Как переделать тормоза барабанные на дисковые: Как делается замена барабанных тормозов на дисковые

Содержание

Как делается замена барабанных тормозов на дисковые

В настоящее время многие автомобилисты увлекаются различным тюнингом. Это слово обычно ассоциируется у них с внешними изменениями автомобиля. Без сомнения, экстерьер и интерьер автомашины очень важны, но без хорошей «начинки» — это всего лишь красивая груда металла. Осознавая этот факт, вы в первую очередь захотите провести тюнинг «внутренностей» авто. Для начала обратите внимание на безопасность и проведите обновление тормозной системы. Для повышения её эффективности необходима замена барабанных тормозов на дисковые.

Подобная манипуляция проводится как с передними, так и с задними колёсами. Зачастую барабанные детали торможения устанавливают на задние колёса автомобилей отечественного автомобилестроения или же зарубежных бюджетных моделей. Чем в этом случае руководствуются производители непонятно, ведь уже давно известно, что дисковые механизмы торможения куда безопаснее и надёжнее.

Почему дисковые лучше

Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом.

Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:

  • высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
  • короткий тормозной путь автомашины;
  • механизм торможения срабатывает быстрее;
  • улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).

Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.

На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:

Некоторые особенности замены систем торможения

Как и любые манипуляции с автомобильными системами, в работе с тормозами есть свои особенности. Вы должны чётко осознавать, что, меняя тип механизма, вы изменяете заводскую конструкцию автомашины. Эти изменения могут привести к различным последствиям, к которым вы должны быть готовы. Итак, особенности:

  1. Замена барабанных тормозов на дисковые должна отвечать всем заводским стандартам и требованиям для модели вашего авто. В противном случае вас будет заносить во время торможения, система может отказать, тормозные диски могут перегреться и т. д. Как видите, последствия несоответствия самые разные и достаточно неприятные.
  2. Новые тормоза должны быть сертифицированы для использования в РФ. На СТО, где вы будете их устанавливать, вам должны выдать сертификат об их соответствии нормам и требованиям.
  3. Систему ручного тормоза потребуется заменить на гидравлический ручник.
  4. После замены потребуется пройти ТО, так как вы переставили одну из заводских систем. Если вы не внесёте изменения, то при ДТП автоматически станете его виновником.

Если вы готовы к подобным трудностям и они вас не пугают, значит, вы смело можете заменить механизмы торможения на своей машине.

Замена систем торможения своими руками

Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.

Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:

  • суппорт;
  • шланг;
  • колодки;
  • диски;
  • планшайбы;
  • болты, шайбы и другие крепёжные изделия.

На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:

При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.

Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.

Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.

Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.

Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.

Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.

Видео про установку задних дисковых тормозов:

Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.

После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.

Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.

В чем барабанные тормоза лучше дисковых — Российская газета

Споры о том, какие тормоза лучше, – дисковые или барабанные, не утихают с момента изобретения первых британским конструктором Фредериком Ланчестером в 1903 году. Бывалые водители убеждены, что дисковые механизмы превосходят барабанные абсолютно во всем, однако это далеко не так.

Опытные водители относятся к “барабанам” как к гораздо менее эффективной системе в сравнении с дисковыми механизмами, и в принципе имеют на то основание.

Ведь при повышенных нагрузках дисковые тормоза нагреваются от трения значительно в меньшей степени, чем барабанные, да и эффективность торможения с ними в целом выше, особенно если речь идет о больших вентилируемых тормозах спорткаров. Однако при рутинной эксплуатации массового автомобиля в формате дом-офис-дача ситуация не столь однозначна.

Прежде всего, в условиях каждодневной езды в межсезонье, с его грязью и слякотью, равно как при движении по проселку, барабанные механизмы дадут фору “дискам”, поскольку хорошо защищены от внешних воздействий. Гидравлические цилиндры, пружины, тормозные колодки и распорные планки плотно прикрыты здесь съемными тормозными барабанами.

Дисковые же системы, напротив, открыты для всяческих загрязнителей. Грязь, пыль, песок попадают здесь между дисками и колодками, поэтому активное торможение во время езды, к примеру, в песчаной или глиняной колее оказывают крайне негативное воздействие на диск. Песчинки действуют как абразив, нанося металлическим поверхностям серьезные повреждения.

Еще одним преимуществом “барабанов” является их долговечность. В среднем ресурс колодок в барабанах больше дисковых в три раза. И эту долговечность предопределяет прежде всего очень значительная площадь рабочей поверхности колодок. В результате, скажем, на Lada Largus с его задними барабанными механизмами задние тормозные колодки могут ходить более 100 тыс. км и прослужить как минимум два года.

Наконец, барабанные тормоза не выделяют много тепла, соответственно, для них применяются более дешевые “расходники” в виде тормозных жидкостей на масло-спиртовой основе, имеющих низкую температуру кипения – еще одна статья для экономии. Тем не менее, тот, кто уверен, что барабанные механизмы заметно дешевле дисковых, ошибается. Обе системы стоят в наших магазинах сегодня примерно одинаково.

Все бы ничего, но у “барабанов” имеются также и недостатки. Колодки сложнее менять, и такие системы более склонны к перегреву в условиях высоких нагрузок, а там где перегрев, там и снижение эффективности замедления. Кроме того, коэффициент трения колодок в “барабанах” в большей степени зависит от таких параметров, как температура и влажность. Дисковые тормоза в этом смысле более универсальны.

Барабанные тормоза срабатывают в целом менее равномерно и медленнее, чем дисковые, что вызвано непостоянством пятна контакта колодки и внутренней поверхности тормозного барабана. Иными словами, у них более гражданский статус, и использование таких машин, например для автогонок, – не вариант.

Плюс к тому, со временем в барабанах накапливаются продукты износа, попросту говоря – металлическая пыль от колодок. Когда ее наберется много, эффективность замедления снизится. Поэтому необходимо продувать барабанные механизмы воздухом на каждом техобслуживании и даже чаще. С другой стороны, и дисковые механизмы требуют повышенного внимания, нуждаясь в регулярной чистке и смазке.

А еще “барабаны” с большей вероятностью могут преподнести неприятный сюрприз зимой. При перепаде температур и низком качестве фрикционных накладок возможно примерзание колодок к барабанам. С дисковыми тормозами такой сценарий гораздо менее вероятен. Зато они могут, образно говоря, пойти винтом, если проехать зимой по глубокой луже с горячими от интенсивных торможений механизмами.

Отсюда ключевой вывод – дисковые тормоза в целом более эффективны, но менее защищены от внешних воздействий, а шансы нарваться на проблемы в виде преждевременного износа или повреждений с ними существенно выше, чем в случае с “барабанами”. Именно поэтому модели с последними выбирают практичные автовладельцы.

Дисковые тормоза для грузовиков – Основные средства

В. Мамедов

В предшествующих номерах мы уже познакомили вас с конструкциями подвесок и главных передач грузовых автомобилей и автобусов. Теперь представляем обзор конструкций еще одного механизма, присущего как задним, так и передним мостам, ставшего символом технического прогресса – дисковых тормозных механизмов

Постепенно дисковые механизмы в качестве колесных тормозов получают все большее распространение на грузовых автомобилях самого разного назначения. Как известно, вначале они выполняли функцию лишь трансмиссионного тормоза.

Дисковые тормоза перед барабанными имеют целый ряд преимуществ:

  1. пониженную чувствительность к изменению коэффициента трения;
  2. возможность уменьшения удельного давления в трущихся парах за счет значительного увеличения поверхности трения;
  3. более равномерный износ фрикционных накладок;
  4. одинаковую эффективность тормоза при движении автомобиля вперед и назад;
  5. пониженную температуру обода колеса и прилегающей к нему бортовой части шины;
  6. простоту обеспечения одинакового тормозного момента правых и левых колес;
  7. меньшую чувствительность тормоза к изменениям температуры накладок;
  8. большую жесткость конструкции, достаточную компактность колесного тормоза, простоту обслуживания и регулировок;
  9. возможность установки небольших зазоров, что позволяет увеличить передаточное число в приводе и сократить время срабатывания тормозов;
  10. легкость герметизации колесного тормоза (для грузовых автомобилей повышенной проходимости).

Последнее обстоятельство объясняет тот факт, что для армейских автомобилей было создано немало удачных конструкций колесных дисковых тормозов задолго до того, как ими обзавелись магистральные и городские коммерческие грузовики. Именно тяжелые условия эксплуатации таких машин и повышенные требования к их тормозным системам стали причиной разработки дисковых тормозов, первые варианты которых родились в конце 1950-х годов. При их разработке в те годы внимательно изучался опыт применения дисковых тормозов в авиации. Много времени отняло создание специальной тормозной жидкости, выдерживающей продолжительный нагрев до высокой температуры, а также поиск фрикционных пар, обеспечивающих высокий ресурс узла.

В одной из первых конструкций дискового тормоза для грузовика большой грузоподъемности заложено серводействие (самоусиление при работе) и применен пневматический привод. Серводействие обеспечивают стальные шарики, двигающиеся по наклонным поверхностям углублений (лунок) при смещении одного диска относительно другого.

В середине 1960-х компания Chrysler предложила свою конструкцию дискового колесного тормоза для автомобиля повышенной проходимости. Он был герметичным и тоже имел самоусиление при работе. Тормозной механизм находился внутри корпуса, одной из половин которого являлась ступица колеса. Диски с фрикционными накладками располагались между трущимися поверхностями корпуса и крышки корпуса. Тормоз включался при помощи двух рабочих цилиндров. При торможении поршни расходились, и диски поворачивались на некоторый угол в противоположные стороны. При этом шарики, перекатываясь по наклонным поверхностям, раздвигали диски и прижимали их к стенкам тормозного барабана. Такой механизм называют дисковым тормозом с вращающимся корпусом. Различают также дисковые тормоза с полным или частичным охватом, т.е. трение может происходить по всей или по части поверхности диска.

В тепловом отношении лучшей стала конструкция, представляющая собой дальнейшее развитие идеи дискового тормоза с вращающимся корпусом. Этот тормоз не обладал серводействием, но имел полный охват и посеребренный корпус. Благодаря этому поверхность теплоотдачи стала значительно больше, чем у дисковых тормозов с частичным охватом, в которых вращающийся диск обязательно должен был быть гладким. Поскольку конечная температура зависела от величины поверхности трения, при равной мощности, затрачиваемой на торможение, конечная температура была тем меньше, чем была больше поверхность трения.

В середине 1960-х годов около 50% всех тяжелых тягачей, выпускавшихся в США, были снабжены дисковыми тормозами с вращающимися дисками, серводействием и с полным охватом. У дисковых тормозов такого типа поверхность трения была на 40 – 50% больше, чем у колодочных, имевших такой же занимаемый объем и близкую массу. Вследствие этого у дисковых тормозов износ и температура поверхности трения были значительно меньше, чем у колодочных.

Сравнительные испытания дисковых и колодочных тормозов были проведены на грузовике полной массой 14,0 т при торможении со скорости 30 км/ч в течение 12 мин. Они показали, что барабанный тормоз массой 80 кг способен развивать мощность 18,5 л.с., дисковый тормоз с частичным охватом и массой 110 кг развивает 23,8 л.с., а дисковый тормоз с полным охватом и массой 85 кг – 27,5 л.с.

Уменьшение тормозного момента у барабанного тормоза в начальный период объясняется более сильным нагревом барабана по сравнению с колодками. В конце торможения температура колодок повышается, и тормозной момент несколько возрастает. В дисковом тормозе с полным охватом без самоусиления тормозной момент в процессе торможения практически не меняется. Следовательно, в этом случае среднее значение момента будет значительно выше, чем у колодочного тормоза, а время торможения на 20 – 30% меньше.

В Европе дисковые тормоза на грузовиках появились позже, чем в США, примерно через 20 лет после их дебюта на легковых автомобилях. «Первопроходцем» в этом стала французская компания Renault V.I. в 1980-х годах. Сначала дисковые тормоза появились на грузовиках полной массой 6 т, затем полной массой 10 т, а впоследствии – на автобусах и седельных тягачах для автопоездов полной массой 40 т. За Renault V.I. их начали устанавливать IVECO, MAN, Volvo, ERF, Scania, Mercedes-Benz.

Поначалу дисковые тормоза предлагали в качестве опции, в настоящее время на множестве моделей грузовиков с различной допустимой полной массой они стали стандартным оборудованием. Задержка применения дисковых тормозов в Европе объяснялась двумя причинами: их более высокой ценой и действующими нормами ЕЭК ООН, которые можно было выполнить, имея барабанные тормоза. Ситуация изменилась к концу 1980-х, когда допустимая нагрузка на передний мост выросла с 6 – 6,5 до 7 – 7,5 т, а на задний – до 13 – 14 т. При постоянном росте мощности двигателей автомобилей резко возросли динамические нагрузки на передний мост при торможении.

Распространение шин с малым сопротивлением качению и улучшение аэродинамических свойств магистральных автопоездов также ужесточили требования к эффективности тормозов. Снижение центра тяжести транспортных средств и стремление к уменьшению погрузочной высоты привели к замене ставших привычными 22,5-дюймовых шин покрышками с посадочным диаметром 19,5 дюйма. Сокращение (в среднем на 25%) объема внутри колеса, где размещался тормозной механизм, практически свело на нет применение барабанных тормозов на машинах, оснащенных 19,5-дюймовыми колесами.

Перед конструкторами тормозных систем встала сложная задача создания надежного привода дисковых тормозов. Гидравлический привод ввиду возможного «залипания» из-за перегрева скоб грозил лишить грузовик тормозов в сложной дорожной ситуации. В итоге он не применяется на машинах с полной массой свыше 12 т, а также на туристических и междугородных автобусах. Получил распространение механический привод с пневмокамерой, освоенный в производстве компаниями Bendix, Rockwell, Perrot и Lucas Girling. К примеру, Bendix применил в приводе клиновый розжим, отличающийся высоким КПД (94%) и легкостью подбора развиваемого усилия регулировкой угла конуса.

У нас в стране дисковые тормоза для вездеходов были разработаны на ЗИЛе еще в 1972 г. Рабочие тормозные механизмы на трехосном автомобиле с бортовым приводом размещались на внутреннем конце приводного вала, передававшего крутящий момент от раздаточной коробки к колесному редуктору. Эффективность торможения обеспечивалась применением жесткой подвижной скобы, вентилируемого диска, автоматической регулировки зазора между колодками и диском. Рабочий и стояночный тормоза были совмещены в едином агрегате.

Заканчивая статью, стоит отметить, что дисковые тормоза, разработанные по заданию автомобилестроительных компаний специальными фирмами, уже прошли стадию «детских пеленок» – они полностью отработаны и, несмотря на их более высокую стоимость, востребованы транспортниками, заказывающими их во все возрастающих количествах при покупке новых грузовиков.

Преобразование барабанных тормозов в дисковые за 3 шага

Если вы любитель тюнинга автомобилей или
Хотите, чтобы ваш автомобиль работал лучше во время торможения,
Преобразование барабанного тормоза в дисковый – это первое обновление, о котором вы должны подумать. Отказ от старомодных барабанных тормозов для дисков имеет смысл, так как
Первый не может обеспечить большое тормозное усилие и,
Он очень чувствителен к теплу, влаге и мусору. Они также требуют регулярного обслуживания и настройки.Но как преобразовать барабанные тормоза в дисковые? Это простой или трудоемкий процесс? Это слишком дорого стоит?

Также читайте:

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые? Преобразование

барабана в диск – сложный процесс, и
Большинство тормозных мастерских даже не имеют опыта и технических решений, чтобы справиться с этой задачей.
Однако вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть солидные знания и
практический опыт работы с автомобильными механизмами.

Также прочтите – Важность измерения толщины тормозных колодок

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые тормоза – пошаговый процесс

Первый шаг – подготовить все, и
Это включает в себя слив половины тормозной жидкости из главного цилиндра и
Ослабление гаек на колесе, с которого вы будете снимать тормозной барабан. Поднимите автомобиль домкратом и снимите шину.

Переоборудование повысит характеристики автомобиля.

Когда вы будете готовы преобразовать барабанные тормоза в дисковые, выполните следующие шаги:

Шаг 1

Найдите небольшой круглый зажим на шпильке колеса, если автомобиль заднеприводный, и снимите его. Поверните регулировочное колесо внутри отверстия для доступа,
, которое должно быть на опорной пластине или тормозном барабане,
И ослабьте барабан. Наконец, выньте его из гнезда.

Если автомобиль является переднеприводным, снимите ступичные подшипники и
крышку подшипника, чтобы можно было отсоединить тормозной барабан.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ :

Шаг 2

Этот этап преобразования барабана в диск связан с отсоединением тормозных колодок.
После снятия,
Освободите все крепежные детали, прикрепленные к башмакам, включая винт в сборе, пружины
и стопорные кольца.

Внимательно проверьте состояние шпинделя. Очистите грязь и ржавчину или замените ее, если она изношена.

Шаг 3

А теперь пора установить дисковые тормоза.Но вы должны соединить ротор со шпинделем
. Сначала затяните гайки и подшипники. Зафиксируйте тормозные колодки, поместив суппорт
в сборе сверху ротора и закрепив тормозные магистрали. Оберните этот шаг
Установка троса стояночного тормоза внутри поршня суппорта.

Когда вы закончите затягивать все винты и болты,
Залейте в главный цилиндр свежую тормозную жидкость. Вы закончили преобразование барабанного тормоза в дисковый!

Преобразование барабанных тормозов в дисковые – сколько стоит

Легче провести переоборудование старых автомобилей и
Очевидными кандидатами являются модели до 1970 года из-за дисковых тормозов,
не были стандартными до 70-х годов.

Стоимость фактически зависит от марки и модели автомобиля.
Комплект для переоборудования старого Камаро или Мустанга стоит около 400 долларов,
Но это будет больше для Ford F100, потому что у него большая ось.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть преобразование барабанного тормоза в дисковый тормоз DIY:

Подробнее:

Разница между барабанным тормозом и дисковым тормозом

Преобразуйте барабанные тормоза в дисковые за 3 шага!

Автор Tsukasa Azuma

Последнее обновление 3 февраля 2021 г.

0 комментариев

Если вы любитель тюнеров или хотите, чтобы ваша машина работала лучше во время торможения, барабан для Преобразование дискового тормоза – это первое обновление, о котором вы должны подумать.Отказ от старомодных барабанных тормозов в пользу дисков имеет смысл, поскольку первый не может обеспечить большое тормозное усилие и очень чувствителен к воздействию тепла, влаги и мусора. Они также требуют регулярного обслуживания и настройки. Но как преобразовать барабанные тормоза в дисковые ? Это простой или трудоемкий процесс? Это слишком дорого стоит?

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые?

Преобразование барабана в диск – сложный процесс, и у большинства тормозных мастерских даже нет опыта и техники для решения этой задачи.Однако вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть солидные знания и практический опыт работы с автомобильными механизмами.

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые тормоза – пошаговый процесс

Первый шаг – подготовить все, в том числе слить половину тормозной жидкости из главного цилиндра и ослабить зажимные гайки на колесе, с которого вы будете снимать тормозной барабан. Поднимите автомобиль домкратом и снимите шину.

Преобразование увеличит характеристики автомобиля.(Источник фото: pinterest)

Когда вы будете готовы преобразовать барабанные тормоза в дисковые , выполните следующие шаги:

Шаг 1 – Найдите небольшой круглый зажим на шпильке колеса, если автомобиль заднеприводный, и снимите его. Поверните регулировочное колесо внутри отверстия для доступа, которое должно находиться на опорной пластине или тормозном барабане, и ослабьте барабан. Наконец, выньте его из гнезда.

Если автомобиль является переднеприводным, снимите ступичные подшипники и крышку подшипника, чтобы можно было отсоединить тормозной барабан.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Этап 2 – На этом этапе преобразования барабана в диск происходит отсоединение тормозных колодок. После снятия отстегните все крепежные детали, прикрепленные к башмакам, включая винтовой узел, пружины и стопорные кольца.

Внимательно проверьте состояние шпинделя. Очистите грязь и ржавчину или замените, если она изношена.

>> Ищете качественный дешевый подержанный автомобиль из Японии, нажмите здесь <<

Step 3 – Теперь пора установить дисковые тормоза.Но сначала вы должны соединить ротор со шпинделем, затянув гайки и подшипники. Зафиксируйте тормозные колодки, поместив суппорт в сборе на ротор и закрепив тормозные магистрали. Завершите этот этап, установив трос стояночного тормоза внутри поршня суппорта.

Когда вы закончите затягивать все винты и болты, залейте в главный цилиндр свежую тормозную жидкость. Преобразование барабанного тормоза в дисковый тормоз завершено!

Комплект для переоборудования Ford Sterling. (Источник фото: lugnut4x4)

Преобразование барабанных тормозов в дисковые – сколько стоит

Легче провести переоборудование старых автомобилей, и очевидными кандидатами являются модели до 1970 года, поскольку дисковые тормоза не были стандартными до 1970-х годов.

Стоимость фактически зависит от марки и модели автомобиля. Комплект для переоборудования старого Camaro или Mustang стоит около 400 долларов, но для Ford F100 он будет дороже, потому что у него большая ось.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть преобразование барабанного тормоза в дисковый тормоз DIY:

Вам понравилась наша статья? Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять нам комментарии ниже.Продолжайте читать о нас, чтобы каждый день читать больше свежих статей об автомобилях, написанных автомобильными экспертами.

Как преобразовать барабанные тормоза в дисковые тормоза

Преобразование барабанных тормозов транспортного средства в дисковые тормоза – сложный процесс. Это требует глубокого понимания технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также широкого набора инструментов. Однако это не повод для разочарований. Следуйте простым инструкциям ниже.

Шаг 1 – Подготовка

Начните с определения главного цилиндра вашего автомобиля.Слейте из него примерно половину тормозной жидкости. Утилизируйте эту жидкость надлежащим образом и убедитесь, что под рукой есть свежая тормозная жидкость. Затем ослабьте гайки на колесе, с которого вы собираетесь снять тормозной барабан. Используя домкрат или автомобильный подъемник, поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно закреплен. Теперь снимаем шину.

Шаг 2 – Снятие барабана

Если ваш автомобиль имеет задний привод, проверьте шпильку колеса на наличие небольшого закругленного зажима. Его необходимо удалить, прежде чем продолжить. Найдите отверстие для доступа на тормозном барабане или опорной пластине.Используя небольшую отвертку, поверните регулировочное колесо внутри отверстия для доступа, пока барабан не освободится. Если тормозной барабан оказывает сопротивление, нанесите силиконовую смазку. Если сопротивление остается, ударьте по внешнему краю тормозного барабана молотком, чтобы ослабить его. Снимаем тормозной барабан.

Если ваш автомобиль является переднеприводным, вам нужно будет снять ступичные подшипники и крышку подшипника, прежде чем вы сможете снять тормозной барабан. Изучите расположение всех частей, оставшихся в тормозе, и при необходимости сделайте снимок.

Этап 3. Снятие крепежа

Отсоедините все пружины, удерживающие тормозные колодки на месте. Если вы видите трос стояночного тормоза, его также необходимо удалить. Тормозные колодки следует снять вместе, подняв их из центрального положения. Теперь снимите все оставшееся крепление, прикрепленное к тормозным колодкам, включая регулируемую пружину, винт в сборе или стопорные кольца.

Осмотрите шпиндель на предмет износа и ржавчины. Очистите его или при необходимости замените.

Шаг 4 – Установка дисковых тормозов

Распакуйте комплект для переоборудования дисковых тормозов и найдите ротор.Присоедините ротор к шпинделю автомобиля и закрепите его с помощью прилагаемых подшипников и гаек. Присоедините тормозные колодки. Поместите суппорт в сборе над ротором и прикрепите тормозные магистрали. Нанесите противозадирный состав на резьбу болтов суппорта. Затяните бесшумный дисковый тормоз на тыльной стороне тормозных колодок.

Если трос стояночного тормоза не будет правильно прикреплен к механизму внутри поршня суппорта, его можно будет прикрепить к ротору заднего тормоза, в зависимости от марки автомобиля. Если ни одно из решений не сработало, возможно, вам придется установить новую систему стояночного тормоза.

Шаг 5 – Заключение

Дважды проверьте свою работу, убедившись, что все гайки, болты и крышки надежно затянуты. Залейте в главный цилиндр свежую тормозную жидкость, чтобы заменить количество, которое вы извлекли на шаге 1. Совершите тест-драйв, обращая внимание на ощущения от ваших новых тормозов. Если они кажутся губчатыми или невосприимчивыми, возможно, вам придется пролить их кровь.

Хотя преобразование барабанных тормозов вашего автомобиля в дисковые требует терпения и внимания к деталям, в конечном итоге это полезно как для вас, так и для вашего автомобиля.Новые тормоза не только станут более мощными и эффективными, но и продлят срок службы вашего автомобиля.

Преобразование заднего дискового тормоза

– что еще нужно?

Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вы ничего не делали, потому что думали, что это потребует больше работы, чем вы думали? Мы сами были в такой ситуации, и мы слышали от клиентов, что они хотели бы знать больше о чем-то, поскольку это изменило бы их решение.

Недавно к этому обратился заказчик, который восстановил все свои стандартные барабанные тормоза, а затем узнал больше о том, что нужно для завершения комплекта для переоборудования дисковых тормозов. Вначале он думал, что ему придется изменить кучу вещей, чтобы завершить преобразование. Чтобы помочь клиентам в будущем, мы подумали, что обсудим некоторые вопросы, которые возникают у людей при переоборудовании дисковых тормозов, и что еще может потребоваться сделать.

Дозирующий клапан

Первый вопрос, который задает большинство людей, касается клапана дозирования и того, что с ним делать. В большинстве случаев люди используют какой-либо комбинированный клапан, если у автомобиля уже есть передние дисковые тормоза, будь то переделанные ранее или заводские.Если имеется заводской клапан, вероятно, лучше заменить клапан на дисковый / дисковый комбинированный клапан из-за неизвестного. Что-то вроде нашего номера детали VL3359K подойдет идеально. Если в автомобиле уже есть универсальный комбинированный клапан, его можно переоборудовать в диск / диск. В обоих случаях мы пытаемся удалить дозирующий клапан из системы. Дозирующий клапан – это то, что удерживает давление в магистрали, идущее к передним тормозам при нажатии педали тормоза, что предотвращает кренирование автомобиля, поскольку барабанным тормозам требуется немного больше времени для срабатывания. В четырехколесном автомобиле мы хотим, чтобы все четыре тормоза работали равномерно.

Главный цилиндр

Следующая область, вызывающая беспокойство или размышление, – это главный цилиндр в 99 случаях из 100, нет ничего, что нужно менять при обсуждении преобразования главного цилиндра в заднем барабане в диск. Однако есть пара вещей, на которые стоит обратить внимание, чтобы убедиться, что вы не один из ста. Обычно размер отверстия в главном цилиндре, который работал со штатными колесными цилиндрами, будет работать с большинством суппортов, используемых в комплекте для переоборудования заднего дискового тормоза.Не может быть, если у используемого суппорта очень большой поршень. Например, некоторым нравится использовать суппорты D154 без стояночного тормоза сзади. У них очень большой поршень, и главному цилиндру будет трудно угнаться за объемом. Требуется изменение. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, – это то, что вы не обязательно видите, но достаточно легко проверить. Некоторые главные цилиндры имеют остаточные клапаны, установленные внутри главного цилиндра. В таком случае их необходимо удалить, иначе задние тормоза будут постоянно тормозить.

Клапаны

Следующие несколько вещей намного проще, но они возникают в разговоре. Первый довольно простой и соответствует тому, что было упомянуто выше в отношении остаточных клапанов. Если в вашем автомобиле в настоящее время установлен главный цилиндр, расположенный под автомобилем, у вас, вероятно, есть внешние остаточные клапаны, чтобы предотвратить обратное попадание жидкости в главный цилиндр. Практически во всех случаях задняя часть, вероятно, представляет собой 10-фунтовый клапан. Его нужно заменить на 2-фунтовый клапан.Кроме того, многие люди зацикливаются на тормозных магистралях. Во многих классических автомобилях использовалась линия 1/4 дюйма, идущая от передней части к задней части. Некоторые категорически утверждают, что ее необходимо изменить на линию 3/16 дюйма. Если вы полностью перемонтируете автомобиль во время переоборудования , Я бы, вероятно, поменял его на 3/16 дюйма, так как с ним намного легче работать. В противном случае оставьте линию 1/4 дюйма на месте. Это ничего не изменит в работе задних тормозов.

Тросы стояночного тормоза

Наконец, единственное, что нужно добавить, – это тросы стояночного тормоза.Эта конкретная часть преобразования и необходимость чего-либо действительно зависит от приложения. У некоторых автомобилей есть кабели оригинального оборудования, которые можно просто переоборудовать из крепления на тормозных барабанах в то, что требуется при новом переоборудовании. Однако в некоторых ситуациях потребуется совершенно новый кабель и подход. В этом случае, как правило, лучше всего посмотреть на некоторые из доступных универсальных кабельных систем, которые можно было бы использовать, например, наш номер детали HWC2500 и HWC2501. Что-то вроде этого может немного облегчить вашу жизнь.

Вопросы?

Надеюсь, это поможет прояснить некоторые неизвестные моменты при переоборудовании заднего дискового тормоза на вашем классическом автомобиле. Если мы что-то упустили или не рассмотрели вашу проблему, сообщите нам. Оставьте нам комментарий ниже или свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону. Мы всегда готовы помочь.

Переход с барабанных на дисковые тормоза – RacingJunk News

Переход с барабанных на дисковые тормоза выглядит лучше и повышает эффективность торможения вашего автомобиля.

Хотите повысить эффективность тормозов вашего классического автомобиля? Замените барабанные тормоза дисковыми. Вы можете сделать это днем.

Первое, что я говорю людям, когда они хотят перейти на дисковые тормоза, – это думать о выжимании, а не о толкании. Если ваш классический автомобиль оснащен барабанными тормозами, когда вы нажимаете педаль тормоза, часть, известная как колесный цилиндр, толкает тормозные колодки наружу к тормозному барабану, чтобы остановить автомобиль. С другой стороны, когда вы переходите на дисковые тормоза на этом классическом автомобиле, когда вы нажимаете на педаль, деталь, известная как тормозной суппорт, заставляет тормозные колодки сжимать вращающийся ротор, тем самым замедляя и останавливая автомобиль. Диски намного более эффективны, чем барабаны, поэтому легче замедлить работу стрип-горелки после прохода.

Комплект для переоборудования дисковых тормозов Summit Racing для 72 Chevelle. Этот комплект предназначен для тормозов без усилителя и не включает главный цилиндр.

Барабанные тормоза невероятно неэффективны. Слишком сильное сопротивление обуви приведет к деформации и возгоранию барабана, что снизит эффективность торможения. Однако мы знаем, что туфли тянутся по барабану правильно. Это сопротивление лишает вас силы, заставляя ваших инопланетян (прошедшее время) в квартале страдать.Дисковые тормоза имеют то, что известно как «натяжитель», встроенный в систему, поэтому, когда вы отпускаете педаль, колодки отпускаются и больше не тянутся за ротор – отсутствие сопротивления означает, что больше мощности будет использовано, чтобы сбить вас с трассы, а не преодоление этого сопротивления. Еще одна проблема с барабанными тормозами заключается в том, что их невозможно отрегулировать с обеих сторон, чтобы они создавали одинаковое сопротивление.

Этот комплект для переоборудования Summit Racing включает главный цилиндр без привода.

Преобразование барабанных тормозов в дисковые не так уж сложно

Я знаю.Когда я впервые преобразовал барабан в диск, я боялся, что собираюсь все испортить и испортить свою машину. У меня почти не было денег на комплект, а это означало, что у меня не было денег, чтобы исправить какие-либо проблемы, которые я создал. Тем не менее, я обнаружил, что если я пару раз внимательно прочитал инструкции, прежде чем приступить к работе, а затем проверил различные части, упомянутые во время чтения, пресловутые облака рассеялись, и я понял, что это займет немного времени, но довольно легко. Ты тоже будешь. В имеющихся наборах для переоборудования есть все необходимое для переоборудования, включая очень подробные инструкции.Я просто попытаюсь разбить эти инструкции на более простой для восприятия и понимания формат. Итак, хватайте свой Brakleen и магазинную тряпку, и давайте приступим к работе, не так ли?

Примечания:

  • Большинство комплектов для переоборудования дисковых тормозов поставляются с новыми шпинделями. По этой причине я собираюсь описать конверсию, включая новые шпиндели. Если у вас всего две опоры для домкратов, делайте только одну сторону машины за раз, а не обе. При заказе комплекта обратите внимание на диаметр ротора .Если вы храните старые колеса и шины, убедитесь, что роторы не больше колес. Если вы собираетесь использовать новые колеса, обязательно учитывайте диаметр ротора.
  • Вам следует либо получить руководство / руководство по ремонту двигателя Haynes или Chilton для вашего года выпуска, марки и модели автомобиля, либо найти характеристики крутящего момента, которые вам понадобятся для этого проекта. Я настоятельно не рекомендую просто «затягивать до затяжки» любой ценой.
  • Процедура, которую я собираюсь описать, характерна для продуктов GM 1964-81 гг., Таких как Nova, Firebird, Camaro и т. Д. Автомобили от Ford и Chrysler будут иметь определенные отличия. Это еще одна причина, по которой я рекомендую использовать руководство по ремонту, а также прочитать это описание.

Вот что вам понадобится для завершения этого проекта

Очевидно, вам понадобится комплект для переоборудования тормозов, подходящий для вашего автомобиля. Они доступны как для силовых, так и для несиловых систем. Если у вас есть копейки, возьмите комплект питания, прыгайте за него. Вы не пожалеете.Вам также понадобится несколько инструментов:

  • Набор гаечных ключей
  • Набор головок
  • Джек
  • Подставка под домкрат (3)
  • Гаечный ключ / утюг для шин
  • Плоскогубцы или кусачки
  • Плоскогубцы для больших скользящих шарниров
  • Отвертка
  • Молот
  • Вилка рассола / разделитель шаровых шарниров
  • Динамометрический ключ (не требуется, но настоятельно рекомендуется)
  • Гаечные ключи с конической / накидной гайкой (необязательно, но рекомендуется еще больше
  • Большая бутылка тормозной жидкости правильного уровня DOT
  • Смазка для ступичных подшипников
  • Перчатки из латекса или винила
  • Ведро или поддон для тормозной жидкости
  • Brakleen или аналогичный растворитель для очистки тормозов
  • Однажды днем, когда можно спокойно работать

Гаечные ключи с конической / накидной гайкой – это гаечные ключи с открытым зевом и почти закрытыми концами. Их рекомендуется использовать при работе с тормозными магистралями, поскольку они не соскальзывают и не огибают фитинг, с которым вы работаете.

Если вы используете донорские детали, слейте воду из суппорта и замените колодки на этом этапе. Если вы не знаете, как заменить колодки, обратитесь к нашей статье по этой теме.

Шаг 1. Поднимите и снимите

Найдите плоскую и ровную поверхность, на которой можно припарковать машину. Заблокируйте переднюю и заднюю часть одного заднего колеса. Ослабьте гайки на передних колесах.Поместите домкрат под опору радиатора или переднюю балку рамы и приподнимите автомобиль таким образом, чтобы передние колеса оторвались от земли. Установите домкрат (-ы) на направляющую рамы непосредственно за передними колесами и опустите автомобиль на подставки. Домкрат можно оставить на месте. Снимаем колеса. Я кладу на колесо кусок картона или что-то в этом роде и использую его как сиденье во время работы. Поместите поддон под тормозную магистраль и шланговое соединение.

Шаг 2: Снимите узел барабана

Я говорю о сборке барабана, потому что некоторые автомобили оснащены «плавающими барабанами (они скользят по гайкам и крепятся к ступице колесом и гайками) и неплавающими (у них есть подшипники и стопорная гайка внутри барабана. Корпус.). Если у вас есть такой или вы знаете кого-то, кто это делает, используйте специальный инструмент для снятия пылезащитного колпачка, чтобы снять пылезащитный колпачок ступицы. Если нет, осторожно подденьте его плоской отверткой несколько большего размера. Вы также можете использовать плоскогубцы, если они достаточно большие. Просто покачивайте им взад и вперед, и он вылезет наружу.

Теперь в только что обнаженной области вы увидите шплинт (например, см. Изображение выше), согнутый над стопорной гайкой шпинделя. Выпрямите его и вытащите плоскогубцами или кусачками.Затем снимите крышку зубчатой ​​гайки (в верхней части есть отверстие, в которое входит шплинт). Теперь снимаем гайку. Теперь снимите барабан и ступицу как единое целое.

Шаг 3. Отсоедините резиновый тормозной шланг от жесткого кабеля

Вы можете отрезать резиновый тормозной шланг, если хотите, но это дополнительный шаг, в котором нет необходимости, хотя он может немного упростить задачу. Используя гаечный ключ на 3/8 (предпочтительно линейный ключ), ослабьте и снимите фитинг с накидной гайкой на стороне жесткой лески с фитинга банджо на стороне резинового шланга.Снимите зажим, который крепит банджо-фитинг к кронштейну.

Шаг 4: отделить рулевую тягу от рычага рулевой тяги

С помощью плоскогубцев или кусачков выпрямите и снимите шплинт с рулевой тяги на рычаге рулевой тяги. С помощью торцевого ключа или гаечного ключа ослабьте гайку рулевой тяги на несколько витков резьбы. Обычно это либо ¾ | или гайка 7/8 дюйма. Вставьте вилку для рассола между тяговым стержнем и рычагом скошенной стороной к суставу. С силой ударьте по нему молотком, пока он не выскочит. Снимите гайку и дайте ей выпасть до конца. Если у вас есть разделитель шаровых шарниров вместо вилки для рассола, используйте его. Наденьте его на рычаг поперечной рулевой тяги так, чтобы удлинительный винт охватил гайку поперечной рулевой тяги, и поверните удлинительную гайку, чтобы отделить рычаг от рулевой тяги.

Шаг 5: Снимите узел шпинделя

Некоторые люди просто используют домкрат для следующего шага, но я предпочитаю немного большей стабильности и безопасности. Если вы хотите пойти этим путем, поднимите домкрат под верхним поперечным рычагом настолько, чтобы он полностью поддерживал поперечный рычаг.С некоторыми домкратами вам, возможно, придется отказаться от моего метода и просто использовать домкрат.

В противном случае поместите домкрат под раму за подставкой и поднимите его с подставки. Переместите домкрат под верхний рычаг. Опустите автомобиль так, чтобы домкрат мог безопасно поддерживать рычаг управления, обычно это половина выдвижения стойки. Поверните поворотный кулак, чтобы облегчить доступ к шаровым шарнирам.

Выпрямите и снимите шплинты с шаровых шарниров. Гаечным ключом или головкой ослабьте гайки шаровых шарниров на несколько витков резьбы.Отделите верхний и нижний шаровые шарниры от узла рычага и шпинделя, используя вилку с травлением или разделитель шаровых шарниров, как описано выше. Снимите гайки шаровых шарниров, опуская нижний рычаг с помощью домкрата и снимая шпиндельный узел с автомобиля.

Шаг 6: Снимите и замените старый шпиндель

Это займет немного смазки для локтей. С помощью гаечных ключей и головок в любой комбинации, которая вам понадобится, ослабьте и снимите болты, крепящие рычаг поперечной рулевой тяги к шпинделю.Возможно, вы захотите хорошенько обрызгать эти болты WD-40 или другой смазкой. Если у вас есть комплект, в котором нет нового шпинделя, или вы получаете полную сборку со свалки или донорской машины (мой любимый вариант и обычно намного дешевле), пропустите этот шаг.

Шаг 7: Установите узел шпинделя

Наденьте нижнюю часть узла шпинделя на нижний шаровой шарнир и закрутите гайку шарового шарнира на несколько витков вниз, чтобы удерживать ее.Поднимите нижний рычаг управления, пропуская штифт верхнего шарового шарнира через соответствующее отверстие в шпинделе, и затяните гайку вниз. Некоторым парням нравится сначала делать сначала верх, а потом низ. Затяните и затяните (предпочтительно) обе эти гайки. Снова затяните их ровно настолько, чтобы вставить шплинт. Согните штифт над штифтом или вокруг него, чтобы удерживать его в штифте. Поднимите домкрат под нижним рычагом управления и снимите вес с подставки, если вы ее использовали. Опустите домкрат и вытащите его.

Шаг 8: Установите на место конец рулевой тяги

Поднесите конец рулевой тяги к рычагу рулевой тяги и проденьте шпильку через отверстие вверх.Накрутите и затяните гайку, желательно с усилием. Снова затяните его настолько, чтобы шплинт прошел через шпильку, и согните шплинт над шпилькой и гайкой или вокруг них.

Если вы получили дисковый тормоз и шпиндель / рулевой рычаг в сборе с автомобиля-донора, пропустите следующие несколько шагов, пока я не перейду к этапу подсоединения тормозной магистрали и шланга, который следует заменить.

Шаг 9: Прикрепите кронштейн суппорта и опорную пластину к шпинделю

Опорная пластина идет снаружи шпинделя, а скоба суппорта – внутри.Болты проходят снаружи. Кронштейн суппорта крепится сзади. Вы можете использовать заводские гайки и болты, снятые ранее. Их также следует подтянуть.

Шаг 10: Упакуйте и установите подшипники и уплотнения на обоих роторах

Если у вас есть пакер подшипников, который я рекомендую, упакуйте подшипники. Откройте емкость со смазкой для ступичных подшипников и наденьте перчатки, здесь все испачкается. Нанесите большую ложку смазки на ладонь.Удерживая подшипник в руке за край, вдавите его в лопатку со смазкой до ладони. Не наносите его или не вдавливайте наполовину, вам нужно действительно набить смазку. Продолжайте делать это, пока смазка не выйдет с другой стороны подшипника. Проделайте это по всей окружности подшипника. Повторите это для всех четырех подшипников. Пока вы работаете, смажьте шпиндель небольшим количеством смазки. Снимите перчатки.

Установите большой подшипник в заднюю часть ступицы ротора меньшим концом внутрь.Вдавите уплотнение консистентной смазки в отверстие на задней стороне ротора рукой, насколько это возможно. Если у вас есть приспособление для установки уплотнения, используйте его для правильной установки уплотнения. В противном случае подойдет небольшой деревянный брусок, выступающий примерно на дюйм по обе стороны от уплотнения. Постучите по нему, пока уплотнение полностью не встанет на место.

Шаг 11: Установите узел ротора и ступицы

Наденьте ротор и ступицу на шпиндель до упора.

Наденьте ротор в сборе на шпиндель до упора.Установите меньший подшипник, снова меньшим концом внутрь ступицы. Установите шайбу со шпонкой на шпиндель, совместив шпонку с канавкой в ​​шпинделе. Заверните гайку шпинделя вниз до упора, чтобы ротор не качался при попеременном нажатии сверху и снизу. Однако убедитесь, что он по-прежнему свободно вращается. Сдвиньте крышку зубчатой ​​гайки, совместив пазы в ее верхней части с отверстием в шпинделе. Зафиксируйте его шплинтом.

Шаг 12: Установите суппорт

Наденьте медную прокладку на болт резинового тормозного шланга.Вставьте болт в фитинг банджо и наденьте еще одну медную прокладку. Вверните болт тормозного шланга в суппорт. Сделайте это для обоих суппортов, чтобы сэкономить шаг с другой стороны. Проведите конец шланга с фитингом типа «банджо» к фитингу и кронштейну на конце стальной линии. Вверните фитинг с накидной гайкой в ​​фитинг банджо и затяните его. Установите зажим, фиксирующий его на кронштейне.

Удерживая тормозные колодки врозь, наденьте суппорт на заднюю часть ротора и совместите отверстия для болтов с отверстиями на рычаге поперечной рулевой тяги.Вверните болты суппорта и затяните их. Они должны быть затянуты, чтобы соответствовать требованиям, но на самом деле вам просто нужно приблизить их к минимуму 50-60 фунт-фут крутящего момента. Помните, что суппорты имеют разные стороны – винт для прокачки / слива должен находиться в верхней части суппорта. Если нет, то вы используете штангенциркуль, поменяйте стороны местами.

Шаг 13: Повторите необходимые шаги на другой стороне

Как указано в заголовке, перейдите на другую сторону и повторите шаги, которые вам необходимы, чтобы добраться до места, где установлены оба суппорта и установлены тормозные магистрали.Если вы купили комплект усиленного тормоза, переходите к статье об установке нового усилителя тормозов и главного цилиндра, в противном случае переходите к шагу 14.

Шаг 14: Прокачать тормоза

Если вы выполняете преобразование как передней, так и задней части, завершите процесс преобразования задних колес и вернитесь к этому этапу. По завершении поместите поддон под каждое колесо и ослабьте винт слива / прокачки в верхней части каждого суппорта. Откройте крышку главного тормозного цилиндра.Либо используйте присоску, либо старую жидкость для индейки, чтобы удалить старую жидкость, либо дайте ей стечь.

Когда резервуары опустеют, очистите дно, вероятно, там будет слой мусора. Вы можете сделать еще один шаг и промыть его денатурированным спиртом, если хотите, чтобы вся грязь была удалена. Если вы это сделаете, убедитесь, что вы высушили резервуары со спиртом. Заполните резервуары новой тормозной жидкостью и продолжайте доливать ее до тех пор, пока жидкость не вытечет из каждого нового суппорта.Затяните винты для прокачки.

Теперь вам нужен помощник. Попросите помощника пять раз сильно нажать на педаль тормоза и удерживать педаль, не нажимая ее. Вы идете вправо (задний, если делаете все четыре) суппорт и нажимаете прокачной винт. Ваш помощник должен сообщить вам, когда педаль коснется пола. Опять же, этот человек должен просто опираться ногой на педаль, а не топать ее. Когда появится сообщение о том, что педаль упала на пол, затяните штуцер для прокачки, а затем помочите вспомогательный насос и удерживайте его снова.Делайте это до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Переместитесь в левую (заднюю для всех четырех) сторону и повторяйте процесс, пока пузырьки не перестанут выходить. Помните, что если помощник действительно сильно нажимает на педаль тормоза, это займет больше времени и потребует больше тормозной жидкости, чем необходимо.

Примечание: Сообщите помощнику, чтобы он не отпускал педаль после того, как она ударилась об пол, до тех пор, пока вы не закрутите спускной винт. В противном случае, когда педаль снова поднимется, воздух будет засасываться обратно в систему. Воздух сжимаем и снижает эффективность тормозов, тогда как тормозная жидкость – нет.

Шаг 15: снова наденьте шины и опустите автомобиль

Подвесьте шины. Закрутите гайки и затяните их рукой или гаечным ключом. Поднимите автомобиль с домкрата под рамой и опустите его, чтобы колеса приняли на себя часть веса. Затяните зажимные гайки. Опять же, они должны быть затянуты, но их можно приблизить к крутящему моменту примерно 80 фунт-фут. Опустите автомобиль до конца.

Примечания для тех, кто использует бывшие в употреблении детали со свалки или донорского автомобиля:

Купите два новых набора внутренних и внешних подшипников и колец, а также сальники, если они не были недавно заменены.Я опишу этот процесс в следующей статье.

Поверните роторы еще раз, если это не делалось недавно.

Новые тормозные колодки необходимы, если они не новые или не относительно новые.

Как превратить Mopar A-Body в передние дисковые тормоза

Мы откажемся от барабанов в пользу комплекта передних дисковых тормозов, который будет работать с 14-дюймовыми колесами Rallye с малым размером болтов на ваших A-Body выпуска 1973 года выпуска.

В нашей продолжающейся саге о создании повседневного водителя ’66 Slant Six Dart GT пришло время отказаться от барабанов для передних дисковых тормозов. Маленькие 9-дюймовые барабаны должны были уйти. Хотя они отлично работали без тяги, их едва хватало для трафика 1966 года, не говоря уже о безумии 2019 года. Автомобили поздних моделей имеют большое тормозное преимущество по сравнению с нашими устаревшими классическими Mopars с барабанными тормозами.

Большинство современных автомобилей тормозят настолько хорошо, что водители ничего не думают о том, чтобы выехать перед вами, сделать резкие остановки или другие невнимательные движения. Старый барабанный тормоз Mopar не может безопасно вовремя остановиться из-за резкого торможения и более короткого тормозного пути.Вот почему в предыдущих эпизодах мы модернизировали Dart – совсем недавно, установив систему рулевого управления с гидроусилителем Borgeson для более отзывчивого и плавного рулевого управления. Модификации подвески от PST улучшили управляемость, курсовую устойчивость. А крепления двигателя (выхлоп TTI 2 1/2 дюйма, Holley 2bbl) помогали ускоряться и безопасно выезжать на шоссе. В этом выпуске мы сосредоточимся на замедлении.

Для более уверенного и безопасного торможения с уменьшенным тормозным путем модернизированный передний дисковый тормоз обеспечит плавное торможение при последовательных панических остановках на скоростях шоссе.Прошлые испытания доказали это. Использование нашего тестового мула Coronet R / T 67-го года со стандартными 11-дюймовыми барабанами в сравнении с 11-дюймовыми передними дисковыми тормозами дало такие результаты при последовательных панических остановках со скоростью 60 до 0 миль в час. Барабаны показали нам лучший останов с 60 до 0 на 168 футов (холодный), с резервными остановками (горячими), снижающимися до пугающих 230 футов, достигнутых в нашем тесте с третьей остановкой. Передние диски показали нам повторяемость от 140 до 142 футов без каких-либо признаков увядания тормозов за три последовательных стопа с 60 до 0. Это было достигнуто после того, как мы отрегулировали задний пропорциональный клапан так, чтобы не было блокировки заднего тормоза. Как и на нашем ’67 R / T, мы выберем роторы с пазами / отверстиями и регулируемым опорным клапаном для преобразования переднего диска Dart. Это проверенная и более безопасная комбинация, чем барабанные тормоза.

Когда мы начали поиск, мы заметили, что есть много различных комплектов переделки дисковых тормозов, доступных для A-Body до 1973 года, но большинство из них требует, чтобы вы перешли на более крупную схему расположения болтов 4,5 дюйма, чем у B-, C-, и автомобили с электронным кузовом используют. Мы видим так много А-образных кузовов (таких как наш) с популярным узором под мелкие болты (4.0-дюймовые) колеса Rallye, поэтому мы хотели найти комплект передних дисковых тормозов, который не требовал бы замены шпинделей, шаровых шарниров и верхних рычагов управления, но позволял бы сохранить колеса с 4,0-дюймовыми разболтовками. Мы не хотели и не нуждались в изменении всех вышеупомянутых компонентов. Недавно мы перестроили и расширили интерфейс, добавив отдельные компоненты PST, и не захотели делать это снова и снова.

Поскольку наш ’66 Dart оснащен 9-дюймовыми шпинделями барабанного тормоза, поиск стал еще сложнее, чем если бы у нас были 10-дюймовые шпиндели барабанного тормоза, как многие более поздние модели A-B Body.После долгих поисков мы обнаружили, что Classic Industries предлагает только необходимый комплект для модернизации переднего диска. И да, мы могли бы сохранить наши 14-дюймовые колеса Rallye с мелким болтом и не менять шпиндели, шаровые опоры и верхние рычаги управления.

Хорошо, умные ребята из A-Body знают, что мы могли бы найти подержанный четырехпоршневой диск Kelsey Hayes 1965-1972 годов в комплекте со шпинделями дисковых тормозов. Но для установки использованных деталей потребовались бы новые или восстановленные суппорты, роторы, шланги и другие связанные детали.Этот полный комплект передних дисков включает в себя все необходимое с совершенно новыми деталями и оборудованием. Он оснащен новыми однопоршневыми суппортами для уменьшения усилия на педали. Мы выбрали вариант с силовым тормозом, поэтому мы выбрали ручной дисковый / барабанный главный цилиндр. Мы чувствовали, что кронштейн, удерживающий усилитель мощности и главный цилиндр, займет слишком много места. Похоже, что кронштейн переместит бустер и мастер слишком близко к карбюратору и воздухоочистителю Slant и не будет смотреться прямо в тесном моторном отсеке нашего раннего A-Body, хотя мы не измерили установку, чтобы знать наверняка.

На Mopar до 67-го года выпуска, таком как наш, одинарный главный цилиндр необходимо заменить на двухрядный главный цилиндр дискового / барабанного типа. Также для двухпроводного главного преобразования требуются тормозные магистрали, распределительный блок и регулируемый пропорциональный клапан для устранения блокировки заднего тормоза. В целях безопасности было бы также неплохо заменить тормозные магистрали 50-летней давности. Не забывайте, что если у вас есть двухрядный четырехколесный барабан-мастер модели 67-го года выпуска, замените его на главный цилиндр дискового / барабанного типа. При переоборудовании переднего диска мы обратились к Inline Tube для ведущего диска / барабана, преобразования двойного ведущего и передних тормозных магистралей, регулируемого опорного клапана и распределительного блока.

Безопасность имеет первостепенное значение благодаря использованию совершенно новых тормозных компонентов. Детализация области, окружающей эти новые детали, добавит привлекательности вашему классическому Mopar и защитит его. Мы использовали реставрационные краски Eastwood, чтобы придать им стойкий и чистый вид. Лично мне нужно было покрыть яркие золотые суппорты Hi-Temp Black Caliper от Eastwood, а кронштейны суппортов из голой стали – жесткой краской 2K Chassis Black.Область межсетевого экрана возле главного цилиндра, передних поручней и колесных арок также была обработана Иствудом. Эй, части и фон изображений в этой статье тоже должны хорошо выглядеть.

В будущих выпусках мы планируем добавить еще больше к вялой Slant Six. Эти двигатели должны соответствовать своему прозвищу «Падающая башня силы». Замена кулачка и перенос головки могли дать наклонному двигателю еще 50 л.с. на колеса. Пробная поездка и обкатка наших новых передних дисковых тормозов были невозможны из-за льда, снега и соли, покрывающих улицы здесь, на северо-востоке, но после того, как это пройдет, мы не будем бояться ездить на нашем старом Mopar. в заднюю часть новой машины, которая тормозит.

Посмотреть все 44 фотографииБолее безопасное торможение с сокращением тормозного пути без замирания достигается за счет дисковых тормозов. Этот комплект передних дисковых тормозов (PB40011, 999,99 долларов США) от Classic Industries позволит нам сохранить наши 14-дюймовые колеса Rallye с малым размером болтов, 9-дюймовые шпиндели барабанов, шаровые опоры и верхние рычаги управления. Мы выбрали роторы с перфорацией и пазами, чтобы уменьшить тепловыделение на колодках и роторах, что снижает вероятность выгорания тормозов. См. Все 44 фотографии, хотя у этих 9-дюймовых барабанных тормозов были качественные полуметаллические колодки, новые колесные цилиндры и шланги, а также они хорошо работали без тяги, они по-прежнему не подходят для дисковых тормозов. Барабанные тормоза постепенно затухают в горячем состоянии и не являются безопасными и достаточными в современном мире повторяющегося движения с частыми остановками и внезапных остановок в последнюю секунду. См. Все 44 фотографии. Мы обнаружили, что инструкции, включенные в комплект, несколько неполны. . Есть неупомянутые детали и задачи, которые необходимо выполнить. Следуйте за нами, мы сделали много снимков, чтобы облегчить работу. На снимке справа спереди (R / F) со стороны пассажира весь барабанный тормоз в сборе снят. Шпиндель и его вал были очищены и подготовлены для установки комплекта и эстетики.Просмотреть все 44 фотографии Мы решили покрыть неокрашенные металлические кронштейны суппорта лаком Eastwood 2K Chassis Black (14146Z, 24,99 доллара США). Эта прочная, долговечная керамическая краска годами использовалась в других проектах, в которых мы ее использовали. Мы уверены, что эти кронштейны суппортов будут хорошо выглядеть и не будут ржавчиной в предстоящие годы выхода на пенсию. См. Все 44 фотографии. Болты шпинделя нельзя использовать повторно. Вот прилагаемые болты крепления шпинделя к кронштейну суппорта и шайбы, необходимые для крепления кронштейна суппорта. См. Все 44 фотографии. Обратите внимание, что положение кронштейна – для установки суппорта спереди.Сначала установите кронштейн суппорта на место с помощью двух болтов 7/16 дюйма и поместите две проставки 7/16 дюйма в верхние монтажные отверстия между кронштейном и шпинделем. Затем установите два болта 1/2 дюйма в нижние монтажные отверстия. Поместите две проставки 1/2 дюйма между монтажным кронштейном и шпинделем для нижних отверстий 1/2 дюйма. Все четыре гайки и болта кронштейна шпинделя к суппорту получили крутящий момент 70 фунт-фут. Здесь на свое место ставится важный шпиндель к внутренней втулке подшипника. Размещение распорной втулки подшипника в инструкции не упоминается! См. Все 44 фотографии Подшипники ступицы должны быть заполнены высокотемпературной высококачественной смазкой для подшипников. Мы используем “ручную упаковку”, но на этот раз мы использовали “подшипниковый пакер”, показанный здесь. В любом случае убедитесь, что смазка проходит снизу и выходит из верхней части подшипника. См. Все 44 фотографии. После установки внутреннего подшипника и сальника установите ротор на шпиндель. Установите внешний подшипник до тех пор, пока он не сядет на вал шпинделя и кольцо подшипника. Мы устанавливаем шпиндель / подшипниковую шайбу на место, а затем затягиваем корончатую гайку вручную. Затем узел ступица / ротор несколько раз вращался вперед и назад до и после приложения крутящего момента примерно от 15 до 20 фунт-фут.Мы открутили гайку до затяжки вручную и снова повернули ротор еще несколько раз. Наконец, мы затянули корончатую гайку с усилием всего от 7 до 10 фунт-футов, установили шплинт и постучали по пылезащитному колпачку резиновым молотком. См. Все 44 фотографии. Мы попытались установить суппорт на кронштейн суппорта с помощью прилагаемых болтов суппорта. но безрезультатно. В отмеченной области необходимо отшлифовать суппорт с зазором, чтобы освободить шпиндель. Это может быть ранняя проблема A-Body из-за конструкции шпинделя. Приблизительно 1/8 дюйма была отшлифована от суппорта для обеспечения достаточного зазора между суппортом и шпинделем и работоспособности.Посмотреть все 44 фотографии. Блестящее пятно на шпинделе возле болта кронштейна верхнего суппорта – это место, где мы отшлифовали зазор примерно на 0,100 дюйма для дополнительной страховки. Мы проверили, может ли суппорт перемещаться из стороны в сторону на пальцах ползуна с достаточным зазором. Здесь вы можете увидеть, где должны быть установлены проставки между кронштейном суппорта и шпинделем. См. Все 44 фотографии. Присмотритесь внимательно, после шлифовки и проверки посадки имеется примерно 1/8 дюйма зазора для правильной работы плавающего суппорта.Обратите внимание на букву R на суппорте с правой стороны. Убедитесь, что прокачной винт направлен вверх. Просмотреть все 44 фотографии Просмотреть все 44 фотографии Левое изображение до, а правое – после шлифовки двух выступов на суппортах для обеспечения достаточного зазора (1/8 дюйма) от шляпки ротора / См. все 44 фотографии После шлифовки суппорта нам нужно было нанести еще один слой краски Eastwood High Temp Ceramic Caliper Paint (11839ZA, 18,97 долларов США). Это сверхпрочная краска, которая зарекомендовала себя долгие годы и хорошо выглядит.Эта банка с краской уже покрыла три пары суппортов, и осталось достаточно для другой пары. Смотрите все 44 фотографии. Мы предпочитаем внешний вид черных суппортов золотому цвету, в который они были окрашены. См. Все 44 фотографии Из Inline Tube мы заказали эти предварительно изогнутые передние тормозные колодки OEM-типа (MFG73490A, R / F: MFG73490B L / F: уточняйте цену. ). Ржавые оригиналы 50-летней давности остро нуждались в замене.Теперь мы не будем бояться перегорания тормозной магистрали. Просмотреть все 44 фотографии Просмотреть все 44 фотографии Стальная тормозная магистраль Inline Tube, R / F отличается оригинальным внешним видом и изгибами, а также удобной посадкой без протечек. Мы покрыли раму и крыло оставшимся черным шасси Eastwood Chassis Black для улучшения внешнего вида и защиты. Просмотреть все 44 фотографии Просмотреть все 44 фотографии Однолинейный главный цилиндр не создает достаточного давления тормозной жидкости для правильной работы суппортов дисковых тормозов.Оригинальный протекающий главный цилиндр Dart загрязнил и сморщил краску вокруг главного цилиндра и под ним. Мастер, изображенный здесь, заменил протекающий оригинал несколько лет назад. Посмотреть все 44 фотографии. Загрязненная тормозная жидкость зона была снята до голого металла. Мы протерли поверхность чистым средством Eastwood Pre примерно пять раз, чтобы убедиться в отсутствии остатков тормозной жидкости. Сжатый воздух использовался для просушки области. Сначала мы обнаружили губчатую кисть Eastwood Rust Encapsulator, а затем остатки краски Gloss Black Caliper Paint. См. Все 44 фотографии.Он будет прикручен прямо вместо штатного однолинейного главного цилиндра барабанного тормоза. Большой резервуар предназначен для суппортов дискового тормоза, которым требуется больший объем жидкости и давление (более 1000 фунтов на квадратный дюйм), чем для цилиндров барабанных тормозных колес (400 фунтов на квадратный дюйм). См. Все 44 фотографии. Для преобразования двойного ведущего диска в передний диск также необходим этот набор деталей. Источник: Inline Tube. Распределительный блок (BLK243, 35 долларов США), регулируемый пропорциональный клапан (ADJP 01, 39 долларов США) и двойные магистральные линии преобразования (MFG70143A, MFG70143B, цены уточняйте) Смотрите все 44 фотографии Новый мастер был покрыт серым тормозным покрытием Eastwood (11756Z, 19 долларов США).97) для быстрой защиты голого чугуна от ржавчины. Мы не использовали его раньше, но Иствуд говорит, что это прочное, сверхпрочное покрытие, устойчивое к тормозной жидкости и температурам до 400 градусов по Фаренгейту. Он тоже выглядит великолепно. Смотрите все 44 фотографии. Регулируемый пропорциональный клапан абсолютно необходим для предотвращения блокировки заднего тормоза при аварийной остановке. Регулируя опорный клапан, мы увидели, что остановки на скорости от 60 до 0 миль в час уменьшаются на 10 футов за счет устранения блокировки заднего тормоза. Поворачивая ручку, вы просто регулируете давление в тормозной магистрали к колесным цилиндрам и тормозным колодкам, чтобы предотвратить проскальзывание заблокированной шины.Просмотреть все 44 фотографии Сначала сжатый воздух был продуман через все отверстия в направляющих L / F несколько раз, чтобы избавиться от рыхлой ржавчины. После того, как ржавчина не начала выходить из отверстий для доступа, мы нанесли покрытие Eastwood Internal Frame Coating (15275Z, 21,99 долл. США) на перила рамы. Обратите внимание на положение ручки регулировки пропеллера для облегчения доступа к регулировкам. См. Все 44 фотографии. Новые тормозные магистрали Inline Tube к распределительному блоку были затянуты пальцами на место перед установкой главного цилиндра.Мы думаем, что наша точечная работа с брандмауэром выглядит достаточно хорошо для нашего будущего постоянного водителя в предстоящие пенсионные годы. Прокладка для мастера была в наличии в нашем домашнем гараже. Посмотреть все 44 фото Оригинальный шток педали тормоза был заменен на новый хозяин. Мы покрыли ушко шатуна и болт смазкой для подшипников для длительного плавного действия педали тормоза. Смотрите все 44 фото. После затяжки стропов мы добавили жидкости и прокачали тормоза вручную с помощью моей жены.Мы проверили герметичность и протестировали систему на каждом колесе. Педаль пока чувствует себя нормально, но заснеженные улицы помешали нам провести тестовую поездку. Просмотреть все 44 фотографии Просмотреть все 44 фотографии Что хорошо в этом комплекте, так это то, что здесь достаточно свободного места для установки колес Rallye 14×5,5 с мелким болтовым узором. Заглянув в прорези, можно увидеть роторы с просверленными отверстиями и прорезями, а не барабаны. См. Все 44 фотографии. Новая тормозная система – еще одно долгожданное дополнение к нашему ’66 Slant Six Dart GT. Мы еще на шаг приблизились к тому, чтобы сделать его более приятным и безопасным водителем в сегодняшнем пробке с частыми остановками.Для нашего следующего приключения мы добавим больше «Падающая башня силы» с заменой кулачков и портированием головы.

Вот несколько из предыдущих приключений обновления нашего устаревшего ’66 Slant 6 Dart GT:

Просмотреть все 44 фотографии Просмотреть все 44 фотографии

Сколько стоит преобразование барабанных тормозов в дисковые? – Mvorganizing.org

Сколько стоит преобразование барабанных тормозов в дисковые?

Сколько вы можете ожидать платить. Если вам неудобно заменять тормозные барабаны самостоятельно, вы всегда можете обратиться в дилерский центр или к механику и заплатить за это.Средняя национальная стоимость всего процесса составляет от 233 до 338 долларов. Это включает от 171 до 217 долларов на оплату труда и от 62 до 121 долларов по частям.

Можно ли переоборудовать барабанные тормоза в дисковые?

Если вам интересно, стоит ли вам преобразовать барабанные тормоза в дисковые, ответ – утвердительный ответ. Если вы переоборудуете, ваш автомобиль будет лучше останавливаться, более стабильно останавливаться, а ваши новые дисковые тормоза будет легче обслуживать. Подробнее о преимуществах преобразования барабанного тормоза в дисковый.

Могу ли я использовать главный цилиндр барабанного тормоза с дисковыми тормозами?

На главном цилиндре барабанного тормоза у вас также будет клапан остаточного давления для постоянного поддержания определенного давления. Еще один вопрос, который мы слышим, – могу ли я использовать главный цилиндр дискового или барабанного тормоза на четырехколесной дисковой тормозной системе, и ответ прост: нет, вы не можете.

Дисковые тормоза опасны?

Дисковые тормоза могут быть опасными – Проблемы могут возникнуть, когда гонщики в группе используют сочетание дисковых и ободных тормозных систем, что означает, что некоторые из них могут тормозить с другой эффективностью, чем другие.В некоторых случаях гонщики заявляли, что они были травмированы дисковым тормозом в результате дорожно-транспортных происшествий.

Стоят ли дисковые тормоза?

Дисковые тормоза

лучше всего демонстрируют улучшенное тормозное усилие в любых условиях, но они имеют наибольшее значение на мокрой дороге, в рыхлом и на высоких скоростях. Велосипедам с ободным тормозом потребуются новые колеса, если обод изношен в результате многолетнего торможения на них, в то время как колеса с дисковыми тормозами потребуют замены только роторов.

Ободные тормоза ушли?

Посмотрите на линейку шоссейных велосипедов 2021 года любой марки, и вы заметите одну общую тенденцию: все они имеют дисковые тормоза.Это не должно вызывать удивления. В конце концов, шоссейные велосипеды с ободным тормозом исчезают с 2011 года, когда дисковые тормоза впервые появились на шоссейных велосипедах.

Что мне делать: дисковые или ободные?

Дисковые тормоза обладают большей тормозной способностью, что может быть полезно на длинных спусках. Дисковые тормоза обеспечивают более точное торможение, что снижает вероятность блокировки колес. Дисковые тормоза работают лучше, чем ободные, в сырую погоду. Изменение размеров ротора позволяет вам регулировать требуемую мощность торможения.

Могу ли я заменить ободные тормоза на дисковые?

«Дисковые тормоза все чаще появляются на рынке шоссейных велосипедов, и теперь вполне возможно преобразовать вашу стандартную дорожную раму ободного тормоза« хранителя »в гибридную смесь переднего дискового тормоза и заднего ободного тормоза.

Хорошие ли тормозные диски V-brakes?

V-образные тормоза

очень мощные, а хороший набор мощнее большинства 160-миллиметровых роторных дисков. Однако диски имеют преимущество во влажных и грязных условиях, потому что роторы остаются чище, чем ваши диски.И вообще диски имеют лучшую модуляцию.

Являются ли V-brakes ободными тормозами?

Тормоза V. Когда на сцену вышли V-brakes, они произвели революцию в тормозных характеристиках обода для внедорожных, туристических и гибридных велосипедов. Хотя все новые и новые модели этих велосипедов оснащаются дисковыми тормозами, V-образные тормоза по-прежнему обеспечивают фантастическое торможение.

Как долго служат ободные тормоза?

Общее практическое правило заключается в том, что тормозные колодки могут прослужить от 500 до 1000 миль.

V-образные тормоза лучше консольных?

Линейно-тяговые или V-образные тормоза – это усовершенствованная версия консольных тормозов, которые обеспечивают большую мощность за счет увеличенного рычага. V-образные тормоза – популярный вид тормозов. Они по-прежнему приводятся в действие тросом, но их гораздо легче регулировать, чем традиционные консольные тормоза. Колодки также заменить намного проще, чем колодки на консольных тормозах.

Можно ли заменить консольные тормоза на V-образные тормоза?

Качающийся элемент. В случае какого-либо недоразумения, если ваши существующие тормоза являются консольными (то есть с тросом, идущим по центральной линии велосипеда), вы должны знать, что они не имеют такого же механического преимущества, как V-тормоза (с тросом сбоку). .

Можно ли использовать консольные тормозные рычаги с V-образными тормозами?

Рычаги V-образного тормоза тянут больше троса, поэтому тянут его с меньшим усилием. Если вы задействуете консольные тормоза с помощью рычага V-образного тормоза, это уменьшение силы означает, что вы получите гораздо меньшую мощность торможения, если приложите такое же усилие к рукоятке.

Могу ли я заменить V-образные тормоза на консольные?

Следовательно, консольные тормозные рычаги сконструированы так, чтобы тянуть меньше троса, чем те, которые предназначены для V-образных тормозов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.