Как понять что сцепление умирает: Как проверить сцепление и понять в каком оно состоянии?

Содержание

Сцепление на Форд Фокус – характерные поломки и замена

Основные сведения о сцеплении Ford Focus

В Фокусах применяется однодисковая муфта сцепления с гидроприводом управления. Момент кручения от двигателя к трансмиссии передается с помощью ведущего и ведомого дисков, а кожух сцепления закреплен на маховике мотора. Таким образом, можно выделить несколько основных деталей сцепления Форд Фокус:
• ведущий диск (корзина), находящийся на маховике;
• ведомый диск, расположенный внутри корзины;
• выжимной подшипник, обеспечивающий вывод диска из соприкосновения с корзиной;
• гидропривод.

Ресурс работы сцепления Форд Фокус

Исходя из практики эксплуатации Ford Focus, средний ресурс работы сцепления на этих авто – 150 тысяч километров. Однако сильное влияние на срок службы сцепления оказывает манера вождения. Например, любителям резкой езды придется менять сцепление в 2-3 раза чаще. То же относится к тем, кто забывает убирать ногу с педали сцепления.

Существуют некоторые признаки, по которым детали сцепления Форд Фокус подлежат замене. Так, например, ведомый диск заменяется при его растрескивании, задирах на нем, неравномерном износе составляющих, а также при ослаблении заклепок и биении более полумиллиметра. Все перечисленные недостатки детали приводят к дерганью при выжимании и нестабильной работе как сцепления, так и в целом трансмиссии.

Когда нужна замена сцепления Форд Фокус

Понять, что сцепление на Ford Focus требует ремонта или полной замены достаточно просто. Достаточно обратить внимание на следующие признаки поломки:
• неполное включение или выключение;
• наличие посторонних шумов при включении сцепления;
• появление вибраций при работе;
• трудности при включении передач.

Как правило, нарушения в работе сцепления приводят к неравномерному износу комплектующих. Замена только износившихся деталей – недостаточная мера при ремонте сцепления Форд Фокус. Ведь ресурс не подвергшихся замене деталей все же меньше, чем новых, а, следовательно, через некоторое время они также потребуют замены. В то же время новые элементы конструкции будут подвергаться повышенной нагрузке, что снизит их ресурс. Учитывая это, а также трудоемкость процесса замены сцепления Ford Focus, специалисты советуют менять весь узел в сборе. Однако окончательное решение остается за владельцем.

Процесс замены сцепления Ford Focus

При частичной замене сцепления важно помнить о том, что нажимной диск балансируется еще на заводе-изготовителе. Для сохранения этого баланса (в том случае, если диск не подлежит замене) необходимо пометить каким-то образом расположение диска относительно маховика.

Для ремонта сцепления на Форд Фокус потребуется несколько автоключей, домкрат и некоторые навыки автомобильного ремонта. Начало процедуры – отключение аккумулятора. Затем нужно вынуть воздушный фильтр и демонтировать болты крепления КПП.
Следующим шагом станет поднятие автомобиля на домкрате и удаление масла из коробки передач. Для снятия КПП нужно ослабить нижнюю опору ДВС и снять гайки шаровых опор, затем вынуть приводы колес.
После снятия КПП потребуется удалить болты, крепящие корзину сцепления Форд Фокус. При снятии сцепления потребуется придерживать маховик отверткой, предохраняя его от прокручивания.

После замены износившихся деталей муфты сцепления или его полной замены деталь устанавливается обратно. При этом корзина центрируется по штифтам маховика. Далее выполняется установка в порядке, противоположном процессу снятия. Ведомый диск нужно установить так, чтобы соответствующая надпись оказалась со стороны КПП.
Весь процесс займет не так много времени, особенно при наличии навыка. Если же уверенности в своих способностях нет, то лучше обратиться к специалистам, которые быстро восстановят работоспособность сцепление на Форд Фокус.

диагностируем и меняем сцепление — журнал За рулем

Сцепление современного мотоцикла — надежный и точный узел. Но он требует умелого обращения и при езде, и при обслуживании.

000_moto_0511_076

Пусть не удивляются опытные мотоциклисты и профессионалы моторемонта, что я пишу про известные истины. Освежить память полезно и знатокам, но главное — уберечь начинающих от неправильного понимания происходящих с мотоциклом процессов, и как следствие, от дорого обходящихся ошибок.

Обилие конструктивных вариаций на тему трения между парой дисков порой вызывает смятение в головах тех, кто только открывает для себя принципы работы этого узла. Цель нашего материала — уберечь ваши головы от этого странного состояния, а сцепление — от его последствий. Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках. На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1–2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

001_moto_0511_076

Правильная регулировка троса — залог долгой жизни сцепления. Занимает она секунды, инструмент не нужен, а хватает ее надолго.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления. Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную погоду это нормально; когда застывшее масло прогреется, все придет в норму. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий-четвертый пих диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

002_moto_0511_076

Длительная езда с сильно буксующим сцеплением может убить двигатель вашего мотоцикла: частицы обгоревших фрикционных дисков неминуемо попадут в масло, а вместе с ним в прецизионные сочленения вкладышей, шатунов, поршней. На фоне сливной пробки видно, какими большими могут быть куски фрикционов. Забить каналы системы смазки они способны очень быстро. Тогда разбирать придется весь двигатель.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление. Возможно, в другой статье.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слегка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужен.)

Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне. Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению. BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.

Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

101_moto_0511_076

Снимаем все, что мешает снять крышку сцепления.

102_moto_0511_076

Откручиваем заливную…

103_moto_0511_076

…и сливную пробки, подготовив, разумеется, емкость для масла.

104_moto_0511_076

Отсоединяем шток тормозного цилиндра, отводим лапку тормоза.

105_moto_0511_076

Отсоединяем крепление оболочки троса сцепления…

106_moto_0511_076

…и выводим из зацепления сам трос. Иногда удобно, прижав рычаг на руле, подставить под рычаг выключения какой-нибудь упор. Он позволит вывести конец оболочки из углубления, а потом легко вывести сам трос.

107_moto_0511_076

Откручиваем винты крышки, запоминая их место расположения (они могут быть разной длины).

108_moto_0511_076

Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

109_moto_0511_076

Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины. Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они длины.

110_moto_0511_076

Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск отличается от остальных цветом).

111_moto_0511_076

Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

112_moto_0511_076

В продаже встречаются и отдельные комплекты фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут дольше), и пружин (экономия на них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

113_moto_0511_076

Перед сборкой полезно промыть узел универсальным очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

114_moto_0511_076

На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

115_moto_0511_076

Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

116_moto_0511_076

Осталось установить детали выжима сцепления. Главное — крышка должна легко встать на место, нельзя осаживать ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцепления. Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Сила трения: диагностируем и меняем сцепление

Сцепление современного мотоцикла — надежный и точный узел.

Но он требует умелого обращения и при езде, и при обслуживании.

Сила трения: диагностируем и меняем сцепление

Симптомы умирающего сцепления мотоцикла

Сцепление — один из важнейших компонентов двухколесного транспортного средства. Это механическое устройство, которое находится между двигателем и коробкой передач и отвечает за включение или отключение привода двигателя к трансмиссии. Узел сцепления состоит из маховика, нажимного диска и фрикционных дисков. Мы объясняли работу сцепления мотоцикла в одной из наших предыдущих статей, и вы можете полностью понять, как работает сцепление, обратившись к этой статье. Напомним, маховик приводится в движение двигателем, а нажимной диск плотно прижимает к себе фрикционные диски. При отпускании рычага сцепления привод передается на заднее колесо, так как вся сборка действует как единое целое. При нажатии рычага сцепления фрикционные диски отделяются от маховика и, следовательно, привод не передается на заднее колесо, и можно переключать передачи.

Сцепления мотоциклов бывают двух типов – мокрые и сухие. Мокрые сцепления погружены в моторное масло для отвода тепла и смазки и расположены внутри картера двигателя. Это многодисковый узел, который используется в приложениях с высоким крутящим моментом, поскольку смазка (или масло) рассеивает тепло, возникающее при трении между пластинами. Износ и техническое обслуживание относительно невелики, хотя из-за смазки способность передачи крутящего момента немного снижается. С другой стороны, сухие сцепления не омываются моторным маслом и, следовательно, расположены вне корпуса двигателя, в прямом контакте с атмосферой.

Теперь, зная, что сцепление вашего мотоцикла, скорее всего, будет мокрым многодисковым узлом, давайте посмотрим на симптомы умирающего сцепления мотоцикла: –

Муфта пробуксовки

Проскальзывание сцепления — это проблема, при которой нажимной диск не может плотно прижать фрикционные диски к маховику, что приводит к неустойчивой передаче мощности.

Со временем фрикционные пластины теряют способность обеспечивать достаточное трение из-за чрезмерного нагрева и износа. Они не могут хорошо держаться вместе, что приводит к проскальзыванию. Это также означает, что маховик и нажимной диск заблокированы, но все еще вращаются с разными скоростями. По сути, это означает, что мощность двигателя не полностью передается на заднее колесо. Вы можете почувствовать, как это происходит, когда вы резко открываете дроссельную заслонку, обороты двигателя растут, но ваш мотоцикл не ускоряется так, как это должно соответствовать вашему входу в педаль газа.

Сцепление является прочным и тяжелым узлом, и поэтому рычаг сцепления, как правило, довольно прочный и резистивный, особенно если узел сцепления не является проскальзывающим и вспомогательным. Если рычаг сцепления становится мягким, как шерсть, это может быть признаком изношенного сцепления. Кроме того, если постоянство работы, плавность включения сцепления, переключения передач и т. д. нестабильны, вы можете обратиться в сервисный центр.

В крайних случаях, даже когда вы отпускаете рычаг сцепления, рычаг остается нажатым.

Необычный шум, пульсация и вибрация

Звук — отличный показатель исправности любого автомобиля. Если вы слышите, как ваше сцепление гремит, пульсирует, цепляется или издает необычные звуки, или если вы чувствуете, что что-то скрежещет под ним, это может указывать на изношенное сцепление. Если вы чувствуете чрезмерную вибрацию или пульсацию при включении сцепления или переключении передач или чувствуете чрезмерную дрожь мотоцикла, особенно когда вы начинаете трогаться с места или отпускаете сцепление после переключения, вам необходимо проверить сцепление.

Необычное ощущение переключения передач

Переключения передач напрямую связаны со сцеплением, поэтому вполне естественно, что если сцепление изношено, переключения будут необычными. Изношенное сцепление приведет к резкому и очень непредсказуемому переключению передач. Если вы сталкиваетесь с A. довольно часто ложной нейтралью, B. слышите скрежет и скрип при переключении передач, C. если ускорение на передаче не такое, как раньше, D. если некоторые передачи включаются особенно легко, а некоторые – особенно сложно, пора проверить исправность вашего сцепления.

Меньший пробег

Еще одним признаком изношенного сцепления является снижение расхода топлива. Изношенное сцепление означает, что двигатель не в состоянии правильно передать свою мощность на коробку передач. Это приведет к более низкому ускорению и скорости при любом заданном увеличении частоты вращения двигателя, что приведет к меньшему пробегу. Если пробег вашего мотоцикла уменьшился вместе с падением производительности, пришло время проверить эти таблички.

Теперь, помимо симптомов, мы также хотели бы поделиться несколькими советами по увеличению срока службы вашего сцепления.

Не езди на сцеплении

Привычка выжимать сцепление, или, другими словами, держать рычаг сцепления частично нажатым в большинстве случаев, влияет на срок службы сцепления. Езда на сцеплении в течение длительного периода приводит к преждевременному износу компонентов узла сцепления. Используйте сцепление только тогда, когда вам нужно переключить передачу, сделать чистое переключение и отпустить рычаг сцепления после этого, чтобы обеспечить долговечность сцепления вашего мотоцикла.

Соответствие оборотов

Чтобы избежать внезапного скачка оборотов после переключения на пониженную передачу, следует слегка нажать на педаль газа перед тем, как отпустить сцепление, чтобы увеличить обороты двигателя и согласовать обороты при переключении на пониженную передачу для желаемой более низкой передачи. Мотоциклы с проскальзывающим сцеплением решают эту проблему, но если у вас его нет, убедитесь, что вы нажимаете на педаль газа и переключаете обороты, чтобы свести к минимуму причиненный ущерб.

Избегайте ненужных и чрезмерно агрессивных переключений на пониженную передачу

В дополнение к предыдущему пункту вам следует избегать агрессивного переключения на более низкую передачу, когда в этом нет необходимости. У некоторых гонщиков есть привычка переключаться на пару передач вниз, когда в этом нет необходимости, исключительно из-за шума и его драматизма. Конечно, если вы едете быстро, вам иногда придется агрессивно переключаться на пониженную передачу, особенно на более крутых поворотах. Тем не менее, всегда помните, что плавность, а не театральность являются ключом к скорости. Вы должны стараться быть плавным и переключаться на правильную передачу, а не давить на двигатель и сцепление без реальной выгоды.

Подводя итог, можно сказать, что сцепление является одним из самых важных компонентов вашего мотоцикла. Обычно он рассчитан на очень долгое время, но если вы не позаботитесь о нем должным образом, он изнашивается раньше, чем ожидалось. Управляйте автомобилем ответственно и берегите сцепление, чтобы обеспечить оптимальную производительность и топливную экономичность вашего мотоцикла в долгосрочной перспективе.

Симптомы неисправного сцепления (и как его продлить)

Механические коробки передач в наши дни немного вымирают, но все еще есть по крайней мере несколько современных автомобилей, для которых все еще доступна механическая коробка передач, и множество старых автомобилей все еще на дороге, которые используют руководства. Несмотря на то, что автоматические коробки передач с двойным сцеплением переключаются намного быстрее, чем механические коробки передач, механическая коробка передач по-прежнему считается предпочтительной коробкой передач для настоящих энтузиастов вождения.

Сцепление является одним из наиболее важных компонентов механической коробки передач, и вы должны быть знакомы с симптомами неисправного сцепления, чтобы знать, когда оно может потребовать вашего внимания. Симптомы неисправности сцепления включают затрудненное переключение передач, странное ощущение педали сцепления и запах гари, исходящий из трансмиссии.

В этой статье мы подробно рассмотрим сцепления и принцип их работы. Мы также более подробно расскажем о симптомах неисправного сцепления и поделимся с вами некоторыми способами, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить преждевременный выход сцепления из строя.

Содержание

Что такое сцепление и как оно работает?
Симптомы плохих сцепления
- Педали с мягкой чувствительностью.
- Как продлить срок службы сцепления
  - Профилактическое обслуживание
  - Осторожное вождение

Что такое сцепление и как оно работает?

Сцепление, как мы уже упоминали, является одной из важнейших частей коробки передач. Независимо от того, есть ли у вас механическая коробка передач с одним сцеплением или автоматическая коробка передач с гидротрансформатором или с двойным сцеплением, для правильной работы трансмиссии необходимо наличие какого-либо сцепления.

Сцепление предназначено для отключения коленчатого вала от коробки передач, чтобы двигатель мог продолжать работать, когда автомобиль не движется. Сцепление также позволяет вам передает крутящий момент между коленчатым валом и шестернями , не повреждая коробку передач, даже если коленчатый вал и шестерни вращаются с разной скоростью.

Принцип работы сцепления довольно прост. Внутри сцепления у вас есть нажимной диск и диск сцепления. Диск сцепления соединен с маховиком (который, в свою очередь, соединен с коленчатым валом), а нажимной диск соединен с коробкой передач.

Когда сцепление выключено, нажимной диск прижимается к диску сцепления, который затем прижимается к маховику. Возникающее в результате трение приводит к тому, что нажимной диск блокируется на маховике, что позволяет передавать крутящий момент от двигателя через трансмиссию.

Выключен

Когда вы включаете сцепление, нажимая на педаль сцепления, поршень прижимается к центру нажимного диска. В центре нажимного диска расположен ряд гибких штифтов, и когда поршень давит на нажимной диск, эти штифты изгибаются таким образом, что нажимной диск отрывается от диска сцепления.

Включено

Когда нажимной диск больше не касается диска сцепления, передача мощности через трансмиссию прерывается, и теперь двигатель может свободно вращаться.

Симптомы неисправного сцепления

Теперь, когда вы немного познакомились с принципом работы сцепления, давайте рассмотрим симптомы неисправного сцепления. Знание того, на что обращать внимание, может помочь вам диагностировать проблемы со сцеплением на ранней стадии, что поможет вам избежать более дорогостоящего ремонта. Эти симптомы относятся как к механической, так и к автоматической трансмиссии, за исключением тех, которые по своей сути являются частью системы механической трансмиссии.

Мягкая педаль сцепления

Если сцепление начинает выходить из строя, вы можете заметить, что оно кажется необычно мягким или губчатым при нажатии на педаль сцепления . Обратите внимание на то, как обычно работает ваше сцепление, когда оно работает должным образом, это поможет вам легче распознать ощущение губчатого сцепления.

Есть несколько возможных причин того, почему сцепление может быть таким. Возможно, у вас низкий уровень жидкости сцепления, что может помешать нажимному диску полностью отсоединиться от диска сцепления. Также может быть поврежден выжимной подшипник или вилка сцепления.

Залипание педали сцепления

Залипание педали сцепления является более серьезной проблемой и может серьезно ухудшить управляемость вашего автомобиля. Если ваша педаль сцепления застрянет в полу или застрянет в положении по умолчанию, вы практически не сможете переключать передачи.

Связанный: Почему моя машина не съезжает с парковки?

Если ваша педаль сцепления застревает, это признак того, что существует проблема с рычажным механизмом, соединяющим педаль сцепления с самим сцеплением. Возможно, вышел из строя выжимной подшипник или пружины в рычажном механизме слишком растянулись.

Вибрирующая/пульсирующая педаль сцепления

Правильно работающее сцепление всегда должно работать достаточно плавно. Если вы обнаружите, что ваша педаль сцепления не такая плавная, как раньше, это может быть признаком того, что что-то идет не так.

Обратите внимание на ощущение педали при включении сцепления. Если вам кажется, что он вибрирует или пульсирует, это может быть признаком ряда проблем, связанных с вашей коробкой передач (и не обязательно проблем конкретно со сцеплением).

Связанный: Почему моя машина трясется при ускорении?

Вибрация сцепления может быть признаком того, что фрикционный материал на диске сцепления изношен, сгорел или загрязнен. Это также может указывать на то, что ваша нажимная пластина деформировалась или иным образом повреждена, и это может быть даже признаком того, что ваш маховик каким-то образом деформировался.

Проблемы с переключением передач

Плохое сцепление также может затруднить переключение коробки передач на нужную передачу. В частности, вам может быть особенно трудно включать и выключать заднюю и первую передачу.

Обычно это происходит, когда диск сцепления не полностью отрывается от нажимного диска. Как и следовало ожидать, есть несколько возможных причин, по которым это может произойти.

Если в вашем автомобиле используется сцепление с гидравлическим приводом, это может быть признаком того, что в бачке недостаточно жидкости для сцепления или где-то есть утечка. Также возможно, что ваша нажимная пластина изнашивается.

По всей вероятности, эти повышенные трудности при переключении передач будут сопровождаться другими симптомами неисправности сцепления, такими как «мягкая» педаль сцепления.

Проскальзывание сцепления

Вы уже знаете, что для правильной работы сцепления диск сцепления должен правильно соприкасаться с нажимным диском. Материал, из которого изготовлен диск сцепления, обеспечивает трение, необходимое для правильного сцепления с маховиком.

Однако когда этот материал изнашивается, возникает недостаточное трение, и сцепление начинает проскальзывать. Проскальзывающее сцепление ощущается именно так, как вы и ожидали; при ускорении вы начнете ощущать, что машина проскальзывает и выключается.

По сути, при нажатии на педаль газа вы заметите, что обороты двигателя выше, но машина на самом деле не движется быстрее. Вы также можете обнаружить, что необычно легко отпустить сцепление.

Существует несколько причин проскальзывания сцепления. Разрушение фрикционного материала на диске сцепления является наиболее распространенной причиной, но это также может быть вызвано деформацией нажимного диска, повреждением рычажного механизма , сломанными опорами двигателя или избытком масла в трансмиссии из-за масла. утечка.

Странные шумы

Необычные шумы почти всегда являются одним из симптомов неисправности сцепления. Источником шума может быть незакрепленная движущаяся часть, соприкасающаяся с другой частью трансмиссии, или он может быть вызван слипанием различных частей, когда они должны были разъединиться.

Что касается того, какие шумы вы на самом деле услышите, когда ваше сцепление выходит из строя, такие проблемы обычно вызывают скрежет или скрип. Вы можете слышать такие звуки при переключении передач или когда коробка передач находится в нейтральном положении.

Любое количество проблем может привести к тому, что ваша трансмиссия будет издавать странные звуки, но в любом случае шумная трансмиссия означает, что внутри нее определенно что-то не так.

Запах гари

Многие проблемы могут вызвать запах гари в автомобиле, и неисправное сцепление является одной из таких проблем. Мы уже упоминали, что диски сцепления покрыты фрикционным материалом, который помогает им прилипать к маховику. Когда этот фрикционный материал изнашивается, диск сцепления начинает проскальзывать.

Связанный: Почему мой автомобиль выключается во время вождения?

Когда это происходит, маховик начинает тереться о диск сцепления, что приводит к его нагреву. Именно это тепло вызывает характерный запах гари неисправного сцепления.

Запах горящего сцепления довольно сильный и резкий, и вам будет трудно не заметить его, если вы его почувствуете. Этот запах сравнивают с горящей серой или отработанным порохом, поэтому, если вы почувствуете что-то подобное во время вождения, вам, вероятно, захочется как можно скорее проверить сцепление.

Как долго служат муфты?

Сцепление может служить в течение всего срока службы вашего автомобиля, но это сильно зависит от марки автомобиля, так как некоторые из них более надежны, чем другие . Это также сильно зависит от использования сцепления. Если вы часто переключаете передачу и доводите ее до предела, она определенно ухудшится быстрее, чем если бы вы просто небрежно водили машину и поддерживали ее в хорошем состоянии. Но, как правило, автомобильное сцепление может прослужить до 175 000 миль (280 000 км) или всего до 30 000 миль (48 280 км), но обычно около 125 000 миль (200 000 км).

Как продлить срок службы сцепления

Ремонт сцепления может быть дорогостоящим, и в идеале вам следует не доводить сцепление до состояния, когда его действительно нужно ремонтировать. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы сцепления и избежать слишком большого количества ненужных ремонтов.

Как правило, уход за сцеплением включает в себя профилактическое обслуживание и осторожное вождение. Давайте подробнее поговорим о том, что вы должны делать для каждого из них.

Профилактическое обслуживание

Осторожное вождение, безусловно, поможет сохранить сцепление в рабочем состоянии, но, в конечном счете, сцепление является механическим компонентом, который со временем изнашивается в любом случае. Выполняя профилактическое обслуживание вашей трансмиссии до того, как с ней начнутся серьезные проблемы, вы можете продлить ее работу, а также снизить общие затраты на техническое обслуживание.

Что же касается ухода за коробкой передач, главное помнить, что жидкости нужно регулярно менять. Механические коробки передач нуждаются в масле для правильной работы, а хорошее состояние трансмиссионного масла поможет вашему двигателю прослужить дольше.

В вашей трансмиссии также есть масляный фильтр, который также необходимо время от времени заменять. Старайтесь осматривать свою трансмиссию каждые 25 000–35 000 миль или около того и заменять масло и фильтры, если это необходимо.

Наконец, обратите внимание на то, как звучит ваш автомобиль, когда он работает нормально. Это может помочь вам легче определить, когда ваш автомобиль капризничает, а также позволит вам быстрее решать механические проблемы.

Осторожное вождение

При вождении автомобиля с механической коробкой передач следует избегать определенных привычек, которые могут повредить сцепление. Вы можете обойтись без этого с автоматической коробкой передач, но механические коробки передач немного более хрупкие, и с ними нужно обращаться немного по-другому.