыхания, до нескольких дней.
Подготовительные работы
Работы по звукоизоляции следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо вентилируемом помещении.
Обработка машины может осуществляться как целиком, так и мелкими элементами. Например, на начальном этапе можно обработать жидкой шумоизоляцией днище и колесные арки авто, затем багажник и двери.
Самая трудоемкая работа – это защита внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.
Перед тем, как делать шумоизоляцию своими руками, машину следует вымыть, так лакокрасочное покрытие защищено от повреждений, и с чистой машиной работать приятнее.При обработке днища машину следует устанавливать на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.
Лучше всего начинать работу с простыми и ровными поверхностями, не имея опыта. Багажное отделение и крышка багажника хорошо подходят для проверки ваших сил. Мы готовим шумоизоляционные материалы для автомобилей, оборудования и инструментов и настраиваемся на долгий и кропотливый процесс снижения уровня шума в автомобиле.
Выполнение работ
Обработка днища и колесных арок
Эти работы немного снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше проводить в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии.Перед началом работы обрабатываемые поверхности тщательно моют автомобильными шампунями.
Особое внимание следует уделить скрытым полостям, выходящая из них влага не позволит качественно нанести звукоизоляционные материалы.
Поверхности проверяются, и все коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и мастика наносится при помощи пульверизатора или обычной кисти.
Наружные поверхности автомобиля обработать звукоизоляционными составами в 2-3 слоя, с интервалом между слоями 2-4 часа.
Звукоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, а также днища автомобиля – процесс несложный, особенно если вы пользуетесь лифтом. При этом откручиваются все четыре колеса, иначе придется откручивать каждое колесо отдельно с подвешиванием машины домкратом.
После работы можно оценить качество, в салоне должно стать чуть тише, особенно в районе колесных арок.
Шумоизоляция колесных арок авто своими руками, видео:
Багажник и крышка багажника.
Перед началом работы вынуть все из багажника и снять внутреннюю обшивку. Убираем весь мусор и пыль; для этой работы можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, если обнаружена ржавчина, зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.
Поверхности обезжирить уайт-спиритом и нанести вырезанный по шаблону вибропласт.Вибро- и шумоизоляционные материалы следует накладывать друг на друга как можно точнее, не оставляя зазоров. Для лучшего прилегания прогреваем материал строительным феном и прикатываем специальным валиком.
Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и их следует защищать как можно тщательнее.
После того, как вибропласт полностью уложен, на него наносится сплен с клеевым слоем.Перед приклеиванием этого изоляционного материала с него необходимо удалить защитную пленку, покрывающую клеевой слой. Избыточная селезенка обрезается канцелярским ножом.
наблюдаем за качеством работы, и если все прошло удачно, переходим к обработке следующих элементов автомобиля.
Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками
Существует множество мнений о том, как правильно сделать звукоизоляцию автомобильных дверей, но все признают, что именно через эти элементы значительная часть шума проникает в салон и он Работать там очень сложно.
Для проведения работ снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики ( при наличии ), по возможности демонтировать электрооборудование и проводку по возможности. Убираем мусор, пыль и обезжириваем.
Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанную судьбу промазываем любой мастикой. Поверх вибропласта приклеиваем селезенку.
Следует отметить, что после того, как работа была проведена, поэтому не стоит использовать сильно тяжелые материалы.
Обклеиваем внешнюю поверхность двери тонким спленом или битопластом. Также приклеиваем внутреннюю сторону дверной обшивки с помощью тонкой сплен или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля значительно улучшится.
Видео о том, как приклеить двери:
Внутренняя крыша и пол
Проклеить автомобиль с шумоизоляцией внутри салона своими руками не так сложно, как демонтировать элементы отделки. Поэтому работы по обработке кровли и пола следует проводить одновременно.
Лицевую панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Работу лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки кровли можно использовать тонкий вибропласт, сплен на который можно наклеить фетр.
Для обработки стоек автомобилей применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола используется вибропласт, поверх которого наносится сплен. Если заводская звукоизоляция пола сделана из войлока, то лучше заменить ее синтетическими материалами.
При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:
При обработке крыши не стоит использовать очень толстый вибропласт, центр тяжести сместится и машина потеряет управляемость.
Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.
При правильной работе звукоизоляция в автомобиле значительно улучшится, и путешествие на нем станет настоящим удовольствием.
После проведения работ по шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.
Стоит ли делать звукоизоляцию авто, как и какие материалы использовать для звукоизоляции, зависит только от владельца автомобиля, его финансовых возможностей и навыков.
К сожалению, установка AutoSound требует своего подхода к звукоизоляции дверей.Стандартная общепринятая звукоизоляция здесь не подойдет. Принципы в подходе и требованиях совершенно разные. Сегодня у нас будет не только теория шумоизоляции передних дверей для установки автозвука, но и небольшие фото практических примеров. Я постараюсь рассказать вам не только теорию о том, как правильно подготовить автомобильную дверь, но и о том, как практически применить нашу теорию на практике. Давайте начнем с разговора о том, какие условия нам нужно соблюдать, чтобы наш автомобильный мидбас у дверей начал играть с максимальной эффективностью.
Во-первых, динамик должен быть надежно и надежно прикреплен к двери.
Если он болтается, то наш динамик очень сильно потеряет качество звука, мы получим ненужные дребезжания и так далее.
Второй момент – перед динамиком должно быть достаточно свободного прохода звука. То есть если у нас есть некая сетка, стандартная, то ее надо просветить, чтобы наша динамика не мешала игре, и чтобы она выталкивала воздух и воспроизводила звук без потерь, а воздух не попал под кожу, чтобы наша кожа снова не дребезжала.
Также важно учитывать условия, при которых динамик играет задом наперед (внутри двери). Если динамик установлен на каком-то подиуме или в нескольких распорных кольцах, то они должны расширяться от задней части динамика. Это позволит воздуху позади динамика беспрепятственно проникать в объем двери.
Важным моментом будет громкость, на которой играет динамик. Дома наши колонки играют на определенной громкости, которая по сравнению с автомобильной совсем небольшая.В автомобиле это определенный объем, в среднем от 30 до 50 литров, в зависимости от автомобиля, при этом этот объем негерметичный, в нем есть ряд сливных отверстий внизу, есть и другие отверстия для выпуска воздуха. , в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать и декомпрессировать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент – это подготовка дверей, насчет громкости, на которой работает динамик – это даже не сама громкость, а насколько эта громкость, сколько стен нашего собственно шкафа под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокий отклик, особенно в низкочастотном тракте.

Итак, чтобы динамик хорошо играл в двери, нам нужно обеспечить свободный поток воздуха перед динамиком, свободный поток воздуха за динамиком, обеспечить жесткость самого динамика и жесткость громкость, на которой играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как оборот громкоговорителей, и иногда оборот громкоговорителей может сыграть в плюс и минус, но об этом будет отдельный вопрос.
А теперь попробуем применить нашу теорию на практике.А я вам приведу пример обычной шумо- и виброизоляции двери, с которой обычно ездят 95% автомобилей. И еще я вам скажу, почему это не оптимально, не правильно и не подходит.
Допустим, у нас есть некая дверь, стандартная. Наша автомобильная дверь разделена на 3 части:
1. Это внешняя часть, внешняя часть металлическая
2. Средняя часть металлическая или монтажная пластина.
3. Обшивка.

Громкоговоритель должен быть установлен так, чтобы он воспроизводил громкость между внешней стороной двери и ее серединой.То есть в построенном нами ящике, на котором играет динамик, это объем, который мы получаем между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если взять средняя дверь, то обычно как это делается:

Если брать среднюю дверь, то обычно так: на внешнюю часть двери наклеивается слой виброизоляции толщиной 2-3 мм. После этого на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал, например, шплинт.Далее на среднюю часть двери приклеивается тоже некий слой виброизоляции, затем на обшивку приклеивается шумоподавляющий материал или какой-то пористый материал типа паралон на клеевой основе.
Динамик устанавливается на примитивную распорку или прикручивается непосредственно к двери и накладка ставится на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери – в стандартном исполнении это некий слой обычной виброизоляции и слой из шумопоглощающего материала.По большому счету такое оформление внешней части двери некорректно. Обычной виброизоляции, которую мы приклеили к внешней части двери, недостаточно, чтобы получить от двери достаточную жесткость. При хорошей температуре на улице на солнце эта виброизоляция станет мягкой и потеряет свои свойства, особенно с точки зрения жесткости. Поэтому для работы с автомобилем и правильной подготовки дверей желательно использовать виброизоляцию, которая требует прогрева техническим феном перед ее выкатыванием.Такая виброизоляция есть у многих брендов – практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Стоит немного дороже, но разница в цене совсем несущественная. И потратить немного денег, чтобы получить полную отдачу от вашей музыкальной системы, на мой взгляд, не такая уж большая потеря.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери будет держать вашу машину тихой и снаружи.
То есть, слушая музыку громко, «снаружи» ее будет слышно гораздо меньше.
Многие опасаются, что дверь с обильной виброизоляцией прогнется.
На своей практике такого не встречал. И даже если представить себе, что это произойдет, то петли просто затягиваются.
Фактически, мы должны нанести виброизоляцию, которая требует обогрева, на внешнюю часть двери, можно даже в 2 слоя.

Прежде всего, чтобы понять, сколько слоев вам нужно, нужно обратить внимание на то, насколько громко вы слушаете систему и чем громче, тем внимательнее нужно подходить к подготовке дверей.И второй момент – это тонкий внешний металл в машине. Чем современнее автомобиль, тем его металл больше напоминает фольгу.

Поэтому для обработки таких поверхностей лучше делать не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию следует брать толщиной от 4 до 5 мм. После того, как вы обработали дверь какой-то жесткой виброизоляцией, что позволит нашему сэндвичу из металла и виброизоляции оставаться жестким даже при сильном нагреве на солнце, обеспечивая при этом максимальную отдачу от мидбаса, вы получите максимум возврат из динамика и его правильная работа.
Многие люди будут пытаться наклеить на эту виброизоляцию мягкий шумоподавляющий материал – я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшит характеристики динамика. В любом случае это лишняя работа, лишние траты, а главное – пользы и даже вреда не принесет.

Если вы уже сделали какую-то виброизоляцию в автомобиле, например, слоем обычной виброизоляции, не требующей нагрева
и вам нужно отделать дверь, то вам просто нужно наклеить побольше
жесткая виброизоляция.Таким образом, фактически сделайте 2 слоя, и тот факт, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагревании, не является самым важным фактором, поскольку второй слой исправит этот недостаток. И этого более чем достаточно для очень мощного низкочастотного мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнюю часть двери дополнительные алюминиевые профили, чтобы сделать дверь жесткой. На мой взгляд, 2 слоя жесткой виброизоляции делают дверь бетонной настолько, что эти манипуляции точно не навредят, но значительной пользы или отдачи от них не будет, поэтому это на ваше усмотрение, а на мой взгляд лишнее…

Что касается средней части двери, или, иначе говоря, монтажной панели, то ее можно разделить на 3 типа:

Это наша классическая средняя часть. , который содержит определенное отверстие для динамика, а также содержит некоторые технологические отверстия на своей поверхности.

Второй тип – это когда в этой дверце есть второе отверстие для динамика, а остальное цельное, без каких-либо отверстий.

И третий тип – когда средней части двери просто нет, а фактически на ее внешнюю часть накладывается обшивка.

Что касается третьего варианта, то он самый плачевный, так как вариантов сделать грамматически качественный звук не будет либо придется идти на множество компромиссов. Можно попробовать сделать среднюю часть двери из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически переделать новую конструкцию двери, что является очень трудоемким процессом и вполне возможно, что на многих машинах это просто невозможно сделать физически.
Или второй вариант – попытаться вибрировать нашу кожу как можно сильнее и сильнее, чтобы она была как можно тяжелее и жестче.
В любом случае этот вариант двери для автозвука не самый удачный. Если мы говорим о средней части двери, в которой есть отверстие для динамика, а остальная поверхность сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, которого мы можем достичь, это самый оптимальный вариант.

Для изготовления такой монтажной панели достаточно лишь некоторой виброизоляции, желательно снова жесткой, чтобы средняя часть двери, которая также является стенкой нашей коробки, была максимально жесткой.Просто прокатить его с обычной жесткой виброизоляцией будет более чем достаточно, чтобы получить максимальный эффект и максимальную отдачу от потенциала наших мидбасов.

А если у нас в средней части двери есть какие-то отверстия помимо отверстия для динамика, то
нужно что-то с ними делать. Обычно эти отверстия просто закрывают виброизоляцией и оставляют нетронутыми. Фактически, когда динамик начинает играть, даже если погода не самая жаркая, та часть виброизоляции, которая наклеена на отверстие, начнет играть вместе с динамиком, и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию – это, возможно, приведет к ненужному грохоту корпуса, а также ухудшит низкочастотный потенциал наших очень сильных динамиков.

Лучший выход из ситуации – закрыть эти отверстия некоторыми материалами. Здесь много вариантов – кто-то воспользуется какими-то алюминиевыми пластинами, которые вырезают по форме этих отверстий и приклеивают их на герметик или на болтах, кто-то работает со стекловолокном. И, возможно, какие-то альтернативные варианты с каким-нибудь текстолитом или тонкими, но прочными листами фанеры. В итоге: в средней части двери следует оставить единственное отверстие – это отверстие, в которое будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть по возможности закрыты. Если у вас остались небольшие отверстия, через которые могут проходить какие-то стержни и другие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их можно оставить – главное, чтобы они были небольшими размерами.
После того, как мы заблокировали дверь всевозможными пластинами, приклеиваем сверху нашу жесткую виброизоляцию и получаем некую коробочку, в которой будет работать наш мидбас.И эта коробка, несмотря на то, что в ней есть несколько дополнительных сливных отверстий внутри дверцы, все равно останется жесткой, и мы получим максимальную отдачу от нашего мидбаса, качественного, громкого, на низкочастотном тракте.

Если мы выполним виброизоляцию, как это «ВООБЩЕ», то наш мидбас, помимо игры на внешней части двери, будет также из-за виброизоляции, которая наклеена поверх отверстий. – выдавить, по сути, динамик начнет «проваливаться»… Мы очень сильно и резко потеряем свой потенциал в низкочастотном тракте. Конечно, если очень тихо слушать, то зачастую такой виброизоляции может хватить. Но если у нас есть система, которая умеет играть на средней и на большой громкости, то лучше обеспечить дверцу максимально грамотной подготовкой.
По поводу облицовки: у стандартного варианта в лучшем случае на нее наклеена какая-то шумоизоляция и облицовка на месте – это не совсем правильно.

Дело в том, что многие скины содержат довольно большие плоские поверхности.Эти поверхности могут резонировать вместе с мидбасом и воспроизводить всевозможные звуки и обертоны. Оптимально все это нашу кожу оклеить какой-то виброизоляцией, не обязательно даже жесткой (достаточно 2-3 мм), приклеить местами или полностью. После этого по возможности наклеить на звукоизоляционный материал.

Если обшивка плохо закреплена из-за того, что мы набили много шумоизоляционных материалов, то
попробуйте выйти из ситуации с помощью так- так называемые одноразовые заклепки анкерного типа.

Это недешевое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка при этом защелкнется максимально плотно и жестко к средней части двери автомобиля.
Обратите внимание, что если установить динамик в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашего корпуса. Часто эти решетки такие глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который устанавливается за дверью, то мы должны модифицировать эту штатную сетку или полностью вырезать ее и надеть какой-то фриланс » гриль », или осветлить те дырочки, которые у нас есть.

В таких операциях на помощь приходит обычная радиоткань, которая, если некрасиво осветить стандартную сетку, поможет избежать проблема с внешним некрасивым видом сетки, которая могла у вас получиться. Обратите внимание, что динамик следует устанавливать как можно ближе к этому отверстию (к решетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен задевать сам корпус.

Когда вы делаете распорное кольцо, и если оно окажется достаточно значительным по глубине, то рекомендуется сделать его для расширения, чтобы звук из динамика был спокойно пройти внутрь двери без ограничений и препятствий и без «эффекта туннеля» при установке динамика в определенную трубу.

При этом часто можно встретить ситуацию, что стандартное отверстие в машине под сам динамик не очень большое само по себе.При этом динамик больше этого отверстия, какие-то проставочные кольца присутствуют. Таким образом, если вы не модифицируете это отверстие и не расширяете его, то вы можете получить эффект, что поток воздуха, который будет возвращаться, не попадет в наш объем, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать просто в край небольшого отверстия. , который сглаживается под динамик. По возможности такие отверстия следует модифицировать и увеличивать.

Как для всевозможных акустических линз, которые наклеиваются за динамиком внутри двери.

Есть много разных мнений по этому поводу. И она у меня есть. Я экспериментировал со всеми типами линз и не получил от них значительного влияния и разницы. От этого звука не стало, ни хуже, ни лучше. А если и было, то было на грани каких-то нюансов, которые даже не слышны в машине.
Итак, наша грамотно подготовленная автомобильная дверь должна выглядеть так:
– это внешняя часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
Это средняя часть двери или монтажной панели, где должны быть закрыты все отверстия, и эта часть двери должна быть виброизолирована такой же жесткой виброизоляцией.
И наша облицовка, где мы осветляли стандартную сетку, если она достаточно глухая, также была обработана более легкой виброизоляцией и большим количеством шумопоглощающего материала, что не только избавит нас от лишнего шума, который будет исходить из-под обшивки, а также приведет к тому, что мы будем лишены лишнего отскока, который может произвести скин
Оказывается, нет ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса.
Наибольшую трудность может вызвать тот факт, что закрыть отверстия часто бывает трудоемкой задачей,
хотя и не такой уж сложной. К сожалению, в то же время большинство дверей, которые я встречаю в своей жизни, так как на тюнинг ко мне приходит большое количество машин, в том числе и эти машины сделаны самими владельцами, и в каких-то дорогих ателье, но на практике это Оказывается, все двери сделаны не качественно. Вставить хорошо грамотно подготовленную дверь очень редко.
Несколько моментов, которые мы должны принять во внимание – объем, в котором работает динамик, должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен, а динамик и ничто не должно мешать ни перед самим динамиком в проходе воздуха
, ни за динамиком.
# автозвук # шумоизоляция # шумоизоляция дверей # шумка # виброизоляция авто # как шумоизоляция двери
Как самому обклеить автомобиль звукоизоляцией
Как самому обклеить автомобиль звукоизоляцией – актуальный вопрос для любого владельца, вне зависимости от модели и марки автомобиля, в последнее время экономят на звукоизоляции, поэтому он либо очень слабый, либо отсутствует совсем.
Процесс совсем не сложный, но ведь каждый хочет сэкономить, поэтому важно только знать, из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь необходимый инструмент и прочитать наши рекомендации и советы, а после что вы справитесь не хуже, чем мастера этого дела.
Ошибки новичков
Самые частые ошибки автолюбителей с шумоизоляцией.
С выбором компании-исполнителя
Ошибка при выборе мастерской грозит не качественной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта звукоизоляции, и, что самое неприятное, в в этом случае вы придете к выводу, что это не действует
Ваше присутствие в комнате мастера работают над вашей машиной
Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно подглядывают в их работу:
Это мнение большинства мастеров, которых я знаю лично.
Когда кто-то постоянно стоит над вашей душой и заглядывает вам под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать очень враждебной реакции.
Практически никому не нравится, когда кто-то постоянно спрашивает “скоро все будет готово?” сказывается на результате не лучшим образом
Спешка и отсутствие плана
Когда очень загорелся внедрением шумоизоляции и сразу же захотелось это сделать:
Начало работы без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег.
Возможно, вам придется путешествовать несколько раз, чтобы забрать пропавший инструмент.
Может случиться так, что вам придется переделывать работу снова.
После того, как наклеена, а затем оторвана, звукоизоляция больше не пригодна для многократного использования – снова потеря денег
Кроме того, процесс шумоизоляции – это бизнес, требующий много времени и усилий, поэтому он Стоит учесть время и силы (за час-два не справитесь), здесь придется проявить терпение, усидчивость и трудолюбие, особенно если вы новичок
Неправильный выбор материалов
Это одна из самых частых и неприятных ошибок, от незнания того, как правильно сделать шумоизоляцию в автомобиле:
Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят дорого Деньги.
Здесь привычка экономить легко приводит к новым расходам.
Мало того, что они будут преждевременно отслаиваться, что приведет к коррозии корпуса, эффект от таковых будет слабым, и опять же можно возразить, что звукоизоляция не работает.
К тому же некачественные материалы могут нанести вред здоровью, при этом в салоне они будут отравлять воздух парами, и тогда вы и пассажиры будете дышать.
Ошибка с выбором уровня шумоизоляции
Когда сначала вы решите, что достаточно просто утеплить машину по минимуму, то вам покажется, что надо было сделать лучше, дороже, толще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов
Ошибка с выбором места работы
В интернете полно описаний и фото процесса шумоизоляции своими руками, который проводятся везде, где они падают:
Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и др.
Тут проблема будет в том, что не в том месте, где будете делать звукоизоляцию, вы будете либо будет крайне неудобно, наступление ночи вас настигнет в самый неподходящий момент
И самое неприятное то, что в этом случае у вас обязательно что-то украдут, прямо из-под рук можно потерять не только инструменты, но и элементы интерьера, мобильный телефон, магнитолу, видеомагнитофон и т. д.
Использование неподходящего инструмента
Разберемся, как сделать шумоизоляцию в машине, если все работы делать одной отверткой – и разобрать машину, и накатать виброизоляцию, то это будет как минимум сложно, хотя вроде бы реально:
Однако, если вы хотите сделать работу качественно (чтобы потом что-то не отвалилось) без проблем разобрать / собрать станок, то вам понадобятся соответствующие инструменты
Отсутствие уверенности в своих силах
заглушить внешний шум и улучшить качество звучания музыки
По собственному опыту скажу, что даже самый примитивный «шум» дверей дает замечательный эффект, в в салоне музыка начинает играть намного лучше
При минимальной программе оклейки дверей требуется только один виброизоляционный материал, вибропласт, вибропласт «Серебро» или «Золото». Наклеивать нужно с внутренней стороны двери прямо напротив колонка
Важно обклеить виброизоляционным материалом наибольшую площадь, от этого зависит качество утеплителя
Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если вы перевешиваете двери, то со временем он провиснет, и вам придется заменить петли.
Если у вас мощная аудиосистема и вы хотите улучшить ее звучание, тогда вам не обойтись без минимальных размеров.
Требуется комплексный подход и минимум четыре слоя (фото внизу)
Первый слой приклеивается к внутренней стороне дверей, где материал наклеивается через специальные отверстия
Можно снова использовать вибропласт (или бимаст-бомбы) класса silver за динамиком
А со вторым слоем – на сверху виброизоляционного материала укладываем 4-х миллиметровый сплен (или Акцент)
Далее изолируем двери снаружи
В этом варианте необходимо полностью проклеить все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичны, в которой будет играть динамик
Однако сливные отверстия стоит оставить открытыми, чтобы в дверцах не скапливался конденсат.
Снаружи оклеить вибропластом класса Silver и поверх него акцентом или селезенкой
Следующим шагом будет звукоизоляция дверных карт, чтобы они не издавали скрипы и прочие ненужные звуки.
Здесь пригодится антискользящий материал «Битопласт».
В этой зоне, чем толще слой, тем лучше.
«Сверчки» внутри дверей и оклейка тяг и ручек выполняется с помощью Мэдлин – это антискрип
Задние двери трактуются как передние
Если в них нет динамиков, то количество слоев равно уменьшен и тип материала выбран более тонкий.
Перейти на крышу
Итак:
Делаем звукоизоляцию крыши, чтобы снизить внешний шум от дождя, исключить его вибрацию, убрать «сверчков»:
Вы уже поняли, как приклеить авто шумоизоляцией
После оклейки потолка эффект под дождем просто потрясающий – даже под проливным дождем внутри салона остаются только приглушенные удары, которые практически незаметны и не доставляют дискомфорта
Здесь можно использовать вибропласт Сильвер, важен вес , чем больше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, мы рекомендуем использовать акцент на 4 или 8 миллиметров, даже в два слоя
Возможности ограничены, так что облицовку потолка можно установить на место без помех
Дно автомобиля
Шумоизоляция днища сделана для уменьшения шума от дорожного покрытия и от ударов камешков о днище автомобиля:
Здесь можно использовать лучшие гасители вибрации и при хороших слоях перекрытия просто не клеите крепеж, иначе будут проблемы при сборке кабины
Верх снова Акцент, лучше небольшая толщина, но в два слоя, здесь чем шире зона покрытия, тем лучше эффект
Пристальное внимание нужно обратить на места колесных арок внутри салона, лучше их проклеить толще (в два-три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимастовые бомбы», при его отсутствии вибропласт золото
Багажник и колесные арки
В области багажника много шумов и скрипов, поэтому не пропустите:
Особое внимание следует уделить нише запаски, по возможности, она должна быть полностью оклеить антивибрационным материалом
Second Layer Accent Sound Absorber
Все накладки в багажнике проклеить антискрипным материалом «Битопласт»
Звукоизоляция колесных арок необходима для повышения комфорта в салоне
Инструкция по звукоизоляции колесных ниш снаружи:
Снимаем колеса
Снимаем пластиковые подкрылки колес (их нельзя выбрасывать, они служат хорошими звукоизоляторами)
Потом очищаешь от грязи и клея виброизоляционный материал на поверхности арки, желательно «вибропласт класса Gold»
В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она легче наносится, лучше работает и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками, днище можно обрабатывать и снаружи
Так звукоизолированы все крылья.
Если работаешь хорошо, то ударов гальки не должно быть слышно вообще.
Чем заменить звукоизоляцию в автомобиле?
Отличный вопрос, достаточно задать его местным «мастерам», и вам дадут кучу советов от строительной звукоизоляции до линолеума с войлоком:
Строительный шум применяется, как правило, вне помещений, поэтому внутри салона он может быть токсичным, в моторном отсеке он может гореть или расплавиться, и эффект от него может не оправдать ожиданий
Войлок, даже акустический, подходит для автомобиля с большим натяжением, потому что он поглощает влагу за счет сам, вытягивает его из воздуха, поэтому кузов машины быстро заржавеет, тогда фетр – удовольствие отнюдь не из дешевых
Чтобы использовать фетр в машине, его нужно запечатать полиэтиленом
Речь не идет об использовании прочих «альтернативных» материалов вообще
На этом все, дополнительно посмотрите видео на вашу конкретную модель.
Процесс звукоизоляции – неотъемлемая часть качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудиокомпонентов. В данной статье рассматривается один из вариантов звукоизоляции дверей автомобиля и установки акустической фронтальной системы.
Для обеспечения высокого качества звука акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:
Виброизоляция внешней и внутренней поверхностей двери для исключения дребезга и перезарядки при воспроизведении низких частот
Создание замкнутого объема внутри двери для более глубокого и детального звучания акустики
Жесткое крепление динамика к поверхности двери для увеличения отдачи и более громкого звука
Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
Виброизоляция и антискрипная обработка обивки двери для исключения дребезга и шума при большой громкости
Этот процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери автомобиля Peugeot 307.Обязательным условием является сохранение целостности отделки салона и внешнего вида салона.
Осторожно снимаем обшивку, и мы видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, прикрепленный прямо к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на большой громкости кожа начинает раскачиваться, вызывая резонансы и обертоны, а возврат низких частот уменьшается. К тому же динамик не играет на громкости двери и звук распространяется под обшивкой.
1) Изготовление проставок для акустики
Чтобы жестко закрепить динамик прямо на металле дверцы, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырежьте из них картонный шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.
Один шаблон используется для переноса разметки на дверь, другой (немного меньшего размера) – для изготовления основы.
Нарисуйте круг на двери и вырежьте металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен быть как можно ближе к сетке в коже. Поэтому изготавливаем из фанерных колец следующую конструкцию.
В верхней точке мы используем дополнительную прокладку для увеличения жесткости крепления.
2) Виброизоляция и шумоизоляция двери
Нанесите Бимаст Стандарт на внешнюю сторону двери (ближе к улице).Используем мелкие кусочки, чтобы они вошли в технологические отверстия. Обклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание уделим ребрам жесткости. Место напротив отверстия в дверце для динамика оклеиваем Битопластом 10мм (размер немного больше отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не выполняется. Звукоотражающий материал (например, SPLEN) будет повторно отражать звуковые волны, а шумопоглотители – поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.
С внешней стороны приклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных отверстий. Материал требует хорошего прогрева феном.
Перед установкой проставки вспените зазоры между основанием и дверью. После обрезки излишков заделываем стыки Вибропластом М1 (Голд). Сам подиум жестко крепится на болты.
Последний штрих – устанавливаем динамик и приклеиваем по окружности уплотнительное кольцо Bitoplast 10мм.Кольцо должно действовать как уплотнение между сеткой обивки двери и динамиком.
3) Виброизоляция и уплотнение обивки двери.
Используя Вибропласт М1 (Голг) в качестве виброизолятора, мы «заглушаем» все плоские поверхности кожи. Поскольку дверная карта на этой машине состоит из нескольких частей, мы дополнительно изолируем все швы и места крепления деталей обивки друг к другу.
После этого покрыть всю поверхность Bitoplast 5 мм.Края склеиваем внахлест, затем обрезаем лишнее «заподлицо». Это исключит скрип обшивки по металлу двери.
Осталось поставить обшивку на место. Возможно, потребуется заменить колпачки крепления на новые. На этом процесс установки завершен.
Расход материалов:
Бимаст Стандарт – 1 л.
Бимаст Супер – 1 л.
Вибропласт М1 – 1 л.
Битопласт 10мм – 0.5 кв.
Битопласт 5мм – 0,5 кв.
В дорогих автомобилях о хорошей звукоизоляции позаботились на заводе еще на стадии проектирования. Однако в случае с недорогими брендами это часто бывает не так. Шумоизоляция, которая в них установлена, не всегда способна избавиться от лишних звуков. Защита либо полностью отсутствует, либо над ней проделаны минимальные работы, соответственно комфорт при езде на таком транспортном средстве сведен к нулю. Шум внешней среды, раздражающий водителя, подталкивает его самостоятельно производить шумоизоляцию.

Материал гашения вибрации
Первое и основное сырье для звукоизоляции. Выпускается в виде плит определенных размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастичные или битумно-мастичные, с фольгой или без нее. Толщина выбирается исходя из комплектации кузова автомобиля.
Виброгаситель Bimast Bomb
Комбинированные и битумные плиты требуют обогрева при укладке – эффективность этой изоляции будет лучше.Этот тип ибро-изолятора применяется в вибро-нагруженных местах – передних и задних колесных арках, днище, моторном отсеке, при этом места применения должны быть хорошо очищены от грязи и пыли.
Материалы на мастичной основе , напротив, они не требуют нагрева перед нанесением. Их размещают в местах внутри автомобиля: в полу багажника, под задними сиденьями, крышей, капотом и на двери автомобиля.
Виброизоляторы, в том числе фольга , самый удобный при работе.
Теплоизоляционный материал
Самоклеющаяся пена. Справляется не только с посторонним шумом, но и изолирует салон.
Теплоизоляционный материал Splen
В процессе эксплуатации, как правило, наклеивается поверх виброизолятора .
Предварительный нагрев не требуется.
К тепло- и шумоизоляционным материалам относятся: Сплен, Лен, Барьер.
Преимущество тепло- и шумоизоляции в том, что она не впитывает влагу, но клей не устойчив к воде, поэтому места для его нанесения ограничены.
Шумоизоляционный материал
Самый тяжелый и эффективный материал, поглощающий до 95% шума и имеющий структуру с открытыми ячейками.
Звукоизоляционный материал Isoflex
Самые распространенные модели: Isoflex, Bitoplast и Accent.
Доступны модели типа NoiseBlock, которые являются самоклеящимися и наносятся третьим слоем на пенопластовый звукоизоляционный материал низкой плотности (например, Splan или Barrier). Часть шума, которая все еще проходит через слои шумоизоляции, отражается от NoiseBlock и заглушается.Таким образом достигается максимальная эффективность.
Противоскрипный материал (антискрип)
Тканевый самоклеящийся материал, приклеиваемый к местам соприкосновения деталей машины. Таким образом, детали в процессе эксплуатации не создают взаимного трения, и, соответственно, не скрипят.
Антискрип для автомобиля. Также бывает в виде лент.
Эффективно устраняет скрипы, удары, звуки.
Во время шумоизоляции нагревание не требуется.
Минус антискрип в относительно скудном ассортименте.
Хорошим спросом у покупателей пользуются: Мадлен и Бипласт.
Жидкий звукоизоляционный материал
Это современный способ утепления автомобилей. По сути, это жидкая резина с комплексом добавок. Применяется для защиты от внешнего шума и для антикоррозийной обработки кузова.
Жидкая шумоизоляция для автомобиля и способы ее применения
Жидкая звукоизоляция не впитывает влагу.Другими словами, ее можно использовать в местах, где автомобиль находится в прямом контакте с водой . (например, на днище или колесные арки).
Жидкая мастика устойчива к реагентам и механическим воздействиям.
Перед нанесением поверхность необходимо очистить от грязи и обезжирить. На очищенный металл необходимо нанести жидкую мастику. Некоторые виды можно наносить без предварительной обработки автомобиля грунтовкой.
Наносится двумя способами: аэрозольным покрытием и покраской (кистью или валиком).Если снаружи необходима изоляция, лучшим решением будет спрей.
В отличие от других материалов, жидкая шумоизоляция не увеличивает вес автомобиля, а также хорошо поглощает шум.
Цена высокая, но срок службы недолгий – 5 лет.
Приобретая продукцию, обязательно интересуйтесь документами по обеспечению качества и соблюдению санитарно-гигиенических норм. Эти документы подтверждают высокое качество и безвредность для здоровья.
Авто шумоизоляция цена
Защита от шума теперь предлагается делать во многих местах: в частных гаражах или в официальных автосалонах. Некоторые убирают шум самостоятельно. Стоимость также зависит от этого.
Решив сделать шумоизоляцию своими руками, можно воспользоваться уже готовым комплектом. Он состоит из определенного набора материалов, схемы автомобиля, на которой указаны места, где следует приклеить комплект.
Средняя цена готовых комплектов на модель:
класс В – с 11000 до 21000;
класс C – с 11000 до 21000;
класс D – с 14 до 27 тысяч;
Кроссоверы – от 15000 до 26000.
Средняя цена на шумоизоляцию дверей и салона своими руками без использования специальных комплектов обойдется в 6000 – 8000 рублей.
Профессиональные услуги будут стоить значительно дороже. Цена зависит от качества сырья, арендной платы (если помещение сдается) и оплаты сотрудникам. Средняя стоимость звукоизоляции всего автомобиля среднего класса во всех регионах составляет примерно от 30 000 до 40 000 рублей.
Обычно первое, что нужно сделать – это шумоизолировать двери.Водители, установившие утеплитель, отмечают заметное затухание окружающих звуков и качественное звучание музыки. Работы следует проводить в помещениях, где температура превышает + 15 °. В холодную погоду в начале работы стоит открыть все двери и дать машине прогреться в тепле.
Внимание!
Не разбирайте холодный пластик – это приведет к его поломке.
Перед изоляцией необходимо подготовить следующие инструменты:
Отвертки;
Роликовый роликовый;
Лопасти для захвата зажимов и обшивки;
Нож для резки металла;
Чистые тряпки;
Обезжириватель;
Строительный фен.
Для начала снимаем обшивку с двери и убираем пленку от влаги (часто это обычный полиэтилен). Затем чистим и обезжириваем дверь.
Перед проведением работ по звукоизоляции дверей автомобиля необходимо снять всю обшивку
Лучше начать с дверного щита. Важно обратить внимание на старую виброизоляцию – при наличии повреждений или деформации ее следует выбросить. Так же снимаем заводское антикоррозийное покрытие.
Способы установки шумоизоляции на двери автомобилей
Теперь займемся виброизоляцией дверей. Необязательно клеить звукоизоляцию на всю дверь, главное оклеить большое количество участков.
Для достижения максимального качества звукоизоляции достаточно покрыть 70-80% поверхности
Ребра жесткости двери клеить не нужно. Хуже не станет, а материал будет потрачен зря.
Для двери достаточно 2 мм виброизоляции, так как толщина металла двери небольшая. Чтобы материал прослужил долго, по возможности разгладьте его валиком. При невысокой температуре в помещении виброизоляцию предварительно прогреть строительным феном до + 17 °.
Устанавливаем шумоизоляцию на виброизоляцию. Утеплитель самоклеящийся, но после установки его следует прогладить. Не нужно обращать внимание на то, что сплошной лист звукоизоляции приклеить не получится, установить его целиком практически невозможно.Основная задача – сделать все аккуратно и закрыть все открытые поверхности.
Установка шумоизоляции на внутреннюю часть двери
Потом снова работаем с виброизоляцией. Для хорошего эффекта технологические отверстия следует закрыть. В конечном итоге поверхность двери должна иметь вид закрытых участков.
Шаг третий – обработка против скрипа. Оберните провода и стержни противоскользящим покрытием 5 мм. Места границ обшивки, съемных пластиковых деталей и зажимов обрабатываются материалом.
Пример антискрипной обработки двери
Для дополнительного эффекта можно частично установить на обшивку двери виброизоляцию, а поверх обклеить ее полностью с шумопоглотителем. Разница между ними в том, что виброизолятор имеет способность удерживать тепло в салоне, а звукопоглотитель рассеивает звуки. Это улучшит воспроизведение музыки и значительно снизит шум от движения.
На этом завершается звукоизоляция дверей и устанавливается их первоначальное состояние.
Вы также можете посмотреть видео по этой теме:
Колесные арки – основной и самый сильный источник звука во время движения. Во время езды из-под колес вылетают камни, песок, щебень, которые ударяются о колесные арки, вызывая аварию. При качественном подходе к работе шум можно снизить на 30% – 50%.
Уровень шума зависит от типа кузова. У седанов арки находятся на одной высоте с капотом, а задние – на одной высоте с багажником.Если на заводе для такой машины предусмотрели шумоподавление в багажном отделении и для задней стенки моторного отсека, то в этом случае посторонний звук из арок приглушается.
Наружная и внутренняя изоляция колесных арок
С хэтчбеком дела обстоят немного сложнее. Вне зависимости от того, насколько качественно обработана передняя часть автомобиля, задние арки устанавливаются на уровне салона. Поэтому шум внутри кабины становится выше.Есть два пути выхода из ситуации – обратиться к профессионалам или установить звукоизоляцию самостоятельно.
Необходимые инструменты:
Рулетка;
Строительный нож;
Ножницы;
Текстиль;
Фен строительный;
Ролик.
Перед закупкой сырья следует определиться с площадью установки шумоглушителя. Уровень утепления зависит от толщины материала. Если звукоизоляция будет слишком толстой, может возникнуть затруднение с креплением навесного оборудования, уменьшится расстояние между колесом и аркой, что приведет к трению и, соответственно, дополнительному шуму.Чтобы все было правильно, выбирайте материал толщиной от 3 мм до 5 мм.
Шумоизоляция колесных арок изнутри
Сначала снимаем все части машины, которые могут мешать работе. Например, внутренняя звукоизоляция передних арок позволяет управлять автомобилем из моторного отсека. Снимать двигатель или другие сложные детали не нужно, но стоит немного «расчистить себе дорогу».
Колесные арки с звукоизоляцией изнутри
Очищаем арку от грязи, стираем и сушим феном.После этого вырезаем необходимый участок (желательно добиться 100% покрытия) из виброизолирующего материала. Накладываем на арки самоклеющийся утеплитель. При использовании материалов на битумной основе после приклеивания требуется прогрев феном.
Не стоит торопиться, наклеивая на все места виброизоляцию. Начинать стоит с одного угла, постепенно разглаживая материал валиком. По окончании работы нужно снова все разгладить.
В процессе работы важно смотреть, чтобы под листами не оставалось свободного места.Впоследствии из-за неполного покрытия может возникнуть ржавчина.
Нанесение самоклеящейся виброизоляции на колесные арки изнутри
После установки виброизоляции вторым слоем приклеиваем шумоизоляцию (например, Акцент). Процесс такой же, как описано выше.
Звукоизоляция колесных арок изнутри
Шумоизоляция колесных арок снаружи
Перед запуском снимаем колесо и колесные арки, очищаем поверхность от грязи.При обнаружении коррозии металла очищаем его. На чистую поверхность арки, в состав которой входит битум, приклеиваем виброизоляцию. После этого можно наносить звукоизоляцию на первый слой. Для лучшего результата на стыки наносим мастичный материал на резино-битумной основе, а в завершение весь участок обрабатываем мастикой (или антигравийным).
После всей операции возвращаем колесо на место и накрываем.
Шумозащита арки завершена.
Изоляция пола способствует снижению шума, поскольку большая часть звука передается через него в салон автомобиля.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
Ножницы по металлу;
Строительный каток;
Чистая ткань;
Отвертки;
Обезжириватель.
Перед работой снимаем все сиденья, коврики и обивку – салон должен оставаться полностью пустым. Важно посмотреть на заводской войлочный утеплитель.Он не должен иметь неприятного запаха, отслаиваться или рассыпаться, но должен быть полностью сухим. В противном случае его следует удалить. Далее пылесосим весь пол, обезжириваем и покрываем антикоррозионным материалом.
Первый – это виброизоляция. Оклейка от моторной перегородки укладываем материал по всему полу целыми листами. Заканчиваем у лифта под задними сиденьями. Поверхность прогреть феном и раскатать валиком. Аналогичным образом приклеиваем виброизоляцию под задние сиденья.
Виброизоляция пола вагона
Не заклеивать проводку и технические отверстия.
Внимание!
Склейка внахлест угрожает появлением воздуха между материалом и полом, в результате чего может появиться коррозия.
Нужно постараться места передних арок под заводскую шумоизоляцию как можно лучше проклеить и при этом не задеть лючки бензобака. После этого хорошенько прокатываем валиком.
Обклеиваем звукоизоляцию вторым слоем. Приклеиваем от переборки двигателя до подъема задних сидений. С помощью валика выдавите воздух из-под ткани. После этого таким же образом обрабатываем участок под задними сиденьями и заслонки бензобака и снова все гладим валиком.
Автомобильные полы с шумоизоляцией
После всех работ возвращаем все детали интерьера на место. Звукоизоляция пола в машине закончена.
Как правильно утеплить автомобильную дверь своими руками. Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей своими руками
Что вам понадобится, если вы собираетесь делать это самостоятельно?
Это строительный фен (обязательно, домашний фен не подойдет), валик для вышивания (можно сделать самому из подручных материалов, но советую покупать – стоимость невысокая, но польза ощутимая. ), ножницы (для резки), растворитель (можно уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Какие есть материалы
Vibroplast Silver
Гибкий, упругий виброизолирующий материал, самоклеящаяся основа с алюминиевой фольгой. Чертеж макета (квадраты 5х5 см) позволяет разрезать лист на части нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхностях со сложным рельефом. Не требует подогрева при установке. Вес 3 кг / м2. Толщина 2 мм.
Области обработки: двери, крыша, борта кузова, крышки капота и багажника, моторный щит из салона автомобиля.
Вибропласт Голд
То же, что и вибропласт Серебро, но толще. Это означает, что он имеет лучшую виброизоляцию. Вес 4 кг / м2. Толщина 2,3 мм.
BiMast Bomb
Материал для гашения вибрации. Представляет собой многослойную структуру из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе резиновой композиции. При установке требует нагрева до 40-50 ° С (необходим технический фен). Не впитывает влагу.Обладает высочайшим КПД. Идеально подходит для подготовки аудиоколонок. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг / м2.
Области обработки: моторный щит, днище, колесные арки, область над глушителем или карданным валом.
Селезенка 3004
Звукоизоляционный материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг / м3, толщина – 4 мм. Может эксплуатироваться при температуре от -40 ° С до + 70 ° С. Области обработки: моторный щит из салона, колесные арки, двери, пол.Существует селезенка 3008 толщиной 8 мм и селезенка 3002 толщиной 2 мм.
Спленна приклеивается к дверям, передним, задним аркам. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей используют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения 18 – 35 ° С. При температуре ниже + 10 ° С не рекомендуется применять «Сплен» из-за низкой начальной прочности адгезии. Скотч следует накладывать без натяжения.Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.
Битопласт 5 (антискрип)
Звукопоглощающий и герметизирующий материал (исключает скрип, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенный прокладкой, со специальной пропиткой. Водонепроницаемый, прочный, не подверженный разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.
Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг / м2. Также бывает толщиной 10 мм (Битопласт 10).
Акцент 10
Звукопоглощающий материал.Состоит из металлизированной пленки, гибкого пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шума. Толщина – 10 мм, вес – 0,5 кг / м2. Работоспособен при температуре от -40 ° С до + 100 ° С.
Области обработки: капот и крышка багажника, перегородка моторного отсека.
Мадлен
Madeleine – это герметизирующий и декоративный материал на тканевой основе черного цвета толщиной 1-1,5 мм с клеевым слоем, защищенным разделительной пленкой.
Заявка:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
щели в панели приборов
уплотнение канала
Выше описание продукции STP. Об этом мы и поговорим в следующей части статьи. Но давайте уточним, что есть и другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняют схожие функции.
Шумоизоляция капота
Не думайте, что сделав звукоизоляцию капота, вы избавитесь от шума двигателя.В большей степени это делается для теплоизоляции мотора зимой. Для работы потребуется «акцент» (10 мм) и «вибропласт серебро». Надо учитывать вес материала, если сделаете капот слишком тяжелым, то скоро его амортизаторы потечут (есть не на всех автомобилях), то придется их менять.
В качестве виброизоляции используется «вибропласт серебро» (или аналог), он легкий. В качестве теплоизоляции используется специальный материал – «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высоким температурам и не воспламеняется от тепла двигателя.Толщина – чем больше, тем лучше.
Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Ни в коем случае нельзя выбрасывать. Наша дополнительная звукоизоляция должна помогать, а не заменять. Чтобы в дальнейшем без проблем вернуть штатную теплоизоляцию вытяжки, не стоит выбирать толстый «акцент».

На некоторых авто отсутствует заводская “шумка” капота, тогда нужна дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал – не менее 15 мм.Вместе с применением виброизоляции это даст хороший эффект.
Шумоизоляция дверей
Сделано для избавления от внешнего шума и улучшения звучания музыки в автомобиле (акустическая тренировка). По личному опыту скажу, что даже простой «шум» двери творит чудеса. Музыка после нее начинает играть намного лучше.
Как минимум, требуется только виброизоляция типа «вибропласт серебро» или «золото». Наклеить нужно на внутреннюю сторону двери напротив колонны.Чем больше зона покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем его требуется больше. Следует учитывать вес этой «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она прогнется, тогда петли придется менять. Нужен умный подход. Если вы собираетесь улучшить звучание аудиосистемы, то небольшими средствами не отделаетесь. Нужен комплексный подход и звукоизоляция минимум 4 слоя (!).
Первый слой приклеивается внутрь двери.Основа – «вибропласт-серебро» («золото») или небольшое количество «бимастовых бомб» в месте за динамиком. Второй слой – поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Далее идет «шумка» под обшивку дверей и подойдет любителям качественного автозвука. Необходимо полностью заделать технологические отверстия, чтобы объем двери, в которой играет динамик, был герметичным. После этой операции жесткость двери увеличится, что положительно скажется на звуке… Снаружи оклеиваем «вибропластом Сильвер», а сверху «спленом».
Следующий этап – шумоизоляция дверных карт. Делаем так, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный антискрипный и шумоизолирующий материал «Битопласт». Чем толще, тем лучше. Не забудьте про «сверчков» внутри двери и дополнительно приклейте штанги и ручки с помощью «Мадлен – антискрип» (аналог тряпки с липкой основой).
Шумоизоляция задних дверей выполнена так же, как и передних.Если в двери нет динамиков, количество слоев сокращается, а материалы используются более легко.
Звукоизоляция потолка и пола машины
Сделана для уменьшения внешнего шума, в основном от дождя, а также для удаления «сверчков». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громких «барабанных дробовиков», будут слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта. В качестве основы используется Вибропласт Золото или Серебро. Вес имеет значение, потому что чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести автомобиля, что отрицательно скажется на управляемости.Поэтому мы используем селезенку 4-8 мм, возможно, в 2 слоя. Главное, чтобы обшивка потолка тогда нормально устанавливалась на свое место (ничто не мешало).
Звукоизоляция пола сделана для защиты от дорожного шума и ударов мелких камней о днище автомобиля. Вы используете вибро- и шумоизолирующие материалы самого высокого качества. Обычно ставят виброизоляцию «бимаст-бомбы» (лучшие по характеристикам, но самые тяжелые), а сверху кладут слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.
Укладывать сплены большой толщины неудобно, поэтому лучше брать материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно кладите селезенку на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.
Обратите внимание на места колесных арок сбоку от салона – это важные места. Лучше приклеить их в 2 или 3 слоя более толстой «шумки», а в качестве виброизоляции использовать «бомбы-бимасты».Если его нет, то обклейте, например, «Вибропласт золото» в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных арок, арок
Следует обратить внимание на нишу запаски и полностью обклеить это место «виброизоляцией». Также «шумит» пластиковая обшивка багажника антискрипным материалом «Битопласт». Шумоизоляция колесных арок необходима для повышения комфорта в салоне автомобиля. Если все сделано правильно, шум от колес и проезжей части будет минимальным.Зимой не будет шума от шипов на зимней резине.
Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, потому что они хорошие изоляторы). Затем очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «золото вибропласт». Также полезно обработать колесные арки антигравием. Это, с одной стороны, защита от коррозии, а с другой – еще и звукоизоляция.
Пластиковые подкрылки должны быть звукоизолированы.Для этого с обратной стороны приклеиваем «Вибропласт Сильвер». В качестве шумоизоляции «Битопласт». Далее ставим крылья на место. В результате не будет слышен удар камешков о колесную нишу.
Многие новички опасаются повредить клипсы обивки при разборке автомобиля. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на морозе, пластика дублируется, трещины под нагрузкой. Если вам нужен совет, как правильно разобрать внутреннюю обшивку, то найдите в Интернете фотоотчеты по разбору вашей модели.Трудно только первое время. Главное – не торопиться и делать все очень аккуратно. Когда что-то не поддается разборке кожуха, то не стоит применять силу, а внимательно посмотреть еще раз, может, вы забыли его открутить. На первое время желательно иметь запасные колпачки. Как правильно рассчитать необходимое количество материала, чтобы не осталось много излишков? Необходимо примерно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности.Например, «вибро» приклеивается на 30-50% общей площади. А звукопоглощающие – по всей поверхности. Значит «вибр» понадобится меньше. Для точного расчета возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделай это. Тогда вы узнаете, сколько вам нужно. Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, без обезжиривания. Должен ли через некоторое время отслоиться? В этом случае, если не было грязи, он будет держаться крепко. Обезжиривание необходимо для идеальной чистоты, но многие пренебрегают этим.Виброизоляция держится отлично, если ее правильно свернуть. Другое дело приклеить «селезенку». Когда поверхность была грязной, через некоторое время она обязательно слетит.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ОПЦИИ «ПРЕМИУМ» В «АНТИШУМНОЙ» СТУДИИ
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ И ЧТО ЭТО ВАМ ДАЕТ?
Правильная звукоизоляция дверей автомобиля – первый пункт программы поэтапной звукоизоляции салона.Это связано с тем, что общая площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши автомобиля самый тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от удара встречных воздушных потоков на скорости, вибрирует вместе с остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Также он беспрепятственно пропускает шум проезжающих автомобилей и другой шум извне в салон.Ведь сквозь тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку звуковой волне намного легче пройти, чем через более массивное стекло автомобиля!
Полноценная и качественная вибро-шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в автомобиле! Вы перестанете четко слышать шум, стоя рядом в пробке или проезжающих машинах, в салоне станет намного комфортнее и уютнее, потому что, закрыв звукоизолированную дверь, вы действительно надежно отделены от внешнего мира в салоне вашего автомобиля.
Кроме того, в качестве приятных «бонусов» вы получите значительное улучшение звука акустики (даже штатной), потому что дверь станет более жесткой и дырок в ней будет намного меньше, а звук акустика не будет свободно выходить через наружный металл двери.
Поэтому звукоизоляция автомобильных дверей – важнейший этап нашей работы!
ЦЕНА: 10000-15000 рублей за 4 двери
ВРЕМЯ: 2-3 часа
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя
ВЕС: 1.3-1,8 кг на дверь
КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?
Очевидно, что для звукоизоляции дверей необходимо их разобрать. Чтобы разобрать дверь, в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. Как правило, на коже имеется несколько штук стандартной заводской «шумоизоляции».
Однако этих небольших по площади и толщине деталей не всегда достаточно для защиты салона от шума, а дверной обшивки – от ударов и скрипов.Кроме того, чехлы иногда делают из настолько тонкого пластика, что они дребезжат и резонируют даже при небольшой громкости аудиосистемы. В этом случае мы наносим небольшие кусочки виброизолятора STP Silver на плоские участки из пластика. Этот материал благодаря своему весу и пластичности значительно снижает резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать СТП АЭРО и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.

Так как свободного пространства под облицовкой обычно достаточно для нанесения толстых материалов.Единственное требование – материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому на всю площадь облицовки наносим мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективен в широком диапазоне частот. Оставляем дырочки под крепеж, штекеры проводки и динамик.

Теперь можно отложить обшивку и перейти непосредственно к звукоизоляции самой двери… И вот тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей у разных автомобилей может существенно отличаться. Вот самые распространенные раскладки …
Проще всего разбирать дверную конструкцию с отверстиями во внутреннем металле, через которые есть доступ к наружному металлу дверей. Такой дизайн дверей характерен для автомобилей Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих, многих других. Дверь с заданной конструкцией легче разобрать, но сложнее приклеить, потому что через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми металлическими краями иногда возможен полный доступ к объему двери.Отверстия обычно закрывают заводским полиэтиленом. Он служит в первую очередь пароизоляцией и влагоизоляцией салона, поскольку внутри дверей очень часто присутствует влага. Это видно даже на фото.
Снимаем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери …

Именно через эти отверстия наносятся материалы на наружный металл дверей такой конструкции.Однако наряду с указанной компоновкой нередко встречается и другая схема автомобильных дверей. Часто, разбирая дверь, можно увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, полностью перекрывающий доступ внутрь двери. Этот дизайн встречается на Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других.

Этот щит тоже может быть не пластиковый, а металлический. Такой дизайн дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упомянутых автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щиткам).Иногда эту металлическую деталь даже приклепывают к металлу двери заклепками, но это довольно редкие случаи (например, Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).

В этом случае нужно демонтировать стекло или повесить его в проеме, а затем снять щиток, получив доступ к объему двери. Разборка, конечно, занимает некоторое время и требует навыков и подготовки, но все это окупается удобством приклеивания и умением наносить материал на максимальную площадь, аккуратно и эстетично!

Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы покажем технологию нанесения наших материалов на наружный металл, ведь схема приклеивания одинакова для дверей любого дизайна.Для начала металл обезжиривают и просушивают. Это необходимое условие для надлежащей звукоизоляции, и именно это обеспечивает надежное сцепление материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, потому что при нанесении материалов на грязную и не смазанную поверхность, под слоем неизбежно останутся воздушные полости. материал, что впоследствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например Body 770 или Novol 780).Итак, на чистую обезжиренную и высушенную поверхность наносим первый слой. Его задача – гасить колебания тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери – легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь KMP = 0,33, а материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 C до +30 C. Aero, как и любой другой виброизолятор, требует осторожности. прикатывается к металлической поверхности жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно.Нет необходимости наносить материал на дверные усилители, двойной металл и другие элементы с низкой резонансной частотой (трудно и «глухо» стучать). Проклеивать дренажные отверстия внизу двери не обязательно, лучше отступить на несколько сантиметров от краев двери, чтобы избежать нахлестов, попадания влаги и расслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом – 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет заметно расти.

Теперь можно переходить к нанесению второго слоя. В объеме двери обычно достаточно места, поэтому там можно применять даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако есть и ограничения. Как уже говорилось выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и стирки вода протекает через щели боковых окон, влага из теплого и насыщенного воздуха быстро конденсируется на холодном металле.И поэтому звукоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать воду. После многочисленных экспериментов был разработан следующий материал: это звукопоглотитель STP Accent Premium толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также имеет структуру с закрытыми порами, не позволяющую ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как материал с закрытыми порами может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор ?! Однако все довольно просто.StP Accent Premium прошивается иглой, чтобы обнажить часть ячеек на поверхности этого материала. А затем передняя поверхность покрывается пленкой, препятствующей попаданию влаги в открытые ячейки, но не препятствующей проникновению звуковых волн в эти ячейки. Итак, наносим второй слой на наружный металл дверей.

Теперь, когда на наружный металл дверей нанесены два полных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем пластиковый или металлический экран и фиксируем стекло.Если щиток пластиковый, то он обычно из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем крепятся направляющие, мотор стеклоподъемника и другие детали и агрегаты. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит, не требует виброизоляции. Если щит металлический, клеить 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь потом закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита.Таким образом, если в дальнейшем вам придется разбирать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовным ремонтом, заменой стекол и т. Д.), Вы можете столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести виброизолятор на плоские участки экрана и закрыть все имеющиеся сквозные отверстия тем же материалом.

Если дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитком, то стандартную полиэтиленовую пленку заменяем на виброизолятор, закрыв им все проемы.В этом случае, если доступ к двери необходим, необходимо будет немного прогреть виброизолятор и снять его в желаемом месте на двери.

Теперь мы можем заменить пластиковую дверную обшивку, которую мы обработали ранее, и после окончательной сборки и проверки исправности всех схем (освещение, окна, замки и т.д.) звукоизоляция дверей закончена!
В следующих статьях мы расскажем вам о звукоизоляции других элементов вашего автомобиля по нашей технологии!
Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях. АНТИШУМ !
Если возникнут вопросы – звоните в ближайшую студию ANTI-NOISE ! Контакты всех наших студий можно найти в соответствующем разделе нашего сайта -. Мы будем рады Вам помочь!
Основное назначение шумоизоляции – избавление от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне. Любая машина, даже новая, пропускает определенное количество шума от работы двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого встречным и встречным транспортом.

Заводская шумоизоляция для большинства автомобилей мало справляется с этой задачей. Единственным исключением можно признать модели премиального сектора. Чем дешевле автомобиль, тем слабее его защита от постороннего шума. Это связано с тем, что установка качественной звукоизоляции стоит довольно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%. Сражаясь за покупателя, производитель снижает производственные затраты и, в первую очередь, шумоизоляцию.
Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон сбоку, а внутри появляются дополнительные скрипы и хрипы, которые раздражают водителя и пассажиров.Чрезмерный шум в кабине приводит к быстрой утомляемости водителя и снижает безопасность на дороге.
Единственный выход решить проблему с повышенным уровнем шума – установить в автомобиле дополнительную шумоизоляцию.

Звукоизоляция автомобиля в эксплуатации
Самый быстрый и простой способ избавиться от постороннего шума в салоне, сделать звукоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.
Но у этого способа есть один существенный недостаток – стоимость выполняемых работ.Вторая проблема – это выбор самого автосервиса, многие обещают сделать это качественно и в срок, но не многие реализуют это на практике.
Лучший вариант выбора СТО – это отзывы знакомых автовладельцев, выполнивших звукоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в Интернете не имеют значения, ведь для привлечения потенциальных клиентов менеджеры пишут хвалебные отзывы на собственных сайтах.
Перед началом работы следует посетить сервис и спросить мастера, как и с какими материалами будут выполняться работы.Хорошо, если в мастерской будут проводиться шумоизоляционные работы, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполняемым работам. При наличии денежных средств и качественном обслуживании, это лучший вариант для проведения звукоизоляции автомобиля.
Как правильно приклеить звукоизоляцию в автомобиле, видео:
Звукоизоляция автомобиля своими руками
Для людей, которые любят все делать самостоятельно или не имеют достаточно средств для выполнения работы в качественном сервисе, вам можно сделать звукоизоляцию авто своими руками.Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и по частям. Для выполнения работ не потребуется специальных навыков и сложного оборудования.
Для этого потребуются:
Звукоизоляционный материал;
Растворитель или уайт-спирит;
Ножницы и канцелярский нож для резки;
Промышленная сушилка;
Газовый баллончик с горелкой;
Ролик роликовый;
Набор слесарного инструмента.
Качественная звукоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Industry предлагает большой выбор этих материалов, и в них довольно легко потеряться. Мы расскажем, как и из какого материала лучше сделать звукоизоляцию авто.
Главное свойство любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции – отсутствие гигроскопичности. Поэтому при выборе материала мы обращаем на это особое внимание, так как скопившаяся влага приводит к коррозии металла.
Шумоизоляционные материалы для автомобилей
Автомобильные звукоизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:
Битумный сланец;
Полиуретан;
Войлок;
Жидкая шумоизоляция авто.
Vibroplast
Основной материал для шумозащиты дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Это полимерная битумно-сланцевая композиция с клеевым слоем для облегчения нанесения на защищенные поверхности.
Алюминиевая фольга была нанесена на верхний слой путем экструдированного дублирования. Для облегчения резки поверхность фольги имеет узор в виде квадратов размером 5 × 5 сантиметров. Клеевой слой защищен специальной пленкой.
Материал не накапливается и не впитывает влагу, не подвержен разложению от внешних факторов, при правильном нанесении защищает металл от коррозии, обладает свойствами герметика.
Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры. Существует несколько видов битопласта, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Главный недостаток этого материала – его вес.
При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра будет 3 килограмма, а материала со слоем 4.5 мм уже весит 6 кг.
Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.
Splen
Этот материал широко используется благодаря отличным шумоизоляционным характеристикам. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, не впитывает влагу, имеет небольшой вес и прост в установке благодаря специальному клеевому слою.
В эксплуатации выдерживает температуру от -45 до 64ºС, износостойкий. Применяется для защиты самых шумных участков в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.
В зависимости от назначения селезенка бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке указывает на ее толщину, например, Селезенка 3004 имеет толщину 4 мм.
Благодаря специальному клеевому слою звукоизоляция салона автомобиля достаточно простая, она повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко срезаются ножницами на месте.Материал легкий и не снижает грузоподъемность автомобиля.
Войлок
Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими показателями звукопоглощения, имеет невысокую стоимость. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом температурном диапазоне.
Ограничением при использовании войлока была его способность накапливать влагу. Felt имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.
Сушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому использовать его следует только в тех местах, где нет возможности доступа к нему влаги.
Использование войлочной изоляции под коврами приводит к быстрому коррозионному повреждению днища автомобиля. Накопив влагу, материал не только значительно теряет звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка.Влажный войлок приводит к постоянному запотеванию стекол, появлению неприятного запаха внутри автомобиля.
Второй главный недостаток этого звукоизоляционного средства – сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо прилипает и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное, использование войлока для звукоизоляции автомобиля лучше ограничить.
Жидкая изоляция.
Правильная звукоизоляция автомобиля должна выполняться комплексно как внутри автомобиля, так и снаружи.Снаружи днище и колесные арки, которые являются основными поставщиками шума в салон, следует обработать шумопоглощающими мастиками.
Обработка внешних элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.
Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: битумные сланцы и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и пенообразующие составы.
Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности.В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.
Жидкие составы хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности с помощью краскопульта или кисти. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеют длительное время высыхания, до нескольких дней.
Подготовительные работы
Работы по звукоизоляции следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо вентилируемом помещении.
Обработка машины может осуществляться как целиком, так и мелкими элементами. Например, на начальном этапе можно обработать жидкой шумоизоляцией днище и колесные арки авто, затем багажник и двери.
Самая трудоемкая работа – это защита внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.
Перед тем, как делать шумоизоляцию своими руками, машину следует вымыть, чтобы она была защищена от повреждения лакокрасочного покрытия, а с чистой машиной работать приятнее.При обработке днища машину следует устанавливать на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.
Лучше всего начинать работу с простыми и ровными поверхностями, не имея опыта. Багажное отделение и крышка багажника хорошо подходят для проверки ваших сил. Мы готовим шумоизоляционные материалы для автомобилей, оборудования и инструментов и настраиваемся на долгий и кропотливый процесс снижения уровня шума в автомобиле.
Выполнение работ
Обработка днища и колесных арок
Эти работы немного снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше проводить в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии.Перед началом работы обрабатываемые поверхности тщательно моют автомобильными шампунями.
Особое внимание следует уделить скрытым полостям, выходящая из них влага не позволит качественно нанести звукоизоляционные материалы.
Поверхности проверяются, и все коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и мастика наносится при помощи пульверизатора или обычной кисти.
Наружные поверхности автомобиля обработать звукоизоляционными составами в 2-3 слоя, с интервалом между слоями 2-4 часа.
Звукоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, а также днища автомобиля – процесс несложный, особенно если вы пользуетесь лифтом. При этом откручиваются все четыре колеса, иначе придется откручивать каждое колесо отдельно с подвешиванием машины домкратом.
После работы можно оценить качество, в салоне должно стать чуть тише, особенно в районе колесных арок.
Шумоизоляция колесных арок авто своими руками, видео:
Багажник и крышка багажника.
Перед началом работы вынуть все из багажника и снять внутреннюю обшивку. Убираем весь мусор и пыль; для этой работы можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, если обнаружена ржавчина, зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.
Поверхности обезжирить уайт-спиритом и нанести вырезанный по шаблону вибропласт. Вибро- и шумоизоляционные материалы следует наносить друг на друга как можно точнее, не оставляя зазоров.Для лучшего прилегания разогрейте материал строительным феном и прикатайте специальным валиком.
Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и их следует защищать как можно тщательнее.
После того, как вибропласт полностью уложен, на него наносится сплен с клеевым слоем. Перед приклеиванием этого изоляционного материала с него необходимо удалить защитную пленку, покрывающую клеевой слой.Канцелярским ножом срезают лишнюю селезенку.
наблюдаем за качеством работы, и если все прошло удачно, переходим к обработке следующих элементов автомобиля.
Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками
Существует множество мнений о том, как правильно сделать звукоизоляцию автомобильных дверей, но все признают, что именно через эти элементы значительная часть шума проникает в салон и он Работать там очень сложно.
Для проведения работ снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики ( при наличии ), по возможности демонтировать электрооборудование и проводку по возможности. Убираем мусор, пыль и обезжириваем.
Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом не представляется возможным из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанную судьбу промазываем любой мастикой. Поверх вибропласта приклеиваем селезенку.
Следует отметить, что после того, как работа была проведена, поэтому не стоит использовать сильно тяжелые материалы.
Оклеиваем внешнюю поверхность двери при помощи тонкого сплена или битопласта. Также приклеиваем внутреннюю сторону дверной обшивки с помощью тонкой сплен или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля значительно улучшится.
Видео о том, как приклеить двери:
Внутренняя крыша и пол
Проклеить автомобиль с шумоизоляцией внутри салона своими руками не так сложно, как демонтировать элементы отделки. Поэтому работы по обработке кровли и пола следует проводить одновременно.
Лицевую панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Работу лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки кровли можно использовать тонкий вибропласт, на который можно наклеить фетр.
Для обработки стоек автомобилей применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола используется вибропласт, поверх которого наносится сплен. Если заводская звукоизоляция пола сделана из войлока, то лучше заменить ее синтетическими материалами.
При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:
При обработке крыши не стоит использовать очень толстый вибропласт, центр тяжести сместится и машина потеряет управляемость.
Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.
При правильной работе звукоизоляция в автомобиле значительно улучшится, и путешествие на нем станет настоящим удовольствием.
После проведения работ по шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.
Стоит ли делать звукоизоляцию автомобиля, как и какие материалы использовать для звукоизоляции, зависит только от автовладельца, его финансовых возможностей и навыков.
Процесс звукоизоляции – неотъемлемая часть качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудиокомпонентов.В данной статье рассматривается один из вариантов звукоизоляции дверей автомобиля и установки акустической фронтальной системы.
Для обеспечения Качественного звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить выполнение следующих условий:
Виброизоляция внешней и внутренней поверхностей двери для исключения дребезга и перезарядки при воспроизведении низких частот
Создание замкнутого объема внутри двери для более глубокого и детального звучания акустики
Жесткое крепление динамика к поверхности двери для увеличения отдачи и более громкого звука
Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
Виброизоляция и антискрипная обработка обивки двери для исключения дребезга и шума при большой громкости
Этот процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери автомобиля Peugeot 307.Обязательным условием является сохранение целостности кожи и внешнего вида салона.
Осторожно снимаем обшивку, и мы видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, прикрепленный прямо к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на большой громкости кожа начинает раскачиваться, вызывая резонансы и обертоны, а возврат низких частот уменьшается. К тому же динамик не играет на громкости двери и звук распространяется под обшивкой.
1) Изготовление проставок для акустики
Чтобы жестко закрепить динамик прямо на металле двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырежьте из них картонный шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.
Один шаблон используется для переноса разметки на дверь, другой (немного меньшего размера) – для изготовления основы.
Нарисуйте круг на двери и вырежьте металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен быть как можно ближе к сетке в коже. Поэтому изготавливаем из фанерных колец следующую конструкцию.
В верхней точке мы используем дополнительную прокладку для увеличения жесткости крепления.
2) Виброизоляция и шумоизоляция двери
Нанесите Бимаст Стандарт на внешнюю сторону двери (ближе к улице).Используем мелкие кусочки, чтобы они вошли в технологические отверстия. Обклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание уделим ребрам жесткости. Место напротив отверстия в дверце для динамика оклеиваем Битопластом 10мм (размер немного больше отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не выполняется. Звукоотражающий материал (например, SPLEN) будет повторно отражать звуковые волны, а шумопоглотители – поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.
С внешней стороны приклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных отверстий. Материал требует хорошего прогрева феном.
Перед установкой проставки вспените зазоры между основанием и дверью. После обрезки излишков заделываем стыки Вибропластом М1 (Голд). Сам подиум жестко крепится на болты.
Последний штрих – устанавливаем динамик и приклеиваем по окружности уплотнительное кольцо Bitoplast 10мм.Кольцо должно действовать как уплотнение между сеткой обивки двери и динамиком.
3) Виброизоляция и уплотнение обивки двери.
Используя Вибропласт М1 (Голг) в качестве виброизолятора, мы «заглушаем» все плоские поверхности кожи. Поскольку дверная карта на этой машине состоит из нескольких частей, мы дополнительно изолируем все швы и места крепления деталей обивки друг к другу.
После этого покрыть всю поверхность Bitoplast 5 мм.Края склеиваем внахлест, затем срезаем лишнее «заподлицо». Это исключит скрип обшивки по металлу двери.
Осталось поставить обшивку на место. Возможно, потребуется заменить колпачки крепления на новые. На этом процесс установки завершен.
Расход материалов:
Бимаст Стандарт – 1 л.
Бимаст Супер – 1 л.
Вибропласт М1 – 1 л.
Битопласт 10мм – 0.5 кв.
Битопласт 5мм – 0,5 кв.
Даже если дверь автомобиля плотно закрыта, довольно большое количество шума все равно проходит через нее в салон. Поэтому многие водители решают заняться дверьми автомобиля. Это не самая сложная работа, которая предполагает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самоизоляцию отпугивает необходимость демонтажа большого количества элементов. Иногда требуется удалить буквально все, как в случае со звукоизоляцией салона.А вот с дверями все намного проще. Поэтому неудивительно, что большое количество автовладельцев решается на такую работу самостоятельно. Здесь вам нужно будет выбрать качественные материалы и соблюдать определенные правила при выполнении задания.
Техника звукоизоляции автомобильных дверей.
Методы звукоизоляции
Всего можно выделить несколько, в зависимости от уровня достигнутого эффекта. Не спешите принимать решение, ведь даже использование самого сложного метода не позволит добиться отличного результата по звукоизоляции, если не принять комплексные меры по обработке других элементов кузова.Сами по себе двери кардинально ситуацию не изменит. В итоге получается четыре метода шумоизоляции:
минимум;
средний;
максимум;
крайний.
Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому вам необходимо изучить эти способы изоляции более подробно.
Минимальная шумоизоляция
Если вы планируете поставить в машину серьезную акустику, об этой опции стоит забыть. Это не влезет. Если цель – просто уменьшить внешний шум внутри автомобиля, то смело используйте представленный метод.Здесь двери должны быть оклеены сплошным слоем или не менее 70% поверхностей эффективным материалом. Материал демпфера вибрации толщиной не менее 2 миллиметров также является хорошим выбором. При этом с внутренней стороны дверных карт приклеивается сам шумоизолятор, который будет отражать не только шум, но и выступать барьером для пыли и влаги. Шумоизоляторы – это такие материалы, как Splen или Accent. Достоинством этого метода является его невысокая стоимость.Но даже он позволяет улучшить акустическую обстановку внутри автомобиля без серьезных финансовых затрат.

Средняя шумоизоляция
При поиске лучшего варианта по цене и качеству можно остановиться на этом методе. Здесь используются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить уровень шума от дороги, а также создать качественный звук акустики в автомобиле. Вибропоглощающий материал действует как первый слой на двери, толщина которого не должна превышать 2 мм.Лучше взять лист толщиной 3 мм в зоне напротив динамика. Также здесь рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой звукоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому принимайте решение самостоятельно.
Максимальная шумоизоляция
Переход к этому методу актуален для тех, кто хочет поставить действительно мощную акустическую систему с отличными басами.Здесь нужно подготовить двери для таких колонок. Вопрос избавления от внешнего шума здесь больше не играет ключевой роли. Но если провести такие работы, то можно будет легко решить проблему посторонних звуков в салоне, исходящих извне. Работа выполняется примерно в следующей последовательности:
Первый слой – гаситель колебаний толщиной до 3 мм. Не рекомендуется брать более толстый материал, иначе двери станут слишком тяжелыми;
Сверху наклеивается слой звукоизоляционного материала, на который наносится водостойкий клеевой слой;
Технологические отверстия можно закрыть алюминиевой фольгой, имеющей клейкую основу;
Сверху кладется жесткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
Далее идет звукоизоляционный материал в виде сплана или аналога.Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.
Дверные карты также можно обработать 2-миллиметровым виброизолирующим материалом, наклеив под карты звукопоглощающий материал с полной структурой поверхности.

Чрезвычайная шумоизоляция
Применяется теми, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбить окна автомобиля. Это настоящие любители автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто громче всех. При обработке дверей используются самые толстые и эффективные материалы.Важно понимать, что такой подход приведет к заметному увеличению веса двери. Но многие люди просто игнорируют этот аспект, так как их основная цель – установить максимально мощную аудиосистему.
Дверь усилена алюминиевыми полосами или жестким виброизолирующим материалом. Их укладывают с небольшим зазором;
Между ними прокатывается толстый слой вибропоглощающего материала. Его толщина составит около 4 миллиметров;
Далее идет этап звукоизоляции с применением звукопоглотителя на основе водостойкого клея или латексной пленки.Все технологические проемы залиты листами алюминия или полиэфирной смолы;
Сверху все накатано с 3-4 миллиметрами виброизоляции, а дальше идет слой шумоизоляции от Splan или аналог;
Для обработки дверных карт возьмите вибрирующие детали, чтобы исключить вибрацию. Под виброизолирующим материалом помещается толстый звукопоглотитель.
Есть много споров о рациональности такой крайности. Это не всегда оправдывает вложения и усилия.Если у вас мощная акустика, но вы не собираетесь ехать на соревнования автозвука в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Необходимые материалы
Обычно начинают с выбора подходящих материалов … Не следует сначала разбирать двери, а уже потом приступать к изучению характеристик и свойств различных утеплителей. Вы просто зря теряете время. Каждого интересует, какую звукоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, чтобы удовлетворить автовладельца.Многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Такую работу стоит предпринять, если вы хотите:
снизить уровень шума примерно на 30-40%;
обеспечивают более тихое закрывание двери;
улучшить звучание музыки в салоне;
улучшает общий уровень комфорта внутри автомобиля.
Здесь нельзя однозначно сказать, какая именно звукоизоляция двери будет лучше. Разобраться в ассортименте будет не лишним, так как в понятие хорошей шумоизоляции для авто каждый вкладывает свой смысл.Из-за этого каждый выбирает свой, подходящий ему материал. В целом изоляторы, которые можно использовать для обработки дверей, делятся на несколько категорий.
Бимастас. В их состав входит слой мастики и битум. Современный звукоизоляционный материал, появившийся на рынке относительно недавно. Прекрасно справляется со своими функциями. Производится слоем от 2 до 5 миллиметров. Наружная крышка может быть из алюминия, бумаги и ткани.
Вибропласты.Эта категория звукоизоляционных материалов отличается прекрасной эластичностью. Всего есть три слоя. Снизу используется слой клея, затем фольга, и завершается весь полимерный слой с эффектом водопоглощения. Чаще всего используется вибропласт с маркировкой М2. Перед укладкой нагревать не нужно, реализуется в виде листов.
Visomat. Это материал на клеевой основе, слой битумно-полистирольной смеси с антиадгезионной подушечкой.Благодаря своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, вам понадобится строительный фен для разогрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решите, какой автомобильный изолятор вам нужен, чтобы обеспечить легкий монтаж и достаточно эффективный результат.Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем серьезнее придется делать звукоизоляцию. Если у вас обычная аудиосистема, если вы не любите слушать громкую музыку, используйте Bimast или Visomat, которые следует обрабатывать только на плоских дверных поверхностях. Меломанам и любителям мощной акустики придется тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, так как они:
экологически чистый;
по доступной цене;
не образуют вредных паров при нагревании;
имеют удобные размеры;
выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
защищает от влаги и коррозии.
Обработка двери не требует много времени и сил. Здесь главное действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая все в обратной последовательности.
Последовательность действий
Если вы решились на двери самостоятельно, рекомендуется выполнять работы в соответствии с определенной последовательностью, придерживаясь важных правил и рекомендаций. В целом работу можно разделить на 3 основных этапа:
разборка;
установка изоляционных материалов;
повторная сборка.
При этом установка включает в себя установку виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это в такой последовательности.
Разборка
Для правильной звукоизоляции дверей автомобиля необходимо подготовить элемент к нанесению специальных материалов. В общем, разобрать дверь не так уж и сложно. Хотя у некоторых автомобилей есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами еще на этапе демонтажа.Набор инструментов и материалов будет состоять из:
отвертка;
ключей;
Строительный нож
;
обезжириватель;
изоляционных материалов.
В первую очередь снимут старую облицовку, которая откроет доступ во внутреннее пространство. Проблема здесь в том, что нужно запомнить расположение всех креплений. Вырваться из положения можно простой разметкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются возле своего отверстия.Но на что не стоит тратить время и силы, так это на демонтаж стеклоподъемников и механизмов открывания дверей. Они не помешают качественной звукоизоляции. По окончании демонтажа обязательно очистите металлические поверхности от грязи и протрите губками или безворсовой ветошью, смоченной в обезжиривателе. Подойдет и обычный недорогой Уайт-спирит. Старайтесь не прикасаться к лакокрасочному покрытию и не вызывать механических повреждений. В противном случае вы рискуете создать своими руками очаг развития коррозии.

Виброизоляция
Некоторые игнорируют сцену с виброизоляцией дверей, совершая тем самым серьезную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибрации двери и снижать уровень шума, исходящего снаружи. Внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге, оклеена виброизоляцией. В качестве виброизоляторов подходят следующие материалы:
Битопласт;
Вибропласт Голд;
Акцент Премиум;
Бомб Премиум.
СтП значительно превосходит Вибропласт по весу, поэтому активно используется автомобилистами. Не стоит серьезно увеличивать массу двери, так как при этом петли быстро начнут изнашиваться. Plus StP имеет более широкий температурный диапазон, поэтому рекомендуется для использования в регионах с очень холодными зимами.

При работе с виброизоляторами всегда надевайте защитные перчатки. В противном случае вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.
По возможности оклеивается вся поверхность. Но не трогайте дверные усилители.
Если в дверях есть динамики, рекомендуется обработать их битопластом. Это будет отражать звуковые волны от дверей, что приведет к более чистому звуку. Но везде использовать Битопласт не стоит, так как материал отличается способностью впитывать влагу.
Затем вы можете нанести слой Accent Premium. Очень достойный виброизолятор, ставший достойной заменой Сплену.Акцент был специально разработан для обеспечения эффективной защиты от вибрации. Материал не боится попадания влаги.
Изделие двухслойное. Первый слой черный, а нижний – зеленый. Вторая – это клеящаяся основа, которая отличается впечатляющей водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу оставаться на металлических поверхностях в течение длительного времени.
Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше закрыть.Если они большие, используйте листы алюминия или стеклопластика;
Затем идет слой Visotmata или Bimasta. Бимаст более тяжелый, что негативно сказывается на весе двери после завершения работ;
Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель использует обычную аудиосистему, вы можете заменить Bimast на StP Aero. Этот материал легче, поэтому нагрузка на петли будет ниже.
Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

Шумоизоляция
Ниже приведены рекомендации, как правильно утеплить двери вашего автомобиля самостоятельно. Эта процедура предназначена для снижения уровня шума, входящего в кабину с улицы. Кроме того, шумоизоляция рассеивает звук динамиков, тем самым улучшая качество звука.
Поверх виброизоляционного слоя нанесены шумоизоляционные материалы;
Оставить на 3-4 сантиметра ниже нижней точки;
Для изоляции кожи можно взять несколько слоев вибропласта и оставить по краям штоки;
Все стыки тщательно загерметизированы;
После нанесения материала все излишки необходимо обрезать;
Такая обработка исключает удары и ненужный шум;
Если есть пластиковые элементы, их оклеивают мадлен.
Здесь нет ничего сложного. Но нужно быть осторожным и последовательным в своих действиях. Упуская некоторые важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространенные ошибки. Чтобы их устранить, следуйте нескольким советам.
Отказаться от использования Splan. Этот материал раньше был вершиной в области звукоизоляции. Но на смену ему пришли более современные и эффективные продукты. Сплен негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию влаги внутри дверей, от которой быстро отслаивается, плюс провоцирует образование коррозии.
Склеить материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлест. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваших ожиданий.
Делая одно дело, постарайтесь не испортить остальное. Водители часто безрассудно подходят к работе, обклеивая изоляторами буквально все на своем пути. Такая неточность часто приводит к тому, что обрывается проводка, рвутся тросы, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъемники.
Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными звукоизоляционными изделиями. На самом деле, в большинстве случаев они не нужны для достижения хорошего результата … А большая изоляция нагружает дверные петли, поэтому они быстро изнашиваются и ломаются.
Когда вы выполнили все работы, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно нет серьезных сложностей. Специально для тех, кто ранее позаботился о правильной маркировке.
Преимущества и недостатки
Существует множество споров относительно того, так ли нужна звукоизоляция автомобильных дверей и приносят ли звукоизоляционные материалы реальную пользу. Каждая модификация автомобиля после выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны … Это касается и шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют следующие пункты:
повышается общий уровень комфорта автомобиля;
Качественная шумоизоляция
увеличивает стоимость машины в глазах покупателей;
Двери
можно использовать для установки более мощной акустики, чем штатная аудиосистема;
Закрывание
осуществляется мягче, точнее, без лишних звуков.
Что касается недостатков, то в основном все сводится к увеличению массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, петли изнашиваются, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери настежь открытыми. Еще один условный минус проявляется в виде плохой слышимости происходящего снаружи. Некоторые действительно считают это недостатком, так как водитель хуже слышит сигналы других автомобилей.Но вот в его распоряжении зеркала заднего вида, на которые нужно периодически заглядывать.
Сделать качественную звукоизоляцию дверей действительно не так уж и сложно. Демонтаж занимает немного времени, и нет сложных деталей, которые необходимо снимать перед нанесением слоя виброизоляции и звукоизоляции. Поэтому многие люди предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Исходя из приведенных рекомендаций, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вы обязательно сможете добиться отличного результата.
Как правильно установить шумоизоляционные зажимы Green Glue Whisper
Green Glue Whisper Clips устанавливаются в стены и потолки для механического разделения двух сторон конструкции, что помогает исключить передачу звука с одной стороны на другую. Главное – правильно установить зажимы и канал для шляпки, чтобы добиться наилучших результатов.
Прежде всего следует отметить, что при использовании зажимов и шляпного канала для разделения стены или потолка зажимы должны устанавливаться непосредственно на стойку стены и / или потолочные балки.Зажимы НИКОГДА не следует устанавливать поверх слоя гипсокартона, чтобы избежать эффекта «тройной створки».
Инструкции по установке:
ШАГ 1: Отметьте маркером на шпильках или балках места, где будут установлены зажимы.
Расположение шумоизоляционных зажимов с зеленым клеем
(1) Зажимы расположены на расстоянии не более 48 дюймов по горизонтали
(2) Шляпный канал не должен располагаться более чем на 24 дюйма по вертикали
(3) Нижние зажимы должны находиться на расстоянии менее 3 дюймов от пола
(4) Верхние зажимы должны находиться на расстоянии менее 6 дюймов от потолка *
* Для потолочной установки используется та же схема.Однако по краям гипсокартона следует использовать минимальное расстояние 3 дюйма, чтобы Обеспечьте надлежащую опору для листа, а не 6 дюймов, как используется для стен.
*** Зажимы должны быть размещены на крайних шипах на каждой части канала шляпки.
Руководство по размещению зажимов с зеленым клеем
ШАГ 2: Закрепите зажимы с зеленым клеем на штифтах и / или балках .
Требования к крепежу:
Деревянные шпильки / балки: Используйте винты с крупной резьбой # 8 x 2-1 / 2 ”
Стальные шпильки / балки: Используйте # 8, 10 или 12 x 1- Саморезы 5/8 дюйма типа S
Бетон: Используйте анкерные винты Tapcon диаметром 3/16 дюйма и длиной 2-1 / 4 дюйма
ШАГ 3: Вставьте канал шляпки в зажимы

Требования к каналу шляпы:
У нас есть отличное сообщение в блоге о правильном типе и размере канала шляпы для использования с зажимами для шепота Green Glue
Щелкните здесь, чтобы просмотреть сообщение в блоге канала шляпы
Как сделать Ручка перекрытия канала шляпки:
Нахлест частей канала шляпы неизбежен в большинстве стен и потолков.Перекрыть 6 дюймов шляпного канала между двумя зажимами. Закрепите канал шляпы двумя рамочными винтами 7/16 дюйма. Также можно использовать стяжную проволоку калибра 18.
ШАГ 4: Установите гипсокартон на канал шляпки
Поместите прокладки на пол, чтобы оставалось расстояние между гипсокартоном и полом. Это обеспечивает отделение от пола, чтобы вибрации не передавались от стены к полу и наоборот. Прикрутите гипсокартон через швеллер. Убедитесь, что гипсокартон полностью установлен, прежде чем снимать прокладки снизу.
** ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что ввинчивают только в канал шляпы, и избегайте случайного ввинчивания в шпильку или зажим, что называется «коротким замыканием» зажима.
ШАГ 5: (необязательно, но настоятельно рекомендуется) Установите второй слой гипсокартона с шумоизоляционным составом с зеленым клеем
Вместо того, чтобы подробно рассказывать о преимуществах добавления шумоизоляционного состава в этом посте, нажмите здесь, чтобы перейти к другому сообщению в блоге на этом продукте
ШАГ 6: Закройте все воздушные зазоры и периметр стены и / или потолка
Обязательно используйте акустический герметик, чтобы заполнить зазоры вокруг электрических коробок, окон, дверей и областей под или над листами гипсокартон.Шумоизоляционный герметик Green Glue идеально подходит для этого применения, поскольку он обеспечивает гибкость и предотвращает передачу звука через незащищенные участки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ В БЛОГЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭТОМУ:
Звукоизоляция стен: Урок 1 Разделение
Зеленый клей может помочь вам легко защитить стены вашей квартиры от шума
Стоит ли мне использовать зеленые клеевые трубки или ведра?
Что такое шумоизоляционный состав Green Glue и как он работает?
Размер шляпного канала для использования с зеленым клеем Шумоизоляционные зажимы
Ключ к звукоизоляции: предотвращение эффекта тройного листа
Лучшие варианты звукоизоляции потолка с зеленым клеем
Сравнение зеленого клея с QuietRock
Обвесы
Yf sonata из китая.Новая шумоизоляция
По большей части улучшение Hyundai Sonata включает в себя модернизацию подвески и внесение изменений в стандартный двигатель. После этого потребуется доработка салона автомобиля, а именно замена штатной шумоизоляции на более качественный материал.
1 Чип-тюнинг двигателя – с какими трудностями сталкиваются водители?
Тюнинг двигателя Hyundai Sonata можно производить разными способами. Самым распространенным вариантом считается вариант с расточкой цилиндра, но он принесет не больше пользы, чем чип-тюнинг.Последнее, если все сделано правильно, поднимает несколько основных параметров автомобиля и устраняет заводские дефекты. Для работы потребуется определенное оборудование:
ПАК погрузчик Combiloader;
Адаптер K-Line;
2 USB-адаптера;
ноутбук или компьютер с Windows XP;
новая прошивка;
Программа Chiploader.
Большинство проблем у желающих произвести тюнинг двигателя Hyundai Sonata возникает с двумя последними пунктами.Дело в том, что загрузка некачественных программ всегда влечет за собой риск заражения вирусами не только домашнего ПК, но и скачивание «битой» программы, основные файлы которой были изменены или полностью стерты. Это грозит износом двигателя, появлением на бортовом компьютере постоянных сообщений об ошибках и сбоях в электросистеме автомобиля.
Чтобы всего этого избежать, вам следует скачивать программы на официальных сайтах их производителей.У программы Chiploader есть собственный одноименный сайт, и для поиска новой прошивки нужно узнать название производителя ЭБУ машины. Узнав название, введите его в поиске браузера и перейдите на одноименный сайт. Там можно бесплатно скачать качественную программу.
2 Перепрошивка – порядок выполнения для новичков
Рассмотрим процесс выполнения чип-тюнинга на примере модели Sonata 6. Для достижения максимального эффекта необходимо действовать строго по описанному ниже алгоритму:
сначала снимите защитную панель, расположенную под рулевым колесом в автомобиле;
осторожно вытащите ЭБУ и отсоедините от него провода.Перед этим советуем сфотографировать расположение проводки, чтобы в дальнейшем правильно все соединить на месте;
установить программу Chiploader и драйвер для PAK Loader на ПК. Новая прошивка уже должна быть на компьютере в виде архива .zip;
подключить ЭБУ к компьютеру через адаптер K-Line и включить блок, нажав кнопку Reset;
На мониторе появится папка с названием вашего ЭБУ. Зайдите в него и найдите файл с расширением.pdf;
заходим в папку с новой прошивкой, выбираем самую последнюю, кликаем по ней правой кнопкой и выбираем команду «Извлечь». В качестве места назначения укажите папку, содержащую найденный файл .pdf;
после этого запустится Chiploader. Выберите настройки, которые вы хотите изменить, и установите свои параметры;
согласитесь с предупреждением, нажмите «ОК» и дождитесь завершения загрузки;
прошивка установится через 7-10 минут. Отсоедините адаптер K-Line и переустановите ЭБУ в автомобиле, предварительно подсоединив провода.
Результатом этой работы станет увеличение мощности Sonata EF примерно на 35 л.с. сек., увеличение крутящего момента на 15% и снижение расхода топлива. Кроме того, машина перестанет глохнуть при переключении передач и одновременном включении кондиционера. Автомобиль будет четче входить в повороты, улучшится реакция рулевого управления на команды водителя. В случае другой модели (Sonata 5) водитель заметит значительное улучшение динамики автомобиля.Автомобиль будет разгоняться за 1,5 секунды. Быстрее. Во время сильных морозов на прогрев двигателя уйдет меньше времени, исчезнут и странные скрипы при переключении передач.
Больше всех повезло владельцам Sonata 4 с точки зрения увеличения мощности. Водители этого автомобиля получат примерно 45 дополнительных лошадей, увеличение крутящего момента на 20% и снижение расхода топлива в среднем на 0,8 л / 100 км.
3 Устранение скрипов в подвеске заменой сайлентблоков
Владельцы модели Hyundai Sonata NF считают некачественные сайлентблоки одной из главных проблем своих автомобилей.Ресурс штатных деталей довольно небольшой, в результате их приходится менять каждые 150 тысяч км. Детали из полиуретана помогут решить эту проблему надолго.
Среди их преимуществ специалисты выделяют:
повышенный ресурс, в 3-4 раза больше, чем у обычных резиновых элементов;
делают реакцию автомобиля на команды рулевого управления более чувствительной;
лучше переносит нагрузки;
способен сохранять эластичность при морозах при -40 ° С.
Для установки деталей на модель NF потребуется специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков, несколько отверток и гаечных ключей. Работы по замене производить в следующем порядке:
сначала установить машину на эстакаду и демонтировать защиту картера;
после этого потребуется открутить гайки крепления передних рычагов;
то нужно оторвать болты крепления колеса, после чего начать откручивать гайки на оттяжках.Чтобы крепежи быстрее поддались, их лучше смазать WD-40 и использовать ключ с буртиком;
затем отведите шаровой шарнир от поворотного кулачка;
Снимите старые сайлентблоки с помощью запрессовывающего устройства. Если инструмента нет, то можно использовать стамеску, тиски и молоток;
после этого обильно смажьте новые сайлентблоки мыльной водой и установите их обратно в машину;
собрать подвеску в обратном порядке.
В результате проведенных процедур автовладелец не только устранит скрипы и другие неприятные звуки, но и улучшит управляемость автомобиля. Она станет более устойчивой на дороге и быстрее будет реагировать на команды.
4 Новая звукоизоляция – для настоящих меломанов и не только
Устранение звуков, доносящихся в салон с улицы, – одна из первоочередных задач, которые ставят перед собой владельцы Hyundai. Сегодня многие тюнинговые студии предлагают такие услуги, но не все могут позволить себе их оплатить.Чтобы не тратить зря много денег и времени, можно самостоятельно заменить звукоизоляционный материал в салоне автомобиля, произведенного на ТагАЗе.
Для этого потребуются:
Вибропласт толщиной 5 мм;
Селезенка толщиной 4 мм;
войлок;
пластиковые застежки;
клей;
рулетка;
отвертки.
Первым делом снимаем и снимаем сиденья из салона. Не будет лишним демонтировать ручку КПП, но если вы не знаете, как ее снять, то можете оставить деталь в салоне.После этого начинайте откручивать винты, удерживающие стандартную накладку. Осторожно удалите материал и отложите в сторону. Затем отверткой открутите крепления, удерживающие заводскую звукоизоляцию. Сняв его, очистите внутреннюю часть корпуса от старого клея и пыли. Также поверхность потребуется обезжирить.
Измерьте потолок автомобиля. Перенесите их на Vibroplast и Splen … Вырежьте материал и начните прикреплять его к потолку. Сначала нанести клей на поверхность и нанести Вибропласт. После застывания материала прикрепите к нему Splen и закрепите пластиковыми застежками. Будет ощущаться третий слой. оказался бюджетным, но эффективным вариантом устранения сторонних звуков в машине. Фетр нужно закрепить клеем. В конце концов, осталось установить на потолок стандартную обшивку.
Следующим этапом будет замена шумоизоляции на дверях автомобиля. При этом необходимо очень аккуратно демонтировать старый материал и установить новый, чтобы не повредить проводку.
Перед началом работ советуем отсоединить клеммы аккумулятора и снять с дверей все ручки и кнопки. После этого приступаем к снятию заводской обшивки и звукоизоляционного материала. Удалите остатки клея и обезжирьте поверхность. Затем перейдите на Вибропласт, Сплен и нащупайте размеры дверей и укажите места, где нужно проделать отверстия для ручек дверных проемов и колонн. Дальнейший порядок работы такой же, как и в случае замены шумоизоляции на потолке.При установке новых материалов проводку следует располагать так, чтобы она проходила между войлоком и штатной дверной обшивкой.
При желании можно также заменить шумоизоляцию в багажнике. Алгоритм работы останется прежним. Если вы хотите добиться максимального эффекта, то вам также потребуется установить материалы на внутренней стороне вытяжки. Вам понадобится только один для этого Vibroplast и клей.
30.12.2017
Впервые автомобиль Hyundai Sonata появился в 1988 году.Его огромная популярность была обусловлена мощным двигателем, премиальным качеством, практичностью и относительно невысокой ценой. Внешний вид Hyundai был гладким и стильным. К 2012 году был сильно доработан кузов автомобиля, улучшены технические характеристики, но тем не менее особый привлекательный стиль дизайна сохранился. Для того, чтобы провести тюнинг Hyundai Sonata не требуется особых навыков и умений.
Для этой модели автомобиля придумано множество дополнительных аксессуаров, которые в дальнейшем придадут Hyundai неповторимый облик.Этот занимательный, творческий процесс можно провести самостоятельно, а можно обратиться в автосервис.

Для чего тюнинг Hyundai Sonata?
Люди любят как-то выделиться, показать свою индивидуальность. Очень часто на улицах города можно встретить уникальные, непохожие на другие автомобили. Конечно, проще было бы сразу купить машину, отличную от других. Но не каждый может потратить приличную сумму денег на его покупку, поэтому многие прибегают к такому понятию, как тюнинг автомобилей Соната.
Тюнинг Hyundai Sonata достаточно распространен и, в первую очередь, автовладельцы проводят его по таким причинам как:
Улучшение и доработка внешнего вида автомобиля. Дает уникальный дизайн, отличный от других.
Улучшение и улучшение технических характеристик. Технический тюнинг Сонаты включает замену двигателя на более мощный, улучшение тормозной системы автомобиля и многое другое.
Доработка и модификация внутренней отделки салона, позволяющая практически каждому водителю создать в салоне автомобиля уютную и комфортную обстановку.
Какой тюнинг у Тагаз Сонаты?
Чтобы лучше разобраться в таком понятии, как тюнинг автомобиля, необходимо ознакомиться с таблицей, в которой направления тюнинга разбиты на группы.
Тюнинг салона К этой категории относятся элементы, которые могут изменить внешний вид салона автомобиля. По-другому такие предметы еще называют аксессуарами для интерьера. Это может быть кожаная обивка салона, рестайлинг салона и другие услуги.
Внешний тюнинг кузова Это группа элементов декора автомобиля, которые помогают изменить и улучшить внешний вид автомобиля. Это брызговики, защита фар, капоты, дефлекторы, молдинги, рамки номерного знака, накладки на бампер, декоративные элементы тюнинга из хромированной нержавеющей стали.
Винилография В эту категорию входят различные наклейки для автомобиля, которые наклеиваются непосредственно на элементы кузова.
Тюнинг мультимедийных и аудиосистем Данная категория элементов направлена на улучшение автомобильной аудиосистемы. К этому виду тюнинга часто прибегают любители качественного и хорошего звука в салоне своего автомобиля. В эту группу входят штатные мультимедийные головные устройства.
Электронные устройства Это категория, отвечающая за электронную систему. Осуществлять тюнинг Hyundai Sonata 5 в сторону совершенствования электроники – значит делать автомобиль «умнее».К таким устройствам относятся видеорегистраторы, радар-детекторы, камеры заднего вида, звуковые сигналы, антенны, ТВ-тюнеры, элементы парковки и многое другое.
Настройка защиты К этой категории относятся элементы, предназначенные для обеспечения дополнительной защиты от кражи. Сюда входят иммобилайзеры, сигнализация и другие системы безопасности.
Настройка оптической системы Эта группа является одной из самых популярных. Соната 5, настраивая оптическую систему, не только делает внешний вид автомобиля еще более привлекательным, но и повышает уровень безопасности на дороге.В эту группу входит модификация задних и фар, установка автофары, установка подсветки логотипа, установка противотуманных фар, светоотражателей, установка светодиодных модулей и другие услуги.
Настройка автоматической коробки передач, защита картера Эта категория предназначена для изменения технических характеристик, от которых зависит комфорт вождения Hyundai, а также его поведение на дороге.
Динамика настройки Эта группа элементов предназначена для улучшения динамики движения автомобиля.Маневренный, простой в управлении и динамичный автомобиль – залог безопасности.
Расходные материалы В эту группу входят расходные материалы для обслуживания. Обычно это фильтры, масла и другие подобные предметы.
Модификации стандартных автомобилей можно разделить на 2 основных типа: тюнинг и внешний стиль. В нашем супермаркете ObvesMag мы предлагаем приобрести аксессуары для Hyundai Sonata 2004-2010 годов, которые сделают автомобиль еще более стильным. Всем автовладельцам будет очень приятно не столько выделиться среди других, сколько поставить в эксплуатацию незаменимые дополнения.Покупайте тюнинг от крупных российских и зарубежных заводов-производителей, и вы всегда сможете насладиться красивым и незабываемым внешним видом этого автомобиля.
В современном мире существует огромное количество разнообразных аксессуаров для тюнинга Hyundai Sonata 2006-2009 годов, и иногда многие задаются вопросом: а что делать вначале? Мы можем порекомендовать вам сначала обратить внимание на то, без чего управление современным автомобилем не может быть очень приятным и легким. В салоне любой машины нужно заказывать коврики, они помогут предотвратить намокание и проникновение влаги.В современном автомобиле существует не только возможность коррозии, но и риск электрического сбоя, что намного хуже.
Следующим важным дополнением станет покупка дефлекторов на окна и капот. Этот тюнинг защитит Hyundai Sonata 2007-2008 годов от ветра и камней. В нашем интернет-магазине в прайс-листе есть дефлекторы всех форм и типов. Например, дефлекторы с молдингами из нержавеющей стали: такие аксессуары выглядят очень оригинально.
Установка обвеса в Москве
Приоритетным направлением тюнинга Hyundai Sonata 5, которое реализует наш магазин, является реализация обвеса и порогов из нержавеющей стали.Удобные подножки помогут вам попасть в салон и сделать использование автомобиля более комфортным. Без порогов детям и инвалидам бывает сложно содержать в чистоте обувь и одежду, с ними удобнее очистить крышу от снега или закрепить велосипедные стойки.
Практичный и стильный обвес из нержавеющей стали убережет пластик и крылья автомобиля от соприкосновения с соседями вверх по течению и от различных других повреждений. Многие мелкие аварии пройдут мимо благодаря мощной сборке и толстому металлу.Эта настройка для Sonata 5 жизненно важна при движении по плохим дорогам или тесному мегаполису с ужасным автомобильным движением.
Мы можем похвастаться большим выбором аксессуаров для тюнинга интерьера и экстерьера автомобилей. Здесь вы можете заказать различные пороги, брызговики и насадки на выхлопные трубы. С каждым таким аксессуаром ваша машина будет выглядеть солиднее и привлекательнее. Весь тюнинг у вас есть возможность сделать самостоятельно или в нашем сервисном центре в день покупки. Любые аксессуары доставим по Москве курьером или отправим в любую точку РФ транспортной компанией: это достаточно быстро и просто.
Подготовка клея для шкур для ремонта скрипки
Меня несколько раз спрашивали, как правильно приготовить спрятать клей. Клей для скрытия – это стандартный клей, который используется скрипкой. производителей, и ценится за свою органическую природу и способность растворяться снять пластину или другую часть скрипки и исполнить необходимое ремонт.
Именно эти качества обеспечивают многие маленькие скрипки. ремонт – влажность и сухость могут ослабить клеевые швы, сделав необходимо повторное склеивание незакрепленных швов.Однако в той же ноте прочность хорошего шкуры клеевого шва практически не имеет себе равных – это легко может быть прочнее самого дерева. Распространение тонкой пленки клей для кожи на стеклянной пластине повредит стекло – часто разбить его (у меня были прозрачные стеклянные баночки для детского питания и керамические горшки сломан, пока он сжимается во время высыхания).
Клей для кожи выпускается в виде порошка, гранул или хлопьев.Это нужно смешать с водой до растворения.
Ниже представлена моя установка клея. Это рабочее оборудование – значит, хорошо использовал.

Изображение 1

Для нагрева воды для клея я использую довольно обычную лабораторию. плита с регулятором температуры на передней панели. Алкоголь лампа, старый утюг (перевернутый) или другой источник тепла могут тоже работают.

Изображение 2

Клей для шкуры изготавливается в пароварке, чтобы клей не растекался. перегревается или опаляется дно. Половина супа может подойти банка или другой металлический контейнер. Я использую медь горшок для клея из сборки горшка для клея со спиртовой лампой, который я куплен некоторое время назад.
Это внешняя рубашка, в которой находится (горячая) вода.Клей контейнер помещается внутрь этого.

Изображение 3

Это медный горшок, в котором я держу клей. Опять таки, это из купленного мною горшка. Помещен внутрь воды куртку (изображение 3) так, чтобы она была подвешена в (горячей) воде.
Я также использовал баночки для детского питания на простом проволочном каркасе. чтобы он не опрокинулся.Жестяная банка меньше водяной рубашки тоже подойдет.

Изображение 4

Емкость для клея составляет около 4 унций. Я обычно начинаю примерно с 2 унции холодной воды и положите одну чайную ложку сухого клея. в это. Клей должен полностью раствориться, пока вода холодно.

Изображение 5

Клей следует нагреть примерно до 70 C или 165 F.я должен признать что я не пользуюсь термометром. Вода в куртке должна быть достаточно горячим, но не до точки кипения.
Когда клей готов, должна образоваться небольшая пленка. на клей – но, кроме этого, клей станет слишком густым. быстро. В этот момент я обычно кладу пару чайных ложек вода в клей. Между пальцами должно быть ощущение жирности, но не толстый.Если он кажется водянистым, вероятно, он слишком жидкий.
Если вы обратитесь к изображению 1 (выше), вы увидите набор инструментов который я использую для нанесения клея. Кисть 1 дюйм (долларовый магазин разнообразие должно быть адекватным) отлично подходит для нанесения клея на гриф, гайки, седла и другие плоские поверхности, требующие клея.
Я использую нож (художественный нож с черной рукоятью и алюминиевым лезвие – один из моих любимых), чтобы нанести клей на открытый краевой шов (в эти тугие услуги).Будьте осторожны и не оставляйте металлическое лезвие ножа в горячем клей в течение как минимум нескольких секунд перед его использованием, или он может быстро остудить и нанести клей на нож. Как только клей для шкуры загустеет, его нельзя захлопывать, так как это создаст «холодный стык» что не сможет получить максимальную силу.
Для приклеивания трещин на верхней или задней части инструмента протрите вклеить в трещину (это можно сделать кисточкой или чистыми пальцами) пока он не начнет проходить через другую сторону.Иметь соответствующие зажимы готовы, так что его можно зажать, пока клей еще теплый и тонкий.
Убедитесь, что клей стерся с лака и смыт незащищенная древесина. Клей или клей-вода могут повредить лак, который он позволяют высохнуть. Незакрашенная древесина, впитывающая клей или клей вода не впитает морилки или окрашенный грунтованный лак как окружающая древесина, так оставят светлые пятна под лаком!
Клей для шкуры доступен по адресу https: // www.violins.ca/supplies/hide_glue.html
Рекомендую клей средней прочности (315 грамм). Все сильные стороны клея для кожи способны сделать соединение более прочным чем дерево. Основные отличия клея – это рабочий время. Крепкий клей (380 грамм) склеивает быстрее, а более слабый клей (195 грамм) дает больше рабочего времени. На мой взгляд, 315 грамм дает лучшее из обоих миров, и рейтинг IS выше, чем слабый.
Отличный пластиковый горшок для клея, с 2 секциями (одна для клея, один для горячей воды) можно найти на сайте www.violins.ca/tools/tools_herdim.html
Клей для сухой кожи может служить бесконечно долго. После растворения клея в воде, однако, длится недолго. Летом (здесь на юго-западе Онтарио, Канада) в жаркую и влажную погоду клей будет обычно длится всего один день. На второй день начинает проявляться очень маленькие ямки на поверхности (плесень).К третьему дню это может будь зеленым и пушистым. В прохладную зимнюю погоду обычно легко длится несколько дней, но я обычно каждый раз делаю новый клей на всякий случай (это небольшие вложения).
Я слышал, что охлаждение клея может продлить срок его полезного использования. жизнь. Вероятно, это правда, хотя я никогда не считал это необходимым.
Готовый к использованию клей для кожи. Содержит консервант (формальдегид?), что сохраняет его полезность до нескольких месяцев.Однако я слышал об одном производителе, который использовал его исключительно на его первые несколько инструментов с катастрофическими результатами – так что я бы не рекомендую его использовать, даже если есть те, кто имеет хороший опыт с этим. Не говори, что я тебя не предупреждал!
Ниже приведена статья о клее для кожи, который у меня был некоторое время это может коснуться некоторых моментов, которые я упустил:
Как сделать шумоизоляцию своими руками
Перед тем, как сделать звукоизоляцию на своем станке, необходимо определиться с ее назначением.Сделано автомобилистами для избавления от скрипов, для повышения степени комфорта, а также для улучшения звучания музыки в салоне. И выбор материала зависит от назначения шумоизоляции. Если ваш бюджет ограничен, то не стоит браться сразу за всю машину (особенно если вы собираетесь делать все самостоятельно). Гораздо лучше делать все по частям, постепенно улучшая свои навыки.
Инструменты и материалы для работы
Для самостоятельной работы вам понадобится определенный арсенал инструментов.Вот лишь ориентировочный перечень:
Фен конструкции. Использовать любой дом, предназначенный для укладки волос, нельзя, так как он не может обеспечить необходимый нагрев.
Роликовая клетка, с помощью которой звукоизоляционный материал укладывается и выравнивается по поверхности.
Большие ножницы для резки материала. Не исключено, что вам также понадобится острый нож.
Уайт-спирит, разбавитель, керосин – любое из этих обезжиривающих средств.
Конечно, в процессе работы вам могут понадобиться любые инструменты.Поэтому под рукой должно быть все. Теперь следует рассмотреть все виды шумоизоляционных материалов. Это важно знать, прежде чем производить шумоизоляцию руками в машине.
Вибропласт Silver and Gold
Эластичный, гибкий, вибропоглощающий материал. Это самоклеящийся материал с алюминиевой фольгой снаружи. На нем разметка в виде квадратов 5х5 см. Благодаря такой раскладке можно разрезать большие листы на элементы нужного размера и формы.
Этот материал водонепроницаем, не разлагается внешними факторами, выполняет функции антикоррозии и герметика. Его установка проста, независимо от местности. В обогреве поверхности нет необходимости, она без дефектов укладывается на холодные элементы кузова автомобиля. Вес звукоизоляции не более 3 кг / кв.м, толщина стабильная 2 мм. Коэффициент потерь (механический) в интервале 0,25 … 0,35.
Таким материалом можно отделать двери, крышу, борта кузова, полы в салоне, щиток, отделяющий от моторного отсека, капот и крышку багажника.Вибропласт типа «Голд» очень похож на описанный выше, но есть отличия. Квадратный метр материала имеет массу на килограмм больше, так как толщина составляет 2,3 мм. Механические потери составляют около 0,33. Чем толще этот материал, тем лучше качество шумоизоляции, пропадают все посторонние звуки.
Бомба Би-мачта
Этот материал также гашет вибрации. Многослойная структура состоит из нескольких слоев, внешний из которых – алюминиевая фольга. Битум и резиновые смеси – второй и третий слои.При установке этого материала необходимо нагреть поверхность до температуры не менее 40 градусов (эффективнее – до 50). Поскольку сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками без обогрева невозможно, нужен хороший фен.
«Би-мачта» не впитывает влагу, считается лучшим виброизоляционным материалом на сегодняшний день. У него самый высокий КПД. Стоит отметить, что коэффициент потерь составляет около 0,5! Но масса материала немаленькая – 6 кг / кв.М., Толщина – 4,2 мм. Идеально подходит для обучения дикторов. Это механически обработанные колесные арки, зоны над карданным валом и глушителем, щиток между кабиной и моторным отсеком.
«Сплен» 3004, 3008, 3002
Звукоизоляционный материал, на который нанесен клеевой состав. Его особенность – высокие теплоизоляционные качества. Легкая установка на криволинейные и вертикальные поверхности. Он водонепроницаем, не разлагается в агрессивных средах и весит менее 0.5 кг / кв.м, толщиной 4 мм. Температура эксплуатации находится в пределах -40 … + 70 градусов. Этим материалом обрабатывают щиток между кабиной и моторным отсеком, колесные арки, тоннели, двери. Прежде чем правильно сделать звукоизоляцию, нужно изучить всевозможные материалы.
В продаже также можно встретить «Сплен» withindex 3008, который имеет толщину 8 мм, а также 3002 – он имеет 2 мм. Как видите, последняя цифра – это толщина материала. Этот материал наклеивается после виброизоляции (обсуждалось выше).Чтобы стыки были прочными, необходимо очистить и обезжирить поверхности. Оптимальная температура поверхности находится в пределах 18..35 градусов. Если ниже, свойства материала теряются. Обратите внимание, что применение «Сплена» следует производить без натяжения, так как это может его повредить.
«Битопласт» против царапин
Для избавления от скрипов, дребезжания в салоне используется этот шумопоглощающий материал. В его основе – пенополиуретан, также есть клеевой слой и защищенная антиадгезионная пленка.Водонепроницаемый, прочный, не подверженный гниению и разложению, звукоизоляционный, также обладает свойствами теплоизолятора. И не теряет своих свойств даже на крайнем севере. При толщине 0,5 см масса материала всего 0,4 кг / кв. Существует разновидность и вдвое большей (10 мм) толщины под названием «Битопласт-10». Этот материал делает шумоизоляцию автомобиля несложной. И большой плюс – получите теплоизоляцию.
Акцент-10
«Акцент-10» состоит из пленки с добавлением металлов, которая находится на эластичном пенополиуретане.Последний покрывается липким слоем. Водонепроницаемый и не подверженный разложению, этот материал также используется как теплоизолятор. Как правило, его используют как звукопоглощающий и теплоизоляционный материал. Поглощает около 90% шума. Толщина всего 10 мм, а масса не более 0,5 кг / кв.м. Диапазон рабочих температур от -40 .. + 100 градусов. Обработаны с помощью «Акцент-10» крышка багажника и капот, а также перегородка между кабиной и моторным отсеком.
Madeline
Служит для уплотнения, но часто используется в качестве декоративного материала, поскольку в его основе лежит ткань черного цвета. Толщина – не более полутора миллиметров, с одной стороны – клеевой состав, а также защита от прилипания. Применяется для обработки зазоров в декоративных элементах кузова и салона, приборной панели, воздуховодах. Стоит отметить, что эти материалы самые распространенные, качество их находится на высоком уровне. Но в продаже можно найти похожие товары от разных производителей.И цена у них может существенно отличаться. Конечно, практика показывает, что при невысокой цене вы получаете такое же качество. Но если вы задумались, как сделать шумоизоляцию от соседей (во дворе, в случае металлического забора), то можете выбрать любой доступный материал.
Проведение работ по шумоизоляции капота
Обращаем ваше внимание, что после шумоизоляции капота вы не избавитесь от шума двигателя. Это делается только для того, чтобы зимой согреться.Утепление вытяжки производится с помощью «Вибропласта» и «Акцента», о которых говорилось выше. Самое главное – учесть объем материала. Если он будет слишком большим, это скажется на работе передней подвески. Понятно, что чем суровее зима, тем слой желательно делать толще. Но, с другой стороны, не стоит забывать и о «родной» шумоизоляции. Его не следует выбрасывать, будет лучше, если новый подействует на то, что уже есть в наличии.
Звукоизоляция дверей автомобиля
Избавление от постороннего шума, который слышен при движении автомобиля.Но все же не лишним будет сказать, что расположенные в дверях передние динамики звучат намного приятнее с качественной шумоизоляцией. Достаточно будет уложить один материал – «Вибропласт» или его аналоги. Количество общего материала напрямую зависит от площади покрытия и толщины металла. Но не нужно сильно утяжелять дверь – петли начнут провисать, и замки рухнут. Вот как сделать звукоизоляцию двери автомобиля. Главное выдержать норму, не переборщить и сделать меньше.
Акриловая звукоизоляция ванны. Звукоизоляция стальной ванны. Шумоизоляция вспененным полиэтиленом
Как уже было сказано выше, наиболее качественную звукоизоляцию можно выполнить с помощью вибропласта. Рассмотрим подробную инструкцию, как сделать самому.
Шаг 1. Сначала нужно застелить пол картоном (это нужно, чтобы не повредилась эмаль), а затем поставить на него таз вверх дном.
Шаг 2. Перед проведением работ необходимо очистить и обезжирить поверхность, чтобы материал лучше прилегал к ней.Для этих целей удобнее всего использовать специальный обезжириватель, но также можно использовать обычный спирт или средство для мытья посуды. Нанесите состав на тряпку и тщательно просушите ванну.
Шаг 3. Снимите защитный слой с листа вибропласта и прикрепите его к боковой поверхности купели. В местах загиба разрежьте материал ножом, чтобы при склейке не было волн.
Теперь нужно тщательно разгладить материал. Для этих целей отлично подойдет резиновый валик, но если его нет, можно использовать обычную тряпку.
Шаг 4. Используйте тот же принцип, чтобы оклеить остальную часть чаши. Для удобства в местах прогибов днища используйте небольшие кусочки вибропласта. Не забудьте прорезать отверстия в месте установки ножек.
Шаг 5. Стыки между кусками материала укрепить армированной лентой. Утеплитель готов.
Если вы планируете не только устранить шум наполнения водой, но и улучшить теплоизоляцию гидромассажной ванны, обязательно ознакомьтесь с нашими специальными статьями:, и. Поверх вибропласта можно накрыть купель другим материалом. .
Полезное видео
Мы нашли для вас полезный видеоурок:
выводы
В статье мы подробно разобрали, как качественно звукоизолировать стальную купель. Все вышесказанное относится к акриловым моделям, если его шумопоглощающие характеристики вас не устраивают.
Если вы хотите делать все качественно и надолго, используйте вибропласт. Если вы хотите сэкономить и убить двух зайцев, помимо теплоизоляции -.

Ванная комната – неотъемлемая часть любого дома. В современном цивилизационном мире никто не может представить жизнь без наличия уютной комнаты, которая помогает понежиться, расслабиться и расслабиться. Для восстановления жизненных сил – принятие ванны – лучший способ расслабиться. Поэтому очень важным моментом является наличие звукоизоляции купели. В этой статье мы рассмотрим, как проходит звукоизоляция ванны своими руками.
Действительно ли необходима звукоизоляция ванны?
Если раньше ванная была местом для проведения гигиенических процедур, то теперь эта комната служит для комфортного времяпрепровождения, совмещая при этом полезное с приятным.Для многих потребителей принятие ванны – загадка. Поэтому так важно правильно выбрать тару.
Звукоизоляция ванны помогает снизить шум, создаваемый потоком воды. Также дополнительно решается проблема быстрого охлаждения горячей ванны и втягиваемой в нее воды. Наличие качественной звукоизоляции стальной ванны позволяет повысить комфортность ее использования. Этот метод применяется как для изделия, закрытого ширмой, так и для отдельно стоящей ванны.Кроме того, этот метод применим как для старых, так и для новых стальных изделий, поскольку не наносит никакого вреда металлу и никак не влияет на продолжительность его консервации.
Преимущества и недостатки стальных резервуаров
Дорогие и тяжелые чугунные ванны заменены изделиями из акрила и стали. Сантехника из легированной стали – лучший вариант при замене старой ванны. Но многие люди по-прежнему опасаются стальных ванн и не доверяют этой продукции.Такое отношение сложилось в результате того, что металлическая ванна из стального сплава имеет низкую шумоизоляцию.
В то же время стальная ванна имеет ряд преимуществ, свидетельствующих о выборе стальной конструкции. Рассмотрим преимущества стальных резервуаров:
эмалированная поверхность имеет стойкое покрытие;
наличие возможности различного крепления;
металл емкости быстро нагревается;
конструкция имеет устойчивое положение;
приятное дизайнерское исполнение и наличие различных типоразмеров;
простых условий сборки и разборки;
удобство доставки и передвижения;
на фоне чугунных и акриловых ванн отличается невысокой стоимостью.
К недостаткам можно отнести следующее:
быстрая потеря тепла;
низкий уровень звукоизоляции.
Звукоизоляция и изоляция ванны из стали
Устанавливая контейнер для ванной, можно быстро, легко и просто устранить имеющиеся недостатки самостоятельно. Перед установкой гидромассажной ванны можно предварительно провести некоторые мероприятия, благодаря которым устраняется эхо и предотвращается потеря тепла. В результате стальная ванна становится вполне конкурентоспособной и по своим характеристикам не уступает другим конструкциям из чугуна и акрила.Звукоизоляция стальной бани своими руками – процедура несложная. При его выполнении не требуется особых навыков.
Важно! Приобретая импортную технику такого типа, многие потребители обращают внимание на прорезиненные или прорезиненные детали из специального материала, которые наклеиваются на дно ванной. Именно благодаря этому материалу присутствует способность удерживать тепло и поглощать шум и брызги воды. Такой принцип шумопоглощения позволяет полноценно изолировать металлическую ванну из стального сплава.
Есть несколько простых способов согреться и устранить грохот стальной ванны:
виброизоляция;
пленка на основе полиэтилена; Пенополиуретан
;
Пробка.
Виброизол
Один из способов убрать шум в ванной – использовать виброизолятор. Такой материал можно приобрести в супермаркетах, магазинах и на рынках, специализирующихся на продаже автозапчастей.
Виброизол – это специально разработанный материал с уникальными свойствами и составом, предназначенный для использования в автомобильной промышленности.С помощью такого материала многие автолюбители прибегают к восстановлению звукоизоляции своих автомобилей. Виброизол состоит из битума и прорезиненной основы, при этом одна сторона этого материала имеет прочный клеевой состав.
Важно! Независимо от температуры воздуха виброизолятор способен плотно прилегать к любой поверхности, имеющей гладкое основание.
Если виброизолятор отлично справляется с устранением шума в автомобиле, то он отлично справится с решением этой проблемы в ванной, а также поможет снизить шум водяной струи.Для этого необходимо оклеить внешнюю поверхность ванной виброизолятором.
Важно! Таким уникальным материалом можно обработать только те участки емкости, на которые попадает вода из-под крана. Также обрабатывается зона соприкосновения тела человека с дном ванны и некоторые участки боковых поверхностей емкости.
Пенополиуретан
Многие потребители задаются вопросом, как тщательно утеплить стальную ванну.Для решения этой проблемы используется пенополиуритан, который применяется в строительных и ремонтных работах для герметизации дверей и окон.
Рассмотрим, как делается звукоизоляция ванной с помощью пенопласта своими руками. Для этого:
Переворачиваем бак и медленно наносим слой пенополиуретана, предварительно обезжирив поверхность. Для этого используется спиртосодержащий состав, которым следует обработать внешнюю поверхность ванной комнаты.
Для удобства работы контейнер переворачиваем с ножек и устанавливаем сбоку от ванной, используя мягкую поверхность, чтобы не было случайных царапин и повреждений.
Равномерно нанести пенополиуретан сплошным слоем и внимательно следить за отсутствием зазоров. Поскольку пенополиуретан имеет свойство течь, слой необходимо наносить очень медленно. После высыхания покрытой пеной ванну необходимо перевернуть на другую сторону.
Важно! Для усиления эффекта звукопоглощения можно дополнительно использовать полиэтиленовую пленку. Лучше всего использовать полиэтилен, предназначенный для формирования теплицы. Такой материал представляет собой недорогую, плотную и эластичную пленку.На поверхность, на которую наносилась пена, положите заранее подготовленный кусок пленки. Прижимаем полиэтилен к пенке руками – так образуется «корочка», похожая на скорлупу. Результат – дополнительная изоляция.
Прежде чем приступить к обработке внешней поверхности ванны пенополиуретаном, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями:
№
гораздо практичнее использовать пенополиуретан для обработки ванны летом, так как этот продукт устойчив к высоким температурам и при этом лучше набухает;
Пенополиуритан
необходимо использовать только в помещениях;
№
для формирования равномерного слоя без резких зазоров, неровностей и подтеков желательно использовать специальную насадку для нанесения пены, для этого используйте строительный пистолет;
не нужно обрабатывать место перелива пенополиуританом;
№
перед тем, как приступить к обработке пеной, рекомендуется нагреть баллон под струей горячей воды и хорошо встряхнуть – при этой процедуре будет наблюдаться наибольший выход пены, при этом очень экономичный;
участок, где установлен сифон, и прилегающую к нему зону не рекомендуется покрывать слоем поролона, так как в любой момент при необходимости эта деталь должна быть доступна для замены сифона;
при обработке пенополиуретана обязательно обращайте внимание на срок годности, по истечении которого использованный продукт теряет свои эксплуатационные свойства.
Правила выбора пены
Приобретая пенопластовые баллоны для звукоизоляции ванны своими руками, обратите внимание на ее тип. Для плановой обработки идеальный вариант – пенополиуретан, его еще называют полиуретановым герметиком. После застывания такая пена расширяется в пределах от 1,5 до 2 раз. Это очень удобно, так как созданный слой немного увеличивает размер кадки и не усложняет последующий монтаж.
Это приложение в конечном итоге образует плотную однородную «оболочку».При обработке полиуретановым герметиком, доходя до места крепления водосточной системы, можно оставить этот участок свободным. При этом вы не только экономите пену, но и в дальнейшем не имеете проблемы ее обрезки. Эти советы помогут без ошибок произвести звукоизоляцию ванны своими руками.
Преимущество звукоизоляции ванны пенополиуретаном
Выгодным решением является выполнение качественной звукоизоляции и теплоизоляции резервуара-цистерны полиуретановым герметиком:
Минимум затраченных средств и времени характеризует такой вариант как бюджетный, применить который может каждый.
В отличие от вибропласта, этот продукт не требует особых усилий для обработки тары для ванны.
Если неукоснительно следовать вышеперечисленным рекомендациям и предварительно просмотреть видео мастер-класса, то воспользоваться данной техникой без проблем сможет каждый хозяин. Единственное условие – это правильный и тщательный подбор поролона, необходимого для работы.
Вспененный полиэтилен
Вы можете самостоятельно произвести звукоизоляцию ванны вспененным полиэтиленом или так называемым пенополиэтиленом, сокращенно СИЗ, который является отличным звуко-, тепло- и гидроизоляционным материалом.Этот материал представляет собой слой пузырьков, наполненных воздухом.
Немного о подходящем материале
Процесс звукоизоляции металлической ванны из стального сплава своими руками подразумевает использование современных модификаций и разработок вспененного полиэтилена, имеющего дополнительный фольгированный или металлизированный слой, например, изолон, пеонозол и др. Такие материалы обладают свойством дополнительного удержания тепла наполненной ванны.
Особенности работы
Самым простым методом шумоизоляции является использование самоклеящихся матов, но если такие элементы отсутствуют, то понадобится качественный клей.На первый взгляд, сам процесс склейки не представляет никаких сложностей и предельно прост. Для этого ванну необходимо обработать клеем, после чего наложить и прижать подготовленный утеплитель. На самом деле при практическом использовании этого метода самостоятельно утеплить ванну довольно сложно и трудоемко, так как этот процесс занимает много времени.
Важно! Отличительная особенность пенополиэтилена в том, что этот материал не выделяет ядовитых и вредных паров даже в тот момент, когда емкость для ванной залита кипятком.Кроме того, следует отметить, что качественный утеплитель очень устойчив к повышенной влажности, что является основополагающим в случае с ванными комнатами.
Втулка техническая
Рассмотрим другой способ – это техническая заглушка, это не самый удобный способ, но у него есть свои преимущества. Преимущество звукоизоляции ванной комнаты своими руками технической пробкой заключается в том, что после завершения работ у вас не остается сомнений и вы можете быть уверены в экологичности «изготовленной новинки».Этот материал натурального происхождения, поэтому не выделяет вредных паров, даже если в ванне очень горячая вода. Такой материал, как техническая заглушка, очень часто используется в ремонтно-строительных работах, поэтому с этим методом знаком практически каждый специалист.
Помимо присущей экологичности, можно отметить, что звукоизоляция цистерны с использованием технической пробки отличается идеальной влагостойкостью и полной пожаробезопасностью.Благодаря приобретенным эксплуатационным свойствам изделие прослужит очень долго.
Важно! Применяя пробку, вы должны строго придерживаться инструкций, которые находятся в каждой упаковке присутствующего материала.
Единственный недостаток – стальная емкость, обработанная технической пробкой, не имеет полностью презентабельного вида, хотя и обработанная полиуретановым герметиком ванна выглядит не очень хорошо.Этот аспект не особенно важен, так как для того, чтобы любая тара для ванной отлично смотрелась в комнате, ее украшают специальной ширмой или укладывают керамическую плитку.
Другие способы
В дополнение ко всем вышеперечисленным методам существуют и другие методы изоляции металлической ванны стальным сплавом:
Очень часто стальную емкость устанавливают на заранее подготовленный постамент. После этого изделие облицовывают кирпичом или плитами, поверх которых укладывают плитку.При таком способе установки бачка для ванны улучшается шумоизоляция, но полностью удерживать тепло в купели не удается. Но, если нанести слой поролона, который дополнительно выкладывается изнутри стенок емкости для ванной, то исправить ситуацию можно без проблем.
Если вам нужно заклеить и прикрепить изделие к стене ванной комнаты, можно использовать жидкие гвозди или специальный силикон. В случае обработки полиуретановым герметиком или другими изоляционными материалами требуется дополнительная отделка, чтобы скрыть неэстетичный вид изделия.
В настоящее время на современном рынке представлен огромный ассортимент материалов для внутренней отделки. Наличие модных тенденций в интерьере ванных комнат позволяет с легкостью использовать любой способ установки и звукоизоляции купели, поэтому при выборе подходящего метода опирайтесь на свои финансовые и технические возможности. Удачного завершения ремонта!

Ванная комната – неотъемлемая часть любой квартиры или частного дома. Невозможно представить свою жизнь без этой важной и уединенной комнаты, так как именно в ней можно отдохнуть от тяжелых будней и смыть с себя грязь, купаясь в уютной ванне.Не так давно ванну делали только из чугуна, и других альтернатив не было. Практически каждая ванная была оборудована чугунным оборудованием. В настоящее время существует несколько вариаций изготовления ванн, среди которых особым спросом пользуется стальная ванна.
Преимущества и недостатки
Чугунные ванны тяжелые и дорогие. Неудивительно, что их заменили на сталь и акриловый сплав. Стальной бак для ванной считается оптимальным вариантом для установки в доме.Однако не все люди доверяют стальным ваннам, считая, что они не в состоянии заменить любимый чугун. Такое мнение сформировалось из-за того, что стальной сплав имеет низкую шумоизоляцию. Но среди всех достоинств этого металла такой недостаток выглядит незначительным, тем более что существует несколько правильных способов его устранения.
Стальные ванны
имеют множество преимуществ, которыми не могут похвастаться ванны из других материалов, а именно:
их стоимость намного ниже, чем у оборудования из акрила и чугуна;
Сталь
имеет свойство быстро нагреваться;
вся их поверхность покрыта стойкой эмалью;
они легкие, что позволяет не прилагать особых усилий при их доставке, установке и демонтаже;
их можно закрепить несколькими способами;
они могут быть любого размера; Модельный ряд
представлен множеством дизайнерских идей.
Если говорить о недостатках, то к ним можно отнести низкую звукоизоляцию и быстрое охлаждение.
Владельцы стальных ванн сообщают о быстрой потере тепла, что серьезно влияет на их отношение к стали. Но при правильном подходе эти недостатки можно устранить.
Как звукоизолировать баню?
Есть много возможностей и методов для быстрого и эффективного устранения недостатков стальных ванн.При желании это можно сделать своими руками еще на этапе установки емкости. Устранение резонанса и потерь тепла при монтаже конструкции позволяет повысить ее конкурентоспособность на фоне чугунных и акриловых изделий.
Главный плюс звукоизоляции стальной ванны в том, что это можно сделать быстро и качественно своими руками. Кроме того, звукоизоляционные материалы можно приобрести в любом магазине сантехники.Многие покупатели импортных сантехнических конструкций заметили, что на дно ванны часто приклеиваются резиновые или прорезиненные детали. Они сделаны из специального материала, который сохраняет тепло и поглощает различные шумы. Именно на этих свойствах строятся ступени, позволяющие полностью сделать стальное оборудование бесшумным.
Существует несколько простых для понимания методов устранения шума и сохранения тепла.
Для этого можно использовать различные материалы:
Виброизол. Этот материал можно найти в салонах, специализирующихся на продаже автозапчастей. Виброизол – это материал с уникальными свойствами, предназначенный для использования в автомобильной промышленности. Его используют автовладельцы для шумо- и гидроизоляции своих автомобилей. Состоит из битумного материала и прорезиненной основы, поверхность которой смазана клеем. Благодаря клейкой поверхности виброизолятор легко приклеивается к любому изделию. Прекрасные свойства материала позволяют избавиться от лишнего шума не только в салоне автомобиля, но и в ванной.Для этого оклеивают зону ванны снаружи.
Пенополиуретан состоит из двух компонентов – изоцианата и полиола. Эти компоненты позволяют заполнять щели и щели, а также склеивать легкие строительные материалы. Пенополиуретан обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, поэтому его можно использовать для сантехнического оборудования. Усилить эффект шумопоглощения можно с помощью полиэтиленовой пленки, которую садоводы используют для создания теплиц.
Вспененный полиэтилен выпускается в виде самоклеящихся матов, необходимых для устранения ненужного шума и снижения теплопроводности стали. Вспененный полиэтилен не содержит токсичных веществ, поэтому его использование абсолютно безопасно для окружающей среды.
Втулка техническая из коры пробкового дуба. Это полностью экологически чистый материал, который не боится гниения и специфических запахов.Обладает высокой шумоизоляцией и низкой теплопроводностью. Кроме того, техническая пробка обрабатывается негорючими веществами, что придает материалу огнестойкость.
Жидкий акрил обладает высокой ударопрочностью и способностью поглощать шум. Не оставляет разводов и не образует пузырьков воздуха во время нанесения. Акрил служит более 8-10 лет, что дает возможность редко реставрировать ванну.
Вибропласт имеет пластиковую структуру, состоит из полимерного клеевого материала, покрытого фольгой.Это отличный звуко- и теплоизолятор, не впитывает влагу и не разлагается. С вибропластом легко работать, и он может служить более 5 лет.
Существуют и другие способы звукоизоляции стальных ванн.
Например, вы можете выложить оборудование плитами или кирпичом. Кладку скрыть плиткой. Выбор материала зависит от финансовых возможностей жителей и от навыков работы с инструментами.
Установка своими руками
Ознакомившись с видами материалов, можно переходить к работам по устранению шума от металлической ванны.
Пенополиуретан
Самый простой и понятный способ звукоизоляции ванны – обработать дно пенополиуретаном. По мнению интернет-пользователей, эта технология помогает утеплить стены изделия и повысить его прочность. Перед тем, как начать процесс тепло- и звукоизоляции, необходимо отключить подачу воды и произвести демонтаж ванны.Для этого отсоедините сифон, а изделие положите на бок.
Сначала необходимо очистить поверхность чаши от грязи и пыли, а затем обезжирить ее. Важно защитить сливные и переливные отверстия малярной лентой. Чтобы добиться сцепления стального сплава с пеной, нужно снаружи ванны сделать сетку силиконовым герметиком. Затем аккуратно и равномерно нанесите пену. Считается, что для звукоизоляции дома лучше использовать «летний» пенопласт.Он обладает лучшими эксплуатационными характеристиками и, в отличие от обычной пены, лучше полимеризуется и быстрее расширяется.
Вспененный полиэтилен
Перед началом работы ванну отключают от водопровода и переворачивают вверх дном. Затем его очищают от грязи и пыли. Для лучшего прилегания полиэтиленовые коврики вырезают. После этого с вырезанных деталей снимается защитная пленка, они аккуратно и аккуратно приклеиваются к изделию. В этом случае материал необходимо разгладить, чтобы предотвратить образование пузырей.
По окончании работ необходимо вернуть ванну в нормальное положение, подключить сифон и подключить водопровод. Чтобы сэкономить расход матов, приклеивать их нужно только в районе дна вокруг сливного отверстия и по бокам ванны.
Вибропласт
Процесс звукоизоляции стальной ванны этим материалом не требует отключения подачи воды и отключения сифона. Из вибропласта вырезаются кусочки необходимого размера, после снятия с них защитной пленки необходимо приклеить поверхность изделия.В этом случае нужно выровнять детали для плотного прилегания, и раскатать валиком.
Жидкий акрил
Перед обработкой жидким акрилом металлическая ванна очищается наждачной бумагой и активным чистящим средством.