Форд фокус 2 замена сайлентблоков подрамника своими руками: Ford Focus 2 подрамник передней подвески снять замена ремонт Форд Фокус 2

• два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
• большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

• Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
• • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

• Сувенирка
• Правила
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Cайлент-блок

Cайлент-блок

FGR » Пн, 05 окт 2009, 13:09

Санчес » Пн, 05 окт 2009, 15:50

VSP » Пн, 05 окт 2009, 20:03

Demm » Пн, 05 окт 2009, 20:58

Robbin » Вт, 06 окт 2009, 17:47

VSP » Вт, 06 окт 2009, 19:39

terra2007 » Вт, 06 окт 2009, 20:50

terra2007 » Вт, 06 окт 2009, 21:10

Robbin » Ср, 07 окт 2009, 7:32

aleksff » Ср, 07 окт 2009, 9:30

Robbin » Ср, 07 окт 2009, 19:10

Серж-Сараевод » Ср, 07 окт 2009, 19:28

Dolot » Вс, 06 дек 2009, 20:32

Robbin » Вс, 06 дек 2009, 20:59

Может по етка?
Их там два.

Передние: 1К0 407 182

terra2007 » Вс, 06 дек 2009, 21:23

Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия, такое действо нам сегодня предстоит. Владелец пригнал Октавию на диагностику и, как оказалось, очень вовремя. Пострадавшими были все сайлентблоки, но сайлентблоки подрамника Шкода Октавия был впереди планеты всей, в масштабах конкретной машины конечно же. Слово сайлентблок – иностранное, по-русски это скорее тихоня, тихошайба, шайба тишины или тихоблок.

Дано:

• Автомобиль: Skoda Oktavia
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
• Особенности ДВС: 4 цилиндра MPI, 2 клапана на цилиндр, ремень ГРМ
• Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
• Пробег: 130 173 километров

После инструментальной диагностики Октавия висит на подъёмнике. Начинаем операцию “Замени сайлентблок подрамника – спаси опоры, кузов, навесные агрегаты”. Отворачиваем гайки шарового шарнира.

Замена сайлентблока подрамника на Шкода Октавия начинается с откручивания гаек шарового шарнира

Отворачиваем винты кронштейна системы выпуска отработавших газов от подрамника.

Отворачиваем винты кронштейна системы выпуска ОГ от подрамника Шкода Октавия

Отсоединяем опору-штангу от коробки передач. При повреждённом сайлентблоке подрамника штанга начинает “гулять”, вибрации двигателя не гасятся. При изменении оборотов двигателя и переключении передач возникающие удары не гасятся, а поглощаются верхними кронштейнами опор и опорами двигателя, также чрезмерные нагрузки передаются всем навесным агрегатам – в общем картина очень печальная.

Своевременная замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия важна

С помощью магической отвёртки и небольших усилий Юрий Михайлович демонстрирует повреждения сайлентблока подрамника Шкода Октавия.

Очень уставший сайлентблок подрамника на Шкода Октавия Абсолютно необходима замена сайлентблока подрамника на Шкода Октавия

Отключаем датчик уровня и температуры масла, откручиваем крепёжные винты, призываем на помощь гидростойку и опускаем подрамник Шкода Октавия для дальнейших деяний.

С помощью гидростойки снимаем подрамник навесных агрегатов Октавии

Подрамник Октавии отдыхает, а мы идём за комплектом новых сайлентблоков на склад.

Подрамник Октавии отдыхает, пока мы идём за комплектом новых сайлентблоков на склад

Повреждения сайлентблока видны и без дополнительных воздействий на него.

Жить сайлентблоку подрамника Октавии оставалось недолго

Вот и новый комплект, замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия продолжается. Один из них идёт с номером 1K0199867Q, второй с номером 1K0199855AD.

Новый комплект сайлентблоков для подрамника Шкода Октавия

Выпрессовываем унылые и уставшие сайлентблоки из подрамника Октавии.

Выпрессовываем уставшие сайлентблоки из подрамника Октавии

Пришло время с почётом отправиться на покой.

Пришло время с почётом отправиться на покой

Достаём набор для запрессовки сайлентблоков в подрамник Шкода Октавия.

Набор для впрессовки сайлентблоков в подрамник Шкода Октавия

С помощью пресса, прямых рук и Эльзы загоняем сайлентблоки в подрамник.

С помощью прямых рук и Эльзы загоняем сайлентблоки в подрамник Шкода Октавия

Замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия произведена, водружаем его на гидростойку и поднимаем для монтажа.

Замена сайлентбловок подрамника на Шкода Октавия произведена, водружаем его на гидростойку и поднимаем для монтажа

Возвращаем крепёжные болты и закручиваем их с требуемым усилием. Подключаем датчики, привинчиваем гайки к передним направляющим тягам, возвращаем колёса, регулируем углы установки колес и выпускаем Октавию на просторы.

Закручиваем крепёжные болты с требуемым усилием, которое узнаём у всезнающей Эльзы

Итого: замена сайлентблоков подрамника на Шкода Октавия заняла 4 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 7450 руб.

Самая распространенная проблема для владельцев Skoda Octavia A5. это замена сайлентблоков. Более того, замена любых других деталей не доставляет столько неудобств, как эта проблема возникает почти через пару тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль для владельцев Octavia Tour. Этот сбой можно обнаружить, если вы слышите соответствующий звук под ногами время вождения.

Прежде всего, давайте попробуем выяснить, что такое бесшумный блок и почему его необходимо заменить или отремонтировать. Грубо говоря, эта часть состоит из 2,7 втулок с резиновыми вставками друг с другом. Эти втулки необходимы, если вы стремитесь увлажнить вибрацию подвесной балки. Эта запасная часть установлена ​​как спереди, так и сзади. В зависимости от местоположения, он выполняет различные функции. Например, он работает как стабилизатор и иногда монтирует рычаги.

Теперь возникает логичный вопрос: как узнать, что бесшумный блок вашего Skoda A5 непригоден для использования и нуждается в замене? Следует сказать, что эта часть, безусловно, имеет свой рекомендуемый срок службы. Обычно они создают оползень каждые сто тысяч километров. При прохождении российских критериев рекомендуется проверять запасные части тура каждые 50 тыс. Км.

В дополнение к пробегу, есть также возможность найти другой способ износа детали. Например, вы начали чувствовать, что машина потеряла свою маневренность. Тогда, конечно, точно сказать, что корпус находится в переднем бесшумном блоке. Спина и луч здесь ничего не стоят. Если вы не знаете своих способностей, обратитесь в сервисный центр для диагностики Octavia Tour. Почти всегда диагностика создается бесплатно.

Замена бесшумных блоков [Ерммак]

В этом случае, в любом случае, вы хотите сделать чек без посторонней помощи, другими словами, вы не хотите тратить деньги на станцию, тогда для процедуры вам нужно вызвать специальную дыру. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник. Убедитесь, что ваш грязный блок грязный. Проверьте все на наличие трещин, как некоторые другие деформации также называют это. Надо сказать, что для независимой проверки нужно знать, как выглядит этот предмет.

Если вы заметили какие-либо препятствия в сборке / отделениях, вам это также понравится как знак того, что вам необходимо заменить задние ступицы. Также косвенным признаком неисправности бесшумного блока может быть неправильное положение рычага.

Если вы не замените этот элемент, когда он вам понадобится, вы можете столкнуться с целью сделать ваш автомобиль наименее управляемым. Когда его перебрасывают с одной части дороги на другую. Конечно, это создает риск аварийных ситуаций, поэтому специалисты не советуют откладывать замену или ремонт задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Tour, так как просроченные изменения в этой части приводят к неравномерному износу шин. Из-за такого незначительного препятствия другие части автомобиля, конечно, также станут бесполезными.

Этот предмет также имеет несколько разновидностей, хотя и не очень популярный. Обычно выбирают между установкой резиновой или полимерной версии продукта. В большинстве случаев владельцы автомобилей более склонны доверять разновидности полимеров при замене бесшумных агрегатов после изучения подрамника Tour. В этом случае владелец автомобиля может значительно улучшить некоторые его свойства.

Когда полимерный тип этой детали имеет очень большой срок службы, он также имеет хорошую надежность. Но с самого начала следует отметить, что благодаря улучшенным функциям Octavia Tour цена этого продукта также выше. Как правило, полимерные сайлентблоки намного сложнее, чем их резиновые аналоги.

Проблема действительно серьезная и довольно распространенная, поэтому есть причина думать не о том, чтобы идти на станцию ​​технического обслуживания, а о том, чтобы переехать без помощи других. Есть несколько способов изменить бесшумный блок без помощи других. Но давайте посмотрим на три наиболее распространенных.

Следует отметить, что этот метод изменения является самым простым и самым дорогим. Задний бесшумный блок Octavia Tour втискивается в кронштейн, поэтому вам необходимо создать сдвиг в сочетании с кронштейном. Сначала нужно поднять машину на подъемнике или просто заводить машину под специальной ямой.

Перед тем как начать откручивать болты, которые крепят сайлентблок к кронштейну, учитывайте положение рычага, чтобы после смены наш клиент вернулся обратно. После замены, в любом случае, вам нужно отрегулировать угол наклона и носок, но установка рычага в правильное положение после замены поможет резине не так разжевать.

Снять болты. Не стоит переживать, если рычаг внезапно изменит свой профессионализм после понижения, он же. Выкрутив болты, почистите вал и смажьте, если необходимо. Далее возьмите новый заранее подготовленный кронштейн и наденьте его. Отрегулируйте положение рычага до того, что было до смещения. Последний штрих. это затянуть болты, и обычно есть некоторые аспекты. Любой из трех должен быть повернут примерно на 90 градусов.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Этот метод отличается от первого тем, что он дешевле, но требует немного больше усилий. Дело в том, что вам, конечно, не нужно покупать новый тур-кронштейн и, следовательно, не заменять его на тихий блок.

Если вы сняли рычаг, нажмите на старый бесшумный, затем нажмите на новый. Конечно, эти процессы очень сложны, но оно того стоит. После описанных выше шагов внесите изменения, как описано в первом методе.

Это изменение в бесшумном устройстве Skoda Octavia A5 экономит вам много денег, делая изменения без покупки нового кронштейна.

Почти всегда в сайлентблоке наблюдается только износ отверстия, которое крепит сайлентблок к валу. Помните, что это случается часто. Никто не отменял тот факт, что это может просто не произойти.

Проверьте все на наличие трещин и дополнительно проверьте резину и балки отдельно. Вам также следует проверить, был ли снят только кронштейн с вала. Не находите новый кронштейн без трещин и проблем с резиной. В нашей версии вам просто не нужно покупать его, как это делают многие, не меняя его на Skoda A5.

Купите термоусадочную трубку около 5,5 см в поперечнике. Положите его на вал и закрепите на валу, расплавив. Далее вам обязательно нужно смазать то, что произошло. Установите рычаг в положение, которое было до изменения. Вверните болты обратно, и все готово. Изменение сделано.

ЗАМЕНА БОЛЬШИХ БЛОКОВ, легкий путь

Помните, что ремонт или изменение любой части Тура самостоятельно. сложная и опасная задача. Если один из методов не работает для вас или не помогает, обязательно попробуйте другой метод.

Эффективность определяется стуком в днище машины во время движения. Если это еще не так, это означает, что вы сделали все правильно, если нет, попробуйте другой метод или попробуйте еще раз и проверьте все, что вы делали раньше.

• ford
  • Ремонт
  • Техобслуживание
• volkswagen
  • Ремонт
  • Техобслуживание
• mazda
  • Ремонт
  • Техобслуживание
• skoda
  • Ремонт
  • Техобслуживание
• audi
  • Ремонт
  • Техобслуживание

• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Skoda Oсtavia

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Сайлентблок, или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части Шкода Октавия. Он используется в передних рычагах, подрамнике и других деталях подвески и необходим для гашения вибраций, возникающих в ходе движения. Сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми расположен слой эластомера (обычно используется натуральный каучук). Со временем последний может изнашиваться и повреждаться. В результате требуется замена детали. Замена сайлентблоков Октавия …

Сайлентблок, или резинометаллический шарнир – это элемент ходовой части Шкода Октавия. Он используется в передних рычагах, подрамнике и других деталях подвески и необходим для гашения вибраций, возникающих в ходе движения.

Сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми расположен слой эластомера (обычно используется натуральный каучук). Со временем последний может изнашиваться и повреждаться. В результате требуется замена детали.

Замена сайлентблоков Октавия

Средний срок службы сайлентблока составляет около 100000 км (зависит от типа используемого эластомера). Однако на ресурс элемента может существенно повлиять качество дорожного покрытия. В результате замена детали может потребоваться уже спустя 50-60 тысяч километров.

Определить наличие проблем в работе подвески можно по нескольким признакам:

• ухудшилась управляемость автомобиля;
• машина плохо реагирует на повороты руля;
• шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Достаточно часто подобные проблемы связаны именно с повреждением сайлентблоков. Определить необходимость их замены можно при визуальном осмотре (может быть заметен люфт или трещины на эластомере).

На первый взгляд может показаться, что резинометаллический шарнир – это не такая значимая деталь. Однако от ее состояния напрямую зависит управляемость Skoda Octavia. И сильный износ сайлентблоков даже на сухом дорожном покрытии может привести к ДТП.

Даже если этого не произойдет, повышенная вибрация может существенно ускорить износ узлов автомобиля. Поэтому водитель должен внимательно наблюдать за состоянием автомобиля и при необходимости выполнять его ремонт.

Где выполнить замену сайлентблоков на Шкода Октавия

Вне зависимости от версии Skoda Octavia (А5 или А7), замена сайлентблоков является достаточно сложной и трудоемкой процедурой. Чтобы выполнить ее, может потребоваться разборка подвески. Также очень часто для проведения работ нужен специальный инструмент и пресс. Кроме того, процедура ремонта имеет свои нюансы. Они незнакомы большинству автомобилистов, но могут серьезно повлиять на дальнейшее поведение машины.

Попытка провести замену резинометаллических шарниров своими руками (по книгам или видео) может привести к серьезным последствиям. Например, могут появиться шум и щелчки в подвеске, а сами сайлентблоки быстро выйдут из строя. Чтобы избежать лишних расходов, лучше сразу обратиться к опытным специалистам.

Одним из лучших в Москве автосервисов, выполняющих ремонт Skoda Octavia, является Аполло Моторс. Сервисный центр находится в Очаково и обслуживает автомобилистов из Кунцево, Солнцево, Одинцово, Переделкино и других районов ЗАО, СЗАО и ЮЗАО. Подъехать к сервисному центру можно по Можайскому ш. или Кутузовскому ш., повернув рядом с ул. Рябиновой, 45.

В компании Аполло Моторс работают сертифицированные сотрудники. Все они прошли обучение и давно знакомы с машинами марки Шкода. Современное оборудование позволяет им выполнять ремонт в соответствии с требованиями производителя автомобилей. Поэтому каждый водитель, обратившийся для обслуживания в компанию Аполло Моторс, сохраняет гарантию завода-изготовителя.

Запчасти для ремонта есть в наличии на складе автосервиса. Компания использует только проверенные комплектующие, поэтому все посетители получают гарантию на ремонт до 2 лет. В техцентре оборудована комфортная зона ожидания. При желании водители могут посетить ремзону и понаблюдать за ходом работ.

Стоимость замены сайлентблоков в Аполло Моторс ниже, чем в большинстве других автосервисов. При этом каждый клиент получает возможность пройти бесплатную диагностику машины. Также в сервисном центре работает система скидок и постоянно проводятся акции.

На сайте представлены цены на все основные виды ремонта, выполняемого техцентром. Здесь же есть удобная форма, с помощью которой водитель может записаться на обслуживание. Также оставить заявку можно по телефону. Если потребуется, наши сотрудники бесплатно проконсультируют автовладельца.

Ремонт задней подвески Ford Focus 2

: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора по¬перечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизато¬ра поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая, с гид­равлическими газонаполненными амортизаторными стойками, вин­товыми цилиндрическими пружи­нами и стабилизатором попереч­ной устойчивости. Основа подвески — телескопиче­ская газонаполненная стойка с ус­тановленной на ней пружиной (т. е. амортизаторная стойка). Ниж­ний виток пружины упирается в опорную чашку, выполненную на корпусе стойки, а верхний — в съемную чашку, установленную на штоке. Ход сжатия телескопи­ческой стойки ограничен пенополиуретановым буфером, надетым на шток. От грязи и влаги шток защи­щен резиновым чехлом. Верхняя опора стойки крепится к кузову на шпильках тремя самоконтрящими­ся гайками. Эластичная резиновая подушка опоры позволяет стойке изменять угол наклона при работе подвески и гасит высокочастотные колебания. Нижний конец амортизаторной стойки закреплен в по­воротном кулаке. Подшипник опо­ры обеспечивает поворот стойки вместе с управляемым колесом. Телескопическая стойка неразбор­ной конструкции ремонту не под­лежит.

Во избежание травмы не разбирайте корпус газона­полненной телескопиче­ской стойки. В поворотный кулак запрессован и зафиксирован стопорным коль­цом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закры­того типа. Во внутренние кольца подшипника с натягом установлена ступица колеса. В процессе эксплу­атации подшипник ступицы не тре­бует регулировки и смазки.

Детали амортизаторной стойки

: 1 — резиновое демпферное полукольцо; 2 — пружина; 3 — верхняя опорная чашка пружины; 4 — защитный чехол штока; 5 — гайки крепления верхней опоры; 6 — гайка штока; 7 — верхняя опора; 8 — буфер хода сжатия; 9 — держатель защитного чехла штока; 10 — телескопическая стойка с нижней опорной чашкой пружины Нижняя часть поворотного кулака через шаровую опору соединена с рычагом подвески. Шаровая опора с рычагом составляет нераз­борную конструкцию. Рычаг уста­новлен на подрамнике на двух сайлент-блоках. При износе шаровой опоры или сайлент-блоков за­меняем рычаг в сборе. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости круглого сечения вы­полнена из пружинной стали. Штанга закреплена на подрамнике через резиновые подушки. Концы штанги через стойки с шаровыми шарнирами соединены с амортизаторными стойками.

..

150

151

159 ..

Стойки заднего стабилизатора Форд Фокус 2, цены и варианты

Замена амортизатора задней подвески Ford Focus I

Опора амортизатора

Последовательность действий при снятии амортизатора можно изме­нить, исходя из условий работы. Операцию удобнее выполнять, уста­новив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. При необхо­димости работу можно выполнить на ровной площадке.

Для доступа к верхнему креп­лению амортизатора приподни­маем боковую обивку багажно­го отделения с соответствую­щей стороны.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку штока, удерживая шток от проворачивания пассатижа­ми или разводным ключом. Если резьба окислилась или по­вреждена и удержать шток указан­ным инструментом не удается…

…следует использовать специ­альный ключ. Ключ можно изготовить из ме­таллической пластины толщиной 5-6 мм, просверлив в ней отвер­стие диаметром 5 мм и распилив его под размеры торца штока.

Снимаем верхнюю подушку с опорной шайбой. Если работу выполняем на гори­зонтальной площадке, снимаем заднее колесо со стороны демон­тируемого амортизатора (см.«За­мена колеса») и устанавли­ваем под автомобиль надежную опору.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления амортизатора к продольному рычагу.

Снимаем амортизатор.

Детали верхнего крепления амортизатора

: 1 — гайка штока; 2 — опорная шайба; 3 — верхняя подуш­ка; 4 — шток амортизатора.

Снимаем со штока амортизато­ра опору в сборе…

…и кожух амортизатора с бу­фером хода сжатия амортиза­тора. Для замены деталей опоры…

…поддев отверткой, вынима­ем из кожуха опоры чашку.

Вынимаем из кожуха нижнюю подушку…

…и из нее вынимаем опорную шайбу.

Снимаем с кожуха нижней по­душки прокладку.

Снимаем кожух с буфера хода сжатия амортизатора.

Амортизатор задней подвески и его детали

: 1 — болт нижнего креп­ления амортизатора; 2 — кожух; 3 — бу­фер хода сжатия амортизатора; 4 — чаш­ка нижней подушки; 5 — опорная шай­ба; 6 — нижняя подушка; 7 — кожух опоры; 8 — прокладка; 9 — амортизатор. Поврежденные детали заменяем. При необходимости переставляем снятые детали на новый амортиза­тор. Для установки амортизатора на ме­сто последовательность действий можно выбирать, исходя из условий работы. Так, если нет помощника, сначала крепим амортизатор к про­дольному рычагу, не затягивая болт крепления окончательно.

Направив шток амортизатора в отверстие кузова, поджимаем пружину задней подвески подкатным гидравлическим дом­кратом. При отсутствии такого домкрата устанавливаем колесо на шпиль­ки, заворачиваем гайки и плавно опускаем автомобиль на землю, направляя шток амортизатора в от­верстие кронштейна кузова. Заво­рачиваем гайку штока амортиза­тора моментом 18 Н*м, удерживая шток от проворачивания. Оконча­тельно затягиваем болт нижнего крепления амортизатора момен­том 115 Н*м, когда автомобиль опущен на колеса. При наличии помощника установ­ку амортизатора можно начать с верхнего крепления. На автомобиле с кузовом универ­сал амортизатор в верхней части имеет проушину, которой он кре­пится к кронштейну на кузове. Что­бы получить доступ к болту верхне­го крепления, отворачиваем болты крепления теплозащитного экрана задней части системы выпуска и от­водим экран в сторону. Нагружаем подвеску, подставив домкрат под задний нижний поперечный рычаг со стороны снимаемого амортиза­тора. Болты нижнего и верхнего креплений амортизатора оконча­тельно затягиваем на автомобиле, стоящем на колесах, моментом 115 Н*м.

..

160

161

168 . .

Опоры задних амортизаторов цены и варианты

Таблица визуального осмотра

Ford Focus 2.0 2012 г.в. Ошибка U1900 — неисправность CAN шины Состояние	Возможные Причины	Действие
•Увод влево или вправо	•Шина(ы)	•ПРОВЕРЬТЕ и ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ давление в шине(ах). ОСМОТРИТЕ шину(ы) на наличие повышенного износа.
•Неправильная высота автомобиля (спереди или сзади, выше или ниже нормы)	•ПРОВЕРЬТЕ на наличие ненормальной нагрузки, прогиба цилиндрических пружин или установку нестандартных пружин.
•Износ или повреждение рулевого механизма или рулевого привода	•Проверьте систему рулевого управления. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 211-00
•Система тормозов	•Проверьте тормоза. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 206-00
•Неправильные углы установки колес	•Перейдите к Pinpoint-тесту А.
Отсутствие центрирования рулевого управления	•Неправильная высота автомобиля (спереди или сзади, выше или ниже нормы)	•ПРОВЕРЬТЕ на наличие ненормальной нагрузки, прогиба цилиндрических пружин или установку нестандартных пружин.
•Рулевой механизм с усилителем или рулевой привод	•Проверьте систему рулевого управления. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 211-00
•Шаровой шарнир нижнего рычага подвески	•Обратитесь к гл. «Проверка элементов», представленной в этом разделе.
•Неправильные углы установки колес	•Перейдите к Pinpoint-тесту В.
•Неправильное следование колее	•Повреждение задней подвески	•Перейдите к Pinpoint-тесту С.
•Неровный характер движения	•Передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости, их соединительные рычаги и втулки	•Проверьте и при необходимости установите новые элементы. Обратитесь к Разделу 204-01 (Передняя подвеска). Обратитесь к Разделу 204-02 (Задняя подвеска).
•Втулка нижнего рычага передней подвески	•Проверьте и при необходимости установите новые втулки. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-01
•Втулка рычага задней подвески	•Проверьте и при необходимости установите новый рычаг. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-02.
•Стойка передней подвески в сборе с пружиной	•Проверьте стойку передней подвески в сборе с пружиной. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-01.
•Задний амортизатор	•Проверьте задний амортизатор. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-02.
•Неправильное давление в шинах	•Проверьте давление в шинах. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-04.
•Повышенный шум	•Износ подшипников передних колес •Износ шарового шарнира нижнего рычага передней подвески	•Перейдите к Pinpoint-тесту Е. •При необходимости установите новый нижний рычаг передней подвески. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-01.
•Неправильный характер износа шин	•Неправильное давление в шинах	•Проверьте давление в шинах. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-04.
•Неправильные углы установки колес	•Перейдите к Pinpoint-тесту F.
•Вибрация	•Разбалансировка колес/ шин или повышенное биение	•Перейдите к Pinpoint-тесту G.
•Колеса/ шины	•Проверьте шины. Выполните балансировку колес или при необходимости установите новые колеса/ шины. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 204-04.
•Неправильные углы установки колес	•Перейдите к Pinpoint-тесту А.
•Система рулевого управления	•Проверьте систему рулевого управления. ОБРАТИТЕСЬ к Разделу 211-00.
•Стойка передней подвески в сборе с пружиной	•Перейдите к Pinpoint-тесту D.
•Опора передней стойки	•Затяните опору передней стойки. Отремонтируйте или при необходимости установите новые элементы.
•Повреждение нижнего рычага передней подвески	•Перейдите к Pinpoint-тесту Е.
•Повреждение или износ втулки нижнего рычага передней подвески	•Перейдите к Pinpoint-тесту Е.
•Повреждение или износ подшипника переднего колеса	•Перейдите к Pinpoint-тесту G.

Задние амортизаторы Форд Фокус 2

Как проверить и заменить опорный подшипник “Форда Фокуса 2”?

Функции амортизаторов

Это ключевые элементы в подвеске, которые во многом отвечают за безопасность езды. Как известно, во время торможения, ускорения и поворотов, воздействующие на автомобиль силы стремятся его опрокинуть его. В такой ситуации основная нагрузка приходится только на 2 колеса, а остальные фактически теряют контакт с дорогой. Это предотвращают амортизаторы, которые оказывают противодействующее усилие, дополнительно прижимая колесо к дорожному покрытию. Вторая функция – поглощение неровностей дороги. Мелкие кочки и ямы вы можете даже не чувствовать, если амортизаторы эффективно справляются со своей задачей.

В каких случаях потребуется замена

Установить новые элементы подвески можно в нескольких случаях:

• Установленные амортизаторы повреждены или слишком износились. Эти детали невечные и аналогично расходным элементам имеют ограниченный срок службы. Ездить на старых амортизаторах можно, но рекомендуется поставить новые.
• Не устраивает жесткость подвески. Если вы хотите максимально плавную и комфортную езду или чтобы подвеска эффективнее справлялась с наездом на выбоины, то выходом станет как раз покупка новых амортизаторов.
• Дополнительное повышение стоимости авто. Это второстепенный, но важный фактор. При такой модернизации можно смело повышать стоимость авто, особенно если вы установили брендовые модели амортизаторов, которые намного превосходят стандартные.

Сказать достоверно о необходимости замены амортизаторов могут только профессиональные диагносты. Водителям остается только использовать гаражные методы диагностики и следить за поведением автомобиля на дороге. Подробнее об этом мы расскажем далее.

Замена Опорного Подшипника Форд Фокус 1

Как проверить и поменять опорный подшипник «Форда Фокуса 2»?

«Форд Фокус 2» — очень всераспространенный в Рф автомобиль. Машина имеет традиционную схему подвески, где впереди стоят стойки МакФерсон. Для их поворота предназначен опорный подшипник. «Форд Фокус 2» не доставляет заморочек с эксплуатацией, но к 150 тыщам могут выйти из подшипники. Для каких целей они нужны, где находятся и как поменять, разглядим в нашей нынешней статье.

Характеристика

Опорный подшипник «Форда Фокуса» 2-го поколения служит для того, чтоб амортизатор свободно проворачивался в верхней опоре. При повороте колес принципиально исключить трения, которые будут стимулировать завышенный износ и повышение температуры частей.

Фронтальные опорные подшипники «Форда Фокуса» 2-го поколения позволяют минимизировать неблагоприятные причины и содействуют легкому, бесшумному повороту колеса.Находятся данные элементы на чашечках стаканов в подкапотном пространстве. Крепятся к несущей части кузова.

Замена ламп форд фокус 2. На снятом фонаре стоп сигнала сожмите фиксаторы слева. Принципиально обеспечить надежность установки, так как конкретно подшипник будет вести взаимодействие с металлом кузова.

Деталь принимает ударные нагрузки при работе пружины, также амортизатора.

Признаки

Как проверить опорный подшипник на «Форде Фокусе» 2-го поколения? Найти неисправность можно без спец оборудования. Так, при изношенном подшипнике будет ясно слышен стук в районе левого либо правого кузовного лонжерона. В особенности он усиливается при езде по неровностям и при повороте колес.

Последующий признак – это маневренность машины. Если изношен опорный подшипник передней стойки, «Форд Фокус 2» будет наименее манёвренным на дороге. Руль станет люфтовать, возникнет скип при его вращении. В запущенных случаях будет слышен хруст в фронтальной части кузова.

Причины неисправности

Из-за чего данный элемент может выходить из строя на «Форде Фокусе 2»? Опорный подшипник часто ломается из-за естественного износа. Но есть ряд причин, которые могут ускорить этот процесс. Так, сначала не приветствуется лихая езда по нехорошим дорогам.

Некие автомобилисты руководствуются правилом «больше скорость – меньше ям», что в корне ошибочно. Подшипник будет принимать еще огромные нагрузки, так как другие детали подвески просто не успеют нормально отработать удар.Еще одна, но наименее всераспространенная причина, – это заводской брак.

Вследствие этого деталь может прослужить менее 40 тыщ км. Но процент брака мал. Замена опорного подшипника форд на этом замена опорного на форд фокус 2. В большей мере следует уделять свое внимание на собственной стиль езды. Неисправные задние стойки форд фокус задних амортизаторов форд s max smax замена задних.

Помните, что подшипник не имеет демпфирующего элемента. И все удары, которые не сгладит амортизатор, передадутся на него.

Подлежит ли ремонту?

Опорный подшипник – деталь, которая не поддается ремонту. Она изменяется в сборе на новейшую. Но для продления срока службы можно создавать временами профилактику. Она заключается в обработке литиевой смазкой внутренней части обоймы.За ранее следует извлечь защитный чехол.

Замена ламп габаритных обрезаны стенки до размера высоты лампочек, на форд фокус 2. Замена задних тормозных колодок форд фокус 2. Открутить и снять колесо. Вытащить пружину на заднем суппорте.

Ну а идеальнее всего приобрести специализированную смазку, которая будет рассчитана под эти нагрузки и не засохнет с течением времени.

Замена подшипника, опоры переднего амортизатора SKF VKD35035T и Lemforder 3400201 на Ford Focus

Замена подшипника

, опоры фронтального амортизатора VKD35035T и 340020: .

Форд Фокус замена передних пружин

Самостоятельная замена

фронтальных пружин.

Как определить неисправность заранее?

Можно предупредить эту поломку заблаговременно. В особенности это принципиально для тех, кто собирается в далекую поездку. Итак, сначала необходимо открыть капот и взяться рукою за стойку амортизатора.

Дальше нужно ее пару раз покачать из стороны в сторону (в месте ее крепления к кузову). Если наблюдается какой-нибудь свободный ход, означает, элемент непригоден к эксплуатации. Для большего рычага можно покачать кузов, взявшись рукою за кромку крыла.

Так кузов будет «ходить», а стойка остается на месте. Это тоже будет гласить о неисправности подшипника стойки.

Замена

Итак, подозрения подтвердились, и мы приобрели новый подшипник. Отметим, что деталь не непременно поменять парой, как сами стойки.

Инструкция с фото и видео: «как выполняется замена опорного подшипника форд фокус 3 и как выбрать подшипник по производителю, цене и артикулу.

Чтоб замена опорного подшипника на «Форде Фокусе 2» прошла удачно, нам нужен набор инструментов (головки и накидные ключи), также смотровая яма либо подъемник. На нагом асфальте создавать работы можно, но это будет очень длительно и трудно.

Сначала поднимаем переднюю часть кузова домкратом. Замена передних амортизаторов форд фокус –. Вывешивать необходимо конкретно с той стороны, где находится сломанный подшипник со стойкой.

Также будет нужно снять колесо, за ранее сорвав болты.

Во избежание самопроизвольного движения (так как автомобиль переднеприводный и ставить «на передачу» будет неэффективно) устанавливаем упоры вспять и дёргаем ручник.

Сейчас немного откручиваем болты, которые крепят опорный подшипник. «Форд Фокус 2» продолжает стоять на домкрате. Также о шли с Abs.

Неисправные задние стойки форд фокус 1 амортизаторов у ford focus 1 передние. Потому для подмены необходимо отсоединить надлежащие провода и датчики.

Дальше снимаем защитный хомут с тормозного шланга и откручиваем болт крепления стойки с повторным кулаком.

Дальше раскрываем зажим. Нужно расклинить кулак колеса. Откручиваем болты крепления стойки и снимаем ее с автомобиля. После демонтажа можно перебегать к самой подмене подшипника.

Демонтаж и установка опорного подшипника

Сперва нужно зажать стойку в тисках, далее — снять пружину. Это делается при помощи нескольких съемников, которые выглядят следующим образом.Стяжки устанавливают на витки и рожковым ключом постепенно зажимают. Сжимать нужно до тех пор, пока верхний шток не выйдет из чашки опорного подшипника. Далее со штока откручиваем гайку.

Замена подсветки форд фокус 2. — Drive2. Обратите внимание, что она может прокручиваться вместе со штоком. В таком случае удерживаем ее при помощи шестигранного ключа соответствующего размера.Извлекаем защитный чехол с ограничителем и промываем все демонтированные детали в керосине или бензине.

Чтобы извлечь подшипник из посадочного места, потребуется шлицевая отвертка.

Устанавливая новый элемент, важно не перепутать его положение. На «Фордах» верхняя часть опорного подшипника имеет выступ. Им нужно провернуть чашку в скошенную сторону.

Признаки поломки амортизатора

BIBI.PRO — вся информация по ремонту авто на одном сайте!

Устройство подвески

Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

Подвеска состоит из нескольких элементов:

• Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
• Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
• Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Советы перед началом демонтажа

Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

6.1. Renault Logan. Передняя подвеска. Описание конструкции.

Передняя подвеска: 1 — подрамник; 2 — рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой; 3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости, закрепленными на подрамнике. Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой — через резинометаллическую опору к кузову. Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомоби ля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки — кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным. Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки с подрамником.

Это интересно: Замена передних амортизаторов Шкода октавия а5

Элементы передней подвески на автомобиле: 1 — рычаг; 2 — подрамник; 3 — болт крепления рычага к подрамнику; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 6 — амортизаторная стойка; 7 — поворотный кулак; 8 — элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу; 9 — стяжной болт клемм ного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры; 10 — шаровая опора

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову. Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом. Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

Детали амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 — гайка крепления стойки к кузову; 5 — опорная шайба; 6 — гайка крепления верхней опоры; 7 — верхняя опора стойки; 8 — подшипник верхней опоры; 9 — верхняя чашка пружины

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника. Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подрамник: 1 — точки переднего крепления подрамника к кузову; 2 — точки крепления рычага подвески к подрамнику; 3 — точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов; 5 — кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Подшипники ступиц автомобилей с АБС и без АБС не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Рычаг передней подвески: 1 — рычаг; 2 — чехол опоры; 3 — шаровая опора; 4 — сайлент-блок

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30′) и угол развала колеса (–0°10’±30′) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — гайка; 2 — нижняя резиновая втулка; 3 — промежуточная резинометаллическая втулка; 4 — пластмассовая шайба; 5 — верхняя резиновая втулка; 6 — винт; 7 — штанга стабилизатора; 8 — подушка штанги стабилизатора; 9 — скоба

Ступичный узел переднего колеса: 1 — поворотный кулак; 2 — подшипник ступицы; 3 — установочное кольцо датчика скорости; 4 — ступица колеса

Схождение колес (–0°10’±10′) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника): 1 — наружное кольцо подшипника; 2 — внутреннее кольцо подшипника; 3 — сепаратор с шариками; 4 — сальник; 5 — защитная шайба

Пошаговая инструкция замены

Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
3. На резьбу наношу смазку.
4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
5. Снимаю шайбу.
6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
7. Снимаю шаровую опору.
8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей. . Так что, легче заменить рычаг в сборе.
12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

Замена передних рычагов

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость произвести такую процедуру, как замена передних рычагов, то следует помнить, что подобный тип ремонта нельзя назвать простым. Однако ничего ни выполнимого в нём тоже нет.

При обращении в автосервис с подобным вопросом автолюбитель, несомненно, ощутимо потратиться. Если есть желание сэкономить, то лучше заняться ремонтом самостоятельно, несмотря насложность операции. Перед тем как лезть с инструментами к машине, нужно хорошенько изучить, что, вообще, собой представляет подвеска и как она устроена.

Из чего состоит подвеска

Когда автолюбитель в очередной раз попадает в ямку или наезжает на кочку, он должен помнить, что подобная неосторожность отражается на передней подвеске. Дело в том, что она является основным узлом, отвечающим за управление транспортным средством. Её главная задача заключается в обеспечении связи между колёсами и кузовом автомобиля.

Она состоит из нескольких компонентов:

1. Устройства, выполняющего гасящие функции. Оно обеспечивает снижение колебаний кузова, то есть амортизацию. 2. Упругие элементы, без которых невозможно обеспечить усилия для передвижения колёс. На них возлагается определённая нагрузка, когда машина передвигается по неровному дорожному полотну. Такие элементы могут быть неметаллическими или выполненными из металла. 3. Направляющие, основная задача которых заключается в обеспечении следования колёс по необходимой траектории.

Вышеупомянутые пружины могут иметь различные формы и размеры. Эти параметры влияют на показатели переменной жёсткости.

Существуют разные типы подвесок, различающиеся по своей структуре. В них некоторые элементы могут выполнять много функций. Самой распространённой конструкцией подвески является МакФерсон. Подобная конструкция позволяет эксплуатировать нижний рычаг вместе с телескопической вертикальной стойкой. В такой ситуации, основная нагрузка приходится на элемент кузова, находящийся в месте крепления стойки. Основными преимуществами узла, о котором идёт речь, являются его небольшой вес и простота в обслуживании. К недостаткам можно отнести произвольное изменение угла развала и того, под которым установлены колёса. Это происходит в связи с изменением перевозимого машиной веса.

Существует и менее популярная конструкция подвески, которая основывается на двух поперечно установленных рычагах. Она используется на более дорогостоящих транспортных средствах.

Что нужно сделать перед началом демонтажа

Перед тем как производить демонтаж передних рычагов нужно сделать полную диагностику. Стоить помнить, что машина сама может сообщить о необходимости замены подвески. Характерными сигналами для этого являются странные скрипы или стуки.

Нужно приготовить инструменты для работы.

Потребуется новый сайлентблок для рычага. Его стоит подобрать особенно тщательно, так как он должен обязательно подойти под конструкцию конкретной машины. Ещё потребуется набор гаечных ключей, рычаги, упорные шайбочки, гайки, зубило, а также монтировка.

Необязательно каждый названый инструмент будет использован, но на всякий случай лучше приготовить все. При подъёме машины знающие люди не рекомендуют ограничиваться одним домкратом. Во избежание падения машины лучше найти надёжную опору. Перед подъёмом нельзя забывать о том, что необходимо поднять стояночный тормоз. Если этого не сделать, то ремонт может закончиться трагично.

При обнаружении ржавчины на втулках или гайках её лучше сразу удалять. Ещё рекомендуется применять графитную смазку для всех резьбовых соединений.

Как правильно произвести замену

Такая процедура, как замена рычага передней подвески представляет собой комплекс выверенных действий и присутствие определённых знаний и навыков.

Чтобы всё прошло хорошо нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Надо установить автомобиль на домкрат, и демонтировать колесо. 2. Демонтируем картерную защиту двигателя и передний амортизатор. 3. Наносим смазку на резьбу. 4. Осторожно откручиваем гайки при помощи ключей. 5. Снимаем шайбу. 6. Откручиваем гайку, скрепляющую стойку амортизатора и рычага, после чего извлекаем болт. 7. Демонтируем шаровую опору. 8. Откручиваем гайки фиксирующие крепления самого рычага. 9. Далее, нужно вынуть один конец детали из кронштейна, который располагается на кузове, и снять его с растяжки. 10. Демонтируем специальную шайбу, а также ту, которая выполняет регулировочные функции. Лучше всего сделать на них маркировку, чтобы не спутать с другими в будущем. 11. Если есть технические повреждения, такие как шарнирные разрывы резинометаллического рычага, то его замена необходима. Для производства этой процедуры потребуется специальное оборудование, а также инструменты. Они, как правило, отсутствуют в гаражах средних автолюбителей. Большинству проще произвести замену рычага уже в сборе. 12. После того как все повреждённые детали благополучно устранены нужно установить на прежнее место передний рычаг.

При сборке нужно осуществлять каждое действие в порядке обратном разборке. Особое внимание нужно уделить шайбам, которые в обязательном порядке должны занять свои места. Производить затяжку гаек нужно, когда автомобиль твёрдо стоит на земле. Если знать общую технологию, то произвести замену детали можно даже в гараже автолюбителя. Придётся, конечно, повозиться, но результат того стоит.

Приступать к процедуре описанной выше, не имея опыта в подобных вопросах, не стоит, так как можно нанести ущерб не только автомобилю, но и собственному здоровью, а, может, даже и жизни. Если автолюбитель не уверен в своих силах или малоопытен в подобных вопросах, то лучше не рисковать и обратиться в автосервис. Там всё сделают качественно, а главное, здоровье и жизнь автолюбителя окажется в неопасности. В такой ситуации, лучше заплатить приличную сумму механикам за починку машины, чем потом платить врачам. К тому же ущерб, нанесённый машине неопытным хозяином, может потребовать гораздо более ощутимых затрат.

Рекомендации

Произвести процедуру, описанную выше, можно самостоятельно, если обладать некоторыми знаниями и опытом. Однако для людей, которые неуверены в своих силах, существует большоеколичество автосервисов, где замену вышеупомянутой детали могут произвести качественно и по выгодной цене. Найти сервис вы можете посредством Uremont.com.

Зачем и когда нужна замена рычага передней подвески

Одним из достаточно простых и прочных элементов передней подвески автомобиля является ее рычаг. Несмотря на то, что из строя он выходит довольно редко, уделять внимание его состоянию все же необходимо.

Если необходимость замены нижнего рычага передней подвески будет обнаружена слишком поздно, то могут быть повреждены иные элементы ходовой, а значит, стоимость ремонта существенно возрастет.

Сложность состоит в том, что проблемы с рычагом сразу определить невозможно, диагностика выполняется на основании косвенных признаков, а именно:

• преждевременно вышедшему из строя шарниру рычага подвески;
• неравномерному износу протекторов;
• ухудшению маневренности;
• вибрации автомобиля в случае сильной деформации рычага;
• неприятному стуку и скрежещущим звукам во время езды по неровной дороге или кочкам.

Поломка происходит вследствие:

• естественного износа;
• бракованной детали и неправильной установки;
• механических повреждений в результате наезда на препятствие (например, сильного удара о бордюр).

Повреждение рычагов, сайлент-блоков и прочих элементов подвески требует их замены, поскольку их работоспособность напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность езды. Покупка рычага подвески не представляет особой сложности, поскольку данная запчасть реализуется как в мелких торговых точках на авторынках, так и на зарубежных интернет-аукционах.

Главное правило, которого следует придерживаться при выборе рычага подвески, заключается в покупке оригинальной детали, изготовленной сертифицированной компанией из высококачественного материала. К сожалению, сегодняшний рынок предлагает покупателям многочисленные подделки, цена замены рычага передней подвески будет при этом ниже, но и вероятность последующих поломок существенно возрастет.

При покупке рычага подвески необходимо следовать определенным правилам. Во-первых, ознакомьтесь с документацией на приобретаемое изделие. Во-вторых, обратите внимание на упаковку, которая не должна отличаться от общепринятых стандартов производителя. Ну и, наконец, покупайте запчасти для автомобиля в сервисных центрах или торговых точках, имеющих хорошую репутацию.

Правильный подход к вопросу покупки и замены рычагов передней подвески Ситроен влияет не только на то, сколько это будет стоить, но и на управляемость и безопасность автомобиля в процессе езды.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Как заменить задний подрамник Ford Focus 2000-08

Привет, друзья, это Лен из 1A Auto. Сегодня мы работаем над нашим Ford Focus 2001 года. Это модель хэтчбека ZX3. Буду снимать задний подрамник. Это будет довольно просто. Я хочу быть тем, кто покажет вам, как это сделать. Если вам нужны запчасти, вы всегда можете обратиться к нам на 1aauto.com. Спасибо.

Отчасти причина, по которой мы заменяем этот подрамник, не только для нашего обучающего видео, отчасти потому, что он очень прогнил. Все это время здесь находится монтажная пластина для этого подрамника, где он крепится к кузову. Сам подрамник гниет прямо здесь. Мы замечаем, что это сгнило. Это очень небезопасно, поэтому мы решили снять для вас обучающее видео о том, как его заменить. Если вы видите, что у вас так, идите вперед и замените подрамник.

Итак, первое, что нам нужно сделать, это, очевидно, снять колесо. Мы собираемся удалить наши гайки. У них отсутствуют колпачки. Обычно на них есть хромированная крышка. Это сделало бы их 19-ыми. На самом деле они ближе к 18, поэтому я собираюсь использовать их для удаления. Но вообще говоря, вы собираетесь использовать 19, чтобы удалить гайки. Снимаем наше колесо. Отложите это. Затем проделываем то же самое с другой стороной автомобиля.

Итак, пришло время снять подрамник. Мы собираемся обратить внимание на крепежные болты. У вас есть крепежный болт, который входит в область спиральной пружины. Есть один на другой стороне автомобиля, который находится в том же самом месте. Прямо здесь находится передний болт. Там будет еще один с другой стороны машины, на том же месте. Затем глубоко внутри есть два болта, которые удерживают этот рычаг, и, конечно же, то же самое с другой стороны автомобиля. Это были бы все болты крепления для этого конкретного подрамника. У тебя также есть свой ударный болт. Это нужно будет снять. Вот этот. Потому что амортизатор поднимается к корпусу автомобиля и держит этот рычаг. У некоторых автомобилей здесь была канистра испарителя. Как только мы начнем опускать это вниз, мы сможем убрать это с дороги. Вы хотите просто обратить особое внимание, убедитесь, что в случае, если это начнет падать, если это каким-то образом прикреплено где-нибудь здесь, где я не могу видеть, что я не думаю, что это так, но на всякий случай, если вы хотите сделать уверен, что ты не тянешь это вниз, не дергаешь за что-либо. Очевидно, что он не в лучшем состоянии.

Тогда, конечно, у вас есть тормозные магистрали, которые идут прямо здесь. Они спускаются сюда, до этой скобы. Тогда у вас есть гибкий шланг. Он сводится к этому кронштейну, который является частью этого рычага, и спускается к вашему колесному цилиндру. Что я собираюсь сделать, так это ослабить эту линию прямо здесь, снять это прямо здесь с этого кронштейна, и я собираюсь вытащить этот зажим прямо здесь и сделать так, чтобы этот гибкий шланг мог подняться и прочь, и он больше не будет держаться за эту руку. Как только он опустится на землю, мы примем решение, собираемся ли мы заменить эту тормозную магистраль или просто попытаемся использовать ее повторно. Я опрыскал все это заранее, все области, которые я собирался разобрать.

Итак, одна из вещей, которую мы собираемся сделать в первую очередь, это ослабить вот эту линию. Я собираюсь использовать 11 мм. Это просто разводной ключ. По сути, он покрывает большинство сторон фитинга, так что вы получаете дополнительное сцепление. Затем, когда он свободен, вы можете использовать открытый конец. Как я уже сказал, я распылил все это заранее, чтобы мне было немного легче. Когда вы это сделаете, тормозная жидкость начнет вытекать, поэтому вам нужно убедиться, что у вас есть ведро для сбора, защита для глаз и, конечно же, защита для рук. Должно быть… Вот и мы. Ладно, сейчас я остановлю машину и покажу тебе, что я буду делать дальше.

Хорошо, теперь я просто возьму монтировку, прислоню ее к сиденью, сдвину сиденье вперед настолько, насколько смогу, чтобы педаль полностью уперлась в пол. Я оставлю это так и перейду к следующему шагу. Вы заметите, что жидкость перестала выходить. У нас больше нет даже струйки капельницы или чего-то еще. Причина этого в том, что когда мы нажимали на главный цилиндр или нажимали педаль до упора в пол, мы проталкивали поршень внутри главного цилиндра мимо тех отверстий, которые ведут вниз к блоку АБС в магистрали. Теперь нам не нужно беспокоиться о том, что жидкость будет капать на нас все время, пока мы здесь работаем. Кроме того, нам не нужно беспокоиться о том, что главный цилиндр высохнет, а затем придется прокачать всю систему и пройти через эту канитель. Это просто пропустило нас мимо всего этого беспорядка.

Прямо здесь есть обойма, которая идет с этого направления. Это как подкова. Он просто проскальзывает и будет удерживать этот гибкий шланг в этом кронштейне. Вы можете сделать все, что вам нужно сделать, чтобы получить это. Что касается меня лично, я просто хотел бы дать ему пару бонков и выгнать его прямо сейчас, вот что я собираюсь сделать. Иди сюда, посмотри, смогу ли я получить его там. Это начинает отрываться. В этот момент он может пойти куда угодно. Он может удариться об пол. Я не знаю. Прямо там. Вот и мы. Я возьму это. У нас есть наш маленький U-образный зажим. Он просто идет вокруг гибкого тормозного шланга и фиксирует его в этом кронштейне.

Похоже, нам придется заменить эту строку. Вот здесь вверху все очень облуплено, а сам фитинг не хочет крутиться, так что вот эту линию придется заменить и поставить новый фитинг. Вот эта трубка не выходит из гибкого шланга, так что я собираюсь пойти дальше и перерезать тормозную магистраль. Нам все равно придется заменить его, потому что он был очень гнилой и отслаивался. Мне это не нравится, поэтому я заменю его. Я просто возьму свои ножи. Я собираюсь вырезать это так. Вот и мы. Просто позвольте этому быстро убрать эти вещи. Хорошо, поехали. Просто убери эту линию отсюда.

Вот и мы. Это застряло там довольно хорошо, но я вытащу его через секунду. Это наш фитинг тормозной магистрали. Это фитинг, который входит в гибкий шланг. Это пузырьковая вспышка. Видите, как он закруглен наружу? Это называется пузырьковой вспышкой. Когда придет время переделывать леску, если вам придется это сделать, убедитесь, что у вас есть набор для создания пузырей.

Итак, чтобы снять тормозной барабан, вам нужно снять эту крышку. Для этого я использую маленькую отвертку с плоской головкой, но если у вас есть такой хороший и маленький перфоратор, возможно, вам лучше использовать его. Я просто войду сюда, слегка постучу, как раз между крышкой и самим барабаном. Выкинь это. Взгляните на это. Вы можете сказать, что он немного изогнут из-за того места, где я вставил отвертку. Я просто позабочусь о том, чтобы пойти вперед и отогнуть его так, как он должен выглядеть. Потом запечатаем. Это просто герметик RTV. Он удерживает влагу, чтобы она не попала сюда и не испортила гайку в подшипнике. Вот эта гайка на 30 миллиметров. Я просто удалю это очень быстро. Вы можете использовать трещотку или пневматический пистолет, в зависимости от того, что вы хотите использовать.

Много раз барабан не хотел сниматься сразу, но этот довольно новый, и на самом деле это произошло очень легко. Сюрприз Сюрприз. Когда они станут старше, как тот, что с другой стороны, это будет немного сложнее. Это выглядит хорошо. Уплотнитель выглядит хорошо.

Мы сняли барабан. Мы видим тормоза. Задний барабан явно был новым. Задние колодки, новые. Оборудование совершенно новое. Если вы посмотрите на другой на старом, вы можете сравнить их, посмотреть, какой из них вы предпочитаете использовать. Я бы предпочел пойти с новым. Если у вас есть два подержанных комплекта и ни один из них вам не нравится, просто зайдите на 1aauto.com, закажите новую обувь, новые барабаны и посмотрите видео об этом. Но мы очень быстро уберем отсюда эти пружины и тогда сможем двигаться дальше.

Я просто воспользуюсь своими резаками. Я не собираюсь резать, но я собираюсь использовать их, чтобы схватить. Они хорошо хватаются. Возьмите эту нижнюю пружину. Пружинная вмятина, у вас есть длинный стержень, а затем пружинная вмятина, которая проходит рядом с шарниром электронного тормоза вот здесь. У вас тут верхние пружины. Я собираюсь оставить это в покое. Мы подойдем сюда. Вы хотите убедиться, что на вас надеты защитные очки практически на протяжении всего проекта, но есть некоторые области, в которых вы особенно хотите убедиться, что на вас надеты защитные очки, и это будет одним из них.

Что я сейчас сделаю? Я снова возьму отвертку и нажму вот на этот зажим. Это пружинный зажим, поэтому при нажатии он захочет отскочить. Я нажимаю, пружины обратно. Когда я нажимаю на это, мне нужно повернуть штифт, который находится в центре, так, чтобы он был прямо вверх и вниз, чтобы он совпадал с точкой на пружинном зажиме. Как только я это сделаю, ничто не удержит его от того, чтобы он отлетел назад и ударил меня по лицу, так что я просто буду осторожен. Попробуйте дотянуться до задней стороны там. Это наш весенний клип. Вот наша булавка. Это просто так проходит. Поверните, зафиксирует. Ладно, полегче.

Мне нравится ходить отверткой по бокам обуви. Просто мне так проще, но я полагаю, вы могли бы сделать это с любой стороны. Для меня обувь как бы просто держит его, поэтому я не могу соскользнуть далеко. Другая сторона такая же, как и первая. Теперь мы можем передвигать нашу обувь. Я собираюсь повторно использовать все эти вещи. Это выглядит так, как будто это было сделано совсем недавно, поэтому я знаю, что это выглядит так, как будто оно уже смазано. Я могу воткнуть сюда свою отвертку, она свободно ходит. Это настройщик. Мне не нужно беспокоиться об освобождении этого. Я просто подойду сюда, вытащу из него трос электронного тормоза. Просто потяните пружину так, чтобы она совпала с отверстием. Затем выдвиньте его. Все это по-прежнему связано вместе. Нам не пришлось иметь дело ни с одной из пружин. Я собираюсь использовать все это повторно. Если бы я заменял его, то, конечно, мне пришлось бы его разобрать, потому что мне нужно было бы повторно использовать этот регулятор прямо здесь.

Вот здесь тросик твоего электронного тормоза. Он проходит через опорную пластину, проходит вот так, а затем, конечно, до вашего автомобиля. Наш новый подрамник поставляется с прикрепленной к нему деталью, но ее легче разобрать, и она все еще в хорошем состоянии, если я просто пройду сюда. Трос электронного тормоза прямо здесь, там, где он проходит через опорную пластину, имеет эти маленькие ушки. Это должны держать три уха. По сути, как только это происходит, они как бы вот так выглядывают. Затем они делают так, что вы не можете протянуть кабель обратно, потому что у него есть маленькие ушки, которые упираются в опорную пластину.

Мне нравится использовать такой маленький инструмент. Другие люди используют плоскогубцы. Можно использовать отвертки. Вы можете использовать все виды вещей. Но это инструмент, предназначенный для этого, и он у меня есть, так что я собираюсь использовать его. Немного пенетранта проходит долгий путь. Просто попробуй засунуть это туда. Как только это будет включено, он должен прижать все эти уши для меня, и теоретически этот кабель должен довольно легко выскользнуть, если я смогу поднять свой инструмент достаточно далеко. Вот и мы. Убери это отсюда. О, это произошло сразу. Цифры. Эти вещи почти никогда не выходят, прямо здесь. По сути, происходит то, что он идет прямо туда, и у него должны быть замки. Вот этот, маленький замок не прикреплен или не просверлен. Это сделало его скользить красиво и легко.

Мы можем исходить из того, что это вот здесь не хотело выходить из подложки. Мы знаем, что новый пришел с этим куском кабеля. Так что, если у вас есть этот кусок кабеля, и у него есть эта скоба, что бы вы сделали сейчас, очевидно, набрызгайте сюда немного смазки, поверните это так, чтобы оно выровнялось. Вы можете увидеть эти маленькие вкладки прямо здесь. Это запорные язычки. Вы просто втыкаете туда свою маленькую отвертку, немного поддеваете ее, чтобы она не держалась на линии, и вы просто берете ее и вытаскиваете оттуда. Просто так.

Теперь это будет с остальной частью подрамника, и мы собираемся вытащить трос электронного тормоза из этого места прямо здесь. Вот этот болт на семь миллиметров. Я собираюсь использовать храповик на четверть дюйма и гнездо на семь миллиметров. Что это делает, этот болт проходит через эту руку, а затем вкручивается в… Я покажу вам. Прямо здесь. Это пластик. Вот где наш болт прошел, прямо туда. Мы прошли через руку, а затем вкрутили прямо в этот пластик. Маленькие болты, подобные этому, легко потерять, так что я просто собираюсь завести его обратно. Это никуда не денется. Мы отложим это. Теперь мы собираемся сделать то же самое с другой стороны автомобиля.

Мы собираемся выкрутить эти болты Torx прямо здесь. Это Т30. Так выглядит Т30. Это что-то вроде маленького инструмента с головкой в ​​виде звезды. Есть три. Раз два три. Мы уберем этот пластиковый щит с дороги. Просто вылетает оттуда. Очень просто. Они ввинчиваются только в эти маленькие пластиковые втулки, которые в любом случае вдавливаются в корпус, поэтому они не похожи на элемент с высоким крутящим моментом. Если он когда-нибудь будет так вращаться на вас, просто потяните за сам пластик. Всегда что-то происходит. Втулка внутри корпуса просто крутится, так что я просто буду делать то, что должен. Сдвиньте это вот так. Тогда просто убери это с дороги. Это просто открыло все, так что я могу видеть здесь. У нас есть наш болт там, болт там. Прежде чем мы продолжим и коснемся этого, я собираюсь перейти на другую сторону машины и снять T30, которые у нас есть.

Мы собираемся удалить этот болт. Вот где удар опускается и встречается с этим поворотным рычагом. Шок останется с автомобилем. 15 миллиметров. Это нижний болт амортизатора. Сделайте то же самое с другой стороны автомобиля. Похоже, что он в приличном состоянии, за исключением области рядом с наконечником, но область с резьбой выглядит прилично, так что ее можно использовать повторно. Хорошо, шоки могут перемещаться. Нам больше не нужно беспокоиться о них.

Идем дальше. Мы собираемся подняться и сделать это здесь. 15 миллиметров. Болт номер два, такой же, как и первый. Мы отложим их в сторону. У нас есть трансвестит здесь. Это поддерживает подрамник здесь, сзади. Мы еще не сняли ни один из болтов задней опоры или что-то еще, поэтому нам не нужно беспокоиться о том, что он упадет. Мы просто хотим, чтобы он был расположен так, чтобы он был готов к работе. Теперь мы хотим просто отключить это прямо здесь. Это подвеска выхлопа. Я просто сниму резинку с этого конца. Вот и мы. У нас есть кронштейн, который отрывается от подрамника с нашей резиной. Он должен пройти через эту часть и удерживать выхлоп от чрезмерной тряски. Просто уберите это оттуда. Очень просто. Немного пенетранта сделает это за вас.

У меня есть 15 на вертлюге с хорошим удлинением. Просто поднимите его там. Этот болт очень ржавый. Я просто собираюсь забить его там. Вы просто хотите убедиться, что вы поднялись настолько далеко, насколько сможете. Вы не хотите зацепиться только за конец болта и надеяться, что этого достаточно, потому что с таким количеством ржавчины и всем остальным вам нужно как можно больше сцепления с этой штукой. Ладно, давай отключим. Ну вот. Он поворачивается. Я просто пытаюсь идти красиво и медленно здесь. Теперь, когда я знаю, что это красиво и свободно, я просто возьму свой пневматический пистолет. Хорошо. Ух ты. Вот это. Вот наш болт. Я собираюсь заменить это. Вот наш бардак.

Вот этот кусок, который вышел с болтом, который мы только что вытащили из нашего мусорного подрамника, на самом деле это часть подрамника. Если вы почувствуете здесь внутреннюю часть, она опускается прямо вниз и буквально является частью прессованного подрамника. По сути, вся эта область прямо здесь, которая разделена, сгнила на той, что вон там.

Мы собираемся удалить этот передний болт, 15 мм. Воспользуйся моей трещоткой. Да, круто. Хорошо, он вырвался на свободу. Вот оно. Всегда полезно заменить эти болты. Этот выглядит достаточно прилично, чтобы его можно было использовать повторно, если вам нужно, но они удерживают подрамник, поэтому, если у вас есть доступ к новым болтам, я бы определенно потратил лишнюю пару баксов и пошел бы вперед и купил их.

Итак, вот этот болт выглядит многоразовым. Но я бы точно заменил болты. Если вы можете пойти с OE. Это Форд, поэтому, если вы можете пойти в Форд и купить новый комплект болтов, вы захотите получить все крепежные болты. Это болт восьмого класса, самый прочный болт, который вы можете получить. Конечно, потому что вы хотите убедиться, что у вас есть подрамник, и он красивый и крепкий. Вы не хотите, чтобы что-то случилось. Если вы используете неправильный болт, например, болт пятого класса, который вы можете найти практически везде, он не будет удерживать его так крепко, как вы должны.

Уберите его отсюда. У нас осталось два последних болта. Здесь есть один. Затем есть один на другой стороне автомобиля в том же месте. Чтобы добраться до тех, вы просто подошли бы сюда. Затем мы подойдем прямо сюда и подойдем прямо к тому болту, используя мою 15-миллиметровую поворотную головку. Следует подумать о том, что этот болт и тот болт вон там — последние два болта, удерживающие ваш подрамник, поэтому вам нужно убедиться, что вы хорошо закреплены, он у вас есть, поэтому ваш подрамник никуда не денется, как только вы доберетесь. эти болты наружу.

Все болты подрамника, которые крепятся к кузову, одинаковы, так что вам не нужно беспокоиться о том, что вы их перепутаете. Я все равно их заменю. Это очень трудно увидеть. Последний болт, такой же, как остальные пять. Мы собираемся отключить это электричество прямо здесь. У него есть небольшая защелка. Вы можете сжать это пальцем. Тогда просто дайте ему немного рывок. Если бы он не был заполнен мусором и мусором, он должен был выйти довольно легко. Просто загляните туда. Я не вижу никаких забавных цветов. Выглядит прилично. Отложите это.

Мы хотим убедиться, что подрамник хорошо закреплен и надежно закреплен на том, на что мы собираемся его опустить, независимо от того, есть ли у вас домкраты и вы собираетесь поднять автомобиль с него, или если вы используете домкрат, как и я, вы хотите убедиться, что подрамник безопасен. Имейте в виду, что передний конец подрамника имеет вес, который смещается вперед или вперед, поэтому подрамник может перевернуться, как только кузов уйдет с дороги.

Поехали. Мы собираемся спускаться красиво и медленно. Хорошо. Эта сторона, кажется, за что-то цепляется. Вот и мы. На подрамнике они есть. Вот что застряло внутри тела, вот этот кусок. Я просто немного встряхнул его, он освободился. Попробуйте опустить его вниз. Пока мы опускаемся, просто продолжайте проверять, чтобы убедиться, что мы не делаем ничего, что мы не должны делать здесь. У нас все не привязано. Вот здесь подрамник, хоть мы и вынули его из резины, он все равно опускается, кронштейн опускается и тут же упирается в выхлопную трубу. Вы хотите убедиться, что у вас это красиво и бесплатно, потому что, когда вы опускаете это, вы не хотите тянуть свой выхлоп вниз, вниз, вниз, вызывая проблемы в будущем, заменяя детали выхлопа.

Выглядит великолепно. У нас есть это прямо здесь. Это для АБС, если у вашего автомобиля была задняя АБС. У нас нет, но это не значит, что я хочу пойти дальше и вырвать провода. Вот и мы. Хорошо. Так было с обеих сторон. Если бы я продолжал спускаться и не остановился, чтобы проверить, ну что бы было, я бы, наверное, вырвал или эти сбоку там, или вырвал провода. Не торопись.

У нас есть испарительные шланги и трубопроводы. У вас есть канистра испарителя, которая идет вниз вместе с ним. Но в то же время шланги все еще подключены здесь. Что я собираюсь сделать сейчас, так это попытаться посмотреть сверху и посмотреть, смогу ли я отсоединить эту коробку и оставить ее висеть на автомобиле, а затем продолжить опускание подрамника.

Прямо наверху вы заметите, что здесь должна быть головка болта, одна находится здесь, а другая на переднем конце с другой стороны. Все они выглядят одинаково, сгнили, и выбраться оттуда будет практически невозможно. Я собираюсь сделать это по-другому, чем пытаться воткнуть туда розетку и раздеть, раздеть, раздеть и просто помечтать какое-то время. Там, где они очень сгнили, мне кажется, что я могу воткнуть сюда монтировку, вытащить это. Затем, когда мы перейдем к установке нашего угольного бачка на наш новый подрамник, я просто буду использовать новые болты, шайбы и прочее.

Я просто возьму монтировку. Попробую залезть между пластиком и подрамником. Просто попробуйте дать ему пару любящих бонков здесь. Посмотрите, на что мы смотрим. Похоже, начинает всплывать. Мужик, это так плохо. Я собираюсь попытаться вытащить эти болты прямо здесь. Они были изрядно раздеты. Я просто собираюсь использовать несколько извилистых розеток. По сути, то, что они внутри, они примерно размером с головку болта, который я туда вставляю, но внутри они как бы нарезные. У них есть что-то вроде… Я возьму здесь большой и посмотрю, смогу ли я показать вам. Я не знаю, видишь ли ты там внутреннюю часть, но это называется извилистым гнездом. По сути, когда вы забиваете его молотком, он крутится сам, крутится до тех пор, пока не достигнет дна. Затем, когда вы попытаетесь ослабить это, оно должно крепко и крепко схватиться и вырвать его оттуда.

Я забил этот. Давайте попробуем. Ладно, это нет. Я просто уменьшил размер. Когда вы имеете дело с ржавыми и гнилыми вещами, во многих случаях именно это и происходит. Вам просто придется продолжать менять его. Это даже не кажется, что это сработает. Неа. Хорошо.

Итак, изогнутые головки не сработали при попытке выкрутить эти болты. Что происходит. Это как. Я имею в виду, посмотри на эту штуку. Это не совсем качество на данный момент, верно. Вот так. Зайдите на 1aauto.com. Вы можете купить себе один из них. На нем есть небольшой отрезной диск. Он говорит вам, в какую сторону вращается диск прямо на нем, вращение в этом направлении. Вы должны убедиться, что держите его, чтобы, когда вы начнете резать, искры посыпались от вашего лица. Всегда надевайте защитные очки, надевайте защиту для рук и держите рот закрытым, когда делаете это.

Я просто отрублю голову. Тогда мы должны быть в состоянии приподнять пластик для угольного канистры. Возможно, нам придется пройти еще немного, но я не хотел слишком сильно резать пластик, если это возможно. Трудно видеть здесь одновременно с резкой. Похоже, я мог бы снять немного больше с обратной стороны, области, которую я действительно не мог видеть. Вот и мы. Мы собираемся сделать то же самое с этим и, скорее всего, с передним болтом.

Хорошо, теперь, когда мы убрали это отсюда, все хорошо и бесплатно, начинайте опускать это. Просто наблюдайте, как все меняется. Если он начнет падать, действуйте по своему усмотрению. Не опускайтесь ниже или что-то в этом роде. Если это просто небольшое колебание, и вы думаете, что сможете его сдержать, это нормально. Но если он действительно начнет падать, не рискуйте навредить себе. Ах, да. Святая корова! Тогда у вас есть другая сторона. Не так плохо, но определенно в пути. Затем, конечно, у нас есть наш блок подрамника, который мы собираемся поместить сюда.

Легко. Хорошо, поехали. Бок о бок. Оба они выглядят одинаково. У нас есть монтажные отверстия, по три с каждой стороны. Они есть и на этой стороне. У вас есть подвески для выхлопа, винтовые пружины. У вас есть руки, которые идут вперед. Похоже, там есть все, что нам нужно, за исключением просто отключения тормозов. Прохладный.

Все здесь, вдоль места крепления подрамника к кузову, у нас много очень больших хлопьев ржавчины. Вы должны убедиться, что вы получите большую часть этого там, насколько это возможно. Таким образом, когда мы установим новый подрамник, у нас не будет ржавчины и гнили, что может привести к тому, что он не будет сидеть заподлицо с кузовом. Просто возьми небольшой молоток, просто попробуй избавиться от большинства этих вещей. Вот и мы. Выглядит вполне прилично. Проделываем то же самое со всеми отверстиями. Этот выглядит великолепно. Эти здесь выглядят великолепно. Я не беспокоюсь ни о ком из них. Эта сторона автомобиля выглядит великолепно. Отлично, отлично, отлично. Здесь у нас есть немного. Это выглядит прилично. Ладно, идем дальше.

Итак, у нас есть монтажные отверстия для подрамника. Я просто собираюсь использовать что-то вроде этого, небольшой наконечник маркера. Иди сюда. Затем используйте немного грунтовки. Просто обойти дыры. Причина, по которой я использую маркер, заключается в том, чтобы заткнуть резьбовую область. Это ваша прерогатива, хотите вы делать эту часть или нет. Я бы определенно сделал это. Теперь проделываем то же самое с другой стороной автомобиля.

Итак, колесные цилиндры, которые поставлялись с нашим подрамником, были там какое-то время, и похоже, что туда попало много влаги, поэтому мы просто заменим их вместе с оригинальные у нас были, потому что они в гораздо лучшем состоянии. Там два восьмимиллиметровых болта. Есть один прямо там и один на передней стороне. Мы просто собираемся удалить их. Для этого вы можете использовать небольшой восьмимиллиметровый шарнир и удлинитель, и, конечно же, храповик. Поставьте его на тот, который лучше видно. Посмотрим.

До него немного сложнее добраться, и поэтому нам пришлось использовать универсальную восьмимиллиметровую головку. Болт номер два выглядел точно так же, как и первый. Вот наш колесный цилиндр. Ты можешь оставить себе этот ботинок. Эти вещи как золото, если вы механик. Это, конечно, сливной винт, но мы не будем об этом беспокоиться. Но если вы можете заглянуть внутрь, вы увидите, насколько он ржавый. Если бы вы его вытащили, он, вероятно, выглядел бы там примерно так же, если бы не вся коррозия на штуцере для выпуска воздуха. Как вы понимаете, это просто противно. Весь этот колесный цилиндр просто готов к переработке. Давайте отключим его.

На оригинальном подрамнике, который мы только что сняли с автомобиля, мы заменим здесь стальную линию. Мы собираемся использовать хороший медный материал здесь. Это будет очень здорово. Все, что я собираюсь сделать, это просто разрезать это. Я собираюсь оставить хороший зазор между резцами и фитингом, потому что мне нравится повторно использовать фитинг. Причина, по которой я делаю это так, заключается в том, что, как только я вытащу это, я смогу дать этому пару бонусов, и, надеюсь, я смогу пройти через это довольно легко.

Хорошо, у нас есть 11. У нас есть пузырьковый наконечник на конце линии, проходящей через фитинг. Когда мы делаем нашу новую линию, мы хотим убедиться, что у нас есть конец пузыря. Снимаем колесные цилиндры. Эти в лучшем состоянии, чем оригинальные. Если вы хотите заменить их, сейчас самое время просто заменить их совершенно новыми. Для целей этого видео я не собираюсь беспокоиться об этом. Я просто возьму свою линию, положу ее сюда. Просто немного побрызгаю. Хорошо. Просто собираюсь дать этому пару бонков, посмотреть, смогу ли я заставить линию вырваться из фитинга.

Хорошо. Как вы понимаете, в этот момент он на самом деле не опускается, что означает, что он все еще заморожен внутри фитинга. Если у вас есть доступ к небольшому количеству тепла, используйте немного тепла. Защитные очки, конечно, на случай, если что-то начнет лопаться. Последнее, чего я хочу, так это горячего куска металла в глазу. Очевидно, вы не хотите дышать ни одним из этих паров. Кажется, становится хорошо и тепло. Хорошо. Когда я распыляю это, оно будет дымить еще немного. Хорошо. Он все еще не движется. Что я собираюсь сделать сейчас, так это просто отрезать линию там, где она идет к фитингу. Тогда мы проедем его через удар.

Я собираюсь использовать свой режущий диск. Он начал двигаться, так что это хорошо. Это всегда хорошая идея, если у вас есть доступ к ним, чтобы заменить их. Но не у всех есть доступ, так что это просто хороший способ выйти на связь. Похоже, он приближается. Не торопясь, но… Я мог бы попытаться зажать его покрепче в тисках, но очень стараюсь не раздавить сам штуцер. Хорошо, это твердое нет.

Выглядит неплохо. Иди туда. Теперь, в верхней части подрамника, у вас есть маленький крюк. Это идет вверх внутри отверстия. То же самое с другой стороны. Привести их в порядок, на самом деле, это не очень сложно, если вы просто не торопитесь, несколько легких ударов, а затем, конечно, у нас есть наш выхлоп, который должен войти в его резину. Мы сделаем это через минуту. Осталось только подтолкнуть. Ах, да. Прохладный.

Хорошо. Хорошо. Похоже, мы в значительной степени выстроились в линию с этим. Тот выстроен. Хорошо. Теперь нам нужно совместить выхлоп с правильным отверстием на этой штуке. Вот и мы. Просто убери это оттуда. Вставьте это просто так. Вот и мы. Я просто возьму немного смазки здесь. Хороший. У нас есть пара наших новых болтов. Я просто собираюсь пройти прямо через центр. Все, что мы стремимся сделать, это просто начать это. Вот и мы.

Я просто начну с этого в несколько тредов, а другой такой же. Вот и мы. Хорошо. Вот и мы. Это было в нескольких темах. Получите это в нескольких потоках. Хорошо. Это ваша прерогатива, если вы хотите использовать фиксатор резьбы на этих шести крепежных болтах. Лично я пользуюсь фиксатором резьбы. Тот начал довольно хорошо. Я не буду затягивать ни один из них полностью, пока не вставлю их все, но, вставив их, он поднимет передний конец подрамника прямо здесь ближе, так что я надеюсь, что теперь я смогу начать вкручивать эти болты.

Это определенно началось. Ладно, это не очень. Я постараюсь прижать этот болт еще немного, посмотрю, поднимет ли он его выше для меня. Пневматический пистолет в этой ситуации может быть немного полезнее. Единственная разница в том, что я действительно не могу контролировать, насколько далеко поднимается подкадр. Пока я не начну их все, мне бы хотелось, чтобы подрамник мог хотя бы немного двигаться. Хорошо, у нас есть все шесть из них. Давайте перейдем к следующему шагу.

Я использую свой ремень с храповым механизмом, чтобы попытаться вытянуть руку вперед, чтобы выровнять болты. У меня там первый там начался. Судя по внешнему виду, второй будет немного сложнее. Только что разобрался. Похоже, это все. Начни там. Прохладный. Хорошо. Я собираюсь поднять их и немного дальше. Тот начал там довольно хорошо. Я пока не собираюсь затягивать их.

Переберитесь на другую сторону автомобиля. Хорошо, это тоже нужно опередить. Мы пойдем так снова. Хорошо. Хорошо, у нас есть все наши болты, все наши монтажные болты. Это конец. Он собирается пойти дальше и застегнуть их прямо. Все передние крепежные болты затянуты. Сейчас я просто возьму свой фонарик, иди сюда. Мы получим это. Потрясающий. Если вы не были уверены, что затянули их все, вы могли просто пройтись еще раз и убедиться, что вы их все затянули. Все они должны быть затянуты.

Я просто вылезу через дыру. Просто засунь туда нашу гайку. Я просто прикрою их. наверху там. Хорошо, просто возьми вперед, и все готово. Нанесите туда немного силиконовой пасты, диэлектрической смазки. Помогает удерживать влагу внутри. Вот и мы. Возьми это, подними это сюда. Там так поднимается. Используйте наш T30 снова. Уютно. Уютно. Этот кусок прямо там идет вверх в отверстие. То же самое для другой стороны. Спрячьте это. Поместите этот кусок в его отверстие. Ладно, следующий шаг.

Теперь пришло время вставить амортизаторы. Вот они. Там те, с заостренными кончиками. Остальные шесть, которые мы вынули для крепежных болтов, не имели заостренных наконечников. Выберите, какой из них вы хотите. Если хотите, можете использовать фиксатор резьбы. Это полностью зависит от вас. Что вам нужно сделать, так это выровнять отверстие для амортизатора и фиксатора внутри поворотного кулака подрамника. Вам может понадобиться домкрат или обычный домкрат, поднимите или опустите его, что бы вы ни делали, чтобы выровнять отверстия. Мы начнем с этого, 15 миллиметров здесь. Вот и мы. Это началось. Мы достигнем дна за одну секунду. Я собираюсь сделать и другую сторону. Попробуй поставить эту очередь.

Итак, рабочий цилиндр у нас есть. Я просто положу это прямо здесь, вот так. Вставьте туда наш болт. До другого болта немного сложнее добраться, намного сложнее добраться. Вот и мы. Хорошо, оба запущены. Я собираюсь пойти дальше и закрепить их сейчас, используя свой восьмимиллиметровый вертлюг. Уютно. Тугой. Убери это отсюда. И то, и другое тесно. Перейдите к следующему шагу.

Теперь очистим заднюю пластину. Поставьте туда маленькое ведерко. Эти области, которые выглядят так, будто все они неровные и запачканные, на самом деле являются местами трения, где обувь трется о опорную пластину. Как только мы все очистим, мы нанесем немного смазки на контактные точки. Вот это. Вот и мы. Теперь, когда мы это сделали, используйте немного тормозной смазки. Просто нанесите его на контактные точки, на все те маленькие пятнистые области, о которых я вам говорил. Вот где обувь будет ездить. Хорошо, у нас есть те. Башмак также соприкасается здесь, здесь и, конечно же, с колесным цилиндром. Вот и мы.

Просто убери отсюда нашу болтушку. Проведите это вокруг с задней стороны и через прямо здесь. Принесите это. Вставьте наш болт туда. Теперь мы просто собираемся затянуть пластик здесь, и это не является неотъемлемой частью конструкции, поэтому вы просто должны убедиться, что он плотно прилегает. Потом еще чуть-чуть. Вот и все. Вот и мы.

Мы собираемся провести его через большую часть, а затем опустить в более тонкую часть. Просто так. Вот и мы. Принеси это туда. Он просто удерживает влагу внутри. Я собираюсь сделать, положить немного смазки прямо здесь. Это просто потому, что именно здесь будет работать пружина электронного тормоза. Это поможет защитить его во время вытягивания и все такое, оно будет тянуться.

Чтобы схватить это, я просто схвачу это вот так. Воспользуйся моими ножницами. Я не собираюсь сжимать до такой степени, чтобы что-то порезать, я просто использую их для захвата. Тянуть так. Я использую резаки, так что я удерживаю пружину. Я собираюсь протянуть линию туда. Поднимите это. Я провел его по существу через это переднее отверстие, а затем скользнул вниз. Теперь пружина давит сюда, и это не может выйти. Просто наденьте его на колесный цилиндр. Вот и мы. Положите это туда. У меня он сидит прямо в канавках, где он встречается с опорной пластиной. Обувь упирается во все наши точки крепления, идущие вдоль опорной пластины. Положите это прямо так. Теперь займемся нашим оборудованием.

Мы возьмем нашу фурнитуру, проденем штифтом заднюю часть опорной пластины и пройдем через это отверстие. Просто так. Мне нравится ставить булавку так, чтобы она смотрела прямо вверх и вниз. Тогда я возьму это, выровняю и это, чтобы слот был прямо вверх и вниз. Воспользуйся моей отверткой. Я, конечно, в защитных очках. Затем я просто поворачиваю заднюю сторону этого штифта, чтобы он выровнялся с этой канавкой. Теперь он заперт, никуда не может уйти. Мы сделаем то же самое для этой обуви.

У нас своя весна. У нас есть подпружиненный конец, а затем хвостовик. Сторона пружины идет с этой стороны. Ты начнешь с того, что вставишь прямо туда. Вы должны начать с этой стороны, а не с этой стороны, потому что, если вы поместите его в эту сторону, вы не сможете сразу вставить его в эту канавку. Это просто невозможно, потому что, чтобы попасть туда, нужно спуститься вдоль ботинка, а затем поднять его. Я собираюсь вернуться к использованию моих резаков здесь. Еще раз, я не собираюсь использовать их для резки. Я просто использую их для захвата.

Мне нравится ходить так, а потом я просто использую ботинок, использую силу руки и сжимаю его, чтобы выровнять его с этой дырой. Убедитесь, что это на месте. Это на месте. Это на месте. Просто дважды проверьте все эти пружины, убедитесь, что ничего не сдвинулось. Выглядит хорошо. Это прямо здесь, за твоим ботинком. Это не… Почему-то я даже не знаю, сможешь ли ты это сделать, но там не все запутано. Этот прямо за ботинком. Там счастливо. У нас есть смазка там, где она должна быть. Переходим к следующему шагу.

Я просто наношу немного пасты или силиконовой пасты, вы можете использовать смазку, что у вас есть, прямо вдоль этой черной пломбы. Это поможет предотвратить попадание влаги в этот подшипник. Прямо там. Мы постараемся предотвратить попадание влаги в зону подшипника. Мы просто возьмем это, посмотрим, сможем ли мы надеть это. Вот и мы. Гайка оси. Мы просто опустим это, а затем затянем. Мы собираемся уменьшить крутящий момент до 173 футо-фунтов. Это тесно.

Вот здесь, на крышке подшипника, вот куда мы вставили нашу отвертку, чтобы вырвать ее. Я просто использую плоскогубцы, сгибаю его, делаю так, чтобы он выглядел как довольно приличный круг. Затем мы собираемся использовать немного средства для изготовления прокладок, или RTB, обойти это. Затем мы поместим его в барабан. Я просто собираюсь использовать немного производителя прокладок. Вы можете пройти либо по кромке на барабане, либо прямо по крышке, что хотите, главное, чтобы она проходила по всему периметру. Если вы идете по барабану, вы можете держаться за него, чтобы делать то, что вам нужно, и вы не запутаетесь в нем. Это всегда приятно. Просто трахни это там. Убери наш беспорядок, если он есть.

Теперь, когда у нас есть крышка и все такое, вы собираетесь сделать то же самое с другой стороны, а затем мы перейдем к тормозным магистралям. Пузырьковая вспышка — это тип вспышек, которые мы сняли с автомобиля с помощью фитинга. Вы можете сказать, что это не перевернуто, потому что оно не перевернуто. С учетом сказанного, давайте продолжим и создадим себе пузырьковую вспышку. Мы возьмем наш новый фитинг, наденем его на тормозную магистраль. Нет ничего хуже, чем сделать клеш и не иметь там примерки. Тогда вам придется отрезать его и переделать. Это боль в прикладе.

Мы возьмем нашу ракетницу. При использовании набора для раструба важно помнить, что вы хотите, чтобы линия совпадала с краем вашего инструмента. Я просто собираюсь удостовериться, что он выстроен. Если это немного прошло, это не так уж важно. Если это не прошло или даже не выстроено, то это немного более важно, потому что вам нужно убедиться, что у вас достаточно материала, чтобы сделать правильный блик. Я просто собираюсь уладить это. Вот оно. Я собираюсь взять свой инструмент с адаптером 3/16. Вообще говоря, инструмент поставляется с несколькими адаптерами, поэтому используйте любой из них для автомобиля, над которым вы работаете. Это линия 3/16, поэтому, очевидно, я буду использовать адаптер 3/16.

Я возьму свой адаптер и просто отключу его. Вот и мы. Он уходит в дыру. Я просто буду вставлять свой адаптер до упора, пока он не коснется зажимного устройства, вот оно. Я отвинчу это. Извините за шум на линии. Вот наша вспышка пузырей. Он идеально подходит к фитингу. Очень похоже на оригинал. Теперь мы идем к машине, точно определяем, сколько троса нам понадобится, обрезаем трос и заканчиваем остальное.

Хорошо, мы достали из автомобиля нашу оригинальную тормозную магистраль, которую мы перерезали и сломали. Я собираюсь получить свою оценку того, какой размер нам нужен. Я собираюсь дать себе больше, потому что легче отрезать что-то, чем пойти дальше и добавить что-то там. Я просто начну здесь. Протяните тормозную магистраль вниз здесь. Подойдите, а затем сюда. Я знаю, что мне нужно хотя бы туда. Я как раз собираюсь подойти примерно туда. Воспользуйся моим резаком для тормозной магистрали. Еще раз, я знаю, что у меня много. Если мне придется обрезать немного лишнего, ничего страшного. Я знаю, что тормозная магистраль немного дороже, но… Приближаемся. Вот и мы. У нас все еще есть наша арматура там. Мы собираемся удостовериться, что у нас есть и другие приспособления.

Наша оригинальная тормозная магистраль, здесь она оторвалась от рабочего цилиндра. У него довольно хороший изгиб прямо здесь, так что я просто быстро создам этот изгиб большими пальцами. Если вы недостаточно сильны, чтобы сделать это вручную, вы знаете, что можете использовать инструмент для гибки и все такое. Я пойду примерно вот сюда. Когда я делаю свой изгиб, я хочу убедиться, что он не проколот. Я очень ясно вижу, что жидкости будет достаточно места, чтобы течь там. Он не обжат. Там нет острого края. Это выглядит великолепно. Я просто собираюсь поднять это здесь. Поднесите его к моему колесному цилиндру.

Я помню, что первоначальная линия проходила между вот этим и задним амортизатором, так что именно так я собираюсь принести новый. Я просто собираюсь начать это в нескольких потоках. Я не собираюсь затягивать его или что-то еще. Я все еще хочу, чтобы он мог двигаться, и я все еще хочу, чтобы он мог маневрировать так, как мне нужно. Я просто собираюсь принести это вот так. Иди туда. Поднимите это сюда просто так. Это выглядит довольно здорово. Не похоже, что он собирается что-то ударить. Могу я немного обрезать это и поднять вот так, да, или я мог бы просто сделать это вот так. Это ничему не мешает. Это действительно зависит от вашей прерогативы, как вы хотите физически это сделать. Пока он не столкнется ни с чем, как только подвеска начнет двигаться, все в порядке.

Для этого здесь, может быть, я немного подрежу, потому что мне нравится оставлять себе немного больше места здесь. Я снова возьму свой режущий инструмент. Вы не хотите использовать резаки. Мы не режем провода или что-то в этом роде. Мы определенно не хотим обжимать его или что-то в этом роде. Я просто поверну это, чтобы видеть, где я буду резать. Я не очень много снимаю. Я бы предпочел сделать это хорошо, а не дважды, хотя технически я должен сделать это дважды, потому что после этого я делаю другую сторону автомобиля. Некоторые из этих режущих инструментов не защелкиваются. Если это так для вас, то будет сложнее делать такие вещи. Моя тряпка там, конечно, застряла. Вот и мы. Потрясающий.

Мы поднимем это здесь. Теперь очередь поднялась немного выше. Мне определенно не нужно беспокоиться о том, что в этот момент я наткнусь на что-нибудь. Мы собираемся удостовериться, что надели примерку, а затем продолжим с пузырчатой ​​вспышкой. Шланг – это то место, куда он пойдет, он будет расположен прямо здесь. Это просто придет по существу вверх и туда. Теперь, когда мы знаем, где находимся, я просто возьму трубку отсюда. Если бы вы хотели, вы могли бы сделать это внутри машины, попытаться засунуть туда свой инструмент, бла, бла, бла. Это очень простая линия, чтобы выбраться отсюда, поэтому я просто собираюсь пойти дальше и сделать это в месте, где мне удобнее, и, конечно, это будет легче записать.

Мы снова на скамейке. У меня надет мой новый фитинг. У меня есть набор для надувания мыльных пузырей. Я собираюсь выровнять его, чтобы он был красивым и гладким. Уютно это. Заткнись тот. Возьмите наш инструмент. Просто поднимите это немного. Вот и мы. Хорошо. Хорошо, у меня маленький крючок на переходнике совмещен с отверстием. Теперь я просто собираюсь пойти дальше и вбить его. Это минимальное давление. Просто принесите его. Просто чувствовалось, что он достиг дна прямо здесь. Я не собираюсь продолжать или что-то в этом роде. Мне не нужно причинять себе боль или что-либо повреждать. Ослабьте это. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ах, да. Это не становится лучше, чем это. Хорошо, давайте подготовимся к установке.

Хорошо, мы собираемся установить здесь нашу новую тормозную магистраль. Просто доведи это до конца. Поместите его на колесный цилиндр там. Посмотрите, как начать примерку. Постарайтесь сделать так, чтобы она была выровнена. У меня есть несколько хороших тем. Дайте ему буксир. Это никуда не денется. Я пока не собираюсь затягивать. Я хочу, чтобы моя тормозная магистраль могла двигаться. Сейчас я зайду сюда. У меня отсоединен гибкий шланг, так что я могу все перемещать, если мне нужно. Поднимите арматуру сюда. Я даже могу поднять его вот так, чтобы он был наверху. Так даже проще начать. Ладно, там началось. Вот и мы. Теперь я просто собираюсь вернуть свой шланг туда, куда он идет, и схватить свой зажим. Я просто вставлю это прямо сюда.

Если бы у меня был небольшой молоток прямо здесь, которого у меня нет, просто ударь его туда. См. о выпрямлении его немного. Хорошо. У нас тут началось. Мы начали с другого конца. Это выглядит очень хорошо. Сейчас возьму ключ и затяну. Для этого приложения это 10 миллиметров. В зависимости от размера фитинга, который у вас есть, оригинальный был на 11, чтобы снять его, новый – на 10. Иногда это ключ на 3/8. У меня такой прикручен. Тот заткнулся.

Хорошо, теперь я возьму разводной ключ и затяну их. Я предпочитаю использовать развальцовочный ключ, когда он доступен, потому что он захватывает большую часть фитинга, и у меня меньше шансов закруглить новый фитинг, который я только что установил. Хорошо, вот оно. Сейчас мы просто проверим нашу линию, убедимся, что она никуда не задевает. У меня почти достаточно места, чтобы просунуть туда палец. Это довольно близко к шоку прямо здесь, так что я просто собираюсь сделать это. Отогните это. У меня достаточно места для шока.

Не может быть, чтобы это попало. Все равно это ни к чему. Здесь он никуда не попадет. Я не близок ни к чему, о что он будет тереться, что очень важно. Даже если машина двигается вверх-вниз и все, вверх-вниз трясется, ничто не будет тереться об нее, а я не нахожусь близко ни к какому источнику тепла. Ближайший источник тепла — выхлоп здесь, но он очень далеко. Это выглядит действительно хорошо. Теперь проделаем то же самое с другой стороны автомобиля и будем двигаться дальше.

Хорошо. Теперь, когда у нас есть эта сторона, мы можем перейти к прокачке тормозов. Мы просто проверим нашу тормозную жидкость. Похоже, что мы полностью поднялись чуть ниже максимума, так что пока оставим его там. Подойди сюда. В этот момент мы просто отпустим педаль тормоза. Вот и мы.

Следующее, что нам нужно сделать, это просто открыть крышку главного цилиндра, чтобы она освободилась. Это не должно быть полностью выключено или что-то в этом роде. Вам не нужно, чтобы что-то попадало туда, немного сбивая вас с толку. Потом ты вернешься сюда и откроешь штуцер для выпуска воздуха. Начните с области, наиболее удаленной от главного цилиндра, которая будет правой задней частью в этом конкретном случае. Мы просто собираемся открыть наш штуцер для выпуска воздуха.

В этот момент вы можете либо подождать, пока он не начнет сбрасываться под действием силы тяжести, что, по сути, будет означать, что мы просто позволим гравитации заставить жидкость опуститься в самую нижнюю точку, которая будет прямо здесь, а главный цилиндр будет самой высокой точкой. Вы можете нажать на него, если у вас есть палец в перчатке. Вы хотите подождать, пока жидкость не выйдет. Или, может быть, у вас есть доступ к чему-то подобному. Это просто небольшой вакуум. Вы наденете этот наконечник на штуцер для выпуска воздуха, и он поможет ему. Накладывайте его до тех пор, пока не почувствуете, что жидкость начала выходить.

Сейчас мы остановимся на секунду. Хорошо, похоже, у нас здесь есть довольно хорошая струйка, которая стекает в наше ведро для сбора. Я просто закрою это, и мы сделаем то же самое с другой стороны. Тогда мы продолжим и прокачаем это вручную. Это уютно. Вот и мы. Это тесно. Хорошо, теперь мы просто продолжим и сделаем ручную прокачку. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете посмотреть видео о том, как сделать ручную прокачку тормозов на вашем автомобиле. Вы даже можете сделать это самостоятельно, если вам нужно, легко.

Теперь мы просто наденем наши маленькие резиновые пробки для выпуска воздуха. Они просто помогают удерживать влагу от штуцера для выпуска воздуха. Надеюсь, когда-нибудь в будущем, если вам придется открыть его обратно, он не будет слишком сгнившим и разъеденным на вас. Это там. Бери наше колесо. Я просто собираюсь прокатить его по моей ноге. Прохладный. У нас есть наши гайки. Мы просто собираемся затянуть эти гайки. Вот и мы. Опустите его, затяните их. Вот так. Мы собираемся затянуть их до 94 футо-фунтов с помощью нашего динамометрического ключа. Обойдите снова. Вот и мы. Сделайте то же самое с другой стороны автомобиля.

Спасибо за просмотр. Посетите 1aauto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, доставленные к вашей двери, место для ремонта автомобилей своими руками. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, нажмите кнопку подписаться.

5 Симптомы плохого монтажа (и стоимость замены в 2022 году)

от Марка Стивенса

24 Акции

сильная вибрация при движении. Без определенного компонента вибрация передавалась бы на весь автомобиль и создавала бы дискомфорт для пассажиров внутри автомобиля.

Этот очень важный компонент называется опорой двигателя (или опорой двигателя). Ниже мы рассмотрим, как работает опора двигателя, на какие симптомы следует обратить внимание, если вы подозреваете, что у вас неисправна опора двигателя, и какова средняя стоимость замены опоры двигателя.

Нужна помощь с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Нажмите здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Содержание

Как работает опора двигателя

Крепления двигателя — это небольшие детали, которые крепят двигатель к вашему автомобилю. Обычно для крепления двигателя к раме автомобиля или люльке двигателя используется до четырех креплений. Ваша трансмиссия также использует крепления.

Большинство опор двигателя имеют резину для уменьшения точек контакта металла двигателя с кузовом автомобиля. Это способствует уменьшению вибраций двигателя и вытекающих из этого повреждений.

Дополнительное гашение вибраций можно обеспечить, заполнив крепление жидкостью, что характерно для линейных креплений и моделей автомобилей.

Вибрации в блоке цилиндров — наиболее частая причина повреждения наиболее хрупких частей двигателя. Чрезмерная вибрация может стоить вам тысячи долларов на ремонт. Цель опоры двигателя состоит в том, чтобы предотвратить передачу этих вибраций туда, где они не должны.

Блок двигателя прочно крепится к раме или подрамнику кузова автомобиля. Вибрации гасятся и почти не воздействуют на другие части двигателя. Связь между двигателем и кузовом сохраняется.

Дополнительная функция опоры двигателя заключается в том, что она предотвращает распространение вибраций на остальные части автомобиля. В общем, помимо того, что ваш двигатель соединен с рамой, крепления являются первой линией защиты от вызывающих повреждения вибраций вашего автомобиля.

См. также:  Причины, по которым автомобиль трясется при ускорении

Неисправная опора двигателя. Симптомы и последствия

№1. Звуки повторяющихся ударов в моторном отсеке это шум в моторном отсеке. Это может быть лязг, стук и любой другой звук, который наводит вас на мысль о ударе.

Эти звуки возникают из-за того, что двигатель больше не защищен. Он шатается из стороны в сторону, натыкаясь на стенки колыбели.

№2 – более сильные вибрации, чем обычно

Это общий признак умирающей опоры двигателя. Любые чрезмерные вибрации в вашем автомобиле вызваны неисправным креплением.

Когда резина или демпфирующая жидкость крепления изнашиваются или когда само крепление перестает быть надежным, его способность предотвращать вибрации серьезно снижается. Вы почувствуете, как вся машина трясется и вибрирует.

Связано:  Распространенные причины тряски рулевого колеса

№3. Двигатель качается

Если ваш двигатель имеет тенденцию качаться в отсеке, у вас есть по крайней мере одно плохое крепление. Обеспечение безопасности двигателя является основной функцией крепления.

Изношенные опоры позволяют двигателю двигаться во всех направлениях. Вы можете услышать это движение, когда вы ускоряетесь, и двигатель вибрирует более интенсивно.

Обычно вы слышите звуки ударов, сопровождающие незакрепленный двигатель. Это может привести к отсутствию безопасности в салоне автомобиля. Это также может привести к повреждению других хрупких частей автомобиля, например, когда вентилятор радиатора ударяется об окружающий кожух.

#4 – Двигатель слегка наклонен

Когда двигатель автомобиля закреплен с помощью креплений, он также выровнен правильно. Это означает, что двигатель находится на одном уровне, не имея различной высоты по всему поперечному сечению. Неисправный комплект опор приводит к тому, что двигатель свисает на одну сторону или даже наклоняется.

Это можно определить по звуку чрезмерной вибрации в моторном отсеке. Регулярно проверяйте двигатель и следите за наклоном.

Небольшой наклон не влияет на работу двигателя, но двигатель может затопить и выйти из строя, если он слишком сильно наклонится в одну сторону, что приведет к поломке. Всегда проверяйте и заменяйте крепления по мере необходимости.

#5 – Повреждение блока двигателя

Это одна из самых экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть из-за плохой опоры двигателя. Если крепление сломается и выйдет из строя из-за небрежности при его замене, когда это необходимо, весь ваш двигатель, вероятно, начнет подпрыгивать.

На высоких скоростях это может привести к тому, что двигатель потеряет некоторые из самых хрупких деталей из-за ударов об окружающие предметы. Это может привести к серьезной аварии с серьезными повреждениями или даже гибелью людей.

Стоимость замены опоры двигателя

Чем дольше вы откладываете замену опоры двигателя после появления симптомов, тем дороже это может вам обойтись. Предупреждение сценария выхода из строя опоры двигателя — самый дешевый и действенный метод.

Однако стоимость замены треснутого или сломанного крепления может варьироваться от 250 до 600 долларов США в зависимости от размера вашего автомобиля и требований. По цене деталей сами опоры двигателя стоят от 50 до 150 долларов.

Работа по установке этих опор и правильной настройке двигателя стоит больше, чем сами детали. Ожидайте потратить от 200 до 450 долларов на замену опоры двигателя в зависимости от того, насколько сложно до нее добраться.

Читайте также: Стоимость замены опоры стойки

Имейте в виду, что вам часто нужно будет заменить более одной опоры двигателя, поэтому фактическая стоимость может быть больше указанной выше.

Не экономить на качестве, когда речь идет о опорах двигателя. Либо придерживайтесь OEM, либо бренда вторичного рынка с хорошей репутацией.

Categories Двигатель Метки опора двигателя, опора двигателя

Задай вопрос, получи ответ как можно скорее!

Ремонт рулевой рейки своими руками. Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без ГУР

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками если появился стук в руле, или приходится тратиться на машину оказание услуг?
Исправность рулевого механизма – залог безопасности, но, к сожалению, ничто не вечно и когда-то приходит износ. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях на блоге уже много написано о механизме управления станком и о рейке в частности. Но, думаю, освежить знания будет не лишним.

Итак, он выполняет важную задачу – трансформирует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в одну сторону, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные исполнения – с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простой механический вариант.

Здесь есть дополнительные узлы, помогающие водителю без усилий крутить руль.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапанный узел на рулевом валу и поршень двустороннего действия, непосредственно соединенный с рейкой.

При повороте руля клапана приоткрываются с определенной стороны, и масло мчится по открытым магистралям, прижимая поршень то в одну, то в другую сторону, и уже двигает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей оборудованных механическими блоками управления.

Анализ проблем вождения

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Возможные варианты:

• появился люфт на руле;
• Рулевое колесо стало непривычно тяжелым;
• слышны подозрительные стуки при повороте руля;
• системы ГУР начали подтекать маслом;
• руль периодически закусывает в одном положении.

Если вы заметили подобное на своем автомобиле, то пора задуматься о посещении автосервиса или все-таки попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110. вообще подразумеваю дорогой ремонт с заменой рулевых узлов, часто все стоит профилактической заменой расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, приходится копать и разбирать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими рукамибудет выглядеть так:

• поднять переднюю часть автомобиля домкратами, установить противооткатные устройства и обеспечить другие меры безопасности;
• открыть доступ к рельсу;
• ставим колеса прямо и откручиваем шлицевой болт, который находится возле педалей;
• отвернуть гайки рулевой тяги;
• узел готов к отсоединению, хотя еще можно попробовать снять стержни сразу.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо приобрести специальный ремкомплект, который продается в автомагазинах.

Может быть полным, включающим шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, бахилу, стяжки и другие мелочи.

• снимите чехол, торцевые крышки и упоры;
• Откручиваем резьбовые пробки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца – все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
• не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
• осматриваем ведущую шестерню;
• наконец, вынимаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – все это есть в ремкомплекте;
• самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым расшатываем конец подшипника, а затем выбиваем его;
• поменяв все что можно, смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «десятки» оснащены новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка разделится на две части – одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Это сказывается на управляемости, а любые неполадки в этом узле делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге. Это приводит к тому, что рулевая рейка практически каждого автомобиля нуждается в замене или ремонте уже к пробегу 200–250 тыс. км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину “кидает”, особенно остро это ощущается на большой скорости.

Увеличен свободный ход (люфт) руля.

Рулевое колесо крутится сильнее обычного или дергается.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится крутить руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при повороте руля.

Падает уровень масла в бачке ГУР.

Видны утечки масла на рейке или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать – шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта руля. Подвеску необходимо проверить, дефектные элементы заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение могут быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения развала-схождения. Если вы недавно регулировали стойку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системой или перегорание предохранителей.

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны – масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос шумит. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, необходим ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время держится рукой за рулевую тягу, так вы сможете точнее определить, где люфт.

Ремонт или замена?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта багажника автомобиля Форд фокус II 2009 г.выпускать. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 руб. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по словам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., пыльники с хомутами – 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку блока уйдет около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный набор гаечных ключей, а вот для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Прежде чем приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравните выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом порядок действий следующий:

Установить перед автомобиля на опоры, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из пальцев поворотных кулаков (используя специальный съемник).

Снимите теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем руля – открутить шланги подачи и обратки масла (подставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля – отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Отверните болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Отвернуть шкворень карданного шарнира рейки с рулевым валом.

Потяните рейку в сторону рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащите стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно достать рейку просто так – подрамник может мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник. Часто этого достаточно и грабли освобождаются.

Чтобы снять рейку в Пежо 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать весь подрамник.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рейки

Разборку и сборку рулевой рейки лучше производить чистой, без песка и пыли. При попадании внутрь абразивных частиц поверхности и уплотнители будут быстро изнашиваться, рейка будет течь. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, подложите вместо разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рельс слишком сильно в тисках – его хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Процедура разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и отверните рулевые тяги (на резьбовой втулке имеются канавки под рожковый ключ).

Отвернуть контргайку и гайку регулировочного механизма, снять шайбы и нажимную втулку с посадочного места.

Отвернуть корпус приводного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса.

Выдвиньте стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и тефлоновые кольца из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: Перед разборкой рейки отметьте положение зубчатой ​​тяги или измерьте, насколько она выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы можно было правильно собрать обратно. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте обороты при ее откручивании, чтобы установить нажимную втулку в правильное положение после сборки.

Детали устранения неисправностей

Детали разобранной рейки необходимо протереть от масла, очистить от отложений и тщательно осмотреть. Ремкомплекты обычно содержат только резиновые уплотнители и фторопластовые втулки с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатого стержня на наличие повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне – зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечке стойки.

Глубокая коррозия стержня штока. Такая деталь не может быть использована.

На конических зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, насечек, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с такими повреждениями опасно — рейку может заклинить в движении.

Частой причиной стуков в рейке является износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки – вставка из ПТФЭ пропрессована

Сильно изношенные и поврежденные детали рельса не подлежат ремонту в гараже. Если при устранении неполадок будут обнаружены проблемы, обратитесь за помощью на специализированные СТО. Там могут восстановить вал и шток стойки с помощью профессионального оборудования.

Сборка рейки

Соберите рейку в порядке, обратном разборке. Смажьте детали маслом ГУР перед установкой, чтобы не было задиров на втулках.

Осторожно вставьте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки – материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Торцевую головку и удлинитель можно использовать для аккуратной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого стержня отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и привинтите приводной вал.

Вставьте прижимную втулку и шайбы в гнездо, затяните регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и проверните механизм вручную несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый стержень должен двигаться легко, без заеданий. Затяните контргайку регулятора.

Подтянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными хомутами.

Важно: не ставьте пластиковые стяжки вместо хомутов, они не обеспечивают надежного обжатия пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Железная дорога будет течь.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником – один заводит рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона . Кардан можно поставить только в одно положение – в шлицевом соединении есть специальная отливка, которая должна совпадать с пазом на ответной части. Не затягивайте стяжной болт сразу – карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после того, как рейка и подрамник будут окончательно прикручены.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем, наконец, затяните стяжной болт карданного шарнира рулевого вала.

Вставьте штифты рулевых наконечников в цапфы и затяните гайки. Подсоедините трубки и шланги ГУР (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и, не снимая автомобиль с подставок, начните прокачку системы (для автомобилей с ГУР).

Как прокачать систему ГУР

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снять автомобиль с подставок, при падении уровня долить жидкость в бачок ГУР.

Запустите двигатель.

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедитесь, что насос гидроусилителя руля не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки ГУР на наличие утечек.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, во время пробной поездки будет сложнее осмотреть рейку.

После прокачки еще раз проверьте герметичность всех резьбовых соединений и сделайте пробный заезд. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шум прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Рельс не течет.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, переустановите теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки своими руками в гараже дело выгодное, но непростое. Потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали – полное восстановление рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если работа, описанная в статье, кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм реечный

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается от него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются и рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем мощности, что значительно снижает усилие при повороте руля водителем.

Устройство и основные компоненты

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

• руль (или штурвал) – устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• рулевой вал – металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (канавки) для крепления рулевого колеса, а с другой – прорези для крепления самого рулевого вала;
• Рулевая рейка – силовой агрегат, который состоит из реечной передачи. Именно она приводит рельс в движение. Этот узел собирается в корпус из легкого сплава и крепится к кузову автомобиля;
• Рулевые тяги – металлические стержни. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны – шарнирное шаровое устройство, также имеющее резьбу;
• рулевой наконечник – деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровой шарнир и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент – демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер представляет собой амортизатор двойного действия. Основное назначение демпфера – уменьшить вибрацию на руле. Демпфер рулевой рейки часто предустанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его работы устанавливают рулевую рейку, имеющую переменное передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического – наличие (сокращенно гидроусилителя руля), значительно облегчающее вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время вождения. Рейка c широко распространена в современных автомобилях.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь руль усилен электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может быть встроен в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещен с рейкой. Рулевая рейка имеет самый высокий КПД, экономична и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать в .

Преимущества и недостатки

Сначала о достоинствах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• легкий вес;
• не требуется частое обслуживание;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает толчки от неровностей дорожного полотна на руль;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• Это механическое устройство в большинстве случаев предназначено только для использования на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго будет сырой, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по кочкам, ямам и другим неровностям также сократит срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях наиболее распространенным остается реечный рулевой механизм. Этому способствует, в первую очередь, простота конструкции, дешевизна механизма, а также его малые габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее. Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно ощущаться. Да и руль гораздо легче держать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырывали руль из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Делают это потому, что руль, по мнению некоторых водителей, недостаточно чувствителен. Трудно сказать так это или нет, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, управлять ею становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело парковаться без него. Иногда приходилось так крутить руль, что потом уже не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема была на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК в заводских условиях, либо монтироваться как дополнительная опция. Его схема достаточно интересна, а потому многие хотят, чтобы его установили в свой автомобиль. Надо признать, что механизм хороший, но недостатков у него немало. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Лада Приора оснащались этим типом гидроусилителя руля. В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, который полностью себя оправдал. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает масляная жидкость, циркулирующая в системе.

Чтобы гидроусилитель работал исправно, за ним нужно правильно следить. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держит и падает, то нужно проверить сальники. Возможно, течь в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно выполнить полную диагностику узла.

Выход из строя рулевой рейки – кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного применения рук и средств, а также необходимости оставаться какое-то время без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка – силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс вождения путем поворота направляющих колес.

Рейки делится на 3 категории:

1. Механические;
2. Гидравлический;
3. Электрика.

Секционная рулевая рейка

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт на руле

Люфт и звуки на руле – если это происходит при работе силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт – причины этого дефекта разнообразны. Может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за искривления картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностика состояния втулки (сухарей) рулевой рейки, шарниров тяг, а также центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Рулевая рейка-схема

Тяжесть при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук является наиболее распространенным симптомом. Причем источники такого стука в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

1. вертикальный ход вала в подшипнике;
2. выработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников шнека, втулки или центрального зуба;
4. искривление картера или вала, что приводит к неправильному углу контакта винта с зубьями;
5. выработка ресурса сайлентблоков;
6. ослабление крепления рейки;
7. нарушений люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Тяжелый ход руля в крайних положениях – это, наряду с недостаточной отдачей и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера или вала.

Утечка – возникает в случае коррозии на валу или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации патрубков (выходного или нагнетательного) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Выработка ресурса втулки и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера трамблера;
• Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также закрепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль за положением зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно у тех рельсов, где втулка выполнена из пластика.

В результате налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стуков и люфтов. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и в движении раскачивать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулок будет проявляться в передаче ударов на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, т. к. отсутствует давление на сальник. Признаками негерметичности сальника являются – гул при вращении руля, а также снижение уровня заливаемой в бачок гидроусилителя жидкости. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как может течь не только сальник. Утечки могут возникать и из-за дефектных хомутов, помпы, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен – при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на трамблере

Этот дефект начинает проявляться постепенно – в легком прикусывании руля на холодном автомобиле. Кроме того, руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются вместе с картерным валом. Со временем они образуют небольшие канавки на поверхности картерного распределителя и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, так как под кольца установлены резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай это сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. При этом практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими движениями руля.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачав руль в стороны из среднего положения. При появлении стуков следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, придется заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

В случае поломки рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу ехать на специализированное СТО. Самостоятельно можно провести только диагностику, в то время как ремонт рейки обычным машинистом, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов, нереален.

Профилактические мероприятия

С их помощью можно значительно продлить срок службы рейки:

• аккуратное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
• контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед движением в плавных и коротких поворотах;
• не держите руль более 5 секунд. в крайнем положении, так как это значительно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Такие меры позволят значительно продлить срок службы рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или замены.

как и зачем менять втулки стабилизатора.

Назначение втулок стабилизатора

Если бы машины ехали всегда по прямой, и при этом не разгонялись и не тормозили, то стабилизатор вообще был бы не нужен. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается наклониться. Будь то поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, получается, что работает.

Стабилизатор – это просто тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске МакФерсон, так скажем проще – с подвесным рычагом). Нельзя не отметить, что МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за какой-то компромиссной конструкции. Угол развала там статичен, а вот при кренах он меняется из-за особенностей схемы подвески. Что такое плохо? В том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – уменьшить крен. Ему помогает стабилизатор, работающий как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий крутящий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес за счет уменьшения крена. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать фанатом культа стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает движение подвески. Конечно, для легковушки это не критично, а вот для внедорожника вредно. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какой-то более жесткий, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из «Жигулей» получится болид Формулы-1. Это очень опасное заблуждение.

Первое, с чем столкнется Кулибин с винной гущей в передней подвеске, это неожиданно легкий занос в занос из-за нездорового дисбаланса передних и задних колес с дорогой (заднее его будет недостаточно). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. А при некорректном вмешательстве в работу одного из них управляемость в целом снизится, хотя крен вполне возможен, и станет чуть меньше.

Так что же тогда за рукава и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность крутиться от разнонаправленных усилий на правое и левое колеса. Если его приветствовать или каким-либо другим способом еле прикрепить к подрамнику, он будет лишен такой возможности, поэтому крепится к нему с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, что снижает «Нет» всех ее возможностей предотвращения крена. А то в повороте машина начинает валиться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель это сразу заметит, поэтому втулки меняют в других случаях: если при диагностике подвески выявлен износ, или если она уже начинает стучать. Однако вторая ситуация обычно более характерна не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически заменяются, и это совершенно нормально. Давайте посмотрим, как это сделать.

Что тебе нужно?

Что хорошего в этом ремонте недорого. И я бы даже сказал, что делать это своими руками нет смысла, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто посмотрим, как делает специалист.

Инструмент потребуется с головкой не менее 18 мм и ключом (или головкой) на 10. Но посмотрите на ключ: что же он так жизнь так гадает? На самом деле перед нами не просто ключ, а модернизированный специнструмент Алексея Тещеова, назовем его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придется искать подъемник, и вполне вероятно, что гидравлическая стойка (мы, во всяком случае, пользовались) вместе с болгаркой. Так что несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться нет смысла, есть очень достойные производители, тем более что гильза – это кусок резинки, и там не так уж и тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский SASIC за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем SASIC.

Заходим в ящик и поднимаемся на подъемник.

Как это обычно бывает с резьбовыми соединениями внизу автомобиля, все они давно покрыты слоем грязи и закисью. Поэтому перед началом работ имеет смысл залить болты WD 40. Жду немного и вытаскиваю такой же ключ со сломанной судьбой и пробую открутить болт на десять верхушек (видно на фото).

Естественно, так же бесполезно, как попросить кота быстрее пройти к открытой двери (если у вас есть кот, вы поймете всю бесперспективность замысла). Но в данном случае нам помогает конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезается, ибо его назначение никому не понятно, даже на более тяжелом и внедорожном дастере этот узел сделан проще и немного более нежный (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером метку, по которой нужно будет вырезать хомуту глаз. Теперь это «болгарка»: отрежь это ухо и иди на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придется удалить. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из замков и отвести в сторону. Чтобы они не мешали, их можно закрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если вам придется отрезать ушко и с этой стороны — у вас тут почему-то болт.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимите зажим. Откручиваем головкой единственный стопорный болт. Снять хомут не так просто, поэтому берем установку и подводим к отверстию этого болта. Все, держим в руках. Теперь стабилизатор от подрамника берем такой же установки и получаем втулку. Ради интереса сравните новые и старые втулки. На той детали, которую мы только что убрали, видна веншипность, но это пока не критично. В окончательно убитой гильзе заметна хорошо выраженная овальность. Но если вы начали меняться, мы делаем работу до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Беремся еще раз на установку и снова снимаем стабилизатор с подрамника. Приклеиваем втулку, после чего установку можно снимать. Чтобы поставить хомут было легче, используем смазку (мы использовали медь). Он также применяется к клешне и болту.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Нужен для того, чтобы, во-первых, легче было надевать хомут, а во-вторых, легче в следующий раз болт выкрутить. Не всегда удается раздавить хомут на месте. Я бы даже сказал, всегда терпит неудачу. Бить резиновым молотком обычно бесполезно, поэтому гидравлическую стойку тестируют под автомобилем. Упираемся в клешню и немного приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть собрано неправильно?), то отверстия на даче и подрамнике совпадут, и нам останется только протолкнуть болт, а затем затянуть его до конца.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Бывает, клешня не хочет вставать на место. При этом не надо пытаться натянуть ее на втулку с чрезмерным усилием: ее можно повредить или деформировать и просто затянуть криво. Получается даже хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и чрезмерный люфт, и слишком длительное положение, когда он не может работать как торсион. Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без нее трение между железом хомута и резиновой втулкой не позволит правильно и без особых усилий выполнить деталь. Добавьте его немного – и все пойдет намного проще.

А теперь повторяю точно такую ​​же операцию с другой стороны, не забыв вернуть топливные трубки на место и закрутить болт защиты, если их все-таки пришлось снять. Это все.

Каков результат?

Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской МакФерсон в принципе нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъемника и некоторых других инструментов для борьбы со стояковыми болтами.

Работа в сервисе будет стоить 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Тут есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно до сотни доехать и вообще без стабилизатора, а так все соберут как надо. Ну, может быть, посмеяться, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет дальше ездить с разбитыми или изношенными втулками. Даже если снизу ничего не будет стучать (ничего не буду стучать поначалу), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Раньше этого делать не стоит, каждый поворот будет намного опаснее, чем он есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала Благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

У вас когда-нибудь была стойка стабилизатора?

Втулки стабилизатора – одна из тех деталей, на которые водители обращают мало внимания. Если говорить грубо, то их можно вообще снять с подвески автомобиля и ничего страшного не произойдет. Да, машина начнет работать чуть хуже – будет стук и вибрация при езде, но машина продолжит ехать, а это самое главное. Но если вы хотите следить за своим автомобилем полноценно, то рекомендуется в том числе обратить внимание на втулки и их работу.

Содержание:

Зачем нужен стабилизатор

Прежде чем разобраться с непосредственной ролью втулок, нужно понять, какую задачу выполняет автомобиль со стабилизатором. Как я понял из названия этого предмета, он стабилизирует положение автомобиля. Стабилизатор включается каждый раз, когда автомобиль входит в поворот и замедляется. При повороте возникает риск поперечного крена, а при торможении продольного, и в каждой из этих ситуаций стабилизатор делает все, чтобы удержать автомобиль параллельно дорожному полотну.

Структура стабилизатора представляет собой условную тягу, соединяющую подрамник с креплением колеса (можно сказать, что с рычагом подвески, если речь идет о передней подвеске МакФерсон). В маферсоновской подвеске угол развала статичен, а при крене автомобиля меняется. Изменение угла развала непременно приведет к уменьшению площади контакта шины с дорогой. Чтобы свести к минимуму риск такой ситуации, необходимо уменьшить силу крена, чем включается стабилизатор. Фактически можно сказать, что он берет на себя роль Торсиона: при малейшей вероятности поперечного крена поперечные концы, находящиеся в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, тем самым раскручивая среднюю часть. Момента, возникающего при таком движении, достаточно, чтобы воспрепятствовать продолжению относительного движения колес, что уменьшает крен.

Назначение втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора крайне важны для грамотной работы всего механизма. Поскольку стабилизатор обязательно должен иметь возможность скручивания от разнонаправленных усилий на левое и правое колесо, его принято крепить к втулкам. В процессе эксплуатации втулки стабилизатора начинают оплетаться, и возникает люфт, что приводит к неправильной работе всего механизма, увеличению подвижности деталей. Если не предпринимать никаких действий по устранению люфта (замена втулок стабилизатора), весь смысл в работе стабилизатора пропадет – машина начнет входить в повороты.

Как поменять втулки стабилизатора

Замена втулок стабилизатора достаточно простой процесс, который можно выполнить практически в любом сервисном центре. Также заменить изношенные элементы можно и самостоятельно, если есть все необходимые инструменты.

Для замены втулок стабилизатора:

• Подъемник, т.к. работы будут производиться под автомобилем;
• Новые втулки стабилизатора. По сути, втулка представляет собой обычный кусок резины, поэтому критической необходимости в приобретении оригинальных деталей нет. Можно найти массу аналогов от известных производителей, например, от компаний Sidem и SASIC;
• Пара ключей (или головок).

Подвеска автомобиля выполняет одну невероятно важную функцию — обеспечение сцепления. Только в том случае, когда все устройства подвески исправны (рычаги, детали крепления, упругие элементы, втулки стабилизатора), можно быть уверенным, что преодоление даже самых сложных участков будет безопасным и комфортным.

На поворотах движение автомобиля напрямую связано с увеличением или уменьшением нагрузки на внутреннюю или внешнюю сторону колес. Стабилизатор поперечной устойчивости в конструкции подвески предусмотрен для максимального контроля чартера автомобиля и исключения возможности сильного бокового крена, который может возникнуть при повороте.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются обязательным элементом практически всех современных автомобилей, которые оснащены независимой подвеской.

Такие детали имеют достаточно простой принцип работы, который заключается в том, что упругий элемент подвески автоматически опускает автомобиль во время совершения, а в это время поднимают автомобиль со стороны крена. Это обеспечивает максимально возможное сцепление с дорогой.

Эти устройства можно разделить:

• двухтрубные, которые оснащены двумя цилиндрами, чаще всего являются элементом современных автомобилей;
• однотрубный, имеющий только один цилиндр.

Стоит отметить, что втулка стабилизатора является одним из важнейших элементов конструкции автомобиля.

Различают такие типы:

• железо (сферическое), конструкция которого аналогична шаровой опоре;
Резина
• .

В последнее время все большую популярность приобретают полиуретановые втулки стабилизатора, которые легко подлежат замене при условии, что это необходимо, а также обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Автолюбители отмечают, что эти предметы более комфортны.

При неисправности такого элемента его необходимо заменить, т.к. это может негативно сказаться на управляемости и движении автомобиля. Если она деформирована или имеет трещины, возможны шумы в подвеске машины (преимущественно в конце препятствия или при увеличении скорости). Собственно, именно с такими шумами и возникают проблемы в подвеске.

Чтобы определить, нужно ли менять передний стабилизатор или задние втулки, необходимо время от времени проводить диагностику подвески, которая должна указать неисправности или предотвратить их.

Если потребуется их замена, то это легко можно сделать самостоятельно. При этом схема такой процедуры предельно проста. Для начала нужно снять болты, которыми крепится хомут. После этого необходимо отвести стабилизатор навстречу стабилизатору и удалить старые элементы, а затем аккуратно установить новые.

По такой схеме можно заменить как задние втулки стабилизатора, так и передние. Благодаря новым запчастям езда на автомобиле станет намного комфортнее, а любые препятствия на дороге вы будете преодолевать с наименьшими трудностями. При этом за счет новых элементов значительно увеличивается продолжительность работы стеллажей.

Втулки стойки стабилизатора также являются важными деталями автомобиля, так как значительно улучшают движение и управляемость автомобиля, но из-за дефектных устройств возникает специфический шум. Они являются побочным эффектом разрушения таких элементов. Ну и конечно управляемость автомобиля значительно ухудшается.

Есть много параметров, которые важны при покупке втулок стабилизатора. Большинство автомобилистов обращают внимание только на характеристики детали, такие как диаметр и совместимость с конкретной моделью автомобиля. Но не менее важен срок службы той или иной детали, а также ее качество.

Многие считают, что качество и срок службы является обязательной составляющей, но это не так, и каждое предприятие, занимающееся производством таких деталей, относится к своей работе по-разному, в связи с чем продукция появляется на рынке которые принципиально отличаются по качеству. Советуем доверять только проверенным компаниям, продукцией которых вы уже неоднократно пользовались, при этом не сталкиваясь с негативными моментами. Только тогда новые втулки стабилизатора сделают управляемость и ход вашего автомобиля более легкими и комфортными.

Если вам нужны такие детали вашего автомобиля, то вы можете совершить покупку с помощью нашего сайта. У нас есть огромный выбор различных деталей, которые вы можете получить, связавшись с поставщиком напрямую. Если вы не нашли то, что искали, вы можете разместить объявление и нужный товар сам найдет вас в кратчайшие сроки. Кроме того, на нашем сайте вы можете продать разные запчасти к автомобилю.

Ходовая часть в автомобиле – это такая определенная деталь, элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому она должна быть идеальной. Одной из упомянутых выше деталей является стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Это важная структурная часть.

Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья представлена ​​для тех, чей автомобиль нуждается в экстренной технической помощи по следующим направлениям:

Замена задних втулок.

Признаки износа

Шаровая втулка по конструктивным параметрам имеет сходство с шаровой опорой. Естественно, по аналогии с последним, он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить полностью или в непригодное для функционирования состояние. Кроме того, следует отметить, что передвижение с изношенными (даже функционирующими) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а потому при износе втулок стабилизатора поперечной устойчивости необходима его обязательная замена. В случае дальнейшей поездки с неисправным водителем обязательно будет наблюдаться, так как по его индивидуальным ощущениям управление машиной будет существенно затруднено.

В основной части случаев при износе втулок стабилизатора в районе подвески слышны определенные шумы, причем с увеличением скорости значительно усиливаются, и, соответственно, при движении по дорожным неровностям (ямам и удары), шумы приобретают отчетливое звучание в виде толчков. И если вы внимательный водитель и не пропустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобилем, то рассмотрим вероятную причину такой ситуации. Таким образом, чтобы не доводить до такого состояния подвеску и втулку, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит самой тщательной диагностике.

Простой процесс в три шага

Если по результатам диагностики или во время езды вы пришли к выводу, что втулка пришла в негодность, то тянуть с ремонтом не стоит. Необходимо немедленно заменить его. В этом случае вам даже не придется ехать с этой целью в автосервис: замена втулок заднего стабилизатора так же, как и переднего, процесс совершенно несложный, и его можно выполнить своими силами, даже не прибегая к помощи. посторонних. Снятие изношенных втулок и замена их новыми происходит в три этапа:

• Открутите болты, крепящие хомут.
• Чтобы отвести стабилизатор в сторону. Такое положение позволяет провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности исходного внутреннего устройства, чтобы после ремонта не допустить неправильной установки элементов.
• В этой ситуации легко снять старые втулки со стабилизатора и установить новые.

Преимущества своевременной замены

Замена втулок стабилизатора не может создать совершенно никаких затруднений для водителя, решившего отремонтировать свои силы. Все процессы полностью доступны для ручного исполнения, однако при отсутствии возможности или желания осуществлять их при отсутствии сторонней помощи рекомендуется обратиться в автосервис. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу уберечь стойки от преждевременного износа.

Движение с новыми втулками позволяет избежать затруднений в дороге, особенно если говорится о езде по некачественным дорогам. Да и в целом новый рукав – это комфортная и безопасная автопутешествие.

Список необходимых инструментов

Вам обязательно понадобится следующий набор инструментов:

• новые втулки;
• для заливки болта подрамника, необходим рожковый ключ на 24;
• ключи на 17 и 15;
• замочить винты защиты двигателя – ключ на 10;
• для крепления болтов – ключ на 13;
• хомуты из металлического материала на 20 – для зажима стабилизаторов, т.к. старые подлежат замене;
• средство для обработки от накипи и ржавчины – WD 40;
• графитовая смазка;
• домкрат.

При планировании замены отдельных втулок рекомендуется оставить этикетки перед снятием штока. Это нужно для того, чтобы сразу установить их ровно на то место, где они были раньше, потому что новые втулки по поверхности штока двигаются крайне тяжело из-за упругости.

Для удобства монтажа поверхность втулки внутри рекомендуется смазывать мыльным раствором.

Пошаговый алгоритм

Пошаговый алгоритм процесса замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:

Автомобиль нужно установить на яму для осмотра или на другое какое нибудь приспособление для поднятия переда .

Накидной ключ (на 30) отвернуть гайки (2 шт.) крепления наконечника втулки и концов стабилизатора к рычагам подвески. Поддев планку лопаты небольшого размера (сборка), затем снять обойму со шпильками, аккуратно убрать в сторону.

Снимите резиновую втулку с конца штока. Аналогично провести процедуру и с противоположной стороны.

Снимите стабилизатор, отвернув крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с обеих сторон).

Для замены втулок продавливают клипсу затвора с помощью тисков с последующей прокруткой штока и затягиванием резиновой втулки.

Наденьте новые рукава и ориентируйте их по наложенным меткам.

Следующая настройка выполняется в обратном порядке.

Замена передних втулок стабилизатора производится аналогично замене задних.

Замена втулки на “Тойоте”

Если вы планируете заменить втулку стабилизатора Тойота, то сначала нужно демонтировать колеса. Для этого ослабляются подающие колеса. Затем нужно постепенно поднять перед автомобилем, чтобы прочно установить на осевые подпорки. Сразу же нужно затянуть ручник и заблокировать задние колеса, чтобы избежать ухода за машиной. Отделите стойку стабилизатора. Для этого используется универсальный ключ, предотвращающий рейку, иначе шаровой шарнир может вращаться вместе с гайкой. Позже снять имеющиеся фиксаторы рукавов.

После отсоединения стабилизатора сами втулки извлекаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется с каждой стороны смазать растительным маслом. Таким образом, его намного легче собрать. Необходимо обратить внимание на срезы рукавов, они должны быть повернуты в сторону задней части машины, а этикетка соответственно снаружи. Далее сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена втулки стабилизатора “КИА”

Замена втулки стабилизатора “КИА” осуществляется по следующему алгоритму:

Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найдите рулевой вал и нанесите метку (для удобства дальнейшей установки на исходное место), отверните болт крепления.

С помощью домкрата поднять коробку передач, открутить заднюю подушку и подрамник.

Для упрощения доступа к задним подушкам закручиваются четыре болта, которыми крепится подрамник.

Поднять домкратом переднюю часть подрамника.

Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозионных процессов на металле.

Вкрутите их на место только на четыре-пять оборотов. Он выполнен крестовым для обеспечения дополнительной надежности и равномерного затягивания плоскости.

Ослабить домкрат до уровня, при котором можно достать болты втулок.

Втулка с правой стороны легко отвинчивается через пространство стрелы, а с левой стороны – снизу.

Поставить скобки. Эту процедуру проводят аккуратно, чтобы не повредить лапку на пыльнике руля.

Процесс повторяется в обратном порядке.

Особенности автомобиля “Киа LED” в том, что рулевая рейка имеет телескопический вид, поэтому ее установка происходит в последний момент.

Замена втулок стабилизатора на “Ниссан”

Следует отметить, что замена втулки стабилизатора “Ниссан” производится в той же последовательности, что и аналогичная процедура на другом автомобиле.

Процедуру следует проводить своевременно, тогда удастся избежать более сложных поломок в ходовой части.

Однако, как и в других моделях автомобиля, целью замены вышедших из строя конструктивных элементов автосистем является создание безопасных условий вождения автомобиля.

Подвеска любого автомобиля подвергается серьезным нагрузкам во время движения. Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при любом препятствии (ямы, кочки и прочее). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости. автомобиля Во время въезда в крутые повороты или выполнения резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.

Данные изделия ремонту не подлежат, так как необходимости в них нет в связи с тем, что практически расходный материал, его проще заменить. Да и стоимость их не так велика. Нередко они бывают среди порядка, а затем и остальных агрегатов.

Вся процедура их замены несложная, и работу можно выполнить самостоятельно. Иначе много сто, где новые втулки установят за доплату на машину. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.

Как работает подвеска автомобиля?

Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески. Рычаги и козыри удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при повороте.

Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы позволяют гасить вертикальные колебания, обеспечивая автомобилю более плавный ход. При этом пружины служат для жесткости подвески и возвращают ее элементы в прежнее положение. Все это немыслимо без элементов крепления за счет жесткого болтового соединения, составных сайлентблоков и шаровых опор.

Важная деталь

Стабилизатор является незаменимой частью подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит машине заехать на подъемник или яму, как стальной стержень выгибается. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое на ступице колеса. При этом крепление не является жестким и позволяет расположить стабилизатор по оси относительно одной плоскости.

Этот предмет появился на заре автомобилестроения, когда транспорт мог разгоняться до скорости 20 км/ч и более. С этого времени многие водители уже стали задумываться над задачей, как поменять втулки стабилизатора.

Благодаря ему удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — при крене автомобиля распределить его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при резком изменении траектории движения.

Признаки неисправности

Для того, чтобы наилучшим образом убирать различные вибрации и противостоять нагрузкам, которые воспринимает кузов, большинство деталей подвески соединены посредством упругих элементов. Стабилизатор не является исключением, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.

В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. При этом появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с втулками стук слышен не только при обходе ям и кочек, но и при движении в поворотах относительной крутизны. Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего.

Посторонний звук является следствием износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. При этом эффективность стабилизатора теряется.

На изношенной подушке можно увидеть “узор” из трещин (по кругу мастеров – ромашки) и потертостей. Есть народный способ диагностики втулок – переставить известное полицейское препятствие на вторую передачу. Появление глухого хлама под ногами позволит сделать правильные выводы.

Возможные последствия

Игнорирование износа втулок грозит самыми разными последствиями. Первым делом начнет усиливаться стук, который со временем начнет выводить из строя детали из-за деформации. Кузов можно сильнее поворачивать на поворотах, люфт назад увеличится.

Многие автопроизводители рекомендуют менять втулки каждые 30 000 – 40 000 км пробега. Но в наших реалиях для решения вопроса, как поменять втулки стойки стабилизатора, лучше ориентироваться на степень износа подушки. А при появлении легкого стука или дребезжания лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на ближайший СТО на диагностику.

Часто при разборке изношенных деталей можно столкнуться с главной трудностью – ржавыми болтами. Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется автомобиль.

В некоторых случаях повышенная коррозия не позволяет открутить болты, и поэтому их предварительно обрабатывают WD-40. При необходимости обработку требуется повторить, но если машина регулярно проезжает, то таких проблем обычно не возникает.

Обычно при капитальном ремонте подвески внимание уделяют втулкам, если они износились, то меняют сразу, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все разбирать. Регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать автомобиль и долгое время обходиться без капитального ремонта.

Замена втулок на автомобиле Toyota Corolla

Как поменять втулки стабилизатора на Toyota Corolla? Вся серия автомобилей марки Тойота считается самой надежной, тем не менее любое транспортное средство, вне зависимости от производителя, подвержено разной степени износу. Королла не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора производится по следующей инструкции:

• Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на удобной высоте. Можно использовать обе ямы, но для них все равно понадобятся домкраты.
• Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса с пилой и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях эта ступень может быть снижена.
• Переходим к снятию двух креплений стабилизатора, для чего откручиваем по 4 болта на каждом кронштейне. Без их снятия замену втулок произвести будет невозможно.
• Сами втулки снимаются с помощью монтажного или другого удобного инструмента. А так как они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий для них не потребуется.
• Предварительно необходимо очистить место установки новых втулок.

Для облегчения износа детали внутреннюю поверхность желательно смочить мыльным раствором. Только ни в коем случае не применяйте масляные масла и тормозную жидкость, так как есть риск серьезных повреждений.

Решая вопрос, как поменять втулки стабилизатора, можно отметить, что оригинальные втулки из резины, но можно найти и изделия из полиуретана. Если есть возможность, лучше приобрести резиновые втулки, ведь, как показывает практика, ресурс таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.

Замена втулок на автомобиле Киа

Работы можно производить на яме, подъемнике или с помощью домкрата, но лучше сделать второй вариант.

Дальнейшие действия представлены в виде инструкции:

1. Стандартная операция по снятию колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Предварительно ослабить рулевую рейку.
2. Домкратом или специальной стойкой слегка приподнять коробку передач и открутить крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
3. Чтобы получить доступ к болтам кронштейнов, удерживающих втулку, немного сдвиньте подрамник. После откручивания креплений каждую скобу нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. После этого удалите старый элемент.
4. Новую деталь обработать мыльным раствором и установить на свое место.
5. Остальное — процесс, который нужно повторить в обратном порядке.

Головоломно задавшись вопросом, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что модели KIA CEED имеют особенность, заключающуюся в телескопической форме рулевого вала. В связи с чем, метку необходимо сделать перед откручиванием болта крепления, а его установка осуществляется в последнюю очередь.

Замена втулок на автомобиле Форд Фокус

Замена старой детали не представляет особых сложностей, а работу можно произвести самостоятельно, что позволяет сэкономить средства. Из затрат это приобретение новой детали. Для установки новой втулки чаще всего необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:

• Для начала аналогичная процедура снятия колес.
• После этого закручиваются элементы крепления каждой рулевой тяги.
• С помощью специального инструмента отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулаков.
• Снимите соединительные рычаги, перезарядив их крепление.
• Снимите шаровые опоры.
• Открутить основной элемент крепления опорной подушки КПП.
• Открутить болты поперечины (их 6 штук) и убрать ее в сторону, открыв тем самым доступ к стабилизатору.
• Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его хомуты.

Эта задача, поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не такая уж и сложная.

Но стоит отметить, что необходимо устанавливать новые втулки в специально предназначенный для них стабилизатор. Нельзя использовать смазку! При установке стабилизатора нужно следить, чтобы новые детали располагались строго напротив выносных элементов. При необходимости его можно подтолкнуть.

А чтобы клипсы легко стояли, их лучше смочить водой. Дальнейшие действия выполняются по обратному алгоритму.

Замена втулок на автомобиле “Лада Веста”

Работу производить при разбалансированном состоянии тяги стабилизатора. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (на сотню), яму или алеакаду. В дальнейшем производственный процесс, как поменять втулки стабилизатора на “Весте”, происходит в следующем порядке:

1. Вооружившись горотумом, удлинителем и головкой на 10, откручиваем болты крепления скрывающие рулевой механизм. Обычно их 5 штук.
2. Далее необходимо открутить оба задних болта, которые держат кронштейны втулок, ключом на 13.
3. Torx T40 и трещоткой открутить два передних крепления относительно рулевой рейки.
4. Снимите кронштейн со старыми втулками.
5. Внизу новой детали сделать надрез и смазать внутреннюю поверхность силиконовой основой.
6. В дальнейшем используйте обратную процедуру.

Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественных марок Жигули. Веста, полиуретановые детали служат дольше резиновых аналогов в 3-4 раза.

Сохраняют эластичность и эластичность при низких температурах. Это в лучшую сторону отразилось на управляемости и устойчивости автомобиля.

Окончательно

Автомобиль в неисправном состоянии представляет серьезную угрозу. Причем это касается не только самого водителя и его пассажиров, в зону риска входят все остальные участники дороги. Поэтому необходимо с определенной периодичностью проводить диагностику личного автомобиля и сразу же менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки. Только так автомобиль будет олицетворять собой не только комфорт, но и безопасность!

Что делает Chevy Volt, когда заканчивается бензин и заряд батареи?

Стивен Эдельштейн 20 марта 2017 г.

Посмотреть галерею

Стивен Эдельштейн 20 марта 2017 г.

В отличие от обычных гибридов и многих подключаемых гибридов, Chevrolet Volt первого поколения широко использует как электрическую, так и бензиновую энергию.

С полностью заряженным аккумулятором он будет двигаться только на электроэнергии, пока заряд не закончится, после чего включается бортовой бензиновый двигатель.

Бензиновый двигатель служит генератором, что дает Volt запас хода как на бензине, так и на электричестве, сравнимый с обычным бензиновым автомобилем или гибридом.

НЕ ПРОПУСТИТЕ: запас хода электромобиля Chevy Bolt EV: может ли 238 миль растянуться до 300 миль?

Но что происходит, когда у Вольта заканчивается заряд батареи и топливо ?

Вот что хотел выяснить владелец Volt 2013 года Алекс Палмери из LegitStreetCars , поэтому он ездил, пока сначала не разрядился аккумулятор, а затем не закончился бензин.

Но как только бензин закончился, Volt снова переключился на питание от батареи на 3,4 мили, после чего полностью потерял тягу.

2013 Шевроле Вольт

Volt 2013 года имеет запас хода на электротяге по рейтингу EPA 38 миль и общий запас хода 380 миль как на электричестве, так и на бензине.

Когда в машине закончился бензин, на приборной панели высветилось сообщение: «Мощность двигателя недоступна, добавьте топливо».

По словам Палмери, в этот момент он снова переключился на питание от батареи, но с пониженной мощностью и без климат-контроля.

ТАКЖЕ СМОТРИ: Chevy Bolt EV: поездка на 800 миль в 238-мильном электромобиле показывает, что проблемы остаются

По его словам, Volt проехал около 40 миль с горящей лампочкой «низкий уровень топлива», прежде чем отключить бензиновый двигатель.

Самые современные автомобили оснащены счетчиками топлива, которые очень консервативны, чтобы гарантировать, что у водителей никогда не закончится топливо в дороге.

Похоже, что такой же предел применим к аккумуляторной батарее Volt, которая не разряжается полностью, даже когда на дисплее приборной панели отображается разряд.

2013 Шевроле Вольт

Этот защитный буфер, вероятно, позволил автомобилю снова переключиться на питание от батареи после того, как у него закончился бензин, считает Палмери.

В любом случае, чтобы полностью застрять за рулем Volt, нужно приложить некоторые усилия.

ПРОВЕРКА: Chevrolet Volt 2012 года проехал 250 000 миль, одна треть на электротяге, остальные 39 миль на галлон (июль 2015 г.)

Многим владельцам Volt, совершающим поездки на работу средней продолжительности или реже, приходится беспокоиться о том, что у них может закончиться топливо.

Это потому, что при постоянной зарядке эти владельцы могут ездить почти полностью на аккумуляторе.

[подсказка: Джон Бриггс]

_______________________________________________

Подписывайтесь на GreenCarReports в Facebook и Twitter

Метки:

Новости Шевроле Новости Шевроле Вольт Шевроле Электромобили Дженерал Моторс Зеленый подключаемые автомобили Подключаемые гибриды Электромобиль с увеличенным запасом хода

Поделиться:

• Отправьте нам чаевые
• Связаться с редактором

Дополнительные ресурсы. Chevy Bolt: реклама малобюджетного дилера Chevy Bolt EV нормализует электрические.

.. Chevy Bolt EV: Chevy Bolt EV и Hyundai Ioniq показывают медленный, запутанный… Chevrolet Volt: 2016 Chevrolet Volt: пять мест, но не (на самом деле) на … Бензиновый автомобиль: должны ли электромобили имитировать бензиновое вождение…

• Обзоры внедорожников Audi Q4 E-Tron и Mercedes EQS, Грузовые автомобили на водородных топливных элементах Среднего Запада: сегодняшние автомобильные новости

  Бенгт Халворсон 30 сентября 2022 г. самого доступного электромобиля Audi, семейства Q4 E-Tron. И сумеет ли группа штатов Среднего Запада США создать собственную водородную экономику? Это и многое другое здесь, в Green Car Reports. В обзоре Audi Q4 E-Tron SUV и Sportback 2023 года мы обнаружили, что эти компактные электрические кроссоверы больше ориентированы на практичность, чем на мощность. Благодаря отличному набору функций и тихим, роскошным и плавным манерам вождения — здесь нет вождения с одной педалью — у Audi есть шанс вырваться из ниши электромобилей.

• Обзор: внедорожник Mercedes-Benz EQS 2023 года утешает многообещающий трехрядный электрический класс.

  Роберт Даффер 30 сентября 2022 г.

• Обзор: Audi Q4 E-Tron SUV и Sportback 2023 года больше ориентированы на практичность, чем на производительность .

  Джон Фолькер 30 сентября 2022 г.

• Союз государств Среднего Запада по производству водорода, потенциально для производства полуфабрикатов на топливных элементах

  Коалиция также будет продвигать Средний Запад как многообещающую область для производства водорода с использованием автомобильных, железнодорожных, авиационных и морских перевозок в районе Великих озер в качестве потенциальных применений.

  Стивен Эдельштейн 30 сентября 2022 г.

• Цена

  Hyundai Ioniq 5, Tata EV за 10 000 долларов, производство Lordstown Endurance: сегодняшние автомобильные новости

  Hyundai Ioniq 5 2023 года получает повышение цен, так как дилерские наценки продолжаются. Лордстаун (медленно) производит серийные электрические грузовики Endurance. А где можно купить новый электромобиль примерно за 10 000 долларов? Это и многое другое здесь, в Green Car Reports. Индийский автопроизводитель Tata выпустил электрический…

  Бенгт Халворсон 29 сентября 2022 г.

• Первые электрические грузовики Endurance в Лордстауне еще не поступили в продажу

  Лордстаун выпустил два первых серийных грузовика Endurance, хотя отсутствие сертификатов пока не позволяет осуществить поставки.

  Бенгт Халворсон 29 сентября 2022 г.

• Цена на Hyundai Ioniq 5 2023 года выросла на 1500 долларов — до того, как дилеры наценят 10 000 долларов

  Стивен Эдельштейн 29 сентября 2022 г. эта наклейка подорожает примерно на 1500 долларов к 2023 году.

• Tata выпускает электромобиль стоимостью 10 000 долларов для Индии

  Электрический хэтчбек Tiago.ev от индийского автопроизводителя считается одним из самых доступных новых электромобилей в мире; несколько моделей в Китае стоят еще ниже.

  Стивен Эдельштейн 29 сентября 2022 г.

• Цены на Nissan Ariya, Niro Hybrid на 53 мили на галлон, производительность Polestar 3: Сегодняшние автомобильные новости Nissan Ariya 2023 года стоит около 45 000 долларов, но не имеет права на налоговый кредит на электромобиль. И Polestar готовится к презентации своей следующей модели 12 октября. Это и многое другое здесь, в Green Car Reports. Polestar раскрыла еще несколько деталей…

  Бенгт Халворсон 28 сентября 2022 г.

• 2023 Kia Niro Hybrid стоит 27 785 долларов, расход топлива в смешанном цикле достигает 53 миль на галлон чем у предыдущей модели.

  Стивен Эдельштейн 28 сентября 2022 г.

• Nissan Ariya 2023 года начинается с 44 485 долларов США, цена на ранее анонсированные версии 9 повышена.0003

  Версии Base Engage с меньшим аккумуляторным блоком будут рассчитаны на 216 миль, согласно Nissan, в то время как версии с большим аккумулятором проедут до 304 миль по рейтингу EPA.

  Стивен Эдельштейн 28 сентября 2022 г.

• Подробная информация о характеристиках электрического внедорожника Polestar 3 дразнится в преддверии дебюта 12 октября на основе векторизации крутящего момента.

  Бенгт Халворсон 28 сентября 2022 г.

Втулки могут иметь огромное значение для вождения вашего автомобиля: что вам нужно знать

Давайте поговорим о втулках, группе крошечных незамеченных героев, разбросанных по вашей машине. Эти маленькие резиновые кусочки можно обнаружить в тех местах, где рычаги управления подвеской встречаются с подрамником, где подрамник встречается с шасси и даже там, где двигатель крепится болтами к лонжеронам рамы. Когда они установлены, они часто выглядят как маленькие резиновые круги и обладают достаточной гибкостью, чтобы обеспечить комфорт, сохраняя плавность хода на неровных дорогах и несмотря на вибрации трансмиссии. Если хотите, представьте, какими жалкими были бы автомобили, если бы каждый отдельный компонент был жестко скреплен болтами. Звучит ужасно, правда? Все эти вибрации трансмиссии и дороги попадут прямо в копчик. К счастью, втулки предназначены для изоляции компонентов и обеспечения гибкости, необходимой для плавного и спокойного вождения. Но всегда ли подходят стандартные втулки? Если вы когда-либо бегло просматривали рекламу в журналах о спортивных автомобилях или списки продуктов на веб-сайтах магазинов скоростных автомобилей, вы, вероятно, сталкивались с огромным разнообразием втулок, большинство из которых обещают более тесное взаимодействие.

Итак, какие типы втулок существуют, как они работают и какое влияние они оказывают на удовольствие от вождения? В конце концов, удовольствие и связь трудно измерить. Это немного похоже на попытку объяснить, насколько хорош апельсиновый пирог вашей бабушки, используя только количество ингредиентов в рецепте, использование чисел для количественной оценки улучшений от втулок вторичного рынка немного сложно и часто не может кратко передать фактический эффект из-за руля. Говоря с точки зрения сидения в штанах, давайте начнем сверху.

[ Примечание редактора : Ого, статья о втулках. Будет ли это трудно представить в некоторых изданиях? Вероятно. Но большинством публикаций занимаются не инженеры, а вы знаете, как инженеры любят втулки. Вы могли бы назвать их «специальными резиновыми изоляторами». В любом случае, дерзай, Томас! -DT]

Резиновые втулки

Фото предоставлено: eBay

Автопроизводители обычно любят недорогие, эффективные решения, и скромная резиновая втулка является одним из решений. Почему? Что ж, давайте посмотрим, что должны делать втулки. Каждый отдельный проект, за который берется автопроизводитель, ставит перед собой цели, касающиеся шума, вибрации и жесткости (NVH). Потребителям обычно нравятся автомобили, которые работают плавно, тихо, хорошо изолированы от шума, которым обмениваются шины и дорожное покрытие, и от вибраций таких компонентов, как двигатель и задний подрамник. Скромная резиновая втулка — дешевый способ уменьшить передачу избыточной вибрации.

Однако, несмотря на то, что резиновые втулки уменьшают передачу избыточной вибрации, они делают это, предоставляя компонентам небольшое пространство для перемещения, действуя как пружины. Теперь пространство для перемещения может быть хорошим или плохим в зависимости от конструкции втулки и инженерных целей, как объясняет наш местный инженер по подвеске Хьюберт Мес.

Втулки бывают разных форм и размеров. Самые дешевые — это простые резиновые пончики, вставленные в металлический обруч с другой металлической трубкой меньшего размера, вдавленной в середину. Обычно они скрипят со временем и изнашиваются, потому что резина может скользить внутри металлического обруча и в конечном итоге изнашиваться. В более дорогих втулках (и тех, которые используются в каждой машине, над которой я когда-либо работал) используется резина, которая впрыскивается в форму, которая также содержит внешний металлический обруч и внутреннюю металлическую трубку. Этот процесс связывает резину с обеими металлическими частями, что делает деталь намного более прочной. Готовая деталь затем помещается в машину, которая сжимает внешний металл и сжимает его до меньшего размера. Это называется «обжимкой» и слегка сжимает резину внутри втулки. Это также хорошо сказывается на долговечности детали.

Поскольку резина приклеена к металлическим частям, скольжение не происходит, и срок службы детали намного выше. В более сложных версиях этих втулок могут быть отформованы пустоты, чтобы придать различную жесткость в зависимости от того, в каком направлении вы надавливаете. Они также могут содержать «рейтинговые пластины», которые представляют собой дугообразные металлические детали, отлитые в резину. Эти передаточные пластины имеют эффект увеличения жесткости втулки, когда вы нажимаете на нее, не увеличивая жесткость при вращении.

Вращательная (или торсионная) жесткость важна для контроля, поскольку она увеличивает жесткость подвески. Когда подвеска движется вверх и вниз, втулки отклоняются при вращении, поэтому их жесткость при вращении оказывает сопротивление вертикальному движению подвески. Вся вращательная жесткость всех втулок вместе составляет так называемую «паразитную скорость», которая является жесткостью пружины подвески, которая не зависит от фактической металлической пружины и очень трудно настраивается и контролируется в производстве. Максимально возможное снижение этой вращательной жесткости является постоянной задачей всех разработчиков и производителей втулок.

Итак, мы в основном смотрим на баланс между прогибом и вращательной жесткостью. Что такое отклонение? Если вы когда-нибудь сбрасывали сцепление на переднеприводной машине с мягкими опорами двигателя, вы точно знаете, что такое прогиб. Это деформация гибкой части, атрибут, который иногда может добавить комфорта за счет ощущения и производительности. Что касается вращательной жесткости, чем ниже, тем лучше, а уменьшить вращательную жесткость резиновых втулок из клееного каучука очень сложно. У резиновых втулок также есть обратная сторона старения из-за нагревания, воздействия погодных условий, химического воздействия и времени, что в конечном итоге требует замены. В то время как некоторые резиновые втулки сделаны из сыра, многие обеспечивают отличный баланс между жесткостью и комфортом. Для многих дорожных автомобилей, особенно для автомобилей, выпущенных за последние 20 лет или около того, запасные резиновые втулки отлично справляются со своей задачей.

Гидравлические резиновые втулки

Фото предоставлено Vibracoustic

Несмотря на то, что обычные резиновые втулки имеют низкую NVH, они не являются последним словом в усовершенствовании. Почему? Что ж, резиновая втулка действует как пружина, а пружины обычно лучше всего работают в паре с соответствующими амортизаторами для предотвращения чрезмерного движения. Как, черт возьми, кто-то может демпфировать втулку? [Примечание редактора: держу пари, что резиновая втулка обладает некоторым демпфированием из-за внутреннего трения. -ДТ]. Разумеется, заполнив его гидравлической жидкостью. Эта гидравлическая жидкость проталкивается через настроенные каналы в резине, чтобы демпфировать втулку. Гидравлические втулки уже давно используются в таких устройствах, как опоры двигателя и дифференциала, и на то есть веские причины. Поскольку эти жидкости не сжимаются, можно управлять отклонением для улучшения контроля. Гидравлические втулки используются во множестве OEM-приложений, от опор дифференциала до втулок рычагов подвески, так что это не совсем какая-то новая сумасшедшая технология. Думайте о них как о двоюродных братьях выпускников аспирантуры резиновой втулки.

Конечно, когда гидравлическая втулка выходит из строя, она немного загрязняется. Типичная неисправность связана с расщеплением резины, в результате чего гидравлическая жидкость вытекает и попадает на все на своем пути. Как только эта жидкость вытекает, у вас не только остаются грязные руки, но и пустые полости внутри втулки, которые допускают большее отклонение. Определенно не идеальная ситуация. Тем не менее, довольно блестяще, когда это работает, да?

Полиуретановые втулки

Фото: eBay

Хорошо, а что, если вам нужно что-то более твердое, чем резина, но при этом гибкое? Введите полиуретановую втулку. Типичная полиуретановая втулка тверже по шкале дюрометра, чем типичная резиновая втулка, обладает некоторым демпфированием NVH для превосходной долговечности и ощущения на дороге. Полиуретан как материал обладает хорошей химической стойкостью, поэтому он хорошо подходит для использования в автомобилях. Еще одним преимуществом является то, что полиуретановые втулки для сложных применений можно довольно легко изготовить в домашних условиях. Сделайте форму, залейте немного полиуретана, и примерно через выходные у вас будут сменные втулки для труднодоступных приложений. Также стоит отметить, что полиуретановые втулки довольно дешевы и часто имеют различные варианты твердости, как правило, с твердостью по Шору, такой как 70A, 80A и 9.5А.

Секундочку, что, черт возьми, за твердомер Шора? Не волнуйтесь, дюрометр Шора — это прибор, который обычно измеряет твердость гибких материалов, таких как резина и полимеры. Большее число означает более твердый материал, а меньшее число означает, что материал более податлив. В случае втулок A в рейтинге 70A означает, что втулка была испытана с использованием дюрометра типа A с тупым конусообразным наконечником. Точнее, наконечник из закаленной стали с конусом 35 градусов и плоским наконечником 0,79.мм в диаметре. Почему это важно? Потому что плоский наконечник типа А оказывает менее концентрированное давление, чем заостренный наконечник типа D. Довольно изящно, правда?

Так есть ли недостатки? Полиуретановые втулки не совсем тихие. Без надлежащей плановой смазки они часто пищат, как разъяренные мыши из-за отсутствия связи между металлическими и полиуретановыми деталями. Хорошо для схематичного проекта LS с турбонаддувом и выхлопом на 800 децибел, но не совсем блестяще для флагманского роскошного седана, просто исходя из опыта. Кроме того, неправильно смазанные полиуретановые втулки могут заедать в определенных устройствах, таких как рычаги управления, что может привести к менее предсказуемой управляемости. Честно говоря, полиуретан не всегда лучший материал для втулок подвески из-за его требований к обслуживанию, но он является феноменальным изоляционным материалом. Подумайте об изоляторах выхлопных газов и опорах двигателя, особенно опорах двигателя в поперечных приложениях с высоким крутящим моментом. Полиуретан также отлично подходит для втулок стабилизатора поперечной устойчивости, так как уменьшенный прогиб по сравнению с резиновыми втулками помогает стабилизаторам выполнять свою работу должным образом. Честно говоря, если вы хотите немного укрепить положение и готовы мириться с периодической смазкой, стратегическое использование полиуретановых втулок 70A или 80A является экономически эффективным и довольно набухшим.

Втулки из делрина

Фото предоставлено eBay

Ах да, теперь мы переходим к хорошим вещам для повышения производительности. Его официальное название — полиоксиметилен, но обычно этот замечательный материал называют делрином. Это термопласт, и поэтому слишком сложно получить показания дюрометра. Твердость делрина измеряется с использованием шкалы Роквелла, шкалы твердости, обычно используемой для твердых материалов, таких как металлы и твердые пластмассы. Типичный рейтинг по шкале Роквелла для часов Delrin составляет около M89/R122, так что не ожидайте большого отклонения. Тем не менее, несмотря на то, что Delrin предлагает преимущество в виде высокой жесткости, его главная привлекательность заключается в его самосмазывающейся природе. Ожидайте большего увеличения NVH от втулок из делрина, чем от втулок из полиуретана, но превосходной плавности, когда дело доходит до движения, поскольку его самосмазывающаяся природа означает, что делрин не склонен к заеданию. Делрин — материал для втулок с феноменальными характеристиками для всего, что движется. Рычаги управления, конечно, но вкладыши переключения передач также являются тем местом, где Delrin достигает своего расцвета. Минимальный прогиб, прекрасное самосмазывание. Хорошая вещь.

Так в чем заключаются недостатки Делрина? Ну, помимо очевидного компромисса с NVH, для изготовления собственных втулок из делрина требуется доступ к токарному станку и немного практики. Кроме того, трудно найти готовые втулки из делрина для большинства применений, что указывает на то, что автомобильный рынок послепродажного обслуживания еще не совсем понял магию этого изящного термопластика. Тем не менее, для небольшого числа применений, где существуют втулки Delrin для вторичного рынка, этот необычный материал действительно может изменить ситуацию.

Цельнометаллические втулки

Фото предоставлено ISR Performance

Правильно, больше никаких уступок NVH, мы прыгаем на хардкорную территорию с цельнометаллическими втулками. Хотите что-то, чтобы абсолютно не двигаться? Вам повезло. Цельнометаллические втулки — это абсолютно не то, что я бы рекомендовал для автомобиля, который в основном используется для уличного вождения, если только ваши ежедневные поездки не приводят вас к Хвосту Дракона или что-то в этом роде. Они, как правило, создают новые хрипы, передают вибрации непосредственно на ваш позвоночник и потенциально даже приводят к повышенному риску повреждения компонентов по сравнению со стандартными резиновыми втулками. Помимо увеличения массивности NVH, жесткость цельнометаллических втулок означает высокую передачу усилия при шунтировании. Я определенно не стал бы использовать сплошные втулки в качестве опор двигателя или коробки передач из-за передачи вибрации, а также не стал бы использовать их в компонентах подвески.

Тем не менее, цельные втулки по-прежнему имеют смысл в некоторых случаях. Допустим, выбранная вами платформа страдает от отвратительного движения заднего подрамника и/или скачка колес. В этом случае прочные опоры подрамника и дифференциала являются хорошим выбором, если вы часто участвуете в трек-днях, поскольку они предотвратят неожиданное движение задней части автомобиля и снизят риск повреждения колес за счет устранения резиновых втулок. действуют как недемпфированные пружины. Что я могу сказать, иногда экстремальные проблемы требуют экстремальных решений.

Сферические подшипники

Фото предоставлено eBay

Теперь мы переходим к втулке, которая не является втулкой, а сферический подшипник (часто встречается в соединениях Heim). Это немного странно, но я обещаю, что результаты того стоят. Сферический подшипник представляет собой шаровую опору, обеспечивающую довольно свободное движение и минимальное отклонение. Идеально подходит для рычагов управления. Поскольку мусор, попадающий между шаром и гнездом, может вызвать преждевременный износ, заедание и прочие неприятности, сферические подшипники, предназначенные для уличного применения, защищены от непогоды.

Так в чем минусы? Что ж, если атмосферостойкое уплотнение когда-нибудь порвется, вам, как правило, придется заменить весь сферический подшипник. Кроме того, контроль NVH определенно не такой плотный, как с резиновой втулкой или даже некоторыми втулками из делрина, в зависимости от применения. Положительным моментом является то, что, поскольку движение настолько плавное, а отклонение настолько мало, производители автомобилей начинают использовать сферические подшипники во всех видах приложений. Например, BMW M3 E90 использовали сферические подшипники в задних рычагах схождения из-за их массивной радиальной жесткости. Действительно, правильно герметизированные сферические подшипники могут выдерживать уличное использование и обеспечивать меньший прогиб за счет некоторого комфорта. Сферические подшипники также невероятно популярны на вторичном рынке, поскольку многие хорошие рычаги подвески на вторичном рынке используют их, а для заводских рычагов доступны варианты запрессовки.

Реальная проверка

Фото предоставлено: Thomas Hundal

Итак, теперь, когда мы рассмотрели практически все виды втулок, обычно доступных либо в магазине запчастей, либо на вторичном рынке, стоит задуматься о реальном использовании автомобиля. В то время как модернизированные втулки великолепны для трек-дней и поездок по каньонам, можно полностью переборщить и в конечном итоге испортить свой городской автомобиль. Модернизированные втулки следует тщательно и стратегически рассматривать в контексте того, для чего вы используете свой автомобиль. Точно так же, как я выгляжу как человек, идущий на встречу в ботинках Nomex, вы можете чувствовать себя немного глупо, если полностью уничтожите комфорт своего ежедневного водителя. Имейте в виду, что каждая платформа уникальна, поэтому лучше поговорить с владельцами, которые модернизировали втулки, и, если возможно, прокатиться по кварталу на одной из их машин. Если вы обнаружите незначительное влияние на NVH от некоторых модернизаций втулок, вероятно, стоит переключиться, если вы много ездите с высокими характеристиками. Также имейте в виду, что более жесткие втулки меняют способ распределения нагрузки между подвеской и кузовом автомобиля, поэтому при переходе на более жесткие втулки вы можете увидеть износ в местах, которых вы никогда не ожидали. Не просто берите это у меня, берите это у Хьюберта.

Работа подвески во многом зависит от того, как работают втулки. [Втулки], а также геометрия рычагов управления и поворотных кулаков определяют, как работает подвеска и насколько хорошо она работает. Они определяют, будет ли у вас мягкая и тихая езда или у вас будет жесткая и хорошо управляемая машина. Они также определяют характеристики недостаточной и избыточной поворачиваемости автомобиля в целом. Втулки также определяют, как силы, исходящие от шин, распределяются по рычагам управления и звеньям. Эти силы и то, как они распределяются, имеют решающее значение для долговечности и ожидаемого срока службы деталей подвески. Изменение жесткости этих втулок может сделать автомобиль более отзывчивым, но если вы полностью не понимаете, как изменения влияют на баланс недостаточной поворачиваемости и долговечность компонентов, у вас могут возникнуть проблемы в будущем.

Однако тот факт, что втулки вторичного рынка могут привести к необычным последствиям в некоторых дорожных автомобилях, не означает, что Huibert не испытал на себе преимущества втулок вторичного рынка в некоторых случаях применения.

Более старые автомобили (30-40+ лет), скорее всего, выиграют, потому что они не так сильно оптимизированы с помощью компьютерного моделирования, как современные автомобили. Я сам поставил полиуретановые втулки в заднюю подвеску своего Монте-Карло 1971 года, и это определенно изменило ситуацию к лучшему.

Неудивительно, что, несмотря на то, что полиуретановые втулки значительно улучшили управляемость Huibert’s Monte Carlo, они также привели к очень заметному ухудшению NVH. Он отмечает: «Как вы говорите в своей статье, эти втулки, которые я поставил в свой Монте-Карло, скрипят как сумасшедшие! Я ненавижу это.” Несмотря на скрип, Хьюберт считает, что полиуретановые втулки в его Монте-Карло — это улучшение, подчеркивающее тот факт, что каждый проницательный водитель хочет определенного ощущения от своего автомобиля, и иногда это ощущение расходится с целями OEM.

Также стоит отметить, что свежие заводские резиновые втулки могут иметь огромное значение на старом автомобиле.