Из расширительного бачка выдавливает антифриз: Антифриз выдавливает из системы охлаждения

Содержание

Антифриз выдавливает из системы охлаждения

Содержание статьи

  • 1 Причины вытекания, выдавливания антифриза
    • 1.1 Куда вытекает антифриз
    • 1.2 Как антифриз попадает в другие полости двигателя
    • 1.3 Пробой, прогар прокладки ГБЦ
  • 2 Симптомы выдавливания тосола через прокладку ГБЦ
  • 3 Все герметично, но антифриз выдавило через горловину
  • 4 Поиск неисправности
  • 5 Что делать если сломался в пути
  • 6 Профилактика
      • 6.0.1 Видео: Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

В жидкостных контурах охлаждения автомобильных двигателей применяют раствор антифриза, или тосол. В отличие от воды они замерзают при низких температурах, обладают смазывающими, антикоррозийными свойствами и температура их закипания выше, что повышает надежность системы и экономичность мотора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) находится в системе под давлением 1-2 бар (в зависимости от конструкции).  

Причины вытекания, выдавливания антифриза

Избыток давления ОЖ контролируется предохранительным клапаном в крышке расширительного бачка, радиатора. При определенном значении он выпускает излишние пары наружу.

Антифриз выгоняет из расширительного бачка запредельным давлением, либо он покидает систему через неплотности.

Куда вытекает антифриз

Охладитель выдавливает наружу или попадает внутрь двигателя — в камеры сгорания и систему смазки.

Причины наружных подтеканий следующие:

  1. Трещины, разрывы шлангов и патрубков.
  2. Нарушение герметичности уплотнений.
  3. Ослабление хомутов шлангов.
  4. Нарушение целостности радиатора охлаждения, расширительного бачка.
  5. Течь отопителя. В случае выхода из строя радиатора печки, крана и соединительных шлангов антифриз вытекает в салон автомобиля.
  6. Неисправность помпы охлаждающей жидкости. Из насоса ОЖ вытекает через контрольное отверстие (это сигнал к замене, ремонту узла) или через сальник вала. Сальник приходит в негодность из-за естественного износа и радиального люфта вала. Последнее обстоятельство часто сопровождается скрежетом — это крыльчатка задевает за корпус. 
  7. Нарушение целостности блока, головки блока цилиндров (ГБЦ) происходит гораздо реже. Это трещины, сквозная коррозия металла и заглушек, смещение последних.

Как антифриз попадает в другие полости двигателя

Последний пункт справедлив для внутреннего истечения ОЖ. Дело только в местонахождении изъяна. Так, дефектная заглушка должна располагаться под клапанной крышкой.

Антифриз выдавливается в масло через:

  • неисправный масляно-водяной теплообменник. Это может быть дефект деталей и уплотнений узла;
  • прокладку ГБЦ. Через нее же раствор проникает в камеры сгорания;
  • в зависимости от конструкции есть и другие пути следования охладителя. Это бывает и всасывающий коллектор и передняя прокладка с уплотнениями.

На неисправности прокладки ГБЦ остановимся подробнее

Пробой, прогар прокладки ГБЦ

Самая главная прокладка двигателя герметизирует рабочие цилиндры, системы смазки и охлаждения. Ряд больших отверстий предназначен для цилиндров. Обычно они обрамлены металлическими обечайками для противодействия температурному напору. Маленькое отверстие предусмотрено под подающий масляный канал. Через него масло под давлением поступает в головку блока. Смазка сливается обратно в поддон самотеком. Для этого тоже есть вырезы. Больше всего отверстий в прокладке под рубашку охлаждения, ведь ОЖ омывает все горячие поверхности мотора и контактирует с наружными стенками.

Ответственное соединение устанавливается по строго предусмотренной технологии. Однако в процессе эксплуатации и оно ослабевает. Прокладка уплотняется, стареет, головка деформируется от температуры и давления газов, мощные болты растягиваются, ослабевают хватку. Неисправность проявится в зависимости от того, какие отверстия соединяются, когда прокладка прогорает, рвется.

Для ОЖ возможны следующие варианты:

  1. Раствор идет в масло — зарубашечное пространство соединяется со сливом масла. Низкий уровень тосола грозит перегревом. ОЖ смешивается со смазкой, образуя эмульсию — субстанцию светло-бежевого цвета. Она непригодна для смазки и угрожает стремительным износом сопряженных пар.
  2. Масло нагнетается в зарубашечное пространство системы охлаждения через подающий масляный канал.
  3. Давление в масляном канале превышает давление тосола. Если уровень масла запредельно упадет, пропадет и его давление, что чревато аварией двигателя. В то же время происходит выдавливание антифриза в расширительный бачок. Когда емкость переполняется, происходит резкий выброс через заливную горловину.
  4. Антифриз уходит в цилиндры. Рабочий процесс ухудшается. Охлаждающая жидкость уходит из расширительного бачка, потом из радиатора. Раствора становится все меньше и в итоге перегрев неизбежен.
  5. Газы проникают в полости охлаждения. Они разогревают жидкость, ухудшают теплоотвод, т.к. теплоемкость газа примерно в 4 раза меньше теплоемкости жидкости. В дальнейшем происходит перегрев ОЖ (общий или местный). Давление в системе охлаждения нарастает, что грозит выбросом.

Симптомы выдавливания тосола через прокладку ГБЦ

  • Нехватка ОЖ сопровождается повышением температуры на шкале прибора и падению температуры в салоне. Отопителю не хватает жидкости.
  • Наружные подтеки.
  • Эмульсия вместо масла, повышение уровня смазки. Эмульсия видна на щупе и под заливной масляной пробкой.  Если машина долго бездействует, охлаждающая жидкость отстаивается и выливается почти в чистом виде при откручивании сливной пробки поддона.
  • Если уровень антифриза в расширительном бачке растет, а на ее поверхности образуется маслянистая пленка, значит, масло постепенно замещает ее в охлаждающем контуре.
  • Выхлопные газы булькают в бачке и радиаторе, через открытую горловину чувствуется их характерный запах.
  • Охладитель идет в цилиндры, а вылетает из выхлопной трубы в виде пара. Процесс горения ухудшается вплоть до полной остановки. Залитый цилиндр определяют и по виду свечи.

Все герметично, но антифриз выдавило через горловину

Выдавливание ОЖ не всегда связано с брешами в двигателе. Вот некоторые из причин:

  • в мотор залита недоброкачественная жидкость — подделка. Некоторые смеси способны проникать сквозь микроскопические неплотности, через которые не пройдет ни антифриз, ни простая вода;
  • gроизошел перегрев двигателя, жидкость вскипела в рубашке блока, что привело к выбросу охлаждающей жидкости в бачок расширения;

Причиной перегрева могли стать:

  • неисправный термостат. Если прибор остается в закрытом положении, антифриз не идет в радиатор, перегревается и закипает в блоке;
  • не включается вентилятор;
  • засорение радиатора как внутреннее, так и наружное;
  • воздушная пробка. В контурах охлаждения есть зоны, в которых воздух остается запертым. Он не имеет выхода в атмосферу и не дает места охлаждающей жидкости. В инструкции по эксплуатации автомобиля описан процесс устранения воздушного пузыря. Конструкция может иметь специальную пробку для удаления воздуха. В других случаях рекомендуется отсоединить какой-либо шланг. Способ зависит от конкретного устройства автомобиля. Перед заполнением контуров необходимо ознакомиться с рабочей документацией.

Поиск неисправности

Места негерметичности выявляются наружным осмотром, проверкой уровня и состояния моторного масла, осмотра свечей зажигания. Существуют приборы, создающие давление в контуре. Насос с манометром подключается к заливному отверстию через специальный переходник. Создается воздушный напор в соответствии с инструкциями прибора и автомобиля. Если давление не падает — система герметична. При снижении давления дефект обнаруживают визуально, на слух. В цилиндр двигателя можно посветить фонариком через свечное отверстие, а лучше применить эндоскоп.

Исправность термостата проверяется на заведенном моторе. До достижения обозначенной температуры (например 78° C) патрубки большого круга охлаждения должны быть холодными, а после нагреваются — термостат открылся. Открытие термостата может сопровождаться кратковременным падением температуры.  

Далее температура растет. В определенный момент должен включиться электрический вентилятор или вентилятор с вискомуфтой. Вентиляторы с механическим приводом работают постоянно.

Что делать если сломался в пути

Со многими неисправностями водитель может справиться самостоятельно.

  1. Если машина еще не перегрелась, нужно остановиться в удобном месте, в критической ситуации стоянку не выбирают.
  2. После остановки двигателя необходимо дать ему остыть (минут 15). Открывая горловину емкости с перегретым антифризом можно получить ожог. Следует работать в перчатках, пробку открывать медленно, можно накинуть на нее тряпку.
  3. Нельзя также доливать ОЖ в разгоряченный мотор. Это приводит к трещинам, деформациям, дорогостоящему ремонту.
  4. Далее следует провести посильную первичную диагностику или ремонт.
  • если выявлено подтекание антифриза через шланги, их можно заменить, или подрезать. Если шланг треснул посередине, его можно разрезать и срастить подходящей трубкой;
  • при незначительной течи можно долить охладитель или воду и дотянуть до ближайшего сервиса. Следует удостовериться, что тосол не пошел в масло. С эмульсией в поддоне ездить нельзя;
  • при неисправности вентилятора можно самостоятельно заменить предохранитель, наладить контакт в проводке. Возможно, вышел из строя температурный датчик на радиаторе (термореле). Тогда вентилятор можно временно подключить в постоянном режиме, перемкнув и заизолировав соответствующие контакты;
  • заменить лопнувший ремень вентилятора можно на месте;
  • замена термостата, который держится на шлангах (ВАЗ) — несложная задача.

Нужно знать. Если удалить неисправный клапан термостата жидкость не пойдет по большому кругу полноценно. Система будет работать неправильно.

  • Когда вытекает охлаждающая жидкость из радиатора отопителя, последний можно перекрыть краном, либо заглушить отводящий и подводящий патрубки и добраться до сервиса.
  • В случае выброса охлаждающей жидкости из-за неисправной крышки расширительного бачка ее можно почистить или заменить.

Полезный совет. Если температурный указатель неуклонно стремится в красную зону (при нормальном уровне тосола), дополнительному охлаждению способствует включенная на полную мощность салонная печка.

Для более сложного ремонта неподготовленному человеку лучше обратиться к профессионалам.

Профилактика

В заключении несколько слов о том, что нужно делать, чтобы избегать описанных неприятностей в пути:

    1. Своевременно проводить ТО системы охлаждения в соответствие с регламентам. Осматривать двигатель на предмет подтекания, обращать внимание на цвет выхлопных газов.
    2. Применять только оригинальные детали и расходные материалы или качественные аналоги.
    3. Пополняя емкость, нужно быть уверенным в совместимости ОЖ.
    4. Незначительные неисправности необходимо устранять незамедлительно. Они быстро перерастают в критические.
    5. Не допускайте перегревов. Они приводят к искривлению головки блока.
    6. Не эксплуатируйте автомобиль длительно на предельно допустимой температуре. При этом может происходить местный перегрев. Поршневое компрессионное кольцо в результате такого температурного воздействия теряет упругость, становится “ватным”, что приводит к неизбежности ремонта ЦПГ
Видео: Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

Выплескивает антифриз из расширительного бачка. Почему “уходит” антифриз

Технических неисправностей у автомобиля может быть много, и в отношении каждой из них важно знать, что следует делать, а что не следует, ведь от этого напрямую зависит конечная стоимость ремонта. В рамках одной статьи охватить сразу все неисправности, конечно, невозможно, поэтому сегодня рассмотрим лишь одну из них – ситуацию, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок.

Почему выбрасывает антифриз из расширительного бачка — ищем возможные причины.

Причин для выбрасывания антифриза из расширительного бачка может быть несколько, но самая основная из них – естественный износ некоторых деталей системы охлаждения. Это вполне объяснимое явление, ведь соединительные шланги конструкции, а также патрубки, испытывают достаточно высокое давление жидкости, нагретой до высоких температур. Именно поэтому со временем состояние выше указанных элементов приходит в негодность и провоцирует тем самым выброс антифриза через расширительный бачок.

Если вы подумали, что рассматриваемая в данной статье неисправность характерна лишь для б/у автомобилей с большим пробегом и сроком службы, то спешим вас предупредить: на самом деле и авто с салона могут подкидывать своим владельцам такие вот «сюрпризы». Правда, выбрасывание охлаждающей жидкости в данном случае происходит не по причине износа, а, в основном, из-за не очень качественных комплектующих, которыми оснащают свои машины автопроизводители, желая немного сэкономить.

Хотя порой проблемой может стать и сам расширительный бачок, который из-за некачественного пластика может попросту не выдержать давления и лопнуть.

Основные признаки поломки.

  1. На асфальте под автомобилем остаются характерные лужи.
  2. В салоне машины ощутим сладковатый запах охлаждающей жидкости.
  3. На крышке маслозаливной горловины собирается белая эмульсия.
  4. Из выхлопной трубы машины выходит .

Что делать если выбрасывает антифриз из расширительного бачка?

Первым делом, необходимо выявить причину утечки тосола. Затем, когда вы установите причину неисправности, нужно эту самую причину устранить. Если патрубки, шланги или же сам расширительный бачок поизносились, их необходимо заменить, причем экономить на данных элементах не стоит. В системе охлаждения, в принципе, не должно быть никаких б/у деталей. Лучше всего приобрести качественные комплектующие, которые будут гарантом работоспособности вашего автомобиля.

Видео.

Многие водители неоднократно сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок. Большое количество статей и книг написано про различные детали, но, про систему охлаждения практически нет необходимой информации. В статье пойдет речь именно о таких причинах и устранении проблемы.

Расширительный бачок в автомобиле

Когда только придумали такое средство передвижения как автомобиль, двигатель охлаждался при помощи лишь воды, но, со временем стало понятно, что вода не спасает от перегревания мотора и металлические детали быстро приходят в негодность. Тогда и была придумана деталь, предназначенная для отведения воздуха, всасываемого в радиатор при остывании жидкости внутри системы.

Но, нужно постоянно следить за работой системы, недостаточно просто залить в нее антифриз и думать, что двигатель будет работать бесперебойно продолжительное время.

Что за жидкость находится в расширительном бачке

Неопытные автомобилисты могут и не знать, что же такое расширительный бачок и для чего нужна жидкость определенного цвета, которой он наполнен.

Антифриз или как его еще все называют тосол – жидкость, которая предназначена для поддерживания комфортно низкой температуры внутри двигателя автомобиля. Защищает внутренние детали и системы от коррозии, перегревания, ржавчины и замерзания. То есть поддерживает нормальную работу транспортного средства.

Если выбрасывает антифриз из расширительного бачка, то двигатель и многие другие системы автомобиля не смогут нормально работать.

В статье мы разберемся с основными причинами, рассмотрим признаки выбрасывания жидкости и соответственно расскажем, на что необходимо обратить внимание, чтобы ваш автомобиль всегда находился в исправном состоянии и не подводил вас в самый неожиданный момент.

Причины выбрасывания антифриза

Теперь разберемся, почему же все-таки выбрасывает антифриз через расширительный бачок. Одной из первых причин может быть то, что детали системы охлаждения уже пришли в негодность после продолжительного их использования. Так как патрубки, прокладки и все шланги системы подвергаются очень высокому давлению при эксплуатации и через продолжительное время приходят в негодность. Значит можно сделать вывод, что антифриз из расширительного бачка выдавливает по причине разгерметизации элементов системы охлаждения.


Второй причиной, возможно, есть то, что

на крышке емкости имеются сколы или небольшие заусеницы , и поэтому она неплотно закрывается, и как следствие через расширительный бачок антифриз выкидывает.

Третья причина – использование некачественного материала при изготовлении самой детали и его комплектующих. Под высоким давлением, когда в неисправности термостат или радиатор, антифриз может закипеть и выплеснуться наружу.

Уровень охладителя в расширительном бачке может также уменьшиться по причине некорректной работы помпы.

Обратив внимание на все вышеперечисленные проблемы по причине возникновения которых может изменяться уровень жидкости для охлаждения, можно быстро исправить все неполадки.

Признаки выбрасывания антифриза из охладительной системы

Разобравшись с причинами, по которым антифриз из расширительного бачка выкидывает наружу, разберемся, каким образом это можно понять. Антифриз имеет свойство очень быстро испаряться, поэтому заметить, что он исчезает, не всегда удается. Когда вытекает большое количество тосола, то на земле можно заметить характерные пятна.

Постоянно нужно следить за поведением автомобиля, посторонними звуками и шумами в двигателе, которые всегда указывают на ту или иную неисправность, возникающую в транспортном средстве.

Как предотвратить проблему

Знать причину, по которой выбрасывает антифриз через расширительный бачок, конечно же, нужно, но, и еще очень важным моментом является, что водитель должен уметь ее еще и вовремя устранить.

  • в первую очередь все детали, которые имеют тот или иной заводской брак следует немедленно заменить;
  • не стоит ставить детали, которые уже были в эксплуатации;
  • проверять крышки, трубки и саму емкость для антифриза на наличие каких-либо трещин, сколов, неровностей;
  • когда выходит из строя радиатор, то он уже не подлежит ремонту, а заменяется на новый;
  • патрубки следует обжимать хомутами на пружинах;
  • если выбрасывает антифриз из расширительного бачка, то стоит проверить не только герметичность крышки, но и наличие на ней ржавчины, накипи.
  • проверить патрубки, которые находятся на самом приборе, и при помощи которых он соединяется с радиатором;
  • и уже в конце, когда при осмотре всех деталей причина не выявлена – проверить на герметичность сам расширительный бачок и в случае разгерметизации заменить его на новый.

Тосол или антифриз – это специальные жидкости, защищающие двигатели и радиаторы автомобилей от перегревов в жаркий период и переохлаждений в морозы. Благодаря уникальному химическому составу тосол имеет высокую температуру закипания, имеющую значения 108˚С – 197˚С.

Положительные свойства антифриза способствуют стабильной работе двигателя. При отлаженной работе системы охлаждения тосол не закипает, вследствие чего мотор имеет возможность выполнять свои основные функции.

Одним из важнейших достоинств охлаждающих жидкостей является их безопасность и отсутствие разрушающих воздействий на систему охлаждения.

В случаях, если уходит антифриз из расширительного бачка, наблюдается перегрев силового агрегата.

Порядок работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость, находящаяся в бачке, подается к радиатору и двигателю по специальным патрубкам. В процессе циркуляции жидкости с целью охлаждения происходит ее нагрев и образование пара. Отверстие, расположенное в крышке расширительного бачка, предназначено для выхода образовавшегося пара. Происходит сброс избыточного давления в системе охлаждения, возникшего в результате расширения объема антифриза.

Если возникает ситуация, когда выбрасывает антифриз через расширительный бачок, то необходимо искать причины, вызвавшие данный дефект.

Причины выброса антифриза из бачка

Расширительный бачок представляет собой емкость из пластика, оборудованную датчиком уровня антифриза и клапаном, регулирующим давление охлаждающей жидкости внутри бачка.

Почему происходит ситуация, что уходит тосол? Если возникли случаи выброса тосола из расширительного бачка, значит возникли неполадки в системе охлаждения, вызвавшие данную проблему:

  1. Естественное старение и износ резиновых патрубков, соединяющих двигатель с радиатором.
  2. Дефекты в резьбе крышки расширительного бачка.
  3. Поломка клапана давления.
  4. Разгерметизация бачка вследствие выхода из строя датчика, следящего за уровнем охлаждающей жидкости.
  5. Недостаточная толщина, утончение стенок расширительного бачка.
  6. Закипание антифриза.


Резиновые трубки, находящиеся между двигателем и радиатором, служат для циркуляции охлаждающей жидкости. Образование трещин в магистралях приводит к нарушению герметичности системы. Выдавливание антифриза, уменьшение его количества приводят к повышению температуры в системе охлаждения. При нагреве жидкость увеличивается в объеме, что влечет за собой возрастание давления, давит тосол в расширительный бачок и выходит из него.

Резьбовые соединения в бачке и крышке часто имеют заусенцы, неровности и сколы, что препятствует плотному прилеганию поверхностей при закручивании. Выбивает тосол из расширительного бачка – это значит охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением, выходит через горловину бачка вследствие некачественной закрутки крышки.

При давлении антифриза утонченные стенки бачка часто не выдерживают нагрузок, происходит их разрыв и интенсивное выкидывание тосола.

Закипание тосола может быть вызвано неисправностями термостата, вентилирующего устройства, а также резким уменьшением количества охлаждающей жидкости.

При выявлении утечек охлаждающей жидкости, когда система охлаждения выгоняет антифриз, необходимо срочно устранить возникшую проблему. Перегрев двигателя приводит к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, заклиниванию коленчатого вала, опасности возникновения аварийной ситуации и последующего дорогостоящего капитального ремонта автомобиля.


Признаки неисправной работы системы охлаждения

Тосол быстро улетучивается, поэтому необходимо без промедлений заняться поиском источника утечки, выяснением причины и места, почему и где вытекает антифриз. К основным признакам дефектов в системе относятся следующие симптомы:

  • образование обширных пятен тосола под автомобилем;
  • распространение охлаждающей жидкости в салоне машины, при этом появляется посторонний запах, имеющий терпкий сладковатый характер;
  • характерный вид выхлопных газов в виде белого пара с капельками воды говорит о попадании антифриза на головку блока цилиндров;
  • просачивание жидкости через трещины в патрубках и в местах соединения резиновых трубок с расширительным бачком;
  • о закипании антифриза свидетельствуют показания прибора, отражающего состояние нагрева охлаждающей жидкости;
  • прекращение циркуляции тосола вследствие поломки помпы, разгерметизация всей системы и возникновение воздушных пробок;
  • о неработающем термостате свидетельствует холодный радиатор и одновременное бурление кипящего охлаждающей жидкости в расширительной емкости;
  • при отказе термостата происходит повышение температуры двигателя, рост давления тосола, выкидывает тосол через клапан, находящийся в крышке расширительного бачка;
  • горячий радиатор сигнализирует о неисправности вентилятора или температурного датчика.

При чрезмерных отклонениях стрелки температурного прибора необходимо немедленно сделать остановку и произвести тщательное обследование всей системы охлаждения с последующим устранением выявленных дефектов.


К чему приводит утечка охлаждающей жидкости

Если система интенсивно выбрасывает тосол из расширительного бачка

, без устранения неисправности продолжать движение нельзя. Снижение уровня охладительной жидкости в расширительной емкости приводит к перегреву двигателя автомобиля. Утечка охлаждающей жидкости и перегрев двигателя приводят к следующим последствиям:

  1. Прогорание прокладки под крышкой головки блока цилиндров.
  2. Нагрев двигателя влияет на другие элементы блока цилиндров.

Материалы, из которых изготовлены прокладки головки блока цилиндров, не выдерживают воздействия высоких температур, теряют герметичность.

Если антифриз выливается в картер мотора и разбавляет масло, нарушается консистенция смазочного материала. При этом смазка узлов теряет эффективность, что приводит к заклиниванию механизмов и гидравлическому удару.

Важно выяснить, куда уходит антифриз. Если давит антифриз и полностью гонит наружу, это означает, что масло в движке не разбавлено и сохраняет свои свойства.

Деформирование деталей и узлов двигателя при перегреве отражается на работе всех механизмов, происходит потеря мощности силового агрегата, затрудняется его запуск, возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Меры по предотвращению проблем с расширительным бачком

Чтобы избежать случаев, когда выдавливает антифриз, необходимо обращать внимание на появление тревожных симптомов и производить мероприятия по проведению профилактических действий.


Отыскание и удаление дефектов начинают с исследования проявленных признаков. Если на холостых оборотах распределительный бачок не протекает, а выдавленная жидкость появляется при увеличении оборотов, то причину необходимо искать в местах, где может быть нарушена герметичность:

  • дефект клапана давления;
  • поломка термостата;
  • отказ помпы;
  • разрыв патрубков.

При прогорании прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров) тосол выбивается и на холостых оборотах. Дым, напоминающий пар, также свидетельствует о выходе из строя прокладки.

При восстановлении системы охлаждения автомобиля недопустимо использование уплотнительных элементов, резиновых шлангов, патрубков и прочих запасных частей, бывших в употреблении. Исключены видимые повреждения и дефекты, дающие возможность выдавливаться тосолу, способствующие возникновению дальнейших нарушений в работе системы.

Если шланги имеют трещины и разрывы, их необходимо немедленно выкинуть и заменить на новые.

Во избежание выбивания антифриза вследствие закипания необходимо использовать качественные марки тосола. В случае использования высококачественной охлаждающей жидкости и исправных узлов и деталей система не будет иметь возможности выгнать и выдавить антифриз.

При возникновении проблем, связанных с нарушением функционирования системы охлаждения автомобиля, рекомендуется прибегнуть к помощи профессионалов.

Только специалист может точно определить причину поломки и качественно устранить неполадки.

Выбрасывает жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Выброс антифриза из расширительного бачка – это один из признаков указывающий на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109.

Причины выпуска

Первым делом нужно разобраться почему выбрасывается охлаждающая жидкость из расширительного бачка.

  1. Амортизация элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным давлением и температурой. Поэтому с течением времени их износ – вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасывать.
  2. Компоненты низкого качества. Если естественный износ характерен для автомобилей с пробегом и СО, эксплуатирующихся достаточно давно, то при использовании некачественных комплектующих даже на совершенно новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — простые заусенцы на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к появлению люфта и выбросу антифриза.
  3. Расширительный бачок. Увы, качество пластика из которого расширительные бачки на ваз 2109производятся сегодня, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.


Признаки выхода СОЖ

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и своевременно выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.

  1. Если охлаждающую жидкость выбросить через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попала в салон из-за неисправности СО, это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
  3. Антифриз тоже часто попадает в систему двигателя. Такая поломка определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация – выброс антифриза в картер. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, то там вы найдете повышенную влажность.

Признаки закипания

При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Основных признаков закипания охлаждающей жидкости пять:

  • Стрелка температуры подскакивает до 130 градусов;
  • На заливной горловине появляется белая пена;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы идет белый дым.

При проблемах с СО необходимо в первую очередь проверить его на герметичность. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. Если обнаружена проблема со шлангами, форсунками, их меняют целиком, а не только те, которые имеют дефекты.

Замена форсунок

Весь процесс замены форсунок делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем со сноса.

  1. Откройте крышку расширительного бачка, чтобы впустить воздух в систему.
  2. Откройте клапан отопителя в салоне, повернув ручку до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все болты крепления.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
  5. Очистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
  6. Подставляем емкость под слив из радиатора, откручиваем пробку и ждем, пока не пойдет антифриз.
  7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
  8. Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
  9. Начинайте работу с салона, открутив крепления приборной панели и отодвинув их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
  11. Снимите резиновые трубки. Если их сложно снять, можно оттянуть в стороны или срезать ножом. Тем не менее их заменяют. Из-за горячего теплоносителя резина прилипает к металлической арматуре, что усложняет их демонтаж.
  12. Будьте осторожны и осторожны, чтобы не тянуть трубки сильно. В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
  13. Плоской отверткой извлеките клапан из моторного отсека.
  14. Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от штока привода крана печки.
  15. Прочистите кран, продуйте его изнутри сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
  • Вытрите остатки грязи сухой тканью. Даже самый мелкий мусор может засорить систему охлаждения;
  • Обработайте края зажимов небольшим напильником. Так вы сделаете их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
  • Заранее наденьте хомуты на трубы так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
  • Если не получается надеть насадку на штуцер, попробуйте смазать ее края мылом. Так он легче возьмет на себя трубу;
  • Аккуратно и последовательно затягивайте фитинг. Следите за тем, чтобы установка производилась без перекосов;
  • После установки элементов на место проверьте посадку. Иногда резина слишком эластична или диаметр сопла больше, чем должен быть. Здесь лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
  • Установите все новые трубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
  • Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
  • Залить ранее слитую или купленную новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
  • Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости. За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Завинтить крышку бака и запустить двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше, чем должны, немедленно глушите двигатель;
  • Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
  • Это позволит выйти лишнему воздуху из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте охлаждающую жидкость в бачок, чтобы антифриз был на необходимом уровне. Снова запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом от качества комплектующих, используемых при замене форсунок, зависит эффективность, надежность и продолжительность работы СО.

Цена вопроса

Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Текущие цены следующие.


Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем своими руками.

Описание неисправности

1. При работе двигателя на холостом ходу проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (охлаждение почти не уходит назад).

Сразу после запуска двигателя немного подливается, со временем, на высоких оборотах выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно, неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;

Возможно нет циркуляции в системе, как вариант заклинившая воздушная пробка или неисправность помпы;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Диагностику следует начинать с установления характерных признаков. Диагностику лучше, конечно, проводить на СТО, а то в нашем магазине запросто могут подсунуть 6 неисправных крышек расширительного бачка. Вы из-за этого разберете весь двигатель, но проблему не решите.

Особенности неисправности

Первая особенность – на холостом ходу все нормально, но при увеличении скорости или в движении бак переполняется. Первый вариант развития события чаще всего связан с нарушениями герметичности пробки расширительного бачка и его напорной характеристики открытия:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, с увеличением оборотов уровень жидкости поднимется и начнется перелив;

Насос не работает, порвались патрубки, вытек антифриз.

Вторая особенность, когда перекачка жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более крупные проблемы и сложнее в диагностике:

Если пробита прокладка ГБЦ, то она начнет ездить как на холостом ходу, так и на холодном двигателе, сначала понемногу, при прогреве двигателя, выдавливание будет больше, может быть достаточно посмотреть на выхлопную трубу, когда на высоких оборотах пойдет пар;

Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое – антифриз, горькое – антифриз, вкуса нет, значит просто конденсат. Для поиска причин следует сначала убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто затягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Непосредственными причинами прогара прокладок в большинстве случаев являются перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправен термостат или насос;

Наличие воздуха в системе;

Увеличение отложений накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, что привело к противодавлению выхлопных газов.

Причинами перегрева двигателя и, как следствие, термическим нагревом прогара прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже будет теплым, но холоднее верхнего. При выходе из строя термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний – горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, пойдет в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае неисправности радиатора определить его пропускную способность и холодопроизводительность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение наружных ячеек.

Что делать при возникновении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения, во избежание более серьезных поломок, рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и представляет собой пластиковую емкость с подсоединенными шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну танк же есть, что с ним может случиться? На самом деле в стволе находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь это крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, который отвечает за нормальное давление в бачке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя составляет 95 0 С, что почти равно температуре кипения воды, поэтому, чтобы теплоноситель не закипел, температура его кипения должна быть значительно выше. Еще одним немаловажным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам нужно поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс/см 2 , то при нагреве антифриз расширяется и тем самым повышает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе. Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, при нагреве он может выйти через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, то со временем он может заржаветь и раскрошиться, тем самым произойдет разгерметизация, образование воздушных пробок в системе и выброс антифриза из расширительного бачка. Риск перегрева двигателя. Обслуживание клапана очень простое, следует снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Сразу заметить утечку бывает сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это треснувшая труба, трещину очень трудно заметить, но при повышении давления в системе она дает течь. Тогда придется ехать на СТО для замены форсунки.

Вариант, когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Действия по промывке системы охлаждения описаны в статье “Тосол и тосол”. Не забывайте, лучше всего смывать обычной водой без различных добавок.

Распространенная неисправность – выход из строя термостата, его задача не допустить попадания антифриза в радиатор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушите двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в нем. Если одна клемма теплая, а другая холодная, то скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя в норме, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа – это так называемая помпа, обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок. Он разъедает и тем самым забивает систему ржавчиной. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость; при ее использовании налет оседает намного меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки выполнены таким образом, что при низком уровне охлаждающей жидкости антифриз вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, антифриз выливается через клапан.

Самая неприятная поломка, когда ее очень сложно определить, для таких случаев есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или утечку.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.

Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок

Почему течет тосол?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было потеков, они легко могут появиться с антифризом. И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна достаточно распространенная проблема – на ВАЗ-2114 выбрасывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения – поиск течи на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина размером с палец, и антифриз вытекает «нагло».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не последовало. Куда более удивительны ситуации, когда из бака практически нового автомобиля выдавливается жидкость. Здесь стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях — герметичная , и устроена она таким образом, что жидкость практически не может закипеть.

Дизайн

Сначала займемся конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости ни в коем случае не образовывались воздушные пробки в системе.

Бак восполняет недостаток жидкости при охлаждении и принимает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не вытечет, как бы вы его не перегревали. Слабость Расширительный бачок ВАЗ – крышка с предохранительным клапаном . Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений. После этого необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без заусенцев.

Почему выдавливается антифриз?


Явные следы утечки антифриза

На первый взгляд даже б/у бак выглядит очень даже ничего. Но это только с первого раза. Если под машиной после того, как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, она может быть в самом баке. Самый простой способ, но новый может быть не очень качественным.

Еще одна проблема, с которой столкнулись многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.


Таким не хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:


Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки утечки антифриза из расширительного бачка очевидны – после поездки под машиной появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня. Тем не менее антифриз может уйти через негерметичную пробку во время движения, моментально испарившись, но может быть и другая причина с другими признаками:

После обнаружения и устранения течи осмотрите бачок на наличие посторонних отложений. Если они есть, то это обязательно.

выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно подобрав качественный. Всем хороших дорог и стабильной температуры!

Охлаждающая жидкость не возвращается в радиатор из расширительного бачка — техническое обслуживание/ремонт

Jesse_James1

#1

На прошлой неделе во время жаркого/долгого дня в дороге температура моего двигателя начала колебаться между 1/2 и почти 7/8 по шкале. Странно было то, что большую часть времени он был довольно стабильным, но каждые 10 минут или около того он нагревался и проводил около 15 секунд на максимальной отметке, прежде чем снова падать. Похоже, это не было связано с оборотами, работой кондиционера или интенсивностью вождения. Приехав домой и дав ему остыть, я проверил уровень охлаждающей жидкости. Охлаждающей жидкости в радиаторе я не увидел, но расширительный бачок был почти полон. Я предполагаю, что низкий уровень охлаждающей жидкости может объяснить описанные выше симптомы, но я не могу понять, что происходит с охлаждающей жидкостью.

Я отвез машину к механику и провел испытание под давлением, которое не выявило утечек. Установил новый термостат и крышку радиатора. Промыли систему, проверили шланг между расширительным бачком и радиатором. Пригнал машину домой, охлаждающая жидкость в радиаторе уже упала так, что я ее не видел, а расширительный бачок был заполнен на 3/4. Так что, думаю, 350 долларов, которые я только что потратил, были напрасны. Теперь я планирую следить за уровнями в обоих бачках (и, конечно же, заправкой радиатора), чтобы увидеть, протекает ли жидкость или она просто не возвращается из расширительного бачка. Надеюсь, эти знания помогут найти проблему.

Успешное испытание под давлением наводит меня на мысль, что утечки снаружи нет. Тем не менее, мне интересно, есть ли достаточно небольшая утечка, которая не будет обнаружена при испытании под давлением, но достаточно значительная, чтобы пропускать воздух при остывании двигателя вместо того, чтобы вытягивать жидкость обратно из расширительного бачка.

Кто-нибудь видел что-нибудь подобное раньше?

ответ на здравый смысл

#2

Марка, модель, год?
Некоторые проблемы связаны с конкретным автомобилем. Кроме того, возможно, у кого-то с подобным автомобилем были подобные проблемы.

Был ли двигатель горячим (рабочая температура) при испытании механическим давлением? Некоторые утечки охлаждающей жидкости чувствительны к температуре.

На сливном отверстии водяного насоса или под ним образуются остатки/пятна?

CSA

Triedaq

#3

У меня была эта проблема на Oldsmobile 88 1993 года выпуска, которым я когда-то владел. Я проследил это до шланга между радиатором и расширительным бачком. Он работал как обратный клапан. Охлаждающая жидкость будет нагнетаться в бачок, но вакуум, создаваемый при охлаждении радиатора, не сможет втянуть охлаждающую жидкость в радиатор. Трубки и хомуты стоимостью 2 доллара и 10-минутная работа устранили проблему.

проницательный

#4

Начните копить на новую прокладку ГБЦ.

1 Нравится

Кит

#5

Существует два основных типа резервуаров для регенерации охлаждающей жидкости. Один тип имеет трубку, отформованную в боковой части бака. В этом типе шланг от радиатора подключается к порту на самом баке.

Другой тип имеет шланг, который свисает с крышки перелива, а шланг от радиатора соединяется с отверстием в верхней части крышки.

Проблема может заключаться в трещине в формованной трубке над уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Если трещина внутри, то любой дренаж будет уходить обратно в бачок, а не выливаться на землю, а нарушать разрежение, которое будет втягивать охлаждающую жидкость обратно в радиатор во время остывания.

Шланг может иметь небольшие трещины на обоих концах, что может помешать хорошей герметизации. Новый шланг стоит дешево. Шланг, свисающий с крышки (если он такой), мог попасть в бак.

Если уровень упал в радиаторе во время движения, до остывания, то, боюсь, у @insightful есть для вас плохие новости.

Тестер

#6

Механик опрессовал новую крышку радиатора?

В прошлом у меня были плохие новые крышки радиатора.

Однажды мне пришлось взять с собой тестер давления в магазин запчастей, прежде чем я нашел крышку радиатора, которая выдерживала нужное давление.

Тестер

Ракетчик

#7

Я также согласен с @insightful, если новая крышка радиатора не решила вашу проблему.

Бастед Наклз

#8

У меня была такая же проблема с моим проводником 2000 года. Зажим на обоих концах шланга рекуперации охлаждающей жидкости зафиксировал его. Я предполагаю, что шланг всасывал воздух, а не втягивал охлаждающую жидкость.

Йосемити

#9

Я с @Insightful; что вы должны начать копить на работу по прокладке головки блока цилиндров.

Никогда не управляйте транспортным средством, если указатель температуры показывает такое высокое значение.
Один раз вам может сойти с рук просто потребность в охлаждающей жидкости, но
позволить ему продолжать работать, значит просто выбросить деньги в окно.

В этот момент вызвать эвакуатор… или хотя бы проверить уровень радиатора (тщательно) было бы в порядке вещей, как только вы нашли место, где можно остановиться. Не следующий выход в 3 милях отсюда, не домой и не на работу… а прямо здесь. Минуты в красном достаточно, чтобы нанести серьезный урон и деформировать голову.

Однажды я даже наполнил свой речной водой. Я прикинул, что несколько часов промывки устриц, небольшого количества рыбьего помета и ондатры лучше, чем прокладка головки блока цилиндров.
Черт, эти устрицы сделают ваш карандаш грифелем.

Йосемити

рокетмен714_157183

#10

Просто хотел добавить свой опыт. У меня была такая же проблема, что переливной бачок не возвращался в рад… все судные дни заключались в прокладке головки блока цилиндров. Я не плакала, хотя, думаю, они этого хотели. Я сначала поменял колпачок, но безрезультатно. Потом поменял шланг от рад на перелив и шланг в перелив. Это решило мою проблему. На шлангах не было никаких признаков трещин, дыр или утечек… даже когда я снял их и дунул в них, течей не было. Я предполагаю, что там, где они соединялись с радом, он был просто растянут и больше не имел герметичного уплотнения. Вот вам и конец света… Одна новая крышка радиатора и 3 фута нового шланга… меньше 15 баксов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *